EOS 7D Mark II EF24-70L IS USM レンズキット のクチコミ掲示板

初期不具合でしょうか…

[fwrsj]

本日店舗にて7d2ボディ購入しました。

帰宅して純正レンズを数種付けて、試し撮りしていると、AFが効かなくなりました。内部ディスプレイにはAFしている際と同じようにAFと表示されています。また、シャッターも切れません。

保持レンズ: 24-70f2.8二型、16-35f2.8、70-200f2.8二型、1.4テレコン三型。

レンズを付け替えても改善せず、電源入れ直し、バッテリー入れ直し、カード入れ直しでも駄目です。
少し時間を置いて再度電源を入れると直ったりしますが、また再発します。

何か私がおかしなことをしてしまったのでしょうか。今回で三台目の購入でこんなことは初めてで愕然としています。

何か情報をお持ちの方がいましたら、アドバイスお願い致します。明日、購入店に交換を直訴したくて気持ちが動揺中です…

書込番号：19270767　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

初めからということであれば、
初期化しても変わりませんよね？


レンズとボディとの接点を拭き拭きでもダメですか？

書込番号：19270812

[Aki_Hi]

fwrsjさん

EOS 7D Mark II ファームウエア Version 1.0.5
への
アップデートは？

メディア交換とかメディア無しではどうでせうかぁ？

書込番号：19270833

[Masa@Kakaku]

レンズ付け替えても駄目ならボディに原因ありそうですね。
ちなみにボディにAFと表示されてる際、レンズは合焦しようと動いてますか？窓の指標で分かると思います。

ボディのメニューから初期化してみて再度試してみて下さい。
もっとも購入日にこんなコトになったなら、初期化で治っても販売店に持って行って交換して貰った方が無難ですがw

解決するといいですね。 (￣▽￣)b

書込番号：19270866　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

fwrsjさん　こんにちは

購入した直後でしたら　製品の異常が考えられますので　明日でも　購入店と相談された方が良いと思いますし　そこで　動作確認して　異常があるか　確認してもらうのが良いと思います。

書込番号：19270882

[fwrsj]

ありがとうございます。
明日店舗に相談してみます。

書込番号：19270902

[逃げろレオン2]

＞明日、購入店に交換を直訴したくて気持ちが動揺中です…

試されたのが純正レンズですし、初期不良で申請しても良いのでは無いでしょうか。
仮に応急手当で症状が治まったとしても、いつ再発するかと思いながら使うのは、精神衛生上良く無いですよね。

書込番号：19270911　スマートフォンサイトからの書き込み

[Masa@Kakaku]

>>何か私がおかしなことをしてしまったのでしょうか。

今回がカメラ購入３台目でそれは考えにくいですね。

私が一番最初に疑ったのが最短撮影距離未満で合焦しないからシャッター切れない、でしたが３台目でそれはないな☆と思いましたw

初期不良であれば堂々と販売店で交換を要求しましょう。

書込番号：19270912　スマートフォンサイトからの書き込み

[fwrsj]

初期化も最新ファームウエアもVUPも改善に繋がりませんでした。
明日から仕事も忙しくなりますが、なんとか購入店舗に商品を持参しようと思います。

もう7D2に若干の不信感がありますが、
なんとか不具合品であることを証明し「即新品交換」して頂きたいです。

今回だけは久々に憤りを感じてます..........涙

書込番号：19271192

[dai1234567]

レンズとの接触不良が怪しいですが、すべてのレンズが同じ現象でしょうか
７D２はありませんが、ほかの機種で経験したことがあります

書込番号：19271238

[たるたるまみー]

初期不良でしょうね。明日、頑張って交換してもらって来てください。

書込番号：19271258

[fwrsj]

やはり初期不良ですよね。
店舗でうまく現象を再現させて即交換に繋がればいいです。

「これはお客様でキャノンさんへ対応依頼を....」
なんて言われたら私は平静を保てる自信がありません(涙)

書込番号：19271297

[ﾛﾛﾉｱﾀﾞﾛ]

購入店で試したときに直ったとしても、何度もその症状が出たと強く訴えれば即交換してもらえると思います。

頑張ってくださいね！

書込番号：19271342

[佐藤光彦]

　これはもう即交換でしょう。

お店が誠意を見せられるのは、交換しかありません。
頑張って下さい。

書込番号：19271478

[横道坊主]

そんなに気負わなくても販売店に持って行けば、即交換してくれると思いますよ。
販売店にしてみれば、自身の腹は痛まないし、事象が再現しようがしまいがソフト対応が基本。
下手に｢完璧に修理してくれ｣って客の方が厄介。
高級レンズの接点をフキフキなんて危ない事をせずに、とっとと交換に行きましょう。

ちなみにカメラじゃないけど、家電品で｢持って行く暇がない！｣って怒って、交換品を先に自宅に届けさせた強者も居ますよ (^-^)

書込番号：19271691

[DeadHeadCrew]

購入明細（レシート）の用意
もお忘れなく…。

書込番号：19271751　スマートフォンサイトからの書き込み

[fwrsj]

本日、無事店舗で交換してもらいました。
店員さんも親切な方でよかったです。

7D2で良い作品をたくさん生み出したいと思います。
皆さまアドバイス、ありがとうございました。

書込番号：19273857

[もとラボマン ２]

fwrsjさん　返信ありがとうございます

無事交換できたようで　良かったですね。

書込番号：19274293

[幼稚園専業写真屋]

交換できて良かったです。
多分、メモリーカードとの相性関係ではないかと疑っています。
私の所有の二台も同様に、たまにシャッターが切れなくなります。
反応が無くなるのです。
バッテリーを外したり、メモリーの出し入れをすると直りますが、頻繁ではないので困るんですよね。

そして、これらを修理に出しても『再現できず』で返ってきますから、タチが悪いのです。
なので、恐らくメモリーカードとの相性なのではないかな、と思っています。

書込番号：19278702

[夏秋陽]

私のカメラも同じ症状が昨日出ました。さっきまで使えていたのに、急にAFが使えなり、電源ON/OFFでも改善しませんでした。バッテリーの入れ替えで改善できましたが、ネットで買って、1か月もたってません。こういうことがあるとやはり、ヨドバシ等で買った方が良かったと思います。因みにファームウェアは最新です。メーカー対応で交換してくれますかね？

書込番号：19286720

こども撮影のピントについて

[eos1982]

こんにちわ。
3歳児の撮影をしているのですが、ピンボケ写真を量産してしまいます。
普段よく使うレンズは、純正24mmパンケーキとシグマ17-70です。
風景撮りや大人のポートレートはしっかり撮れますし、ピント調整もキヤノン、シグマ共にSCに依頼して調整済みです。

aiサーボモードで親指AFに設定、追従はするのですが撮影した画像はピントが合っていないものが多いです。
ピント調整時にSCにてチェックをお願いしましたが異常はないとの回答でした。

撮影のコツなど、先輩方のご教示頂けないでしょうか？

書込番号：19268500　スマートフォンサイトからの書き込み

[フェニックスの一輝]

＞aiサーボモードで親指AFに設定、追従はするのですが撮影した画像はピントが合っていないものが多いです。

ワンショットAFにしてピントがあったらすぐシャッターをきるようにしてみたらどうでしょうか？
子供の動きの場合は、シャッタータイムラグの間にピントが外れる確率の方が低いように思います。

aiサーボの場合は、予測も入りますので、急に方向の変わる子供とかの場合は
予測が外れてピントが外れることもあるのかもしれません。

あと、ライブビューを使用している場合は、使用しないほうがAFは高速になると思います。

書込番号：19268545

[ぽん太くんパパ]

ウチの息子も3歳です。
子供の撮影は難しいけど楽しいですよね。

もしかしたら被写体ブレって事はないですか？
室内ではフリッカーの影響も出てしまうかもしれませんが、出来る限りシャッタースピードは稼ぐようにしていますよ♪

書込番号：19268549　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぽん太くんパパ]

あ…7D2ならばフリッカーレスですし、被写体ブレの件も僕の思い違いかもしれませんね。失礼しました。

どのような条件の時にピンボケしやすいのか教えていただけると皆さんからの有意義なアドバイスがあるかもしれませんよ。

書込番号：19268581　スマートフォンサイトからの書き込み

[Masa@Kakaku]

愛する息子（娘）に向かって

「うごくんじゃねえええぇぇぇっっっ！」

と一喝。パシャ☆
ヽ(#｀Д´)ﾉ┌┛ｶﾞｯ☆(/_ _)/ ｱｳﾁ



ん〜シグマのレンズはAF速度どんなんだろ？
パンケーキ24のAF速度は？どっちも知らんw

ポートレートや風景はオッケーなら、つまり静物撮影では問題ないのかな？
動体追従撮影でヒット率が低いって事はAF設定やシャッタースピードを煮詰めてないとか。

もしかしたらお子さんが奥歯のスイッチ押して加速装置やらかしてるかも。

もちっと情報が欲しいですね。失敗写真をアップしてみては？もちろん顔は隠して。
撮影データで原因探れれば、皆さん的確なアドバイスしてくれると思いますよ☆

ぐっどらっく♪ (￣▽￣)b

書込番号：19268596　スマートフォンサイトからの書き込み

[eos1982]

＞フェニックスの一輝さん
aiサーボの場合は、予測も入りますので、急に方向の変わる子供とかの場合は
予測が外れてピントが外れることもあるのかもしれません。

なるほど。その発想はありませんでしたね。
動き回る＝aiサーボだと思ってました。
今度試してみます！

書込番号：19268609　スマートフォンサイトからの書き込み

[eos1982]

＞ぽん太くんパパさん
状況的には被写体ブレなんでしょうが、あまりにも歩留まりが悪いもので悩んでいるのです、、、
ちなみに、フリッカーレスはオフ設定です。
普段は絞り優先モードなので、シャッター速度優先モードで試してみますね！

書込番号：19268618　スマートフォンサイトからの書き込み

[eos1982]

＞Masa@Kakakuさん
AF設定はデフォルトのままですねー。
公園で遊んでる姿を撮ったりしています。走り回ったりでもなく早い動きでもないのですが、ピントが甘いんですよね、、、
レンズの性能もありそうですが、ピントが合わないほどのものなのかなと悩んでおります。
失敗例は削除してしまったので、今度アップ出来そうな画像があればアップしてみます。

書込番号：19268643　スマートフォンサイトからの書き込み

[Go beyond]

18-135STM でも、ぶっちゃけ、子供がバタバタ近寄ってくるのは、さほど速い動きに見えなくても
大して歩止まり良くなかったと。AF の設定をより機敏なモードに変えて多少マシになった記憶。

歩いてるのは、短いスパンで急加速、急減速してるんで、一見簡単に見えて厳しい条件の模様。

顔認識との組み合わせでアホでも撮れるかと思ったが甘かったわけだが、もう少しそういった
条件でも比較的楽に取れるプリセットが欲しかったな。

書込番号：19268674

[ぽん太くんパパ]

＞eos1982さん

僕のカメラは超旧式の50Dなので7D2の事は良く分かりませんが…
日中の公園などでしたらフォーカス枠を固定したり絞り込んで被写界深度を稼いでみたりしてAF自体の問題なのかそれとも追従システムの問題なのかを確認してみてはいかがでしょうか？

書込番号：19268732　スマートフォンサイトからの書き込み

[eos1982]

＞Go beyondさん
やはり子供の動きは予測が難しいのかもしれませんね。
AFの設定も色々と弄ってみます！

書込番号：19268781　スマートフォンサイトからの書き込み

[eos1982]

＞ぽん太くんパパさん
私も以前は50Dを愛用していました。
息子が産まれる前ですが、、、
色々と設定を変えながら試すしかないですね。次の休みにでも試してみます！

書込番号：19268784　スマートフォンサイトからの書き込み

[たるたるまみー]

風景や大人がきちんと撮れるなら、被写体ブレと手ブレが原因だと思います。

動いている子供を追いかけるようにカメラを動かして撮影しているのでは？と思います。

動きを予測して、しっかり構えて中央のフォーカスポイントでワンショットＡＦで撮影すれば普通に撮れると思います。

予測が外れても、構図を予め決めて根気強く待って撮るって感じで撮影してみてください。置きピンとかも有効だと思います。

それと、ＩＳＯをノイズが気にならない程度に上げて、なるべく早いシャッタースピードで撮影してみてください。

色々と試しながら、ブレないシャッタースピードを把握してみたほうが良いと思います。

あとは、ストロボを弱めに当てるとか、室内なら外付けストロボでバウンスするとかすれば、少しは写真がシャキッとすると思いますよ。

書込番号：19268846

[けーぞー＠自宅]

ＡＦは平均で８０点くらいの結果である。
と割り切ってはどうですか？

書込番号：19269072　スマートフォンサイトからの書き込み

[写歴40年]

eos1982さん　おはようございます。

カメラブレや被写体ブレが無いと仮定するとピントが合わないのは、あなたのAF設定のAFエリアがどういう風な設定になっているのかを考えられれば良いと思います。

あなたがAFエリアをカメラまかせでなく1点などにして確実にお子様に合わせていてピントが合わないのであれば、お子様の動きが不規則で予測駆動が追従出来ないとわかると思います。

そういう状態でお子様を撮る場合はマニュアルフォーカスであらかじめお子様を撮る大きさを決めてピントを固定して、お子様の動きに合わせてあなたが前後してあらかじめ決めた大きさにお子様がなった時に連写すれば、下手な鉄砲も数打ちゃ当たる方式ですがジャスピンのものも必ず撮れると思います。

書込番号：19269086

[狩野]

　動く子供の撮影は難しいです．当面，いつも動いている訳ではないので，そのとき撮って満足しましょう．

　ポイントは，動きの予測です．まあ，コレができないから難しいのですが．
　それでたくさん撮っていると，そのうちに少しですが慣れてきます．そうするとヒット率が上がってくるでしょう．とまあ”慣れ”あるのみです．

