SYM JOYMAX250i

JOYMAXシリーズ メンテナンス情報スレ

[鉄騎、颯爽と。]

125ccモデルと共通する部分が多いと思われますが、
当方所有が250ccモデルの為、こちらにスレ立てます。

昨年末、新車から1年9ヶ月/18000kmで駆動系の点検整備を実施しました。
以下詳細。

〔症状〕
出足がモタつく、回転数の割に加速が鈍いと感じた。（あくまで「感じた」だけ）
その為、駆動系の不具合を推測。

〔対処〕
同社製RV125シリーズでの整備経験があり自身による実施を試みるも、
ドライブケースが強固に張り付いて剥がせない為断念。
時間的事情もあり、即時購入店に依頼。

〔結果〕
・ドライブベルト→期間なりに細かいクラックなどの劣化が確認されたものの目立った摩耗や損傷無し。
主観ではあと5000km位は大丈夫そうだった。

・ウェイトローラー→一部分に段付きが見られるが目立った摩耗や損傷無し。

・クラッチ→ほとんど減っていない。
30000km位は大丈夫そうだった。
但し、用途が通勤メインの場合はストップ＆ゴーが頻繁になるので注意が必要かも。

※以上の整備を経ても症状の改善は見られませんでした。
結局原因は他にあったのですが、それはまた後程。

〔交換部品詳細〕（価格は税抜き）
・ウェイトローラーセット(@18g)〔22121-RB1-000-A〕4,160円

・ドライブベルト〔1B01HMA01〕14,300円

・スライドピースセット〔22132-HMA-000-A〕455円

・クランクケースカバーガスケット〔11395-HMA-000〕1,170円

以上4点合計＝20,085円

以上、詳細。

ご参考までに、作業工賃は8,000円でした。
これだけの内容ならまぁ、良心的かなとは思いますが、
部品代、特にドライブベルトが高いですね。
念の為部品の明細を請求したところ頂いたのが輸入販売元であるエムズ商会から販売店への納品書の写しだったので、
販売店が水増ししたものではないようです。

書込番号：19493350　スマートフォンサイトからの書き込み

[のりたま軍曹]

リアタイヤ交換ですね！
凄い、またも御自分でですね
グリップも修理ですね
私は洗車位で他は全部診てもらってます
昔はパッソルとかは自分でバラシて
改造したり修理したりしてたんですけどね
今は自信も無いし、ダメです（笑）
上手くいっておめでとうございます！

書込番号：20943464

[鉄騎、颯爽と。]

＞のりたま軍曹さん

ありがとうございます。
私はこれも趣味のうちなので楽しんでやってますが、
「そんな暇があったら走りに行けるよね。」って思う方からしたらバカバカしいでしょうね。
でも実際にショップに支払う一本分の交換工賃で、
実に給油三回分くらい浮いて来るので止められません。(笑)
取り敢えず工具代は元が取れたので先ずは万歳ですよ。

ハンドルのグリップについてはガッチリ動かなくなって、
特に取り回しの時の不快感がなくなりました。
しかし今度はグリップヒーターがダメになった時にどうやって外すか、
それが課題になって来ますね。
最悪はどうせ捨てるなら破壊するのが手っ取り早いかな。(^_^)
バイクいじりは、根気が続く内は出来る限りの事をやって行きたいですね。


昨日は昼前から福井の九頭竜湖までひとっ走りして来ました。
タイヤは絶好調でしたが、
九頭竜湖南岸沿いの県道230号線を走っていたら凄い僻地で、
モバイル通信も不能な為ナビが機能せず、
いつ人里へ出られるかも分からないまま50km余りを走り続けました。
こんな所で遭難したら助からないな。と、
久し振りに身近に死を感じてヒリヒリしましたよ。
冒険も程々にしておかないと。(^_^;)

書込番号：20943921　スマートフォンサイトからの書き込み

[のりたま軍曹]

そうそう根気が無くなりました（笑）
スマホホルダーを付けてナビにしたいと
3年思ってますが、未だに付けられてません
スクリーンをsport用にしたので
吸盤タイプのホルダーを内側に付けてと考えています（笑）
黒いので外側からは見えないので
吸盤に接着剤を付けてスクリーンの裏に張り付ければ
強度も上がるかなと素人考えなのですが
いかが思われますか？（笑）
ちょうどメーター部とスクリーンの隙間位に
スマホが付けばいい感じかなと思ってます

書込番号：20945865

[鉄騎、颯爽と。]

あいにく私は仮に四輪の車内であっても吸盤設置型のホルダーは信用しないし、
吸盤を接着剤で固定してもその吸盤自体が劣化して脱落する恐れがあるので、
あくまでブラケットをネジ止め固定は基本ですね。
スマホの設置となると、内蔵バッテリーの重量による負荷は結構なものですから。

施工の難易度で言えば取り外しが比較的容易なスクリーン、
施工跡が目立たない(見えない)様にするならメーターバイザーですね。
私がするなら何れの場合もパネルに直にネジを立てるのではなく、
パネルを挟む要領でボルト/ナットによる固定にします。

とは言えパネルに穴を空けるのは勇気が要りますよね。
私自身は短気なので、明確な目的があれば何も躊躇いませんが。(笑)
以上、余りご参考にならないかも知れませんが。

書込番号：20946211　スマートフォンサイトからの書き込み

[のりたま軍曹]

そうなんですよね！
やはり吸盤はダメですね〜
スマホ自体の重さもあるし、振動や
雨もあるし信頼性は薄いですね
その方法は諦めます（笑）
フロントタイヤも入荷しましたですか？
会社の若い子も先月リアタイヤ交換したばかり
なのに釘というか、のような物が刺さり
パンクしたと今日泣いてました
交換と言われたそうです
最近多いですね
事故や転倒に繋がらなければ良いですが
皆様、気を付けましょう！！

書込番号：20953491

[鉄騎、颯爽と。]

どうも。
フロントは今日、Amazonから発送しましたメールが届いたので、
明日の午前中辺り到着すると思います。
到着次第交換してレポートしますね。

確かに近頃、道路上の落下物は一般道、高速道路を問わず多いですね。
過積載や道路脇の不法投棄などが原因と思われる大きな物も結構な頻度で出くわします。
先日は強風で段ボール箱が流れて来てビビりましたよ。
車窓からの投げ捨ても多いですね。
二輪車は特に落下物が原因で惨事になる危険性が高いので、
気軽にモノを捨てないで欲しいですね。
コーヒー飲料のスチール缶とかガラス瓶とか怖すぎ。

書込番号：20953729　スマートフォンサイトからの書き込み

[鉄騎、颯爽と。]

タイヤ填め替え後、以前貼ってあったウエイトのままの状態。

「3716」つまり2016年37週、昨年9月の製造	右フォークにアクスルシャフトネジの六角穴がある	ネジが頑固で緩まずパイプ使用	丁度良い高さのアイリスオーヤマ高圧洗浄機（！）

今日の午後一番にタイヤが届きました。
今度の製造時期は昨年９月の様です。(画像１枚目)

交換の様子をレポートします。

先ずはフロントアクスルシャフトを抜き、ホイールを外しますが、
その前にブレーキキャリパーを外しておかないとホイールと干渉して外れません。
画像２枚目にある六角穴に相当する六角棒レンチでシャフトのネジを緩めるとシャフトが抜けて来ますが、
フォーク後方にあるクランプボルトを緩めないとシャフトネジが回らないので先に緩めておきます。
クランプボルトは抜く必要はありません、緩めるだけです。
棒レンチのサイズはシャフトが10mm、クランプボルトが6mmです。
シャフトを抜く際には左フォーク側にスペーサーカラーが噛ませてあるので紛失に注意。

