18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM [キヤノン用] のクチコミ掲示板

写真の右側方向の画像がすこしピンボケ気味で流れます

[写真が好きです]

Ｃａｎｏｎ ＥＯＳ Ｋｉｓｓ Ｘ9iのダブルズームを購入して、レンズ交換は面倒なので使用せずすぐ売却して
このレンズを買いました。

描写はきれいで気に入っているのですが、撮った写真の右側方向の画像が流れ気味なのが
気になります。

ピントは中央１点で撮っています。
まだ左右の両端の画像が流れるのならバランスがいいので仕方ないですが
右方向だけが流れ気味になるのが気になっています

これは別に故障ではなくてレンズを買ったら許容範囲のうちなのでしょうか？
何か解決策はあるのでしょうか？

ご存じの方よろしくお願いします

このレンズで撮った３枚をアップしております

書込番号：23530175

[でぶねこ☆]

＞これは別に故障ではなくてレンズを買ったら許容範囲のうちなのでしょうか？
何か解決策はあるのでしょうか？

なんか微妙ですね。
風景写真だと、左右で距離が同じでない可能性があるから、たまたまそう見える。とも言えてしまいます。
何かと別の被写体で、平面でキッチリ左右の距離が同じになる条件で確認しないと結論が出ないと思います。

書込番号：23530210　スマートフォンサイトからの書き込み

[holorin]

流れていますね。販売店に相談しましょう。このくらいなら交換してくれそうです。
ネット購入とかだと、メーカー送りになることが多いようです。その場合は基本的に修理・調整です。

シグマ用ですが、私のはこんな感じです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000693428/SortID=18127323/

ちなみにレンズは精密機器なので、ちょっとのことで光軸がずれることがあります。取り扱いには注意しましょう。

書込番号：23530216

[Berry Berry]

片ボケですか。
カメラのセンサーと撮影物（カレンダーがいいですね）を平行にして、撮影をして左右差を比較してみましょう。


＞何か解決策は

上記の撮影で異常を感じたら、メーカー（SIGMA）に送りましょう。

書込番号：23530218

[ろ〜れんす２]

＞写真が好きですさん

方ボケです。
保証期間内なら修理に出すのが確実かと思います。
（交換してもちゃんとしたのが来るとは限らないため）

シグマは修理に出すとちゃんと治ってきます(^^)。

書込番号：23530220

[ろ〜れんす２]

方ボケ

別のレンズですが
私が以前SIGMAに修理に出した状態です。

この画像の状態で購入店に送ったら
現象は確認できませんが一応修理されますか？

となったのですが、SIGMAではない
修理店を経由していました。
のでメーカーに送るように念を押し
SIGMAで修理（調整）されました

修理後はほぼ完ぺきに直っていましたが
SIGMAの伝票は無償になっていたのに
修理店側で１万円かかったことになっていました。
（販売店の保証で無償になりましたが。。。）

書込番号：23530262

[とびしゃこ]

＞写真が好きですさん

こんにちは。

十分な遠距離で、かつ絞っても右側がぼけていますので、片ボケです。

ご購入からの期間と店の販売時の但し書きにより、交換か修理対応かに

なると思います。

書込番号：23530263

[イルゴ530]

何か解決策はあるのでしょうか？

⇒2mと5mはピント位置がだいぶ違うけど
20mと50mはピント位置は大差無い
よってカメラにとって
遠景は平面的な被写体
被写体が平面だから像面湾曲を受けやすい
だから遠景と平面的な被写体は絞って撮るモノだよ。

書込番号：23530278　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

＞写真が好きですさん

　私の個体で過去画像を見てみましたが、そのような感じはなかったので、皆さんのおっしゃるように片ボケでしょう。許容範囲内とは思えません。
　シグマに画像を送って、相談すべきでしょう。

書込番号：23530483

[MT46]

＞写真が好きですさん
こんにちは

添付の画像を見ると
確かに、右側に片ボケが見受けられますね
私だったら、購入店に持ち込み、交換を願い出ます
買って直ぐなら、まともな店なら応じると思います
（2回ほど経験有り）
交換に応じてくれない場合は、メーカーに修理依頼となりますが
どこまで直るか、メーカー次第だと思います

私の、販売店交換は２回ともにシグマのレンズでした
製造後のチェックが、シグマは甘いと感じて居ます

又、高倍率ズームには、余り期待しないほうが良いですよ
ボケ無いけど、コーナーはかなり流れます

書込番号：23533697

[もとラボマン ２]

写真が好きですさん　こんにちは

片ボケの場合　名前の通り片側ボケるのですが　ボケているというよりは流れている感じなので　もしかしたら　レンズのセンターがずれている可能性もありますので　購入したばかりでしたら　購入店やメーカーと相談された方が良いかもしれません。

書込番号：23533709

[写真が好きです]

みなさん、いろいろお答えしていただき、大変ありがとうございました。
お返事が大変遅くなってすみません。
片ボケという言葉も知らずに、なんか気になってここに投稿して良かったです。

シグマにいろいろ説明してこのサンプル写真３枚も送ってチェックしてもらいました。
購入して１年以内だったので保証があり、料金は無料でした。

やはり片ボケの症状がありということで調整してもらいました。
調整品をチェックしてみましたら、多少右側の片ボケが良くなったかなという感じがします。


右側のボケが少なった分、少し左側がボケ気味になった気がします。
調整したレンズでまた３枚アップしてみますが、許容範囲ですかね？

書込番号：23584057

[もとラボマン ２]

写真が好きですさん　結果方角ありがとうございます

拡大してみると　まだ気になる感じはしますが　以前の撮影より絞り変えての撮影のようですが　絞りを絞った状態では周辺の状況変わりますでしょうか？

書込番号：23584291

[写真が好きです]

＞もとラボマン ２さん

どうでしょうか？どちらもプログラムオートで撮っているもので。
調べてみると修正前はF値が約９、修正後はF値が５ぐらいですから
やはり改善はされているようです

これ以上メーカーに言うこともできないので、これが限度なのでしょう。
ちょっとまだ気にはなるところですが割り切って使いたいと思います。

書込番号：23584405

[写真が好きです]

＞Berry Berryさん

メーカーに送ったらやはり片ボケとのことでした

調整してもらいましたが、少し良くなったかなという感じです

期待どおりにはならないものですね

書込番号：23586594

[写真が好きです]

＞holorinさん

メーカーに送って調整してもらいました

多少は良くなった感じです

これ以上はむずかしいのでしょうね

書込番号：23586605

[写真が好きです]

＞ろ〜れんす２さん

シグマに送って調整してもらいました

下の方に調整済みの写真を３枚アップしてますが

どうでしょうか？

ろ〜れんす２さんは、ほぼ完ぺきに直ったようですが

私は多少良くなったかなという感じがします

レンズを調整する人にもよるかもしれませんね

書込番号：23586621

[写真が好きです]

＞とびしゃこさん

メーカーも片ボケとのことで調整してもらいましたが

まだ少しぼけていますね

これが限界なのでしょうか？

書込番号：23586641

[写真が好きです]

＞遮光器土偶さん

メーカーで片ボケ調整してもらいました

まだ十分でない気がしますが

許容範囲内になったでしょうか？

書込番号：23586654

[Berry Berry]

私、先日、このレンズを中古で購入しました。

画像UPしてみますか？

書込番号：23586845

[とびしゃこ]

＞写真が好きですさん

＞これが限界なのでしょうか？


F値が2段ほど浅くなった開放F値に近い状態で、描写が同じ程度の荒れであれば、

前回のF10ぐらいまで絞るときっとよくなると思いますので、かなり改善はしていると思います。

（拡大するとまだ差はありますが）

最近レンズは構成枚数も多く、廉価版のレンズで、一枚一枚の調整などはやっていない

のではないかと思います（推測です）。レンズブロックごとの調整、交換程度？ではないでしょうか。


16.6倍もの高倍率ズームなので、この程度、という割り切りも大事だと思いますが、

シグマの謳う、「レンズ目の肥えたユーザーも納得の高い光学性能」かといわれると、

レンズ設計値はそうかもしれませんが、拡大せずとも周辺の甘さはかんじられ、

それ以前の（組立精度の）もんだいなのかな、ともおもいます。


メーカー認定の仕上がりのようですので、当方の場合、これ以上やり取りするかは

わかりませんが、近い将来もう少し評判の良い低倍率気味の？高倍率ズームなどの

下取りに出してしまうかもしれません。

書込番号：23586857

[もとラボマン ２]

写真が好きですさん　返信ありがとうございます

＞どうでしょうか？どちらもプログラムオートで撮っているもので。

レンズの場合　絞り込むことで画質が良くなることが有りますので　絞り優先で　絞りを変えてテストしてみるのが良いように思いますし　前の絞りと同じ　F9やF10で撮影してみて　比較してみるのが良いかもしれません。

書込番号：23586982

[Berry Berry]

F3.5（開放）	F4	F5.6	F8

開放のピントが甘いかも・・・

書込番号：23588151

[Berry Berry]

比較以前の問題。。。ダメダメですね。
カメラ買いたい・・・。

書込番号：23588162

[ろ〜れんす２]

