EOS 7D Mark II EF24-70L IS USM レンズキット のクチコミ掲示板

Ｌ型ブラケットについて

[じじごん]

教えてください。
7D2用のＬ型ブラケットは旧7Dに着ける事は出来ますか？

7D2がもう少し安くなるまで旧7Dで頑張る予定です。
ただＬ型ブラケットが欲しくなり、ゆくゆくは7D2に
乗り換えを考えているので出来れば無駄な出費は抑えたいと
考えています。

SUNWAYFOTOの製品を買おうと思っていますが
7D2用で旧7Dに使えるかどうかが分かる方教えてください。
宜しくお願い致します。

書込番号：18840565

[ＭｉＥＶ]

SUNWAYFOTOのHPには、サイズしか載っていません。
ボデイ単体ですか、バッテリーグリップ付きですか。
どちらも専用設計がある、KIRKはどうですか。
http://www.rakuten.ne.jp/gold/studio-jin/l_brakets.html

書込番号：18840670

[じじごん]

ＭｉＥＶさん
ご返信ありがとうございます。

7D本体のみになります。

>どちらも専用設計がある、KIRKはどうですか。

SUNWAYFOTOが結構お安いのでそちらを狙っています（笑）
自分の持っている雲台もSUNWAYFOTOです。

書込番号：18841058

[giz]

7D用は出していないのだから、7Dでも使えるなら使えるって書くでしょ、商売的に。
どうしても買い換えるのが嫌なら、汎用Lブラケットを買えば良い。

書込番号：18841902

[じじごん]

gizさん
アドバイスありがとうございます。

汎用品があるのも知ってましたが出来れば専用品が．．．
量販店に見本品があると試せるのですがSUNWAYFOTOはなかなか．．．
難しそうですね。

書込番号：18844292

[ヲタ吉]

汎用品だけど、やふおくで1000円ぐらいで売ってるんで、割り切ることができたら良いと思いますよ。

書込番号：18850127　スマートフォンサイトからの書き込み

リモートコントローラーについて

[爺ぃ〜]

ホタルの季節になって参りました。ここでお聞きします。
カメラに三脚付けてバルブでカメラスポットで撮影します。
EOS 70D EOS 7DMark2 を持っています。ワイヤードリモコンで
それぞれのカメラをつないで撮影するのですが、リモコンには
以下のものがあります。
Canon リモートコントローラー RC-6 　　ワイヤレスで　70D 7D2 どちらでも利用可

Canon リモートスイッチ RS-80N3 　　　７D2専用ワイヤード

Canon リモートスイッチRS-60E3 　　　　70D専用ワイヤード

質問はホタルスポットでは三脚が所狭しとなっていますが、近くでＲＣ−６で５秒間
露光などを行う人がいた場合、シャッターを押し続けて露光する人のカメラがシャッ
ターを押していないときにリモコンで操作されてしまうのではないかという質問です。
ワイヤードのリモコンスイッチを接続している場合はそれが優先されると思いますが
どんなものでしょう。車のキーなら周波数換えているようですが、キャノンのカメラ
は全て反応してしまうように予想しています。
Canon リモートコントローラー RC-6は、ただ今ネットで注文したところです。

メーカーに質問したらとかレスされる方はスルーしてください。

書込番号：18835439

[tametametame]

両方ともワイヤレスレリーズに設定した60DとX6iを並べて、RC-6のスイッチを押すと、両方ともシャッターが切れます。

ちなみに、リモコンのセンサーはカメラの前面に付いているので、集合写真で自分も写りたいときには便利だけど、ワイヤードリモコンのように自分がカメラの後ろに立って操作するには不便かも。

書込番号：18835486　スマートフォンサイトからの書き込み

[フェニックスの一輝]

＞キャノンのカメラは全て反応してしまうように予想しています。

テレビの赤外線リモコンでもチャンネル設定があって、同時には反応できないようになっているのですが
RC-6にはチャンネル設定がないようですので、1つのリモコンで複数台のキヤノンのカメラが反応してしまうようです。

また、赤外線受光部がカメラ前面にあるので、このリモコンでの蛍撮影は大変だと思います。
（後ろからリモコンを押しても赤外線が届かないので、前面からリモコン操作しないといけません。）

書込番号：18835509

[じじかめ]

多くの人が撮影している場所では、リモートスイッチの利用がいいと思います。

書込番号：18835560

[Go beyond]

サードパーティになると思うけど、電波(RF)無線式のレリーズがよろしいのでは？
最近のものなら送受信機がペアリングして誤受信とか気にしないはずです。

書込番号：18835603

[もとラボマン ２]

爺ぃ〜さん　こんにちは

http://d.hatena.ne.jp/a213/20110310/1299764272

上のサイトで　テストされた方がいますが　リモコンが反応するには　方向性があるようですので　その方向にリモコン使っている人がいなければ　大丈夫そうですし　その方向は　撮影範囲に入ると思いますので　気にしないでも良さそうです。

書込番号：18835697

[横道坊主]

多分、隣のカメラマンに｢おいおい、何、人のカメラの前にリモコンかざしてんだよ｣って位にしないと、反応しないと思う。
ただ、気をつけないといけないのは、リモコンモードにしてて、うっかりシャッターを押すとセルフタイマーが起動してカウントダウン音が響くので、それが周りのカメラマンの顰蹙を買う恐れがある。

書込番号：18835763

[爺ぃ〜]

皆さんありがとうございます。
要するに受信部に向けてワイヤレスリモコンのスイッチを入れれば良いんですね。

ワイヤードは、小さなカバーを空けて端子をつながねばなりませんから、ワイヤ
レスの方が楽ですね。

どうもありがとうございました。

書込番号：18835927

[もとラボマン ２]

爺ぃ〜さん　返信ありがとうございます

＞要するに受信部に向けてワイヤレスリモコンのスイッチを入れれば良いんですね。

大丈夫だと思いますし　受光範囲に他のリモコンがなければ　誤動作起さないと思います。

書込番号：18835975

[パトリツィア]

7Dの時の話なのでmark2はどんな仕様かわかりませんが、赤外線リモコンだと受信したカメラ
の手元の赤いところ赤く光らなかったでしたっけ？
蛍撮りの時には蛍に悪影響ですし、他にカメラマンがいらっしゃる場合はご迷惑になるのでは？
スマートに撮るなら絶対にワイヤードリモコンの方が良いですよ。

書込番号：18844984

[道東ネイチャー]

> 手元の赤いところ赤く光らなかったでしたっけ？
人間の目には見えないはずです。

書込番号：18845968

鉄道の編成写真を撮る場合について

[Kwd1994Ken]

1．65点自動選択AF+AIサーボAFの組み合わせで鉄道の編成写真を撮る場合について
AIサーボを開始するAFフレームを指定し、そのAFフレームに列車の先頭が重なったところでシャッターを切り始めるのですが、その後のAFフレームの動きを見ると毎回列車の先頭ではなく側面を追っかけてるようなのです。何が原因なのでしょうか？

2．ゾーンAFで編成写真を撮る場合について
鉄道の編成写真では列車の顔が画面の左または右に来る場合が多いので、ゾーンAFで撮影する場合は左または右のゾーンを選択するのですが、構図を固定しいざ列車が来てシャッターを切り画像を確認するとピントが外れています。何が原因なのでしょうか？

いずれの場合もEOS iTR AFはON、AF追従特性はCase1にしています。

3．領域拡大AFとゾーンAFの違いがよく分かりません。

以上の3点よろしくお願いします。

書込番号：18826427

[Kwd1994Ken]

CP+で長根さんや山崎さんが随分とべた褒めされていたAIサーボAFですが、やはり過信するのはよくないということなのでしょうか。

書込番号：18826442

[さすらいの「Ｍ」]

ゾーンは広いよ、ゾーン内は自動選択
領域拡大は任意の１点の周辺も使う
６５点自動選択は論外でしょ、どこにもっていかれるか分からない。

書込番号：18826481

[スペクトルム]

ラージゾーンAFのほうが便利だな。

カメラのAFが自分の希望通りに動くことは無理だよ。

書込番号：18826606　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

65点であればそのうちの1点をカメラが勝手に決めてピントを合わせる。

領域拡大は決めた1点を中心に周囲の決めた1点から外れても周囲のどれかがカバーしてピントを合わせる。

ゾーンは、選んだゾーンの中でカメラが勝手に決めてピントを合わせる。


どれがいいと言うわけでもなく、
撮影者が使いやすいものが良いかと。
狙った場所にピントを合わせたいのであれば、
65点は使わない方が無難ですね。

列車の通る場所は決まっているので
1点でも十分追って行けるかと。

1点で無理なら領域拡大AFかな…

三脚を使用していますか？

AFにたよらず
鉄道であれば、
予め設定した場所にピントを合わせ
マニュアルにしてそこに列車が通過する瞬間にシャッターを切った方が確実かと
つまり置きピンでの撮影。

いずれにせよ、練習あるのみ。

書込番号：18826632

[パティの父ちゃん]

65点自動選択AFの場合、スレ主さんが設定している「AIサーボAF開始測距点」を指定し、そのAFポイントで最初にAFを合わせれば65点のAFポイントのある範囲内であれば、被写体を自動でしっかり追いかけてくれます。

ただし、最初のAFの食付かせが甘い場合、コントラストの低い被写体の場合、最初に食付かせたポイントと同じような別の被写体が来た場合などはAFが迷います。

書込番号：18827023

[あじごはんこげた]

＞2．ゾーンAFで編成写真を撮る場合について
＞鉄道の編成写真では列車の顔が画面の左または右に来る場合が多いので、
＞ゾーンAFで撮影する場合は左または右のゾーンを選択するのですが、
＞構図を固定しいざ列車が来てシャッターを切り画像を確認するとピントが外れています。
＞何が原因なのでしょうか？
＞いずれの場合もEOS iTR AFはON、AF追従特性はCase1にしています。

列車をファインダーで確認したら、カメラを少し振って決めた構図から外し、ＡＦボタン（親指）を押しながら列車を追いかけて、決定位置付近で連写だったと思う。

ＡＦセンサが列車を掴むまでキヤノン機だったら１秒未満、長くて２秒、ニコンなら、おおむね２〜３秒。ファインダーで列車を追うとＡＦが掴むまで、かなり長く感じます。ＡＦが列車を掴むと迷わなくなりますので、そこから連写すれば良いと思います。

ＡＦの開始位置は、列車が無限遠から少し焦点範囲内に入る直前。無限遠からＡＦに掴ませようとすると、何回か迷いますので、ここ、というときは外れることが多いです。撮影距離とＡＦ速度のバランスを見極めた方が良いように思います。

シャッターとＡＦのタイミングとのフィーリングの差のように思います。

ちなみにＡＦ位置がわからないときは、当方は、列車の連結器の位置にＡＦポイントを合わせます。連結器や台枠はフォーカスセンサのエリア内に収まることが多く、側面を掴まれる心配はありませんが、あくまで、迷ったときの応急手段です。

書込番号：18827296

[黒シャツβ]

AIサーボは、61点なら最初にAFする1点にピントを合わせたい場所をのせてシャッター半押し、そっから0.5秒ぐらいはそのまま場所を合わせながら追いかけないとうまくいかないよー
斜め横からくる被写体に、カメラを固定してAFポイントにのった瞬間にレリーズでは、まずピントはこないっすよ
できれば、出来上がりの構図をある程度決めて、少ない(範囲の小さい)AFポイント(一点とか領域拡大)で追いながら(シャッター半押ししながらカメラを動かす)、ここって場所で何枚かレリーズした方がいいかも
AIサーボの61点は、構図の自由度があがって便利だけどクセを掴まないと思うようにピントがこないことが多くなるし、使う場面が難しいっすよ

領域拡大は、その真ん中でAFするんだけど、被写体の激しい動きで真ん中のAFポイントが外れやすい場面とかで、その周辺のAFポイントがサポートしてピントが背景に抜けないようにするもん

ゾーンはカメラがそのAFエリアからAFポイントを決めるんだよー
近いものやコントラストの高いものに合わせようとし、合わせるものが決まれば、それをそのAFエリアで追い続けるって仕組みっすね

書込番号：18827345　スマートフォンサイトからの書き込み

[プリン体嫌い]

