EOS 7D Mark II EF24-70L IS USM レンズキット のクチコミ掲示板

鉄道写真を撮るときの設定

[Kwd1994Ken]

鉄道(編成)写真を撮る方へ、どんな設定にしているか詳しく教えてください。

書込番号：18868190　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

うん？
また？

前回のスレの内容ではだめなの？

書込番号：18868211

[Kwd1994Ken]

前回のスレでは皆さんの設定を聞けなかったので、このスレは皆さんの設定を参考にする趣旨ということで立てさせていただきました。

書込番号：18868230　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぽぽぽい]

このスレが役に立つと思います！

http://s.kakaku.com/bbs/K0000693648/SortID=18826427/

書込番号：18868231　スマートフォンサイトからの書き込み

[うちの4姉妹]

シグマ APO 50-500mm F4.5-6.3 DG OS HSM

どんなデーターが欲しいの？

カメラ機種名 Canon EOS 7D Mark II
ファームウェア Firmware Version 1.0.2
撮影モード 絞り優先AE
Tv(シャッター速度) 1/640
Av(絞り数値) 10
測光方式 評価測光
露出補正 0
ISO感度 400
ISO感度自動設定 オフ
レンズ 50-500mm
焦点距離 75.0mm
画質(圧縮率) ファイン
ストロボ 非発光
FEロック オフ
ホワイトバランス オート
AFモード AI サーボ AF
ピクチャースタイル 風景
シャープネス 4
コントラスト 0
色の濃さ 0
色あい 0
色空間 sRGB v1.31 (Canon)
高輝度側・階調優先 しない
オートライティングオプティマイザ 強め
フリッカーレス撮影 する
周辺光量補正 しない
色収差補正 する(補正データなし)
歪曲補正 する(補正データなし)
ドライブモード 高速連続撮影

書込番号：18868418

[あば〜]

詳しく調べて悟ってください。

　みなさん忙しいみたいなので・・・

待ってる時間がもったいないですよ。

書込番号：18868566

[写歴40年]

Kwd1994Kenさん こんにちは。

鉄道写真の設定は1発撮りに尽きると思います。

通る所が決まっている被写体ならば、三脚を立てて置きピンで四隅までフレーミングに留意して列車が来た時に馬鹿な連写はしないで1枚に賭けるこれに尽きると思います。

書込番号：18868575　スマートフォンサイトからの書き込み

[fuku社長]

鉄道ファン2月号臨時増刊　キャノンEOS7DMark2　実践マニュアル

これ見て学んだら良いんじゃないかな？

書込番号：18868599　スマートフォンサイトからの書き込み

[Kwd1994Ken]

ＡＦに関して詳しくお願いします。
レスありがとうございます。

書込番号：18868611　スマートフォンサイトからの書き込み

[うちの4姉妹]

ＡＦ?(ﾟ_｡)?(｡_ﾟ)?

領域拡大のＡＩサーボの・・・
カスタム設定Case 1デス(｀･ω･´)ｷﾘｯ

書込番号：18868667

[fuku社長]

〉前回のスレでは皆さんの設定を聞けなかったので、このスレは皆さんの設定を参考にする趣旨ということで立てさせていただきました。

であるなら前回のスレは解決済みにすべきでは？

購入済みなら自分でテストしてベストの設定を見つけた方が良いんじゃないかな。

まぁヒントは本を見れば良いと思うけど、うちの４姉妹さんが作例付きでヒントくれたから参考にして色々テストしたら良いんじゃないかな。

書込番号：18869075　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぽぽぽい]

あのさ
フォーカスはカメラ任せで、設定も他人のをトレースしようとしてなにが楽しいの？
構図の取り方も人の真似するの？

だったら人が撮った写真を上から撮ればいいじゃん

ほんとやってることはそんなレベルだよ


失敗した写真をアップするなりして、◯◯をやってみましたがうまく撮れませんでした なにがいけないか教えてください
とかなら、まだ教えようもあるけど


なんの脈略もなしに、いきなりみなさんの設定を教えてくださいなんて、失礼にもほどがありますよ

電車なんてそんなに動き早くないし、ワンパターンの動きしかしないんだから、kissでも十分撮れる被写体なのに、７Ｄ�U使用？でそれでも設定を他人に聞くなんて努力が足りなさすぎだよ

書込番号：18869119　スマートフォンサイトからの書き込み

[ＭｉＥＶ]

自分で、設定を煮詰めるスキルが無いの ？

書込番号：18869124

[okioma]

カメラの設定は自分で決めるもの
正解なんてないよ。

沢山撮って、色々変えながら自分の使いやすいものにしていくだけ。

前回のスレで、いくつか上がっているよ。
で、設定自体の使いかたが分かっていないのでしよ？
どう違うかやってみましたか？
スレ主さんはAFにたよっているからうまく撮れないかもね。
置きピンは挑戦してみましたか？

書込番号：18869351

[スーパーホー]

いろいろと 面倒くさそうな スレ です
↓

http://s.kakaku.com/bbs/K0000534201/SortID=17998414/


(/--)/ ﾜｯｼｮｲ ﾜｯｼｮｲ

書込番号：18869377　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

Kwd1994Kenさん

キヤノンのEOS 7D2って、そんなに設定するのに難しいの？
じゅあ、簡単に済ませられるカメラにした方が早道かも。

私は、十年前のニコンD200を使っているけど、設定内容なんか、質問したことはないけど。
その前のカメラなんか、フィルムのオリンパスOM-1Nを使っていましたが、このカメラにはMFしかないので、置きピンで、鉄道写真を撮れていました。

まあ、ニコンで言うと、親指AF、AF-C、レリーズ優先、ダイナミックAF、シャッタースピード優先(1/500以上)、フォーカスエリアは中央で必要に応じて移動させます。露出は、前照灯の影響を防ぐため、事前にAEロックさせます。
※シャッタースピードについては、焦点距離がワイド側になるにつれて、1/2000などの早いシャッタースピードにする必要があります。

書込番号：18869402

[okioma]

昨年の９月に70Dを買っていたのですね。
で、うまく撮れないから7D�Uに…
で結果は、7D�Uもダメ…
現状7D�Uでも撮れないのであれば、もう機材で逃げることは出来ませんね。


単に70Dでも機材を使いこなせていないだけかと思います。
スペックに目をとられ、そのスペックの機材にたよりすぎかと。


何をしても撮れない時に、機材をステップアップしてたよる考えはありです。
でも、スレ主さんには申し訳ないけど、機材のステップアップをする前に
もっとやるべきことがあったと思います。


撮影に対してのスキルを上げるべきかと。

書込番号：18869465

[にゃんですと！]

こんにちは＾＾

キャッシュバックキャンペーンで気になっての久々の価格.COMですが失礼します。
まずはfuku社長さんがお勧めしている本を参考にするのが良いと思います・・

http://www.yodobashi.com/EOS7D-Mark2-実践マニュアル-2015年-02月号-雑誌/pd/100000009002243936/

これですね、Amazonは2,000円でしたのでヨドバシの取り寄せを貼っておきました。
これを足がかりに後は現場で弄りながら傾向を体感するしかないのかな、撮影現場で７D�Uを使ってる人に話しかけるのが早いかも知れません。


趣味なのでスタンスは人それぞれだと思います、ここで質問するのも駄目じゃないですしね。
ただアドバイスしてくれている人には、そこから発展するように会話した方が実りが有ると思います。

書込番号：18869607

[にゃんですと！]

あれ？
リンク失敗でした・・

ごめんなさい＾＾；

書込番号：18869620

[スーパーホー]

にゃんですと！ さん 推薦

この本 よさそうですね



http://www.yodobashi.com/EOS7D-Mark2-%E5%AE%9F%E8%B7%B5%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB-2015%E5%B9%B4-02%E6%9C%88%E5%8F%B7-%E9%9B%91%E8%AA%8C/pd/100000009002243936/

書込番号：18869716　スマートフォンサイトからの書き込み

[にゃんですと！]

スーパーホーさん、ありがとうございます。
お手数お掛けしました。

推奨は fuku社長さん です＾＾；
２月号臨時増刊って事は買えなくなるのかな？
欲しいですが７D�Uは未だ悩み中です・・

書込番号：18869760

[おかめ@桓武平氏]

にゃんですと！さん

> 欲しいですが７D�Uは未だ悩み中です・・

今すぐ、お寄りのお店に行き買って来よう！！

書込番号：18869773

[うちの4姉妹]

持ってる(@￣ρ￣@)

書込番号：18869853　スマートフォンサイトからの書き込み

[にゃんですと！]

おかめ@桓武平氏さん
８月１８日まで悶々としておきます・・


うちの4姉妹さん
それじゃないです・・

でも、それも良さそうですね♪


スレ主様
脱線スミマセン＾＾；
購入したら参考にさせて頂きます。

書込番号：18869886

[橘 屋]

考えずにPモードでシャツターを押せば・・( -。-) =3ダメ？
自分で勉強するに限るねデジカメなら金銭かからないし、
何事も勉強・・・桃栗三年柿八年、石の上に三年何とかなるよ、
成らなければ 石の上で残念 だね┐('〜`;)┌

書込番号：18869887　スマートフォンサイトからの書き込み

[うちの4姉妹]

いや・・・

本買ったけど・・・

読んでない・・・(笑)

記念ですね＾＾；

書込番号：18869906

[おかめ@桓武平氏]

橘　屋さん

> 考えずにPモードでシャツターを押せば・・( -。-) =3ダメ？

以前のスレでバラストにフォーカスが合うと言っていますから、
スレ主様の問題は、ニコンで言うフォーカスエリアの設定の問題かと予測します。

書込番号：18869919

[だらりんちょ]

いろいろやってみたらいいんじゃないですか

先月、初めて鉄道(新幹線)を7D2で撮りましたが、3本目でキレイに撮れましたよ。
(まぁ1〜2本目はピントは合っており、フェンスなどが被っただけですが...)

ある程度、イメージが出来ていれば手持ちAiサーボで初心者も楽チンポンですｗ

数日後の鉄撮り2回目で別場所でドクターイエローに挑戦し、設置にアタフタしましたが置きピンでこれまたキレイに撮れました。

まぁまずは挑戦、いろいろやってみたらいいんです(*´ω｀*)

書込番号：18870348

[カンパニョロレ]

撮影の際は、周囲への配慮を忘れないで下さい。

歩道に三脚立てたり路駐したり、我が家の近所の踏切では、そういう輩が多いもので。

書込番号：18870453　スマートフォンサイトからの書き込み

[橘 屋]

＞以前のスレでバラストにフォーカスが合うと言っていますから・・・
フォーカスポイントを動かせば済むと思いますよね？、
線路の上しか走らない列車の撮影でバラストにフォーカスを合わすほうが至難の技（○_○！！

書込番号：18870479　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

Kwd1994Kenさん

予測駆動フォーカスをうまく機能させると、ピントは追従する動作になるかと思います。
なので、「シャッターボタン半押し」または「親指AFボタン」を押し続けないと予測駆動フォーカスがキャンセルされ、ピントが追従しなくなり合焦しなくなります。ボタンを押し直しした際に偶然バラストにピントが合焦したのではないかと思います。

書込番号：18870546

[スーパーホー]

にゃんですと！ さん もとい fuku社長 さん 推奨

http://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B00RYGMFRO/ref=mp_s_a_1_12?qid=1434268305&sr=8-12&pi=AC_SX110_SY165_QL70&keywords=%E9%89%84%E9%81%93%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3+2015


新品 は 入手難 の ようです

この本に 比べたら EF 100-400 �U とか 24-70 F2.8 �U なんか 待ってたら 買えるよ〜


(￣0￣)/

書込番号：18871028　スマートフォンサイトからの書き込み

[SQD]

1DXなら簡単に撮れるかも？
それでダメなら1DX2！

それでダメなら白ズーム。
それでダメなら白単。

それでダメなら4K切り出し。
それでダメならコンデジ。

楽に撮れるしキヤノンも潤う^^

書込番号：18871044　スマートフォンサイトからの書き込み

[てんでんこ]

> AＦに関して詳しくお願いします。
そろそろ写歴50年になる写歴40年さんがおっしゃってるでしょ。オーソドックスな鉄道写真にAFなんか要らないの。置きピンで撮るの。どーしてもAF使いたいなら、置きピンのピントを決めるときだけ。親指AFが便利。