＞写真が好きですさん

半年は再修理無償だと思いますので、

ご納得いかなければ再修理も可能かと思います。
(Nikonのズームで、2回送って、許容範囲に
なった事が、ありました)

高倍率なので全域で調整は、難しいのかも？。

書込番号：23588190　スマートフォンサイトからの書き込み

[cbr_600f]

私も片ボケでよくメーカーに送りました。証拠写真を印刷して同梱すると話が早かったです。
チェックをされるときは、最初にアップされたようにもっと遠い景色の方がいいですよ。
近くのものだと、片ボケではなく距離の差によるピントの差が見えてしまう場合もあるので。

ただそれを差し引いても、右側の方が全然ボケや流れが大きいですね…。
それにもし左右均等になったとしても、ちょっと周辺画質が物足りないような…。
昔はレンズメーカーの高倍率ズームに高画質は望めない面もありましたが、近年はシグマもタムロンも品質は上がっているので、本来はもうちょっといいんじゃないかな？という気はします。

最初は像面湾曲(画面内の場所によってピント位置がズレる収差)かな？と思ったのですが調整された方の画像を見ると、右側は手前も奥も同様に厳しいので、単にピント位置の問題だけではないことが分かります。

高級なレンズには光学的に調整できる部分が複数用意されていたりしますが、普通のレンズには調整できる箇所が少ないもしくはなかったりして、メーカーに出しても「当社基準の範囲内です」で返ってきてしまう場合もあります。それでもダメ元で、左と中央と右をそれぞれ部分的に拡大した印刷画像を添付して送られるのが良いのではないでしょうか。

書込番号：23588851

[写真が好きです]

F3.5	F5	F8	F10

みなさん、お世話になっております。右側の片ボケのチェックをしっかりしてみようと撮影してみました。
F3.5、F5、F8.、F10の順で撮りました。はっきり言ってあまり片ボケが修正されていない気がします
F10でなんとか許容範囲という感じがします。

はっきり言って自分では判断がつきません。みなさんこれは許容範囲ないでしょうか？

Berry Berryさんの４枚の写真ですがF3.5でもボケがほとんどないですね。同じレンズでも
個体差が大きいのでしょうか？

書込番号：23599353

[写真が好きです]

続いてお世話になります。F8で撮った写真のみアップしてみます。
メーカーに再度、片ボケ症状をお願いする場合、この４枚を添付したほうがいいですかね？

書込番号：23599539

[Berry Berry]

そうですね。
本体と合わせて送って、ピント調整も合わせてお願いするとかありだと思います。

書込番号：23600328

[写真が好きです]

みなさん、再度メーカーにカメラ本体とレンズを送って、調整してもらうことになりました。
これでダメならさすがにあきらめます。
ここに投稿してなかったら、どうも気になるけど仕方ないかで、終わっていたと思います。
本当に皆様には感謝しております。ありがとうございました。

書込番号：23605136

とても暗く写ります。何をどう調整すれば良いでしょうか？

[CoralRose]

2人の子供の写真を撮るのに、レンズ交換でシャッターチャンスを逃さないように…ということで、このレンズをつい先日購入し、今日初めて撮影しました。※カメラは、EOS Kiss x7です。

晴天の中のハロウィンイベントでの撮影でしたが、とても暗く写ってしまい、画質もとても荒いです。(荒いのは、暗いからとISOを上げてしまったからかもしれません。)　

元々は、ダブルズームキットのレンズ(EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS STM、と、EF-S55-250mm F4-5.6 IS II)を使っていて、カメラ側の設定は全く変えていません。（いつも「P(プログラムAE)」で撮っています。)
何をどう調整すべきでしょうか？

これからまた撮影の機会となるイベントが幾つもあるので、次のために万全に備えておきたいです。
宜しくお願い致します！

書込番号：23010888

[holorin]

何かおかしいですね。何かしらの理由で絞りが絞り込まれてしまったようにも感じますが、データを見てみないとわかりません。

写真を確認したいところですが、写真のアップが難しいようであれば、絞り値、露出時間（シャッタースピード）、ISO速度、露出補正、焦点距離、フラッシュモードの情報が欲しいですね。Windowsの場合、写真のプロパティの詳細を見ればわかります。

書込番号：23010924

[ほら男爵]

SSが早すぎる(短過ぎる)
Fを絞りすぎている

のどちらか？或いは両方なのでは？

書込番号：23010970　スマートフォンサイトからの書き込み

[CoralRose]

早速のご返信ありがとうございます！

　・絞り値： f/22
　・露出時間： 1/1000秒
　・ISO速度： ISO-3200
　・露出補正： 0ステップ
　・焦点距離： 24mm
　・測光モード： パターン
　・フラッシュモード： フラッシュなし(強制)

となっています。

宜しくお願いします。

書込番号：23010971

[ありがとう、世界]

＞・絞り値： f/22
↑
これが「最凶」の原因です。

撮影モードはどうされましたか？

書込番号：23010987　スマートフォンサイトからの書き込み

[holorin]

F値が22ということで絞りが絞り込まれ過ぎています。Pモードでなぜそうなるのかは、わかりませんが、AvモードでF値を設定できる最小付近にする（絞りを開く）ことで、取りあえずは対応できそうです。もし、絞りが動かないとすると、接点の接触不良や故障が考えられます。

前記のとおりなぜそうなるのかは、わかりませんが、まずはカメラボディとレンズのファームが最新になっているかどうかの確認は必要だと思います。

書込番号：23011000

[CoralRose]

そうですね。
シャッタースピード速すぎ＆絞り値大きすぎ、ですね・・・。
モードは「P」（いつも・・・）なので、自動調整してくれるはずだったのですが・・・。

書込番号：23011004

[ありがとう、世界]

(補足)

＞（いつも「P(プログラムAE)」で撮っています。)
↑
と書かれているのですが、それなら「F22」になる可能性は少ないですね。

また、F22でありながらシャッター速度が1/1000秒ですから、
撮影者に全く瑕疵(≒見えざる失敗)が無く、カメラの撮影制御プログラム「のみ」の原因であれば、相当低レベルのミスになります。

※F値で「露光」の観点では暗くしてしまっているので、シャッター速度とISO感度は総合的に明るくする方向に制御しなければならないけれども、ISO感度だけがその方向で、シャッター速度も暗くする方向になっています。

それほどのミスであれば、かなりの苦情がネットにも、もちろんメーカーにも殺到するでしょうから、かなり有名な情報として、多数の人が知ることになるでしょう。

しかし、そんな可能性は低いので、「それ以外の原因」を検討するほうが解決への近道になります。
(故障や誤操作なども含めて)

書込番号：23011017　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

ところで、「問題の画像」は、ある時から全てですか？

特定の数枚だったりしますか？
今でもずっと出ていますか？

接点不良も含めた機械的故障であれば、接触不良の「頻度」があるかも知れませんけれど。

書込番号：23011025　スマートフォンサイトからの書き込み

[CoralRose]

皆さん、ありがとうございます。
もしかしたら、「P」のつもりで他のモードになってしまっていたかもしれませんよね・・・。でも、今日撮影した分全て同じ状況なので、ずっと間違っていたというのも考えられないような気もしますが。。。（どのモードで撮影したかは画像のプロパティからは分かりませんよね…？）
例えば、隣のTvやAvで撮っていたとすると、このような値になってしまう可能性もありますか？


今、室内でちょっと撮影してみた感じでは、おかしな感じはしませんが、また明日以降、外で撮影してみます。

書込番号：23011032

[ありがとう、世界]

可能性は「M」モードでしょう。

手があたってモードがズレたかも？

ちなみに、
・A(Av)モードは、F値「以外」を自動調整
・T(Tv)モードは、シャッター速度「以外」を自動調整
ですから、可能性としては「M」モードかな？と。
あるいは故障や何らかの不調かも？

書込番号：23011057　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

あ、ところで「逆光」になっていたりしませんか？

書込番号：23011061　スマートフォンサイトからの書き込み

[CoralRose]

そうですよね。完全マニュアルじゃないとならないような組み合わせになってるということですよね。
「M」になってた可能性はかなり低いとは思うのですが・・・。
でも、故障は困るので、「M」になってた可能性を信じたいところです。

次は七五三で失敗できないので、しばらく練習撮影しながら確認してみます！
（今日のハロウィンも失敗したくはなかったのですが・・・（泣））

皆さん、夜中にありがとうございました。

書込番号：23011069

[CoralRose]

ご質問頂いてましたね。

逆光ではなかったはずです。

書込番号：23011073

[holorin]

＞どのモードで撮影したかは画像のプロパティからは分かりませんよね…？

プロパティに「露出プログラム」というのがあって、
Pモード：標準
Avモード：絞り優先
Mモード：手動
（Tvモード：シャッタースピード優先？）
と表示されています。

書込番号：23011080

[CoralRose]

えっ・・・

露出プログラム　標準

となっています。
ということは、「P」モードで撮っていたのは間違いないということですよね。
故障でしょうか・・・。
レンズのせいで何かおかしくなるなんてことはありますか？

書込番号：23011093

[カレーは辛れいわ]