まずはそのピントが外れている写真を挙げて頂いた方が良いですな。

＞構図を固定し・・・
と有りますが三脚固定なら置きピンが確実ですな。
固定したフレームの中で動いている列車の前面にカメラ任せで
ピントを追従させるのはなかなか難しいでしょう。
『列車の前面』が被写体なんだとEOS iTR AFがちゃんと認識すれば
追いかけてくれるのでしょうがそこまで賢くないでしょうな。
コントラストの低い部分やヘッドライトを拾ったりすれば
迷走する事も有りますので。

EOS iTR AFをOFFして出来れば手持ちで車体前面のコントラストの
はっきりした部分に自分で選択したAFフレーム（1点か領域拡大で）を
当てながらフレーミングしながらここぞという場所で
シャツターを切る方が確実だと思いますが？

Mark�UはAFの特性の調整の項目も多いのでとりあえず
色々と試されてみれば？
デフォルトでは無理でもひょっとしたら貴殿の撮り方に
ドンピシャの設定が有るかも知れませんな。

書込番号：18827379

[☆ねあるこ]

この事象はどのレンズを使った場合に起こりますか？
どのレンズでも起こりますか？

書込番号：18828157

[Kwd1994Ken]

今のところは70-200 F4ISです。

書込番号：18828257　スマートフォンサイトからの書き込み

[Let it@EOS]

どなたか置きピンを勧めていらっしゃるようですが、
何の為の7Dmark�Uなんでしょうか？
スレ主さんは置きピンする為にこの機種を買われたわけじゃないと思いますがね。

書込番号：18828530　スマートフォンサイトからの書き込み

[狩野]

　鉄道の編成写真は，以外と難しいと感じています．とくに列車の最後尾がピタッと収まる（これでないとかっこ悪い写真）ように撮るには，編成の長さを知らなくてはならず，写真以外の部分でハードルが高いですね．
　そうした撮影条件を考慮すると，たとえば”列車の先頭が曲がり角に来たとき”などシャターチャンスに結構限定されてしまいます．

　そこでAIサーボを使った撮影ですが，列車がファインダーの中にないとAFが動作しないのが困りもの．私は，この場合，AF点は構図を意識して列車の先頭が来る右端ならば右端に固定しています．列車が遠くから来たらシャッターを押すかなり前からAFを動作させながら列車をファインダで追います．このとき親指AFがとっても有効ですね．そして背景など撮りたい場所に列車が来たら，連写．
　この場合は，列車が遠く見えていることを前提にしています．列車が遠い状態で前に木立がある，などAIサーボが十分は働かせにくい撮影条件では，置きピンも有効です．　
　スレッドとは無関係ですが，レールが入る部分を最小限にすると写真としては格好良くなります．お試しを．

　ところで，異論も書かれているので，私なりにコメント．

>何の為の7Dmark�Uなんでしょうか？

スレ主さんの場合，鉄道の編成写真を撮るためだと思います．

>スレ主さんは置きピンする為にこの機種を買われたわけじゃないと思いますがね。

置きピンであれAIサーボであれ，思いの通りビシッとした鉄道編成写真が撮れれば目的を達成した，と思います．7DMark�Uで云えば，たとえ置きピンでもあの連写が編成写真に大いに役に立つことでしょう．

書込番号：18829104

[Let it@EOS]

えっ？
置きピンで連写ですか？
言っちゃ悪いですが、それは…
やっぱり言うのやめときます。
荒れる原因になりかねないので

書込番号：18829166　スマートフォンサイトからの書き込み

[狩野]

>言っちゃ悪いですが、それは…

その点は，ご想像の通りです．でもまあしっかりとした編成写真が撮れれば，良しとしているのです．

書込番号：18829222

[Kwd1994Ken]

＞言っちゃ悪いですが
その先の内容が僕には思い浮かびません。気になります。言っちゃってください。

書込番号：18829443　スマートフォンサイトからの書き込み

[s_さえ]

僕の場合はゾーンAFや拡大領域AFにcase3でだいたいピントは合いますよ。
ラージゾーンやゾーンだと範囲が広いので思った所にピントが来ないこともありますが

書込番号：18829451　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

7D�Uであっても別に置きピンは良いと思います。
連写やAF性能を使って撮るのも良いかと。

置きピンは、構図も重視できるからです。
自分が意図している構図で手前に電信柱など余計な物を入れないため、
更には列車編成を撮るのであれば、
どこまで列車が入るかを考える必要があるかと。
AFで先頭を合わせることに神経を集中して、
列車の最後尾まで全体を意識しながら確認しながら撮れるかです。

別に撮れるのであれば、置きピンにこだわる必要もないかと。

三脚で撮る方が構図も決めやすいし、
ここだといって瞬間でシャッターを押す方が良いと思うからです。
7D�Uの連写機能を使って、ポイントのちょっと手前から連写するのも良いでしょう。


写真を撮るうえで、撮れた結果も大切かと。
いろんな設定に対して、どう使うかもその人の考えでよいかと。
7D�Uで景色を撮っても、スポーツを撮っても良いかと。
連写やAFだけの7D�Uである前に、好きな物を撮るためのカメラでも良いのではで？

書込番号：18830482

[あじごはんこげた]

＞私は，この場合，AF点は構図を意識して列車の先頭が来る右端ならば右端に固定しています．
＞列車が遠くから来たらシャッターを押すかなり前からAFを動作させながら列車をファインダで追います．
＞このとき親指AFがとっても有効ですね．そして背景など撮りたい場所に列車が来たら，連写．

そうそう。

当方も、こんな感じで追っかけてます。ニコン機よりキヤノン機の方が、ＡＦ掴むのが気持ち良いくらい早く、撮影にリズム感があります。
まるで、的機をレーダーでロックオンして、機体が自動操縦で追尾して、コックピットを機関砲で狙い撃ちするみたいな気分。

ＡＦも航空機の操縦もロックオンするまでが勝負どころ。カメラも極端に自動化すると、被写体を自動追尾するのかもです。

書込番号：18833371

[トムワン]

置きピン否定はMFも否定？
もしかして中央1点も？

書込番号：18833407　スマートフォンサイトからの書き込み

[あじごはんこげた]

追加です。

＞AFで先頭を合わせることに神経を集中して、
＞列車の最後尾まで全体を意識しながら確認しながら撮れるかです。

それは、わりと簡単。シャッターを切るタイミングを周囲の架線柱や線路の枕木の本数で決めておき、ＡＦが列車を掴んだらカメラに任せて、被写体が位置に来るまで引っ張れば良いのです。そのシャッターを切る位置は、編成の最後尾が入る位置にしておけば、良いのです。

列車の編成は、おおよそ、４両に対して２両づつ増えるので、最大１６両目で、最適位置を決めておいて、列車の先頭が来たら、「車輌の形式と編成番号がわかるので」（ここポイント）、編成両数がわかり、シャッター位置に来るまで追えば良いのです。
鉄道写真は、車輌形式と車両番号、編成、それと編成両数で変わる長さと、シャッター位置などを、ぜんぶ頭に叩き込んでから撮るので、電車が好きな人ほど上達は早いと思います。

貨物列車の場合は、編成両数が読めない事が多いですが、列車定数が５０を超えると、機関車の連結器が伸びきるので、機関車と１両目の貨車の間隔をファインダーで見て、定数５０、定数１００を見極めてシャッターを切ります。わずか８センチ程度の差でしかありませんが、車輌を知り尽くすとできなくもないです。

おおむね定数５０で、コキ車１５両、定数１００でコキ車、タキ車２５両前後と思います。（コキ：コンテナ車、タム、タキ：タンク車）
重量でキとムの標記が変わり、貨車１両の全長が変わり、編成の長さも変わります。鉄道に知識があるか問われる瞬間です。やっぱり、好きでないと上達はしません。

書込番号：18833416

[あじごはんこげた]

＞置きピン否定はMFも否定？
＞もしかして中央1点も？

いや。そんなことはない。

当方が置きピンとＭＦで撮るときは、背景と電車のコントラストが低いとき。列車の速度が時速１３０ｋｍを超えるとき。カメラのファインダースクリーンのマット面が信頼できるとき。絞り込み時の焦点移動をキャンセルしたいときです。

中央１点フォーカスは、ヘッドマーク主体かな？、でも、最近はヘッドマークがＬＥＤなので、ＡＦの誤差が出るみたいです。ケースバイケースで使い分けます。

書込番号：18833430

[狩野]

　あじごはんこげたさん

　横レスで脱線かも知れませんが，経験豊富と思いましたので質問します．

　”モノサク”のような見渡しの良い場所での編成写真は，落ち着いて撮れるので比較的容易なのですね．でも例えば列車がトンネルから抜けで出た直後など，見渡しがあまり良くなく急に列車が現れる場所など，AFがビッと決まらないと結構あわてます．こんな時置きピン＋三脚ですと，後はシャッターを切るだけなので，成功率が高いと感じております．

　あじごはんこげたさんは，このような撮影条件でどのように撮影していますか？

書込番号：18835091

[tametametame]

私は電車を撮らないので門外漢ですが…。

いろいろアドバイスが上がってるけど、こう設定して、こう撮れたって作例は１つもないのね。
机上の空論かな？

書込番号：18835115　スマートフォンサイトからの書き込み

[狩野]

1DsMark�Uにて置きピンで撮影

tametametameさん

>机上の空論かな？

　はい，そう思ってください．
　
　でも大昔（カメラが1DsMark�Uです）撮影した1枚をアップします．

書込番号：18835252

[tametametame]

狩野さん、早速のアップ、参考になります。

縦横無尽に走り回る犬猫や子供と違って、列車は決まった所しか走らないので、こういった構図なら、予めイメージして置きピンで撮るのが最善かもしれませんね。

書込番号：18835380　スマートフォンサイトからの書き込み

[わかった]

単に7D2のAFに追尾能力が無いだけでは？

書込番号：18835453

[狩野]

>こういった構図なら、予めイメージして置きピンで撮るのが最善かもしれませんね。

最善かは何ともいえませんが，高速で走る列車の線路のすぐ脇での撮影ですから，AFして・・・は自信がなかったので置きピンで撮影した訳です．
　それでもシャッターは一度しか切れませんし，失敗する次のシャッターチャンスは24時間後．たまらない緊張感で撮影したことを覚えています．

書込番号：18835556

[あじごはんこげた]

＞あじごはんこげたさんは，このような撮影条件でどのように撮影していますか？

＞列車がトンネルから抜けで出た直後など，見渡しがあまり良くなく急に列車が現れる場所など，
＞AFがビッと決まらないと結構あわてます．
＞こんな時置きピン＋三脚ですと，後はシャッターを切るだけなので，成功率が高いと感じております．

当方も置きピンですね。トンネルを出た直後だと、たいていは、切り通しを走るので、目標物が乏しいので、置きピンにならざるを得ません。

こういう場合、いちばん気を遣うのが露光と足場です。

まずは、足場。場所的に、踏切でも無い限り、モロに線路脇ですし、こういう風景の場合は、たいてい勾配区間なので、機関車や特急が来たら一大事。たいてい、トンネル内は撒砂（滑り止めの砂）してますので、漫然とカメラを構えていると、ぶっかけられることがあります。機関車は空気圧で砂を飛ばすので痛い痛い。

特急の場合は、到着２０分〜１５分前などは「トイレ使用」が、ありますので、撮影中、トイレ管から水が出ているのが見えたら、サッと撮って、三脚担いでサッと逃げます。

次に露光。トンネルや背景のカーブなど、背景の露光に引っ張られますので、グレーポイント（反射率１８％グレー）のポジションを、カメラのスポット測光で測って、時間があれば、ポイント付近まで歩いていて、入射光式露出計で１発、露光を測っておきます。それで、マニュアルモードにして、おきまりのややアンダーで、列車を待つ感じです。

置きピンしても、ＥＤレンズだと、焦点が気温変化で外れる事もありますし。最後はカメラのマット面でのフォーカシングと連写が決め手です。

足場の関係で、サッと撮ってサッと逃げの場合は、置きピン、マニュアル露光となります。

カメラの機能は全て使うもんだと思い込んでいる方には、こうした撮影法は、理解してもらえないと思いますし、特急や機関車に汚水や砂をぶっかけられた経験の無い方には、わからないと思います。

＞机上の空論かな？

参考画像は、当方の場合は、車輌メーカーの仕事が多いので、勤務先や関係先のノウハウや権利があって、なかなか出せません。たいへん申し訳ありません。

書込番号：18835606

[jycm]

こんなところは置きピンでも、AIサーボても大丈夫	広角を使うとスピードが違う。AIサーボで、ここから連写	2枚目、フレームに入っただけでも満足してる	3枚目、すでに終わってました…7D2ならここまでで9枚撮れる