書込番号：19269106

[けーぞー＠自宅]

撮影の都度、成功、失敗に関わらずお子さんに結果を見せてみては？
そのうちに協力してくれるようになるかも。

どんなに、ビービー泣いても、レンズを向けると泣き止んでニコリと
なるとしめたものです。(笑)

書込番号：19269109　スマートフォンサイトからの書き込み

[AE84]

うーん、いろいろ考えられますね。
被写体ブレ、手ブレが怪しそうですがAFはどんな設定ですか？
40年さんがお書きですがAFポイント自動選択とかゾーンとかだと思ったところにAFがきてない可能性もありますよ。
AFは任意の1点が基本だと思います。

書込番号：19269152

[ひろ君ひろ君]

００１なら加速装置はないんじゃなかったけ

書込番号：19269153

[eos1982]

＞たるたるまみーさん
中央一点でワンショットAF、試してみます！
ストロボも防湿庫にずっと眠っているので活用してみます。

書込番号：19269158　スマートフォンサイトからの書き込み

[eos1982]

＞けーぞー＠自宅さん
以前使っていた組合せ（5D3と24-70、訳あって手放しましたが、、、）との比較でも明らかに歩留まりが悪いのがきになるところです、、、
純正とシグマを比べること自体がナンセンスなのかもしれませんけどね。動体は7D2の方が優れているという先入観もあり、結果に悩んでいます。。。

書込番号：19269162　スマートフォンサイトからの書き込み

[eos1982]

＞写歴40年さん
普段はゾーンAFなので、一点にしてためしてみます。置きピンは我が子の場合、不規則に動き回るので難しいかもですw

書込番号：19269170　スマートフォンサイトからの書き込み

[eos1982]

＞狩野さん
自分ではそんなに動いているようには思ってなかったのですが、きっとカメラが予測しない動きをしているんでしょうねw
次の休みは撮りまくってみます！息子が嫌がらない程度に、、、

書込番号：19269175　スマートフォンサイトからの書き込み

[eos1982]

＞AE84さん
やはりAF一点ですね。
色々試してみます。
手ブレはないと思っているのですが、構え方等も意識したほうが良さそうですね！

書込番号：19269183　スマートフォンサイトからの書き込み

[eos1982]

＞ひろ君ひろ君さん
実は009なのかもw

書込番号：19269188　スマートフォンサイトからの書き込み

[えうえうのパパ]

>どんなに、ビービー泣いても、レンズを向けると泣き止んでニコリと なるとしめたものです。(笑)

うちの甥っ子は、遊んでいる時でも、レンズを向けるとピタッと止まってカメラ目線で自然な笑顔を作るのですが、うちの子どもたちはAF音がなった段階で動きまくります。ワザとか？と思うぐらい。
オマケに兄弟二人で常にふざけ合っているので、記念写真的なものは30枚に1枚も撮れません（笑）。

逆にカメラを意識せずに遠くから撮るときは、格下の70DですがワンショットでSSを上げると、そんなに気になるほどのピンぼけショットは少ないように思います。
スレ主さんほど拘ってないからかもしれませんが…。(^^;

書込番号：19269192　スマートフォンサイトからの書き込み

[不比等]

5歳児のパパです。

文面からは、問題点をイメージできないのですが…

たとえば、AFポイントについて、指定して子供に合わせられていますか？

あと、7D�Uは、何台目のレフ機ですか？

書込番号：19269241　スマートフォンサイトからの書き込み

[eos1982]

＞えうえうのパパさん
うちの子はカメラを向けると止まりますが、シャッターを押そうとすると動いちゃいますねw
そんなやりとりも楽しいわけなのですが、しかしなかなかいい写真が撮れない。

書込番号：19269306　スマートフォンサイトからの書き込み

[eos1982]

＞不比等さん
AFポイントはゾーンAFで、ファインダー上で追従はしています。
途中7年ほどのブランクはありましたが通算4代目のレフ機です。
こどもの撮影は、5D3（既に手放しましたが）と7D2の二台で経験しています。

書込番号：19269312　スマートフォンサイトからの書き込み

[不比等]

あ、ゾーンですね、失礼しました。

キヤノンのAIサーボですが、意外に撮影者の腕を求めるんだなぁ…との感想を得てます。
我々がカメラをしっかり安定させないと、勝手にイロイロ考えるのか？呼吸が合わなくなる…みたいな。


また、ワンショットとの差も実感しています。
私は、かねてからAIサーボで親指AFというスタイルで撮ってきましたが、最近止めました。

サーボで連写が必要な時も勿論あるのですが…
ワンショットで連打(笑) が良い結果を生む時もあると感じたからです。

んで、ゾーンですけど…
けっこう引いた構図でないと使い物にならないと感じてます。明確な境目を検証してませんが、横構図で全身が入ってるくらい引かないと、動く幼児を追ってはくれない、みたいな…

子供のキャラにもよると思いますが。

まとめると、シグマのレンズつけて、寄り気味で、ゾーンで、サーボで撮るのは難しいと思いますので、一つずつ潰しながら、ご自身の許容に収まる条件を精査した方が良さそうですね。

まあ、3歳児は難しいので、ママと遊ばせて、それをもっと長い焦点距離で狙う方が、動きのある写真を撮るのは『簡単』だとも思います。

書込番号：19269315　スマートフォンサイトからの書き込み

[不比等]

あ、あとですねぇ…

キヤノンの絵にこだわりがなければ、パナあたりのミラーレスを買い足して、『近距離』は『顔認識まかせ』で『遊びながら適当に撮る』のも良い表情が撮りやすいですよ。

我々が考えながら撮るより、カメラにすべてを任せた方が早いこともあります。

書込番号：19269322　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぽん太くんパパ]

これぐらいなら貼っても平気かな？　我が家の３歳児カメラマンです♪

＞eos1982さん

7D2の撮影に関しては、もう僕の妄想の世界になってしまうので脱線させていただいて・・・。
息子さんはカメラに興味をもったりしませんか？

公園などで遊んでいると僕が撮影に夢中になってしまい
「パパ〜もうシャシンおしまいだよ！」
って、すぐ怒られちゃうんですけどね（笑）

こうして一緒に写真の撮りっこをしている時は飽きずに付き合ってくれます♪

激しく動き回ることもないので撮影難度は低いですし、そのわりにコロコロ表情が変わるので楽しいですよ♪

ピントが合っていなかったり手振れ全開の写真でも得意満面な息子は可愛いですし、
そんな写真でも子供目線で小さな息子に撮ってもらったものはうれしいです。

さすがに一眼レフやミラーレス一眼は預けられませんが、数台あるコンデジは息子との共有物になっています（笑）
もしもeos1982さんのお宅にも使用頻度の低いカメラやコンデジがありましたら息子さんと一緒に楽しんでみてはいかがでしょうか？
かなり楽しいですよ♪

本題とは関係無いので返信は不要です♪
7D2の件が解決されて思いどおりの写真が撮れるようになるとイイですね。

書込番号：19269596

[eos1982]

＞不比等さん
私自身の腕を磨かないとダメみたいですねぇ。w
ミラーレス買い足したいのですが、本体が増えると間違いなく嫁様にバレてしまうのです。
レンズなら誤魔化せるんだけどなぁ、、、

書込番号：19269691　スマートフォンサイトからの書き込み

[eos1982]

＞ぽん太くんパパさん
公園などで遊んでいると僕が撮影に夢中になってしまい
「パパ〜もうシャシンおしまいだよ！」
って、すぐ怒られちゃうんですけどね（笑）

我が家も同じですね！
2歳の時に古くなったサイバーショットを息子に与えたら喜んでましたよ。落としたり投げたりで今では辛うじて電源が入る状態ですがww
最近は嫁様用のLUMIXでそれなりに見られる写真を撮れるようになりました！

書込番号：19269704　スマートフォンサイトからの書き込み

[横道坊主]

マイクロフォーサーズ機に単焦点。
開放でも結構被写界深度稼いでたりする。
SSを犠牲にしてないので被写体ブレも少ない。
後、撮影者の顔が見える分、レフ機で撮るより子供は喜ぶ。
ただ、止まった！って思ってからシャッターを押してたんじゃ、どんなカメラでも無理だよ。

書込番号：19269792

[eos1982]

＞横道坊主さん
マイクロフォーサーズ機に単焦点。
開放でも結構被写界深度稼いでたりする。

先立つものが、、、

書込番号：19270094　スマートフォンサイトからの書き込み

[dai1234567]

iPhoneで撮影するか、絞りをｆ８ぐらいにしたら、ピンボケは少なくなりますよ
AFの誤差があっても、被写界深度が稼げます

書込番号：19270241

[tohrmahler]

カメラに付いているスピードライト使用して（外部ストロボでももちろん良い）、ISOオートで、絞り開放、Tv１２５か２５０でもダメですかね？

書込番号：19270316

[はるくんパバ]

ピントの合わせ方というか子供の写真の撮り方という意味では、

わたしの撮影方法ですが、子供の写真は、ノーファインダーで連写かな。
それで枚数を撮る。

というような撮り方をしています。

一枚一枚丁寧に撮っても、100枚中、いいのって5枚あればいいほうかな。

そうやって、撮ってると、デジタルカメラマガジンとかで入賞できるような写真が撮れるようになってきます。

ご参考まで。

頑張ってください。

書込番号：19270338　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

お子さんとの距離はどの程度離れているのですかね。
数メートルで、さらに不規則に動き回る場合なら、
どんなにAFの追従の優秀なカメラ、レンズを使用しても、
優秀な腕の持ち主であっても難易度が非常に高いですよ。
その辺はどうですか？

もし近ければ、被写体との距離を取ることで歩留まりは上がると思います。

近くで動き回るお子さんと、離れた場所で走っている新幹線であれば
新幹線の方がピントは合わせやすいです。

書込番号：19270379

[eos1982]

＞dai1234567さん
iPhoneで撮ると確かに綺麗に撮れますよねw
絞りは普段そんなに気にしてなかったので気をつけてみます！

書込番号：19270438　スマートフォンサイトからの書き込み

[eos1982]

＞tohrmahlerさん
TV125か250試してみます。
絞り解放なのはisoを稼ぐためですよね？

書込番号：19270446　スマートフォンサイトからの書き込み

[eos1982]

＞はるくんパバさん
ノーファインダーの発想はありませんでした。新鮮です！
ノーファインダーだと、AFはオートかゾーンですよね？
試してみますね！

書込番号：19270452　スマートフォンサイトからの書き込み

[eos1982]

＞okiomaさん
こどもとの距離は近いですねぇ。
外での撮影は70-200を使って遠くから撮るという選択もありそうですね！

書込番号：19270464　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

＞iPhoneで撮ると確かに綺麗に撮れますよねw

被写界深度も影響していますね。

書込番号：19270509

[フェリアル]

動体撮りは難しいですね〜。

お子さんを撮る時、縦構図にして地面が十分に写り込む様にすれば、
地面のどの辺りにピントが来ているか後で確認出来ます。
何処にもピントが合っていなければ手ブレ、
お子さんの距離の地面にピントが合っているのに、
お子さんにピントが合っていなかったら被写体ブレ。

色々、試行錯誤しながら、対策を練って行くのも楽しいですよ。

書込番号：19270699

[BIG＿O]

EOS5D�V＋EF70-200F4LIS	EOS5D�V＋EF70-200F4LIS

＞eos1982さん

動体撮影に関しては、AIサーボを活用しています。

子供のような不規則な動きをする被写体をとらえるには、
�@測距点は領域拡大
�Aピントは面積の広い「胴体の中央」に合わせて被写体を追いかける
�BAFの設定はCase1をベースに、動きが激しい場合はCase3など設定を変えてみる
といった感じでカメラの設定をいじりながら撮影しています。

スポーツなどの動き物は１/500以上のシャッター速度で撮影するのが理想ですが、
室内はISO感度を上げてシャッター速度が上がるよう調整していきます。

作例はISO8000、F4、１/400でシャッターを切っていますが、フリッカーレス機能が搭載されていないEOS５D�Vでは
RAWで撮影して、ホワイトバランスを調整してフリッカーの影響を減らす必要があります（これがとても手間ですし、カット毎の色を合わせるのは、かなり難しいです）。

あと被写体までの距離が近くなればなるほど、ピント合わせは難しくなるので、
被写体との距離を少し開けた方が合焦率は上がると思います。

とにかく設定を色々変えてみて、歩留りの上がる設定を見つけてみると良いと思います。

書込番号：19270775

[eos1982]

＞フェリアルさん
何処にもピントが合っていなければ手ブレ、
お子さんの距離の地面にピントが合っているのに、
お子さんにピントが合っていなかったら被写体ブレ。

なるほど！参考にさせていただきます。

書込番号：19271105　スマートフォンサイトからの書き込み

[eos1982]

＞BIG＿Oさん
色々と設定を変えて試してみます。
被写体との距離もポイントになりそうですね！

書込番号：19271116　スマートフォンサイトからの書き込み

[dai1234567]

iPhoneが良いのは、被写界深度が深いため
AFがいい加減でも、ピントの合う範囲が広いです

http://amazing.x.fc2.com/works/boke/bokekeisan.html

広角は、開放に近くても、それなりの被写界深度がありますが
望遠側は、絞らないと、AF誤差が、そのまま
ボケボケ写真の連発になります

書込番号：19271313

[activelife]

解決済みのところに、古い経験で申し訳ないですが。
10D・20Dで子供を撮影していました。中央1点ワンショットです。
そんなにピンボケの記憶がありません。もちろん、それ以前のフィルム時代も含みます。