今後はPモード止めた方がいいね　
このズームレンズ使うなら今後はTVモードオススメ
焦点距離100ミリ迄はSS1/200、150ミリ迄は1/250、200ミリ迄は1/320、それ以降は1/400で撮ってください
手ブレせずに撮影出来ます
速く動く被写体の場合は上記に関らず、シャッタースピード上げて下さい
動き物は最低SS1/400必要です

その上で明るく撮るには、ISOオートにして、露出補正を常に+1~+12/3の間で設定して下さい
大体上手くいきますよ

書込番号：23011221　スマートフォンサイトからの書き込み

[カレーは辛れいわ]

ちなみに753ならば、マニュアルモードでSS1/200、F5.6、ISO800にしてフラッシュの調光補正で+1~+2の間で撮ってみて下さい

必ずRAW+JPEGで撮ります
明る過ぎたら調光補正下げて下さい
このカメラはISOは1段刻みなので微調整はフラッシュでして下さい

キットレンズの18-55使って下さい
可能ならば2mから縦撮りで30ミリ使って下さい
そうすると150センチに切り撮れます

横で撮りたいならば3m離れて下さい
その時も30ミリ使って下さい
縦方向に150センチに切り撮れます

その際、フラッシュの調光補正+2で足りなかったら、ISO1600にして下さい

SS1/200使う理由は、このカメラの内蔵フラッシュの追随SS上限が1/200で手ブレしにくく、目つぶり防止になるのとF5.6だとピントの合う範囲が広くピンボケしにくいからです

またフラッシュ使うのは暗いのもありますが、逆光の場合、どんなに明るくても顔に影が出来るので影を消す為です

まだ一般にフラッシュの光量をGN(ガイドナンバー)と言いますが、必要なGNは距離(m)×F値で計算します
この場合、縦撮りは2m×F5.6なのでGN11.2必要です
横撮りは3m×F5.6なのでGN16.8必要です

このカメラのGNは9.4ですが、ISO800にした時点で26位になります
固有のGNはISO100の時のもので、ISO800だと2.8倍します
ISO400だと2倍、ISO200だと1.4倍です

必要な光量の2倍はありますが、あくまで理論値なので現場の明るさが分からない以上、ISO800にした上で、足りない事を想定してフラッシュの調光補正使います

本来ならばISOの設定はカメラの露出計見ながら計算しますが、初心者さんみたいなので実際やりながら覚えて下さい
同行する訳にはいかないので（笑）

書込番号：23011236　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

露出の設定に問題ないなら
ユーザーが出来ることとしては、
レンズとボディ側の接点を拭くくらい。
ダメなら、買ったお店に相談かと。
通販で実店の無い店とか、対応してくれないなら、
ボディとレンズをシグマに送って
見てもらうしかないかと。

ほかのレンズは、
今、交換して撮影しても
問題ないのですよね。

書込番号：23011318　スマートフォンサイトからの書き込み

[hattin89]

レンズの故障もあり得ますが、単純にカメラ側の
露出補正がマイナス3(キスは確かプラスマイナス
3段だった気がする)になってませんか？

書込番号：23011341　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

＞CoralRoseさん

　ボディは違いますが、このレンズを所有しています。

　まずは、室内で同じ被写体をPモードでこのレンズとキットレンズで撮り比べて、そのデータを比較しましょう。

　18-300でもキットレンズでも写りがおかしければ、ボディの故障が考えられます。
　18-300だけおかしければレンズの故障の可能性があります。私の個体ではPモードでそのような現象はおきていません。
　どちらも異常が無ければ、その場での何らかの外的要因か、接触不良等の可能性がありますが、文面からは判断できないのでカメラ店等でデータを見せて相談すべきだと思います。
　因みにこのレンズ、出荷状態ではピントがずれている可能性がありますので、事前にチェックしておいて下さい。

書込番号：23011353　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞CoralRoseさん

ご自宅から、屋外の景色など撮影可能でしょうか？

別に画像アップしなくてもいいので、
同じ向きで同じ画角で、ささっと、
・フルオート(必須)
・他の撮影モード
を撮って見比べてみてください。

特に、フルオートが比較の上で重要になります。


ところで、下記の条件で「とても暗く写って」ですよね？

＞　・絞り値： f/22
＞　・露出時間： 1/1000秒
＞　・ISO速度： ISO-3200
＞　・露出補正： 0ステップ
(リャク)
＞　・フラッシュモード： フラッシュなし(強制)

あとで、マトモな場合を仮定して、標準的な撮影条件を例示しますが、
「とても暗く写った」は尺度で無いので、「人物の顔が判別可能か否か？」で表現するとどんな感じでしょう？

書込番号：23011898　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞CoralRoseさん

以下は、撮影の異常例(★印)と標準的な撮影条件の比較になります。

※明るさ(撮影(被写体)照度)については、後記に天候(晴れなど)の説明付き


さて、異常例(★印)はそのまま、ただし「暗くならない場合」の明るさ(撮影(被写体)照度)に対応しています。


最近の季節では、
Lv(Ev)15≒ 8万ﾙｸｽ：快晴
↑
この条件あたりが妥当と思われるので、
異常時の撮影条件は
＞　・絞り値： f/22
＞　・露出時間： 1/1000秒
＞　・ISO速度： ISO-3200
＞　・露出補正： 0ステップ
＞　・フラッシュモード： フラッシュなし(強制)
↑
Lv(Ev)14≒ 4万ﾙｸｽ：晴れ
で標準的な露出になります。

しかし、当日の明るさ(撮影(被写体)照度)が
Lv(Ev)15≒ 8万ﾙｸｽ：快晴
であれば、露出は半分になり、随分と暗い感じになりますので、そのあたりが妥当かと。


以下の比較(1)~(5)は、EOS Kiss X7の標準感度範囲のうちの「ISO100」に限定し、絞りは「F4」から「F16」の条件として、
各撮影照度で標準的になるシャッター速度を表示しています。

この表内の最速シャッター速度は1/4000秒ですが、ちょうどEOS Kiss X7の最速シャッター速度になっているので、今後の撮影にも利用可能です(^^)

【撮影条件】異常例 比較(1) _ 〃(2) _ 〃(3) _ 〃(4) _ 〃(5)
撮影照度＼ISO★3200 _100 __ 100 __ 100 __ 100 __ 100
Lv(Ev) lx(ﾙｸｽ) 絞★F22 _ F4 __ F5.6 _ F8 ___ F11 __ F16
__ 16 _ 16万 _ 1/4000 1/4000 1/2000 1/1000 1/500 _ 1/250
__ 15 __ 8万 _ 1/2000 1/2000 1/1000 1/500 _ 1/250 _ 1/125
__ 14 __ 4万 ★1/1000 1/1000 1/500 _ 1/250 _ 1/125 _ 1/60
__ 13 __ 2万 _ 1/500 _ 1/500 _ 1/250 _ 1/125 _ 1/60 _ 1/30
__ 12 __ 1万 _ 1/250 _ 1/250 _ 1/125 _ 1/60 __ 1/30 _ 1/15

※撮影(被写体)照度について
Lv(Ev)16≒16万ﾙｸｽ：快晴時の海・山・雪景色
Lv(Ev)15≒ 8万ﾙｸｽ：快晴
Lv(Ev)14≒ 4万ﾙｸｽ：晴れ
Lv(Ev)13≒ 2万ﾙｸｽ：明るい曇り
Lv(Ev)12≒ 1万ﾙｸｽ：曇り日陰

書込番号：23013144　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

(補足)
異常時の「F22 と ISO3200」の組合せの結果は、
「F4 と ISO100」の組合せの結果と同じになります。
ついでに、下記も同じになります。
「F5.6 と ISO200」
「F8 と ISO400」
「F11と ISO800」
「F16 と ISO1600」

書込番号：23013159　スマートフォンサイトからの書き込み

[CoralRose]

皆様、詳細なアドバイス本当にありがとうございます。

一応、カメラ教室にも通って、ベーシックな知識は講義受けたはずなのですが、身に着ける前に子供が2人になってしまったので、すっかり「P」モード専門になってしまいまして・・・（設定考えてるうちにシャッターチャンス逃してしまう。。。）
そうこうしているうちに、習ったことは忘れてしまいｘｘｘ

今日（日付変わって昨日ですね）は時間が無かったので全く試せなかったのですが、このレンズとキットレンズの比較やモード切り替えての比較などやってみたら、また結果を報告させて頂きたいと思います。

書込番号：23013173

[じよんすみす]

＞CoralRoseさん

キヤノンのレンズで問題なくて、シグマのレンズで暗くなるのならシグマのレンズの不具合の可能性が高いです。
シグマに問い合わせてみましょう。

＞ありがとう、世界さん
> Lv(Ev)14≒ 4万ﾙｸｽ：晴れ
> で標準的な露出になります。
> しかし、当日の明るさ(撮影(被写体)照度)が
> Lv(Ev)15≒ 8万ﾙｸｽ：快晴
> であれば、露出は半分になり、随分と暗い感じになりますので、そのあたりが妥当かと。

逆です。光が倍強くなるのですから1段露出オーバーになります。

書込番号：23013180

[ありがとう、世界]

＞じよんすみすさん

ありがとうございます(^^;

計算からのコピペミスと連鎖ミス(^^;

