M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO のクチコミ掲示板

体育館での子供撮影

[木の子の里]

はじめまして。
先日初めて子供の幼稚園のお遊戯会の撮影をしてきました。
少し狭めの体育館ほどの広さ、暗くした室内にスポットライトという条件でした。(三脚、一脚不可)
使用機材はアップ用にOMD EM1 Mark �U＋ED 40-150mm F4.0-5.6、
全体用に6D＋EF50mm F1.8 STMを持って行きました。

6DはともかくEM1の方がノイズがひどく、これからも屋内の撮影が増えそうなので
新たにレンズを購入しようかと検討しているところです。
(撮った写真はISO 6400でシャッタースピード1/160とかが多かったです)

そこで質問なのですが
・EM1に40-150 F2.8 PROを検討していますが、暗い場所はフルサイズの方がいいのかな？と思い
6Dに70-300mm F4-5.6 IS II USMも考えているのですが、これだと手持ちのEM1＋40-150mm F4.0-5.6と
あまり結果が変わらないでしょうか？

・運動会も撮影するのでこちらにも使用したいのですが、徒競走など動き物を撮る事を考えると、
ピント合わせの点でやはりEM1にレンズ投入した方が良いでしょうか？
(今年の運動会も同じ組み合わせで、こちらはそこそこ満足な結果でした)

ちなみに普段は単焦点のみで撮影しており、上記レンズを持ち出すことはほぼないので
PROレンズはオーバースペックかな？とも思うところもあります。

細かいところはあまり理解できておらず変な発言をしているかもしれませんが、アドバイスいただけましたら幸いです。
よろしくお願いいたします。

書込番号：23106178

[ほら男爵]

OM-Dに40-150F2.8と
6Dに70-300�Uが

(ズームの)広く撮る側で6Dが結構有利(1段程度)
(ズームの)望遠で撮る側で同等程度


って、所だと思います
コスパ的には70-300�Uでは無いでしょうか？

書込番号：23106220　スマートフォンサイトからの書き込み

[カメラ初心者の草刈正雄]

＞木の子の里さん
ピント合わせの点でやはりEM1にレンズ投入した方が良いでしょうか？
⇒自分がピント合わせの点で
EM1が有利と感じているなら
OLYMPUSでレンズを揃えるが良いと思います。

一か八かがシャッター速度をもう少し
遅くしてみるとか
顔だけ止まっていれば見れる写真だし
現にフィルム時代はそれだったのです。

書込番号：23106257　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞木の子の里さん

それぞれのカメラで、「許容範囲の ISO感度」を想定する必要があります。

下記から、例えば EM1の「スレ主さんにとって」の許容感度を ISO3200として、新規にF2.8のレンズを買う場合の「総合力」を「F1換算のISO感度」で比較すると、

ISO/F^2 = 3200/2.8^2≒3200/8 = 400
になりますので、
下記のF値から、ISO感度が逆算されますが、そのISO感度が「EM1のISO3200よりもすぐれている必要がある」という撮影条件もあるわけです。

F4 → ISO = 400*4^2 = 400*16 = 6400

F5.6 → ISO = 400*5.6^2 ≒ 400*32 = 12800 ※該当機種が限られるでしょう


＞EM1の方がノイズがひどく、これからも屋内の撮影が増えそうなので
＞新たにレンズを購入しようかと検討しているところです。
＞(撮った写真はISO 6400でシャッタースピード1/160とかが多かったです)

【備考】
ISO/F^2 = 400
ISO = 400*F^2

書込番号：23106300　スマートフォンサイトからの書き込み

[You Know My Name.]

木の子の里さん　こんにちは。

＞6Dに70-300mm F4-5.6 IS II USMも考えているのですが、
　これだと手持ちのEM1＋40-150mm F4.0-5.6とあまり結果が変わらないでしょうか？

今回の場合の条件ですと

＞(撮った写真はISO 6400でシャッタースピード1/160とかが多かったです)

とEV値(露出データー）は6Dにおいても、大体同様になりますね。　(被写界深度やその他の要素に関しては兎も角として）
但し、高感度のノイズはフルサイズの方が幾分マシだとは予想します。

同条件で40-150 F2.8 PROを使えば、感度は２段低い ISO １６００を使用する事が可能ではありますが。

ズームではありませんが、単焦点のM.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8　/90mm相当、デジタルズームで１８０ｍｍ（6D換算）でしたら、
6D＋EF50mm F1.8 STMと同様の露出値　（ISO　８００辺り？）を得ることが可能です。

あくまで、オリンパスで（私が現オリンパスユーザーの立場ですので、、、）
ご予算を抑えつつ結果を得るとなるとこんな感じでしょうか。

書込番号：23107068

[て沖snal]

ISO6400ではダメでしょ。せいぜいISO1600。1/160もギリギリといえ良いとは思いませんが、仮にそれでぶれてないなら40-150/2.8にすればISO1600にはなります。

ただ、このレンズはホールド（バランス）が最悪です。が、試してみる価値はあります。ただ、たかが子供の写真といっては失礼ですが、毎日顔を合わせてるわけでシャッターチャンスは他にも沢山あるはず。薄暗い体育館でわざわざ撮らなくてもいいのでは。写真には「諦める」っていう要素が多いですよ。フィルム時代からの人間にはそういう感覚がありますが、デジタルしか知らない人間はどこか傲慢です。

書込番号：23108251　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

先の計算例は厳しい条件ですので、スレ主さんが例示されている条件を元にしましょうか(^^;

＞先日初めて子供の幼稚園のお遊戯会の撮影をしてきました。
＞少し狭めの体育館ほどの広さ、暗くした室内にスポットライトという条件でした。(三脚、一脚不可)
＞使用機材はアップ用にOMD EM1 Mark �U＋ED 40-150mm F4.0-5.6、

＞6DはともかくEM1の方がノイズがひどく、

＞(撮った写真はISO 6400でシャッタースピード1/160とかが多かったです)

EM1の望遠端F5.6において、ISO 6400・1/160秒で良いでしょうか？

まず照明の推算ですが(※途中経過は無視してください(^^;)、
撮影(被写体)照度≒196 lx(ﾙｸｽ)≒Lv(Ev) 6.3
↑
およそこれぐらいになる条件を、レンズのF値を変えて検討してみますが、条件が複雑になるので、シャッター速度は「1/160秒」に統一します。

まず、フルサイズに替えて F5.6のレンズを使った場合ですが、
計算上では同じ値になるので「フルサイズで ISO6400」であれば、古い機種でない限り、常用~常用相当のレベルで使えると思います。


同じカメラ(EM1)で F2.8のレンズを使った場合は、F5.6に比べて ISO感度は 1/4になる計算ですので、ISO6400 → ISO 1600ですから、現状の ISO 6400よりも 遥かにマシになりますね。

しかし、
＞・EM1に40-150 F2.8 PRO
でしたら、望遠端は換算f=300mmですので、運動会などは(特に中学校以上では)少々足りないですね(^^;

書込番号：23108431　スマートフォンサイトからの書き込み

[猫もふもふ]

どうもはじめまして。照明の限られる室内撮影はカメラにとっては案外暗くて奇麗に撮りにくいと思います。

>アップ用にOMD EM1 Mark �U＋ED 40-150mm F4.0-5.6
>全体用に6D＋EF50mm F1.8 STMを
>6DはともかくEM1の方がノイズがひどく
望遠と標準域の差でシャッター速度を稼ぐ必要のあるE-M1側のISO値が高くなるので、余計にE-M1側のノイズが気になります、
これは目的の差で仕方がないです。フルサイズでも室内望遠撮影はノイズレス撮影は簡単でないです。