私の場合子供が止まった瞬間を狙って撮影していた記憶があります。歩く時などはもちろんサーボを使っていました。

ただレンズの違いによる歩留まりは結構違っていました。タムロン２８−１０５ｍｍ　F2,8とキャノン28-70L　F2,8
では明らかにキャノン純正が良かったです。サーボの時はそれが顕著に出ます。今は唯一シグマの５０ｍｍ　F1,4を売り損ねて持っていますが、キャノンの50Lとサーボでの撮影は50Lが確実に良いです。
タムロンで取り損ねた経験で今は純正しか使いません。子供の一瞬は二度と帰ってこないと考えたからです。

ただ犬を撮影するようになってから10D・20Dと7Dでは歩留まりがまったく違います。まして7D�Uでピンボケというのは考えさせられます。皆さんがおっしゃっているようにカメラの設定と撮影するタイミングへの直感が原因ではないでしょうか？

犬の撮影ではサーボと測器点は1点のみでそれほどピンボケは有りません。犬が全速で走っているときは別ですが。私は撮影の腕は良くない方だと思っています。それでも撮影できていました。ですからワンショットとサーボの使い分けと、ワンショットの時のタイミングの練習のみだと思います。

古い経験ですので参考に成らないかもしれませんが、頑張って子供さんの良い写真を沢山残してあげてください。

言い忘れました。何十年か経過して楽しい写真は子供の芸術的に撮影されたものでは有りません。絞り込んで広角気味に何処で・誰と・何をしていたか分かる写真です。過去を振りかえることの出来る写真を少しは撮影しておいてあげてください。後で、あの時・誰と・何処で・どうだったって楽しめます。

書込番号：19271580

[大きなスイカ]

解決済みですが、
絞り優先モードでなくシャッター速度優先モードで1/500で、
isoオートにして
AFは中央1点かその周辺ぐらいにすれば、と思います。

絞り優先モードにすると、シャッター速度はレンズ焦点距離 まで下がってしまいますから。

書込番号：19271667

[富士山登頂成功]

うちも子供がいますが1枚だけ撮影ではどんな設定にしようが正直厳しいですね。
いつも使っているのは連射機能。
「トリプルショット」というシャッターを押すと3枚連射してくれるものですが3枚撮るとそのうちの1枚はピンぼけしてない写真があります。
もう１つは動画で撮っておいてそこから静止画を切り出す方法。
これだと確実にピンぼけしてない静止画が得られます。
スポーツ新聞とかの写真でピンぼけが無いのは全て連射又は動画からの切り出しなんですよね。
被写体が静止物なら1枚撮影でも可能ですが動体物ならカメラの方も連射又は動画にした方がいいです。

書込番号：19294951

[eos1982]

＞大きなスイカさん
と、シャッター速度はレンズ焦点距離 まで下がってしまいますから。

そうなんですね？参考にさせていただきます！

書込番号：19297267　スマートフォンサイトからの書き込み

[eos1982]

＞富士山登頂成功さん
やはり一枚だけではむずかしいですよねーw
今新しいレンズを買い足して、シグマで調整中なので戻ってきたら色々試してみますね！！

書込番号：19297281　スマートフォンサイトからの書き込み

[モクモク@大阪]

こっそり買った当該機（ぁ…）で、晴れた今日、屋外で3歳児（双子♂）を公園で撮ってきました。

24-105mm f4Lで1点から65点のゾーンまで色々撮ってみましたが、主観ですが基本爆速AFだと思います。
ただ65点ではほんのすこしだけ遅めでしたが、すべり台を滑る程度なら問題ありませんでした。

ちなみに私のウデでは1点では双子達を捉えることができません（−＿−；）

なお、シグマの24mm 1.4も最近室内で試しましたが、合焦速度に不満はありません(^^)

何かの参考になれば幸いです…

書込番号：19338815　スマートフォンサイトからの書き込み

三脚についての質問です！！

[zxcvbn13]

7Dmark2本体 バッテリーグリップ(純正電池×2)
レンズが600g
上記のセットを使っているのですが
本にでているようなスローシャッターを
習得しようと思い三脚購入を考えているのですが
正直どんなのを買ったらイイのか
まったくわかりません(；´Д`A
いろいろサイトを見ているのですが
余計にわからなくなってきました(笑)
どんな三脚を購入すれば良いのか教えて下さい！！
なるべく詳しく教えてもらえたら嬉しいです(*^^*)

書込番号：19264918　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

zxcvbn13さん

スローシャッターでしたら、カメラの重さ足すレンズの重さの和を２倍した重さが、耐荷重になるので、満たした三脚を選択する感じになります。

書込番号：19264934

[gda_hisashi]

予算と耐えられる大きさ、重さ
又
移動は車か人力か
がないと
とんでもないアドバイスが
積み上がりますよ

書込番号：19264946　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

三脚も、ボディ・レンズと同じく用途次第で変わります。
例えば屋内なら、エレベーション付の軽快なものが最適だったりします。

被写体は何でしょうか。スローシャッタっていうと滝とか？

書込番号：19264978

[遮光器土偶]

　レンズの重さが同じでも、焦点距離の長いレンズの方が、ブレにはシビアになりますから、より丈夫な三脚が必要になると思います。

　それと、被写体にもよると思いますが、近い将来買い増しを考えてるレンズがあれば、そこまで考えておいた方が無駄が無いかもしれません。

　それに予算の問題もあります。使用目的（被写体）や移動方法など、明確にしないと、ワンセットで何万もする可能性もありますから、いいアドバイスが出てこないと思います。

書込番号：19265008

[もとラボマン ２]

zxcvbn13さん　こんにちは

予算はどの位でしょうか？

安定性が良いものになると　3万円前後からになると思いますが　予算制限が無いと　すぐに10万越えの三脚が出てきます。

書込番号：19265152

[フェニックスの一輝]

三脚はある程度重いほうが安定します。

そして購入するときの目安は、三脚の重さと、脚の太さです。
（重さは重いほど、脚は太いほど安定する傾向にあります）

そうすると

スリック　グランドマスター3
http://kakaku.com/item/K0000669573/

もしくは、旧型の
スリック　グランドマスターII
http://kakaku.com/item/10707010096/

あたりが、価格と安定性（重さ等）のバランスが取れているように思います。

ただ、徒歩での移動が多い場合は、カーボンとかマグネシウム合金とかを使用している
軽い三脚を選んだほうがいいと思います。

旅行とかまで考慮すると、全長が短くなるタイプの方がさらに持ち運びしやすくなると思います。

ベルボン　UT-63Q
http://kakaku.com/item/K0000441604/

書込番号：19265184

[トムワン]

NDフィルターも忘れずに。

僕はベルボンのULTRA REXを使ってます。今のULTRA655とほぼ同じ。ロック方法が僕には合ってます。ロック部分が膨らまず、短く収納出来て長く伸ばせる無駄のないロック方式と思います。短所はロック強度、でもしっかり締めれば緩みません。今まで一度もトラブルに見舞われたことは無し。
日光で紅葉撮りにいった時に感じたのは、ハイキング兼撮影など、コンパクトな三脚を使ってる人もよく見かけるということ。気を付けて慎重に扱えば、セオリーは多少無視してもいいかも。
インスピレーションを尊重するもいとおかし。

書込番号：19265233　スマートフォンサイトからの書き込み

[ES-WN]

スローシャッターで流し取りをしたいと理解出来ますが、違うのかな？

書込番号：19265293　スマートフォンサイトからの書き込み

[写歴40年]

zxcvbn13さん　こんにちは。

三脚は単なるフレーミングの保持用に使用するか、スローシャッターでもブレずに撮る為の保持用なのかでかなり違ってくると思います。

ブレない早いシャッター速度が切られるのならば安価で耐荷重ぎりぎりでもカメラを載せて倒れなければ良いと思いますが、スローシャッターでもブレないと考えると使用するレンズの焦点距離にもよりますが私が選択するのであれば耐荷重は10�s程度は欲しいと思いますが、三脚は大は小を兼ねられますので大きく重く高価なものが良いと思います。

書込番号：19265499

[BAJA人]

こんにちは。

とりあえずは分類でいうと中型三脚でいいと思います。
あまり大きく重いのも持ち出さなくなると本末転倒ですし。
現場でストーンバッグなどで安定感を増す方法もあります。
個人的にはベルボンとハスキーを使っているので紹介しておきます。

http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000353978_K0000353975_K0000317712_K0000812171_K0000812172

ベルボンのジオカルマーニュシリーズ　600番台
635は3段で645は4段です。
3段はセットアップが早い、安定感が高い。4段は縮長が短いという利点があります。
ジオカルはカーボンなので軽いです。
最近モデルチェンジしましたね。
旧モデルが安くなっていればお買い得かも。
N635などナット固定式もありますが、個人的にはレバー固定式のE635などEのほうが好きです。

ハスキーは3段、4段、ショートなどがありますが、3段が一番メジャーですね。
とにかく頑丈で雲台の精度が高く使いやすいです。
重さと超ローアングルができないのが難点ですが、それが許せればお勧めです。

書込番号：19265854

[たいくつな午後]

zxcvbn13さん、こんばんは。

600ｇのレンズってなに？
70-300あたりかな。

まず重さが出てくるということは、機材の重さで選べばいいという勘違いをしています。
耐荷重やら積載重量なんて表示は、なんの役にも立ちません。
掲示板には重量オーバーでないのにぶれるという書き込みが後を絶ちません。
いかに役に立たないかがわかります。

ではなにで選ぶかといえば、レンズの焦点距離です。
望遠になるほどパイプの太いものが必要になります。
標準ズームなら24mm径以上、望遠ズームなら28mm径以上、超望遠は32mm径以上、大砲は37mmや41mmといった具合。
大は小を兼ねますので、標準ズームでも太いパイプに載せてOK。
太いほど重くなるので、そのうち軽量機材限定の細いパイプを追加購入する方も多い。

次に高さで、センターポールを伸ばさなくてもファインダーが目の高さまで届く、これをアイレベルといいます。
雲台付なら身長−20cm、脚のみなら身長−30cmがアイレベルの目安。
これも高い分にはOKだが、低いとローアングルの構図しか取れなくなる。
センターポールは微調整のためのものですので、これを一杯伸ばさないとアイレベルを取れないものはダメ。
低さというのもあり、ローアングルでどこまで低く出来るかも調べます。

今度は雲台で、多いのはスリーウエイと自由雲台。
国産はスリーウエイが多く、風景と記念撮影限定なら使いやすい。
動き物を撮るなら自由雲台で、こちらの方が同じ強度でも小さく軽い。
風景も動き物もマクロもというなら自由雲台をお勧めします。
セット雲台は安いが、ここでコストダウンして強度不足のものが多い。
雲台もやはり大きいものほど強い。

とりあえずこの3点は妥協しないで選んでください。
予算を抑えたいと妥協する方が多いですが、とても使いづらいことになってしまいます。
カメラみたいに5年10年で買いかえるものではなく、数十年と使うのですから、不満も数十年続きますよ。

あとは3段とか4段とかの段数、アルミかカーボンかの材質、脚のロック方式等あるのですが、文字数制限で書ききれないので省略。
この続きはヨドバシで「三脚使い方講座DVD」を購入してご覧になってください。
1,450円かかりますが、これで無駄な製品を買わずに済めば元は取れます。
お店に見に行くときも、このDVDを全部見てから行ってください。
http://www.yodobashi.com/%E3%82%B1%E3%83%B3%E3%82%B3%E3%83%BC-Kenko-%E3%83%A8%E3%83%89%E3%83%90%E3%82%B7%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9-%E4%B8%89%E8%84%9A%E4%BD%BF%E3%81%84%E6%96%B9%E8%AC%9B%E5%BA%A7DVD/pd/100000001001806659/

まずは上記3点から、ある程度自分で製品を絞りましょう。
漠然とお勧めはと聞くと、それこそ製品の数だけお勧めされてしまい、かえってわからないというパターンが定番です。
レンズもわからないので、私からはお勧め製品は書きません。

それと予算ありきで選ばないでください。
1万と10万ではぜんぜん違うんです。
Kissと7D2はぜんぜん違うでしょ。
それと同じで、パッと見同じでも違うんですよ。
調べてみたら意外と高かったとなるかもしれませんが、私が書いた3点を、安く上げるためにレベルを落とさないでください。
三脚なんて高くても10万程度なんですから、カメラの買い替えを1回見送ればいいの買えるんですよ。

書込番号：19265873

[BAJA人]

ハスキーはこっちのほうが書き込みが多いですね。
モノは一緒です。
http://review.kakaku.com/review/10706110447/

書込番号：19265878

[デジタル系]

三脚は複数必要だな、って思ってます。

旅行用と近所・自宅用。

ハスキーはいいけど、写真撮ることが目的でなければ、持っていく気になれません。

三脚は複数持っていても、無駄にならないです。垂れ幕垂らしたり、多灯ストロボ
撮影の台としても使えます。

もし、星の撮影考えているなら、重ければ重いほどいいです。好きな人は数十キログラムの
三脚使うそうです。

書込番号：19266001

[アルカンシェル]

こんにちは。

＞＞7Dmark2本体 バッテリーグリップ(純正電池×2)レンズが600g

７Dマーク２とバッテリーグリップ３３０グラムで、レンズが６００グラムとなりましたら、２キロ近くの重量となり、確実に、三脚は、脚の最大径が２８ミリ以上のクラスが、必要になってきます。
２８ミリクラスでも、２，５キロまでで、それ以上の重さになってきますと、脚の最大径が３２ミリ以上のクラスが、必要になってきます。


スリック　グランドマスタースポーツ3
SH−８０５雲台はスリーウエイで、ガッチリした剛性感があります。
バッテリーグリップを装着した重いボディを、しっかりと支えてくれます。
http://kakaku.com/item/K0000669574/


スリック　マスターIII
将来、望遠レンズ等も揃えれる予定ですと、こちらの雲台は、望遠レンズで操作し易くなっています。
http://kakaku.com/item/10707010097/