書込番号：18871052　スマートフォンサイトからの書き込み

[そうかも]

鉄道写真は流し撮りか固定取りか
被写界深度はどうするかで設定を決めていますが
露出については、シャッター速度優先で、１／６０，１／１２５，１／２５０の使い分けでやってます。
ＡＦはなるべく使わずにマニュアル中心です、これはＡＦが思うように使えなかったフィルム時代からの慣れの問題ですね。

書込番号：18871570

[Dr.T777]

＞それでダメならコンデジ。


それがダメならマウント変更・・・・

メーカー一巡が良いのかも・・・・・



置きピンって理解できますか？
まずはこのレベルから始めてみては？？

ココが遅れるからタイムラグと始まったのでしたっけ？？？？

書込番号：18871620

[Roswell＿Wood]

＞鉄道(編成)写真を撮る方へ、どんな設定にしているか詳しく教えてください。
そもそも、詳しく教えたところで理解できるのかなー、天候等の条件もあるわけだし。。。

取りあえず、プログラムＡＥで撮ってみたら？　無難なのが撮れますよ。

書込番号：18872784

[カメラ勉強中〜]

色々試しましたが、自分には、「プロはこう使う。」で山崎友也氏が書かれている編成写真の
セッティングが一番使い易く、ほぼ、確実にピンの合った写真が撮れています。

添付しました写真は、某新幹線編成写真の撮影地にて、初めて65点自動選択、EOS iTRオン、
測距開始点指定、case1で、撮影した写真のAFの動きです。

ほぼ、新幹線の鼻辺りを追ってます。新幹線の鼻がフレームアウトするとAFがいきなり変な場所に
飛んでしまうので、EOS iTRの効果もあるのかな？と思っています。

ただ、これは、こうやって撮れる場合もあるという感じです。打率からすれば３〜５割の間ぐらいです。
普通にcase1で撮ると、新幹線を追いきれずにAFの移動が遅れる事が多くありました。
かといって、乗り移り特性を上げると、まったく関係ないところにAFが飛んでいったり(-_-;)

先生方のセッティングを色々と自分で試してみて、さらに、AFの特性なんかを色々といじってみて
結論としては、ラージゾーンAFでAFの俊敏性を高めるのが一番打率が高いかな〜と今のところは思っています。

まあ、相手や撮影条件によって同じ編成写真でも全然違うので、その場に応じて臨機応変にAFを弄れる
ように日々努力をしています。

これが正解っていうのが無いだけに、バッチリ決まった時の快感がたまらんのですけどね♪

スレ主さんも過去のスレも含めて皆さんからご教授いただいた内容を実践投入してみてください。
現場で試行錯誤してみるのも楽しいですよ〜

書込番号：18873260

[arrowroot]

カメラ勉強中〜さん

鉄はあまり撮らないのですが、大変参考になりました。

ありがとうございました。

書込番号：18873587

[狩野]

皆様，スレ主さんに厳しすぎるのでは，と思いましてコメント．

　AFの設定ですが，撮影する状況によって異なりますが，それでは答えにならないので私なりの設定を書いてみます．

　”モノサク”，”ヒガハス”（←編成写真の聖地）の様な見通しが良い場所では，どんな撮り方，どんなＡＦ設定でも普通に編成写真を撮ることができます．AIサーボのCASE1が多いでしょうか．細かな設定は後述します．
　撮影では構図を考慮してAF点を固定して撮る事がほとんど．つまり，カメラで列車をしっかり追う必要があります．ファインダーから列車を落すと，どんな高性能ＡＦカメラでも撮影は不可能です．この辺は，カメラのAF設定云々の話ではありませんが，現実に撮影をすると初心者は難しく感じる所と思います．こうした撮影では，親指ＡＦが有効です．ゾーンAFの様な”何となくこの辺にピント”は，構図を意識しているので使っていません．また，カメラで列車を追う際に，列車の手前に電柱，木立がある場合，CASE2を設定することが多いです．
　ご要望のAF設定を詳しく書きましょう．被写体の追従特性は，＋２の俊敏，AIサーボのAF1コマ目レリーズは，バランス重視，AIサーボのAF連続撮影中のレリーズは，バランス重視，（）時（←書けません，取説127ページの話です）のAF開始測距点は65点自動選択AFからスポット1点，EOS iTR AFは，しない，測距時のAFフレームは，選択AFフレーム常時表示，です．

　スレ主様，当初は私の設定（←たいしたことはない）をマネして頂ければ，と存じます．経験を積めば御自身なりの設定ができるかと存じます．あとは，一喜一憂しながら楽しく撮影しましょう．

書込番号：18873718

[gda_hisashi]

スレ主さんはこれどうですかあれどうですか
た簡単に質問だけするから反感をかうんだと思いますよ

こうして撮ったらうまくとれませんでしたとか
僕ｈがこのセッティングで撮りこうですが
皆さんはどうですか

みたいな質問の方が有用な参考意見が集まると思いますよ

かなりマニアックだったり専門的な事を白紙で質問は良くないです

学校でも会社でもあるよ
で　
君はどう思うんだとか
君はどうしたいんだ
とか

書込番号：18873984

[狩野]

gda_hisashiさん

>スレ主さんはこれどうですかあれどうですか
>た簡単に質問だけするから反感をかうんだと思いますよ

その点は，異論がありません．でも，何を質問しているかハッキリしているので，そこは”大人の対応”と云いますか最近は”神対応”などと呼ぶらしいのですが，AFの設定などは教えてあげても，と思います．
　だいいちトップ・カメラマンのAF設定を知ったところで，鉄道編成写真にせよ他の被写体にせよ，中身のある一流の写真が撮れる訳ではありません．写真はそんないい加減で甘い世界ではないと思います．ですから自分自身のAF設定など，いくらでも公開，そんな気持ちでいます．

書込番号：18874340

[SQD]

過去に立てたスレを見ると、まともに返すのがアホらしくなるでしょ^^;

自分の力で改善する気ゼロw
そして病的に細かいw

書込番号：18874353　スマートフォンサイトからの書き込み

[スーパーホー]

てんでんこ さん

最近

アイコン が

♂ → ♀ に なりましたが

どちら？


(>_<) ｱｲｺﾝ ﾃﾞ ﾖｸ ﾀﾞﾏｻﾚﾏｽ

書込番号：18874360　スマートフォンサイトからの書き込み

[スーパーホー]

SQD さん の

＞過去に立てたスレを見ると、まともに返すのがアホらしくなるでしょ^^;

自分の力で改善する気ゼロw
そして病的に細かいw

↑

Dragostea さん を 呼びます か

(￣-￣)ゝ

書込番号：18874392　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

>そこは”大人の対応”と云いますか最近は”神対応”などと呼ぶらしいのですが，AFの設定などは教えてあげても，と思います．

いいですね

撮る事ありきの僕の宗派ではまずは撮るのが教えです
（僕の勝手な）
まず撮る事ありでその上での機材だったり設定だったり画質だったりと考えます
（個人的には受光素子やレンズの細かい画質がどうのとかあまり気にしません）

Kwd1994Kenさんも一応撮るのが目的でしょうから
情報収集の為の愛のムチです
まずはどんどん撮ろうよ！

書込番号：18874406

[SQD]

正直なところ、他人の設定で その人と同じように撮れるものなの？

参考にはなるかもしれないけど、自分の撮影のクセみないなものと設定をマッチングするように煮詰めるんじゃないのかな?
それができるのが上位機種だし、
それをしなきゃならないのが上位機種。

設定を煮詰めたからこそ「上位機種は最高のコンデジ」と言えるんだと思う。

書込番号：18874486　スマートフォンサイトからの書き込み

[狩野]

　すでに書いていますが，

>正直なところ、他人の設定で その人と同じように撮れるものなの？

　この答えは，絶対に同じように撮れません，と断言します．

　ですが，スレ主さん以外にも鉄道編成写真を撮りたいと思っていて悩んでいる人も居るでしょう．そんな人に参考になれば，と考えています．
　まあ，AF設定をマネして”モノサク”に行って撮影し．失敗してまた悩む，そんなことを繰り返してくうちに，きっと上手に撮れるようになる，と期待しています．
　

書込番号：18874554

[SQD]

あ、疑問符ついてるけど質問じゃないから。

書込番号：18875169　スマートフォンサイトからの書き込み

[MSST始まるよ]

鉄道写真のAFはcase3でパラメーターも弄った設定で落ち着いてるけど
実際に撮りながら試行錯誤するしかないですね。
測距点も65点と無駄(失礼ｗ)に多いですし。

自分の所は田舎で電車ほとんど走ってないのでドライブがてら
運行本数の多い地域まで行って十分に試写して設定詰めましたよ。

書込番号：18876610

EOS 7D Mark IIレンズ付きか、ボディーのみかで迷っています。

[盛岡冷麺]

現在、EOS KissX2ダブルズームキット（EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS、EF-S55-250mm F4-5.6 IS）
を長年愛用しています。
ダブルズームキット以外のレンズでは、父から譲り受けた下記レンズを所有しています。
・EF70-200mm F2.8L USM　※KissX2に付けるには何となく恥ずかしいので、殆ど使っていません。
・EF24-85mm F3.5-4.5 USM
・EF-S10-22mm F3.5-4.5 USM
・TAMRON 90mm F/2.8 MACRO
手軽に撮影に行きたいので、レンズは主にEF-S55-250mm、EF-S10-22mmで行動しています。
撮影対象は風景、夜景がメインですが、極々たまに電車や戦闘機も撮影しています。

今回ステップアップの為、EOS 7D MarkIIを検討していますが、下記のどれがお薦か
アドバイスをお願いします。
�@ボディーのみ（手持ちレンズでまずは十分）
�Aボディー・EF24&#8211;70L IS USM レンズキット
�Bボディー・EF-S18-135 IS STM レンズキット
�Cボディー・別レンズを購入

書込番号：18860264

[t0201]

EF-S18-135 IS STM レンズキットが良いと思います。
これ１本でお散歩には最適だと思います。

書込番号：18860320

[おかめ@桓武平氏]

盛岡冷麺さん

> 撮影対象は風景、夜景がメインですが、極々たまに電車や戦闘機も撮影しています。

電車や戦闘機がメインでしたら、EOS 7D MarkIIにしてもいいかも知れません。
風景と夜景がメインでしたら、EOS 70Dでも良さそう。

書込番号：18860330

[フェニックスの一輝]

�@ボディーのみ（手持ちレンズでまずは十分）
でも十分だと思いますので、これでいいように思います。
どうしてもレンズが足りないようでしたら、必要なレンズを後から買ってもいいかなと思います。

ただ、予算があるのでしたら

�Cボディー・別レンズを購入
というのもいいように思います。

別購入のレンズは

タムロンSP 24-70mm F/2.8 Di VC USD (Model A007) [キヤノン用]
http://kakaku.com/item/K0000359370/
とかどうでしょうか？
焦点距離的には�Aと同じですが
�Aの24-70mmF4.0Lセットより1段明るいレンズは、暗い所でも威力を発揮しますし、
F2.8と明るいのに手ブレ補正機能まで付いています。（純正には付いていません）
価格も24-70mmF4.0Lとあまり変わらないですし、性能的にも24-70mmF2.8LのI型と同等の性能を持っています。

ただ、APS-Cカメラなので、APS-C用レンズの方が焦点距離的にもいいという考え方もあるので
その場合は
シグマ17-50mm F2.8 EX DC OS HSM [キヤノン用]
http://kakaku.com/item/K0000115358/
にしてもいいと思います。
こちらの方が広角端は広いので使いやすいかもしれません。

また、ズームが多いので、ここは単焦点レンズを追加してみるのもいいと思います。
シグマ24mm F1.4 DG HSM [キヤノン用]
http://kakaku.com/item/K0000748940/
だと、使いやすい画角ですし、F1.4と明るいので夜景にもいいように思います。
純正より高性能で、純正より安いというのが魅力です。

書込番号：18860333

[おかめ@桓武平氏]

盛岡冷麺さん

風景、夜景、電車、戦闘機で使うのに、
ついでに「EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM」も絶対に忘れずに購入しましょう！！

書込番号：18860337

[写歴40年]

盛岡冷麺さん　こんにちは。

あなたが新しい標準ズームが欲しいのならば�Bで今の標準ズームで問題ないとお考えならば�@で、別途あなたが100-400�oなどのレンズが欲しいのならば�Cだと思います。