鉄撮りを初めて、もうすぐ１年の駆け出しです。

三脚を使わないので、置きピンをしたことがありません。
7D2で、中央一点からの全点オートも試しましたが、なかなかすべては上手くいきませんでした。

今はおもに、一点の上下左右拡大領域を使ってます。
対象車両が新幹線と違って、あまりスピードがありませんので、6Dの一点でも事足りてます。

しかし、皆様のレスを拝見していると、奥が深いなぁと思います。
勉強になります。

下手くそな6Dでの手持ちAIサーボです。

書込番号：18835687　スマートフォンサイトからの書き込み

[狩野]

このノスレッドは，鉄道編成写真とAIサーボがテーマだったので，そういえば露出の話をしていませんでしたね．

　トンネルから列車が飛び出てくるような構図では，露出は列車のライトに思い切り引っ張られます．そこで

>次に露光。トンネルや背景のカーブなど、背景の露光に引っ張られますので、グレーポイント（反射率１８％グレー）の>ポジションを、カメラのスポット測光で測って、時間があれば、ポイント付近まで歩いていて、入射光式露出計で１発、>露光を測っておきます。それで、マニュアルモードにして、おきまりのややアンダーで、列車を待つ感じです。

　このようなテクニックが必要となって来るのですね．

書込番号：18835734

[Kwd1994Ken]

焦点距離は97mm

参考画像をアップします。
右側のラージゾーンAF+AIサーボAFにしてシャッターボタンを半押し状態で、列車の顔が設定したゾーンに来る少し手前あたりから連写したものですが、ピントが手前のバラストに来てしまいました。

書込番号：18836259

[tametametame]

ラージゾーンAFやゾーンAFでのAiサーボAFは、選択したゾーンの全AFポイントの中から一番手前のものにピントを合わせてからの追従になるようだから、最初のピント合わせが思ったところに来てなかったら、その後も思ったところにピントがこないのでは？

それよりも、65点全点自動選択でAF開始測距点を指定してやればいいのでは？最初に中央など１点で狙ったところにきちんとピントを合わせて追従させた方が、思ったところにピントがくるんじゃないかなぁ。

書込番号：18836359　スマートフォンサイトからの書き込み

[黒シャツβ]

そんな悪くないじゃなーい
こんなもんじゃないのお？
んでも、2/3段ぐらいは絞りたいっすね

書込番号：18836410　スマートフォンサイトからの書き込み

[特急彗星号]

AFフレームを狙う場所に当てながら・・・	水平・垂直も意識しながらレリーズします！	編成の前後の余白もしっかり注意して・・・	さらにワイドに引いて追カットですがAFは効いています！

スレ主様、初めまして。
他社機使い（一応、古いEOSも併用ですが…）の撮り鉄おじさんです。

質問とお写真を拝見しました。

＞列車の顔が設定したゾーンに来る少し手前あたりから連写したものですが・・・

三脚固定でフレームを決めてでの撮影でしょうか？
となれば、７Ｄ�Uは設定したゾーンにいきなり被写体が飛び込んで来て
『ピントを合わせて追従しろ！』という命令を受けている訳ですね？

流石の７Ｄ�Uでもこんなミッションを与えられたら百発百中と言う訳には
行かないのでは？

私なら、予め（三脚等で）固定したフレームで撮るなら失敗の可能性を考えて
置きピンで撮影します。
でも、例えば初めての場所で列車編成がどの辺りになるか確実に予測出来ないケースでは
手持ち＆AF-C(キヤノンではAIサーボ)で挑みます（このパターンが多いですが）。

アップした作例はPENTAX K-3のAF-Cにおけるピント追従状況をテストしたものです。
前面の位置が右側になるので運転席窓枠に当たるAFフレームを選択し
セレクトエリア拡大（キヤノンでは領域拡大）で連写しています。
ご覧の通り手持ち撮影でファインダーを覗きながらフレーミングを
整えながら連写でAF追従させる為にいわゆる“親指AF”でAF駆動をさせたままです。
AFフレームが狙う場所に当たる事も意識しながらでの
撮影なので三脚固定で狙った場所での連写！という撮影よりは
難易度は高くなりますがAF追従を安定させる為にはいかにして
AF駆動を安定させるかと言う事が大切です。

動体を追うAF-Cではそれ程評価の高くないPENTAXでもこれ位は行けますので
しっかりとAFの設定を追い込んでいけば７Ｄ�Uならもっと素晴らしい性能を
発揮してくれるでしょう。
あと個人的に思うのはAIサーボで狙うのなら手持ちで狙ってみればどうでしょうか？
撮る楽しみやドキドキ感も高まりますよ〜。

書込番号：18836555

[コードネーム仙人]

Kwd1994Kenさん、こんばんは。

新幹線しか撮らない幹鉄です。

電車はレールの上しか走ってこないから、ふつうに置きピンで撮られたら良いと思います。
流しも、同じですね。

ＡＦで無いと撮れないといえば、バリフォーカルレンズでやる露光間ズーム流しですね。

書込番号：18839363

[Kwd1994Ken]

解決済みにするのが遅れてしまい申し訳ありません。
とても参考になりました。沢山の返信ありがとうございました。

書込番号：18870370

フルサイズ機＋安レンズと比較してどうですか？

[VINAPC]

EOS 7D Mark IIにシグマ18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSMをつけるのと
EOS　５D3にタムロン２８−３００をつけるのとでは
どっちのほうが、綺麗に撮影できるのでしょうか？？
AF機能がよくて、レンズが良ければフルサイズよりよくなるもんでしょうか？

書込番号：18826208

[tametametame]

〉EOS 7D Mark IIにシグマ18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSMをつけるのと
EOS　５D3にタムロン２８−３００をつけるのとで

5D3の方も高倍率ズームじゃん。

7D2+EF-S18-135（35mm換算29-216）と5D3+28-300の比較で質問するならわかるけど、比較する意味がよくわからない。

高倍率ズームどうしなら、フルサイズ機の5D3の方が綺麗なんじゃないの。

書込番号：18826229　スマートフォンサイトからの書き込み

[でぶねこ☆]

「綺麗」だけで良いのですか？
方や450mm相当までの望遠。連写能力の差から出るシャッターチャンスの差。色々の違いを総合的に判断しなければ…

書込番号：18826237　スマートフォンサイトからの書き込み

[VINAPC]

普通に考えるとフルサイズの方が綺麗なのですが。
レンズが、EOS 7D Mark IIだといわゆるLレンズと同等のFLDガラスを4枚採用した
シグマのズームレンズをつけれるのです。
フルサイズ機５D3では低価格帯だとタムロンの安レンズしかないわけですね。
ズーム機能が譲れない場合、どっちを選択すべきか迷うとこです。

書込番号：18826244

[gda_hisashi]

綺麗の基準にもよりますが
普通の撮影では大差ないと思います

書込番号：18826246　スマートフォンサイトからの書き込み

[さすらいの「Ｍ」]

新２８−３００ＶＣ（Ａ０１０）？　それとも　旧２８−３００ＶＣ？
新なら、２８−３００は良いと思う。入手困難だけど。

書込番号：18826254

[あふろべなと〜る]

絶対的に差が出るのは高感度…

ここだけはどうしてもフルサイズが秀でてる（笑）

書込番号：18826258

[さすらいの「Ｍ」]

どこかで見たと思ったら、４月にも同じこと言ってた。

書込番号：18826267

[もとラボマン ２]

VINAPCさん　こんにちは

レンズの性能　同じ解像度出す為には　センサーサイズが小さいほど高性能レンズが必要になりますので　単純に見るとフルサイズの方が　よくなるような気がします。

書込番号：18826268

[写歴40年]

VINAPCさん こんにちは。

単純に綺麗にと言われると条件が悪くなっても多分フルサイズの方が綺麗に撮れると思います。

但しシグマのレンズはLサイズ同等とは言え高倍率なので、綺麗にと言われるならば安価な単レンズの方がフルサイズ機ではもっと綺麗に撮れると思います。

書込番号：18826353　スマートフォンサイトからの書き込み

[tiffin]

頭でっかちになるよりも、撮ってみたら

書込番号：18826354

[arenbe]

わたしの５Ｄと７ＤＭ２を交換してあげますよ。

遠慮は無用です。憧れのフルサイズですよ〜（笑

ご連絡お待ちしております。

書込番号：18826372

[ワールド ＤＸ 次郎？]

フルサイズにこそ安レンズ。　ＡＰＳ−Ｃにはまあまあのレンズ。

それがバランス感覚と言うものです。

どちらを使うにも「これ」と言う焦点距離には高級レンズを一つ用意しましょう。

お金が無い場合でも　５０／１．８が有ります。

書込番号：18826385

[Gallery Ponta]

そもそも選定の基準がそういう問題じゃないし・・・

書込番号：18826399

[でぶねこ☆]

失礼な言い方をしますが、ズーム機能が譲れないと言っている時点で、そこまでの方なんだなと思います。

書込番号：18826405　スマートフォンサイトからの書き込み

[トムワン]

どれを持ってて　どれを持ってないのかを書けばコメントもしやすいものです。

どこまで求めるか？
室内が多いのか？曇天やナイターなのか？夜景なのか？
いやいや晴天で光に余裕がある時ばかりなのか？

シグマ18ｰ300を基準としてるならばAPS-Cしかないですね。

本音はボディよりもレンズをもっと良いものにするのが良いかと。それを言ったらオシマイですね。

書込番号：18826408　スマートフォンサイトからの書き込み

[さすらいの「Ｍ」]

これですわ、何度も同じこと言って遊んでるから、マジメにレスしないほうがよいですよ。

http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000668925/SortID=18244618/#tab

http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000693429/SortID=18675011/#tab

書込番号：18826510

[VINAPC]

結局、単焦点抜きのズームレンズ比較だと。
レンズ性能うんぬんよりフルサイズが一番なんですかね。
Lレンズ相当のシグマレンズならEOS 7D Mark IIでも
、ノーマルレンズのフルサイズ５D3よりも
高解像度で、より綺麗に撮れると期待したのですが幻想でしたか？
そりゃ単焦点とか選択できるならフルサイズ一択ですよ。
ズームがどうしても譲れない理由があるから比較しているんです。
いいレンズつけてもEOS 7D Mark IIじゃ雑魚レンズ付きの５D3には勝てないんですね。

書込番号：18826513

[ねこまたのんき２０１３]

実際に撮り比べて無い方の意見は、話し半分で聞いた方がいいと思います。
そういう私もこの比較は経験していないので、明確な回答は控えます。

書込番号：18826553

[tametametame]

〉いいレンズつけてもEOS 7D Mark IIじゃ雑魚レンズ付きの５D3には勝てないんですね。

シグマの18-300＝いいレンズ
タムロンの28-300＝雑魚レンズ
っていうこと自体がそもそもおかしい。

〉Lレンズ相当のシグマレンズ

高倍率ズームとしては写りはいいけど、Ｌレンズ相当って初めて聞いた気がする。
シグマの18-300がFLDガラスを４枚使ってるって言ったって、所詮、16.6倍の高倍率ズームレンズ。
Ｌレンズにそんな高倍率のレンズはありますか？

ちなみに、私はシグマの18-300も持っているので、用途に応じて7D2に付けて使ってますが、用途に合えば満足できるレンズですよ。
無理にフルサイズ機で高倍率ズームを使うくらいなら、APS-C機でもいいのでは。

書込番号：18826567　スマートフォンサイトからの書き込み

[カプリコート]

＞Lレンズと同等のFLDガラスを4枚採用したシグマのズームレンズ
＞Lレンズ相当のシグマレンズならEOS 7D Mark IIでも
＞いいレンズつけてもEOS 7D Mark IIじゃ

大丈夫ですよ
シグマの約17倍ズームの画質がLレンズの画質並に良いと感じるのであれば
どんなレンズを使っても、あなたにとってはLレンズの画質並の
満足できる画質が得られると思いますよ

書込番号：18826579

[さすらいの「Ｍ」]

あのさ　スレヌシ曰く、Ａ０１０付けてたら嫌味言われたと。
それは、Ａ０１０持ってるの前提でしょ。
如何考えても、辻褄あわんでしょ。
Ｌが如何の言ってるのに、
自分が持ってるレンズを、安物とか雑魚とか。
６Ｄも持ってるとか...ホントの部分が見えてこない。

書込番号：18826600

[萌えドラ]