上記のご紹介しました三脚は、２８ミリ径のクラスで、アルミ素材の価格を意識した三脚になります。アルミ素材なので、もし、持ち運ぶのでしたら、重い三脚になります。

下記の三脚は、２８ミリ径のクラスで、カーボン素材で軽くなっていまして、持ち運びはし易いと思います。価格は、アルミ三脚より高くなります。


スリック　ライトカーボン E83
先日、発売されたばかりですが、カーボン素材で、価格を押さえたものになっています。重さが２０７５グラムと軽くなります。
またカーボンは、振動吸収性が良いので、スローシャッターなどの撮影では向いています。
http://kakaku.com/item/K0000823356/


下記の三脚は、主な装備が揃っていまして、より安定性を出すための荷物など吊るせるフック、滑り易い所でも設置し易いスペイクの石突きなどが装備されています。

ベルボン　Geo Carmagne N645M II
http://kakaku.com/item/K0000810422/

カーボンマスター 824 PRO N 記念キット
http://kakaku.com/item/K0000584832/


ご予算と、持ち運びのし易さなど、加味しながら、選択されたらと思います。
上記で、ご紹介しました三脚は、身長１７０センチある方でも目線の高さは、大丈夫です。

書込番号：19266070

[BAJA人]

このヘッドがいいです	置いてるだけでカッコイイ（私感）（＾＾）

追記

ハスキーは基本的に雲台が一体式ですが、雲台分離または雲台単体での
販売もしています。
http://www.ginichi.com/shop/products/detail.php?product_id=4002
軽いカーボン脚にハスキーの3Dヘッドを装着することも可能です。

書込番号：19266465

[横道坊主]

まずはキチンとした使用法だね。
どんなに良い三脚使ってても、三脚自体は斜めに設置して雲台で水平とってたり、細い脚だけ伸ばして半ズボン履いたみたいになって撮影してる人結構居る。

書込番号：19266528

[gda_hisashi]

＞横道坊主さん

>半ズボン履いたみたいになって

上手い！

書込番号：19266569

[狩野]

　三脚って，難しいです．私は撮影用途によって5本（ベルボン4本　ハスキー1本）使い分けています．問題が起きたときの対応が良かったのでベルボンを愛用中．

　スレ主さんの質問に答えます．　写真撮影を目的に，特にスローシャッターでの撮影を目的に最初に買うとすれば　

　ベルボン　ジオ・カルマーニュE545M�U

かな．スローシャッター撮影を目的とするならば，このクラス以下の三脚はお勧めでありません．
　価格と性能のバランスから云うと　ハスキー三段　もお勧め．こちらはプロカメラマンも多数愛用の本格派．

　以後，撮影に慣れて色々と欲が出てきたら，そのとき御自分で判断できることと思います．

　それで三脚を購入後は

>まずはキチンとした使用法だね。
>どんなに良い三脚使ってても、三脚自体は斜めに設置して雲台で水平とってたり、細い脚だけ伸ばして半ズボン履いたみたいに
>なって撮影してる人結構居る。

　となります．
　正論です，一票入れました．
　特に「三脚自体は斜めに設置して雲台で水平とってたり」は，カメラを少し回転させるとすぐに水平が崩れるので，いけない使いかたです．

書込番号：19266677

[おかめ@桓武平氏]

> どんなに良い三脚使ってても、三脚自体は斜めに設置して雲台で水平とってたり

「トランシット」を据え付ける前に三脚の足を水平にしないと、ちゃんと測量は出来ないです！！

雲台で水平にしても、前は良くても、ちょっとずらしたら斜めになり、水平な構図が維持出来ないかと思います。
流し撮りされる場合は、必ず、三脚側を水平に合わせてから、雲台側を水平に合わせないと、スムーズに流すことが出来ないかと思います。

書込番号：19266755

[＃４００１]

こんにちは♪

既に・・・皆さんのアドバイスにあるとおりです（＾＾；；；
いつものワンパターンなレスで失礼をいたしますm（_ _）m

たいくつな午後さんのアドバイスにあるとおり。。。
三脚の性能（ブレ・構図決めの安定性）と言うのは・・・いたってシンプルな物で。。。
バカデカクて、クソ重たい・・・「重厚長大」な物ほど良いワケです。
カメラやレンズの重量で決めるものではなくて・・・どれだけ「ブレ」や「構図決め」に対してシビアな性能を要求するのか？？
シビアな要求をするなら・・・例え・・・コンデジであっても、不釣合いなくらいに頑丈な三脚で撮影するに越した事は無い。。。
「大は小を兼ねる」・・・大きい事が「正義」なわけです♪

自分のカメラは、小型で軽量だから・・・そんな大げさな三脚は？？⇒なんて言う思考はナンセンスなわけです（＾＾；；；

とは言う物の・・・BAJA人さんのアドバイスにあるとおり。。。あまりにも重厚長大過ぎて、持ち運べずに使わなくなってしまっては本末転倒。。。
ある程度「携帯性」と言うものも考慮する必要があるわけです。
ただ・・・残念ながら。。。
この「携帯性」と三脚本来の「性能（ブレ・構図）」は・・・何処まで行っても相反する性能で・・・
小型軽量で頑丈な三脚って物も無ければ・・・バカデカクて軽量な三脚ってものありません。。。
あくまでも「小型三脚」ってカテゴリーの中では丈夫な方・・・
「大型三脚」の割には、カーボン素材なので比較的軽い・・・
って話で・・・双方逆転するような事はありえません。。。
なので・・・「携帯性」と「三脚本来の性能」・・・どっちを何処まで「妥協するか？」・・・ってのが三脚選びになります（＾＾；；；

つまり・・・
自分が許せる「携帯性（デカさ・重さ）」と「予算」の範囲内で・・・最大「重厚長大」な三脚を選びたいわけです♪

と言う事で。。。（＾＾；；；
やはり、最初の一本としては・・・「中型三脚」と言われる、パイプ径28mmクラス、自重２キロ前後、アイレベルの高さまで足を伸ばせる三脚と言うのがお勧めになります♪

スローシャッターで撮影するなら・・・雲台もやわな物ではつらいので。。。
やはり皆さんのお勧めにあるハスキーの3D雲台、マンフロットのジュニアギア付き雲台＃410あたりをお勧めしたいです♪
使い勝手の良い、自由雲台がよければ・・・少し大きめなものの方が良いです。
梅田フォトさんのこのセットはお買い得だと思います♪
http://umeda-photo.com/98_2510.html

ご参考まで♪

書込番号：19266795

[AE84]

予算も書いたほうがいいですね。
用途からすると最低3万かな。
三脚は三度買うという迷言があります。
1回目　なんでもいいやと安物を買う
2回目　安物がぜんぜん役に立たないので重い本格三脚を買う
3回目　年をとって重いのが堪えるので軽いカーボン買う

とはいってもここの常連さんは三度どころでなく何本も持ってるでしょうけど。
でも三脚は用途や移動手段とか考えると1本では物足りなくなるんですよねｗ
スレ主さんの身長がわかりませんがまずは目高の出るくらいの大きさの三脚が1本あるといいです。
脚全部のばしてエレベータを10ｃｍくらい上げてカメラのせて目高がでればOK。
そのクラスだとだいたいパイプ径もそれなりに太いです。
4段は同じクラスの3段より最下の脚が細くなるので携帯性重視でなければ3段を。

書込番号：19266947

[SQD]

防湿庫と三脚は予算の許す限り、上限いっぱいいっぱいのものを買ったほうがいいと思う。

こんなデカイの必要かな？と思っても、写真を続けていく以上は必要になると思うよ。

書込番号：19268363　スマートフォンサイトからの書き込み

[たいくつな午後]

月末だからスレ主さんお忙しいのかな。
レス来ないので過去ログ見てみました。

＞おもに撮影するのは
＞＜子供（４歳）（６か月）　公園や自宅＞
＞＜旅行に行った時などに風景＞です。
＞今はkiss x7の時に購入した　sigma 18-300F3.5-6.3を使っています

ということのようです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000693648/SortID=19233709/#19233709

で、スローシャッターでなにを撮りたいの？
動く子供の流し撮りなのか、夜景や水の流れなのか、星なのか、それともまた別のものなのか。
他にも逆質問がたくさん書き込まれていますので、まずは返信してください。

書込番号：19268483

[たいくつな午後]

書き忘れた。
三脚にはレリーズも必要になりますから、こちらの予算も忘れずに。
最安4,172円と意外と高いですよ。
http://kakaku.com/item/10980210140/

書込番号：19268493

[tohrmahler]

現状のシステムで三脚考えるのではなく、将来、70-200F2.8とか買うかもと思うなら、想定も入れて選んだ方がいいと思います。

それと、三脚だと、中古美品がたくさんあって、値段も安いから検討してみるよいいと思います。
小生もよく美品の中古三脚、買ってます。

三脚には、雲台というのがあって、別々に購入する方がいいと思います。
アルカスイス互換の雲台がオススメ！便利だからね。値段も高くないものもたくさんあります。
素材は、アルミ、カーボン等があるけど、アルミで十分だと思います。
登山とか携帯用は軽いのがいいけどね。

予算は、少しがんばって、多めがいいと思います。

書込番号：19270204

[けーぞー＠自宅]

重しをつりさげるから三脚自身の重さは不問では？
重しは現地調達がいいですよね。

書込番号：19271042

[佐藤光彦]

＞zxcvbn13さん

　これだけ詳しく、懇切丁寧に教えていただいているのに、
返事を書かないというのはまずいですよ。

書込番号：19271486

[そうかも]

もし２ｍ以上の高さが欲しいのならハスキーなどの４段三脚が必要になります、値段も１０万近くになり重さも１０キロ近くになります。
普通に目線の１６５センチ程度でよければ選択肢が増え５万円程度でも良いものが手に入ります。
持ち運ぶことを考えると、どうしても２万円、２キロ程度の軽いものや値段の安いものを選びがちですが、一眼レフの場合はある程度重いものをしっかり使ったほうが良いですよ。

書込番号：19275683

[鯛夢母艦]

スローシャッターならバッテリーグリップは外したほうがいいかな。風の影響とか考慮する必要もある。ストーンバックがあると重心も下げられるし重量も増せる。
私は20年連れ添ったマンフロットの055を愛用しています。スローシャッター用ではないけどアイレベルの三脚を工夫すればブレないと思いますよ。

書込番号：19291951

[たいくつな午後]

＞zxcvbn13さん

放置はいけませんね。
価格コムではルール違反です。

レスに不満があるなら、どういうレスを望んでいるのか書き込みましょう。
黙っていてはわかりませんから。


お礼と結果報告を忘れずに！

返信が寄せられているのに、スレッドを放置するのはマナー違反です。自分の意に沿わない返信がつくこともありますが、返信や回答を寄せてくれたことに対してお礼を言いましょう。

また、質問スレッドでは、グッドアンサーの選択と、疑問やトラブルの原因は何だったのかなどの結果報告をすると、今後同じ疑問を持った人の参考にもなりますので、ぜひ結果報告をしてください。
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR005

こちらの書き込みも同じくルール違反
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000693429/SortID=19262034/#tab

書込番号：19297464

Jリーグの試合を綺麗に撮りたい

[いこうぜNISSAN]

５０Dユーザーです。Jリーグの試合を主に撮影しています。他にも風景・夕景・朝焼けをたまに撮影します。（工場夜景やスローシャッターで海や滝など）
５０Dで不満な点は、高感度のノイズです。70-300mmで撮っています。
条件にもよりますが、ハガキサイズの現像ならナイトゲームでISO1600くらいまでなら我慢できます。
最大で６切りワイドくらいまでを考えていますが、多分ISO800〜１０００くらいが限度かなと思います。
連写もそこまで遅くないし、デイゲームなら５０Dでさほど不満を感じませんが、夕刻や夜のゲームだとISO1600で暗いときがあり、
3200まで上げるとノイズだらけになるのでどうしようかなといったところです。

7D2以外で高感度を重視すると6Dか5D3ですが、6Dだと連写が５０D以下なので厳しいです。
5D3だと70-300mmだと間違いなく足りないので、100-400mmを買うか、トリミングで誤魔化すしかないかなと。
トリミングで誤魔化すのは質を落とすことになるので、本来の目的からして少し違う。
5D3と100-400mmを購入すれば、５０万近くかかるのも、非現実的です。
高感度に強い7D2ではないと思いますが、５０Dよりはマシと思って7D2に買い換えるべきか
いっそのこと高感度に強いAPS-C機を他メーカーもあわせて検討するべきか、迷っています。
CANONはAPS-Cの高感度はあえて落として、フルサイズに誘導しているようなことも聞きました。
確かにフルサイズにすれば、夜景などでも威力を発揮することは間違いないんですが、あくまで今はJリーグが主ですし
レンズもボディも買い替え時に費用がかさみ続けるのも避けたいところです。
５年も６年もすれば必ず買い替え時期がやってくるので、趣向が変わってからフルサイズでも遅くないのかなと思います。
上を見ればきりがないのですが、青天井というわけにもいきません。

ここで聞くのも変な話ですが、
7D2より高感度に優れていて、連写が6〜7コマ程度以上のAPS-C機は存在するのでしょうか？
ちなみに他メーカーは全く詳しくないので分かりません。
現在のところ、7D2が最有力ですが、他メーカーも含めこの用途でよいカメラがあれば教えて下さい。

書込番号：19258427

[おかめ@桓武平氏]

いこうぜNISSANさん

７D2とシグマの120-300/2.8の組み合わせは如何でしょうか？

120-300mm F2.8 DG OS HSM [キヤノン用]
http://kakaku.com/item/K0000452973/

書込番号：19258437

[フェノミナ]