�Aはフルサイズ用の標準ズームなので7D�Uには特に必要でないと思いますので、レンズの追加はあなたがどんな写真を撮りたいかで考えられたら良いと思います。

キット以外はいつ購入しても同じだと思います。

書込番号：18860387

[Go beyond]

18-135STM も別に入手しようとしたら高価だし、性能も悪くないので確保しておいてもいいでしょうね。
やっぱ違うと思ったら、保証期間が若いうちにオークションに流す手もあります。そんなに損はしないと
思います。

あと、私は 55-250STM もなんとか入手しました。こいつも、お散歩望遠としては最強の部類でしょう。
光学系も新しくなって画質も評価が高く、とにかく軽いです。AFも速いです。7D2 のキットで手にはい
らないのはちょっと残念です。

24-70F4L は、7D2 だと、無理して手に入れるようなものでもないと思います。24mm スタートでいい
なら別ですが、APS-C だと、18-135 より劇的に良いわけではないので、単純に考えるとコスパが悪い。
ホコリとか水滴があるような場所で気軽に使いたい、24mm スタートでもOK、簡易マクロがええ、
といった要件が揃って初めて考えるレンズかな。

書込番号：18860390

[もとラボマン ２]

盛岡冷麺さん　こんにちは

7D�Uクラスであれば　ボディ単体の購入もいいと思いますが　お持ちの標準ズームが18-55mmだと　望遠側少ない気がしますので　18-135mm付きでのレンズセットの方が便利だと思いますし　

このクラスの標準ズーム　レンズ交換の回数減らす事が出来一番使いやすいと思います。

後　EF70-200mm F2.8L USM　手ブレ防止機能は　無いようですが　写り自体は良いレンズですので使ってあげるのが一倍良いいと思いますし　長持ちさせるコツだと思います。

書込番号：18860409

[ダンパァ７]

今日は

メインの撮影対象が風景と夜景なら6Dが良いと思います。
電車や戦闘機の撮影が偶にという事であれば尚更です。
7D2のAF性能と比べると、6Dのそれはかなり見劣りはすると思いますが、現在ご使用のX2に比べれば多少進歩しています。

夜景撮影時の暗部ノイズを気にされる方なら、絶対にフルサイズにされた方が良いと思います。

動体撮影のウエイトが低く7D特有のフリッカーレス機能等を必要としないのなら、APS-Cが絶対条件の場合は70Dが良いと思います。
余った予算で、明るいレンズを購入された方が満足されるのでは無いでしょうか？

挙げて頂いた選択肢外からのお勧めですので、余計なレスである場合はスルーしてください。

書込番号：18860459

[こてーつ]

18-135mmレンズキットがよろしいかと思います。

今ですとキヤノンのキャッシュバックも始まりましたので
http://cweb.canon.jp/eos/campaign/7dmk2-cameragrandprix/index.html

ボディのみですと５，０００円
18-135レンズキットなら１０，０００円

価格.ｃｏｍのボディとレンズキットの差が約３５，０００円位ですが
１０，０００円キャッシュバックなら差が２５，０００円位ですので
お得かも
レンズだけ後からですと４８，４００円(価格．ＣＯＭ)しますから

撮影にも便利ズームだと思いますし。

書込番号：18860466

[ぽぽぽい]

７Ｄ�Uの売りは、高速連写と多点ＡＦですから、風景夜景がメインなら必要ないと思います

そして、ごく稀に電車や戦闘機なら７０Ｄで十分だと思います
７０Ｄでも電車や戦闘機なら追えると思います
そこらへんはレンズ性能の方が大切かと

メインの被写体の風景撮影に、劇的な変化を求めるなら６Ｄです！
でも６ＤはＡＦポイントが少ないので、電車や戦闘機は厳しいかもしれませんが、常にファインダー内に収められる腕があるなら問題ないかと
電車や戦闘機ってそんなに小さくないですし

７Ｄ�Uって、高速連写と多点ＡＦポイントが売りなだけで高価なだけなんで、必要ない人にはムダな？代物だと思います。

私は７０Ｄ使ってますがＡＦポイントで不自由したことも、連写の不満もありません

まぁ高速連写はあればいいですけど、その分ミス写真も増えますし

浮いた？お金で70-200L�U買いました！

書込番号：18860628　スマートフォンサイトからの書き込み

[わかった]

３万円キャッシュバックのダブルズームキットを狙いましょう。
さらに１００-４００ミリレンズで３万円め目指してはどうでしょうか。
ＢＧは１万円なのでぱっとしませんが…ＢＧキヤンペーン終了後の価格低下を折込済みで狙うのもありかもね。

書込番号：18860674

[おっさんレーサー]

なるほど今なら18-135が実質25000円
絶対18-135キットにして下さい。
画質もさることながら、AFが70-200より爆速ですし、無音です。
動画もAFで撮れちゃいます。

書込番号：18860796　スマートフォンサイトからの書き込み

[ちゃお・ピタゴラス]

旧７Ｄのキットレンズ
EF-S15-85mm F3.5-5.6 IS USM　９万円

24ｍｍ始まりだけどEF-Sにしては
ちょっと高すぎだよね。

書込番号：18860943

[そうかも]

レンズ付きキットをお勧めします。
キャッシュバックの方がよっぽどお得感がありますし買う動機になります。
ＢＧキャンペーン終了後の価格低下なんかよりよっぽどましですよ現金なんですから。

書込番号：18861275

[TOCHIKO]

風景、夜景がメインなら6Dの方が良いんじゃないですか？
ボディのみかレンズキットかなんて分かる訳ないよね…

書込番号：18861350

[盛岡冷麺]

皆様からの様々なアドバイス有難う御座いました。
因みにKissX2のEF-S18-55mm、EF-S55-250mmを
使うという選択肢も有りでしょうか。
KissX2のレンズなので入門用レンズだと勝手に思い込み、
そもそも選択肢から外していました。

書込番号：18862101

[R259☆GSーA]

折角7D�U買うなら新しいレンズが良いです。

18-135がオススメですヽ(^o^)丿

書込番号：18862167

[tametametame]

〉因みにKissX2のEF-S18-55mm、EF-S55-250mmを
使うという選択肢も有りでしょうか。

常用するなら最新のキットレンズであるEF-S18-135ISSTMがいいだろうけど、画質やAF速度に不満がないなら有りだと思いますよ。

ただ、お持ちのレンズだとAPS-C用の標準ズームがないので、買えるならキットでEF-S18-135ISSTMを手に入れておいても損はないと思う。

書込番号：18862211　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぽぽぽい]

７Ｄ�Uに限らず、いまキヤノンのカメラを買うなら新しいＡＦモーターのＳＴＭシリーズにするべきです

ボディが最新でもレンズのＡＦモーターが旧設計だとせっかくの多点ＡＦも活かしきれないと思います

もちろんそのうえにＵＳＭが存在するので、ＵＳＭでもいいと思います

書込番号：18862276　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

　Ｘ２懐かしいです。私が初めて購入したデジタル一眼でした。今でも昼間限定なら十分に使えると思います。18-55IS
もまだ持ってます。標準ズームとしてはズーム比が小さく、旅行等で便利に使うには少し物足りないのであまり使いませんが、小型軽量でそこそこ寄れるので、十分使えると思います。

　高感度性能優先なら６Ｄと言う選択肢もあり、実際Ｘ２から比べると４段分以上高感度に強い感じで、実際その点に惹かれてＸ２から６Ｄに買い換えました。ただ、お持ちのレンズを拝見する限りではフルサイズは厳しいですね。

　ただ、７Ｄ�Uも高感度性能ではＸ２に比べて３段分くらいは改善されてる感じで、状況によりますがＩＳＯ６４００でも個人的には十分使える感じがします。まして、たまのこととはいえ航空祭で戦闘機の高機動を追いかけるには、ＡＰＳ−Ｃの望遠効果と連写能力は魅力的です。

　レンズについては100-400Ｌ�Uという選択肢もありますが、高価ですし、かなり品薄のようですから、戦闘機を重視するなら、シグマ150-600のＣラインの方と言う選択もあると思います。ただ、普段の使用を重視するなら、18-135のキットがやはり一番お買い得だと思います。

あと70-200Ｆ2.8Ｌはいいレンズだと思いますので、どんどん使ってあげてください。70-200Ｆ2.8Ｌ�Uの方を持ってますけど、Ｘ２でも十分楽しめましたよ。

書込番号：18862480

[湘南ムーン]

盛岡冷麺さん　こんにちは

> 撮影対象は風景、夜景がメインですが、極々たまに電車や戦闘機も撮影しています。

風景、夜景が主でしたらEOS 7D Mark II EF-S18-135 IS STM レンズキットが良いと思いますよ。
電車や戦闘機もとなるとEOS 7D Mark II＋EF100‐400�o　IS�Uが良いと思いますよ。

楽しい　フォトライフを

書込番号：18862733

[ケンタッキー フライドチキン]

レンズ資産に困っていないならボdayのみでいいのでは？
せっかくタム9以外純正レンズですし、よほど今欲しくなければ、他社のレンズをそろえるのも…。

あえてレンズを買うなら皆さんも進めている通り、
便利なズームレンズをお勧めします。でも18-55を普段使っていないなら、焦点距離的に不要になるのかな。。。

書込番号：18863193

[myushelly]

通りすがりにすみません。

＞手軽に撮影に行きたい
なら、18-135mmのキットがきっと一番お勧めだとは思います。

が・・・
＞風景、夜景がメインです
とのことなので、社外の絞り2.8通しのレンズのチョイスもいいとおもいます。
Ｆ値の明るさは、シャッター速度・被写界深度に効いてくることが多いと思います。

戦闘機用の望遠なら、とりあえず2xのテレコンを考えてもいいかも。
使用頻度が多くなくて、画質的に不満が出てこなければ70-200が400mmで使えますよ。
ここで、画質と焦点距離に不満を覚えると、沼が大きな口を開けて待ってます。

ボディー単体で考えるなら、６Ｄもいけますね。
風景・夜景なら、お持ちの６Ｄに24-85を使ってみてもいいかもしれません。
７ＤIIは撮影対象からするとオーバースペックのような気がしないでもないです。
連写も生かしたいなら、70Ｄを選択してレンズに備えてもいいかもしれないし。

戦闘機をほぼ考えなくていいのなら、Ｍ３という考えもあるかも。
なんせ、手軽さでは一番有利だと思うし。

７ＤIIは動体撮影をメインとされる方が使いたいボディーかと思います。
良きお買い物を。

書込番号：18863380

[gda_hisashi]

今使用レンズで不自由していなければボデイのみの購入でも良いかと思います

レンズ１本で出かける時は
ＥＦ−Ｓ１８−１３５ＳＴＭや
レンズメーカーの１８−２００、１８−３００、１６−３００等
も便利かと思います

僕は７Ｄ�Uに１８−５５ｉｓを使う事もあります

書込番号：18863668

[もとラボマン ２]

盛岡冷麺さん　返信ありがとうございます

＞因みにKissX2のEF-S18-55mm、EF-S55-250mmを使うという選択肢も有りでしょうか。

ありだと思いますが　55mmだと望遠側少し短い為　もう少し望遠が欲しい場合　レンズ交換しなければならず　手間がかかりますので　なるべくでしたら　135mmまでズームが有ると便利だと思いますよ。

書込番号：18864168

[盛岡冷麺]

皆様方から沢山のご意見を頂き、見有難う御座いました。大変参考になりました。
改めて自分の撮りたい被写体を考えると、フルサイズの６Ｄも有りかなと、
思うようになりました。新たな悩みが増えましたが、頂いたご意見を参考に
購入までの時間を悩みながら楽しみたいと思います。

書込番号：18866910

[三島ビューティ]

別に買い急ぐ必要ないと思います。55mmで撮影して、必要なショットのみ85mm相当にトリムしても、画質の低下は約一段。100mmオーバーまで一本ですませるなら、別だけど。

書込番号：18869488　スマートフォンサイトからの書き込み

[写真好き(^^)]

6D使用で、夜の部は夜景から星風景の幅が広がると面白いかもですね。

書込番号：18873834

EOS5D3か7D2かで迷っています。

[zmm10]

現在、EOS kiss X7を使っています。
主にプロ野球と猫を撮っていますが、この度買い替えを検討しています。(レンズは新型100-400を主に使用していますが、それ以外の手持ちはEF-Sレンズです)
手持ちのレンズと主に動体を撮っていること、望遠が必要なことを考えると7D2がいいと考えていましたが、ドームでの撮影もしますので高感度の面を考えるとフルサイズの5D3のほうが良いような気もします。このような場合、どちらのほうが良いのでしょうか。