>暗い場所はフルサイズの方がいいのかな？と
>あまり結果が変わらないでしょうか？
m4/3でもややノイズに弱いE-M1(無印)なら、センサーサイズ分2段分程度は改善しますが、同時にF2.8ズームがあれば
目に見えて改善すると思います。現状のE-M1（無印）ISO６４００が、
　◆　E-M1（無印）にM.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO　ならISO1600で実用レベルに
　◆　6Dに70-300mm F4-5.6 IS II USM　　　　　　　　　　　　　　　　　ならISO1600弱相当で実用レベルに
　◆　６DにF2.8ズーム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ならISO400相当で奇麗に

　ただ、室外では将来望遠が300mm相当でも不足しますから、F2.8ズームは不十分かもしれないですね。少なくとも同等のノイズ感
が得られるのなら、6Dに70-300mm F4-5.6 IS II USM　の選択が価格的にお求めやすいのではないでしょうか？
レンズとしての画質(特に解像力)面では　M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO　は最高レベルのズームレンズですが、
少しでも明るくシャッター速度を落としすぎず解放で撮る目的ならば、フルサイズ機が適任だと思います。被写界深度も稼ぎたいし
解像感のよいレンズが欲しい、となってくるとm4/3機と迷うところですけれども。

書込番号：23108826

[あんこ屋さん]

＞木の子の里さん

孫の保育園の運動会をE-M1�U+40-150F2.8PROで毎年撮りに行っています。
こちらも小さめの体育館です。
室内ですと明るいようでも（カメラでは）暗いので動いている子供を撮るにはSSを上げる必要があり
どうしてもISOが跳ね上がりますね。
ｍ4/3でのISOは1600か3200が鑑賞での許容範囲限界です。

そこで、室内での撮影は割り切って競技（演技）中は動画で撮影し
準備中や待機中の時にSSを落とし（ISOも落ちるので）何気ない表情を中心に写真を
連写（L)で撮るようにしています。
オリンパスは手振れ補正が強力なので動画も安定して撮れます。

問題は、40-150F2.8PROは大きく重いのがネックになってきます。
F値2.8通しでどの焦点距離でもF値の変化が無いのが良く
写りに関してはズームとは思えないほどキレ・暈け共良く
ED 40-150mm F4.0-5.6と写真を比べると上手くなったと勘違いするぐらい違います。（＾＾ゞ
ただ、女性だと座って手持ちはちょっと辛いかも・・・。
また、お子さんが大きくなって小中学校の野外での運動会になった時は
テレコン1.4を付ければF4に一段暗くなりますが野外なら問題にはならないですし
画質の劣化もほとんど感じられないレベルです。
ズームしてもレンズが伸びないので太く大きく重いのが許容でき要るのなら
後々まで使えるレンズなので、オーバースペックじゃなく良いものは良い（写り）なので
おススメしたいですね。

6Dに関しては解からないのでスルーです。

書込番号：23109079

[KN07]

私はEM-1に、M.ZUIKO ED40-150mm F2.8PROを使ってます。 1.4倍ﾃﾚｺﾝも使ってます。
幼稚園の行事の撮影に使ってます。
これ等を使う事で、子供の行事位なら対応できると、私は考えてます。
画質やノイズが気になるとのことですが、他の方がおっしゃってるように、どちらにしてもオリンパス機は、ISOは1600までが良いかと。
コンデジではなく一眼カメラで撮影にのぞまれてる方に、こう言うのもなんですが、
私のお勧めは、あまり大きくズームし過ぎず、若干全体を撮影するように撮影することで、ISOとｼｬｯﾀｰｽﾋﾟｰﾄﾞを抑え、後でトリミングをした方が、結果、良い写真が増えると感じます。
よっぽど画質にこだわる方なら別ですが、ある程度のトリミングには耐えられますし、その方が、イベントの雰囲気も残せると考えます。
幼稚園のイベントなどでは、撮影の他にも色々と忙しいでしょうから、M.ZUIKO ED40-150mm F2.8PROとスマホで撮影するのが、私はあってますw。

書込番号：23111057　スマートフォンサイトからの書き込み

[mosyupa]

自分だったら、トリミング前提になるにしてもMZD75mmF1.8かな。
もうちょっと広角気味が良いとか出費を抑えたいとかなら、シグマの56mmF1.4とかMZD45mmF1.8。

屋外の運動会は40-150mm F4.0-5.6で大きな不満が無かったという事なので、とりあずそれで行きつつ、もっと望遠が欲しくなれば年明けに正式発表がありそうなMZD100-400�oF5.0-6.3IS、広角から一本で済ませたいと思えばMZD12-200�oF3.5-6.3あたりを検討、もちろん大きさ重さ値段が気にならなければMZD40-150�oF2.8（＋テレコン）もありだと思います。

CANONはわかりませんが、70-300mm F4-5.6 IS II USMの評判は良さそうですね。

書込番号：23111705

[木の子の里]

＞ほら男爵さん
返信いただきありがとうございます。やはり6Dの方が有利なのですね。
価格もProレンズの半値だしかかなり評判が良さそうなレンズなので気になります。
週末ビックカメラに話だけ聞きに行ったのですが売り切れでした。人気ですぐ売れてしまうと販売員さんはおっしゃっていました。
6Dは50mm単焦点しか持っていないのでズーム買ってもいいかな、でも将来的にテレコンで400mm超えのProレンズもいいな、
とまだ悩んでおります。

書込番号：23112062

[木の子の里]

＞カメラ初心者の草刈正雄さん
ご回答いただきありがとうございます。
E-M1は顔認識がよく効くとので6Dよりピント合わせしやすいと思いました。逆に大勢の子供がいる中で他の子にピントが合ってしまう事もあり
焦る事もありました。この辺りは勉強と修行が足りないかもしれません。
昔F3を使っていて懐かしくなり今年6D用にPlanarを買いました。おっしゃる通りフィルム時代はこんなに便利な機能やらはなかったですものね。
設定の工夫でどうにかなる余地があるのかも？とも思いました。

書込番号：23112084

[木の子の里]

＞ありがとう、世界さん
返信いただきありがとうございます。
これは！すごい。。このように計算できるのですね。数字に弱いもので私にはだいぶ難しく感じます。。
つまりはE-M1にProレンズの方が結果としてISOが低く抑えられるという事でしょうか？
なるほどそうなるとやはりProレンズなのかという気持ちになってきます。

書込番号：23112098

[木の子の里]

＞You Know My Name.さん
返信いただきありがとうございます。なるほどProレンズならISO1600とだいぶ低く抑える事ができますね!
となるとやはりオリンパスか、という気持ちになります。
しかし今回E-M1�Uでノイズが気になったと書きましたので、フルサイズだとどの位結果が違うのかと気になるということもあります。

45mm F1.8という単焦点という手もあるのですね！実は似たようなパナの42.5mm/F1.7というレンズを持っていたのですが、
あまり使いこなせずに先日売ってしまったのです。こういう手もあれば持っていてもよかったのかもと今思います。
単焦点で、とは思いつきませんでしたので目から鱗でした！

書込番号：23112128

[ほら男爵]

お部屋でやってみれば良いのでは？

書込番号：23112181　スマートフォンサイトからの書き込み

[mosyupa]

＞木の子の里さん

同じ内容の回答がいくつかありますが．．．

6D（初期型？）とE-M1�Uの高感度画質差は海外レビューサイトや測定サイトを参考にすると1段強から2段弱（2段差は無い）みたいなのでめっちゃざっくり言えば
70-300mm F4-5.6 IS II USMを開放で使った場合の6Dと　MZD40-150mmF2.8PROを開放で使った場合の高感度画質（ノイズ荒れ感）はほぼ同等と考えて良いと思います。
この2本なら元々のレンズの描写の違いであるとか、自分にとってのそれぞれのシステムの使い勝手の差なんかを重視して選べば良いような気がします。