シャフトのネジが硬くてなかなか緩まないので、画像３枚目の様にパイプを噛ませてやりました。
実に２年もの間一度も緩めていなかったので、ネジにはフォーク側の雌ネジから移ったアルミ錆が！
メインスタンドが後ろ寄りな為、ホイールを外すとマシンが前のめりに。
どこかの半沢さんの上司みたいに「土下座でもしてみるかね？（ドヤ顔）」と言う訳にもいかないので、
何か（！）噛ませておきましょう。（画像４枚目）

ホイールが外れたら、例によってタイヤの填め換えです。(笑)
今回は何故か、リアより手こずりました。
まだまだ修練が足りない様です。

タイヤを填め替えてホイールバランサーに載せてみたら動画の様な有様に。
因みにバランスウエイトは前回業者交換の時の物を付けたままです。
何故かエアバルブ付近に貼ってありました。
ますます業者のおやりになる事が信用出来なくなりました。

次回、「本当に必要か？ホイールバランス編」に続く。

書込番号：20957628

[鉄騎、颯爽と。]

バランスが取れているとこの様に静止します

ブレーキローター側から見た状態。矢印が左向きならOK	フロントタイヤを前方から捉えた像	リアタイヤを後方から捉えた像	古タイヤの溝にはクラックがこんなに！

予告通りの続きです。

先の書き込みで動画をご覧頂いた方の中には
「どういうこと？」って思われた方もいらっしゃるかも知れないので一応説明申し上げると、
ホイールをゆっくり回転させて手を離すと、
バランスが取れていない場合は右に左に振り子の要領で回転してやがて停止します。
この時下になった所が「一番重い場所」となりますので、
この正反対の場所、すなわち頂点部分に分銅（バランスウエイト）を取り付けて平均を取ります。
ホイールバランスが取れていないと、酷い場合には回転時の遠心振れによって激しく振動してしまいます。

で、実際には先の書き込みの動画の様な状態で２年余りも運行していた訳なので、
結果論として、現実に問題になるほどの振れではなかったという事になります。
一般には公道で常識的な速度域での運航の範囲では少々バランスが狂っていても問題ないとされていますね。

しかし見てしまった以上は気持ち悪くて仕方ない。
長い目で見たらアクスルシャフトやホイールベアリングに偏ったストレスを掛けているはずなので不安になったりします。
なのでやはり取ります、バランスを。
元々貼ってあったウエイト引っ剥がして再びバランサーに載せると、やはりエアバルブの位置が真下になりました。
もっとも、タイヤを填め替える前に検査しなかったので必ずしも同じ結果になったとは言い切れないのですが。

それはさておき、エアバルブの反対側に左右で合計50ｇのウエイトを貼りました。
この時点でほぼバランスが取れた状態が今回の動画です。
どの位置に持って行っても特定の方向へ回転する事なくピタリと静止します。
実際に運航した際の感想は、走り出しと加速がスムーズになった気がします。
予め断っておきます、あくまで「気がする」だけです。プラシーボ効果かも知れません。(笑)

こうなると全く手を付けていないリアホイールが気になります。
気が向いたらそのうちバランス取ってみますか。


準備が完了したホイールを車体に戻す前に、
今更ですが例によってもう一度回転方向を確認しておきます。
画像１枚目はブレーキローター側、つまり車体左側からの画で、左回転なら正常です。
今度はフロント専用タイヤである旨の”FRONT”の表示が。

ホイールを持ち上げながらフォークの穴に合わせてシャフトを差し込む作業はなかなかしんどいです。
取り外す時も同様ですが、先の書き込み通り前のめりにお辞儀をしてしまうので、
誰かにタンデムシートに座って貰うか、
30〜40ｋｇくらいの物体を載せるかしてフロントアップの姿勢を維持した方が良いかも知れません。
私は妻と子供(１５歳)に手伝って貰いました。（ガリガリ君で買収）
ハンドルロックをしておいてフォークを手で持ち上げながらホイールをねじ込んでやれば、
かえって穴位置が合わせ易いかも知れないとは後で思った事ですが。
シャフトを左側フォークのネジ穴にねじ込む前に、例のスペーサーカラーを噛ませるのを忘れずに。

車体への取り付けが完了すると、タイヤのパターンは２、３枚目の画像の通りになります。
どちらも狭い方が天を向く「八の字」を描くパターンなので混乱しますが、
このタイヤはこれ（前後逆相）が正常らしいです。


≪おまけ≫
先の書き込みでは２年半としていたタイヤでしたが、
製造週を確認したら「1515」つまり2015年の４月でした。
実質２年と２カ月なのですが、４枚目の画像の通り溝の底はクラックだらけです。
路面との摩擦により高温に曝される為、劣化が促進されるのでしょう。
溝はもう少しあるので勿体ない気はしますが、安全には代え難いところです。

書込番号：20963715

[鉄騎、颯爽と。]

サイレンサーを取り外した状態	パッドホルダー	パッドにはバックプレートが装着されています	新旧のパッドの比較

リアブレーキパッドが入荷したとの知らせを受け引き取りに。
早速交換したのでレポートします。

先ず、ブレーキキャリパーを取り外すに当たってサイレンサーが邪魔になるので外します。
取り外した状態が画像１枚目です。
ピンクのマーカーでチェックされているボルトがキャリパーの固定ネジですが、
これを外す前にキャリパーピンを緩めます。
緩めておかないとキャリパー本体の分解で難儀なことになります。
抜いてしまうとキャリパーがバラけるので、緩めるだけで抜かずにおきます。

キャリパーはシリンダー/ピストンブロックと、
パッドホルダーの２ピース構成となっています。
キャリパー本体を車体から取り外したらキャリパーピンを抜いて分解します。
画像２枚目はパッドホルダーを捉えたものです。
パッドは横方向(板厚方向)にずらして抜きます。
パッドにはバックプレートがセットされているので、これを外します。(画像３枚目)
バックプレートは再使用します。誤って捨ててしまわない様に。

画像４枚目は外したパッドと新しいパッドの比較です。
溝は深いところで0.5mm、一部は溝がなくなっていました。
どうにかライニングが残っていますが、既に使用限界ですね。

新しいパッドをキャリパーに組み込む前に、
ピストンカップのクリーニングをしておきます。
ブレーキダストの固着などがある場合は磨いておきます。
私は#1000の耐水ペーパーを細い帯状に切ったもので磨きました。
ピストンカップを指で押し込んだりブレーキレバーを操作して押し出したりを数回繰り返します。

バラしたのと逆の手順でキャリパーを組み立て、
キャリパーを車体に戻したら完了です。

書込番号：20971471　スマートフォンサイトからの書き込み

[のりたま軍曹]

鉄騎さん
毎度ありがとうございます
鉄騎さんのレポート拝見すると
よし、自分もと思うのですが〈笑〉
いざとなるとダメですね〈笑〉
秋頃には2回目のベルト交換時期に
なりそうです〈笑〉
オイル交換だけはマメにして貰ってます〈笑〉

書込番号：20975923　スマートフォンサイトからの書き込み

[鉄騎、颯爽と。]