書込番号：18854034　スマートフォンサイトからの書き込み

[電産]

作例がいくらでもありますので、比較してみてください。フルサイズがAPS-Cと区別できないのであれば、無理にフルサイズを買う意味はないことになります。フルサイズは重いし、レンズも高額です。

書込番号：18854047

[baikinman@E39]

悩みますね。
高感度を取るか距離を取るかですね。
5D3で高感度を取っても撮影距離に不満が残る。
テレコンをかませて、しのぐと暗くなりAFも不利だし解像度も落ちる。
長いレンズを買い足すと大きな出費。

7D2は1.6倍のアドバンテージがあるが高感度で5D3にはかなわない。
でも、高感度はX7より少し良い。
AF速度は5D3なみに良い。

費用をかけずにアップグレードならば7D2。
100万前後の大砲レンズを覚悟の上なら5D3でしょうね。

難しい悩みですね♪

書込番号：18854108　スマートフォンサイトからの書き込み

[あふろべなと〜る]

フリッカーレスの付く５Ｄ４が理想かも♪

望遠がいるときだけＸ７使えば？

書込番号：18854109

[でぶねこ☆]

フルサイズとAPS-Cの高感度ノイズの差は、ISOで1段分位の差でしょうか？
一方、7D2の高速連写は5D3では出来ません。ここから先は言わなくてもお判りでしょう。

書込番号：18854116　スマートフォンサイトからの書き込み

[写歴40年]

zmm10さん こんにちは。

どちらも良い面と悪い面がありますので、あなたの考え方次第だと思います。

高感度の画質を優先するのであればフルサイズしかないですし、連写や望遠が足りなくても野球ならば被写体ブレしないように撮る事は、APS-Cで出来なくてフルサイズで出来る事もあると思います。

逆に大きく撮りたくてもフルサイズではトリミングとなってしまうので、それで駄目ならば今までのレンズ使用では画面一杯に撮れないので別途高価なレンズを購入する必要がでてくると思います。

書込番号：18854141　スマートフォンサイトからの書き込み

[SPY SHOOTING]

実際に多くのカメラを使ってきて思うんですが、最近のカメラで撮影した画像をプリントしたら、APS-CもフルサイズもISO6400くらいの高感度設定では大きく違わないように思います。個人差は大きいですが…
それより、ベストなタイミングで写ってるか否か、ブレてないかの方が遥かに重要かと。
ポートレートも撮るのであればフルサイズが良いでしょうし、スポーツで割り切るならAPS-Cですよね。
ただ、ネコならAPS-Cというより、7Dmk2ではないですか？！ディスプレイを見ながら撮影する場合も多いでしょうし、像面位相差AFに助けられるシーンは限りなくあると思いますよ。
フルサイズへの憧れがあるなら、寄り道せずに5Dmk3ですが…

書込番号：18854224　スマートフォンサイトからの書き込み

[おせっかいなジジイ]

悩むところですよね。
7D2は連射が10コマに対し、5D3は6コマで7D2が有利ですのでせっかく新型100-400を高額で買われているので予測のつかない動きには有利ではないでしょうか？
また、室内となるとフリッカーレス対応の7D2が有利ですね。
しかし、あなた様の場合フルサイズのあこがれは7D2を買っても後悔されるのも確かです。
5D3は確かに優れていますが、時期的に新しいものが発売されることも留意し購入された方が良いかと思われます。
また、皆様がおっしゃる通り5D3で高感度を撮っても撮影距離に不満が残ると思われるのも確かです。
新型100-400は主に屋外で使用かと思われますが、いくら5d3がiso12800を使えても暗いレンズですと写真にざらつきが発生するのではないでしょうか？腕にもよりますが・・・・・・・。
ですので室内だとそれ以上の明るい望遠レンズも考慮する必要があると思われます。
私なら7D2を買って差額でタムロンの70-200　F2.8を購入します。

結論を言いますと、高感度ばかり気にして肝心な写真が撮れなければ意味がありませんよ？
誰もが憧れる、理想な写真を撮りたい　と思われがちですがみなさん、段階を踏んで購入されているものと思われます。
5D3ばかり目立って、レンズが乏しいよりもバランスの取れたカメラとレンズが一番だと思われます。
もし、あなた様がお金に余裕があるのでしたら、全てをクリアするカメラの購入を検討された方が後悔はされないと思われます。
但し、レンズはそれなりにそろえる必要性も出てきます。
皆さんが色々な良い意見を述べてくれます。頼もしい限りですが最後は貴方の決断です。後悔のなさらぬよう、ご検討ください。

最後に過去のスレで

7d2か5d3

で悩まれていた方がおられました。是非、参考まで

http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000693648/SortID=18121032/

書込番号：18854253

[ktasks]

５Dmk3を買える予算が有るなら
自分なら5Dかな望遠はkissで補う事が出来ますし。
フォーマットが違う機種があれば、
レンズを２通りで使えるメリットが有ります。

もう少し待てるのならMK４を待つ。
又は、7Dmk2と6Dを買ってkissを売る
なんてだめですか？

書込番号：18854278

[狩野]

zmm10さん

>このような場合、どちらのほうが良いのでしょうか。

　5DMark�Vと7DMark�U，撮った写真を全紙の大きさでプリントして比較すると，気がつくような差はないデスよ．
　と云いますか，違いを見つけるクイズのように細かいところまで目をさらにして，さらには顕微鏡で見て・・・そうでないと差が分からないかも知れません．

　そんな微妙な差にこだわる事も趣向の世界ならではです．でも，そんな小さな事を気にしてもしょうがない，とも云えます．

　あとはzmm10さんのお気持ち次第です．楽しい写真ライフをお過ごしください．

書込番号：18854281

[tametametame]

100-400で400mmを多用しているのなら、7D2の1.6倍の望遠効果や全AFポイントでF5.6オールクロス測距ができるのは大きいと思う。

5D3で同じ焦点距離、F5.6を得ようとしたら、100万円以上もする
EF200-400mm F4L IS USM エクステンダー 1.4X
が必要。これでも、焦点距離は足らない。

100-400にx1.4のテレコンって方法もあるけど、F8になるのでAFは中央１点でいいとしても、暗い室内ではシャッタースピードはどうなんだろう。シャッタースピードを稼ぐためにISO感度を上げたら、本末転倒な気がする。


トリミングすればって話もあるけど、同じ画角になるようにトリミングしたら、864万画素。A4で印刷するギリギリの画素数しか得られない。400mmを多用していて、毎回トリミングって、何のためのフルサイズ機かって思う。

300mm前後を多用していたのなら5D3がいいと思うけど、そもそも、プロ野球を撮るのに400mmでも足りるの？

書込番号：18854313　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

X7の写りに不満は有りますか

不満があれば7D�Uにしても不満は残ります

その辺での判断がよろしいと思います

書込番号：18854383　スマートフォンサイトからの書き込み

[フェニックスの一輝]

＞高感度の面を考えるとフルサイズの5D3のほうが良いような気もします。

同感です。
ここはフルサイズの5Dmk3を購入してもいいように思います。

ただ、今お持ちの400mmレンズだと望遠が足りなくなるような気がしますので
別途
タムロンSP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD (Model A011) [キヤノン用]
シグマ150-600mm F5-6.3 DG OS HSM
あたりも購入する必要があるように思います。

http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000605175_K0000748941_K0000693432

書込番号：18854512

[我楽太]

私もプロ野球をたまに撮ります
５０Ｄとシグマの１５０−５００で撮っていますが
京セラドームで、まともに撮ろうと思ったら、iso3200ぐらいに上げなければなりません
画質は、お世辞にもいいとは言えません
ので、私もフルサイズのカメラが欲しいです。

新型の７Ｄ２なら、高感度も良くなってるとも聞きますが
やっぱりフルサイズと比べれば落ちるでしょうね

今、プロ野球は、どの辺の席で撮られてますか
フルサイズに変えて望遠がきかなかったら、指定のいい席を奮発したら、近くで撮れますし
今の100-400でも充分大丈夫でしょう

ただ、フリッカーで色味が変わってしまうことがあるので
フリッカーレス機能が付いている７Ｄ２もいいかもしれません

５Ｄ３は、モデル末期になってきている割に値段が高いですね〜
新型の５Ｄ４が出るという噂もあります、
フリッカーレス機能も搭載して、高感度も一段ときれいに撮れるようになるかもしれませんね〜

書込番号：18854529

[デジカメの美]

一般的に多いのは、

�@キスでスタート

�A(後悔しないようにと)フルサイズ

�B(結局これ一台でいいや)とAPS-C中級機。

7D2がお勧めです。重さが負担になる場合がある

のでキスは残しましょう。

書込番号：18854531

[Hinami4]

こんにちは。

ここは動体にウエィトがあるのと、EFｰSレンズということを考えますと７Dmk�Uのほうが良いかなと考えます。
今までKissX７とEF100ｰ400�Uの組み合わせでしたら、フルサイズの５Dmk�Vだと実質的に「遠く」なりますし、高感度は確かにフルサイズが有利とはなるでしょうけど、他はあまり見出だせないかもしれません。

一応５Dmk�Vと７Dmk�Uの両方を持っていますが、動体のときは望遠効果も含めて７Dmk�Uを持っていきます。
５Dmk�Vは動体はさることながら、オールマイティ的な性格はあります。
ただここでは動体主眼のようですので、そうなると「そこだけ」に特化した性格のある７Dmk�Uのほうが有利かと思えます。

連写のコマ数の差はさておいて、室内だとフリッカーレスなどの機能のついたもののほうが、これからは良いでしょう。

５Dmk�VとX７と併用という手もありますが、動体に限らず「楽」なほうを使いだすと元に戻るのは困難？なことも考えられますので、折半的なというわけではありませんが、X７で得られている焦点距離そのままの７Dmk�Uのほうが良いかもしれません。

書込番号：18854554　スマートフォンサイトからの書き込み

[SQD]

買い替えの理由がAFに関する不満でないなら5とX7の2台体制でいいんじゃないでしょうか。

書込番号：18854562　スマートフォンサイトからの書き込み

[Go beyond]

テレコン1.4x付きの5D3とテレコン無し7D2は大差ないですよ。
（5D3 の方が若干いい）
1.4xテレコン付きの7D2と、1.4xテレコン付きの5D3をトリミングも情報量的には大差ない。
（編集耐性を考えるとピクセル数が多い7D2の方が若干有利でしょう）

つーわけで、望遠一杯の画角をほぼ同じく考えたら、似たようなもんと考えることも出来る。
5D3@400mmまででOKなら、5D3+100-400L の圧勝になるでしょうけど、5D3@600mm
辺りで比べると、7D2 と大差ない状況が出来上がる。しかも5D3に100-400L +テレコンだ
と F8AFになってしまう分、7D2 の方が良いかもしれないですね。コマ速の早さも7D2使っ
てからだと5D3の遅さはかったるい。

5D3 を使うなら、例えば70-200 のレンズを使うかどうかといった、APS-C にはない選択を
考慮すべきかもしれません。7D2だとワイド側がすでに長過ぎて半端なんですよね。
プロ野球は別にして猫は70-200はハマるかもしれませんね。

逆に7D2は気軽に使えるAPS-Cレンズが使える点をどう評価するかという点も。

書込番号：18854575

[Masa@Kakaku]

そんなもん、両方買えば！ d(￣▽￣)b

ヽ(#｀Д´)ﾉ┌┛ｶﾞｯ☆(b_ _)b パーフェクち…



5DIII と 7DII って、互いを補完し合う側面も有してるからね。どっちを選んで正解とは一概には言えないんだよなぁ。
つまるところ、どこに重きを置くかで決めるしかw f^_^;)



良いご選択を。
May the EOS be with you.