こっちは１段マイナス露出で、
↓
＞ Lv(Ev)13≒ 2万ﾙｸｽ：明るい曇り
＞Lv(Ev)12≒ 1万ﾙｸｽ：曇り日陰
↑
こっちは２段マイナス露出になるので付け加えていたにも関わらず、
CoralRoseさんの最初のカキコミの
＞晴天の中のハロウィンイベントでの撮影でしたが、とても暗く写ってしまい、
↑
の「晴天」に気を取られて確認足らずでした(^^;

改めてじよんすみすさんに御礼申し上げますm(_ _)m

書込番号：23013232　スマートフォンサイトからの書き込み

[CoralRose]

こんにちは。
少し時間があいてしまいまいしたが、ダブルズームキットのレンズと比較撮影してみました。

Canon EF-S55-250ｍｍとの比較です。
約35〜40ｍ先の被写体を写しました。
------------------------------------
<ワイド側>
☆Canon EF-S55-250ｍｍ
絞り値：f/4.5
露出時間：1/125秒
ISO速度：ISO-200
露出補正：0ステップ
焦点距離：55mm
測光モード：パターン
フラッシュモード：フラッシュなし(強制)
露出プログラム：標準
ホワイトバランス：自動

★SIGMA 18-300mm F3.5-6.3
絞り値：f/5.6
露出時間：1/100秒
ISO速度：ISO-200
露出補正：0ステップ
焦点距離：56mm
測光モード：パターン
フラッシュモード：フラッシュなし(強制)
露出プログラム：標準
ホワイトバランス：自動

<テレ側>
☆Canon EF-S55-250ｍｍ
絞り値：f/5.6
露出時間：1/60秒
ISO速度：ISO-200
露出補正：0ステップ
焦点距離：250mm
測光モード：パターン
フラッシュモード：フラッシュなし(強制)
露出プログラム：標準
ホワイトバランス：自動

★SIGMA 18-300mm F3.5-6.3
絞り値：f/6.3
露出時間：1/40秒
ISO速度：ISO-200
露出補正：0ステップ
焦点距離：251mm
測光モード：パターン
フラッシュモード：フラッシュなし(強制)
露出プログラム：標準
ホワイトバランス：自動

★SIGMA 18-300mm F3.5-6.3
絞り値：f/6.3
露出時間：1/50秒
ISO速度：ISO-200
露出補正：0ステップ
焦点距離：300mm
測光モード：パターン
フラッシュモード：フラッシュなし(強制)
露出プログラム：標準
ホワイトバランス：自動
------------------------------------

多少の違いはありますが、数値的には、ほぼ差異は無く問題無さそうに見えますがどうでしょうか。
今日は、望遠でも比較したいと思って（今週末撮影する予定のものは望遠必要なので）結構遠い物を撮影しましたが、
問題が起こったハロウィンのときはそんなに遠くを撮ってはいないので、次はもっと近い被写体で比較しようと思います。

書込番号：23017461

[ありがとう、世界]

＞CoralRoseさん

数値的には、計算するまでも無く誤差の範囲かと思いますが、実写画像との相関が重要ですので、
もし明らかな露出差などあればケアすべきでしょう。

問題の件が一時的な異常であれば、レンズ装着時に微小なゴミが端子間に入っていたとか、
カメラといっても中身はコンピューターに近いので、一時的なエラーだったかも知れませんね。


なお、仮に端子間のゴミによる接触不良であれば、今回のようにレンズ交換をして比較試写したときにゴミが外れて問題が解消している状態かも知れません。

書込番号：23017485　スマートフォンサイトからの書き込み

[CoralRose]

そういうこともあるのですね。
そう考えると、ハロウィンのときのミスが非常に惜しいです。レンズ外してみたり、やってみれば良かった…。

先ほど書き忘れましたが、手元のノートPCの画面で見る限りは、数値の通り、2つのレンズ間で画質・明るさに差異はありませんでした。

書込番号：23017583

[カレーは辛れいわ]

今度は753の写真撮るんじゃなかったの？
30m以上先の被写体、250ミリ使ってSS1/125とかだと手ブレも被写体ブレもしやすいですよ
SS1/400とかだと微ブレも防げますよ
Pモードは避けるのが無難

書込番号：23017665　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞2つのレンズ間で画質・明るさに差異はありませんでした。

了解しました。

この試写の範囲では、明確な故障など見受けられないので、事件？当日は残念ですね。

あと、何かオカシイと思ったら、(機種によらず)電源をoffにしてバッテリーもメモリーカードも抜き、数分後にバッテリーを付けて起動し、
動作確認には「順光」の被写体をフルオートで撮ってみてください。
(それでもオカシイ場合は工場出荷時設定に戻す、とか)

書込番号：23017765　スマートフォンサイトからの書き込み

[CoralRose]

ありがとうございます。
今までこういう”おかしな”ことは一度も無かったので、その場でなんとかできなかったのが残念です。
せっかく買ったこのレンズを使いたいけど、また失敗したくないから元のレンズ2本持って行こうか迷います…。

七五三はもう少し先ですね。絶対失敗したくないのが七五三、ということは変わりないですが。

書込番号：23017848

[ありがとう、世界]

悩みどころですね。

レンズとカメラのどちらが原因なのか、どちらも関わった(悪い意味の)相乗効果なのか不明ですので、
可能であれば、標準ズームだけでも持っていかれては？

また、取り敢えず販売店で軽く点検してもらっては？

※通販専門店やカメラに詳しい店員が居ない場合はメーカー任せになるけれども、送料などかかるかと。

書込番号：23017915　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほら男爵]

絶対に失敗が許されない時…
吾輩は2台以上は持ちますね

なんたって失敗出来ないのですから

書込番号：23017916　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞2台以上は持ちますね

同意です(^^)

そのため、旧機種を下取りに出さずにバックアップ撮影用に使っています。


ちなみに
、「職業等で「技術に遠い人」ほど、なぜか技術を妄信する」傾向があります(^^;

そういう場合には「故障の危険」や「その対策」を言っても、「何か変なこと言ってる」とか「神経質過ぎる」という扱いになり、
実際に故障等の問題が起こっても「なぜ私が!!」とか「なんでこんな時に壊れるのか!?」となる「だけ」だったりします(^^;

書込番号：23018052　スマートフォンサイトからの書き込み

[カレーは辛れいわ]

回りくどい説明散々した挙げ句、最後に真逆の結論出して間違ってると指摘されて大恥かいてるのに、批判を先にブロックするが如く、2台持ち推奨とか
質の悪い営業マンみたいな戯言にいちいち付き合わなくて良いですよ、スレ主さん（笑）

予備があった方がいいのは、せいぜいメディアとバッテリー位なもんで、でないと無駄な出費と荷物増えて仕方ないですよ
調子悪い時はレンズ外してみたり、AFとMFボタンズレてないかチェックしたりしてみるといいですね

折角教室通ったなら、当時のテキスト眺めてみるのも悪くないと思いますよ
Pモードってレンズの焦点距離や被写体迄の距離とか、被写体のスピード考えない動きしますから、自分でその3要素判断して特にシャッタースピードを設定出来るといいですね

書込番号：23018393　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

「スレ主さんの今後の損失を防ぐこと」を目的として「私は」書いています。

現段階で絶好調な機材であっても、いつまで確実なのかは「誰も確約できない」わけです。

バックアップ機材の準備という【リスク管理の手段】と、現段階のトラブルに関する対応を「一緒クタにしてはいけない」と思います。

もちろん、バックアップ機材の準備をしていても、それらの動作が怪しいとバックアップの意味が無いのは当然の事になります。

書込番号：23018536　スマートフォンサイトからの書き込み

[スッ転コロリン]

こんばんは。EOS Kiss 7 もシグマレンズも持ってませんが・・・。

最初の元スレッドでスレ主様はおっしゃってます。
「暗いからとISOを上げてしまったからかも」

撮影直後に背面モニターを見れば、露出の不具合はその場でわかります。
この時に、機器の不具合か操作ミス(勘違い)かを判断できないと、予備のカメラを何台持ってても同じです。

[P]などの自動露出なら、たぶんKissにあるだろう[露出のセーフティーシフト機能]が有効なら、普通に写真を撮ろうと思う明るさの下で、極端に暗く写ることはありません、たぶん。ISOを操作する必要もありません、[ISOオート]設定であれば。

元スレッド「次のために"万全"に備えておきたい」のなら、
現象を的確に判断できる知識と"経験"が必要です。

七五三の11月15日までに、庭ででも公園ででも試し撮りをして、同じ現象が再発しないか確かめます。

再発したら、レンズ-ボディ接点の接触不良じゃないか、まずは疑います。
説明書にあると思う手順で接点を綺麗にしても再発するならレンズの不調・故障。

レンズの不調なら、お持ちのダブルズームキットレンズを主に使うか、まれに起こる不調ならすぐにレンズ交換ができるように練習したり、あるいはレンズキャーリングケースを携行したり。

まれに起こる不調でも故障、メーカー修理に出すのが当たり前ですが、七五三までに修理完了するかは、今となっては不安でしょう。

書込番号：23018663

[CoralRose]