高倍率ズームが使いたいならフルサイズ機よりAPS機やm4/3機のが良いと思いますよ。
小さなフォーマット用の新しい便利ズームは描写性のピークを早めに持ってくる傾向ですから、さほど絞り込まなくてもシャープに見せる写りだと思います。
これがフルサイズ機だと被写界深度が浅いぶんシャープさや解像度を求めると、ある程度絞り込んで使うのがポイントでしょうね。
※これは回析が出やすいフォーマットほど早めにピークを設定していると解釈しています。
だからF値を開けて使える分、小さなフォーマットが有利。

あとキヤノン機はローパスが厚いから単純に解像感（精細感）で言うなら
例えばニコンD5500とかのエントリー機の方が優秀かも知れません。

私自身が仮に高倍率ズームを使うとするなら
m4/3機＋14-150mmやローパスレスAPS-C機＋16-300mmを選択すると思います。
唯一フルサイズ機に勝てない高感度性能はこの際目をつぶって、機動性と解像感の両立を重視します。

スレ主様、そろそろ腹決めないと男らしくないですよ(笑)
総合力で高バランスな組み合わせが有るワケないんだから…
だからレンズ交換式なんだよ♪

書込番号：18826639

[月歌]

＞Ｌレンズにそんな高倍率のレンズはありますか？

http://kakaku.com/item/10501010801/

　なくはないですｗ
　まあ、レビューとか、クチコミを見てみると、「高倍率ズームとしては」高性能、という表現がぴったりのようですけれど。
　じゃあ、これと比較して、価格が1/4以下のタムロン28-300が、性能的にどれほど劣るのか。私にはなんとも言えませんけれど、参考までに……。

http://digicame-info.com/2014/09/28-300mm-f35-63-di-vc-pzd-1.html

書込番号：18826640

[でぶねこ☆]

写真って機材だけじゃ無い。っていうのを訴えているとしか思えないものが、JR新宿駅の地下通路に貼ってあります。
あの巨大なポスター、iPhone6Sで撮りましたって書いてあるねw

書込番号：18826656　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

写真は画質(解像度)が全てと思う方はそのようなきざを使えば良い

僕は画質以外のアングルやシャッターチャンスの影響の方が重要と考えるので
このような比較は考えない

書込番号：18826725　スマートフォンサイトからの書き込み

[SQD]

貧乏人が贅沢できないのは世の常ですわな。

欲しいもののために生活を切り詰めるべき。

書込番号：18826758　スマートフォンサイトからの書き込み

[☆Ｍ６☆]

案ずるより産むが易し


大差なし(^-^)/

どちらでも適当に買って使ってみて下さい＼(^_^)／

書込番号：18826832　スマートフォンサイトからの書き込み

[MWU3]

こうして、何時までも踏ん切りつかないでいるうちに…
時間を浪費し、貴重なシャッターチャンスを無駄に逃すこと数多

書込番号：18826913

[しまゆう.com]

まずは、自分の思い通りやってみて考えたほうがいいです。
他人に言われてやるのは後から後悔しますよ。

書込番号：18826972　スマートフォンサイトからの書き込み

[フェニックスの一輝]

＞いわゆるLレンズと同等のFLDガラスを4枚採用したシグマのズームレンズをつけれるのです。

シグマのレンズをお気に入りのようですが、シグマ18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSMと
タムロン28-300mm F/3.5-6.3 Di VC PZD (Model A010)のMTFを比較するためにMTF曲線を合成してみました。

タムロンのMTFをベースに合成していて、紫の線がシグマです。

そうすると、広角端の比較では中心部では互角で、APS-Cの範囲の周辺部ではタムロンの方が大幅に上です。
望遠端ではAPS-Cの範囲で見るとほぼ互角です。

そう考えると、両レンズの性能は望遠端で互角という程度なので
FLDガラスを4枚採用したのは、ズーム倍率を大きくしても画質を落とさないようにするために使われたと
解釈することもできます。
（普通はズーム倍率を上げると画質は低下しますので、低下していないシグマは頑張ったともいえます）

そう考えると画質に関するレンズの性能差はあまりないので（互角なので）

EOS 7D Mark IIにシグマ18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSMをつけるのと
EOS　５D3にタムロン２８−３００をつけるのとでは

後者のEOS5Dmk3に28-300mmを付けた方が撮像素子の余裕が大きいので
画質面でも余裕を感じられるのではないかと思います。

今回はたまたまレンズの性能が互角でしたが、
7Dmk2に単焦点レンズ等の優秀なレンズを付けた場合は
5Dmk3に28-300mmをつけたときよりも画質面では上になる可能性が高いと思います。

書込番号：18827020

[ハイリョウ]

7D2 + 70-200F2.8L2(or 70-200F4L)
　　vs
5D3 + 70-300mm(A005)

とかだったら、 ちょっと気になるスレッドだったんですけどね。残念。

書込番号：18827182

[さくら印]

案ずるより産むが易し


大差あり(^ω^)/

５Ｄ３買って使ってみて下さい＼(^ω^)／

書込番号：18827351

[スノーチャン]

この際・・・1DXを〜

書込番号：18827407

[☆Ｍ６☆]

案ずるより産むが易し


大差あり(^ω^)/

１ＤＸ買って使ってみて下さい＼(^ω^)／

書込番号：18827443　スマートフォンサイトからの書き込み

[さすらいの「Ｍ」]

繰り返すけど、１２月から同じところを堂々巡りしてるのさ。
だいたい、どのスレ立ても途中で放り出すし。
夏頃　同じこと言い出すよ。

書込番号：18827445

[VINAPC]

そうなるとEOS 5Ds R ボディにタムロン28−300も一考ですな。
シグマ18−300はつけれないので。

書込番号：18828645

[MWU3]

↑キリないですよ

Kiss7あたりにシグマ18-300mm＋単焦点数本の方が、幸せになれるかもしれません

書込番号：18828748

[Roswell＿Wood]

それを比較する価値観が解らん！


EOS 7D Mark IIで撮った写真を「フルハイビジョンテレビ」で鑑賞するのと
EOS　５D3で撮った写真を、「ハイビジョンテレビ」で鑑賞するのとでは
どっちのほうが、綺麗に写るのでしょうか？？

という質問とさして違いが無いように感じる。
５D3なら、もっといいレンズを付けろよ！って５D3が怒るかもよ！笑

書込番号：18828765

[さすらいの「Ｍ」]

遊ぶにしても、詰めが甘い！
５Ｄｓ（Ｒ）はクロップできる。
ＥＦ−Ｓはダメだが、サードパーティはクロップすりゃいい。
シグマ１８−３００は使えるのさ。
元々、付けられるけどな！

書込番号：18828774

[スペクトルム]

純正の白レンズいってみるかい？

まだニコンにF4レンズなかった時代に、ニコンユーザーからF4をF2.8レンズに間違えられたことあるよ。

書込番号：18829684　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

VINAPCさんの場合

フルサイズは譲れません
とか
普通に考えるとフルサイズの方が綺麗なのですが。
とか

なんてそもそもフルサイズを妄信しているだけです

何をもって綺麗と言うのか

確かに高感度（暗い所）ではフルサイズは明らかに有利だが

普通（スナップや旅行写真etc.）ではＡＰＳ−Ｃ機のＸ７や７０Ｄのレンズキット（１８−５５）で十分綺麗な写真が撮れる

VINAPCさんは
シグマやタムロンの高倍率ズームに大きな期待をしているようですが
その場合普通の撮影ではフルとＡＰＳ−Ｃで綺麗さの違いなんてほぼないですよ

なんでも撮りたいのであればフルだとかＡＰＳ−Ｃだとかつまらないこだわりは捨ててＦＺ１０００とかを使用した方が良い結果になったりもします

フルだから綺麗とか○○レンズを何枚使ったレンズだから綺麗なはずとか固定観念は良くないです

ちなみに普通の撮影ではＡＰＳ−Ｃ機でＸ７でも７Ｄ�Uでも綺麗さはほぼ変わらないと思いますよ

書込番号：18829870

[スノーチャン]

もうちょい良いレンズを奢ってやりなよ。カメラが泣きだすぞ！


スレ主は、本当に写真を撮る気があるのだろうか？

書込番号：18833123

[フクパンダ]

フルサイズやレンズが問題なのではなく、友人からどう見られるかが問題なのでしょうか？

フルサイズに白レンズが最強では。誰にも文句は言わないでしょう。

2台体制ならなおさら。

書込番号：18833783　スマートフォンサイトからの書き込み

[Go beyond]

ボケボケの高倍率ズーム＋ローパスレス5Dsなら、モアレは出ないかもな。
レンズ自体がローパスフィルターみたいなもんだから。

5D3+70-200なんかには余裕でちぎられると思うけど、ある意味贅沢な選択。

書込番号：18835241

[ミホジェーン�V]

こんにちは。

＞フルサイズ機＋安レンズと比較してどうですか？

昔々ニコンユーザーだったころ今は無き？秋葉の石丸本館、カメラ売り場にニコンＦ５
＋１万ちょいのＡＦ８０〜２００Ｆ５．６？を付けた組み合わせと銀塩ｋｉｓｓ＋初代
ＥＦ７０〜２００Ｆ２．８の組合せが似たような価格で置いてありました。

個人的にはｋｉｓｓ組の方がまるで高級に感じました（笑）

書込番号：18835277

7D Mark�Uと70Dで迷っています。

[mochita]

３月に馬術大会で撮った写真です。

すでに同様の質問が出ていますが、被写体がちょっと違うので改めて質問させてください。普段は花や旅先の風景を撮ることが多いのですが、ときどき馬術などの動きものを撮ります。現在は60Dを使っており、静止物を撮る分にはまったく不満を感じませんが、動きものを連写したときなど、打率が悪いと感じることがあります。(自分の腕前の問題かも知れませんが…。)

周りの写真好きの方からは、「動きものを撮るんだから…」と7D Mark�Uを勧められることが多いのですが、カメラが重くなることを思うと購入を躊躇してしまいます。また、現状でも連写すると枚数を多く撮りすぎてセレクトが大変なので、別に1秒で10コマ撮れなくても、７コマぐらい撮れればいいのではないかと思ってしまいます。

特に旅行のときなどカメラが重いのは負担なので、70Dぐらいの方が現状の重さを維持することができて楽なように思います。サブカメラとしてEOS M(初代)を持っていますが、AF性能が信用できなくて、飲食店で食べ物を撮るときぐらいしか使っていません。

動きもの用カメラと旅行などで使う軽量のカメラを使い分けるのもありかな…と思っていますが、新型機を２台買うのはさすがに苦しいので、動きもの用を7D Mark�Uにするなら、軽量機の方はKiss 7もしくはM2あたりでどうかと思っています。比率的には動きものを撮る回数の方が少ないことと、今使っている60Dが旧型7Dと同世代であることから、動きものは旧型7Dでも間に合うんじゃないかな…なんていろいろ考えると頭が混乱してきます。(ちなみに動きものは、ほとんど日中に屋外で撮ります。)

どういう組み合わせにするのが一番いいか、ご意見をお聞かせください。

書込番号：18818795

[okioma]

UPしたものが問題なら、
シャッタースピードが遅いための被写体ブレかと。

動きの少ないお腹付近はぶれていないように感じますが

書込番号：18818814

[R259☆GSーA]

7D�Uと60D持っていますが、重さはレンズに依ります。
70−200/2.8なんか付けたら、ボディの差なんて誤差です(*´з`)

動きものなら、7D�Uが持ちやすいです。
60Dはキープで(^_-)-☆

書込番号：18818848

[もとラボマン ２]

mochitaさん　こんにちは

今回の場合は　ピントの問題では無く　被写体ブレの問題だと思いますので　カメラを変えても解決しないと思います。

今回の場合は　シャッタースピードをもっと早くすれば解決すると思いますが　それでも乗馬の場合走る方向の他に　上下の動きがあるので　止めて撮影することは難しいです。

書込番号：18818866

[mochita]

皆さま、さっそくのご回答ありがとうございます。
ちょっとアップした作例が良くなかったかも知れませんね。馬の脚や尾をぶらして動きを出すため、シャッタースピードは意図的にちょっと遅めにしています。ただ、馬の顔や騎手の顔にピントが合っていないと失敗写真の印象を与えてしまいますね。自分で失敗だと感じる作例は、ぶれまくっていて全然ピントが合っている感がないので、恥ずかしくてアップできませんでした。