他
E-M1�Uの高感度画質は、レビューサイトや実使用の経験上、ISO3200超えまではそこそこ踏ん張るけれどISO6400手前から一気に崩れていく印象があるので、その辺も意識した運用をした方が良いと思います。

書込番号：23112485

[木の子の里]

＞て沖snalさん
ご回答ありがとうございます。そうですよね。確かに6400は、、
望遠側150mmでISO6400、1/160〜1/200といったかんじでした。
距離がありましたのでこれで３段のひな壇の横列5人ずつ位が切り取れる構図でした。

先日40-150 F2.8の実機をさわってきました。手持ちのレンズが小さい単焦点なので大きく重かったですが、
手ブレが強力なので慣れればなんとか撮れるのかな、といったかんじでした。レンズが伸びないのは気に入りました。

＞薄暗い体育館でわざわざ撮らなくてもいいのでは。写真には「諦める」っていう要素が多いですよ。
確かにおっしゃる通りな気がします。販売員さんとお話したのですが条件的には最悪に近いと。
無理やり撮ろうとファインダー越しに奮闘するなら、正直撮影はそこそこにこの目で我が子の姿を焼き付けた方が良いのかと思う気すらしてきました。
考え方だとは思いますが考えさせられるお言葉でした。

書込番号：23112569

[木の子の里]

＞ありがとう、世界さん
ご回答ありがとうございます。

＞EM1の望遠端F5.6において、ISO 6400・1/160秒で良いでしょうか？
はい、その通りです。

＞まず、フルサイズに替えて F5.6のレンズを使った場合ですが、
計算上では同じ値になるので「フルサイズで ISO6400」であれば、古い機種でない限り、常用~常用相当のレベルで使えると思います。

自分でも色々な方のブログやレビューを読んでみたのですが6DのISO6400は全然常用レベル、それ以上もいけるという様な事が書いてありました。
実際自分のEM1 Mark �Uの同感度の写真と比べるとざらつきは少ない様でした。そうなると価格もお安い70-300mm F4-5.6 なのかしらと。
6Dの色味が気に入っているのでこの際ズームを買い足して新たな表現ができるかもという気もします。

40-150 F2.8 PROはテレコン付けられるのでいざとなったら付けようかと。
中学校以降はまだ先になるのでその時にまたレンズ、機材の見直しをしようかと思います。

書込番号：23112612

[You Know My Name.]

木の子の里さん

こちらこそ、返信ありがとうございます。　

パナの42.5mm/F1.7の使用経験がお有りだったのですね、それは失礼しました。
確かにズームと比べると単焦点はより被写体と向き合う必要があるので、目的がハッキリしていないと使いずらいかも知れません。
より望遠の７５ｍｍという選択肢もあったのですが、少し高価な事と普段使いでは４５ｍｍの方が扱いやすいかなと思ったからです。

低照度ではF１ナンバーは、シャッタースピードやISOの選択肢も余裕が出来るので頼りになりますね。
オリンパスに引っ越し中の私ですが、FUJIの３５ｍｍF1.4と９０ｍｍF2は、まだ売れずにいます。

40-150ｍｍ F2.8 PROとテレコン１．４倍と２倍は持っていますが、
テレコン使用時にそれぞれ、５６−２１０ｍｍ　F4　、８０−３００ｍｍ　F5.6　に変化します。

とは言え、厳密に言えば150ｍｍや２１０ｍｍで間に合う場合はテレコン外したり１．４倍にした方が良いとは思います。　
より速いAF、シャッター速度を得られますし感度も落とせるので。
ですので私の場合、テレコン装着して使う領域は、ほぼ望遠端（単焦点的）になってるのが現状です。

キヤノンの事はあまりよく知らないのですが、EF70-300mm F4-5.6 IS II USMは、
キヤノンのAPS-C機でも使用可能ではないのでしょうか？
でしたら、テレコン代わりに×１．６で、１１２〜４８０ｍｍ (相当の画角）のレンズとしてとして使えるのも良いですね。
テレコンの様にF値が暗くなる事もないですから。

あと蛇足ですが、
私も実は運動会や発表会はあまり撮ってません。
リレーのスタートからゴールまでファインダーで、追いかけるのは辛いし、
ピアノの発表会で最初から最後まで演奏をファインダーで覗きっぱなしって、、、
生で見たいですよね、仕事じゃないんだから。
要所要所で、記録的にぐらいで良いとは思いました。　（ここ大事）
ただ、あくまで自分はであって、かと言って他の人の一生懸命を否定しようとは全く思いません。
写真の趣味や拘りは人それぞれですもんね。

長文失礼しました。

書込番号：23113128

[木の子の里]

＞猫もふもふさん
返信いただきありがとうございます。
やはりフルサイズでも暗い室内での望遠は難しい条件なのですね。

＞◆　E-M1（無印）にM.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO　ならISO1600で実用レベルに
＞◆　6Dに70-300mm F4-5.6 IS II USM　　　　　　　　　　　　　　　　　ならISO1600弱相当で実用レベルに
＞◆　６DにF2.8ズーム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ならISO400相当で奇麗に
なるほど分かりやすくありがとうございます! 6D＋F2.8はお値段と重さで導入は難しそうですが、他の２点は数値的にはほぼ同じ様な結果が得られそうですね。6DはISO6400でも実用レベルのノイズ感とのブログをいくつか見かけたので、6D＋70-300mmは落とし所としてはいいのかも、という気がしてきました。

＞少しでも明るくシャッター速度を落としすぎず解放で撮る目的ならば、フルサイズ機が適任だと思います。被写界深度も稼ぎたいし
＞解像感のよいレンズが欲しい、となってくるとm4/3機と迷うところですけれども。
この点ではぼかしたくて6Dを買ったので解放近くで撮る事が多いです。6Dは50mmしか持っていないのでズームレンズの世界がどんなものかという興味はあります。しかし将来的に300mm以上となった時を考えるとお高いですが40-150mm F2.8 PRO＋テレコンなのかしらという気もします。
レンズは少数精鋭で行きたいので70-300mmをは魅力的なのですが、更に望遠追加はしたくないなという気持ちがあります。。

書込番号：23113638

異音が・・・

[ちょい鉄おやじ]

今朝、撮影しているとレリーズボタンを押すたびに、カチャカチャと大きめの音がレンズから聞こえてきました。
レンズを除きながらレリーズボタンを押すと、絞り羽が動くたびに音が出ているようでした。
20分ほど撮影していたら音はしなくなったのですが、点検に出した方がいいでしょうか？
撮影した画像は問題ありませんでした。

書込番号：23012084

[ちょい鉄おやじ]

☓レンズを除きながら
○レンズを覗きながら

書込番号：23012093

[ちょい鉄おやじ]

文字化けしました×です。

書込番号：23012096

[ほら男爵]

違和感や不安を感じた時には点検が良いと思います

書込番号：23012100　スマートフォンサイトからの書き込み

[You Know My Name.]

ちょい鉄おやじさん、こんにちは。

＞レリーズボタンを押すたびに、カチャカチャと大きめの音がレンズから聞こえてきました。

プレビュー（絞り込み）ボタンで、ON（作動）になっていた事はないですか？　

書込番号：23012724

[もとラボマン ２]

ちょい鉄おやじさん　こんにちは

どのような被写体の撮影でしょうか？

音だけでは分からないのですが　被写体が明るい場合　センサー保護の為　絞りの羽が自然に動く場合があります。

書込番号：23012797

テレコン使用時の実質的な絞りについて

[おさんぽみるく]

MC-20と組み合わせて使っています。MC-20使用時は2段分暗くなるので、ボディに表示されるF値は5.6となります。が、実際にはレンズの絞り羽根は開放状態のはずです。にもかかわらず最小絞りはF22までしか絞れませんよね？ボディ側でF22の絞り表示のとき、実際には絞り羽根はF11の状態であると思いますが、そこから更に2段分絞れるわけですからF32,F45に絞れない仕様にしているのはなぜなのでしょうか？テレコン未使用時の最小絞りであるF22に合わせているのだとは思いますが...