こんばんは。
皆さん、引き続きありがとうございます。

今朝、キットレンズの18-55と比較して撮ってみました。（被写体は7〜8ｍ先）
結果、全く差異は見られませんでした。

故障も困りますが、問題の起こった原因が謎のままなので、いつまた起こるか分からないという不安も残りますね…。

これを機に、もう一度勉強しなおして練習しながら、Pモードからの卒業にトライしたいと思います。
（カメラ教室の先生も、「Pモードはやめようね」って再三言ってたなぁ。。。）

とりあえず問題が再現しないので、今回はこれで〆させて頂こうと思います。
沢山の皆さんにコメント頂いて本当に有難かったです。
また何かありましたら宜しくお願い致します！

書込番号：23020646

[ありがとう、世界]

＞結果、全く差異は見られませんでした。

第三者的には「それはそれで良かったですね(^^)」ということになるでしょうが、
＞問題の起こった原因が謎のままなので、いつまた起こるか分からないという不安も残りますね…。
↑
これも同意します(^^;

スマホやPCのような不調は、中身はコンピュータとも言えるカメラにも起こりうることですし
(暑い時期ならば熱暴走も起こりうる)、
確率的には接点に微細なホコリかゴミを噛んでしまった一時的なことかも知れませんね(^^;

次に「起こった」ら、
・正常電源offにして、メモリーカードなどへのカキコミも完全に終了していることを確認してから、
一旦バッテリーを抜いて十数秒から数十秒放置する。
(※コンデンサーやキャパシタなどに一時適充電~蓄電されているため、この放電のためにしばらく時間を置く)

・その間か後で、ホコリなど少ない場所で交換レンズを一旦取り外してレンズ側とカメラ側の金属接点を確認する。

・レンズを取り付け、確実に固定されていることを確認したあとでバッテリーを装着する。

・とりあえず、フルオートでテキトーに順光と逆光とで各々撮影し、
次に露出補正可能なモードで順光と逆光とを露出を調整して撮影する。

・以上で特に問題無いかを確認する。

書込番号：23043592　スマートフォンサイトからの書き込み

Canon 90D におすすめレンズを教えてください。

[ネビキング]

発売が延期されたようですが、90Dボディを予約しました。
いま手持ちのレンズは、昔、EOS Kiss Digital Xで使っていた、Canon ZOOM EF-S 10-22mm と SIGMA DC 18-200mm があります。
かなり古いレンズなので、手ぶれ補正等は付いていないと思います。

そこで子供の運動会等で使えるレンズを探しています。候補はこのレンズと Canon 70-300mm F4.0-5.6 IS USM�Uです。
中古のレンズで構いません。どちらがお薦めでしょうか？また他にもお薦めレンズがございましたら教えてください。

今までは、Nikon D7000にタムロンの70-300mm F4-5.6 Di VC USD を使っていましたが、Canonに戻ってきました。

よろしくお願いします。

書込番号：22912971

[トムワン]

18ｰ200はOSがないモデルってことですか？
標準域もリニューアルしたいところですね。
70ｰ300もいいですが、レンズ交換する手間、土埃の中でレンズ交換する事を考えると18ｰ300がいいと思います。

書込番号：22913064　スマートフォンサイトからの書き込み

[ネビキング]

古いレンズなので付いていないと思っていましたが、確認すると　Optical Stabilizer と書いてありました。
申し訳ございません。
カビや汚れを確認して、特に問題がなければ標準域のレンズを買うのがいいでしょうか？

書込番号：22913110

[with Photo]

18-135�oUSMキットに70-300�oUSM�Uが良いと思いますが、予約はボディなんですね。

予算があるなら18-135�oUSMキットへの変更が良いと思いますね。

書込番号：22913459　スマートフォンサイトからの書き込み

[モンスターケーブル]

これ１本で何でも撮れます

タムロン 16-300mm VC PZD（B016）をオススメします。自分はフジX-T20にAFマウントアダプタを介してキヤノン用を使っていますが、AF速く手ブレ補正は3.5段分、防滴、550gです。新品5.5万円、中古3.6万円〜。フルサイズ換算25.6〜480mmになるので、旅行から運動会、航空自衛隊の航空祭までＯＫ！

https://kakaku.com/item/K0000643470/

書込番号：22913516　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

＞ネビキングさん

　シグマの18-200は何本かありますが、「C」のマークの付いた現行レンズ以外だと、９０Ｄでは、ライブビュー撮影などでAFが正常作動しない可能性があります。標準ズームが他にないなら、何かあってもファームアップで対応してくれる18-300Cが昼間の屋外での日常やちょっとした旅行には便利だと思います。
　
　ただ、18-300Cは私も使ってますが、AFスピードでは、純正に利があります。ＡＦスピードを優先するなら、70-300IS�Uでしょう。

　あとは、運動会が３００ミリまでで不足しないかが問題でしょうね。

書込番号：22913542

[ネビキング]

皆様、ありがとうございました。
とても参考になりました。カメラもいつ来るのかわからないので、もう少し悩んでみます。

書込番号：22917115

タムロンかシグマか

[みょん2345]

純正のISなし300使ってますが、ISの欲しさとズーム範囲の幅広さに惹かれて18-2,300程度のレンズを中古で購入しようと考えています。
画質の良さは、200>>300だと思うのですが、シグマ200にテレコンを装着した場合は画質は300よりも落ちますか？
総合的にどのメーカーのどのレンズがオススメでしょうか？
画質重視で考えています。

書込番号：22632445　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

テレコンを付けると
画質やAFスピードが低下します。
付けても×1.4までですね。
それよりも、基本的に
この手の暗い高倍率のズームレンズに
テレコンは付きません。
付けることができても、
AFが効きません。

私ならシグマの 18-200にします。
300まで必要なら画やAFスピードを考えて、
70-300あたりを考えますね。

書込番号：22632486　スマートフォンサイトからの書き込み

[最後の救世主]

シグマ200にテレコンを装着した場合は画質は300よりも落ちますか？

⇒その前に開放F値 F9になっちゃいます。
F9と言うのは
使う気になれないレベルに達しています。

書込番号：22632526　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

＞みょん2345さん

＞純正のISなし300使ってますが

　って３００ミリの単焦点のことでしょうか？それと以前に質問されてた70-200F2.8の結論はどうなったのでしょうか？

＞画質の良さは、200>>300だと思うのですが、シグマ200にテレコンを装着した場合は画質は300よりも落ちますか？

　正直なところ、シグマの18-200Cと18-300Cであれば、18-300Cの方がやや新しいですし、どのみち便利ズームですから、大差無いようにも思います。あと、テレコンですが、シグマ製のテレコンは、この２本には対応していません。キヤノン純正も装着自対できないと思います。少なくとも18-300Cには後玉形状の関係で無理です。ケンコーのテレプラスは、可能性がありますが、８０DにつけてAFが作動する保証がありません。

　画質重視なら、このての便利ズームは検討から除外すべきと考えます。望遠がどこまで必要なのかや、予算や携帯性などの問題もあると思いますが、画質重視の望遠ズームなら、やはり70-200F2.8クラスになると思います。３００ミリが必要なら、せめて純正の70-300IS�Uでしょう。

書込番号：22632555

[もとラボマン ２]

みょん2345さん　こんにちは

＞シグマ200にテレコンを装着した場合は画質は300よりも落ちますか？

シグマ200�oとは70‐200�oF2.8の事でしょうか？このタイプのレンズでしたら　高倍率ズームの300�oと比べても　1.4倍でしたら　マスターレンズの差が有りますので勝てると思います。

書込番号：22632569

[MA★RS]

18-200〜300とのことなので、
18-200にテレコンと18-300の比較だと思いますが、
18-200自体がテレ側甘いので、テレコンどころかテレコン無しでも満足できるか…

18-200だと、SIGMAの方がややシャープかと思います。

書込番号：22632582　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

高倍率ズームで、多少でもテレ端で清々しさを得たければ、Sigma。
ズーム全域で厚味のある描写が欲しければTamron。

個人的には、後者のほうが飽きが来ないかな。

んま〜、好き好きでして。

書込番号：22632587

[モンスターケーブル]

＞みょん2345さん

テレコンというのはF2.8やF4のレンズに付けるもので、暗いズームではＡＦが出来なくなるか
出来てもAF遅くなりますよ。

高倍率ズームに関しては、広角側が良いタムロンと、望遠側が良いシグマと覚えておきましょう。
色乗りが良いのはタムロン、シグマは寒色系、AFはシグマの方が速いですね。

書込番号：22633818

[hk3939]

シグマだね。今なら。
タムロンは落ち目かな。
アダプタも諦めたようだしね。

書込番号：22737990　スマートフォンサイトからの書き込み

ボディは

[美容師.com]

APS-Cでもフルサイズでも使えるんですか？
kissM、RP、X9に
アダプターさえつければ適応できるのでしょうか？
ボディはまだ持ってませんが、これから子供の撮影に欲しいと思ってるので、使いたいレンズから選ぼうと思い質問させて頂きました。

書込番号：22618515　スマートフォンサイトからの書き込み

[でそでそ]