R259☆GSーAさんのおっしゃる通り動きもの用として7D-�Uを買い足して、旅行などは60Dをそのまま使うのが一番経済的な感じがします。もっと軽いサブ機も欲しい気はするのですが、EOS-M2とかM3だとEFレンズを付けたときのバランスが悪いので、余裕があればKiss 7というところでしょうか？

書込番号：18818915

[フェニックスの一輝]

＞7D Mark�Uを勧められることが多いのですが、カメラが重くなることを思うと購入を躊躇してしまいます。

ということですと、7D Mark�Uにしないで7Dにしても重くなることに変わりはありません。
それなら、性能の向上している7D Mark�Uにしたほうがいいように思います。


＞70Dぐらいの方が現状の重さを維持することができて楽なように思います。

それなら60Dでもいいように思います。
60Dに不満があるのでしたら、70Dにしても性能の向上はそれほど大きくないので
一気に7D Mark�Uにしたほうがいいと思います。


＞新型機を２台買うのはさすがに苦しいので

7D Mark�Uのみを購入して、それ以外は現状のカメラ（60DとEOS M）を用途に応じて使うというのが
いいようにおもいます。

書込番号：18818936

[mochita]

ご回答ありがとうございます。60Dが出てから、70Dが出るまでの間が長かったので、結構60Dと
70Dで性能に開きがあるのかと思っていました。

旧型7Dを考えたのは、単に中古価格が安かったからなのですが、使えるメディアがCFだけだし、確か5D Mark�Uより重かったと思うので、あまりメリットはなさそうですね。

やっぱり7D Mark�Uを買い足すのが正解ですかね…。

書込番号：18818972

[黒シャツβ]

60Dが755g、7D2が910g、その差は155gっすよ？
因みに、70-300Lは1050g
AFのポテンシャルでは、7D2は別格っすよ
7D2とM3と併用、いいっすねー

書込番号：18819014　スマートフォンサイトからの書き込み

[テト親]

60Dと70DのAF性能差は結構ありますよ。
買い替えて、打率もずいぶん良くなりました。
大した差がないなんてことはありませんので、安心して70Dも候補にしてください。

書込番号：18819016

[mochita]

うわ〜、ますます迷いが増してきました。値段とスペックのバランスが一番いいと思っているのは70Dなんですよね。重さも現状維持できるし…。ただ、みなさんのおっしゃる通りカメラの重さは本体よりレンズで変わるので、あまり重さ問題は重視しない方が良さそうですね。

予算的には7D�Uを買ってしまったら他のものは当分お預けだと思っています。M3も魅力的ではありますが、メイン機ではないので優先順位が落ちます。

いくら高性能とはいえ、「フルサイズ機(6D)より高いAPS-C機ってどうよ？」という疑問もあり、ちょっと決断がつきかねるのですが、7D�Uの値下がり状況をにらみつつ、もう少し悩んでみようと思います。

書込番号：18819074

[いーよいーよ]

静止画重視なら7DII、
動画もそれなりに使うなら70Dかと。
悩んだら、いいものを選んだ方が後悔しません。
Mを持っているならなおさらです。
予期せぬ動体にも反応するAFです。

書込番号：18819169

[娘にメロメロのお父さん]

マップカメラでレンタルして一日使ってみるのはいかがでしょう？

70Dは60Dよりかなり進化したバランスの良いカメラだと思いますよ。
http://www.maprental.com/index.php?dispatch=products.view&product_id=1243

これでもし不満があれば、7DMk2とか5DMｋ3が良いと思います。
7DMk2ですが、早くも中古が出てきていますので合わせて探してみてはいかがでしょう。
それにしても売るの早すぎ＞＜。

書込番号：18819290

[t0201]

その差１５５�cです。
ですので、7D2の方が良いと思います。
ただ、金額差は約７４０００円です。
それを考えると70Dを購入し70-200/f4の足しにした方が得策かと思います。

書込番号：18819315

[遮光器土偶]

　７Ｄ�Uが発売された現在、あえて７Ｄを選ぶ理由はないと思います。私自身７Ｄから７Ｄ�Uへ買い換えましたが、レンズにもよりますけどＡＦは７Ｄ�Uが（設定を煮詰める必要があるにせよ）優秀だと思います。それに７Ｄの中古だと連写でシャッターユニットあたりが劣化している個体がある可能性もあると思います。

　ただ、アップされた写真ではピントより馬体の上下動で被写体ブレを起こす可能性が高そうで、タイミングの問題なら７Ｄ�Uでなくても７０Ｄでも十分な感じがします。バリアングルとかWi-Fiでのリモートコントロールは特に背の低い山野草の撮影などでは便利ですので、サブにＭを残し、６０Ｄを処分するなら７０Ｄでいいと思います。

書込番号：18819318

[mochita]

確かにレンタルで試すのはいい方法ですね。動きものに向いているのは7D�Uだとしても、70Dの方が撮った写真をすぐSNSにアップできたりバリアングル液晶が付いていたり…で、一般的な用途には向いている気がします。7D�Uは、ハイスペック過ぎて、そのメリットを享受できない人が中古市場に流したのではないでしょうか？動画はあまり撮らないので、動きものを70Dで撮って満足できるかどうかがポイントになりそうです。とりあえず旧7Dは止めておこうと思います。

書込番号：18819334

[Go beyond]

155g たかがと思うかされどと思うか？

7d2に2kg超のレンズとバッテリーグリップで使う事が多いですが、200g程のテレコン付けると急に重いんだな。

あと重さ感じるのはレンズの重心とホールドの関係もあるから、同じ重さのレンズでもズッシリくる事もある。

6D使ってた時の経験から70-200F4Lとの組み合わせは、妙に軽い。70Dも同じ感じかな？

70Dのタッチパネルとか、動画とか撮影されるなら大変便利そうですが・・・7D2だとフォーカスポイント選ぶのかったるい。

書込番号：18819351　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

今の、撮影の仕方では
連写の多い70Dや7D、7D�Uにしたところで
歩留もたいして変わりは出てきません。
かえって、枚数が増えて打率は下がるかと。

EOSMとて初代のAFがと言っていますが、
静止物であればM2にしても何らAFは変わらないと思います。

ただ単に、新しいものと言うのであれば気に入ったものでよいと思います。

書込番号：18819477

[SQD]

ブレまくってピンが合ってないようにって答えが出てるのでは?

AFの問題なのか被写体ブレなのかの検証はしましたか?
ブレだとしたら縦ブレ？横ブレ？

動きを出したいのは分かるけど、そんなに速くはない状態で上下しながら横移動するものを
流し撮りするなんてカメラ云々ではない気がする。

書込番号：18819488　スマートフォンサイトからの書き込み

[さすらいの「Ｍ」]

撮る時は大して気にならない。
撮らない時はKissX7さえ邪魔になる。
一眼レフなんてそんなもの。

広いファインダーに慣れてしまうと、Kissの狭いファインダーが嫌になるかも。

書込番号：18819518

[ポジ源蔵]

鉄の馬	あさごはん	あつかったね	ラクダじゃありませんが

　これは、まよわなくて、７D２にされたら
　カワセミなんかに変わるときでも、いいですよ
私は６０Dつかってますが、不便は感じませんが

私は買えないので、中古ばかりですが、被写体探す方に力をかけますよ

ボディよりレンズが重いですよ

書込番号：18819521

[mochita]

7D�Uを勧める意見と撮り方が悪いという意見に分かれていますね。恐らく7D�Uか70Dをレンタルして、今と同じ撮り方をしたらどうなるか試せば、結論が出ると思います。シャッタースピード遅めといっても100/1もしくは125/1ぐらいで、馬や騎手が止まって写るけど、尾と脚がぶれて動きが分かる感じにしたいです。60Dでも撮れるなら現状維持で良いのですが、新しいのが欲しいという物欲もありますね(苦笑)

書込番号：18819606

[おかめ@桓武平氏]

mochitaさん

> 馬術などの動きものを撮ります。
> 動きものを連写したときなど、打率が悪いと感じることがあります。

馬術ですと、動きがある程度不規則気味かと思います。
ボディの他にレンズ側のAF性能も改善する必要もありそうです。
徒競走や鉄道車両などの動きですと、ほぼ等速運動になるので、今までのレンズでも問題ないかと思います。

書込番号：18819628

[いつまでも若手]

7D Mk�UはAFが優秀なので、ピントはあまり気にせずに被写体に集中出来ます。ので、私も最近は低速シャッターでの流し撮りにハマっています。もちろんブレブレの写真も量産されますが、お！という１枚が撮れる嬉しさの方が上回ります。ブレブレの写真はその場で消しますし。
サーボAFが狙ったところに食いついてくれて、ファインダーの端まで追いかけてくれるのは本当にありがたいです。
フルサイズの6Dより高いことを気にされているようですが、それはメーカーのフルサイズ信仰に騙されています。いい写真が撮れればセンサーサイズなんて関係ないのです。むしろ、APS-Cだからこそ、寄れるしフォーカスポイントも端まであるわけで。
ニコンは高級機はフルサイズ、としたようですが、キャノンは7D Mk�Uを出した。いい写真を撮れるのであればAPS-Cでもいける！という判断だと思いますし、それは正しいと思います。6Dとの違いはボケ味と感度くらいで、画質が見劣りすることはないと思います。

現在売られている一眼レフの最高峰といってもいいくらいのカメラです。使い倒して、二度と撮れない瞬間をたくさん撮ることをお勧めします。二度と撮れない瞬間はプライスレスなので！

書込番号：18819646　スマートフォンサイトからの書き込み

[割りと普通な消費者]

まだ買わない。
もうちょっと練習すれば解決する話かも。
動き物はAFの即応性や食いつきはけっこう影響するけど連写コマ数はただただ多ければ良いかと言うと、個々人の状況や考え方で、必要なコマ数は違ってくるようです。
概ね良い検討されてる気がします。お考えの通り、それぞれに一長一短があり、だからこそラインナップとして成立しています。なので、何かを優先すると何かが損なわれます。
なので、結局はご自身でしか決めれません。
まだ買わないという私なりのオススメも全然無視していただけたらと思います。
上位機への未練か重さか、これはどちらも購入後にも残りますが、バリアン等便利スペックと動態性能は購入前に自己決着可能と思います。

書込番号：18819682　スマートフォンサイトからの書き込み

[えうえうのパパ]

70Dを使っています。
私の場合、自分の求めるレベルと経済力から70Dがベストバランスだと感じていますし、初代Mでも静止物ならそんなに困ることもありません。

7D2やM3が気にならないと言えば嘘になりますが、少し機材が改善される度に追いかけていては大変です。
また、いかなる趣味でも、一定以上のレベルになると僅かな機能アップにかかるコストが増大していきます。
要はそこにどれだけの価値を見いだせるかですが、こればっかりは人によって異なるので、何とも言えません。

で、スレ主さんの場合ですが、他の方も仰るように、仮に70Dで思うように撮れなかったときに「7D2なら撮れていたのかも」と思われる可能性があるなら、やはり7D2にしておかれた方がいいと思います。
自分に言い訳できなくすれば、撮影に集中できるでしょうし。
次はレンズが…となるかもしれませんが、ボディについてはもう1Dxしかありませんからね（笑）。

せっかくMもお持ちなら、もっと使ってあげて欲しいですね。
どうしても満足できないなら、底値のX7やα6000とかに置き換えるのもいいんじゃないでしょうか。

書込番号：18819684　スマートフォンサイトからの書き込み

[じじかめ]

予算があれば7Ｄｍｋ2がいいと思います。
60Ｄよりは改善するのではないでしょうか。

書込番号：18819809

[☆ケン★]

ここで質問したら、殆どの方が7D2を薦めて来ると思います。

自分は40Dから70Dにしましたが、9点AFから19点AFにしただけでも劇的な進化だと思います。

ただAFポイントが増えただけではなく、Ai servo＋カメラ任意AFにすることによって最初に捉えたAFポイントが被写体の動きに追随してくれる様になるので、馬レベルなら70Dで十分だと思います。

ちなみに、先日行われたエアレースを撮影しましたが、70Dの7コマですら約１万枚撮影していたので、10コマなら何枚になっていたかと思うとぞっとします。

勿論、7D2を貶している訳では有りませんが、自分みたいにたまにしか動体撮影しない人間には7D2はオーバースペックなので、全く必要性を感じてないだけの話しです。

書込番号：18819914　スマートフォンサイトからの書き込み

[さすらいの「Ｍ」]