書込番号：22943953

[とにかく暇な人]

＞おさんぽみるくさん
テレコン使用時にF22以上に絞れないのは、カメラのファームウェアの仕様策定と開発が難しくなるからではないでしょうか。
因みに、m4/3ではF22では小絞りボケが顕著になるため、カメラ撮影を一定程度行ってきた経験がある人は、F22以上は誰も使いたがらないのではないでしょうか。
もし、シャッタースピードを極端に遅くしたい場合は、NDフィルターの使用をお勧めします。

書込番号：22944001

[カメラ初心者の若造]

F32,F45に絞れない仕様にしているのはなぜなのでしょうか？

⇒ゴミが写り
ユーザークレームの対応が面倒で
お金にならない。
と判断したからです。
OLYMPUSも企業

書込番号：22944012　スマートフォンサイトからの書き込み

[て沖snal]

ソフトウェアが難しい？というのはよくわかりませんが、実際問題として必要あると思えない。

m43って、基本、ISO400以下で使うべきだよ。ならばピーカンでもF5.6の1/2000sとかではないだろか？ 絞らねばならない理由がない。

書込番号：22944282　スマートフォンサイトからの書き込み

[とにかく暇な人]

＞て沖snalさん
「難しい」というより、「煩わしい」という表現が正しいかもしれないですね。

書込番号：22944307

[もとラボマン ２]

おさんぽみるくさ　こんにちは

＞実際には絞り羽根はF11の状態であると思いますが、

テレコン持っていないのですが　テレコンを付けた時　実際には絞り羽根はF11の状態より　レンズやカメラ側で制御され　絞り込めないと言う事でしょうか？

初めて聞くので　興味があり確認の質問です。

書込番号：22944430

[おさんぽみるく]

＞もとラボマン ２さん

このレンズの開放F値は2.8ですが、例えばMC-20を装着するとレンズの絞りは開放のままなのですが、2段分暗くなるので(合成)F値は5.6になります。テレコン未使用時はF22まで絞ることが出来るわけですが、テレコン使用時も(合成)F値の上限は未使用時と変わらずF22となります。が、実際には使用時の(合成)F値22のときの絞り羽根はF11相当なのです。もとラボマンさんのおっしゃる通りF11より絞ることはできないのです。F16、F22と二段分の余力(?)を残しているわけです。とにかく暇な人さんがおっしゃるようにm4/3では小絞りボケが出るのでF22超に絞ることは好ましくないのかもしれません。逆を言えばF22までは許容範囲と考えることもできるわけです。実際にメーカーはF22まで絞れるようにしているわけですから。そしてここからが私の疑問というか問題提起というか、どちらかはさておき近年においては各メーカーも写真のみならず動画撮影機能に注力したりしているわけです。て沖snalさんがおっしゃるように写真撮影であればシャッタースピードは1/2000sでもいいのですが、動画撮影では避けるべきSSです。FPSにもよりますが1/60前後まで下げなくてはなりません。合成F値がF45であっても実際の絞り羽根はF22相当であれば子絞りボケの懸念があったとしても被写界深度を稼ぎたい、なんて場面があるかもしれません。技術的に可能であるならばユーザーに選択肢を残しておいて欲しかったのですが、なぜ残さなかったのかなぁ？とふと思ったのです。

書込番号：22944659

[もとラボマン ２]

おさんぽみるくさん　返信ありがとうございます

＞とにかく暇な人さんがおっしゃるようにm4/3では小絞りボケが出るのでF22超に絞ることは好ましくないのかもしれません。逆を言えばF22までは許容範囲と考えることもできるわけです。

回折現象の場合　絞り値で決まると言うよりは　絞りの穴の大きさで決まると思いますが　テレコン付けた場合　焦点距離が伸びた分　同じ絞りの大きさでも　絞り値が変わっただけで　絞りの大きさは同じままなので　回折現象テレコンで絞り値が変わっても　あまり変わらない気がしますし　それで絞りが使えないのも不思議な気がします。

書込番号：22945105

[メカロク]

もとラボマン ２さん

＞回折現象の場合　絞り値で決まると言うよりは　絞りの穴の大きさで決まると思いますが　

何か根拠がありますか？

例えば、次の「小絞り限界計算機」サイトで「小絞り限界」を計算するために入力するデータは、「センサーサイズ」「総画素数」「縦と横の比」だけで、「絞りの穴の大きさ」に関係する「焦点距離」などはありませんが、このサイトは「全く信用できないサイト」なのでしょうか？
　http://lzx.jp/irisdiaphragm2-2.html

書込番号：22947698

[もとラボマン ２]

メカロクさん 返信ありがとうございます

絞りの穴の大きさ　同じ絞りでも　焦点距離が違えば大きさ違いますし　センサーサイズが大きくなると同じ画角でレンズでも　フルサイズの方が　焦点距離が長くなり　絞りの穴の大きさ大きくなると思いますので　フルサイズの方が　回折現象が起きる絞り値　大きくなると思います。

回折現象とは　穴の大きさが小さくなるほど起きやすくなりますので　絞りの穴の大きさで決まると思いますし　絞りの大きさが変わらないのでしたら　回折現象の出方同じになると思います　

書込番号：22947913

[GG@TBnk2]

回折限界は、理想的には波長と開口数で決まるもので、
開口数とF値は本質的には同じ意味を持つ値ですから、
穴の大きさで考えるより、F値で考えるべきでしょう。

https://www.cybernet.co.jp/optical/course/word/k04.html

絞り穴の大きさはF値に関係しますが、イコールではありません。
F値や開口数という指標が無ければ、絞り径で議論しても良いのですが、
せっかくダイレクトな指標が有るのだから、それで議論すべきでは？

デジカメの場合は、回折限界が画像に影響するかどうか、
画素ピッチによっても差が出ますので、
メカロクさんがリンクしているサイトの話になります。

書込番号：22947959

[とにかく暇な人]

＞もとラボマン ２さん
>回折現象の場合　絞り値で決まると言うよりは　絞りの穴の大きさで決まると思いますが
というのは、回折波がレンズの中をどのように通過するのかとかいうような些細な事を無視すれば正しいし、実用上このように考えても差し支えはないと思います。
このような前提で話をすると、絞りで発生した回折波は、絞りから離れれば離れる程分散しますので、焦点距離が長くなって絞りから撮像面までの距離が長くなれば回折波はより分散して撮像面に到達します。
したがって、絞りの口径が同じでも、焦点距離が長くなってF値が大きくなれば、ボケは大きくなる事になります。

書込番号：22948003

[モモくっきい]

話が脱線していますが・・・・。

カメラ側から絞りを制御する場合は、カメラで設定できる範囲外は設定できない、ただそれだけの事と思います。

書込番号：22954727

[とにかく暇な人]

＞モモくっきいさん
F32,F45に絞れたとしても、小径絞りボケがひどくなって使い物にならない事を説明しているのですが、この事が理解できませんか。

書込番号：22954766

[もとラボマン ２]

GG@TBnk2さん　返信ありがとうございます

＞穴の大きさで考えるより、F値で考えるべきでしょう。

F値自体は同じ数値で考えられていますが　回折現象に一番影響する穴の大きさに対しては　焦点距離が変わることで　同じF値でも穴の大きさは変わりますので　F値で比べるのは難しいかも