スポーツが主な被写体だけど7D2ほどの連射が必要でなくて
高感度優先のAPS-CというとニコンD7200ですね。

連射コマ数は6コマだけど高感度はJPEGなら7D2と1段以上の差はある思います。
クロップ使えば7コマに上がるし。
キヤノンでまだ高いレンズを持っていないなら買い替えてもいいかもしれないですね。

7D2でもD50より1段はいいよ、っていう意見も上がるだろうから
どこまで高感度を使うかによりますね。

書込番号：19258466

[tohrmahler]

サッカーなら、ISなしで一脚使用で良いから、300mmF2.8買うのが一番ではないでしょうか？
プロが撮影したような美しい写真が撮りたいなら、カメラよりレンズだと思います。

EF300mmF2.8でも、安い中古探せば15万円〜20万円であると思います。
EF500mmF4.5も安いです。

友人は、α58+Minolta300mmF2.8で凄い写真撮ってますよ。
20万円以下ですけど、プロ並みの画質です。

小生のは、5DIII+EF100-400LISIIですが、勝ち目なしですね。
オートレースにような高速被写体ではないので、カメラよりレンズだと思いませんか？
基本的にシャープさとボケが違いすぎます。

あなたが初心者ならおすすめしませんが、上を目指すような人なら、一度検討する価値はあると思います。

書込番号：19258509

[さいてん]

ちゃんと理解していますね。条件に合うカメラはAPS-CではD7200しか在りません。ﾛｰﾊﾟｽﾚｽや画素数の関係・画像のキレも上です。Canonで行くなら、やはり6Dになると思います。予算の心配さえなければ、1DxやD4が完璧なんですが、我々はプロじゃないですからね。

書込番号：19258577

[トムワン]

ニコンに替えても、7D2にしても「隣の芝生は青くなかった」じゃないですかね。

一番効果があるのはレンズ。
サンニッパ IS 1型とか。
ただ、観客席(遠くて高い位置)からだと明るい単焦点の凄さがわかりにくいかも。

書込番号：19258642　スマートフォンサイトからの書き込み

[いこうぜNISSAN]

＞おかめ@桓武平氏さん
とりあえずレンズを買うという選択肢もあっていいかもしれませんね。
このレンズは知りませんでしたが、さすがに重すぎて持って行けないです。新幹線の移動ばかりで１泊することが多いので。。。
ガラ空きのスタンドならいいんですが、混雑していると迷惑かなと思いました。

＞フェノミナさん
実際のところ１０コマって使いにくいと思うんです。すぐにメモリーが一杯になる弊害のが多いような。。。
低速連写にしても９コマですし、D７２００の７コマというのは個人的にちょうどいいかなと思います。
Lレンズ１本、EFレンズ１本、EF-Sレンズ２本と微妙に揃っているので、ニコンに行くのはちょっと勇気いりますね。
でも他社の情報が分かってよかったです。

＞tohrmahlerさん
高速被写体ではないですが、足の振りなどは速いですから、やぱりある程度の連写性能は欲しいところです。
特にFKはボールがいいところに収まらないと、変な写真になってしまいますし。。。
調べると１０万ちょっとでサンニッパがあるのですね。それは盲点かもしれないです。

＞さいてんさん
５D３に１００ー４００mmとか理想かもしれませんが、さすがにちょっと予算的に無理があります。
今は無理して買っても新型が出たとしても多分買えないから、無理せず少しの背伸びで選べるモデルがいいですね。
やっぱりキヤノンなら連写を諦めて６Dか高感度を捨てて７D２しかないですよね。。。
あえて５０Dのまま（もしくは７D２で）レンズでカバーするとすれば、何かいい案はありますか？

書込番号：19258671

[いこうぜNISSAN]

＞トムワンさん
サンニッパ IS 1型とは、サンニッパの初期型ということですか？
すいません、今まで縁もないレンズなので全く分かりません。
ちなみにスタジアムにもよりますが、可能な限り最前列を確保しています。
でも半分以上は前に人がいる状態なので、あまり馬鹿でかいレンズは正直他の人に迷惑なので
使えない場面もあるということです。
ボディは５０Dのままで、28-300mm F3.5-5.6L IS USMくらいでは大して変化なしですか？
今は70-300mm F4.5-5.6 IS USMを使用しています。。。
レンズも買い替えないといけないのは分かってるんですが。

書込番号：19258684

[トムワン]

ボディは50Dでいいのではないでしょうか。
サンニッパは手振れ補正(IS)付きの現行が２型、１世代前が1型。
単焦点なので撮れる写真は減りますよ。でもハマッた時の描写は何にも替え難いです。

それでも納得行かないならばボディをフルサイズとか。
僕はAPS-Hにしましたが。
曇天、雨天、ナイターの描写は7Dは使いたくなくなります。7D2ではないのであしからず。

書込番号：19258799　スマートフォンサイトからの書き込み

[フェニックスの一輝]

＞５０Dで不満な点は、高感度のノイズです。

そうすると、高感度をあまり使わなくてすむ、明るいレンズを購入するか
フルサイズカメラを検討するかになるように思います。

明るいレンズの場合は

シグマ　120-300mm F2.8 DG OS HSM [キヤノン用]
http://kakaku.com/item/K0000452973/

となるので、最安価格(税込)：\266,764の投資が必要になると思います。
このレンズであれば、望遠端で2段分明るくなりますので、同じシャッター速度であればISO感度を2段分下げれます。
そうすると、今までISO3200になって厳しいと思っていた場合でも、ISO800で撮れてしまいますので
効果はかなり大きいと思います。

さすがにF2.8と驚異の明るさですので大きく感じるかもしれませんが
フルサイズにした場合は500mm以上の望遠で今の300mmと同等ですので、
150-600mmあたりのレンズを使うと考えれば、大きさ的には極端に大きいというほどでもないように思います。
もっとも、使っている硝子（レンズ）は口径が大きいので、かなり重くなってしまうのが痛いところですが
高感度のノイズ対策としては検討の余地はあるように思います。


今のカメラでレンズのみ購入で対策ではなく、カメラで対策しようとすると、
APS-Cカメラではあまり改善されないように思いますので、フルサイズカメラになるかなと思います。
フルサイズでISO3200なら、もしかしたらノイズ等は許容範囲になるかもしれません。
フルサイズカメラの6Dの連写だと遅すぎるという事であれば

EOS 5D Mark III ボディ
http://kakaku.com/item/K0000347675/
と
シグマ　150-600mm F5-6.3 DG OS HSM Contemporary [キヤノン用]
http://kakaku.com/item/K0000748941/

という組み合わせになるかなと思いますが、36万円位の投資が必要になると思います。

書込番号：19258993

[blue_fantasista]

7D2+シグマ120-300 2.8ユーザーです。

70Dから7D2に乗り換えましたが、
70Dからでさえも、多少の高感度耐性のUPを感じました。
一段分、とまでは行きませんが、僕の目では7D2ならiso3200は楽勝、4000でもいけるかな？というところです。

サンニッパ系が厳しければ、300 f4という選択肢もあるかもしれません。
もしくは、シグマかcanonの70-200 2.8でＬで撮影してトリミングか。

f4で十分、トリミングが嫌、ズームしたい、というなら、
70-200 2.8 にエクステ1.4倍つけて、
98-280 f4にしてしまうとか。

多少の画質down AFの鈍化を気にするなら、
300f4 ですかねー。

7D2+300 f4になれば、満足度は相当上がると思いますよ。

書込番号：19259117　スマートフォンサイトからの書き込み

[YAZAWA_CAROL]

どなたかご意見あったかもしれませんですが，
望遠系＋連写となりますと選択肢はほぼ決定と思います。

EOS ７D2 MK2
EF100-400 IS USM (II)

最新機の最強コンビ！！
距離が足りない時はEXTENDERですね。
すべて純正パタンです。

書込番号：19259135

[いこうぜNISSAN]

＞フェニックスの一輝さん
純正のカタログばかり見ていたので、このような明るいズームレンズで対応するのは盲点でしたが
さすがにちょっと重すぎるのと、中古もほとんどないようなので、レンズにかけられる値段としては厳しいかなというところです。
２案のフルサイズ（ただし型落ち中古）＋１５０ー６００mmのが現実的かもしれないですね。
フルサイズならサッカーの試合以外にも恩恵はあるでしょうし。
型落ち中古のモデルを何にして、いくらで売っているのか調べていませんが。

＞blue_fantasistaさん
一度、今のレンズで７d２のレンタルして試してみるのが一番手っ取り早いかもしれないですね。
レンズも何かレンタルしてみて試すしかないですね。ISO感度の許容範囲など人それぞれなのでしょうから。
ただ、カメラ好きな方に３２００までは余裕と聞くと頼もしいですね。
７d２でも使ってみたら意外に感度に満足しちゃったりするかもしれないですしね。
要するに７d２で満足してしまえばそれでいいだけの話なんですが、何をするにしても高い買い物なので躊躇するところですね。

書込番号：19259193

[30D+タカ]

ISO6400サンプル

いこうぜNISSAN さん

こんばんは。

当方、50Dから7Dmark�Uに春先に更新しました。
撮影は家族撮影、モータスポーツ(元々こちらが好きです)が中心です。
50Dからの更新ということで、参考になればと思います。

長女のバレーの最後の部活にいけるかな？との期待も込めて、
高感度のテスト撮影に鍾乳洞の撮影に行った時のサンプルを投稿させて頂きます。
50Dからの高感度の比較ですと、
ISO6400でも50DのISO3200よりはかなりきれいに感じるのではと思います。

個人的には50Dからの比較ですと、
7Dmark�UでISO6400のA4のプリントには耐えられると感じています。

最もトライX、ネオパン400を2倍・3倍増感をしたことのある時代の人間ですので、
最近のフルサイズ・デジタルを使用している人からみると、
APS-Cの高感度なんてダメダメという評価になると思いますが。

以上　参考になればと思います。

書込番号：19259272

[blue_fantasista]

レンタルされなくても、店頭で高感度撮影してノイズがどう出るか見てみたり、
レビューしてる人も写真UPしてる人もいくらでもいるので、

photohito ganref このサイトなどの作例を見て、
高感度撮影の作例のノイズを見てみればよろしいかと。
（撮って出しかどうかは要確認ですが。
ノイズ除去されてるものだと意味がないので。）

または、『7D2 高感度 ノイズ』などでググるといくらでもレビュー記事が出てくるかと。

ご参考まで。

書込番号：19259686　スマートフォンサイトからの書き込み

[ＭｉＥＶ]

安く上げるなら、IS無しのサンニッパもありかも。
Canonのサンニッパは、IS�U型(現行)→IS�T型→IS無しと、古くなります。
もちろん部品保有年数は切れています。
壊れたら、直せません。
自分の所にも、IS無しが1本ありますが、今年1回使いました。
いつもAFが早い物を使っていないなら、遅く感じないでしょう。

書込番号：19260406

[ちびたのおでん]

7D2は1D系みたいに連写枚数をメニューでコントロールできるよ〜ん！

書込番号：19260501　スマートフォンサイトからの書き込み

[tohrmahler]

いこうぜNISSANさん こんにちは

現在50Dということで、そろそろ新しいボディが欲しいということのようですから、今なら値頃感がでてきたEOS7DIIが一番良いと思います。

たぶん、年明けぐらいが買い頃では・・・レンズは、その内に買えばいいと思います。

キャノン以外だと・・・
ソニーα55は7DIIと同じ秒間10コマのAPS-C機で安価。中古美品２万ぐらいで入手可能。これにMimolta300F2.8の大口径レンズをセットして楽しむ。α55はボディ内手振補正機能が搭載されているので、Mimolta300F2.8を使っても手振補正の恩恵が受けられる。またGPS搭載でそんな点も7DIIによく似たスペックだと思うので、紹介しておきます。これはソニーユーザーの特権ね。下記はαデジタルでもっと旧型だけど凄い写真だから参考にね。
「α55+Minolta300mmF2.8」
http://dc.watch.impress.co.jp/cda/longterm/2005/10/26/2555.html

あと、現在キャッシュバックキャンペーン中のパナソニックGH4かな・・・
プロも使う激安4K機。これに、来年発売予定のLumix100-400F4-6.3O.I.Sをつければ、35mm換算800mmF6.3となる。さらに4K-photo機能で秒間30コマの無限連射が可能。800万画素と小馬鹿に出来ない画質。国体の撮影にEOS5DIIIのサブ機としてGH4を持参したけど、実際は5DIIIがサブ機になった。なぜなら、要求データ容量が5MB程度ということだったから800万画素で十分だったからね。周りは、1DXばかりだったけど、画質は負けるけど、瞬間キャッチは勝ったと思います。特に剣道とか空手とかの一瞬を切り取る場合なら、1DXにさえ楽勝。いつ竹刀が動くかわからないので、動いた瞬間にレリーズしても間に合わないから・・・ボールを蹴る瞬間なら10コマでも予測可能だから可能だと思うけど実際は厳しいものです。ところがGH4ならボールが変形している状態の一瞬まで可能。ただし、4K-photoの撮影スタイルだと写真撮影の技術とかを否定して、誰でも簡単に撮影できてしまうので、その点は好みだと思います。正直、写真の出来は素晴らしいのだけど、撮影していて楽しくはない。マイナスはこの一点と思います。
一つの選択肢として、ご参考に・・・

ニコンなら、D7200+AF-S200-500VRで25万円。
ペンタなら、K-5IIS+300F4で20万円以下で、手振機能搭載だし、安い。

まあ、以上のとおり、選択肢はたくさんあるわけだけど、マウントを一つに決めて、浮気せずに、同じマウントのシステムを使い続けるのが一番お薦めだと思います。（多マウントユーザーの小生の反省！笑）

書込番号：19261273

[我楽太]

私も５０Ｄ使ってて同じような悩みです〜
７Ｄ２で10コマは使いにくいとのことですね
低速モードでは、自分の好きなコマ数に設定できたはずですよ〜！！！！！

書込番号：19261928

[いこうぜNISSAN]