7D�Uは連写コマ数任意可変で７コマ/秒にも設定できる。
ミラーショックアブソーブが二桁機とは段違い（５D�Vより上）。
ただし、追い込まないとAF性能に振り回されるかも。
上下動と並行移動（回転しながら移動）する被写体を流すのは、難しい。
放り出さない自信がないと、勿体ない買い物になる恐れがありそう。

書込番号：18819941

[マクロなマグロ]

迷う必要はないです。
60D残しで7Dmk�Uの一択です。

70Dを買っても、結局7Dmk�Uが気になります。重さは1脚でカバーすれば撮影も安定して一石二鳥ですよ。

書込番号：18820599　スマートフォンサイトからの書き込み

[＃４００１]

流し撮りは、被写体の動きにフレーミングを同調（シンクロ）させるテクニック

こんにちは♪

>シャッタースピード遅めといっても100/1もしくは125/1ぐらいで、馬や騎手が止まって写るけど、
>尾と脚がぶれて動きが分かる感じにしたいです。

↑コレを撮影するなら・・・カメラの性能はほぼ関係無いと思います（＾＾；；；
いわゆる「流し撮り」のテクニックと、「運」しだいです。
「乗馬」ですから・・・「競争馬」のようなスピードは無いので・・・障害物を越える場面を連写で撮影する。。。
なんて場面以外は、それほどフォーカススピードやパワーを必要とする被写体ではないです。

何人かのアドバイスにもありますけど・・・乗馬には、進行方向の動きもさることながら、上下方向（特に馬の頭と人間）・・・歩法によっては、円運動を描くので・・・そのタイミングを合わせるのは「困難です」

釈迦に説法だとは思いますけど・・・（＾＾；；；
ブレと言うのは「残像」の事で・・・
映像を感光させる時間の間（つまりシャッタースピード1/100秒なら、0.01秒間）に映像が移動する「軌跡＝残像」が写るためにブレブレ写真となるわけで。。。
ブレ無くシャープに写しとめたければ・・・シャッタースピードを速くして（感光時間を短時間にして＝1/1000秒、0.001秒）、残像が写るヒマが無いほどの瞬間的な時間で写し撮れば良いわけです♪

ところが・・・スレ主さんは、ワザと「ブレ（動き）」を表現したいと言うわけですから。。。
コレは、カメラの性能では撮影できないわけです（＾＾；；；

馬の頭や、人間だけピタリと制止させて・・・手足や尾っぽだけ良い具合にブレるというのは・・・
馬の頭や、人間の「動きに」合わせて・・・カメラ（フレーミング）を同調させる（シンクロさせる）動きが必要って事です。。。
ベタに言えば、馬の頭や人間がヒョコヒョコ動く様に合わせて、自分が持っているカメラを動かすと言う動作が必要なわけです。

上の画像のように、モータースポーツみたいに上下運動が無ければ・・・カメラを車の動きに合わせて横に振るだけでよいのですけど・・・（＾＾；；；
コレに、上下方向の動きを加えなければなら無い事を意味します（＾＾；；；（＾＾；；；（＾＾；；；
※流し撮りは「テクニック」の問題と言うわけ♪

実際問題としては、上下方向の動きに合わせてカメラを動かす事はできないので・・・
「死点」を狙うしかないわけです。。。
大抵の動物の動きには・・・連続して動いているように見えて・・・ある瞬間（ある部分）だけ「静止」した状態になる「死点」があります
簡単に言えば・・・上下運動の「頂点（上死点）」と「最下点（下死点）」・・・このタイミングでシャッターを切れば、馬の頭や人間のみ「ブレず」に撮影する事が可能なわけです。
↑これが「運」しだいの部分です（＾＾；；；

ウォークやトロットならば・・・馬もあんまり頭を上げ下げしないので、上手くいくかもしれません？？
※その代わり、ブレる量も少ないので・・・迫力は出ないかも？？（＾＾；；；
ギャロップとなると、馬の頭は上下し・・・馬に乗っている騎手の動きは円周運動を描くようになるので・・・かなり確率が悪くなると思います（＾＾；；；
※競走馬みたいにモンキー乗りしてくれれば、騎手は案外簡単に止まるんですけどね？？（＾＾；；；

多分・・・障害を飛び越えるような場面を狙った方が、確率は高くなるかもしれません？？
↑この場合は、7DMk2のような連写マシンが有利になるかもしれません？？

ご参考まで♪

書込番号：18820637

[TOCHIKO]

♯4001さんに同意ですね。
カメラを変えても変わらないでしょう。
スレ主さんはスキルも有りますしね。
APS-CのAF精度なんて40Dで既にほぼ問題無いと思いますけどね。
今でもたまに40D使うけど何も問題ないし。
今の機種はAFのバリエーションが増えて撮り易くなっただけじゃ無い？
まぁ連写が速くなればブレ具合の“当たり”の確率は上がるでしょうが。

書込番号：18820853

[mochita]

#4001さん、かなり丁寧な解説をありがとうございます。たまたま作例は乗馬でしたが、障害馬術で馬が障害物を飛び越すシーンを撮る方が好きです。
ただ、やや遅めのシャッタースピードで動きを出すには数打ちゃ当たる作戦しかないようですね。自分の腕前が上達して、カメラの性能が上がれば打率が良くなるのかと思っていました。
7D�Uを買うにしても70Dを買うにしても物欲と自己満足の世界になってしまうのかも…。焦って買う意味がなさそうなので、我慢できる間は待ちの姿勢で行こうと思います。
皆さん色々なご意見をありがとうございました。

書込番号：18820920

[いつまでも若手]

AFは70Dと大差ない、的なご意見ありますが、全然そんな事ありません。オールクロスでの被写体の食い付きは違います。100%視野率とか、ファインダー内表示とか、AFポイントセレクトレバーとか、さすがに5年分の進化には唸るものがあります。色々と考えられているなぁ…と。
とりあえずAFはカメラ任せにして、撮影中にSS変えたりAFの方式を変えたり、忙しいですけど、やろうと思えばできます。
運動会で、コーナーはスローで流し撮りをし、ストレートでは高速SSで向かってくる被写体を止めて撮ったりしてみました。使いこなすといろんなことが「できる」カメラだなぁ、と思いました。防塵防滴も助かります。

書込番号：18820948　スマートフォンサイトからの書き込み

[SQD]

ポイントはＳＳが1/1600より速い場合でピンが合うのか合わないのかです。

それで合っていれば60Dでいいでしょうし、合わなければ買い替えるべきでしょう。

クローしているのにすみません。

書込番号：18822257　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

#4001さんや数名の方が言われたように、撮影者の腕でどうこうできるものではないとです。

UPの写真だと右から左への移動と更に上下の移動が有りますので
しっぽや足だけでなく、上下の移動のある人の顔などぶれてしまいます。
ですから、以外非常に難しいシーンを求めていると言うことです。
カメラを変えて連写をすれば、AF性能の良いものに変えても撮れるものではありません。
更に腕があっても無理と言うことです。

スレ主さんが今の考え方であれば、どんなカメラを使用しても、
凄腕の人でも結果は同じと言うことです。


私の言った撮影の仕方と言うのはブラして撮るという考え方に対してで
出来るだけシャッタースピードを上げる方法しかないと言うことです。

競馬のレースのように早ければ騎乗者上下も少なく？、
流し撮りはもっと簡単に取れると言うことです。

書込番号：18822378

[土白人]

乗馬の場合、横移動はとまりませんが縦移動は必ず止まる瞬間があると思います
騎手が上へ登りきった時と下がりきった時です
連写を続けていればその瞬間に遭遇することもあると思いますから、連写速度の速い
7D2の方がその場面に遭遇するチャンスが多いと思いますよ

書込番号：18822863

[okioma]

連写の多いものを使うことには否定しませんが、

今回のようなものを狙うのであれば、
むやみに連写して撮るより、
タイミングを計りながら、
シャッターを切る方が当たる確率は上がるかと思います。

書込番号：18824114

[mochita]

皆さんクローズ後もいろいろとありがとうございます。確かに60Dを否定するなら、なるべく失敗しないよう早めのシャッタースピードで撮影してみてからでないとカメラに失礼ですよね。

それにしても「シャッタースピードを遅めにして馬の動きを出す」というやり方に対するご意見が多いので驚きました。しかも自分の腕前の問題ですらなく、「運の問題です」とか「すご腕でもダメです」とおっしゃる方もいて、結局私はSSを早くするか、競馬にくら替えして流し撮りを狙うかしないと打率を上げられないということみたいですね。

カメラは7D�Uが値下がりするか、物欲を我慢できなくなったときに買うと思いますが、今のやり方ではあまり写真の出来は変わらない覚悟をしておきます。たぶん買い換えの必要はないのでしょうが、周囲の人が次々新型を買うのを見ると羨ましくなってしまうんです。10コマ連写は不要っぽいですが、懐に余裕があれば7D�Uにするし、そうでなければ70Dにします。いろいろなアドバイスをありがとうございました。

書込番号：18824319

[娘にメロメロのお父さん]

若干流し撮り気味で、被写界深度を狭く撮るイメージで、シングルポイントで馬の目を狙う感じでしょうか？
難しい撮り方なので、AFのスピードはレンズ側ですが、カメラ側のAFの制度に頼る部分もあると思います。
AF-SにするかAF-Cにするかの他にAFロックとかの調整も入ってくると思います。
納得の画が撮れると良いですね。

書込番号：18825094

[SQD]

分かってないなぁ。

スローシャッターで撮りたいのに高速SSで撮れとかいう意見は聞かなくていいんだよ。

60Dの高速SSで打率が上がるならAFのせいじゃないよねってことでしよ？
それは検証したのだろうか？
満足できない原因を追求しないと解決できないじゃん。

それと馬と人間の頭って連動してるものなのかな？
頭同士が同じ方向、同じ速度に動いてないと流すの無理だよね？
俺はバイクトライアルを経験してるけど、頭と前輪は連動しないよ。

それと今後は改行して。

書込番号：18826797　スマートフォンサイトからの書き込み

シャッターボタンのタイムラグ

[Kwd1994Ken]

このカメラのシャッターボタンって全押ししたとき、下位モデルのような「カッチン」という押し心地のタイプではなく、半押し状態から一番下まで押すまでにやや深さがありますよね？これだと押してからシャッターが切れるまでにタイムラグが発生しませんか？鉄道を撮るのでこのタイムラグが懸念材料なのですが・・・
1Dシリーズも同じタイプなのでしょうか？

書込番号：18810356　スマートフォンサイトからの書き込み

[fuku社長]

7D2使っています。
親指AF、シャッターボタン全押しでシャッター切っています。
特にたいタイムラグは感じません。

1DXは所有無しで触る程度ですが、7D2よりシャッターボタンのレスポンスは良いと思いますし、キヤノンでシャッターボタンの深さは調整出来たと思います。
1D系なら触れた程度でシャッターが切れる深さに調整可能だと思います。

7D2は展示機ありますからご自身で確認するのが1番だと思いますがね。

感触は人それぞれ、自分で確かめて撮影スタイルに合った機材を選ぶのが良いと思いますな。
別機種で握った感触、グリップ形状云々のスレがありました。

自分で確かめるのが1番ってのが全てだと思いますな、感触などは。

書込番号：18810471　スマートフォンサイトからの書き込み

[しの字]

上級機の場合、多少指の感覚の慣れが必要ですがクリックがないのでシャッターが切れる寸前(ギリギリ)のところまで押し込んだ状態で待機することができます。
だからラグも最小限にシャッターを切ることができます。

逆にクリック感があるとその手前で待機することになるので、その分シャッターを切る際にラグが生じます。

書込番号：18810525

[ＭｉＥＶ]

1系・1D系は、SSで、調整可能です。(7D系は、調整不可です。)
AFが動く第1ストローク、シャッターが切れる第2ストローク。
どちらも、有料で調整可能です。
もちろん、縦用シャッターボタンも。
自分の場合、購入後直ぐ、調整に出すので、オリジナルは覚えていません。
第1の第2も、かなり浅いので、慣れないと、使いにくいレベルです。
ちなみに、親指AFは、使っていません。

書込番号：18810527

[jk1721]

7D2はストーローク調整が出来る構造ですが、改造は受け付けないそうです。

書込番号：18810580　スマートフォンサイトからの書き込み

[SQD]

タイムラグがあるって分かってるなら
それを計算すればいいんじゃない？

道具を使うってそういうことでしょ？

書込番号：18810653　スマートフォンサイトからの書き込み

[wan1wan]

↑ほんとそれ。それでも寸分の狂いはタイムラグ短縮の設定あるし

書込番号：18810751

[けーぞー＠自宅]