＞のりたま軍曹さん

いつもありがとうございます。
セルフメンテも基本的な部分は然程手間も掛からないのでアレですが、
タイヤ交換程度になるとちょっとした「労働」になってしまうので、
おいそれと手が出ませんよね。
私自身もやってて挫けそうになる時がありますが、
それさえも楽しめてしまうドM体質(！)なのでやっていられるところがあります。
因みにゲームは「モンスターハンター」が大好きです。(笑)

この車種のように全塗装ホイールは神経を使うし、
仕上がりを気にされるならやはり業者に任せた方が後悔しないと思います。

ですが自身による作業は利益や効率を無視して妥協しないので、
そういう意味では安心と言えますね。

書込番号：20975979　スマートフォンサイトからの書き込み

[鉄騎、颯爽と。]

最近スロットルのツキが良くない、
まれにエンストするといった症状が出るのでプラグ交換を実施。
思い返せば前回はタペットクリアランスの件で販売店にて点検時に交換して貰った時以来。
その時の走行距離が18000km、現在34000kmなので道理。
てか、引っ張りすぎですね。(^^;)

画像１枚目の左側サイドパネルを取り外すと、スパークプラグにアクセス出来ます。
タンデムステップ脇の見える位置に１ヶ所、
ステップを展開した開口部に１ヶ所、
計２ヶ所のビスを外してパネルを後方にずらすと外れます。

画像２枚目は交換したプラグと新品との比較。
明らかに短くなって、局所的に角が取れて丸くなっています。
これでは立派なアークが飛びませんね。

交換後は当然ですが応答が良くなりました。
次回は45000kmくらいでしょうか。

以上、報告終わる。

書込番号：21103848　スマートフォンサイトからの書き込み

[鉄騎、颯爽と。]

このサイドパネルを外すとプラグにアクセス出来ます	新旧プラグの比較画像

あろうことか画像を貼り忘れました。(>_<)
申し訳ありません。

あと、プラグの規格はCR8E(NGK)です。

書込番号：21103851　スマートフォンサイトからの書き込み

[鉄騎、颯爽と。]

交換前。23.3mm	交換後。24.1mm

3年6ヶ月、37,000kmで２回目のドライブベルト交換を実施しました。

新車時から、最も良好な時には35km/Lを数えた燃費がここ最近では29km/Lまで落ち込んでいました。
エンジン起因の可能性も有り得ますが、駆動系を点検。
全バラししてダストを吹き飛ばしただけでも回転数が下がったので、
駆動系起因と見なし、ドライブベルト交換となりました。
60km定速で5,000rpmくらいだったのが4,500rpm辺りまで下がりました。
次回給油時の燃費は後日報告します。

クラッチも開けて見てみましたが、こちらはまだまだ行けそうです。
通勤が無いのでストップ＆ゴーが殆ど無いからか、随分長持ちです。

画像は交換前後のベルト幅寸法の比較です。
減少量は0.8mmとなります。
それ程減っている訳でもないですが内側に細かいクラックも見られるし、
前回から期間にして1年7ヶ月、距離にして19,000kmなのでジャストタイミングかな。

以下、部品詳細。

・ドライブベルト：1B01HMA01　￥11,000
・代引き手数料：￥400
・消費税：￥912

合計：￥12,312

前回より少し安くなってるね。
因みに土曜日に店に依頼し、翌火曜日に入荷の連絡がありました。
月曜メーカー発注、即納って感じです。
消耗品は早いですね。

書込番号：21302639　スマートフォンサイトからの書き込み

[鉄騎、颯爽と。]

下記のスレの様な事情で駆動系のオーバーホールを実施しましたので報告申し上げます。
https://s.kakaku.com/bbs/-/SortID=23072836/

交換した部品の内容は以下の通り。
(価格は2019/12/19現在)

【ドライブ】
�@ドライブベルト
　1B01HMA01　\10,967
�Aウェイトローラー(６個セット)
　22121-RB1-000-A　\3,421
�Bスライドピース(３個セット)
　22132-HMA-000-A　\301

【ドリブン】
�CドライブプレートAssy(クラッチ)
　22300-L3D-000　\12,047
�Dガイドローラー(３個)
　23226-HMA-000　\112
�Eローラーガイドピン(３個)
　23225-HMA-000　\189
�Fドリブンフェイススプリング
　(クラッチスプリング)
　23233-HMA-000　\935
�GＯ−リング(２個)
　91305-HMA-000　\134
�Hオイルシール(２個)
　91211-HMA-000　\189

以上。

交換の手順など詳細はまた後程。

書込番号：23141691　スマートフォンサイトからの書き込み

[鉄騎、颯爽と。]

訂正です。

(誤)クラッチスプリング
(正)クラッチセンタースプリング

申し訳ありません。

書込番号：23141693　スマートフォンサイトからの書き込み

[鉄騎、颯爽と。]

エアクリーナーケースは上から吊して上げておくと作業し易いです。	外した部品の様子	ウェイトローラーには方向性が

PCのシステム増強(SSD増量とwindows7→10へのアップグレード)に手を取られて遅くなってしまい申し訳ありません。
作業内容について報告申し上げます。


先ず、ドライブケースを開ける際に障害となるのがエアクリーナーケースの取り付けネジがドライブケースに切られていることです。
つまりネジを外してもケースの外側に被っているため、
これを上に持ち上げないとケースを外側へ引き抜けないです。
お一人様での作業ならば画像(１枚目)のようにすると楽です。
ベルクロの結束ベルトでタンデムグリップに吊してます。

ケースを開けたら先ずドライブ/ドリブンのナットを外します。
次にドライブフェイス(外側)とクラッチアウターを引き抜きます。
これは今回の整備対象ではないので安全なところへ避難させて置きます。
ここまででクラッチユニットとドリブンフェイスが引き抜ける様になります。

ドライブベルトごとドリブンを引き抜きます。
意外と前回のベルト交換からまだ2年と2ヶ月、11,000kmしか走っていないのですが、
ベルトの減り具合は前回と同じく0.7mmでした。

取り外した部品の画像。(２枚目)
奥からクラッチアウター、クラッチユニットとドリブンフェイス、ドライブフェイス(外側)です。

最後にドライブフェイス(内側)を引き抜きます。
引き抜く際にドライブフェイスボス(フェイスがスライドするスリーブ)やランププレート及びウェイトローラーをバラ撒かない様に注意。
外れたら先ずはボス、ランププレートを取り除きます。

ウェイトローラーを交換します。
方向性が有るので注意。(画像３枚目)
側面の開放が少ない面が回転方向(右側)になる様に組みます。
ローラー全体に薄く満遍なく、リチウムグリスを塗っておきます。
ダマが有ったり厚く塗り過ぎると飛び散ってベルト滑りの原因になる可能性があるのであくまで薄く。
ランププレートには外周放射状に３ヶ所、
スライドピースが差し込まれているのでこれを交換します。
ランププレートを戻したらドライブフェイスの軸穴の中にもリチウムグリスを付け過ぎない様に塗っておきます。
メタルが圧入された穴の内径中央に溝があるので、
ここに擦り込んでおくと良いでしょう。
内外のフェイスが拡張状態になる際に露出するボスには塗らない方が良いです。
ボスはフェイスの摩擦面から挿入します。
水平にすると落下するので注意。



ちょっと疲れたので取り敢えずはこれまで。
また後程アップします。

書込番号：23151602　スマートフォンサイトからの書き込み

[鉄騎、颯爽と。]