店頭で触ってきて気になったことが一つ。
ISOを選ぼうとすると、表示がグレーになって選べないようになっている箇所がありました。
例えば１００の次は４００、その次は３２００、その次は６４００みたいな感じで
数字は表示されているのですが、選択できないようになっていました。
何か設定を触らないといけなかったのでしょうか？

＞30D+タカさん
今日店頭でSDカード持っていって、試してきたのですが、PCで見る限りISO３２００までは綺麗に感じました。
6400はちょっと不満、それ以上はダメって感じました。
確かに５０Dの３２００と７D２の６４００は７D２のが綺麗ですが。
５０Dの３２００と７D２の１２８００が同等のように感じました。

書込番号：19262236

[ＭｉＥＶ]

店頭で触ってきて気になったことが一つ。
ISOを選ぼうとすると、表示がグレーになって選べないようになっている箇所がありました。
例えば１００の次は４００、その次は３２００、その次は６４００みたいな感じで
数字は表示されているのですが、選択できないようになっていました。
↑
何かおかしい。
1回初期化してみては。
数日前ヨドバシで新発売されたPowerShot G5Xを触っていて、動作がおかしかったので、店員に言うと、初期化して解決しました。

書込番号：19263102

[dai1234567]

Jリーグのナイター照明基準は、１５００ルクス以上

http://amazing.x.fc2.com/works/light/light.html
ISO　1600　f5.6でも、1/250以上のシャッターが切れます

7D2は、５０Dより、1段以上は、高感度特性が上がっていますので
ベストな組み合わせは、EOS ７D2 MK2＋EF100-400 IS USM (II)

あとは、予算との相談

書込番号：19263575

[tohrmahler]

「7D2より高感度に優れていて、連写が6〜7コマ程度以上のAPS-C機は存在するのでしょうか？
ちなみに他メーカーは全く詳しくないので分かりません。現在のところ、7D2が最有力ですが、他メーカーも含めこの用途でよいカメラがあれば教えて下さい。」

まず、高感度についてですが、東芝がイメージセンサー事業を撤退した今、Canonを除けば大方ソニーイメージセンサーになっていくでしょうから、処理エンジンの違いがあるにせよ他社の高感度性能は似たような感じになっていくと思います。
また、同じAPS-CといってもCanon以外のAPS-C機のセンサーは大きいです。キャノンは他のメーカーの89%のセンサーサイズしかありません。それをカバーする方法として画素数を17%少なくしているもかもしれません。

（余談ですが、逆にフルサイズでは、キャノンのセンサーが一番大きいのです。
フルサイズのセンサーサイズを調べてみますと下記の５タイプがあるようです。
35.6x23.8mm：α7S,α7SII
35.8x23.9mm：α7,α7II,α99,5D,1DS,M9,M-E,M
35.9x24.0mm：α7R,α7RII,α900,D750,D610,D600,D810,D800(E),D810A,D3X,
36.0x23.9mm：D700,D3S,D3,D4,D4S,Df,
36.0x24.0mm：5DIII,5DS(R),1DX,5DII,1DSII,1DSIII）

話が脱線してしまいましたが、下記は秒10コマの主な機種と秒10コマ存在しないメーカーは最も高速な機種を並べてみました。もっとたくさんありますが、他の機種もソニー機ですのでこのくらいに・・・
Sony α77II：24Mx秒12コマ　（９．９万円）
Sony α65：24MPx秒10コマ　（新品レンズキットでも５．９万円）
Sony α77：24MPx秒10コマ　（セコハン美品４〜５万円程度）
Sony α55：16MPx秒10コマ　（セコハン美品２〜３万円程度）
Canon 7DII：20MPx秒10コマ　（１４．５万円）
Pentax K-3II：24MPx秒8.3コマ　（９．７万円）
Nikon D7200：24MPx秒7コマ　（１０．５万円）

ごらんの通り、ソニーが連射性能では一歩リードしています。エントリークラスでも秒10コマが存在します。しかも手振補正もボディ内ですから、旧型の手振補正無しのAFレンズを使っても、ボディ内手振補正のおかげで、手振れしにくい訳です。安価なシステムで高速連射させたいならソニーが有利だと思います。しかもボディ内手振補正搭載というのも魅力。

質問が、他メーカーを含めて、スポーツ撮影向きの機種を教えてほしいということでしたので、知識として知っておいてもよいと思いましたので、上記の記述してみました・・・

ご参考まで・・・

書込番号：19263793

[ＭｉＥＶ]

dai1234567さんの言われるように、Jリーグ基準で、1,500ルックスなのですが、スタジアムによっては、ゴール前が暗い所もあります。
自分の経験で言うと、陸上競技場の方が、ピッチと同じくらいが多いですが、サッカー専用だと、ゴール前が暗い所もあります。
人間の目には同じに見えますが、カメラで撮ると、違いはわかります。
カメラですが、1Dシリーズの中古もありかと。
1DM�Vや1DM�W、1DM�Vはかなり安くなっています。

書込番号：19263803

[dai1234567]

>tohrmahlerさん

SONYは、常時ハーフミラーなので、一眼レフではありませんね
ファインダーがリアルタイムで見れない
撮影時ハーフミラー分の高感度特性が落ちる

だから安いとも言えますが

書込番号：19264503

[たどり着かなくても雨降り]

はじめまして。

サッカーは撮ったことないですが、マウント変更で
ニコンのD750+200-500の組み合わせがいいと思いますね。
何年か使用して、サッカー撮影熱が冷めなければその時にでも
ゴツイ単レンズ導入を考えればいいと思います。

書込番号：19264731　スマートフォンサイトからの書き込み

[nanablue]

ISO1250	ISO1600	ISO3200	ISO6400

いこうぜNISSANさん、こんばんは。

> ISOを選ぼうとすると、表示がグレーになって選べないようになっている箇所がありました。
> 例えば１００の次は４００、その次は３２００、その次は６４００みたいな感じで
> 数字は表示されているのですが、選択できないようになっていました。
> 何か設定を触らないといけなかったのでしょうか？

これは設定の問題です。
メニューの「ISO感度設定ステップ」という項目が「1/1」になっていると思います。
「1/3」にすれば全てのISO感度が設定可能になります。

ついでに、よく言われることですが、1D系の中古はお勧めできません。
連写など使い倒されてる可能性があるのと、高感度特性なんかも含めデジモノはやはり新しい7D2の方がいいからです。

1D3と1D4は過去に使ったことがありますが、自分の感覚では、1D3はISO800、1D4はISO1600が限度だと思って
いました。それと比較すると7D2はISO3200まではアリだと思っています。
あと、1D3にはISOオートはありません。

確かに7D2も高感度でノイズは出ますが、それがきめ細かくて粒が整っているので、ディテールを残してのNR処理が
し易いような気がします。

以上、主観でした。

高感度画質の目安に、自分の主たる被写体のカワセミの作例をアップします。
どれも距離（20m〜）があるのでかなりトリミングしています。
レンズは全てEF400mmF5.6Lです。

書込番号：19265128

[nanablue]

訂正します。
2015/10/27 20:53　[19265128]ですが、1枚目だけ別機種が混ざっていました、すみません。m(_ _)m

書込番号：19265144

[いこうぜNISSAN]

＞nanablueさん
７D２の高感度にネガティブになりかかっていたので、いい情報をありがとうございます。
５D４の登場による５D３の中古値崩れ待ちをしようかと、ちょっと思っていました。
いつになることか分かりませんが（笑
６〜７コマ程度の連写性能と、高感度の強さを両立させ、値段もそこそこのボデイってよく考えたら贅沢すぎますよね。
それが５D３なんだろうなと思いました。安いとはいえ６Dの連写では。。。それを考えると５０Dが名機と言われるのが今やっと理解できました。
バランスがとてもいいです。
載せていただいた画像、トリミングしているとのことですが、撮って出しの画像はないでしょうか？

書込番号：19265194

[nanablue]

いこうぜNISSANさん

いいのがなかったので、取り急ぎISO1600のノートリの画像をアップします。

自分が7D2を使うのはフルサイズに対して1.6倍の疑似望遠効果があるからです。
ちなみに自分がスレ主さんの状況なら、7D2+Σ150-600mm F5-6.3 DG OS HSM Contemporaryにすると思います。

7D2も本当にいいカメラですが、5D3の中古価格の下落を待つのもいいかも知れませんね。

書込番号：19265654

[tohrmahler]

dai1234567さん

レフ機限定とか、どこかにありました？

書込番号：19266573

[tohrmahler]

いこうぜNISSANさん　こんにちは

もし、中古の5DIIIを探されるのでしたら、カメラの底に記載してあるシリアル番号でその個体の製造された年月が大方わかります。購入時にレリーズ回数がわからない5DIII（SCに持っていけばわかります）ですから、外観だけで判断するよりは、製造年月がわかるとよいのではと思います。
たまに製造から半年以内の安価な中古機が店頭にあったりしますし、マップやヤフオクでもシリアルが分る場合もありますから・・・

中古車だって、走行距離、外観、年式は、重要な要素ですよね。カメラも同じような気がします。

詳細は、下記に記載してますから、ご参考に・・・
なお、1DXを例にしてますが、5DIIIでもシリアルの原則は同じです。

http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000302704/SortID=18279108/

書込番号：19266670

[いこうぜNISSAN]

みなさん、本当に有り難うございました。
悩みに悩んだ結果、７D２を買うことにしました。
レンズは70-300Lか単300Lか100-400Lをそのうち狙うということで
Jリーグの残りの試合も少ないので、今は７D２だけを買い、レンズはレンタルでいろいろ試してみようと思います。
どれを選んでも楽しそうなので、今から楽しみです。
３年前に５０Dを中古で買ったころは、こんなにカメラにはまるとは思っていませんでした。
今までは機材なんか目もくれずに、好きなものを好きなように撮っていましたが
今回、真剣に機材を見つめ直すことができてよかったです。
知らなければよかった世界をだいぶ知ってしまいましたが（笑
結局、何でも高次元で撮りたいとなると、２台持ちか、ブルジョワ装備しかないのもよく分かりました。
限りある予算の中で、何かを捨てないとダメなわけで、今回は高感度とフルサイズだったわけです。
あとは工夫で何とかするか、諦めるしかないですね。
そして５０Dの素晴らしさも今ようやく分かりました。天気がよければまだまだ現役です。

書込番号：19268162

[ＭｉＥＶ]

7DM�Uにしたようですね。
自分のまわりでも、サッカーで7DM�Uを使っている人がいます。
7Dよりは良くなりましたが、ザラっぽいです。
ナイターだと顕著です。
ま、上を見たら、きりがありませんが。

書込番号：19275226

[いこうぜNISSAN]

試し撮りしてみましたが、想像以上にいいです。
ISO3200は余裕です。５０Dからみれば大きな進歩です。
デイゲームなら間違いなく最高のカメラになると確信しました。
ナイターはサンニッパをレンタルすれば解決。
ナイター自体が夏しかなくて、暑いのもあって毎試合行くわけではないので、
買うよりははるかに安い。
あとは連写多様しすぎて現像に整理に困りそうという悩みが。。。
上を見たらきりもないですが、コンパクトで振り回せて
予算的にも優しく、カメラが全てではない自分にはいい選択だったと思います。

書込番号：19276299

野球とピアノの演奏会について

[RG-Johnny]

現在、ニコンの製品を使っていて、
D7100,D3300
AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR
AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G
AF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED
を所有しています。

小・中学生の野球の試合や、ピアノの演奏会を撮影します。
野球の試合で外野手を撮影した時（300mm）に、もやっとした感じになり、解像していない感じがします。（あまり詳しくないので、すみません。）

そこで、下記のように更新したら、それを解決できるのかお聞きします。

１．EOS 7D Mark II
　　EF70-300mm F4-5.6L IS USM

２．D7100のまま
　　AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR

３．D7100のまま
　　AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II

４．D750
　　AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR

よろしくお願いします。

書込番号：19251927　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほら男爵]

Ｄ７１００のまま、シグマ１２０３００♪＼(>∀<)/♪
…と １.４テレコン（笑）

書込番号：19251934

[みなとまちのおじさん]

＞野球の試合で外野手を撮影した時（300mm）に、もやっとした感じになり、解像していない感じが

ニコンには詳しくないのであまり的確なレスはできませんが・・・
少なくとも、ボディの更新では解決しないように思うのですが。

レンズの解像力の限界なのか、当日の天候が原因なのか、ひょっとしたらボディ・レンズのどちらかがピントずれなのか、手ブレ・被写体ブレはないのかなどが考えられます。

選手の顔にマスクするなどして、満足できない画像をアップされてみては？　詳しい方のアドバイスがもらえると思いますよ。

書込番号：19251948

[Dr.T777]

メーカー変更しても大差は無いと思います。

現状に300F 4　とx1.7　のテレコンのほうが良いと思います。

後は予算に応じて望遠レンズとなっていくのでは？

書込番号：19252030　スマートフォンサイトからの書き込み

[Masa@Kakaku]

野球（屋外スポーツ）とピアノ演奏会（屋内イベント）って結構両極端なシチュやけどw

理想論でいくと（キヤノン前提）

野球：
�@ 7DII ＆ EF100-400mmF4-5.6LISII

ピアノ：
�A 5DIII ＆ EF70-200mmF2.8LISII

となるけど、まぁ現実的じゃないかなw

ピアノ演奏会なら動きもあまり無いし、フルサイズ5DIIIの高感度耐性＆一脚サポートで極限までシャッタースピードを落として
画質を良好に保ち、野球はフルサイズの焦点距離不足を〜400mmレンズでカバーするなら

�B 5DIII ＆ EF100-400mmF4-5.6LISII

だけど、これだけで50万逝っちゃうw f^_^;)