人間のタイムラグが一番大きくてばらつきも大きいと
おもいますよ。

書込番号：18810820　スマートフォンサイトからの書き込み

[橘 屋]

計算（考えれば）すれば済むし、なんなら闇雲に連写してれば？
鉄道写真では問題ないよ、至近距離で新幹線の運転手の表情を撮影するんでも連写してればokじゃん。
昔話のコンデジだとシャツター押してから実際にシャツターが切れる時間差と比較すれば可愛いもんです。

書込番号：18810854　スマートフォンサイトからの書き込み

[Masa@Kakaku]

いやいやスクドっち。 ヾ(￣▽￣)
確かにそうやけど、それゆーたらしまいやw

例えば俺みたいに既に所有しとるヤツが

「なんやコレ鉄撮りしようと思ったらタイムラグあってうまく撮れへんやん！」
( *｀ω´)ﾉ☆

とか言い出したら

「やかましーわ軍服に体格合わせんかい！」
((((*｀Д´)≡⊃)｀Д)､;'.・

と一喝してもええとは思うけどね♪

購入前に気付いた点について意見求めてるだけやんか。
検討段階での「懸念あります」にそこまで手厳しいコト言わんでもw



もっと心にサンシャイン♪ (￣▽￣)b

書込番号：18810857　スマートフォンサイトからの書き込み

[狩野]

　大切な事は，まずカメラに慣れることでしょう．シャッターボタンのストロークは，そうした習熟する部分と思います．何万枚も撮影してカメラに習熟して，それでも撮影がうまく行かない場合，それから問題を考えても良いように思います．

　私も，動物や鉄道を撮りますが，シャッターボタンのストロークやタイムラグで撮影に失敗したことはありません．ほとんどは，撮影時に興奮して”被写体の動きの予測”が正確でなくなるため，シャッターチャンスを逃すなどしています．まあ撮影時に興奮するのは，写真撮影の面白さ醍醐味ですので，コレは止められません．ポイントは，そのとき頭の一部が冷静であったら，よりバッチリ写真が増えるでしょう．実はこれも慣れと云いますか，撮影の場数を踏めば改善します．私の場合，まだ場数が足りないのですね．

　とまあ実際には，シャッターボタンのストロークやタイムラグで撮影を失敗する事より，カメラマン自身の問題で撮影を失敗する事の方が圧倒的に多いと思いますが，如何でしょうか．

書込番号：18810878

[さすらいの「Ｍ」]

タメを利用しないのですか？
逆に不思議だ。
ここまでは落ちないというのがないと、一瞬を逃すよ。
クリック感がないと不安というのは、デジタル世代の人間の感覚なのかなぁ（笑）

書込番号：18810884

[あれこれどれ]

Kwd1994Kenさん

> これだと押してからシャッターが切れるまでにタイムラグが発生しませんか？

撮り方によるとは思いますが、全押しのタイムラグが気になるのであれば、半押しでレリーズできる（設定がある）GH4も検討対象に加えてはいかがでしょうか？
半押しレリーズはメカシャッター使用時も機能して連写のトリガーにもなるようです。
ミラーレスですが、鉄道のようなものであればAFの追従性も良いようです。

まさもん

> いやいやスクドっち。 ヾ(￣▽￣)

イカちん、とかやるかと思ってた (^^;;。

書込番号：18810929　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

Kwd1994Kenさん

ファインダーを覗いて、ここだとシャッターボタン押下するまでのタイムラグについては個人差もあるので、慣れるまで練習が必要かと思います。
心配でしたら、無駄なコマが残ってしまいますが、まずは「連写」で回避してはどうでしょうか？

書込番号：18810988

[オミナリオ]

カチカチレリーズに慣れてると、なんだかフカフカして不安になりますが

慣れてくると「シャッター落ちるギリギリ寸前」というのがわかってくるので
その状態で待機するのが自然になってきます
「押す」というより「意識する」だけで切れる感覚になるので
むしろタイムラグは減らせると思いますよ

カチカチレリーズだと、明確に「押す・離す」動作をしないといけないので
ジャンプさせて2枚撮ってしまったり、押す力でブレちゃったりと
深いレリーズに慣れると、むしろカチカチが使いにくくてしょうがないです

書込番号：18810992

[ネオパン400]

Kwd1994Kenさん

私も同じく、ふかふかレリーズの方が使いやすいです。
こちらが本来のシャッターボタンでしょう。

すぐ慣れますよ。

書込番号：18811007

[狩野]

masaさん

>「やかましーわ軍服に体格合わせんかい！」

　などと誤解を与えたかも知れませんね．それで書き込み．

　カメラマン側は，カメラを使うことに習熟する，カメラ側はシャッターストローク，タイムラグの少ないカメラを作る（初心者はどうする，との問題は残りますが），そうした両者の歩み寄りが必要と思うのですね．

　このシャッターストロークの問題は，被写体の動きを予測することとシャッターボタンを押す右手人差し指の感覚を磨けば”そこそこ”解決するのではないか，と考えています．

　きつーい軍服も，着慣れればピシッとして格好良いと思うかも・・・・・・そんなことないか，そもそも軍服デザインがダサくて嫌いだし・・・・・・・・と軍服の話はmasaさんの云うとおりです．

書込番号：18811027

[＃４００１]

おはよーございます♪

しの字さんや、オミナリオさんのご意見に1票！

>一番下まで押すまでにやや深さがありますよね？
>これだと押してからシャッターが切れるまでにタイムラグが発生しませんか？

レリーズは、一番下まで押し下げなくても切れますので、タイムラグは発生しません。
※シャッターが切れる「スイッチ」は、一番下ではなく、ストロークする「途中」にあります♪

皆さんのアドバイスに在る通り・・・クリックタイプのレリーズより「レスポンス」に優れます。

シャッター半押しして（ＭｉＥＶさんの言う第一ストローク）・・・少しバネの反力を感じるところから、指の腹の肉厚を利用して押し下げると、フェザータッチでシャッターを切る事が出来ます。
つまり・・・シャッターが落ちるか落ちないか？・・・ギリギリのところで待機できるので。。。
慣れると・・・オミナリオさんのアドバイスに在るとおり・・・【「押す」というより「意識する」だけで切れる感覚になる】・・・ワケです♪

エントリー機種に多い「クリック」タイプだと、「力」を入れて、、明確に「押す」と言う動作が必要になるので。。。
オーバーアクションになり（特にグリップをギュッ！と握る動作につながる）。。。
手ブレしたり、構図が傾く原因になります。。。（＾＾；；；
※逆に・・・初心者さんだと、半押しの力の入れ具合が分からず、不用意にシャッターが切れてしまう事が在るので、「クリック」感のあるほうが好まれます。

上位機種（特にプロモデルと言われる機種）は、全て「クリック」の無い、バネの反力の違いだけのレリーズになります。

ご参考まで♪

書込番号：18811058

[黒仙人]

5D3 に比べ、ストロークは深いかな。
風景やスナップは、浅い方が構図が傾き難いけど、
動体がメインだと、しっかりと構えるので、
深くても特に問題なく、最終的には慣れた。
個人的には、コロコロと変えて欲しくないのだけど、
少なくとも全てのラインをプロ仕様に統一した
「ワガママ仕様」はないよ。

書込番号：18811115

[てんでんこ]

このカメラで、この問題はとっても大切でしょ。おばさんも以前、他機種を調整してもらったことあるわ。改造ってのはおかしいわよ、調整ね。でも、7Dはできないのね。

発言されてるみなさんは、それぞれに経験豊富なんでしょうし、わかるのはわかる（おかしなのもある）けど、スレ主さんの言ってることのほうがより常識的だとおもうわ。道具に合わせるという側面はたしかにあるけど、それができないと使う資格がないみたいなのは感心しない。上級機では調整できるんだし。ひょっとしたら、CPSでは対応してるかも。このごろおばさんm43ばかりで、キヤノンさんとは疎遠なんでよく知らないけど。おばさんのGMのシャッターボタンでも同じことがあるのよね、じつは。でも、相手がパナでは無理だろうなって諦めてるけどね。

書込番号：18811120　スマートフォンサイトからの書き込み

[狩野]

＃４００１さん

>シャッター半押しして（ＭｉＥＶさんの言う第一ストローク）・・・少しバネの反力を感じるところから、指の腹の肉厚>を利用して押し下げると、フェザータッチでシャッターを切る事が出来ます。
>つまり・・・シャッターが落ちるか落ちないか？・・・ギリギリのところで待機できるので。。。
>慣れると・・・オミナリオさんのアドバイスに在るとおり・・・【「押す」というより「意識する」だけで切れる感覚に>なる】・・・ワケです♪

具体的で素晴らしい書き込み有り難うございます．私が，慣れとか習熟など曖昧なこと書いてすいませんでした．具体的には＃４００１さんの書かれたとおりです．感銘して一票入れました．

　Kwd1994Kenさん　＃４００１さんの書き込みを是非参考にしてください．

>少しバネの反力を感じるところから、指の腹の肉厚を利用して押し下げると、フェザータッチでシャッターを切る事が出来ます。

　上記をマスターすると，シャッターストロークを気にせず，つまりタイムラグを気にせず撮影できます．

書込番号：18811139

[おっさんレーサー]

ストロークそんなに深いかな？
一番下まで押す必要無しですよ。
もう忘れてしまいましたが1D4無改造より浅いような気もしたり。
下位機種の板バネペコベコシャッターと違って上位機種のクニュクニュシャッターはカメラオタクの私にはたまりません^_^
2桁機との明確な違いです。

書込番号：18811186　スマートフォンサイトからの書き込み

[写歴40年]

Kwd1994Kenさん こんにちは。

シャツターボタンの感覚は上位機種に関しては昔の機械でシャツターが作動した頃と同じような感覚が得られるようになっていると思いますので、下位機種のように単なるスイッチのような電気的なスイッチ感覚とは違うと思います。

デジカメのシャツターは単なる電気的なスイッチですが、それを機械シャツターの時代と同等な感覚になるように作っているので、当然ですが1D系なども同等で完全な機械シャツターの頃はどんな機種でもサービスセンターに持参すれば切れ具合など調整してくれましたし、1台1台機械ものなので感じも違ったものだったと思います。

7D2に関してもそういう感じなので、切れるか切れないかのところをあなたが感じて慣れるしかないと思います。

書込番号：18811293　スマートフォンサイトからの書き込み

[オミナリオ]

そういえば

動きもの撮る時によくある「半押し状態のまま何度かレリーズ」ってのも
カチカチタイプは難しいですよね
力の加減が微妙で、離しすぎて追従が途切れちゃう

この間、借り物のD5300で運動会撮って悶絶しました
終盤は慣れましたが


てんでんこさん
>道具に合わせるという側面はたしかにあるけど、それができないと使う資格がないみたいなのは感心しない。
>上級機では調整できるんだし。

道具に合わせろと無理強いはできないですが
機械に寄り添うことも、やっぱり大事だと思いますよ
個別の調整云々は、それをやってみてからでも遅くないかと。

この機種で調整対応ができないことは残念だと思いますが
結果どうしても合わなければ、他の機種を選ぶ自由はあるわけですし。
ことさらそれをどうこういう必要はないんじゃないかなあ

書込番号：18811319

[jk1721]

調整出来るのに受け付けない理由がよく分かる流れですね（笑）

＞改造ってのはおかしいわよ、調整ね。
あくまで個人の感覚に合わせる改造メニューです。
改造なので有償なのです。

書込番号：18811452　スマートフォンサイトからの書き込み

[あれこれどれ]

オミナリオさん

> 動きもの撮る時によくある「半押し状態のまま何度かレリーズ」ってのも カチカチタイプは難しいですよね

いわゆる、カチカチタイプでそれをできるようにするのが、パナソニックの半押しレリーズだと思います。指載せが他のカメラの半押し相当、半押しでレリーズ、ですね。
慣れると、意識するだけでレリーズできるようになります。

いずれは、感度調整をオンサイトで出来るようなメニューがカメラに載るかも知れません。今のAF微調整みたいなもんで。

書込番号：18811492　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

7D�Uを使ってますが、シャッターストロークは気にならないです。
慣れれば、シャッターが切れる位置は感覚的に分かりますので、その手前までシャッター半押で持ってます。ま〜私の場合は反射神経が鈍いのでシャッターストロークより反射神経の方が問題です。
完璧なカメラなんて存在しませんから、カメラに慣れるか、自分の感覚にあったカメラを選ぶしかないと思います。