クラッチとスプリング、シールカラーを外した状態

仕事や雑用やらで立て込んでいた為投稿が遅くなり申し訳ありません。

いよいよクラッチユニットとセンタースプリングの交換ですが、
ドリブンフェイスからクラッチを取り外すために薄ナットを緩めなければなりません。
クラッチスプリングコンプレッサーがあれば楽ですが生憎持っていないのでまたもや自作です。
本来使用する工具はこんな物です。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0039Y62FQ/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_WAVfEbGVV6NY2
無ければ足で押さえておいても外せるのですが少々危険です。

ナットの幅は何と46mmもあるので専用の薄スパナか巨大なモンキーレンチが必要ですね。
これも持っていないのでスチールのフラットバーにフライス盤で溝加工した即席工具で。
スプリングコンプレッサーで押さえている場合は問題ないですが、
足で押さえている場合はナットを完全に外すとバネの反発力でクラッチが飛んで来ることがあるので注意。

ナットが外れたらクラッチ、スプリングカラー、スプリングを取り除きます。
その後シールカラーを取り外すのですがこれがなかなか強固にドリブンフェイスの軸にしがみ付いています。
マイナスドライバーを二本使って180°対向にカラーの下に打ち込んでコジると外れます。(画像の状態)
後はトルクカムのガイドピンとローラーを抜き取るとドリブンフェイスが二つに別れます。
パーツリストではガイドピンとローラーは３個と表記されていたのですが、
実際にバラすと何と４個でした。(･ω･)
実のところ特に交換の必要性も無かったみたいですが、
せっかく買ったので取り敢えず３個だけ替えておきます。

軸にベッタリと塗り込まれたグリスを取り除き洗浄し、
ドリブンアウターフェイスのオイルシールとＯ−リングを取り除きます。
オイルシールの圧入ですが、
先ずは内側のシールだけを打ち込んでインナーフェイスの軸を挿入。
インナーフェイスの軸を、ペラが反転しない様に注意しながら外側のシールに通した後、
アウターフェイスの溝にシールを平均に打ち込みます。
その後Ｏ−リングをセット。
ガイドピンとローラーを再セットし、
トルクカムのスライド溝にたっぷりとリチウムグリスを充填したら、
最後にシールカラーを圧入します。
この時、充填したグリスを行き渡らせる為にもトルクカムの動作確認として、
ドリブンフェイスを数回捻りながら開いたり閉じたりしておきます。

センタースプリング、スプリングカラー、クラッチユニットを交換。
スプリングを圧縮しながらナットを再セットしたらドリブンフェイスの組み上がりです。

後はドリブンにドライブベルトをセットした状態でドリブンシャフトにセット、
クラッチアウターをセットしてナットを締めて固定し、
ドライブアウターフェイスをセットしてナットを仮締めし、
後輪を手で回してベルトを馴染ませながらドライブのナットを締め込んで行きます。
ある程度仮締めしたらエンジンを掛けて少し回転を上げてベルトの動作を確認。
エンジンを止めてナットを増し締めしたら完了です。


取り敢えず今回はここまで。

書込番号：23157962　スマートフォンサイトからの書き込み

[鉄騎、颯爽と。]

またまた間が空いてしまい申し訳ありませんが続きです。
作業完了からしばらく走った結果報告となります。

まず、スタートダッシュのトルクが平均的になり発進がスムーズになりました。
交換前は出足でやや失速する感じでしたが最も効果が現れた部分でした。
長く乗っているとマシンの状態に感覚が合わせてしまう傾向があるんでしょうか？
これが本来の状態なのかと再確認した次第です。

次に最高速です。
新東名120km/h試験適用区間で確認。
交換前はメーター読み120km/h時の回転数が8,000rpm以上(レッドゾーン)であったのが、
7,500rpm〜8,000rpmくらいまで下がりました。
ほぼ新車時のパフォーマンスを取り戻したと思われます。

最後に燃費です。
交換前は走行条件などにより32km/L〜23km/Lとかなりのバラつきが見られましたが、
交換後はコンスタントに32km/L辺りをキープする様になりました。
さすがに新車時のパフォーマンスを取り戻すとまでは行かないものの、
８割方回復、かつ安定と言うことでまずまずの結果だと思います。


各部品の摩耗具合を数値として以下に記しておきます。

《ドライブベルト》
　ー0.8mm
《ウェイトローラー》
　ー0.25mm
《クラッチシュー》
　ー0.6mm

以上、走り方などにより差異はあるかと思いますがご参考まで。

書込番号：23174119　スマートフォンサイトからの書き込み

[鉄騎、颯爽と。]

現在52,000kmでリアブレーキパッドがほぼ寿命となったので交換しました。
生憎純正部品は入手不可となったので、ベスラの製品を買う羽目に(-_-;)
https://www.webike.net/sd/21552561/
ちょっとお高いとは思いますが、純正もこんなもんだったと思います。

いよいよ純正部品は入手困難となって来ました。
次に専用部品の交換事情が発生した時が潮時ということになりそうですね。
６万ｋｍ行けないかも知れないです。

書込番号：23861794

急停車後のアイドル回転数

[鉄騎、颯爽と。]

現在の走行距離は42,000km。
35,000kmを超えた辺りから標題のような状況で、
アイドル回転数が規定の1,900rpmに落ち着くまでに若干のタイムラグが発生することが度々になりました。
完全停車後、長い時で10秒弱2,800rpm前後で回り続けます。
(因みにクラッチミート回転数は3,000rpm以上)
暖機運転による回転数制御とは関係無く暖機完了後もです。
これは急激なスロットル操作に対してストールを防ぐ為のECUによる制御でしょうか。
それとも何かの不具合によるものでしょうか。
考えられる対策を含めご意見頂けると幸いです。

因みに急停車時の回転数制御は距離が少ないうちから全く無かった訳ではありませんが、
せいぜい2,100rpmを超えることは無かった記憶です。
スロットルワイヤーのメンテはそれなりしていてグリップの動きに支障はありません。
スロットルワイヤーは二本引き、つまり戻しもあるので、
グリップ全閉ならスロットルボディも全閉と解釈していますが実際はどうでしょうか。

《参考：最近の整備》
・41,000km時オイル交換
・恒例(！)のタペットクリアランス調整
・ドライブケース開けてドライブフェイスとクラッチのダスト清掃及びベルトとクラッチの摩耗状況確認(異常無し)
・エアクリフィルター清掃

書込番号：21858800　スマートフォンサイトからの書き込み

[Merline]

車種違い
シグナスＸ　０８台湾仕様ですが
時々、同じ様になりますね。

スロットルボディ内部をインジェクションクリーナーで掃除して
ＩＳＣＶリセットすると正常になります。

約5000�q間隔でやってます。
減速して曲がろうとすると真っ直ぐ行くので怖いです。

ＪＯＹＭＡＸもＩＳＣＶと同じ働きをするエアバイバスバルブがあるので
それが原因では無いでしょうか？

書込番号：21858933

[鉄騎、颯爽と。]

＞Merlineさん
ご回答頂きありがとうございます。
実はスロットルボディの清掃は一度もしていません。
怠慢ですね。(^^;)
ちょくちょくフューエルワン入れているので大丈夫かな。
なんて思ってましたがやはりダメですね。
一度清掃してみます。

ご意見大変参考になりました。
重ねてお礼申し上げます。

書込番号：21859326　スマートフォンサイトからの書き込み

[鉄騎、颯爽と。]

ヤマルーブ　インジェクション＆キャブクリーナー

気分転換を兼ねて久し振りにバイク用品店に行って来ました。
ワコーズの製品が欲しかったので２りんかんとライコランドに行きましたが生憎モノが無く、
唯一あったヤマハの製品を購入しましたが、これで大丈夫かな？
「インジェクション＆キャブクリーナー」としてあるのが気になります。