今あるニコン機材をベースにシステム拡充が一番無難かとは思いますけどね。
ニコンは畑違いなので具体的なアドバイスは出来ませんが。



良いご選択を☆ (￣▽￣)b

書込番号：19252033　スマートフォンサイトからの書き込み

[Dr.T777]

本体はそのままで 4 のレンズのみのパターンもありだと思います。

書込番号：19252035　スマートフォンサイトからの書き込み

[SakanaTarou]

＞野球の試合で外野手を撮影した時（300mm）に、もやっとした感じになり、解像していない感じ

これ、いろんな原因でそんな感じになると思うんですよ。
原因を追及しないとだめでしょうね。

書込番号：19252052

[うさらネット]

１．VR70300mmは特にテレ端解像は落ちます。快晴でF8以上に絞れば良いはずですが。
　被写体ぶれがないか確認の要。
２．暗いとISO感度が上がって解像感は落ちてきます。

明るいレンズを検討してください。2 / 4 が候補かな。
その前に原因を掴むのが先でしょうけど。

書込番号：19252085

[狩野]

RG-Johnnyさん

> もやっとした感じになり、解像していない感じがします。

実際に写真を見てみないと判断が難しい所で，モニターの場合とプリントした場合ではその印象も異なることがあります．
それで最終的に写真をプリントする必要があるのでしょうか？　

　そうした事が分からないので，想像で書き込みます．
　第一感は，カメラやレンズではなく撮影条件と思えます．野球の試合で外野手を撮影した時，シャッター速度は十分速かったですか？　ピントはピッタリと合っていましたか？　
　シャッター速度が十分速くない，ISO感度を上げて撮りましょう．”もやっ”は解消されても写真が荒れたように感じるとき，初めてF2.8のレンズを買いましょう．
　また，野手の動きにレンズをピッタリと向けられましたか？　ファインダーの中で野手が右往左往するようでは，ピントピッタリの写真は，どんなカメラを持ってきても難しいでしょう．

　と現状では，カメラ，レンズの問題よりも撮影の問題と思えます．ですから撮影頑張っても，いまいちのときレンズを買いましょうとのアドバイスをしたいと思います．撮影の条件をクリアした後初めて，機材にお金をかける方が賢明と思いますが如何でしょうか．

書込番号：19252185

[フェニックスの一輝]

＞野球の試合で外野手を撮影した時（300mm）に、もやっとした感じになり、解像していない感じがします。

ということであればほかの時はそうでもないということだと思いますので
カメラの問題というよりはレンズの問題の可能性もあると思います。

そして、レンズの問題といっても、レンズの性能自体の問題なのか
レンズに不具合がでていて、レンズ本来の性能が出ていないのかという問題がありますので

まずは、ニコンにカメラとレンズをセットでみてもらい（写真も添付するといいと思います）、
異常があればなおしてもらうといいと思います。

そして、異常はなくて、レンズの性能上仕方がないということになりましたら、

３．D7100のまま
　　AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II
がいいように思います。

ただ、
AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II
http://kakaku.com/item/K0000049476/
だけだと、望遠能力は下がってしまいますので

AF-S TELECONVERTER TC-14E III
http://kakaku.com/item/K0000652662/
も購入してつけたほうがいいと思います。
そうすれば、望遠端は280mmになりますので、望遠能力は互角に近く、性能は70-300mmより向上すると思います。

もっとも、
１．EOS 7D Mark II
　　EF70-300mm F4-5.6L IS USM
にすれば、Lレンズの性能のおかげで、解決できる可能性も高いと思いますが

ピアノの演奏会もあることを考えると、こちらの場合でもレンズは明るいF2.8の方がいいと思いますので

EF70-200mm F2.8L IS II USM
http://kakaku.com/item/K0000079167/
に追加して
EXTENDER EF1.4X III
http://kakaku.com/item/K0000141300/
も購入し、望遠端280mmにするほうがいいように思います。

書込番号：19252328

[横道坊主]

たまたま、もやっとした天気の日だったんじゃないの？
もやっとしてない日に撮りましょう。

書込番号：19252371

[＃４００１]

こんにちは♪

案）にはありませんが・・・（＾＾；；；

野球で、外野手を撮影するなら。。。

５．D7100のまま
　　AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR

↑でしょうね（＾＾；；；

ピアノの撮影は・・・
↓
３．D7100のまま
　　AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II

です♪

ご参考まで♪

書込番号：19252385

[写歴40年]

RG-Johnnyさん　こんにちは。

野球の撮影が300�o程度で間に合うのならば一番写りが良いのは70-200�oF2.8に×1.4だと思います。

私はVR70-300�oぱ発売時より使用していましたがD7000使用時にアラが見え70-200�oVR�Uや17-55�oなどを購入しましたが、APS-C機はフルサイズ高画素機以上に解像力をレンズに求めますので高級レンズを購入されるとその違いは一目瞭然だと思います。

理想は野球撮影ならば300�oでは足りないところがあると思われるので200-500�oや80-400�oで室内用に70-200�oF2.8が理想ですが、1本で間に合わそうと思えば×1.4ならば私的には画質の劣化などはほとんどわかりませんので70-200�oF2.8がお薦めだと思います。

但しそのレンズを購入してしまうと今お持ちのレンズの写りに不満がでてきて、標準域も新しい16-80�oなどが欲しくなり出費が増えるかもと思います。

予算がありキヤノンにマウント変更も良いでしょうが同じLでも大きく重く高価な70-200�oなどの方が写りが良いのはどのメーカーでも同じで、たとえば300�oの単焦点などを購入されればさらにその上の写りを体験できると思います。

最後にあなたが室内などの撮影が多いのであればAPS-Cとフルサイズの高感度の画質ではかなり違いますので、予算がふんだんにあり良いレンズを購入する予算があるのであればフルサイズ移行も良いと思います。

書込番号：19252497

[ktasks]

中古でも良いので
３２８か４２８のレンズがお勧めです。
現行ボディーでも必ずもやが取れます。
もし取れなければボディーか撮り方に問題があるかと。

書込番号：19252566

[虎819]

こんにちは。

とりあえず新ズームの純正２００−５００をおススメします。

D7100との組み合わせなら望遠効果も発揮でき良いと思います。

室内のピアノ発表会ですがこのズームでも使えないことはないと思います（会場にもよりますが）

スポットを浴びるなら尚更です。

撮影にはできれば三脚、もしくは一脚があると良いです。

室内なら７０−２００VR�Uが王道ですが暗いズームでも撮れるのでどこまで拘るかはスレ主さん次第ですね。

理想は野球●D7100に純正200-500の導入
　　　　ピアノ●D750に純正70-200VR�U

拘れば拘るほどお金が掛かるのも「カメラが趣味」の人が嵌ってしまうパターンです（私もこれ（笑））

後悔の無い選択を〜！

書込番号：19253150

[tohrmahler]

被写体に出来るだけ近づいて撮影してみてください。
たぶん、被写体が遠いだけだと思いますから・・・

まず、ピッチャーを撮影してみましょう。
綺麗に撮影できたなら、もう少し遠くの選手を・・
これが限界かなと思ったら、その距離を覚えておきましょう。
その距離が、あなたが許せるそのレンズの最長距離ですからね。

次は、あなたが狙う被写体に近づきましょう。
あなたが許せる最長距離以内にね。
バックネット裏から撮影するのと、内野席の一番外野側から撮影するのとでは、距離が随分違いますからね。
特に、ライトかレフトの選手なら、すぐ近くまで寄れます。正面から撮影したいとか、あんまり考えないこと。追求していけば、AF-S600mmF4VRとかが候補になってしまいかすからね・・・

小生も以前、D7000+AF-S70-300VR使って、この方法でなんとかやってましたから、たぶん、これで解決できる
のではないかと思います。

書込番号：19253586

[okioma]

原因がわからないまま機材を変えたからと言って
変わらない場合もあるかも、その場合はどうします？


レンズなのか
ボディなのか
両方なのか
撮影の条件が関係あるのか
70-300でD7100とD3300での違いはありますか？
設定やレンズやボディの調整で直るのか・・・
色々な原因があるかと思いますが・・・
そのその辺はどうなんですかね？

書込番号：19253722

[カンパニョロレ]

やっぱり動きモノを望遠で撮るときは、よほど諸条件が揃わないとカリッと写りませんね。

デジカメWatchに、某有名飛行機写真家の作例がアップされてますが、拡大してみると思いのほかモヤッとしていて少し安心しましたw

書込番号：19254105　スマートフォンサイトからの書き込み

[(^^ゞ（^^ゞ です]

私も合唱とピアノ，サッカー・野球などの撮影をしています。
７Ｄ�Uの静音シャッターがステージではとっても役立ちます。もちろんタオル一枚かけて撮影することは忘れずにです。
特にピアノの撮影は，蓋の間から手や顔が輝いた瞬間に撮ることが一番なのでは。そのためには舞台小屋の方々と仲よくなれるかが一番です。舞台袖や証明室に入って撮影させてもらうことが必要になるからです。そのときに静音シャッターは私の手元の機材では，５Ｄｓ→７Ｄ�U→５Ｄ�Vの用に思えます。
また１０００席〜２０００席のホールだと，７０〜３００Ｌ４〜５．６レンズだと硬く写ってしまいます。女性やお子さんの場合やはり，明るいレンズで狙ってあげたいものです。この場合７０〜２００ＬＦ２．８→３００ＬＦ４→７０〜２００ＬＦ４→１００〜４００Ｌ２型→７０〜３００Ｌ４〜５．６の様に思います。ステージでしたら３００Ｌ４だといい感じに写ります。照明が動くようでしたら，ホワイトバランスが強く，フリッカーレスもついている７Ｄ�Uｈおすすめです。
反面屋外だと，小・中学生のサッカー・野球ならば７Ｄ�U＋７０〜３００Ｌ４〜５．６がおすすめです。秒速１０コマ（程度？）は慣れると，バットにボールが乗ってくれます。右打席ならば１塁側ベンチ上，左ならば３塁の様にあちこちと動くことも必要ですが，ネット裏から狙うよりはきれいに写ります。
この場合，外野や長さから考えて７Ｄ�U足す１００〜４００２型→７０〜３００Ｌ４→７０〜２００ＬＦ２．８（２００�o，APS換算３６０�o）これは若干長さが足りません。また，ベンチや応援団や選手を撮るために，サブ機に広角（２４〜１０５程度）をお持ちだといい瞬間が撮ることができます。
いずれにしても機材を少しずつ集めるのがいいのではないでしょうか。私はキタムラの店員さんと仲よくなり，自店舗の由緒のわかるレンズの中古。他所からの見極め等相談しながら集めました。こんな写真が撮りたいなと思いながら集めることも楽しんでください。（若干，悪魔のささやきも聞こえそうですか）

書込番号：19254198

[RG-Johnny]

おはようございます。
皆様、いろいろと教えていただきありがとうございます。

皆様のお話をお聞きしていたら、写真を撮る技術を勉強しないといけないなあと感じました。
下手ですが、写真を添付させていただきます。

D7100＋70-300mm

焦点距離300mm、ISOオート400、F5.6、1/1000秒、スポーツモード、ホワイトバランス オート1,0,0

シングルポイントAFで外野手に合わせたつもりです。

改善すべき点を教えていただけないでしょうか？
よろしくお願いします。

書込番号：19254532

[RG-Johnny]

追記です。
以前は、RAWで撮影していましたが、現在はJPGです。
この写真もJPGです。
よろしくお願いします。

書込番号：19254538

[SakanaTarou]

他機種GM１+35-100mmF2.8ナイター：外野手の写真、これくらいしかなかった。

＞RG-Johnnyさん
１）ピントがあってないように見えます。だいぶ前の方にピントがきてませんか？
２）あとはお天気がいいので、陽炎の影響もあるかも知れません。

守備位置で動いていない外野手の場合はAF-Sのほうがピントの精度がいいかも知れません。
動いているときはAF-Cですけど。
（つかったことないですが、スポーツモードはたぶんAF-Cでしょう。）

私だったら、シャッタースピード優先モードで1/1000, ISO auto,
AF-S, AF-Cを場面により切り替えながら撮ると思います。

書込番号：19254562

[okioma]

300�oでF5.6ということは絞りは開放で撮られていますよね。
一般的に開放での描写は甘くなると言われています。
ですから、絞りをF8位に絞ったほうがよろしいかと思います。

後は、ピクチャーコントロールをビビットに変えたり
さらに今使っている設定で輪郭協調を強めにしたり
コントラストを上げるなりすることによって感じが変わってくるかと。

見た感じ、機材を変えてもそう変わるものでもないかもしれませんね。
UPされたものは逆光気味ですよね。
この場合は大きな改善は望めないかも。。。



私がレンズを考えるなら
焦点距離で問題なければ
純正の70-200F2.8

長くしたいのであれば
80-400
200-500当たりですかね。

書込番号：19254603

[コーヒーはジョージア]

かなりの前ピンに見えますね
一度機材を点検に出して見たらよいでしょう
それでも機材を変えたい衝動があれば
以下の構成が良いと思います。


ピアノ
D750+AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II

野球
D750+AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR

書込番号：19254606

[佐藤光彦]

　これで外野手に合わせているのでしたら、ピントがぜんぜん合っていませんね。
皆さんのおっしゃるように前ピンです。
　まずはSCにピントの調整をお願いするべきでしょう。

書込番号：19254705

[RG-Johnny]

ありがとうございます。
調整はいくらくらいかかるものでしょうか？

書込番号：19254762　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

前ピンなら、メーカーに調整する前に
一度ボディのセットアップメニューからAF微調節を試してみるのはどうですか？

書込番号：19254784

[ほら男爵]

ピント調整は保証期限内なら無料では？

書込番号：19254806　スマートフォンサイトからの書き込み

[SakanaTarou]