書込番号：22954823

[Tranquility]

＞もとラボマン ２さん

>焦点距離が変わることで　同じF値でも穴の大きさは変わりますので

どんな焦点距離でも、同じF数だと射出瞳（焦点側から見た絞りの穴）は同じ大きさに見えるんですよ。

書込番号：22955106

[とにかく暇な人]

＞Tranquilityさん
もとラボマン ２さんは、テレコン装着時の小径絞りボケについては誤解していると思いますが、
>焦点距離が変わることで　同じF値でも穴の大きさは変わりますので
という表現自体は正しいと思いますよ。

根拠は、
http://www.nikon-instruments.jp/jpn/learn-know/microscope-abc/learn-more-microscope/about-eye
の「瞳径の計算」の部分をご覧ください。

書込番号：22955340

[もとラボマン ２]

Tranquilityさん

＞どんな焦点距離でも、同じF数だと射出瞳（焦点側から見た絞りの穴）は同じ大きさに見えるんですよ。

見え方は関係ないと思いますよ　回折現象は　光りが通るときの絞りの穴の大きさで決まる　光学特性だと思います。

それに　下の焦点距離と　F値　有効口径の関係を見ても分かるように　焦点距離を変えた時　同じF値にするのには　有効口径大きくしないといけないですし

http://delight.hatenablog.com/entry/2018/10/27/093242

書込番号：22955371

[Tranquility]

＞とにかく暇な人さん
＞もとラボマン ２さん

焦点位置から見て射出瞳の大きさが同じに見えるということは、GG@TBnk2さんがおっしゃっていた開口数が同じということです。
同じF数でも焦点距離が長い方が射出瞳径が大きいわけですが、イメージセンサー面の一点から射出瞳を見ると、焦点距離に関係なく、同じF数なら同じ大きさに見えます。つまり、同じように焦点面に光が当たっているということです。

焦点像の解像を決めるエアリーディスクの大きさは、焦点距離に関係なく、F数（開口数）と光の波長に依存します。
https://www.edmundoptics.jp/resources/application-notes/imaging/diffraction-limit/

オリンパスは、4/3センサーではF22が実用的な小絞りの限界と考えているのかもしれません。

書込番号：22955515

[もとラボマン ２]

Tranquilityさん

回折現象は　穴の大きさで決まりますし　光の特性で　穴の大きさが小さいほど回折現象が起きます。

下のCanonの回折現象を見ても　

＞絞りの径を小さくする（絞り値を大きくする）ほど顕著に表れる特性があります。

と穴の大きさに依存していますよね

https://cweb.canon.jp/eos/special/dlo/factor/index03.html

書込番号：22955547

[Tranquility]

＞もとラボマン ２さん

>絞りの径を小さくする（絞り値を大きくする）ほど顕著に表れる特性があります。
（https://cweb.canon.jp/eos/special/dlo/factor/index03.html）

同じレンズでF数が大きいほど回折現象の影響が大きくなるという説明ですね。

14mmF2.8のレンズも、50mmF2.8のレンズも、300mmF2.8のレンズも、無収差だったら像面の解像度は同じです。
実際のレンズで、14mmF2.8（有効口径1.4mm）の方が300mmF2.8（有効口径107.1mm）に比べて大幅に解像力（「XX本/mm」というアレですね）が落ちるということはないですよね。

書込番号：22955583

購入すべきか迷っています。

[しゅらいひ]

現在、ボディはOM-D EM-1、レンズ12-100mmF4を使用しています。新たに40-150mmF2.8を購入したいと考えているのですが、いくつか分からない事があるので、質問をさせて下さい。
AFの精度はどうなのか、レンズ手振れがないが、三脚無しでそれなりに撮れるのか、という事です。
撮影対象はよく動く犬です。
よろしくお願いいたします。

書込番号：22947322　スマートフォンサイトからの書き込み

[ニコちゃん小王]

まずAFは一級品ですよ。速さも精度も。
Proレンズですし。大三元ズームですし。
手振れ補正はそんなに重要なファクターですかね？
E-M1のボディ内手振れ補正自体強力なので。
E-M1の手振れ補正で駄目だって言うのなら、構え方を気を付けた方がいいと思います。
E-M1でこのレンズを使ってましたけど、動きものに相当強いですよ。
確かに最新のレンズ&ボディの組み合わせと比べたら見劣りしますけど、まだまだ一級品です。

そもそも
動く犬を撮るのに100mmでは望遠が足りないのですか？
それともF4.0よりも明るいF2.8が欲しいのですか？
それによっては違うレンズの方がいいかも知れませんし。

書込番号：22947493　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

＞しゅらいひさん
40-150mmF2.8は多少相性が有るようで、パナソニックの手ぶれ付きカメラで使うと微ブレが出る場合がありますが、オリンパスのカメラだと本体の手ぶれだけで十分かなと、自分が使った感じです。
F値明るいからSS上げられますし、AFはレンズもカメラも遅く無いですからEM-1なら手持ちでも行けるとおもいますよ。

書込番号：22947530

[松永弾正]

とりあえず…この組合せでレッサーパンダとトラは手持ちでいけます。
天然ステルスの黒豹はダメでした。

書込番号：22947547　スマートフォンサイトからの書き込み

[しゅらいひ]

>ニコちゃん小王さん
お返事ありがとうございます！
ボディ手振れ補正で問題なさそうなんですね。
撮りたい犬が、相当動くのに加えて真っ黒なので明るいレンズが欲しいなーと思っていた次第です。
今よりズームができたら尚いいかなという感じでこのレンズを選んだ次第です。

書込番号：22947683　スマートフォンサイトからの書き込み

[しゅらいひ]

＞しま89さん
お返事ありがとうございます！
実際使った方のご意見はとても参考になります。
購入の方向で考えてみます。

書込番号：22947687　スマートフォンサイトからの書き込み

[しゅらいひ]

＞松永弾正さん
やっぱり黒い動物は難しいですよね。
撮りたい犬も真っ黒なので明るいレンズがいいなと思って、このレンズを狙ってみました。
なかなか迷います…。

書込番号：22947689　スマートフォンサイトからの書き込み

[孫が生まれた]

＞しゅらいひさん
　
おはようございます
　
初めてのカメラが　Ｍ１と４０−１５０ＰＲＯです
ここの書き込みを信じました

映りがすごいので　自分は天才だと思っちゃいました
40-150mm F4.0-5.6 Rもヤフオクで買いましたが
かえってＰＲＯの凄さがわかってひきだしのなかです

いまなら消費税前　キャッシュバックありです

書込番号：22948060

[しゅらいひ]

＞孫が生まれたさん
お返事ありがとうございます。
先代のカメラは父からのお下がりで、自分で買ったのはこれが初めてです。proレンズは12-100mmしかないので増やしたいなと思っていました。やっぱりこのタイミングで買わなきゃですよね！
ありがとうございます！

書込番号：22948361　スマートフォンサイトからの書き込み

三脚

[さがわん８１]

このレンズを購入したのですが
OM-D E-M1 Mark2に装着した状態で三脚を使用して
星空を撮りたいと思うのですが、おすすめの三脚はありますでしょうか？
出来れば価格は1万円以下が良いです。

ハードオフで500円の三脚を購入して使ったのですが
クイックシューがしっかりハマっていなかったのか外れてしまい
１ｍくらいの高さからカメラ本体とレンズを落としてしまいました。
プロテクターを付けていたのでレンズ本体が割れる事はなかったのですが
三脚恐怖症になりました。雲台に取り付けやすいやつが良いですのですが
ないですよねそんなの？