ざっと調べたところインジェクションにキャブクリーナー使うと攻撃性があるらしいからダメということは分かりましたが、
逆の場合(キャブにインジェクション用)は洗浄力が弱くて効果が期待出来ないってことですかね？

書込番号：21860523　スマートフォンサイトからの書き込み

[Merline]

同じモノを使ってます。

純粋なキャブクリーナーはセンサーの
絶縁体を溶かしたりするのがあるそうで
インジェクションと書いてたら、それが無いみたい。

書込番号：21861189

[鉄騎、颯爽と。]

＞Merlineさん
再びありがとうございます。
インジェクション用と銘打ってある以上、害は無いとは思いましたが、
用品店の店員に尋ねてもキャブクリーナーで大丈夫とか好い加減なこと言われて不安になりました。
知識豊富なMerlineさんのご意見を得て、これで安心して使用出来ます。
重ね重ね感謝です。(^_^)ゞ

残念ながらここ数日は立て込んでいて作業はまだ先になりそうです。
結果はまた報告させて頂きます。

書込番号：21861330　スマートフォンサイトからの書き込み

[鉄騎、颯爽と。]

ダクトホースとセンサー類のカプラーを外したところ	洗浄に使用した食器洗いのナイロンブラシと綿棒	洗浄前	洗浄後

今日、少し時間が取れたので作業しました。

先ずは５〜６分くらいアイドルさせてエンジンを止めます。
エアクリのダクトホースをスロットルボディから外します。
センサー類のカプラーは外しておきます。(１枚目)
缶に書いてあった説明書きの通りに作業した後、
念を入れてヤカンや急須の注ぎ口を洗浄する細いナイロンブラシや柄の長い綿棒で洗浄、(２枚目)
更に各センサー類も外して洗浄しました。

ビフォーアフターの画像も上げておきます。(３、４枚目)
余り変わり映えしていないように思えますが、
実際のコンディションは絶好調なので効果はあったと言うことになりますね。

ECUの「再教育(笑)」の為にバッテリー外してリセットとかするべきかな？
などと思いつつ、時間も無いのでそのままエンジンスタート。
(ｵｲｵｲ)
取り敢えずアイドル回転数は1,900rpm辺りでピタリと止まる様になり、
急停車後も回転数が落ち着く様になったので結果オーライです。
後は燃費が元に戻るかですね。


以上の報告を以て解決とし、スレッドを締めさせて頂きます。
ご協力頂きありがとうございました。

書込番号：21869236　スマートフォンサイトからの書き込み

[Merline]

絶好調になり良かったです。

可能であればエアバイバスバルブ等も洗浄しては
と書こうと思いましたが
鉄騎、颯爽と。さんは、かなり出来る人なので
大丈夫でしたね。

私の場合、走行の半分はフューエルワン入れてますが
やはり洗浄しなければ駄目ですね。

インジェクターは吸気バルブに向けて噴射してるので
スロットルバルブ付近の汚れは落とせないみたいです。

書込番号：21869831

[鉄騎、颯爽と。]

＞Merlineさん
ありがとうございます。
エアバイパスバルブについては先にご指摘頂いたので、
施工を予定していたものの時間の都合でサボりました。(^^;)
また不調になった時は真面目にやります。

フューエルワンについては長期的な予防策としての効果はありますが、
やはり定期的な手入れは重要ですね。

書込番号：21872220　スマートフォンサイトからの書き込み

[マジ困ってます。]

＞鉄騎、颯爽と。さん
お疲れ様です。ガソリン添加だけだと不十分って事ですね。1万kmから1.5万km毎にスロットルボディの清掃を視野に入れておきます。
ありがとうございます。

書込番号：21872584　スマートフォンサイトからの書き込み

[鉄騎、颯爽と。]

＞マジ困ってます。さん
コメントありがとうございます。
某かのご参考になったのであれば光栄です。

吸気系の問題と言えばついエアクリとかバルブに目が行ってしまいがちですが、
途中のスロットルバルブは見落としがちですね。
特に最近のエンジンではブローバイ還元による吸気系の汚れは無視出来ない要素です。

書込番号：21872863　スマートフォンサイトからの書き込み

最近乗り出し直後にエンストするのですが

[skyboxaki]

Joymax 250も乗り出して2年で、早27000km になってしまいました。
所が、最近コールドスタート時の乗り出し直後、エンストする事象が多発しています。
直前のアイドリングは正常で、Hot時は出ないのですが。
何が原因なのか教えて頂けませんか？
エアクリーナーは交換しています。

書込番号：21090452　スマートフォンサイトからの書き込み

[鉄騎、颯爽と。]

当てはまるかどうかは分かりませんが、ご参考まで。

http://s.kakaku.com/bbs/K0000658676/SortID=19493350/

SYMのマシンの持病みたいなものとして、
タペットクリアランスの変動があります。

書込番号：21090673　スマートフォンサイトからの書き込み

[テキトーが一番]

＞skyboxakiさん
スパークプラグは見ましたか?
27000kmとのことなので、EFI系かもしれませんね。
後はカーボンの蓄積、最近だと蜂が穴を塞ぐとか・・・・
普通から考えたらコールドスタートだけ調子が悪いなら噴射量が減ってるとかバルブの締りが悪いとか思いますが・・・・

まずはスパークプラグの確認してみてはいかがでしょう

参考までに

書込番号：21090688

[アハト・アハト]

暖気後は発生しない、冷間時のみエンストってことですね

どんな止まり方をしますか？
スロットル開度関係なくストンと止まる
維持できないほどアイドリングが下がって止まる
またすぐに始動可能ですか？しばらくかからなくなりますか？

前者なら点火系の接触不良以外ならECUとかクランク角センサとか
フェールセーフ系のセンサやスイッチ不良とか疑われますが
確実に再始動するとか冷間時のみであれば可能性は低い気がします

後者なら燃調とか吸気系が主なところじゃないでしょうか
インジェクションならスロボやスロポジ圧力O２etcの各種センサ様
エアスクリューの汚れ詰まり劣化故障、エアクリ内のつまりなどなど
鉄騎さんがいうようにバルタイずれの圧縮もれもひとつの可能性です


質問的には、あんまりご自分ではいじらない方ですよね？

であればとりあえずご自身でも簡単に見られる部分
プラグやエアクリーナを清掃してみて
フューエル１や燃焼室クレンザー（BMW謹製、成分濃いです）で模様をみては？

それ以上だとテスタでダイアグみたり清掃するにも外装けっこうバラす必要あるし
コンプレッションゲージとかも必要になりますから
バイク屋に頼むのがいいと思いますよ

自分でやるのもいいですけど、工具代でバイク屋の工賃越えるかも（笑）

書込番号：21090875

[skyboxaki]

症状はコールドスタートで乗り出して、止まるとエンストします、その後は直ぐにENG はかかります。
プラグは20000km で交換済み、エアクリーナーは交換したばかりです。
ENG 洗浄剤を入れて、様子を見てみます！
それでも駄目なら、タペットクリアランスを調整して見ます。
色々と情報有り難うございました。

書込番号：21091827　スマートフォンサイトからの書き込み

[jjm]

＞プラグは20000km で交換済み、
一応　プラグメーカーの推奨の
交換サイクルは3000〜5000なので
交換しても良いかも

書込番号：21093619

[skyboxaki]