書込番号：18854629　スマートフォンサイトからの書き込み

[わかった]

高感度特性の高い５Ｄ３の方がドーム内の照明では有利です。
７Ｄ２は所詮おもちゃですよ。

書込番号：18854737

[しんちゃんののすけ]

相当迷いますね。
5D�Vの方が良さそうですが、、、後継機の噂は有るし、、、価格は高いし、、、
100-400�U持ってなければキャンペーンで7D�Uとの同時購入が良さそうでしたが、、、

書込番号：18854819

[もとラボマン ２]

zmm10さん　こんにちは

いつかは　フルサイズの目的があるのでしたら　レンズ資産これ以上増える前に　フルサイズに移行するのが良いと思います。

でも1つだけ　APSの望遠効果がフルサイズになると弱くなるので　×1.4のエクステンダーは　追加購入するのが良いと思います。

後　KISSもそのまま持っていると　気楽にカメラ持ち出したい時は　KISS　本気の時は　5D�Vと使い分けが出来ると思います。

書込番号：18854865

[デジタル系]

話がずれますが、Kissに 100-400mm付けて、マウント歪みませんか？

金属ボディの意味は、大型レンズ付けた時のマウントの歪み対策ですよね。

もう半年もすれば、 5D4 がでてきます。今カメラを持ってないならともかく、
今買い換えるのは不適切な時期では？　お金が有り余っているならいいですが、
もったいないような気がします。新型次第ですが、新しいタイプがでてくると、
旧型機はがくっと落ちますね。

書込番号：18854948

[☆ケン★]

悩ましい選択ですね(^_^;)

自分なら、今年出るであろう5D4を待ちますね♪

理由としては

�@5Dsに登載された×1.3、×1.6クロップ機能

�Aフリッカーレス機能

�B連写8コマ/秒以上

�C常用感度ISO25600以上

等の性能があれば、迷う必要がないからです。

発売してから3年経過しているにも関わらず、未だにたいして値下がりしていない5D3を買うなら、秋まで待たれた方が長い目で見たら後悔しないはずだと思います。

ちなみに自分は6Dと70Dを併用しており、スポーツ撮影には70Dにシグマ120-400�oを使用しておりますが、動体撮影自体はたまにしかしませんので、来年6D2がクロップ機能を登載した時点で２台とも売るつもりではいます。

書込番号：18855011　スマートフォンサイトからの書き込み

[技師夫婦]

確率は上がりました

こんばんは！
両方持っていますが、いまだに7D2で屋内撮影した事がありません（汗）
理由は画質です…7D2はフルサイズと比べると
やはりノイズが気になるので高感度優先です。
ただ、それほど望遠を必要としていないので5D3で済んでいるという面もあります。

野球撮影は望遠が欲しいですよね〜
それに加え10コマが必要なら7D2でしょうか。
コマ数ばかりは編集でも何ともなりませんし
確実にシャッターチャンスは増えました★

書込番号：18855101

[*106]

野球なら、７Ｄｍ２です。
５Dm３は、カメラの反応がスポーツには向きません。

感度は、工夫で１段は楽に稼げますよ。
感度差はなんとかなります。

書込番号：18855619

[デジカメの美]

5D3と7D2両方買うつもりなら5DsRでしょう。

書込番号：18855637　スマートフォンサイトからの書き込み

[ktasks]

＞５Dm３は、カメラの反応がスポーツには向きません。
６Dでも野球撮影問題有りませんよ。
（持っているので断言）
５Dmk３なら尚更大丈夫でしょう。
（持ってないので予想）

書込番号：18855666

[Lupin_3rd]

　7D2 と 5D�V の高感度の差が１段というのは明るくて高コントラスの場合の JPEG 撮って出しがそう見えるというだけですね。
　NR を全くかけずに RAW で比較すれば 7D2 の ISO800 より 5D�V の ISO6400 の方がノイズだけでなくデティール・色ノリまで良好です。
　さらに階調表現に至っては同じ ISO で比べても 7D2 では 5D�V に適いません。
　予算さえ問題なければ、5D�V が良いですよ。

書込番号：18855712

[taichosan]

RAWで比較しても1段差だけどね。
テレコンつけたらフルサイズのアドバンテージはなくなる。
広角系で切り取る被写体ならフルサイズが良いけど。

書込番号：18855783

[そうかも]

7D�Uでは外れショットを量産して使い物にならないと思います。
フルサイズとＡＰＳを比べること自体、無理ありすぎですけどね…

書込番号：18855789

[taichosan]

ピント調整もできない人があーだこーだ言ってもね。

書込番号：18855807

[たそがれた木漏れ日]

＞手持ちのレンズと主に動体を撮っていること、望遠が必要なことを考えると7D2がいいと考えていましたが、ドームでの撮影もしますので高感度の面を考えるとフルサイズの5D3のほうが良いような気もします。このような場合、どちらのほうが良いのでしょうか。

予算はどうなのでしょう？5D�Vを買うとレンズにお金かかりそうですけど大丈夫ですか？

数年計画で考えてはどうでしょうか。

書込番号：18855897

[スーパーホー]

EF-M 用 以外 の レンズを 使用できるのが

7DMk�U

書込番号：18855922　スマートフォンサイトからの書き込み

[ktasks]

もう１つフルサイズの利点に
ファインダーの見易さが有ります。
１００−４００を持って行き、店頭で４００側で見比べてください。
全然違うはずです。

書込番号：18855938

[割りと普通な消費者]

そのどちらかだど全て満たされるということはなく、5D3でしか得られない利点、7D2でしか得られない利点があり、言い換えればどちらをとってもどこかしらはもう一方に分があるわけです。
貴方にとってどちらがいいかは誰にも答えられません。
そして、それぞれの利点・不利点は既に貴方は理解されているようなので、あとは結論が出るまで貴方自身で考えるしかないと思いました。
僕は両機種もって使い分けていますが、それでも、何らかの都合で片方しか持ち出せない時はより都合の良い方を持ち出しますが、やはり、不満と言うか、もう一方なら得られた利点があるのにという場面はあります。野球撮影はしないですが、同様のことは言えるんじゃないかという気がします。

書込番号：18856260　スマートフォンサイトからの書き込み

[Roswell＿Wood]

おもちゃ？

書込番号：18856291

[真実はいつも一つ]

＞５Dm３は、カメラの反応がスポーツには向きません。

5D3をまともに使ったことのない人の発言だとしか思えないな〜w
まぁ1D系ユーザみたいだから仕方ない？かもだけど、
オイラは7D2と比較してもレスポンスには差を感じないよ〜。

5D3にフリッカーレスと7D2相当のボタンカスタマイズがあればいいな〜!!
って感じてるけど、それは5D4になるのを待つしかないのかな…

書込番号：18856456

[黒シャツβ]

5D3のレスポンスは、全然悪くないよー
mark�Uと間違ってんじゃないのお？ 笑

草野球じゃなく、プロ野球ってのがねー
観戦だったら場所を動けないってことでしょ？
内野指定でも600mmは欲しいもんねー
5D3に社外の150-600か、7D2に100-400�Uか、んー
わからん 笑
最終出力をどーするか次第だけど、100-400�Uがあるんだし、7D2が無難かなあー

書込番号：18856483　スマートフォンサイトからの書き込み

[SQD]

いでよ！スレ主！（ドラゴンボール風）

書込番号：18856639　スマートフォンサイトからの書き込み

[湘南ムーン]

zmm10さん　こんにちは

＞主にプロ野球と猫を撮っていますが、EOS5D3か7D2どちらのほうが良いのでしょうか
EOS5D3と7D2を両方使用しています動き物は7D2　ポートレート等は5D3を使っています。　
プロ野球と猫どちらを主に撮るかによって決まると思いますよ。
フルサイズレンズが新型100-400　お持ちのEF-Sレンズの数が少なければ、5D3も有かなと。
ゆっくり悩んでください（笑）

楽しい　フォトライフを

書込番号：18856676

[Good・Speed !]

7Dmk2の利点としては1.6倍の望遠効果を広いAFエリアで使える事で、5Dmk3にエクステンダーを使用とは勝手が違うと思いました。

あと、地味に嬉しいのがAFポイントの照明ですかね。

先に7Dmk2を購入して、来年には5Dmk4か6Dmk2を追加が妥当ではないかな。

書込番号：18856717　スマートフォンサイトからの書き込み

[カニ食いて〜]

5D3、7D2どちらうを選んでも心に引っかかると思います。

5D3を買えばこの場面で10コマ連射があればと感じる場面があると思います。
コマとコマの間の写真が欲しかったと思うかもしれません。

7D2を買えばもっと綺麗に撮れたかもしれないと思います。

私は以前5D3と悩み7D2を購入しましたが全く後悔していません。
空手の試合、運動会で大活躍しています。

KISSの連射でコマの間にいい表情(ベストタイミング)があったのにと思ったことありませんか？
7D2の連射で助けられる場面があると思います。

書込番号：18857413

[Masa@Kakaku]

スレ主！カムヒア！ （ダイターン3風）

書込番号：18857664　スマートフォンサイトからの書き込み

[jycm]

両方お持ちで、100-400L2も持ってて、なんとエクステまで所有してる人が居ますよねぇ。

確か、名古屋ドームで野球してなかった？
近くではないのかな？

さぁ、テスト撮影に行ってみよう♪

答えはそれからにしたら…

書込番号：18857692　スマートフォンサイトからの書き込み

[弥七の里]

出て来い　スレヌシ！　（シャザーン風）

書込番号：18858372

[おっさんレーサー]

いいじゃないですか、いつものようにスレ主無しで楽しみましょう。^o^

書込番号：18860893　スマートフォンサイトからの書き込み

[おっさんレーサー]

5D3と7D2 2つ買うのと、1DXひとつとどっちがいいと思います。

書込番号：18860913　スマートフォンサイトからの書き込み

[スーパーホー]

スレ主 は

クロップ搭載型 1DMk�U

登場後に 復活 とか

(/--)/

書込番号：18861014　スマートフォンサイトからの書き込み

[三島ビューティ]

5D1,7D1で、メインのモデルは子ども達。同じ悩みをもち、今は静観中。5D3のAFは素晴らしいので、望遠効果が欲しいときは現像時にトリムするつもりだったけど、徒競走で沢山の頬肉の振動写真からナイスショットを探す労苦を考えると10連写が欲しくなりますな。沢山ボツがでても、一枚のナイスショットが手に入ればいいから。7D2が800万画素くらいだったら、悩むことなく買ったんだけど。フォーマットの差でフルサイズとは1.3段の差があるけど、現状は画素を小さくし過ぎて、それ以上の差を感じますな。DIGICの塗りつぶしは好きじゃないので。どうせ7D2以降のAPS機は24mセンサーにしてしまう計画で使い回ししないのだったら、α7sみたいに尖っても良かったのにね。

書込番号：18869553　スマートフォンサイトからの書き込み

[ktasks]

三島ビューティ さん
私も塗り絵感を感じる作例があります
コチラ↓
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000693648/SortID=18858460/ImageID=2244417/

でもコチラや
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000693648/SortID=18858460/ImageID=2243301/
コチラを
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000693648/SortID=18858460/ImageID=2243460/
みてもあまり塗り絵は感じません。

レンズの差とも思えないので、ソフトや現像方法の差ではないでしょうか？

また高画素が塗り絵感を増すのは
プリンターやモニターなどアウトプットに問題が有るのでは？とも思います。

最近、低画素設定のS-RAWやM-RAW
を使うと別の結果がでくるかも？
と試してみようと思っています。

書込番号：18869715

[*106]

いいなー。
６Ｄで、プロ野球の撮影出来る人は、コストもかからず羨ましいです。
あの反応の悪さを（６Dと７Dm２比較）、腕でカバー出来るのは素敵です。

所有している６Ｄで良いポイントは、軽さと暗い場所のＡＦが良い所です。
それとも、散歩用の６D壊れているのかな？

書込番号：18869964

[ktasks]

*106 さん
レンズによると思います。
私の事ならプロの撮影はしてません。
カバーするほどの腕もないです。
小中高の野球なのでレベルがちがうかもしれませんね。

確かに６Dのレスポンスは少し遅いですが、
向かないというほどではないので、
５D３なら尚更大丈夫ではないかと？
良い機材を持ってしまうと
思い込みも有るのではないでしょうか？

＞感度は、工夫で１段は楽に稼げますよ。
ぜひ教えてほしいです。

書込番号：18870121

[jycm]