＞美容師.comさん
おはようございます。

当レンズ（DCレンズ）はAPS-C用かと思います。

https://www.sigma-global.com/jp/lenses/cas/product/contemporary/c_18_300_35_63/specifications/
DCレンズはAPS-Cサイズ相当より大きな撮像素子を持ったデジタル一眼レフカメラ及び、35mm一眼レフカメラ、APSフィルム一眼レフカメラには使用できません。使用された場合、画面にケラレが生じます。 画角は、装着するカメラによって変わります。35mm判換算で、使用するレンズの約1.5倍〜1.7倍の焦点距離相当の画角になります。ソニーAマウント用、ペンタックス用は、OS機構を搭載しておりません。 ペンタックス ist*シリーズ、K100Dはオートフォーカスは使用できません。

書込番号：22618521

[おかめ@桓武平氏]

＞美容師.comさん

>> APS-Cでもフルサイズでも使えるんですか？

フルサイズ機では、APS-Cでないと周辺が蹴られるようです。
自己責任になりますが、周辺が蹴られなくてもいい焦点距離が存在する場合もあります。

>> アダプターさえつければ適応できるのでしょうか？

キヤノンで用意されているマウントアダプターの動作に関しては、
キヤノンのメーカーでは知らない話になるので、自己責任になります。

書込番号：22618543

[にこにこkamera]

＞kissM、RP、X9に

RPフルサイズボディ

マウントアダプター併用により、EF／EF-Sレンズが使用可能（EF-Mレンズ使用不可）

有効撮影画角RF／EFレンズ使用時：表記焦点距離の約等倍に相当
EF-Sレンズ使用時：表記焦点距離の約1.6倍に相当

EVFも自動クロップ？
素朴な疑問よね？

サードパーティーは元々動作保証対象外です。
RPの方でオーナーさんに訊いた方がいいかも知れません。

書込番号：22618561

[最後の救世主]

レンズのイメージサークルが小さいのに
大きなセンサーのカメラを使うのは
無駄が多くて 余り気分が良いものでは有りません。

トンネルの向こう
とかの狙いなら
適しているかもしれません。

書込番号：22618735　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

18-300は７Ｄ�Uで使用していますが、昼間の屋外で使うには便利なズームです。
ただし屋内や薄暗い場所での使用には向きません。もし、屋内や薄暗い場所での使用が多ければ、この種の高倍率ズームは避けた方が無難です。

マウント形状からはフルサイズ一眼レフに装着は出来ますが、APS-C用レンズですのでフルサイズ一眼レフ用と同じように使うのは無理だと思った方がいいです。
M系やR系のミラーレスにはマウントアダプターで装着は可能ですが、その場合の作動は既に指摘のあるとおり自己責任になりますので、肝心なシーンで不具合があっても誰も責任は取ってくれないと思った方がいいです。

書込番号：22618822　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

美容師.comさん　こんにちは

フルサイズに付ける場合　ケラレが出るのでクロップ撮影になりますが　マウントアダプター経由の場合　シグマの方で動作保証されていないので　不安が有ります。

その為　今の所　安心して使えるのは　x9だけのような気がします

書込番号：22618927

[海老天に赤出汁]

えっこの前KissM買ったんでしょwwwww
シグマはオフィシャルでEF-Mに対応してるって言ってないからな　
自己責任だけど過去のスレから見ると動くよ、少なくともAPSCでは使えるよ
商品名にDCって書いてるじゃん
DGだとフルサイズも対応だよ
DCはAPSCのみ対応

https://www.sigma-photo.co.jp/new/2019/01/24/3255/
↑
EOSRに装着可能でも、APSCクロップした時のみ使用可能と書いてるよ
読んでみたら

書込番号：22618960　スマートフォンサイトからの書き込み

[海老天に赤出汁]

あっスミマセン、アーモンドさんじゃなかったですねwww
18-200の方が軽くて安くて持ち運び便利ですよ
まさか運動会とかもこれ一台で済ませるつもり？
タムロンのフルサイズ対応の300ミリ迄ある高倍率ズームにしたら
もしEOSRで使うなら
やはりどのカメラで使うか決めないと
フルサイズ用だと広角28ミリスタートだからね
広角の10ミリ差は結構大きいから
APSC用は18ミリとか16ミリスタートだから

書込番号：22618973　スマートフォンサイトからの書き込み

[デジカメの旅路]

＞美容師.comさん

トリミング前提ならフルサイズでも行けそう。

書込番号：22619041

[にこにこkamera]

18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM

このレンズ
MC-11（シグママウントアダプター）を介してソニーEマウントで使用した方が良いと思う。

［周辺光量補正］、［倍率色収差補正］、［歪曲収差補正］といった［レンズ補正］がアダプターを介することによって可能です。
https://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/date_lens/1004463.html

17-70mm F2.8-4 DC MACRO OS HSM
キヤノンボディで撮影された作例が価格コム内でありました。
https://review.kakaku.com/review/K0000452971/ReviewCD=782229/ImageID=213804/

結構目立つ歪曲でMC−11で歪曲が補正されるならソニーEマウントでの使用は魅力に感じます。

また17-50F2.8に至っては像面湾曲が指摘されていて常用したいF5.6付近で満足出来ない？
レビューでは前ピンと勘違いが多いみたいです？
https://www.youtube.com/watch?v=Qa-3ggRL4OU&t=24s
結果 開放で使用するか、F11くらいまで絞って使う方がいいらしいのですが、F11まで絞ると回析の影響を受けます。

フルサイズボディで使用することに意味がないとも思いません。
APS-Cクロップ部分は画素数が少なくなりますが、絞りの自由度は幅広くなります。

純正レンズであればボディ側の画像処理で回析補正してくれそうですが・・・。

書込番号：22619044

[さわら白桃.]

＞美容師.comさん

使いたいレンズからボディを選ぶのは良い事だと私は思います。

ご希望のボディだとEOSキッスX９がアダプターも要らず特に機能の制約も無く、
不具合が発生した際にもシグマが対応するので安心ですね。

その他アダプターが要らないもので言うとX８iや８０００D、X９iや９０００D、８０D、７D�Uなど
がそれで、これらキヤノンAPS-C一眼レフで使用するのが良いと思います。

なお上記のボディのうち７D�U以外のものは最新バージョンでボディ内レンズ光学補正に
対応しています。

「ソニー機にMC−１１を介して使える」と言うご提案もありますが、AFのAIサーボAF（動体予測AF）
に非対応なので、運動会等の連写で撮る動体撮影が困難になる事が予想されお薦めしづらいですね。

書込番号：22619252

[にこにこkamera]

MC-11の注意点を挙げます。

EF-ｓのレンズは物理的に装着不可のようです。
どうしてもソニーEマウントでEF-ｓレンズ（キヤノン製APS-Cレンズ）使いたければ、
METABONES(メタボーンズ）製であれば可能のようです。

また、さわら白桃.さんご指摘のようにAF-Cには対応しておりません。

書込番号：22619348

[えうえうのパパ]

こんばんは。
Kiss X9はEF-Sマウントなので、シグマも対応してくれる筈ですが、EF-MやRFでの動作保証はしてくれなかったのではないかと。

あと、RFマウントでもサードパーティ製APS-C用レンズも装着できますが、手動でクロップ設定にする必要があります。
純正なら自動でクロップ設定になってくれますけど。
また、正常に動作するかは別問題ですね。
シグマ18-250は一応使えました。RPで使おうとは思いませんが…。(^^;

RFでクロップだと画素数も落ちますし、高倍率なら素直に24-240を待つのがベターでしょうか。RP専用になりますけど。

Kiss MやX9との兼用を前提に、サードパーティ製APS-C用レンズをメインレンズとして考えられるのは避けた方が賢明かと思います。
まだEF-S18-135USMの方が無難かと。

書込番号：22619379　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

フルサイズ一眼レフの６Ｄ�Uに装着して試したところ、テレ端で遠景を撮影する場合はケラれませんでしたが、周辺光量の低下はありました。

Ｘ９での使用には問題ないはずですが、M系やR系との併用は考えるレンズではないと思います。

書込番号：22620159　スマートフォンサイトからの書き込み

[美容師.com]

＞遮光器土偶さん
＞えうえうのパパさん
＞にこにこkameraさん
＞さわら白桃.さん
＞デジカメの旅路さん
＞海老天に赤出汁さん
＞もとラボマン ２さん
＞最後の救世主さん
＞おかめ@桓武平氏さん
＞でそでそさん


まとめて大変失礼致します！
X9など、APS-C用の一眼レフ用なんですね。
仕様にEF系と書いてあるので、EFレンズかEF-Sレンズとゆうのは分かってましたが、どちらのことかわかりませんでした。

RやMにもつけれるけど、自己責任なのと、Rのフルサイズの場合は周りが暗く(黒く)なったりするのですね！
レンズのことや金銭面、欲しいレンズなどを考えると、なかなかカメラ選びに迷いますね…。
ありがとうございました！

書込番号：22623557　スマートフォンサイトからの書き込み

どちらのズームレンズにするか迷っています

[名前なしです]

kiss x9のダブルズームキットを購入した初心者です。
重いカメラだと持ち出す気が無くなる可能性があるので、出来るだけ軽いものを選択しました。
ですが、広域と望遠のレンズを付け替えるのは面倒で、シャッターチャンスを逃してしまいます。
また、外で交換すると、センサーにゴミが付く懸念があります。
そこで、シグマのズームレンズを検討していますが、下記のどちらにするか迷っています。
18-200と18-300です。300mmの方が大は小を兼ねるとなりますが、重くなってしまいます。18-200の方が軽くて、持ち出しやすいですが、いずれ18-300にしておけば良かったと、後悔するかもしれません。皆さんはどう思いますか？

書込番号：22258282　スマートフォンサイトからの書き込み

[VallVill]

主に 何を撮影したいのですか?