遅くなりましたが、タペットクリアランスの調整で治りました
有り難うございました

書込番号：21278551　スマートフォンサイトからの書き込み

[アハト・アハト]

あらあら

バルブクリアランスによるエンストや始動不良はRVあたりで結構聞きましたよね

SYMのお約束なのかしらん

書込番号：21279416

カスタム情報・レポートのスレ

[George town]

入手できる専用カスタムパーツが殆ど無いJOYMAX/GTSですが
流用できる社外パーツなども含めたカスタム情報・レポートのスレを立ててみました。


さて、先ずリアショックに関してですが、この機種のリアショック軸長は380mmと長く
該当する社外品も見当たらなかったので、他車種用のショックを流用して取り付けてみました。
購入した物はYSS製ヤマハ・トリシティ用の製品で、ネット通販で23000円程で購入しました。
選んだ理由は、名の知れたブランドの製品と見た目の良さ、エンドアイ形状がコの字である事
そして何より比較的手ごろな価格であることですかね。

ノーマルショックとの違いは…
�@軸長が340mmと40mm短い
�A上のマウント部の軸受け内径が12mmと2mm大きく幅も4mmほど狭い

車両に取り付けるため以下のパーツを用意しました
a:KOSO製 42mm車高UPアダプター　　２個
b:ステンレスフランジソケット(半ねじ) M8×35mm　　２個
c:キタコ製 コンビネーションカラー(内径10mm変換) 12x20mm 　２個
d:ストレート製 ドレンパッキン M12×20×2mm　　　４個

いずれもアマゾンやヤフーショップなどで購入できます。
他に代用できるパーツもあるかもしれませんが
価格と手に入れやすさで選びました。

車両取付前の作業としては…
aとbを使い軸間の長さをノーマルショックとほぼ同じ長さとします。
cとdでマウント部の内径を10mmとし幅も20mmに調整します。

リアショック交換にはテールランプと一体になったサイドカウルも
外す必要があったので、少々手間がかかりましたが…(汗)

注意点としては、個体差もあるかと思いますが、ショックと車高アダプターの取り付けには
微妙なすき間ができるので、すき間が大きい場合は適当な厚さのワッシャなどを
かませて取り付けた方が良いかもしれません
また右のエンドアイ部はリアアームと微妙に当たるのでアダプター側の方を2-3mm削りました。

さて取り付け後2,000kmほど走行した印象ですが…
ショックの初期動作が良くなったためかリアのドタバタ感のある乗り心地がかなり改善されました。
取り付け直後は荒れた路面での乗り心地は、多少良くなったか…と言う印象でしたが
走行距離が進むにつれ路面との当たりもソフトになってきましたので
ある程度の慣らし走行が必要かと思います。
高速ではダンピングの効いたしっかりした乗り心地となり
リアの接地感が良くなった事でツーリングでのコーナリングも
気持ち良く曲がれるようになりました。

総費用は27,000円程で、取り付けには少々手間と時間がかかりましたが
交換して良かったと思います。



最後に…
このカスタムは上記の様に本来の用途以外の活用例となるので積極的にお勧めできるものではありません
取り付けて2,000km走行後も特に不具合はありませんが、走行に重要な部分のカスタムとなるので
日々の点検はもちろん定期的な点検・調整が必要となるかと思います。

あくまで自己責任という前提において参考にしてください。

書込番号：19981710

[のりたま軍曹]

George townさん
悩んだ末にＧＪＭＳ製に決めました
別タンク無の方です

マフラーはRPMから80D-RAPTOR
という125用のマフラーが出ているのを
見つけ迷っています

書込番号：19990641

[のりたま軍曹]

RPMのマフラーを、注文してしまいました〈笑〉
七月半ばに届く予定です

書込番号：19992755　スマートフォンサイトからの書き込み

[George town]

＞のりたま軍曹さん
購入おめでとうございます!!
RPMマフラーは幅広い車種に対応しているし
定評ありますからね
それにしても良い値段ですね〜(~_~;)

着けたら是非レポートを。。。

書込番号：19994522

[なずな１１２４]

George townさん
書き込みで教えていただいたebayで同じマフラーを注文させていただきました。
あとは、ちゃんと届くかドキドキしながら待ちたいと思います。


のりたま軍曹さん、はじめまして。
RPMのマフラー、いいですね。以前、ツイッターかなにかで、JOYMAX250のマフラーを
出すようなことが書いてあったんですが、１２５の間違いだったようでがっかりしたことが
ありました。
ぜひ、取り付けをしたらレポートをお願いします。

書込番号：19996003

[George town]

＞なずな１１２４さん
マフラー購入おめでとうございます!!
ドイツからだと発送から遅くても2週間、早ければ1週間ほどで届くと思いますよ…♪
私の場合、関税が1,200円ほどかかりましたが、それでもコスパは高い製品と思います。
着きましたら是非感想などレポートお願いしますね。。。(^。^)

書込番号：20000316

[なずな１１２４]

　昨日、マフラーが届き、本日取り付けを行いました。
音も思っていたより大きくなく、サウンドもいい感じです。
今日はあまり乗る時間がなかったのですが、中速からの加速は上がったような感じがします。
出足は普段からあまり加速しないほうなので、特に気になることはなかったです。

これは、おまけですが・・・
　昨日マフラーを確認した時に、サイレンサーを振るとカラカラと中で何かが転がる音が・・・
サイレンサーの中の何かが外れてたりしたら、購入したドイツの店に返品かということも考えま
したが、今日、取り付けを行ったバイク屋で再度サイレンサーを振ったところ、一本のネジが出
てきました。（かなり長時間振りました、笑）
　そのネジはマフラーを取り付けるときに使うネジだったんですが、ネジ類は袋の中に入ってい
たりせずに送られてきた箱の中にそのまま入っていたので、輸送される途中でネジが入ったみ
たいです。う〜ん、日本では考えられないです、笑。

書込番号：20017060

[のりたま軍曹]

なずなさん
マフラー装着カッコいいですね〜！！
僕も待ち遠しいです

なんと、先程、仕事終わりに帰ろうと走り出した途端にベルト切れてしまいました T_T
来週休みに合わせて交換してもらう予定でしたが、間に合わなかったみたいです

復活し、サス、マフラー装着したらアップしますね！

書込番号：20018513　スマートフォンサイトからの書き込み

[George town]

＞なずな１１２４さん
無事届いたようで何よりです…
しかしボルト類がバラバラで入っていたとはご愛嬌ですね〜
私のはしっかりしたビニール袋に入ってましたが･･･(^_^.)