感度を稼ぐ方法…

俺も知りたい。

どうやるんだ？

書込番号：18870349　スマートフォンサイトからの書き込み

[三島ビューティ]

ktasksさん

情報サンクスです。出先なので戻ったら
パソコンでみてみます。7d1でですが、
HPで検証事例を見たことがあります。

最終的にSRAWのサイズに揃えると、判別
不可能のようです。等倍でみるとSRAWや
MRAWはノイズレスに見えますけど。

DPPでも他の現像ソフトでもフルRAWじゃ
ないと収差補正に制限が色々あるので、
連写の息継ぎが気になる場合以外はフル
RAWを使っています。

発色やＤＲのことを考えると、あんまり
細かい画素はダメだと思うんですけどね。

書込番号：18870398　スマートフォンサイトからの書き込み

[スーパーホー]

＞感度を稼ぐ方法…

俺も知りたい。

どうやるんだ？


フィルム時代は わざと 露出アンダー ( シャッター速度を上げる )

現像のときに 増感

皆さん 普通に やってましたが

デジタルカメラ は どうやるんですか？


(/--)/ ｿﾞｳｶﾝ ｿﾞｳｶﾝ

書込番号：18870444　スマートフォンサイトからの書き込み

[あふろべなと〜る]

デジタルでも増感て普通に使う言葉ですよ

拡張感度の高感度側はメーカーのやる増感
デジタルゲインアップです

書込番号：18886049

[スーパーホー]

あふろべなと〜るさん

増感 に ついて いろいろ 教えて下さい。

書込番号：18886093　スマートフォンサイトからの書き込み

[あふろべなと〜る]

単純に言ってしまえば現像、レタッチで
画像を明るくすれば増感で、暗くすれば減感です

デジタルではデジタル処理での明るさ調整を増感、減感と言ってます

書込番号：18886121

[スーパーホー]

あふろべなと〜るさん

ありがとうございます

よく ISO 3200 あたりが 境目？

画像が 粗い とか ノイズ が など

ISO 1600 までの カメラ なら

マニュアルモード で シャッター速度を １段 上げて

露出アンダー で 撮影して

後の処理で 明るく


という 感じ ですか？

書込番号：18886146　スマートフォンサイトからの書き込み

[スーパーホー]

訂正

マニュアルモード で なくても

露出補正で マイナス に すれば 同じですね。

書込番号：18886151　スマートフォンサイトからの書き込み

[あふろべなと〜る]

まあだいたいそんな感じですが

メーカーの常用感度の範囲内で増感してもノイズは悪化するかもだし
むしろ黒くつぶれやすくなるだけと思ったほうがいいです

常用感度でＩＳＯ３２００があるならすなおにＩＳＯ３２００使った方がいい
基本的にはですが

書込番号：18886182

[スーパーホー]

あふろべなと〜るさん

度々すみません

ありがとうございます

主な被写体は

地元の中学校、小学校の 運動会、音楽会 です

自分の子 以外 に 知人の子 も 撮影しているので

撮影データを 知人に 渡します

やはり JPEG が 便利なので JPEG撮影ばかりしています


JPEG は よく ポジに たとえられますので

後処理 が あまり できないのでは と 思っていました。

書込番号：18886209　スマートフォンサイトからの書き込み

[あふろべなと〜る]

後処理するならＲＡＷからのほうが圧倒的にいいですよ
古いカメラでも最新の現像ソフトで処理すれば
見違えるようにノイズを低減できたりします

画像処理技術の進化はすごいです

書込番号：18886253

夜景撮影

[GT-PS3]

三脚とレリーズで夜景の撮影をしてきました。
マニュアル撮影です。
シャッタースピードは長めで、ISOはオートです。
固定していても若干ブレてるような気がします。ピントも若干甘いような…
せっかくいいカメラを使っていて上手く撮れなかったらもったいないので、次回の対策として皆様ご教授ください。

書込番号：18847860

[藍川水月]

スマホなので等倍表示できないですが、ぶれてるように感じますね。

三脚は何をお使いでしょうか？
しっかりした三脚でないと、ちょっとした風なんかでもぶれます。

また、三脚使用の際、IS(手ぶれ補正)はOFFにしていますか？
OFFにしないと、三脚使用時はかえってぶれることがあります

それらを踏まえて、カメラをしっかり固定した上で…シャッタースピードにこだわりがないのであれば、ISO感度は100固定の方がいいと思います。
レリーズを使うならバルブ撮影も可能なので、出来る限り低感度で撮影した方がきれいになります

書込番号：18847895　スマートフォンサイトからの書き込み

[Roswell＿Wood]

＞固定していても若干ブレてるような気がします。ピントも若干甘いような…
パット見、良く撮れていると思いました。
等倍で見ると確かに、若干ブレているか、ピン甘ですね。

一度、ＭＦでピント合わせて撮ってみては如何でしょう？
ＭＦでライブビューで拡大してピント合わせるとなお良いと思います。

もうひとつは、このレンズの得意な絞りを探してみてもよろしいかと思います。
↓
http://ganref.jp/items/lens/canon/1389/capability/sharpness?fl=35.0

書込番号：18847933

[GT-PS3]

三脚はSLIKの724 EX�Vです。
手ぶれはONのままでした…汗
確かにISOは上げないほうがいいですね。

書込番号：18847938

[もとラボマン ２]

GT-PS3さん　こんにちは

少し確認ですが　三脚は何をお使いでしょうか？

それと　ピントはどの位置で合わせていましたでしょうか？

書込番号：18847939

[GT-PS3]

Roswell＿Woodさん
ありがとうございます。いつも三脚なしで撮影していますが、昨日はじめて三脚で夜景を撮影に挑戦しました。
ファインダーでしか見ていなかったので、マルチビューも活用したいと思います。

もとラボマン ２さん
ピントは手前の柱です。

書込番号：18847957

[BAJA人]

こんにちは。

私もブレのような気がしますね。
撮影時風が強くなかったですか？
風が強いと安価な三脚ではブレてしまいます。

またシャッターは手で押しましたか？
リモートケーブルを使うのがベストですが、なければ2秒タイマーを使うとよいと思います。
シャッターボタンをそのまま手で押すのはブレの原因になりますから。

あとISOがオートなのはせっかくの三脚撮影ではもったいないです。しっかりとした
三脚を使っているなら夜景は最低感度のISO100が基本だと思います。

レンズの手ブレ補正については、このレンズは三脚でもOFFにする必要はありませんが、
バッテリー消耗を少しでも抑えたいのでしたらOFFのほうがいいですね。

最後に、ご自身でもお分かりかと思いますが、1枚目は水平が出ていませんね。
基本的には特殊な撮影意図がない限り水平が絶対だと思います。
それともう少し絞りを絞ったほうが、光芒がはっきりして良かったかもしれません。

書込番号：18847963

[fuku社長]

川岸だと風が強いのではと思いますな。

ご使用の三脚で大丈夫かなと思いますが、ストーンバッグを利用して三脚の安定させた方が良いと思いますな。

ピンはライブビューで拡大して合わせるのが良いですな。

書込番号：18848003　スマートフォンサイトからの書き込み

[GT-PS3]

BAJA人さん

風はありませんでした。三脚はまっ平らなコンクリに置きました。
レリーズで撮影をしました。親指AFの設定をしています。
そうですよね。ISOは100がいいと解説サイトを参考にしていたんですが…見落としです。

Mark�Uはバッテリーの減りが早いので、手ぶれ補正が必要じゃない時はOFFでもいいですね。
これは気づきませんでした。今後使い分けしようと思います。

1枚目は試し撮りで、水平は無視しています。狙っていた写真が2枚目のレインボーです。
1時間毎に5分間だけ変わるので、シャッターチャンスに時間が限られていました。

書込番号：18848004

[フェニックスの一輝]

基本は

�@しっかりとした三脚を使用する（SLIKの724 EX�Vなら問題ないように思いますが）
�A手ブレ補正をOFFにする（三脚時は手ブレ補正が誤動作することもあります。）
�Bシャッターを直接押さずリモコンを使うかセルフタイマーを使う（振動によるブレを防ぐため）
�Cミラーアップ撮影をする（ミラーのショックによるブレを防ぐため）
�DISO感度はなるべく低くする（ISO100とか）

だとおもいます。

ここらへんを全ておこなっても駄目な場合はレンズの性能なのかもしれません。

書込番号：18848019

[GT-PS3]

フェニックスの一輝さん
まとめて頂きありがとうございます。
ミラーアップ撮影忘れていました。開け閉めによって若干ブレの原因の一つかもしれません。

レンズは明るめのやつを使うのがいいかもしれませんね。

書込番号：18848039

[isoworld]

この場所（鉢伏山の展望台あたり）でこんなふうに撮る	３００ｍの主塔の上から撮るのも一興	対岸（淡路インタ）から星空を入れて撮ってみる	おらが茶屋の屋上から展望するのはいかが？

　
　垂水の海岸で撮った明石海峡大橋ですねー。

　どんなふうに撮ればいいかの撮影技術的な話は他の方に任せるとして、どんな場所（撮影ポイント）でどんな感じに撮ればいいかのイメージ作りをしておくことも、「次回の対策として」大事ですよ。「せっかくいいカメラを使って」いるのですから＾＾

書込番号：18848043

[GT-PS3]

isoworldさん

すごい綺麗に撮られていますね。
鉢伏山は全体像が撮れていいですよね。
橋の近くで撮りましたが、あんまりレインボー感がなく…
帰りに少し離れた場所に行ったら、はっきりわかるスポットがありました。笑
すぐに帰ってしまい写真は撮りませんでしたが。

7Dで桜の季節に撮った時の写真です。
この辺なら綺麗に撮れそうです。

書込番号：18848068

[くらなる]

キヤノンのカメラ（EOS）は基本感度が200なので、100にしても良くならない。
低感度が良いというのはフィルムの頃の話。

書込番号：18848074

[wan1wan]

いやいやisoworldさんが説明するのがなにより説得力あると思うんだけど。

とりあえず三脚は大丈夫として雲台も注意してくださいね。
風が強い場合はあおりを受けないような重石で三脚を据えます。
当然ですが脚は太い方から使いますしエレベーターは使いません。

他は手ぶれとかレリーズケーブルとかミラーアップとか。


もし風が強すぎる場合は、三脚ではなくカメラを直接地面に置いたり
ポストのような頑丈なものに据えるだけでも変わりますよ

書込番号：18848145

[もとラボマン ２]

GT-PS3さん　返信ありがとうございます

解決済みですが　シャッター手押ししていませんか？

1度　カメラを三脚に付け　電源入れないで良いのでファインダー覗きながらシャッター押してみてください　ファインダー内が揺れると思いますこれがブレの原因だと思いますし　SLIKの724 EX�Vでも中級の携帯性重視の三脚の為　過信は禁物です。

その為　レリーズやリモコンは必需品ですし　SLIKの724 EX�Vのような軽量な三脚の場合　カメラバック掛けるなど三脚に重量掛けるなどすると　ブレ少なくなると思いますよ。

書込番号：18848212

[GT-PS3]

もとラボマン ２さん

アドバイスありがとうございます。
試しにやってみます。
手押ししたような写真も何枚かあります。アップした写真よりブレていたので消しましたが。
レリーズは一応使いました。

もしかしたら使いた方を間違えたかもしれませんが・・
AF-ONでピント合わせながら押したままで、その後にレリーズでカチッと。
ピントが合えば離してもいいのでしょうか？
親指AFが原因なんでしょうか？そこら辺はまだ詳しくありません。

書込番号：18848433　スマートフォンサイトからの書き込み

[SakanaTarou]

こんにちは。二枚目は明らかにぶれてますね。
オクの方の船の軌跡をみると右端がガタガタっと斜めになっているのがわかると思います。これはブレによるものです。

で、シャッターが開いているあいだ（あくときから閉じるときまで全て）、カメラに手が触れていてはいけません。
手から体の振動が伝わってしまいます。

＞AF-ONでピント合わせながら押したままで、その後にレリーズでカチッと。ピントが合えば離してもいいのでしょうか？

親指AFを使うのは別にかまわないんですが、手をはなしてカメラの振動が収まってからレリーズでシャッターを開くのが普通だと思います。
あと、親指AFの使い方が間違っているようなきがします。

普通の設定では、親指を離したときのピントが保たれるのでは？

私は三脚で夜景を撮るときは
ワンショットAFまたはMF
ミラーアップ／ライブビュー
ケーブルレリーズ使用または　２秒または１０秒セルフタイマー
M mode
ISO 100 or 200
絞りは　光芒の尖り方を考えて　かなり絞る　（F8, F11, F16のどれか）。

こんな感じです。

書込番号：18848551

[isoworld]