書込番号：22258343

[名前なしです]

家族旅行でのスナップ写真です。
8割ぐらいは、風景や人物です。残り2割が遠くにいる動物です。近づき過ぎると逃げてしまうが、迫力ある写真を撮りたいと思ったら、望遠で撮影すると画面いっぱいに、撮影出来ます。
こんな使い方をしています。

書込番号：22258386　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

望遠レンズの55-250mmを超えますが、高倍率ズームは高倍率『命』ですからね〜。

書込番号：22258413

[謎の写真家]

自分なら軽い 18-200mmを選びます。
300mmって数字ほど大きく撮れないよ。

最大倍率とその撮影距離を見てみよう。
18-200mmは 0.39m 0.33倍
18-300mmも 0.39m 0.33倍
最短距離では どちらも同じ実焦点距離になっちゃう訳です。

だから実撮影では300mmが
300mm無いようにしか撮れません。

それに僕は望遠より
広角側のほうを良く使います。

『アップは誰でも撮れる。
難しいのはロングの作画構成。』

植田正治の写真なんか
アップは殆ど無く
たいていロング
構図に拘ってるからだよ。

作例は
光の道化師 イルゴ氏の写真集
『砂丘モード』より

書込番号：22258425　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞名前なしですさん

両者共に「歪曲収差」が目立ちそうです。

書込番号：22258426

[痛風友の会]

どうも。

ズームレンズは高倍率になるほど画が歪んだり解像力が落ちる
あたいなら18-200買う。
因みに３００�o超える望遠レンズが必要になるのはスポーツの風景や動物になるよね、
こういうのを撮影する場合、シャッタースピードを確保しなければならないので、ｆ値が暗いワイドズームではかなり厳しいかと
別途専用レンズを購入することをお勧めします。。

書込番号：22258440

[ハクコ]

＞名前なしですさん

このレンズをおすすめします。
私はネイチャー系とスナップを主に撮っています。
使う領域は18-100ｍｍの範囲と望遠ですが、望遠域はほとんど300ｍｍばかり使っています。
望遠を使うときは遠くの被写体を大きく写したい時なので、いきなり望遠端です。

18-200ｍｍに比べ大きいですが、これを使うようになってから18-200ｍｍは全然使わなくなり結果処分しました。

書込番号：22258453

[okioma]

18-2000ですね。もしくは純正の18-135当りにしますね。

さらに望遠を必要とするなら
55-250を付けたり
70-300とか100-400とか、
150-600等の物をそれぞれ別途考えますね。

高倍率は旅行など１本にしたいときの便利ズームと思っています。
AFスピードや画を優先するかで使い分けたいですね。
折角レンズ交換が出来るシステムなのですから
レンズ交換をしないとなるとなにか持ったないですね。
目的に応じてレンズを使い分けたいですね。

私は、
レンズ交換は外であろうと必要な時にしています。
但し、交換するにあたって、砂埃が舞っている時など止めることもあります。

センサーへのゴミの付着は気を付けていても付くときは付きますし、
ラフに扱っても付かないときもあります。
ゴミを恐れてレンズ交換を躊躇するより、
撮りたい物を撮るためにレンズ交換はしています。

付いたときは自分でブロアーを使ったり
それでも取れないときはペンタのペッタン棒を使って取っています。
付けば取り除くだけと思っています。
あくまでも自己責任ですがね・・・

書込番号：22258499

[遮光器土偶]

＞名前なしですさん

　どうせ買うならと、先日18-300Ｃを購入しました。もう少しデータがたまったらレビューに書くつもりですが、インナーフォーカスレンズの宿命として、表記の焦点距離が出るのは、無限遠を撮影したときの焦点距離でしかありません。また、解像度などは望遠ズームに比べればどうしても少々見劣りするケースもありますが、価格を考えれば仕方ないとも言えます。

　例えば、１メートルくらいの距離で写した場合は、ＥＸＩＦは３００ミリでも実際の焦点距離は１００ミリほどしかないです。その点では＞謎の写真家さんの記述は恐らく正しいですが（18-200は持ってないので検証できません）、５メートルほど離れると、実焦点距離は約２００ミリになりますので、それ以上離れれば、18-200よりは大きく写せるはずです。ただし、ＨＳＭ仕様とはいえ、ＡＦスピードが飛びぬけて速いわけではないので、その点は過大な期待はしない方が無難です。

＞謎の写真家さん

＞それに僕は望遠より広角側のほうを良く使います。

　はあ！？、スレ主さんは、離れた動物をできるだけ大きく撮りたいと希望されています。中途半端な記述で自分の好みに誘導してどうするの？

　ということで、レンズの性格を把握したうえで、遠くの動物を写すのに３００ミリで満足できるなら、18-300Ｃは十分にありだと思います

書込番号：22258765

[名前なしです]

皆さん、様々なご意見ありがとうございます。
初心者とは、わがままなんです。

＞おかめ@桓武平氏さん
旅行で軽くして持ち歩きたいので、画質が落ちるのは仕方ないと思っています。

＞ハクコさん
300mmの方が大きく撮れますよね。重くなる分、疲れないでしょうか。

＞okiomaさん
純正は135mmしかないので、物足りないと思っています。手ぶれ補正は強力と聞いているので、そこは魅力です。

＞痛風友の会さん
まだ、レンズ沼に入れないので、旅行写真などは、ズームレンズ1本で済ませたいです。
それでも、折角のレンズ交換式カメラなので、レンズは交換したいです。

＞遮光器土偶さん
やっぱり300の方が遠くが撮れて、良かったと思えるでしょうか。
実際に試着して、重さを確認してみます。

書込番号：22259106　スマートフォンサイトからの書き込み

[名前なしです]

ef50mm f1.8は、購入したので、夜などで明るく撮りたいときは、これを付けています。

書込番号：22259140　スマートフォンサイトからの書き込み

[mirurun.com]

＞18-2000ですね。

驚愕の新製品でしょうか？

書込番号：22259154

[okioma]

＞名前なしですさん

すいません
18-2000になっていました18-200ですね。

18-200か300までか
どう撮るかで変わってきませんか？
で、どう撮るかは、
名前なしですさんでしか判断できないかと思います。

動物と言っても状況によっては300では全く足りないこともありませんか？
そうすると後悔しますか？
後悔と言うより、画角的に撮れるものを撮るお考えはありますか？


今まで画角的に55-250でどう感じていましたか？
私は250と300では画角的にそれほど大きな違いは感じられないかとも思います。


シャッターチャンスを逃したく無い場合、
Kiss9に望遠系を付けコンデジを含めた２台体制の考えはありますか？

書込番号：22259163

[J79-GE]

mirurun.comさん

okiomaさんは 突っ込みのキャラぢゃ ありません。

書込番号：22259166　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

名前なしですさん　こんにちは

＞いずれ18-300にしておけば良かったと、後悔するかもしれません。

訳100gの差ですが　便利性からみると　300�oまであった方が良いかもしれませんが　300�oこれは本人しか分からないことで　本人が　軽さか　300�oか決めるしかないように思います。

でも　自分の場合　純正　18‐200�o使い続けていますが　望遠側200�oまであれば　ある程度の撮影はできますので　300�oまでなくても気にならないです。

書込番号：22259171

[名前なしです]

＞okiomaさん
疲れにくい重さを考えていますので、2台持ちはないです。&#128517;

＞もとラボマン ２さん
自分で試してみるしかないですね。
ヨドバシに行ってこようかな。

書込番号：22259237　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

＞名前なしですさん

＞やっぱり300の方が遠くが撮れて、良かったと思えるでしょうか。
＞実際に試着して、重さを確認してみます。

　これまでダブルズームを使っていて、望遠側がほぼ満足できているか、少し足りない、程度であればダブルズーム２本分をレンズ交換無しで一本で賄うことができるので、等倍鑑賞などをしなければ、十分満足できると思います。
　逆に２５０ミリで全く足りないと思うのなら、遠距離を写しても２５０ミリと３００ミリの差は大きくありませんから、別にもっと焦点距離の長いレンズが欲しくなるかもしれません。
　これは、名前なしですさんが普段どう思っているかに寄りますので、他人には何ともいえませんが、焦点距離が絶対的に不足していると感じているのなら、18-300ではなく、100-400とか、150-600などの導入を検討すべきだとは思います。

　重さに関しては個人的には150-600を使うこともあるので、このレンズ程度の重さでは気にはなりませんが、それも個人の感覚ですので、よく考えて下さい。ただ、ダブルズーム２本分の焦点距離を一本で賄える利便性を優先するなら、許容すべき重さだろうとは思います。

書込番号：22259249

[さわら白桃.]