またバッフルを取ると音色とパワー特性も少々変わると思うので
色々試してみて下さいな
音量もそれほど大きくならないしパワー特性も良い感じがするので
私は常にバッフルを取った状態にしています。。。

書込番号：20021286

[なずな１１２４]

　のりたま軍曹さん、とりあえず取り付けができてほっとしています。
もともとのマフラーがごついので、すっきりした印象になりました。
のりたま軍曹さんも、早く取り付けができるといいですね。

　George townさん、ボルト類がバラで入っていたときはびっくりしましたけど、
サイレンサーの中に入っていたのもホントにびっくりしました、笑
向こうのショップの人がわざと入れたんじゃないかと穿った考えもしてしまいま
した、笑
　バッフルはネジをサイレンサーから出すときに、少し出口が大きくなるかもと
いうことで外したんですけど、外したままで装着し音もそんなに大きくなかった
ので外してあります。
　明日は仕事先に乗っていこうと思ったんですが、あいにく雨の予報なので日
曜日に乗ろうと思っています。

書込番号：20021908

[のりたま軍曹]

やっと装着です
マフラー届いたので、
付けてもらいました

サスは純正とは全く違います
簡単に言えばトラックから乗用車に
乗り換えた感じです〈笑〉
これで腰への負担も軽くなります

マフラーは、多分純正より音量は静かかも
しれません〈笑〉
音質は低音になり、気持ちいい音です
大人の社外マフラーって感じです〈笑〉
夜間も純正より響かないので、安心して
出れます
40キロ位からの加速が良くなった気がします

書込番号：20077856　スマートフォンサイトからの書き込み

[のりたま軍曹]

sport用のショートスクリーンです	赤を入れてみました

とりあえずいじるの終了です〈笑〉
欠品だったショートスクリーンのカバーを
付けました
ハンドルグリップも交換しました?
いつかリムステッカーに挑戦します〈笑〉

書込番号：20094928　スマートフォンサイトからの書き込み

[George town]

これはメンテとも関連するのですが
純正のエアクリーナーエレメントの加工を行いましたのでレポートします

JOYMAXのエアクリーナーエレメントは、スクーターでは一般的な
紙製フィルターを使った乾式タイプのもので、ホコリの多い？台湾向けの
仕様なのか、かなり目の細かい紙フィルターを使用しています。
サービルマニュアルでは3000km毎の点検清掃となっていますが
最近の２輪車のエアクリーナーケースにはクランクケースからの
ブリザーパイプが繋がっていて、オイルが入りやすくなり
それが紙の部分に浸み込んで汚れが付着してしまうので
エアガンなどを使ったフィルターの清掃が殆ど出来ません。
よってエレメントユニットごと交換となるのですが、それだけでも3000円前後するので
以前乗っていたスクーターにも使っていたデイトナ製のスポンジ製フィルターを
加工して取り付けてみました。

�@フィルターの紙製のろ紙の部分をカッターなどで切り取ります。
　　※縁の部分はろ紙が切り難いですが1〜2mm程度は残っても問題ないので
　　　　根気よく切り落してください

�Aスポンジフィルターを枠に合せてカッターなどで切り取ります。
　　※スポンジの弾力で密着させるために本体の枠より5〜10mm程大きめに切るのがコツです
　　※６ケ所の凸部分は裏側の金網との接合部分なので
　　　それに合わせてスポンジに切り込みを入れるのが少々面倒ですが
　　　この部分はハサミを使った方が簡単に切れます。

�Bエレメントの枠にはめ込みます。

�Cあとはそのままエアクリーナーケースに取り付けるだけです。

費用はスポンジフィルター代の2,000円程だけなので安上がりだし
汚れても簡単に取り外して、くり返し洗えるのでメンテ費用もかからず
更に紙製のフィルターより吸気抵抗も減るので少なからずのチューニングにもなります。
同様の構造のバイク・スクーターにも流用できるのでご参考になれば・・・

書込番号：21075656

[自由道_]

George townさん紙の エアクリーナーエレメントろ過部分をスポンジ素材にするのはアリですね。
自分も軽自動車ではやってました。　
外車のスクーターの場合、国産ポピュラー車種のように容易く安価に買うことができなく、意外と専用品ばかりで流用するのも
できないく、洗おうにも書かれてる通りブローバイからの気化オイル付着でベタベタですし、エアエレメントは厄介ですよね。

自分の ＠150やMF01もエアクリーナーを入手しようとすると純正部品で３〜4千円と　500円で買えてしまうPCXと比べて
コストが7倍くらいしてしまうので、ブレーキクリーナー缶840ｍｌをタップリと使い　油を落としてから、揮発性溶剤が乾かない
うちに今度は業務用洗剤を薄めず原液のままフィルター部分に大量に吹きかけ それに熱湯をかけて濯ぎ途中再度 洗剤を
吹きかけて更に熱湯をかけて良く濯いで水分を切って乾かし使用しています。

エアエレメントを洗った後は、エアクリーナーケース内を良く掃除をして、ブローバイホースを抜いて栓をして　再度油汚れが
付着しないようにもしてます。
エアエレメントを付けないで走行しても洗ったエアエレメントを付けて走ってもパワー感や最高速など差がなかったので　これで
いいかなと毎回　クリーニングのみで済ませてますけど　PCXみたいに新品が500円で買えるのなら　やっぱそっちのがいいかな

書込番号：21075960

[鉄騎、颯爽と。]

＞George townさん

お疲れ様です。
いくつか尋ねたいことがあるので以下に記します。

・スポンジフィルターの粗さはどの程度ですか？
食器洗いスポンジくらいのものでしょうか。

・紙フィルターからの交換により吸入抵抗が減るということでしょうか？

・吸入抵抗が減ったとしたら、吸入量が増えることで相対的にリーンバーンになるかと思いますが、
ECUが空燃比を調整するなら燃料の消費は増えたりしないのでしょうか？

・燃費を含め、実際のパフォーマンスに変化はあったのでしょうか？

以上、お分かりになる範囲で構わないのでご教示頂けると幸いです。
私自身それ程詳しくはないので、
的外れな質問であれば申し訳なく存じます。

書込番号：21076024　スマートフォンサイトからの書き込み

[George town]

＞自由道_さん
コメありがとうございます
ノーマルクリーナーをそこまで徹底して洗浄すれば
ほぼ新品の状態まで蘇えらせることができるのですね〜!!

このアイデアも元々は自由道_さんと同じく車で行っていた流用なんですが
ご指摘のように、輸入車の車種専用エアクリーナーは
準消耗品であるのにかかわらず、近くのバイク用品店で
気軽に買える物ではないですし、価格も高めなので
過去に乗っていた輸入スクーター２台にも同じ要領で加工していました。

何よりも安く上がるのと、洗浄も家庭用食器洗い用の中性洗剤を適量かけ
ポリバケツなどに入れたお湯に浸し、手でもみながら洗う事を２-３回
繰り返すだけで綺麗になるので手間もかかりません。
機会があれば試してみて下さい。

しかしPCX用は５００円ですか…
さすが人気車種だけあって社外品も色々選べて良いですね
この価格ならあえて加工する手間も必要ないですかね。。。

書込番号：21076372

[George town]

＞鉄騎、颯爽と。さん
画像ではわかり難いのですが、このスポンジフィルターは
目の粗さの違う２枚のスポンジを張り付けたサンドイッチ構造になっていて
黄色い部分は荒目、もう一方は食器洗い用よりやや荒目くらいの
密度になってます。

機械で計測した訳ではないのですが、ノーマルの物よりか
見た目にも吸入抵抗は減る形状かと思います
ただ今回の加工はノーマル形状のエアクリボックスを使用しているため
あくまでフィルター部分だけの吸気抵抗の低減にすぎませんので
エンジンの燃料調整をするほどではないと考えます。
実際取り付けても特にエンジンの回転が変わるとかの変化も感じられませんでした

取り付け後は低速から中速域のアクセルのツキの良さが体感できました。
燃費は特に変わったとは感じていません。

まあこれはエアガンでマメに清掃していたとはいえ8,000kmほど使用した
ノーマルクリーナーからの対比なのでその辺少し割り引かないと
いけないかもしれませんが、過去２台に取り付けていたスクーターにも
同じ効果を感じました。

冒頭にも書いたようにこの加工は、メンテの手間とコストの低減が
主体と考えているので、明らかに体感できるような車両の性能向上を狙うなら
全体の吸排気系や燃調まで弄る必要があるでしょうね。

書込番号：21076435

[George town]

書き忘れましたが上記印象はノーマルマフラー取り付け時においての感想です。

時系列が前後して恐縮ですが社外マフラーはエアクリ加工後取り付けましたので
ノーマルマフラーでもエアクリ加工はそれなりに体感できました…

逆に前記した社外マフラーの感想は、このエアクリの加工をした上での
ものとなります。

整理して感想を書きますと、エアクリ取付の感想は前記の通りで
その上に社外マフラー取り付け後は、さら中速域から高速域のツキの良さ
高回転域の伸びの向上などが感じられました。
ちなみに燃費の変化も特に感じられませんでした。

ご参考になれば。。。(^_^.)