ピントの調整をお願いするのはいいですけど、
撮り方は大丈夫ですか？
じっとしている外野手撮るのにスポーツモードってのが気になるなー。

書込番号：19254833

[tohrmahler]

写真を拝見した感じだと、AF枠を中央1点に変更されると良いと思いました。
明らかに、AFが地面にピントを合わせています。

それと、換算450mmですから手ブレ対策として、三脚かせめて一脚を使用されると良いと思います。
雲台を自由雲台とかにすれば、三脚でも大丈夫だと思いますし、無理なら一脚でもかなり違いますよ。

書込番号：19254882

[コーヒーはジョージア]

＞RG-Johnnyさん

AF-S VR 70-300mm F4.5-5.6G EDの前ピン・後ピン調整は2,900円です。

書込番号：19254925

[SakanaTarou]

前ピン／後ろピンの調整って範囲のピントのずれじゃないと思うんですけどね。
こんなに激しくズレるんですか？？　（私が知らないだけかも知れません）

撮り方の問題じゃないんでしょうか？？

書込番号：19254973

[RG-Johnny]

＞tohrmahlerさん

AF枠は中央一点にしており、一脚も使用しておりました。

書込番号：19254989　スマートフォンサイトからの書き込み

[tohrmahler]

RG-Johnnyさん こんにちは

でしたか・・・中央１点かつ一脚使用でダメなら、もはや買い替えしか無いように思います。
（保証期間内でしたら、AF不良で修理依頼してみるのも良いかも・・・）

１〜４の選択肢からだと、下記の一択だと思います。

１．EOS 7D Mark II＋EF70-300mm F4-5.6L IS USM

一度、キャノン機を店舗で触ってみると良いです。店員にお願いすれば、SDカードに保存できると思います。
撮り比べするのが一番ですよ。明るくシャープな別世界が待ってます。

書込番号：19255341

[デジタル系]

ピアノの撮影会の撮影がある、という点で、無音の電子シャッターカメラを
使う必要があります。静音ならいいでしょう、というのはわがままです。

音がするカメラで撮影したり、他の視聴者の邪魔になるような撮影をする人が
いるので、最近は、どんどん撮影禁止になるところが増えています。

最初から撮影諦めるか、無音撮影ができるカメラを購入することが必須
です。パナとか最新のオリンパス、ソニーあたり、

その上で、他の視聴者の邪魔にならないように気を使って撮影してください。

無音カメラが世の中にある以上、それを選択するしかないと思います。

書込番号：19255553

[SakanaTarou]

デジタル系さんにいわれるまですっかり忘れてましたが、

外野手の撮影の問題がうまく解決して、そちらにあまりお金がかからなかったら、
ピアノ演奏会の機材をシャッター音のしないものにするといいと思いますよ。

おすすめはレンズはパナソニック35-100mmF2.8。（マイクロフォーサーズなので換算２００mmです）。
カメラはパナソニックのGM１S、GM５、GX７、G７、GX８、GH４、またはオリンパスのE-M5markIIです。
私はGM１＋35-100mmF2.8を使っていますが、本当にシャッター音が無音で、まったく気兼ねなく撮影できます。
GM１S安いです。レンズキットで３万円台。
35-100mmF2.8はちょっと高くて８万円台。

この組み合わせで　ピアノだけじゃなくて野球のナイターも撮れますよ（薦めませんが）。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000010861/SortID=19082367/#tab
また、コントラストAFなので、ピントの調整はいっさい不要。正確です。

書込番号：19255658

[tohrmahler]

RG-Johnnyさん

ピアノ演奏会の撮影は、もちろん動画撮影ってことでしょう？
動画以外、通常は撮影禁止になっていると思いますから・・・

書込番号：19255821

[RG-Johnny]

＞デジタル系さん

演奏会は、そんなに仰々しいものではありませんので、動画も写真も撮影可です。

ただ、コンクールになると動画も写真も撮影不可です。
そのため、音が出ないカメラでも使えません。
無音のカメラをすすめられましたが、出番はなさそうです。
ありがとうございました。

書込番号：19255938　スマートフォンサイトからの書き込み

[カンパニョロレ]

ベーゼンドルファー　1000万のピアノだそうで	舞台は結構明るかったのでf/5.6に絞りました

＞RG-Johnnyさん

まず、70-300のテレ端は少し画質が甘いです。屋外でSSが稼げるならばf/8あたりに絞るといいでしょう。

測距点を被写体にしっかりと合わせてから撮影し、ピントが合ってないようならピンずれの可能性があります。
メーカーで調整してもらいましょう。

メーカーによるピンずれの調整と、ユーザーによるAF微調整は違います。
ピンずれをAF微調整機能で調整できなくはないですが、ズームの場合、膨大な量の撮影データが必要になるうえ、落としどころをどこにするかで気が狂いそうになります。やめましょう。


また、子供のピアノ演奏会の画像がありましたのでアップします。
ボディはD5100、レンズは70-200 f/2.8G、スピードライトなしです。

子供が演奏会に出ることが決まるまでは、ボディはレリーズ音が騒々しく、しかもQモードがないD300しか所有していませんでした。
ピアノ発表会前にフジヤカメラで相談したところ、D300よりレリーズ音が静かで高感度に強いD5100をすすめられ、そのまま購入しました。

演奏会の時は、空席が多かったので周りに人がいない所で撮影しました。
一応Qモードで撮影しましたが、レリーズ音はピアノの音にかき消されて殆ど聞こえませんでした。

D7100やD3300のレリーズ音もけっこう静かですが、一応、厚手のタオルや静音カバーがあったほうがいいかもしれませんね。

書込番号：19257147

[RG-Johnny]

＞カンパニョロレさん

参考になるアドバイスありがとうございます。

屋外や室内での撮影時に、気をつける点はＦ値以外にありますか？
よろしくお願いします。

書込番号：19257309　スマートフォンサイトからの書き込み

[かづ猫]

もやもや感の原因

1．ピントが合ってない
　今回はこれ？テレ端のAF位置がずれている？
　D7100ならAF微調整を試したり
　ライブビューで撮ってみてちゃんと撮れるなら、AFずれでしょうかね。
２．空気の揺らぎ
　真夏の暑い空気で揺らぐ、湿度が高く水蒸気が発生している
３．気にしすぎ

などあります。

まずはみなさんのおっしゃるように、レンズの調整でしょうかね。




演奏会

前回苦労したのは三脚の設置場所でした。
三脚の足を広げると客席に納まらない。
通路は邪魔だし・・・

それと、ケーブルレリーズがあると良いです。ピントはライブビューで合わせるのが一番です。



それでは良い撮影を(^^)/

書込番号：19257348

[湘南ムーン]

RG-Johnnyさん　こんにちは

ライブビューでピントずれを確認してそれでもダメならば
レンズの交換が良いと思いますよ。

３．D7100のまま

小・中学生の野球の試合用
AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR

ピアノの演奏会用
AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II

あたりが良いと思いますよ

良い選択を

書込番号：19257464

[SakanaTarou]

＞RG-Johnnyさん
あの、何度も書きますけど、スポーツモードでピントがズレているのをレンズのピンずれの根拠にしてはいけませんよ。

AF-Sとライブビューで撮り比べてください。
でライブビューではちゃんとピントがあうのに、AF-Sではあわない。この場合はレンズ／本体のピンずれ、という可能性が高くなります。
それをまずご確認ください。

書込番号：19257499

[RG-Johnny]

＞SakanaTarouさん

ありがとうございます。
スポーツモードにしていたのは、ボールが飛んで来た場合に選手が動くことを前提としていたからです。
言われる通りに撮影してみます。

書込番号：19257573　スマートフォンサイトからの書き込み

[水溶きカタクリコ]

丁度芝生の切れ目なのでカメラが一番ピントを合わせに行きやすい所ですが、中央一点ならやはりピント調整が必要ですね。

予算が許すなら野球用に２００−５００ｍｍ、演奏会用は席から撮っているなら８５ｍｍＦ１．８（１．４？）はどうでしょう。

キャノンに代えても７１００より画質は落ちますしピント精度はニコンより下ですから。

隣の人等に音が気になるなら消音カバーも売ってますから、雨対策にもなるのでお勧めですよ。
http://store.shopping.yahoo.co.jp/edenki/ed1226507.html

書込番号：19257652

[いきまっせ〜！！]

こんばんわ。

　外野の写真、ピントが合っててもシャキっとしていないように思います。
　他の方もおっしゃっていますが、開放付近だと甘くなってしまいますので、もう少し絞り込んだ方がシャープに写るかなと。
　あと、光量が不足気味ではないでしょうか？
　今のカメラは高感度特性が高いので、ISOを100や200じゃなくて、もっと上げて撮ってみたらいかがでしょうか。
　絞り込めば光量が不足しますし、シャッター速度もかせがないと望遠はキツイかなと。
　望遠レンズはピントの合う範囲が狭いので、開放だと特に自分自身が撮影時に少し前後にずれるだけでもシャープには写りません。

書込番号：19262298

インターバルタイマー撮影について

[Dfilm]

インターバルタイマー撮影をしてタイムラプス動画を作りたいと思っています。
このカメラは、インターバルタイマー撮影をすると、カメラ内で動画になるのでしょうか？
それとも、撮影した静止画を編集ソフトに入れて動画にするのでしょうか？
経験されている方、教えてください。
また、ＥＯＳ ７ＤMark2で作成したタイムラプスはパラパラまんがのようになるという
書き込みを見ましたがどうなんでしょうか？
EOS 5DSでタイムラプスをした場合とかなり違うのでしょうか？
教えてください。よろしくお願いします！

書込番号：19246136

[ミスター・スコップ]

Dfilmさん

以下、商品ページ及び取扱説明書からの情報です。

> このカメラは、インターバルタイマー撮影をすると、カメラ内で動画になるのでしょうか？

商品ページには、以下の記載があるので、インターバルタイマー撮影は静止画として保存されるはずです。

「撮った画像をつなげればタイムラプス動画のようなムービーづくりも楽しめます。」
http://cweb.canon.jp/eos/lineup/7dmk2/feature-expression.html

メニューには、静止画を繋げて動画する機能がありません(例えば、RAW現像はあります)。従って、ボディ内では静止画を繋げて動画に出来ないはずです。

・取扱説明書(p.484〜494をご覧下さい。静止画を繋げて動画する機能があるとしたら、「再生」の項目にあるはずです)
http://gdlp01.c-wss.com/gds/4/0300016614/02/eos7d-mk2-im2-ja.pdf

> ＥＯＳ ７ＤMark2で作成したタイムラプスはパラパラまんがのようになるという書き込みを見ましたがどうなんでしょうか？

どの機種でも、パラパラ漫画のようになります。元の静止画の撮影条件等が同じであれば、機種間では、パラパラ具合ではなく、元の静止画における機種間の差異が反映されるだけだと思います(この事ににより、印象が変わる可能性はありますが‥‥)

書込番号：19246362

[sasano小太郎]

Dfilmさんへ
インターバルタイマー撮影についてこの事はご存知ですよね。

インターバル撮影時、カメラ内にて
撮影間隔を30秒
撮影回数を20回
に設定した場合、結果は
32〜34秒＝露光→32秒位＝空白→32〜34秒＝露光→32秒位＝空白の繰り返しを行い
10枚撮れているだけです。
原因は2のべき乗の為だそうです。

空白を無くすには（露光を30秒とした場合）
カメラの設定　：連射に設定
撮影間隔　　　：レリーズにて30秒（カメラでは他の設定等により32〜34秒位になる）
撮影回数　　　：レリーズボタンのロック（99回以下は回数指定）
これできっちり30秒露光を繰り返します。

書込番号：19246565

[dai1234567]

タイムラプス撮影は、基本的に、タイマー自動シャッターです
動画ではありません

書込番号：19247275

[ミスター・スコップ]

sasano小太郎さん

sasano小太郎さんのご指摘は、シャッター速度が撮影間隔とほぼ等しいか長い時だけです。以下のイメージになります。

(1) 露光開始は、0[秒]。
(2) 露光終了は、シャッター速度後。ただし、1秒以上では、シャッター速度は、2^n(nは自然数)秒となります。

(3) 撮影間隔のカウント開始は、0[秒]。
(4) 撮影間隔のカウント終了は、指定時間[時：分：秒]。

ここで、(2)が(4)以上になると、設定通りのインターバル撮影が出来ません。例えば、シャッター速度を30秒に設定すると、実際のシャッター速度は2^5＝32秒になります。撮影間隔を31秒と設定した場合は、(2)(実際のシャッター速度：32秒)が(4)(撮影間隔：31秒)以上となり、設定通りのインターバル撮影が出来ない事になります。この仕組みをご理解されていれば、シャッター速度を30秒に設定する場合(実際のシャッター速度は32秒)、撮影間隔を33秒(*)以上にすればOKと言う事になります。

(*)安全を見込めば35秒程度になると思います。事前に、入念にテスト撮影され、正しく動作するよう設定して下さい。

・インターバルタイマーの設定方法 (EOS 7D Mark II) ←分かり易く書かれています。以下の注記もあります。
「長秒時露光など、シャッター速度が撮影間隔より長く設定されているときは、設定した間隔で撮影できません。そのため、設定した撮影回数より少ない枚数の静止画が記録されます。また、シャッター速度が撮影間隔とほぼ同じ（近い）ときも、撮影枚数が少なくなることがあります。」
http://cweb.canon.jp/e-support/faq/answer/eosd/82336-1.html

書込番号：19247543

[ミスター・スコップ]

Dfilmさん

上の書き込みで、お名前を入れていませんでした。失礼しました。

【訂正】
・1秒以上では、シャッター速度は、2^n(nは自然数)秒
・1秒以上では、実際のシャッター速度は、2^n(n＝0、1、2、3、4、5)秒

(注) x^yは「xのy乗」の事です(表計算ソフトの記述方法)。

書込番号：19247597