イメージ先行型の写真＠鉢伏山から	黄昏の街＠おらが山にて	明石海峡大橋の向こうに沈む夕陽＠垂水の海岸（三井アウトレットパークの先）	夕暮れの明石海峡を回遊する海賊船＠ラヴィマーナ神戸

　
　撮影の技術的な話は置いておいて、どんな写真を撮る場合でも（その写真で表現したい）イメージをまず持つことが大事です。私はこのセンスが写真の出来ばえの７割を制するものと思っています。残りの３割は絵づくり（写真撮影）の技術的な問題です。

　心に描くイメージを表現するのには、どこ（場所、Where）で、いつ（とき、When）、なに（被写体、What）を、なぜ（撮影の狙い、Why）、どんなふうに（方法、How）撮るのかについて、それなりのアイデアがないとね。いわゆる５Ｗ１Ｈです。

　夕暮れや夜の明石海峡大橋を狙うのなら、私の感触では、どこ（場所、Where）としてベストな撮影場所は　（１）垂水の海岸（三井アウトレットパークの先にある岸壁）、（２）鉢伏山の展望台、（３）おらが山のおらが茶屋（屋上）、（４）神戸空港横のラヴィマーナ神戸、（５）淡路島の淡路ＩＣの展望所、（６）神戸空港に着陸する飛行機の機上（明石海峡大橋の真上から見下した状態）　などです。それぞれの写真を１枚ずつ貼っておきます。
　淡路島北端の松帆の裏や明石港から撮る案もありますが、光景としてはちょっと落ちます。

　いつ（とき、When）は重要な判断要素で、私は日が沈む方向と黄昏のタイミングを選んでいます。日が沈む方向で言えば、４月から９月くらいまでは適しません（２枚めの写真のように本土に夕日が落ちるようになり、光景として冴えなくなります）。

　なに（被写体、What）は何を撮りたいか（夕陽か、夜景か、雰囲気か、など）、なぜ（撮影の狙い、Why）はその写真に対する云わば写欲ですね。

　どんなふうに（方法、How）は自分が心に描いたイメージをいかに忠実に写真として表現するかの技術的な問題です。撮影技術については、他の方々のアドバイスを参考になさってください。


　なお、明石海峡大橋は海洋生態系（魚など）になるべく影響を与えないように、ライトアップの明るさをギリギリまで抑えています。なので、夕陽や夜景など、周辺光景の明るさとバランスするように撮るのに工夫がいります。

書込番号：18848606

[GT-PS3]

SakanaTarouさん

親指AFで指を離してシャッターを切ると、DPPでAFフレームが表示されなくなります。
話した後でもピントが変わることはありませんが、ブレ防止ならAFフレームなしか、その時に設定を変えるのもありかなと思います。

書込番号：18848634

[SakanaTarou]

＞親指AFで指を離してシャッターを切ると、DPPでAFフレームが表示されなくなります

http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000693648/SortID=18172362/#tab
これは読んだことがあります。が、気にしなくていいのでは？
カメラに指を添えてることでブレてしまっては元も子もないですので。

書込番号：18848654

[じじかめ]

バスの車窓より/コンデジ

明石海峡大橋の夕日がきれいですね。いつも昼間に通るので、夕日はバスから見た１回だけです。

書込番号：18848762

[カンパニョロレ]

三脚がチト弱いですね。

724EXは所有していましたが、ハッキリ言って、じっくりと風景や夜景を撮るのには向かないです。

書込番号：18851252　スマートフォンサイトからの書き込み

ファインダー照明

[たこ助クン]

皆様に、お尋ねします。私の所有しています7D2ですが、ファインダー情報照明を　（する）　に設定しても点きません。自己判断で故障だと、思っているのですが他に考えられる事ってありますか？よろしくお願いします。
http://cweb.canon.jp/e-support/faq/answer/eosd/82306-1.html
は確認しました。

書込番号：18846111

[tametametame]

赤く光らないということですか？
AFエリア選択ボタン（背面右上の一番右）を押してもAFフレームが赤く光らないなら故障でしょう。

書込番号：18846335　スマートフォンサイトからの書き込み

[Roswell＿Wood]

因みに「する」じゃなくて、「自動」に設定して、暗い場所でも赤く照明されなけりゃ、不良かもしれませんね。

書込番号：18846358

[さすらいの「Ｍ」]

「する」を選んで、「決定」して、光らないなら故障でしょうね。
AIサーボAFでも光るようですから。

書込番号：18846549

[たこ助クン]

返信ありがとうございます。
tametametameさん　AFｴﾘｱ選択ﾎﾞﾀﾝ押してもだめです。
Roswell_Woodさん　｢自動｣に設定して､暗い場所でも　だめでした。
月曜日に、メーカーに連絡いたします、ありがとうございました。　

書込番号：18846562

バスケを撮る際の設定のおすすめを教えてください。

[エリマックス]

一眼レフ初初初心者です。
7dmk2でバスケの試合を撮ることになりました。
練習でいろいろと設定を変えてみたり試してみましたが、ベストな設定には程遠いようで、ピントが合っている写真がなかなかうまく撮れません(>_<)
日も迫ってきており焦っているため、どのような設定がおすすめか教えていただけますでしょうか…
撮影モード、AF設定など…
お助け願います(>_<)

書込番号：18840613　スマートフォンサイトからの書き込み

[ブラックバ〜ド’００]

使用予定レンズは？

書込番号：18840642

[でぶねこ☆]

ピントが合っていないと見えて、実はブレていたり…

SSは1/500以上可能ならば1/2000

書込番号：18840761　スマートフォンサイトからの書き込み

[藍川水月]

　まずは、本当にピントがずれているのか、ブレなのかをしっかり切り分けましょう。

　失敗した写真は、狙った場所でなくても、どこかしらにピントがあっているでしょうか?
　どこにもピントがあっていない感じであれば、手ブレが原因でしょうし、コートなど、動かないものはしっかり写っていて、人物がぶれていれば、被写体ブレです。

　失敗した写真でのシャッタースピードはどの程度でしょうか?　バスケなどであれば、少なくとも1/500秒くらいはないと、被写体ぶれの可能性が高いと思います。

　こちらが原因の場合は、絞りを開ける(小さい値にする)、ISO感度を上げるなどしてシャッタースピードが速くなるようにしてください。

　逆に、失敗した写真で、人物はしっかり止まっているけれど、狙った位置にピントが来ていないなら、ピントの問題ですね。

　こちらの原因としては、

　・AIサーボになっていない
　・そもそもピントがずれている
　・レンズのAF駆動が遅く、動き物に追従できていない

　などが考えられます。
　まずは、カメラを三脚などにしっかり固定して、AFをワンショットにして、動かないものを撮影したときにちゃんとピントが合うのかを確認しましょう。

　そのうえで、AIサーボにして、動き物を撮影して、ピントが合わないようであれば、レンズの駆動が追い付いていない可能性もあります。
　この辺りは、レンズや、撮影距離にもよるので、そういった条件について情報を挙げたほうが、的確なアドバイスをもらえると思います。

書込番号：18840763

[うる星かめら]

シャッターは構図にもよりますが（半身は全身の倍が必要）、まず 1/800s あたりから撮ってみます。
ピントは構図を決めてから頭あたりに設定します。そうしたら構図を忘れて頭に照準を定め続けます。
親指 AF を使って追従中に押しっぱなしします。バスケのピントは難しいので合わない方が普通だと思って良いです。

室内の照明が安定しますので固定にする人もいますが、やはり自動ISOを使った方が無難です。
レンズは 70-200/2.8VR2 が良いと思います。

書込番号：18840791

[うる星かめら]

レンズは 70-200/2.8LIS2 が良いと思います。また AF の俊敏性を少し落とした方が良いかも知れません。

書込番号：18840798

[MWU3]

納得の行かない仕上がりに四苦八苦されてるようですが…
ベストな設定の前に、これまでの設定がどうだったか、今一度整理し直しましょう

AF（ショットorサーボ、エリア選択）、撮影モード、シャッター速度、F値、ISO数値、使用レンズ

最低、これぐらいの項目がどうであったか確認しないと検証作業も進まないと思います
また、動きモノの追い方(カメラの構え方)も見直してみましょう
「あっ、こっちに来た！、あっちに行った!!」みいたいに、慌ててカメラを振り回してませんか？
こういう撮り方だと、なかなか上手くいかないものです

「フリースローやジャンプボール、スローイン」
こういった。比較的簡単な（動きが少ない）シーンだと成功率がグッと上がります
ご自分なりに【確実に撮れるパターン】を作る（考える）のも一手ですよ

書込番号：18840816

[うちの4姉妹]

こんにちは

7Ｄmark�Uユーザーです( ´ ▽ ` )ﾉ

使用しているレンズが判りませんが
バスケとの事で、明るさが不足がちになるので
ピンボケよりかは、ブレの要素がたかいと思うのです

でまぁ設定ですが
モードは、
TVモードでSS1/1000秒もあれば良いと思います
またISO感度設定は、オートで
それから、AFはAIサーボにしておいて
AFカスタム設定は、case6にして
AFフレームは、領域拡大AFでど真ん中にして
撮ってみてね


そりゃそーと
レス入れている方々でこの、カメラ持っている方って
どれぐらいいるのだろうかσ^_^;

書込番号：18840830　スマートフォンサイトからの書き込み

[wan1wan]

参考になるかわからんけどプロが実践するとこうなる
Case4とCase6の使い分けでどうにでもなるはずだけどなー

https://www.youtube.com/watch?v=_CV958383q0&list=PLSzzdEBt6J3gvB-_SCRV_oc79z04bBqIb&index=1

https://www.youtube.com/watch?v=bhnxDCQT0hs&feature=iv&src_vid=_CV958383q0&annotation_id=annotation_151595239

書込番号：18840834

[wan1wan]

あーそれと、このカメラ持っててバスケを撮ってる人ってどのくらいいるんだろう。
今休止になってるリーグの地元開催くらいの頻度で撮る俺なんでたかがしれてるか

書込番号：18840837

[写歴40年]

エリマックスさん　おはようございます。

私はニコン使用なのでこのカメラは使用していませんし、バスケットボールも撮ったことがありませんが、暗い体育館でフットサルを長年撮っていた経験から歩留まりの良い方法ならば、体育館の明るさにもよりますが最低1/500秒出来れば1/1000秒以上のシャッター速度が必要だと思います。

次にAFの設定ですが当然AIサーボでAFエリアをあなたが撮りたい選手に必ずあなた自身で合わせられる大きさに設定して、カメラまかせでなくあなた自身がピントを合わせたいところにAFエリアを持って行くことだと思います。

あなたのお持ちのレンズがわかりませんが体育館の明るさとお持ちのレンズの明るさとあなたの許容ISO感度が撮れるか撮れ無いかの瀬戸際になると思いますので、今回撮られて失敗した撮影データ(使用レンズISO絞りシャツター速度)がわかればある程度正確な助言が得られると思います。

書込番号：18840897

[fuku社長]

AF設定が色々設定出来るようになり、7Dからの進化を感じる。

同時にベストと思える設定が見つかるのに苦労した。

初心者が7D2を使って直ぐにベストの設定が見つかるのは厳しいと思う。

雑誌などでプロが撮影したバスケの設定を元に当日まで練習を続けた方が良いと思いますな。

当日も他の試合で撮影、撮影環境をチェックして必要に応じてISO感度を調整してSSを確認した方が良いですな。

他の方が書き込みしているように使用レンズは書き込みした方が良かったですな。

書込番号：18840966　スマートフォンサイトからの書き込み

[フェニックスの一輝]

撮影モードをマニュアル露出にして

絞り：開放（F2.8のレンズならF2.8が開放です。）
シャッター速度：1/1000
ISO感度：オート

で撮影してみるといいと思います。
絞り開放なのは、暗い所なので開放が望ましいからで
シャッター速度が1/1000なのは、この位のシャッター速度を使用しないと被写体ブレが発生してしまうから
ISO感度オートなのは、上記設定で露出を自動であわせてもらうためです。

AFモードは「AIフォーカスAF」にしておくのが無難なように思います。

書込番号：18841163

[けーぞー＠自宅]

このカメラの固有の現象なのか、一般論の範囲なのか、
みなさん図りかねているのかも。
例え日中といえども、室内か野外かでも異なりますし。

それらの環境、撮影条件をもっと詳しく教えてくださいな。

書込番号：18841179　スマートフォンサイトからの書き込み

[たんさんかんでんち]