書込番号：22380907

[もとラボマン ２]

さがわん８１さん こんばんは

＞１ｍくらいの高さからカメラ本体とレンズを落としてしまいました。

三脚自体に安定性求めるのでしたら　1万円以下だときついので　2万円以下位に　上げた方が良いかもしれません。

書込番号：22380972

[さがわん８１]

＞もとラボマン ２さん
返信ありがとうございます。
そうですか、二万円以下ですか。

書込番号：22380998　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

　天体撮影の場合、多少風が吹いてもびくともしないようなオーバースペック気味の三脚に、しっかりした雲台などを使うべきで、その点から言えば、予算は多く確保した方がいいので、１万以下はやはり厳しいと思います。

　ただ、基本的に構造は簡単でカメラ本体のように精密機械ではないですから、中古を探せば、あるいは安く手に入る可能性もありますので、中古の三脚をよく探せば、案外安く入手できる可能性もあるかもしれません。

　新品なら、もとラボマン ２さんご指摘のように２万円かあるいはそれ以上の予算を用意してしっかりしたもの、脚径が３０ミリくらいあったほうが余裕があっていいとは思います。

　余談ですけど、このレンズで天体撮影となれば、例えばオリオン座を狙えば、オリオン大星雲（Ｍ４５）を狙ったりするようになると思いますが、三脚に固定しただけの撮影では、すぐに星が流れてしまい、露出時間が相当制限されると思いますが、赤道儀はお持ちなのでしょうか？

書込番号：22381136

[さがわん８１]

＞遮光器土偶さん
返信ありがとうございます
赤道儀？持ってないです。何なのかもわかりません。
このレンズで星空撮影はやらないんですね
勉強になりました。

書込番号：22381176　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

日周運動（星グル）の例	マイクロフォーサーズで約５２ミリ相当、簡易赤道儀使用

＞さがわん８１さん

　天体を撮影する場合、風景と絡める、星景写真と、天体だけを撮る星野写真に分かれます。
　さらに、天体は見かけ上、一時間に１５度の割合で動きます。従って、三脚に固定したままで撮影すると、ある程度以上の時間露出すると、星が点に写らず線になって写ってしまいます。例えば、北極星を中心に長時間かけると、星は北極星の周りを円を描くように写ります。日周運動、いわゆる「星グル」写真とかいうものです。

　添付した画像がそうですが、これで、マイクロフォーサーズでいえば６ミリの超広角を使用しています。

　40-150Ｆ2.8はフルサイズでは８０ミリから３００ミリの望遠レンズになりますから、当然ですが１枚目のような写真は撮れません。

　では、例えば１５０ミリで星雲などを大きく撮ろうとするとどうなるかというと、わずかな時間で星が動いてしまいますので、例えばオリオン大星雲を１５０ミリで狙えば、三脚での固定撮影で点に写そうとすれば、おそらく露出時間は数秒以内でないと点に写りませんが、そうするとＦ2.8という比較的明るいレンズでも撮り込める光の量が少なくて上手く写らないと思います。
　
　それを点に写すためには、赤道儀と呼ばれる道具が別途必要になります。ネットにヒットするアンドロメダ大星雲やオリオン大星雲の写真は大体が赤道儀を使用しています。２枚目が簡易赤道儀と呼ばれる道具で試写したときのものです。もし赤道儀を使ってなければ、確実に線として写っていたはずです。

書込番号：22381299

[謎の写真家]

3way雲台で天体を撮ろうと思ったら
『ありゃ？真上に向かない』

それ以来 ボール雲台を使う様になりました。
ボール雲台は便利です。
○軽量な割には耐荷重が高い
○垂直と水平を同時にフレーミング変更できて、構図がスピーディ
○三脚ケースが細身 運搬に良い
○上が軽いのは安定が良い

書込番号：22381340　スマートフォンサイトからの書き込み

[TideBreeze.]

＞さがわん８１さん

星空用の三脚で一万くらいだと　これかな？
https://www.amazon.co.jp/dp/B01B472ZAU/（耐荷重7kg）　
こいつにスカイメモＳスタータキット（６万）＋自由雲台+M1mkII＋40-150mmF2.8Proって感じの構成になると思います。
スカイメモＳスタータキット：https://www.amazon.co.jp/dp/B07HNT7N8Z/
40-150mmなどの望遠で狙うなら、赤道儀はナノトラッカーよりスカイメモの方が精度を出し易いと思います。
明るい広角レンズを使えば、赤道儀無しでも星景写真が簡単に撮れますよ。

　ケンコーの三脚は2段で背も低いので、　普段使いではすごく使い辛そうなので、普段使いと赤道儀を乗っける三脚は分けて、
普段使いは取り回しの楽なトラベル用位の物、赤道儀兼用ならパイプ径28mmくらいのしっかりした物を別に用意した方が良いと思います。

繰り返しになるので　後はこのスレもご参考まで
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000019091/SortID=22353489/#tab

書込番号：22381436

[もとラボマン ２]

さがわん８１さん　返信ありがとうございます

一応安価で　強度的に強いもの参考の為貼っておきます

Fotopro X-go Chameleon

http://kakaku.com/item/K0001013454/

http://www.asanumashoukai.co.jp/product/10000/10100/10102/fotopro_x-go_chameleon.php

書込番号：22381568

[＃４００１]

こんにちは♪

具体的なおススメ（星撮りの道具）は、他の人にお任せします♪

既にご経験の様に・・・「廉価」な三脚は・・・まさしく「安物買いの銭失い」の典型になりやすい商品です(^^;(^^;(^^;

三脚もレンズ同様に奥の深い道具で(^^;（笑・・・レンズやカメラと同額程度の資金をつぎ込むことも、珍しくはない世界ですので(^^;
三脚ごときにそんな大そうな・・・と言う考えは持たない方が良いと思います♪

三脚の性能は、いたってシンプルで・・・
バカデカくて、クソ重たい・・・「重厚長大」な物ほど、写真の画質に対する性能（ブレ抑止、構図の安定性）は「高性能」になります♪
例え・・・コンデジであっても、不釣り合いな位に重厚長大な三脚を使用して撮影する事が「理想」であって。。。
自分のカメラは小型で軽量でだから・・・そんな大げさな三脚はオーバースペックなのでは？？・・・なんて事を考える必要がありません(^^;(^^;(^^;
↑画質にこだわるならば・・・できるだけ重厚長大なモノを使う・・・ってのがセオリーです。。。
※モチロン、デカすぎて持ち歩けなくて、使わなくなってしまっては本末転倒なので「携帯性」も重要です。
※ただし「画質」と「携帯性」は相反する性能で両立しないので・・・どう「バランス」を取るか（ドッチを何処まで妥協するか）？？と言うのがポイントになります♪

↑要は（言いたいことは）・・・値段の高い安いではなくて・・・できるだけ「頑丈」な三脚を選びなさいって事です♪
モチロン・・・頑丈な三脚ほど「高価」になる傾向ではありますけど(^^;？？
高価だから頑丈って物でもなく・・・ソコソコ安価な物でも、十分に「頑丈」な三脚ってのはあるにはあるので(^^;(^^;(^^;
↑まあ・・・出来れば大型店などへ行って「現物」の強度を確かめられてから購入する事をおススメしたいです♪

まず・・・「安物」がダメなのは。。。
「雲台」と言う、カメラを設置する「台」の部分（台を動かして構図やアングルを変えられる装置）。。。
↑ココが弱いものが多いです♪
構図を決めてカメラを固定するネジを締め付けても・・・カメラやレンズの重みでお辞儀してしまう（構図が動いてしまう）。。。
ご経験の様に、止め具が外れやすかったり・・・
↑とても・・・高価なカメラやレンズを設置する気になれない物が多いです(^^;(^^;(^^;