＞名前なしですさん

個人的な使用感や好みで言うと１８−３００Cのほうが満足度が高いですね。

私は人物撮影でも背景をボカしたくて望遠端を頻繁に使いますし、マクロに近い撮影の時（望遠端）
得られる描写も１８−２００Cより１８−３００Cのほうが解像感が強くて好みです。

よく言われる「シグマは寒色寄り」という事も１８−２００Cなら多少は感じますが、１８−３００Cでは
私はほとんど感じた事はないですね。（当たり前ですが逆光に近い状態でのコントラスト低下は除く）

野良猫などの撮影でも画面上大きく撮ろうとすると１８−３００Cでももっと望遠が欲しいと感じる事が多いし、
野鳥だと公園などの多少人に慣れた鳥ですら（鳩、烏以外）撮影後トリミングしたくなる事ばかりです。

ですが、１８−３００Cをお薦めしてみても「重くなるぶん疲れないでしょうか？」はご自身の意欲次第
だと思うし、少なくとも１８−２００Cより多少は疲れが増すし望遠端まで伸ばすとブレも要注意です。

持ち運び時は長さで１６.５ミリ、重さで１５５g差なのですが・・・

価格差も小さくはないので、じっくり現物で確認できると良いでしょうね。

書込番号：22259289

[☆観音 エム子☆]

どーもヾ(´･ω･`)ﾉ


私ならﾀﾑ子の16-300♪(´･ω･`)b
http://kakaku.com/item/K0000643470/spec/#newprd

書込番号：22259550

[もとラボマン ２]

名前なしですさん　返信ありがとうございます

＞自分で試してみるしかないですね。

望遠ズームの望遠側　長いほどいいとは思いますが　長くなるほど重くなりますし　300�oで満足できるかはわかりませんので　実際にどの位かが必要かで決めるしかないとおもいます。

書込番号：22259636

[ハクコ]

＞名前なしですさん

私は8000Ｄの時に購入しました。
重さは余り覚えていないので、そんなに苦にならなかったと思います。
それよりウエストバックに入りづらくなり、レンズが太くなったのが気になりました。

18-200では200ｍｍは10ｍ位の距離で実質200ｍｍなかった覚えが有ります。
18-300での300ｍｍは260〜270ｍｍ位です。
Ｗズームから切り替えると18-300のが違和感なく使えると思います。

書込番号：22260745

[papy03]

18-300の18mmで…	こういうトコは色々とズームしたいですよね（笑）	大安公園の五色鳥です。300mm+トリミング	ちなみに10mmはこういうのを撮りたく…

＞名前なしですさん

「〜遠くの動物〜」の一言で、18-300おすすめします。
300mmというだけでとりあえず満足できると思いますし、あるいみ諦めもつきます（笑）

何年か前に台湾へ行ったときはKissX6iと、このズームを持っていきました。
ただ、これ1本ではなく、シグマの10-20ｆ3.5も持っていきました。

街中しか行かないときには10-20だけで対応し、移動が多い時は18-300だけで済ませました…と云うか、10mm（APS-Cなので16mm）で撮りたい所があったので…それ以外は18-300でした。

私の場合も「遠くの動物（鳥）」を撮る予定があったのですが、その為だけに大仰な機材を持っていく気になれず、300mm（480mm）を楽しもうと思っていたのですが、意外に収穫があったので満足する事が出来ました。

AF時にピントリングがカチャカチャ動くのは気になりますが、一本で済ませるにはいいレンズだと思いますよ。

よいご選択を！

書込番号：22260816

[プレマ4]

＞名前なしですさん

80D 18-135USM Kit、SIGMA 150-600Cを購入し、
後追いで55-250 STMを購入した一眼二年目の者です。

ダブルズームレンズキットをお持ちで1本にまとめたいならば、広角域の歪みと重さが気にはなりますが、私は18-300を選ぶと思います。
センサーへのゴミ混入も厄介なので同感です。

18-135は早いAF性能と広角から使える利点はあるものの、重量があり持ち出すには気合いが必要。
55-250は軽く持ち出ししやすいですが、55mm＝目視レベルからのスタートになるため子供の運動会・発表会や公園などでの撮影に絞っています。

ボディ側に歪み補正機能もあるでしょうし、多少の重さはあるものの簡易マクロ撮影も出来るので、綺麗な写真を撮りたいという気持ちさえあれば1本で3本の役割が出来る18-300を選ぶことになると思います。

因みに150-600Cは飛行機撮影など完全に趣味目的ですが、子供が小学生になった際に後方から悠々と被写体を狙うためという口実で我が家の財務担当へ稟議を通しました。望遠域は足りないよりかはあるに越したことがないというのが個人的な見解です。

重さは店頭で確認し、画質はメーカーHPに外部リンクでレビューがあるので見てみては如何でしょう。

https://www.sigma-global.com/jp/lenses/cas/product/contemporary/c_18_300_35_63/

書込番号：22265765　スマートフォンサイトからの書き込み

[名前なしです]

＞☆観音 エム子☆さん
タムロンのズームは、キャノンと逆の様ですので、使いにくいと思っています。ネットの記事では、タムロンより、シグマが良いとの声が多いので、シグマ信者になろうかと（笑）
広角16mmは魅力なのですが。

＞papy03さん
気持ち18-200によっていました。
ダブルズームキットで、各焦点の写真を撮って確かめると、200mmと250mmの差は、小さかったので。
それでも、値段差は1万円程度なので、300mmも良いと思っています。

＞ハクコさん
最大望遠にしても、実質200mmや300mm無いのですね。ズームキットの55-250stmは、最大望遠で、どの程度なのか気になりますね。


仕様書だけでは判断できない事がありますね。3社とも手ぶれ補正が入っていますが、1番はキャノンとの記事が多いです。自分もズームキットの手ぶれ補正には、ずいぶん助けられています。
明るいレンズの手ぶれ補正無しよりも、暗いズームレンズの手ぶれ補正有りの方が、綺麗に取れる場合があります。

書込番号：22267015　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

＞名前なしですさん

＞最大望遠にしても、実質200mmや300mm無いのですね。

　業界団体のガイドラインでは、５％の誤差を認めています。つまり画角を計算した際に２８５ミリの計算値が出ても、表記の上では３００ミリと表記してよいことになると理解しています。生産コストや出来上がったレンズの重さを考慮すれば、上限いっぱいの+５％のレンズを作る会社はないと思いますので、特に望遠レンズの場合は、例えば３００ミリであれば３００ミリギリギリか、-５％までの範囲で現実には３００ミリ無いと、私は想像しています。

　さらに先にも触れましたけど、この焦点距離は無限遠を撮影した場合の計算値になります。昔のレンズは全群繰り出しとか言って、ピント合わせで一番大きいレンズ前玉が移動してピント合わせしていて、撮影距離による焦点距離の異動は無いと考えて問題なかったのが、今はインナーフォーカス方式で、軽い内部のレンズを動かして、（ｓの方が動かす連巣が軽い分フォーカススピードを速くできる）ピント合わせをするため、陸は知りませんが、撮影距離によって現実の焦点距離は変化します。これは高倍率ズームほど変動が激しいように感じます。

　ただ、そうはいっても２００ミリ、２５０ミリ、３００ミリとカタログ上の焦点距離が違えば、ある程度以上離れればその差は出てきます。ですから、１０メートル２０メートルと離れれば、焦点距離の長い方がより大きく写ることにはなります。
　
　もっとも２５０ミリと３００ミリの５０ミリの差で大きく変わったと感じるかどうかは別問題です。

＞明るいレンズの手ぶれ補正無しよりも、暗いズームレンズの手ぶれ補正有りの方が、綺麗に取れる場合があります。

　動かないものが相手であれば、ありうる話です。例えばＦ5.6とＦ４は明るさで１段の違いになります。今の手振れ補正は３〜４段程度の効果が普通だと思うので、手振れするかしないかギリギリのシャッタースピードであれば、手振れ補正の付いたＦ5.6のレンズの方が、手振れ補正のないＦ４のレンズを使った場合より、ぶれずに写せる可能性は高いです。ただし、被写体が動いていれば、Ｆ４の方がＩＳＯ感度が同じでもシャッタースピードを倍にできるので被写体ブレは少ないはずです。

書込番号：22267706

[ハクコ]

＞名前なしですさん

ズームキットの55-250stmの250�oは200ｍｍと300ｍｍの単焦点レンズと比較して、見た感じ中間だったので250ｍｍに近いのではと思います。
もう実物を持っていないので正確にはお答えできません。

で、Σ教に入信予定の方に言うのもなんですが、私は今、タムロン18-400mm F/3.5-6.3 Di II VC HLDが気になっています。

書込番号：22267918

[名前なしです]

＞遮光器土偶さん
ズームキットで焦点処理の違いを確認した距離は、室内の2m程度なので、無限遠で確認してみます。

＞ハクコさん
18-400mmも魅力ですよ。
今は、手に持っての自撮り撮影、液晶のバリアアングル、を使っていますので、あまり重くなると、片手に持たなくなることを、懸念しているので、重量が増える事は、持ち運びが疲れることと、片手の自撮り撮影が困難になることも懸念しています。

書込番号：22267967　スマートフォンサイトからの書き込み