書込番号：21076478

[自由道_]

PCX エアークリーナー
http://tokutoyo.net/?pid=106166021 https://item.rakuten.co.jp/bike-parts/80-83/
安いですよねぇ

それとYSS製ヤマハ・トリシティ用リアショックですが、MF01のボトムリンクにも流用できそうで参考になりました。
ノーマルの JOYMAX250i リアショックも　もしかしたら流用できそうなんでヤフオクで見ましたが出品0でした。
でも鮮明な画像ありがとうございました。

書込番号：21076502

[自由道_]

３００円のもありました。　https://item.rakuten.co.jp/bike-parts/80-83-04/

書込番号：21076512

[鉄騎、颯爽と。]

＞George townさん

詳細にご回答頂き、大変参考になりました。
ありがとうございました。(^_^)ﾉ

書込番号：21076540　スマートフォンサイトからの書き込み

ラインナップに復帰していた

[鉄騎、颯爽と。]

一時、ロングスクリーンモデルがラインナップから外れてショートスクリーンのSportのみになってしまったのでこのまま消滅かと思っていましたが、
しばらく見ないうちにいつの間にかラインナップに復帰していましたね。
スクリーン周りのデザインが小変更されています。
バカでかいミラーはそのまんまですね。(^^;)


国産では絶望的な250ccクラスのビッグスクーターですが、
国内正規販売で入手出来る数少ないモデルが存続して一安心です。

書込番号：20815706　スマートフォンサイトからの書き込み

[シグＭＡＸ]

国産250スクーターは、豪華装備→価格上昇、車重増加の
結果、需要低迷が続いていますね。

でも、今後どんどん進む高齢化で、荷物が積めて簡単に乗れる
スクーターが見直されるのではないかと思います。

車両価格と維持管理コスト低減のため、複雑なギミックは
辞めて手軽な価格になれば、ユーザーが増えるのでは、ないかと思います。

書込番号：20815948

[鉄騎、颯爽と。]

＞シグＭＡＸさん
コメントありがとうございます。

おっしゃる通りですね。
ホンダのSマチックなどは初めは楽しいかも知れないけどじきに飽きてしまいそうですし、
何かと不具合もあったみたいですから、
そうなってしまうと今度はお荷物になってしまうので考えものです。

どうせのこと装備面にコストを振るなら、
ユーティリティ関係の充実を図る方が購買意欲をそそられますね。
スクーターならではの広いラゲッジや小物類の収納は言うに及ばず、
メーターバイザーにスマホをセット出来るマウントなどは標準装備されていると嬉しいですね。

「損して得取れ」っていう訳ではないけれど、
一台当たりの利益率より販売数が伸びる魅力的なマシン造りに注力してもらいたいものです。
そういう意味では気持ちよいくらいに割り切った台湾メーカーの開発姿勢は、
大いに参考にするべきではないですかね。

癖はあるもののjoymaxはとても気軽に乗れるので気に入っています。
私も別に台湾マンセーって訳ではないので、
国産でこういうマシンが有るならそっち買いたいですから、
国内メーカーにはご一考頂きたいですね。

書込番号：20816543　スマートフォンサイトからの書き込み

ジョイマックスのブレーキパッドについて

[たけこぷたあ]

ジョイマックス２５０に乗っています。　走行８０００ｋｍほどですが、すでにブレーキオイルが三分の一くらい？です。遠乗りが多いのにヘリが早いなあと思いますが、こんなものですか？　また、近くにはＳＹＭ取扱店がないため、部品を取るのが困難です。　ホンダやヤマハのブレーキパッドなどで汎用的に使えるものはあるのでしょうか？　ご存知の方がいらしたら教えてください。

バックミラーは、ハンドルカバーを付けると後方が全く見えないため、自分で取り外して、ハンドルに別のバックミラーを付けました。皆さんは後方確認がしにくいな…とは感じませんか？

書込番号：20620822

[のりたま軍曹]

はじめまして
125の方に乗ってます
35000キロ走ってます
ブレーキパッドはリア二回、フロント1回交換してます
ナップスさんで、ベスラというメーカーのを
取り寄せ交換してもらいました
あと、もう一社海外メーカーも出しているのも取り寄せ出来るようでしたが、メーカー名は失念してしまいました。
主様のご近所にオートバックスの様なバイクパーツの専門店があれば、お聞きになるのが
良いかと思います
125と250ではパッドも違うと思うのですが
T_T
国内メーカーのパッドで流用などできないようでした

書込番号：20621021　スマートフォンサイトからの書き込み

[のりたま軍曹]

確かに後方確認しづらいですが、
慣れてしまいました〈笑〉

書込番号：20621026　スマートフォンサイトからの書き込み

[たけこぷたあ]

情報ありがとうございます。　なっぷすはあるのでたすかります。１２５と２５０はエンジン容量が違うだけで全て同じだと思います。　ちなみに小生のジョイマックスは、新車購入の時からシートがしばしばちゃんと閉まらず・・・納入の時に販売店が「あきらめてください」・・・でしたｗｗｗ　ということで、しばしばトランクのランプがつきっ放しになるので、これもコードを抜いてあります。　燃費は２８−２９ｋｍ走りますが、トータルの維持費等を考えると国産の方がいいかもしれないですね。

書込番号：20621064

[のりたま軍曹]

あきらめて下さいはひどいですね
まだ、保証期間内なら他の正規代理店に
相談したらいかがですか？！
僕はメーター、CPU、LEDのポジションランプを保証で交換してもらいましたよ
SYMはきちんと対応してくれると思います
代理店次第だと思いますよ

お近くにナップスがあるなら良かったです
是非、問い合わせしてみて下さい
あと、東京都足立区のDGカンパニーさんでは
SYM純正パーツの通販してます
ネットで探せば出ますので、ナップスでダメ
だったらの場合、参考にして下さい

書込番号：20621392　スマートフォンサイトからの書き込み

[鉄騎、颯爽と。]

＞たけこぷたあさん

災難でしたね。
バイク屋がアテにならないと不安ですよね。
ご心痛察します。

ブレーキングの仕方によるものでしょうか、
8,000kmはちょっと早過ぎですね。
ウチのは26,000kmでフロント4枚中2枚のみ交換です。
詳しくは以下のスレッドをご参照下さい。

＞http://s.kakaku.com/bbs/K0000658676/SortID=19493350

社外品もありますが、持ちが良い分ローターへの攻撃性がある製品があるようなのでご注意下さい。
のりたま軍曹さんのおっしゃるベスラ以外のものは多分"YAMASIDA"という台湾製の廉価商品だと思います。

ミラーは確かに視認性悪いです。
私は接触(単独)で破壊してしまったのを機にハンドルマウント(タナックス/クロス3)に変えました。
ウインカーは汎用品を加工して元のミラー取り付け部に新設しました。

書込番号：20626355　スマートフォンサイトからの書き込み