次に・・・重量を支える「脚」の部分。。。
コレが細くて「華奢」なものが多い。。。
チョット体重をかけただけで・・・脚がたわんだり・・・ヨレたりするものはNGです(^^;(^^;(^^;

さらに・・・
雲台の取り付け部分・・・脚の付け根（開脚する部分）・・・脚を伸ばして固定する留め具の部分に「緩み（アソビ）」があって、ガタツキのあるものもNGです(^^;(^^;(^^;
↑多分・・・この手の三脚は使わないほうがマシかもしれません（笑　三脚使ってもブレブレ写真を量産します(^^;(^^;(^^;

↑こんな所を実際に現物で確かめてから買った方が良いと思います♪
↑以外に？？　安価な三脚でも「使える」三脚が見つかるかも？？♪

ご参考まで♪

書込番号：22381620

[横道坊主]

つうか、幾ら高い三脚買っても安定性は増しますが、締め付け不足など、ヒューマンエラーまではカバーしてくれません。
ストラップを首にかけるなど、予防策を講じましょう。
後、赤道儀を勧める人も居ますが、換算300ミリで追尾撮影は難易度が高いです。
広角レンズから始める事を、オススメします。

書込番号：22381638　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

500円の三脚では無理があると思いますね。
運良くカメラへのダメージはなかったようですが。

価格的には2〜3万位だと安定性は良いと思いますし、3段の方がいいと思います。

3ウェイ雲台でも真上に向けることは可能ですよ。
やり方を知らないだけです。

書込番号：22381730　スマートフォンサイトからの書き込み

[さがわん８１]

＞with Photoさん
＞横道坊主さん
＞＃４００１さん
＞もとラボマン ２さん
＞TideBreeze.さん
＞謎の写真家さん
＞遮光器土偶さん
皆さん、色々と教えてくれてありがとございます。

書込番号：22383667　スマートフォンサイトからの書き込み

[yasu1394]

300F4＋テレコン	40-150ｍｍ	40-150ｍｍ

＞さがわん８１さん
こんにちは。

私はアマゾンで9000円ほどの中華製の三脚使って星撮ってます。
自分の知り合いでも結構中華製使ってる人がいるんで、やたら高い三脚買わなくてもいいと思いますが。

ちなみに300mmF4載せて撮ってます。

ただし、望遠レンズで星を撮るときは赤道儀が必要ですよ。（月は除く）

書込番号：22406431

[mykaoru]

＞さがわん８１さん
被害が無くて良かったですね。

＞横道坊主さんが仰るように、クランプの締め忘れやクランプミスは、三脚以前の問題で
　 まず、手をカメラから離す前、確認ですね。ワンタッチでクランプ出来る物より、手間ですが
　 ノブを締め込むタイプをお勧めします。

　　ノブを廻して回らなくなったら確実にクランプ出来てますし、クイックシューが浮いていれば
　　ノブが廻り続けますから、おかしいのが判ります。

　　ノブを廻して締めるタイプはアルカスイス規格(他メーカーと共用可）のクランプです。
　　三脚メーカーのクランプやクイックシューはその組合せではクランプ出来ますが、組合せが
　　変わると危険ですので、ご注意を。

　　今度は被害無いとは多分いきませんから・・・・・・

書込番号：22904202

花撮り用レンズとして、迷っています。

[cooking mamma]

お世話になります。
今はG8 かGX8 に、長いレンズとしては、45-200 Lumix か、35-100 F2.8で撮っていますが、長さと明るさがやや足りないので、
ライカの50-200かこちらのレンズの購入を考えています。

こちらのレンズの方が重いのですが、ライカより明るいF2.8通しであることと、ライカよりは少しだけお手頃なことに気持ちが動きます。
ただカメラはLUMIXなのに、オリンパスのレンズで問題がないのかどうか、
本体に手振れ防止はあるものの、レンズ側になくて大丈夫なのだろうかといろいろ考えてしまっています。
パナの本体にこのレンズをお使いの方、もしくはお詳しい方にお聞きできればと思い投稿しました。

ほかに望遠レンズを使った撮影は、今はまだやってないですが、鳥の撮影などもいづれやってみたいと思っています。
どうぞよろしくお願いします。

書込番号：22748482

[めぞん一撮]

前置き：
"最近の"パナの本体は持ってません！ "パナの"50-200も持ってません！


本文：
>本体に手振れ防止はあるものの、レンズ側になくて大丈夫なのだろうかといろいろ考えてしまっています。

お花撮るよーな接近戦時はレンズの手振れはほとんど意味がなく、本体内の５軸手振れ補正が効きます！！
（それかキヤノンの100mmLのよーな併進ブレ対応手振れ補正レンズか！）

当方の所持する40-150は、テレコンセットなこともあり、小さい花でもけっこう気軽に使用しています！！
電飾とりなんかも面白いですよ！

"オリの"50-200は大きくて重いので、明るくて軽い望遠として持ち出す事が多いです！！！

書込番号：22748643

[レトロとデジタル]

花撮影	鳥撮影(テレコン付)

こんばんは

パナユーザではないですが、このレンズ愛用しています。

＞45-200 Lumix か、35-100 F2.8で撮っていますが、長さと明るさがやや足りないので、
＞ライカの50-200かこちらのレンズの購入を考えています。

パナのレンズとオリのレンズだとズーム方向が逆なのでパナレンズをご愛用であればパナライカ50-200mm/f2.8-4の方がよろしいのではないでしょうか。

ボディとレンズのメーカーを合わせておくと故障や調整の際にメリットがあります。
なので迷ったら純正をお勧めします。

オリ40-150mm/f2.8の方が解像するという話もありますが、ライカ50-200mm/f2.8-4の方が柔らかくて色乗りも好みという方もいらっしゃるようです。
（ライカ50-200mm/f2.8-4は使ったことがないので伝え聞くだけですが。。^^;)

以前パナ35-100mm/f2.8をオリンパスボディで使ってましたが、花撮りでは長さより寄れないことが痛かった記憶があります。

＞鳥の撮影などもいづれやってみたいと思っています。

鳥は、40-150mm/f2.8+テレコン1.4、またはライカ50-200mm/f2.8-4は本当にスタートラインです。
また本格的に鳥の飛翔とか撮るのであれば、ボディはE-M1mark�UかG9proに変えた方が良いと思います。^^;

私は今度オリンパスから発売されるテレコン2.0を買って探鳥会に参加しようかなとか考えています。

-----------------------------

参考までに作例貼らせていただきます（ボディはE-M1mark�Uです。）

スレ主様はボディがパナですのでライカ50-200mm/f2.8-4が良いかなと思っただけでして、
このレンズは最短撮影距離も短くf2.8通しでぼかしやすいので花撮影に向いていると感じています。

書込番号：22748687

[もとラボマン ２]

cooking mammaさん　こんばんは

自分の場合　GX8と45‐200�oは持っていますが　GX8のボディ内手振れ補正は弱く感じる為　レンズ内手振れ補正か　オリンパスのカメラでボディ内手振れ補正で使っています。

このような状態で使っていますが　GX8のボディ内手振れ補正だけだと　オリンパスの手振れ補正が付いていないレンズ使う場合　不安が残るので　やはりパナ同士の方が良いように思いますし　Dual I.S.が使えるので良いように思います。

書込番号：22748733

[I LOVE m43!]