「一眼レフ初初初心者」という事で、一眼レフ下手くそ者の僕から下手くそアドバイスを（笑）

まずレンズですがキットレンズでしょうか？
皆さんの回答に出てくるF2.8というのは、明るいレンズですが高額です。
この手のレンズを持っているなら良いのですが、キットレンズで体育館撮影は難しいとお考えください。

撮影対象がキッズバスケなのか、高校生や大人のバスケなのかにもよりますが、
縦横無尽に動いている選手を撮りたいとなると、シャッタースピードも1/500以上が求められると思います。
そうなると先ほどのレンズの明るさが影響し、同じシャッタースピードでも明るいレンズはISOが低く、
キットレンズでは高いISOとなりますので、撮影結果がザラつくなどの影響が出ます。

高ＩＳＯでも選手の動きが止まった写真が欲しいというならば、シャッタースピードを早くしてください。
選手の動きも大事だが画質も…となると、撮り比べてシャッタースピードとＩＳＯの調整が必要かと思います。
少し暗め体育館（市民体育館レベル）だと、F2.8のISO1600でもシャッタースピード1/200〜1/400程度になります。
僕は子供のフットサル撮影でしたが、このシャッター速度では子供がブレブレの場合が多いですね。

まずどのようなレンズをお使いか、屋外でのスポーツ撮影の経験の有無などを書いて頂ければ、
スポーツ撮影の得意な方からより有効なアドバイスが貰えるかと思います。

それと「一眼レフ初初初心者」という事なので確認ですが、選手にレンズを向けてすぐにシャッターを切っていませんか？
AIサーボは選手の動きを予測してピントを合わせようとするので、選手にレンズを向けてシャッター半押し、
このまま数秒選手を追いかけて「ここだ！！」というタイミングでシャッターを切ってください。
走っている選手にレンズを向けてシャッター半押し即全押し（シャッター切る）だと、ピンボケの出る率が高いように思います。

暗い体育館での撮影はかなり難しいと思います、頑張ってください！

書込番号：18841464

[Fat joe]

スレ主様、こんにちは！

緊張しますね
友人に頼まれて友人の機材で撮った事があります、7D�Uにレンズは70-200 f2.8isです。
初バスケだったので私も緊張しました〜が、楽しく撮影出来ました。

>撮影モード、AF設定など…

私はcase6でAIサーボ、ゾーン任意選択、速度変化+2 測距点+2、ISOオート、TV フリッカーレス撮影はするで撮影しました。

7D�U使うのが初めてだったので、前日にムック本読みまくったんですがね、、(笑)
そこそこ初心者の私でも撮れました、手ぶれ防止にシャッタースピードは1000以上確保(これ一番大切)
ショットは縦撮りのが楽に撮れます、こんな感じでーす。

頑張って下さい(≧∇≦)b

書込番号：18841673

[hiderima]

難しいけど、決まるとカッコいい、流し撮りなんていかがでしょう？？

書込番号：18842374

[エリマックス]

70-200mmF2.8LIS2を借りる予定です！

書込番号：18842478　スマートフォンサイトからの書き込み

[Masa@Kakaku]

うわ〜ぉ♪ (￣▽￣;ﾉ)ﾉ

時間割いて懇切丁寧にアドバイスしてくれた諸兄が言うとカドが立つし、何よりまた「出た出た礼を強要する価格の面々」なんて、つまらんCHACHAを入れる輩も出てくるから、カキコしてない俺が皆を代弁しよーじゃまいか☆

こんだけの長文アドバイスの数々にたった一言レンズ名だけ放り込むYOUには、



ふ〜ん。がむばって♪ (( ￣δ▽￣) ﾎｼﾞﾎｼﾞ



としか言いようがないぞよw
礼儀って大事よソーシャルの世界では。うん。

仕切り直し、いってみよか☆ (￣▽￣)b

書込番号：18842663　スマートフォンサイトからの書き込み

[Dr.T777]

＞仕切り直し、いってみよか☆ (￣▽￣)b

別段そんな気もないですが・・・
皆さんそれぞれプチ自慢も兼ねての書きこみもあるでしょうし・・・・
なんて考えも有ります。


本題です。
昔同僚に頼まれて中学のバスケも少し撮りましたが７Ｄ２+７０-２００Ｆ２．８手頃だと思います。
頼まれたチームのお母さんがメインで撮ってましたがその人なりには
・ボールを持った子を追うと追いきれないので決めた子を狙って順番に撮った
・試合中要所要所で得点ボードと絡めて流れが判るようにした。
・フリースローとか動きの少ないシーンは必ず撮った。
・タイム後のとか試合開始の入場シーンで監督とかコーチとハイタッチしながら入場するチームだったので
そんなシーンを重視した。
こんな所をポイントに撮っていたようでした。
撮り手のレベルに併せてポイントを絞るのも良いと思います。

個人的な考えでは
TvモードでSSが1/400〜600ぐらい、AIサーボで1点（もしくは周辺拡大）
要所要所をしっかり撮れるのなら良いですが、出来ないのならいっぱい撮って中から良いシーンを選ぶ
事をお勧めします。たくさん撮るのならRAWじゃなくJpeg（M1ぐらいでも良いと思います）で
何事も経験が大事なので都度反省点を克服するようにしていけば良いと思います。

書込番号：18842907

[もとラボマン ２]

エリマックスさん　こんばんは

撮影場所の　体育館の状態解りませんが　シャッタースピードは　遅くても1/500より早くなるよう　絞りは　開放か少し絞る程度で　ISO感度で調整し　AFはサーボで　追っかけながらも　動きが遅くなる時を狙って　シャッター切るといいと思います。

でも　体育館の場合　暗幕閉められると　相当暗くなりますので　シャッタースピードがどこまで上げる事が出来るかが心配です。

書込番号：18842925

[しんちゃんののすけ]

Masaっち、、、大人、、、ナイス。

書込番号：18842930

[ふりっかー混迷]

ss1/250秒、躍動感を狙う

ミニバスを小学校体育館で撮ってます。レンズは85F1.8、70-200F2.8、シグマ120-300F2.8などです。

撮影モードはMで、F2.8開放、isoは3200くらい、ssは１/320とか1/250秒で手足がブレての躍動感をねらってます。顔は少しブレてもOKとします。

AIサーボAFを使って親指AFで追っかけます。測距エリアは中心のみ領域拡大です。最近はゾーンAFも試しています。

フリッカーレス撮影は「する」にすると露光やWBが安定して良いです。

バスケは慣れないとなかなかタイヘンです。多数撮って腕を磨くしかありません。頑張ってください。

参考例をUPしておきます。

書込番号：18842937

[たんさんかんでんち]

レンズは「70-200mmF2.8LIS2」との事、キットレンズより楽になります。
とはいえよほど明るい体育館でない限り、シャッタースピードが1/1000より上などは難しいかと思います。
先ほども書きましたが自分の場合、少々立派な体育館でF2.8のISO1600で、シャッタースピードが1/200〜1/400程度でした。

バシッと動きの止まった写真を撮りたければ、シャッタースピード1/500以上（できれば1/1000近く）は欲しいかと思います。
手足などが少し流れるように動いていて顔はちょっぴりブレる、それで良ければ1/200〜1/400程度でも可でしょうか。
ふりっかー混迷さんの作例が分かりやすい例になると思いますので、これより止まって見える写真が欲しいならシャッター速度UPで、
画質を優先するならこの程度のシャッター速度でと、画質と選手の止まり具合を天秤にかけ、自分が許せる範囲になるよう撮り比べてみてください。

それとF2.8開放で撮りますと、手前になったボールなどにピントが合った場合、奥になる顔は少しピンボケになります。
中央一点あるいは領域拡大でAF測距するときに、なるだけ顔や胸元を狙ってください。
親指AFという言葉が何度か出ていますが、無理に親指AFをする必要はないかと思います。
メリットがある事は否定しませんが、初心者という事でわざわざ操作を難しくする必要は無いと思いますので。

頑張ってください。

書込番号：18843016

[FPD1500]

スレ主さん、どうもです。
バスケの試合では、該当レンズを含めTvモード＆ISO自動で撮ってます。
７D２では、フリッカーレス設定をOnにすると
若干感度を稼げるようです。
撮影場所によって最適な画角が変わるのですが
もしお持ちであれば、単焦点の50ないし85mmあたりの使用も
明るさに余裕が出て、チームの動きも捉え易かったです。
空中ジャンプを狙うなら、1/500以下のシャッタースピードであれば
大体は止まって見えます。
AFの設定は最初から中央一点で顔を狙うより
撮影アングルに応じて測距点を広めに設定し、
ゼッケンあたりを狙うと雰囲気も出易かったです。
是非お試しを。

書込番号：18843858

[ねこまたのんき２０１３]

お恥ずかしながらバスケの撮影はもう20年位やってないので、今更お勧めの設定は伝授できないと思いますが、一言だけ。

意外と心の設定が大切ですよ。写真撮る時は。。。
プロが撮る様な、写真は撮れない。今自分の出来る精一杯のことをしようと開き直れば、意外といい写真が撮れたりするかも。
平常心で望むことが大事です。

書込番号：18844218

[まいるすでいびす]

今日中学生の地方大会を撮ってきました
ＩＳＯ３２００でＳＳ1/800 F3.2で露出はＯＫ

フリッカーレスはオン　領域拡大で　７Ｄよりはあたるようです

毎秒１０コマをＪペグで撮っていたら　ちょっと撮りすぎてしまいました

フリッカーは出ませんが　色温度は二種類に分かれてしまいました

明日は決勝戦なので　また撮影します

書込番号：18845967

[okioma]

会場の明るさ次第ですが

まずシャッタースピードは出来れば1/500を確保したいですね。
ISOは許容範囲で、
絞りは開放もしくはそれに近い値。

AFに関しては
AIサーボ、
領域拡大もしくはゾーン
測距点を１点して被写体を追従う出来るなら1点の方が良いかと。

その他いろいろ設定があるかと思いますが、
何回も撮って自分好みの物を見つけることが大切かと思います。

体育館での撮影となりますので、
シャッタースピードを1/2000とか言っている人がいますが、
まず不可能に近いものかと。

撮影モードに関しては絞り優先でも、
シャッタースピード優先でも良いかと
ご自身が撮りやすいモードでよいと思います。
ISOをオートにするのもよいかと思いますが。
許容範囲で出来るだけ上げることが良いかと。

書込番号：18846077

[goodidea]

とりあえず、７Dmk2でバスケ撮ってます。
SS1/1000と書かれている方いますが、そんなにSSでる体育館に出会ったことはほぼ皆無でした。光の関係で出たことはありますが。
大半は1/200〜1/320ぐらいでよくて1/500〜1/640付近ですね。昼間か夜かとか光りが外から入るか否かと言うことも影響します。

設定と言うことなら
70-200F2.8レベルのレンズでF2.8　ISO3200以上　SS1/320以上に　なるようにすればいいでしょう。
AFは領域拡大１点（センターが楽かな）顔に合わせたければ顔が来る位置に縦横別々にピント位置を調節します。自分の場合case4　サーボAFで親指AFを使い追い続けて下さい。
色気にするならフリッカーレス、高速連写。

レンズが重いのでバランス考えると、BGは必須。

ここまでがおおよその設定ですが、これだけでは実はうまくいきません。

冷静に、プレーする選手たちの動きを観察して予測をしっかりして、選手を追います。
とにかく重いです。最初はいいのですが徐々に腕が疲れていってしまいます。このカメラAFのエリアがかなりシビアになっていますので手がちょっと動いただけでAFが動いてしまいピン位置が願っていないところにいってしまいます。

レンズを的確に選手に向けられるようにレンズを支えられるだけの筋力要求されます。二階席などの離れたところから撮ればここまでではないですが、コートサイドは非常にきついです。

冷静かつ安定したカメラのレンズの移動ができるよう練習をして下さい。
自分は、設定だけじゃなくバスケのことを知ること、体育館の状態把握、などカメラ以外の要素がかなり大きいように感じています。

頑張って下さい。

書込番号：18847451

[goodidea]

自己レスします
＞SS1/1000と書かれている方いますが、そんなにSSでる体育館に出会ったことはほぼ皆無でした。

露出補正使うことで高速SSで撮っていることは撮ってるので。
新しい体育館で照明がしっかりしていれば可能は可能です。ただしそこまで恵まれたところは少ないということです。

書込番号：18847554