パナ同士の手ぶれ補正 >> 一段の明るさ

パナのレンズが良さそうです。
土曜日でよければ比較写真を撮りますよ。

書込番号：22748898　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

ライカの50-200も考えているなら、望遠域でDual I.S.が効くライカ50-200ですね、100gの差ですが40-150は頭でっかちですので、G9でなんとか、G8はやっと、GX8はチョットきついと思います。明るい屋外でSSを上げられる場所とか、3脚、1脚使ってステージ撮影だと40-150の望遠側1段分の明るさが効いてきます。

重量　50-200：655 g 40-150：760 g

書込番号：22749011

[cooking mamma]

＞めぞん一撮さん
＞レトロとデジタルさん
＞もとラボマン ２さん
＞I LOVE m43!さん
＞しま89さん

皆さま、早速返信をいただきありがとうございます。
夜にちょっと取り込んでおりましたので、今拝見しました。
すぐには理解にできないことと、お返事に時間がかかるので、本日午後にゆっくりお返事させていただきます。
取り急ぎ、お礼を申し上げます。

書込番号：22749144

[cooking mamma]

＞めぞん一撮さん
おはようございます。
早速のコメントありがとうございます。
めぞん一撮さんは、ボディーは何をお使いですか？
パナでしょうか？花撮影のような近接撮影にはボディーの手振れ補正は効かないとのこと。この40-150には手振れ補正がついていますか？
現在使われているとのこと、とても参考になるご意見をありがとうございました。

書込番号：22749396　スマートフォンサイトからの書き込み

[横道坊主]

このレンズは持ってないが、花撮りのエキスパート吉住志穂プロの話によると60ミリマクロよりこのレンズの方が花撮りに合うそうな。

書込番号：22749402　スマートフォンサイトからの書き込み

[めぞん一撮]

>花撮影のような近接撮影にはボディーの手振れ補正は効かないとのこと

逆ですよ？
超近接撮影に普通のレンズ内補正は役立たずです！
ボディ内の中でも５軸手振れ補正とうたっている物が効力が有ります！！
レンズ内補正が有利なのは超望遠のレンズを最大望遠で使った時等です！

>めぞん一撮さんは、ボディーは何をお使いですか？

当方の所持品はE-M1とGH1です！！
前はモー少しありましたが、本体は少し整理しました！！

書込番号：22749440

[cooking mamma]

＞レトロとデジタルさん
こんにちは。
空き時間にバラバラお返事をしており、遅くなり申し訳ありません。
綺麗な作例をありがとうございます。
オリのレンズは9-18や単焦点を持っていて、回転が反対なのは慣れています。
そうですね。パナのカメラなので、ライカのほうがいいですかね。パナの色が好きです。でも本レンズが2.8通しに惹かれています。いろいろ迷ってしまいます。ありがとうございました。

書込番号：22749793　スマートフォンサイトからの書き込み

[cooking mamma]

＞もとラボマン ２さん
いつもありがとうございます。
望遠レンズの場合はおもに、G8を使っています。
G8で、このレンズを使うとどうなのかは、どこかで試してみるといいですね。
G9の場合は大丈夫なようですが、G9はとてもいいカメラだと思いますが、重いので使いこなせないと思い、ずっとG8でいくつもりです。オリンパスのカメラを使えばパナより軽いのにと思うのですが、色合いがパナが好きなのと、AFがパナのほうが早いです。いろいろ悩みます。ありがとうございました。

書込番号：22749804　スマートフォンサイトからの書き込み

[cooking mamma]

＞I LOVE m43!さん
ありがとうございます。
本当にそうですね！

書込番号：22749806　スマートフォンサイトからの書き込み

[cooking mamma]

＞しま89さん
いつもありがとうございます。
G9を使うつもりがないので、やはり40-150は頭デッカチですね。でもライカ50-200はとても高価です。今あるレンズでしばらく頑張って、お金を貯めてからとも考えます。
でもパナソニックの長いレンズで明るいのができたらいいなぁと思っています。ありがとうございました。

書込番号：22749813　スマートフォンサイトからの書き込み

[cooking mamma]

＞めぞん一撮さん
読み間違えて申し訳ありません。
ボディの手振れ補正が大切なこと、よくわかりました。

お使いのカメラを教えてくださりありがとうございました。

書込番号：22749818　スマートフォンサイトからの書き込み

[cooking mamma]

＞横道坊主さん
私も吉住先生の写真教室に出て、このレンズを知り使いたく思いました。マクロレンズも持っていきましたが、こちらのほうがいいとのことです。
また吉住先生は当然オリンパスのカメラをお使いです。
私がLUMIXのカメラながらこのレンズを使いたいとお伝えしたら、良いと思うよとおっしゃっていました。
でもライカ50-200の存在をお伝えしたら、ライカのほういいのでは？と。なので、ライカのほうがいいのでしょうね、きっと。

ただ何度も申し訳ないのですが、価格差もあるので、悩みます。しばらく今のレンズで頑張ってみることと、どこかで試してみて考えようと思います。

ありがとうございました。

書込番号：22749836　スマートフォンサイトからの書き込み

[タツマキパパ]

これはGX7mk2です	これも多分GX7 mk2	これはオリですね	これもオリ

こんにちは。

本レンズは基本的にオリンパスのE-M1に付けっぱなしなのですが、たまにパナソニックのGX7 mk2で使うコトもあります。
気持ちよく使えてますよ(^^
パナの方がAFの迷いが少ないような．．．．

自分が買ったときには、パナの50-200mmはまだ無かったので、他に選択肢はありませんでしたけど、今だったらやはり悩むでしょうね。
難しい選択です。

でも、自分も主に花を撮ってますけど、そういう使い方であれば150mmで短いと感じるコトはありませんよ。
一応×1.4のテレコンも買ったんですけど、ほとんど使わないです。

なのでまぁ、花がメインであるならば、本レンズでイイような気がします。
ほんのちょっとでも明るい方が、花撮りでは有効なコトもありそうですしね。

意外（？）とボケもキレイですし。

じっくりお悩みください。
悩んでるウチに、パナの価格が下がるとイイんですけど．．．．(^^

参考までに作例を上げておきます。
最近GX7 mk2を持ち出していないので、少し前の写真になります。

書込番号：22749988　スマートフォンサイトからの書き込み

[cooking mamma]

＞タツマキパパさん
美しい作例ととても参考になるコメントをありがとうございます。
GX7�Uでお使いなのですね。
それなら、G8でもGX8 でも大丈夫ですね。
でもGX7�Uでレンズが頭でっかちになりませんか？

私は良く旅行に行くのですが、その時は持って行かずに花撮り専用にしたいと思います。
花撮りなら関東圏で大体済むので、大丈夫のような気がしてきました。
今度、自分のカメラを持ってカメラ屋さんで手に取ってみたいと思います。
ありがとうございました。

書込番号：22750274

[cooking mamma]

＞I LOVE m43!さん
解決済にしてしまい申し訳ないのですが、作例を貼っていただけると嬉しいです。
土曜日で構いません。
どうぞよろしくお願い致します。

書込番号：22750367

[しま89]

＞cooking mammaさん
GAありがとうございます。
花撮り用レンズ、結構悩みますよね。換算200mmで明るいからいいかなと思って購入した35-100 F2.8、結構パキパキで2線ボケがでるので出番が動画用になってます。
最近花撮りではまっているのがサムヤンの100mm F2.0 ED UMC、マイクロフォーサーズ用だと135mmとなるのですがお値段が安くて明るい、手ブレ付いてませんがそこは気合いでなんとか。フルマニュアルですので絞りとかのExif情報が無いのがちょっと残念ですがなかなかいいですよ。

https://kakaku.com/item/K0000997903/

作例
https://news.mapcamera.com/KASYAPA.php?itemid=28496

書込番号：22750786

[I LOVE m43!]

＞cooking mammaさん
パナ機が防滴じゃないので、本日雨天にため、撮影できませんでした。
m(_ _)m

書込番号：22752594