書込番号：18811495　スマートフォンサイトからの書き込み

[スペクトルム]

いろいろとカメラを使っているけど、あまり気にしたことないな。

書込番号：18812625　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

タイムラグはシャッターボタンを押してからシャッターが切れる時間ズレだからね…
一眼レフはあまり気にならないな〜

いつも一眼レフを使っているとコンデジのライムラグはイライラすることが…
ピントは別として、チョッとしたことでもシャッターチャンスを合わせるのが難しいですね。


シャッターボタンのストロークは
使って行くことで慣れていくから気にならなくなるけど。

書込番号：18812693

[三島ビューティ]

慣れの問題だと思うヨ。
1D2は以前所有していました。あのシャッターボタンのフィーリングは最高だったナー。
キス系のシャッターボタンは初代は弾力のある使いやすいモノだったけど，KDNから
コスト削減のためかチープなボタンに変わってしまった。
2桁Dもモデルチェンジのたびに部品が安っぽくなっていった気がする。
いま，5D1と7D1を使っているけれど，部品コストを抑えつつ，なるだけ1D系の
使い心地を実現しようとしている気がするナー。
一度1D系を触ってみたら？
キス系や2桁Dのシャッターボタンがいかにちーぷなものか実感できると思うヨ

書込番号：18812712

[ganba3]

手袋をしていた時にはシャッターボタンを押したのに
ボデイを押していて失敗した事が数度有ります

瞬間に押すには深いと思いますね　　４月にダイソーで
女性用の靴底に貼り付ける硬質ビニールの様な物を
購入し、１０ミリでくり抜き滑り度目の刻みをヤスリで
削って使っています　厚さは１ミリ位です

最初は指を載せただけで連写でしたが、今は慣れて
来て快適に撮影しています（軽いタッチで）

書込番号：18812780

[てんでんこ]

> あくまで個人の感覚に合わせる改造メニューです。
キヤノンさんがそのことばを使ってるかしら？

> 改造なので有償なのです。
これは意味不明。

書込番号：18813056

[nanablue]

Kwd1994Kenさん、こんばんは。

普段は主としてカワセミの飛翔や動体を撮っています。

カワセミの飛び出しのシーンを撮る時などは、シャッターに指をかけたままでしばらく待つこともありますが、
（半押しはしていません）カワセミが初動を開始してからシャッターを押しても十分間に合います。
また、自分の7D2はかなりシャッターの切れるポイントは浅いため、ほぼ最後まで押し込むまではしていません。

同時に所有している1DXでも似たような感じです。

ちなみに、EOS 40Dを触ってみましたがカッチンシャッターでしたがシャッターが切れるポイントは浅い位置であり、
あまり変わりませんでした。

以上のことから、ストロークによるタイムラグに関しては、あまり心配しなくてもいいのではと思うのですが、いかがでしょう？

※以上、あくまで個人の感想です。

書込番号：18813313

[オミナリオ]

>> 改造なので有償なのです。
>これは意味不明。

本来の仕様の範囲内にするなら「調整」でしょうけど
個人の好みにするならそれは「改造」だって意味合いなんじゃないでしょうか？
使う言葉はどちらも”調整”ですけど。

シャッターストローク調整は確か送料なんだかんだで3,000〜4,000円だかの
料金かかったはず。部品交換も必要とか見た覚えがあります

書込番号：18813924

[あれこれどれ]

そう言えば、シャッターストロークって、どういう仕組みなのですか？
私は素朴に？、感圧素子のデータの読み出し値で判断していると思っていたのですが (^^;;。

書込番号：18813969　スマートフォンサイトからの書き込み

[けーぞー＠自宅]

電気的なレリーズケーブルを採用している機種なら、
それを、分解すると仕掛けが分かるかも。

某Ａマウント機(某になっとらん)の場合には、
半押し用の接点信号線と全押し用の接点信号線の二つが
出ています。
それぞれを期待される順番でグランド(３本目の線)に落とすと
レリーズします。

一般論、他社がどう実現しているのか、まったくの想像ですが。
感圧素子が具体的に何なのかはわかりませんけど。
閾値によるソフトウェアによる判定ではなく、
ハードウェアによるオンオフだと思います。

感圧素子に依っては、体積、圧力の変化時にのみ出力が現れます。
じわじわとゆっくり押すと、期待しない結果になりますよ。

レリーズ鈕には、楽器の鍵盤のように強弱は不要なのかな。
それですら叩く速度が分かれば叩いた強さが計算で求まります。
速度は２ヶ所のオンオフ時間でわかります。
光学的なら非接触で実現できます、本物と限りなく同じタッチです。
まあ、経年変化対策にもなりますしね。

書込番号：18814011　スマートフォンサイトからの書き込み

[あれこれどれ]

けーぞー＠自宅さん

ご教示ありがとうございます。

圧力センサーからの信号で動作するシャッターボタンは富士フイルムが特許を出しているようですが、製品化されているかは？でした。

ストロークをオンサイトで設定出来るシャッターボタンはニコンが特許を出しているようですが、接触センサーを多数並べて使うものを選択する方式のようです。よほどお高い機種専用？

ということで、現状、サービスセンターでの調整を避けられないみたいですね~_~;。

書込番号：18814314　スマートフォンサイトからの書き込み

[スーパーホー]

スペクトルム さん

＞いろいろとカメラを使っているけど、あまり気にしたことないな。

↑
同じく

今まで 10台 一眼カメラを 購入

借りた カメラも いくらか あります

瞬時に 対応できました
( もしかして 特殊能力？ そんなことは ありません )

書込番号：18814358　スマートフォンサイトからの書き込み

[オミナリオ]

あれこれどれさん

>そう言えば、シャッターストロークって、どういう仕組みなのですか？
>私は素朴に？、感圧素子のデータの読み出し値で判断していると思っていたのですが (^^;;。

カメラにもよると思いますが、私が知る限り廉価機はドームスイッチで、上級機は
接点板型？とでもいうといいのかな？そんな構造になっているようです

ヘタクソですが模式図添付してみます

接点板型は、接点の形状調整で接触のタイミング調整できますが
ドームスイッチはこれそのものが一つの部品なので、個別調整できないです

感圧センサも廉価で高性能になっていますし、それを使うといろいろ付加機能も
考えられそう（極端な話、半押し全押しの閾値をメニューから調整できるとか）ですし
構造も簡単になりそうですが、実感としてのストローク感や部品の入手性・耐久性
誤動作リスクetc...もろもろ考えると「電気接点」のメリットも少なくないのでしょうね

書込番号：18814470

[あれこれどれ]

オミナリオさん

詳しいご教示ありがとうございます。

> 接点板型は、接点の形状調整で接触のタイミング調整できますが ドームスイッチはこれそのものが一つの部品なので、個別調整できないです

識別方法とかはあるのでしょうか。

圧力センサー絡みで特許検索したところでは、高級ドーム型スイッチみたいな感じの特許がパナソニックから幾つか出ているようでした。

> 部品の入手性・耐久性 誤動作リスクetc...もろもろ考えると「電気接点」のメリットも少なくないのでしょうね

のようですね。圧力センサーによるシャッターボタン自体は、20年ほど前にニコンから特許出願が出ているようです。富士フイルムの特許出願書類に参照されていました。

http://www.j-tokkyo.com/1994/G03B/JP06138532.shtml

今まで、製品化されていないのなら、かなり深刻な問題が？！ orz

それにしても、V3のシャッターボタンと比べれば7D2のシャッターボタンの感触はとても良いような (^^;;。

書込番号：18814584　スマートフォンサイトからの書き込み

[jk1721]

＞そう言えば、シャッターストロークって、どういう仕組みなのですか？

1系の場合は金属ワッシャーの厚みを変えたり、更に浅くする場合はプラスチックワッシャーも削ります。

ワッシャーを外すだけの調整で済めば部品代は発生しません。

書込番号：18814634　スマートフォンサイトからの書き込み

[Porsche Carrerra]

道具もペットも飼い慣らさんとね。。

私は今、7D2の高速連写モード時に１枚だけ撮る指技を修行中です。(以前の機種より連写が速くなった分、１枚撮りが難しくなりました。。(^^;)

書込番号：18814648　スマートフォンサイトからの書き込み

[おっさんレーサー]

てんでんこ様
はい^_^キヤノンのSCでの会話も、伝票表記も改造です。
普通修理とは扱いが別と言われます。

書込番号：18814795　スマートフォンサイトからの書き込み

[おっさんレーサー]

聞いた話ですみません。
1Dのレリーズの所は、はなからプロの要望に答えれるよう数種類パーツが用意されているとのことです。
ちょっと浅く めっちゃ浅く 半押しは普通で全押し浅く 半押しも全押しも浅く
半押しいらん！ちょっと押したらレリーズ
触れたらレリーズ
そよ風が吹いたらレリーズ
など

書込番号：18814866　スマートフォンサイトからの書き込み

[Dr.T777]

＞・・キヤノンのSCでの会話も、伝票表記も改造です。

何機種かストローク調整を行いましたが修理伝票の記載は『調整』でしたよ・・・・



本題ですが
７Ｄ２は判りませんが７Ｄの時の記憶で話しますが、タイムラグそんなにありましたか？？

ストローク的に調整は出来ない仕様ですが７Ｄの時にボタンの頭に平ワッシャーとかを
ボタンの形状に合わせてＲ形状に加工した物を薄い両面テープで貼り付け第２ストロークで
シャッターが反応する領域をボタン回りの本体とほぼ同一ラインになる様にフィーリングを調整した事が有ります。
ストロークが調整出来ないのならこんなアレンジをして使い勝手を良くするのも有りですよね。

書込番号：18815728

[けーぞー＠自宅]

修理は当初の状態に戻す。
調整は当初の調整できる範囲内で合わせる。
改造は当初の調整できる範囲から喜んで逸脱する。
ってことですかね。

書込番号：18815731　スマートフォンサイトからの書き込み

[けーぞー＠自宅]

> そよ風が吹いたらレリーズ

ゴルっいや失礼、ミスター東郷もそれを使っているのかな？
私はすっかり超Ａマウント級スナイパーだから、あの会社の製品かと
思っていました。。。

書込番号：18816435

[あれこれどれ]

jk1721さん

ご教示ありがとうございます。

> 1系の場合は金属ワッシャーの厚みを変えたり、更に浅くする場合はプラスチックワッシャーも削ります。
> ワッシャーを外すだけの調整で済めば部品代は発生しません。

やはり、かなり微妙な手作業のようですね…。

シャッターストロークをメニューで調整できるカメラについては、実はキヤノンが（も）特許を出してました (^_^;)。
ニコンと違って圧力センサー方式です。

http://www.ekouhou.net/%E6%92%AE%E5%83%8F%E8%A3%85%E7%BD%AE/disp-A,2012-185249.html

トップパネルにも液晶があるので二桁？7D2に採用し損ねた？

書込番号：18816665

[gda_hisashi]

>ストローク的に調整は出来ない仕様ですが７Ｄの時にボタンの頭に平ワッシャーとかを
ボタンの形状に合わせてＲ形状に加工した物を薄い両面テープで貼り付け第２ストロークで
シャッターが反応する領域をボタン回りの本体とほぼ同一ラインになる様にフィーリングを調整した事が有ります。
ストロークが調整出来ないのならこんなアレンジをして使い勝手を良くするのも有りですよね。

シャッターボタンに被せるボタン出せば売れるかも
０・３ｍｍ仕様と０．７ｍｍ仕様とか
￥７００くらいまでなら買ってもよいかな

書込番号：18817206

[あれこれどれ]

gda_hisashiさん

> シャッターボタンに被せるボタン出せば売れるかも

こういうのを加工して使うとか？
さすがに1000円以上はするらしいけど？
(^^;;
http://girls-camera.com/?mode=grp&gid=199842

書込番号：18817237　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

>あれこれどれさん

そのようなゴージャスじゃなくてよいから薄いシャッターボタンタイプ
丸く抜くのとＲを付けるのが難しい
ある程度作れば原価はどって事ないはずだけど
売上の総額も期待できない訳で

個人で１００個くらい作ってオリジナル商品としてネット販売とか
￥７００円じゃ全部売れ売上が７万か
どうかな

書込番号：18817270

[Kwd1994Ken]

ちょっと何言ってるか分からないです

書込番号：18817313　スマートフォンサイトからの書き込み

[オミナリオ]

ここまでの話だと1D系はこんな感じなのかな？

これだとワッシャ厚や枚数で調整できますね

エントリ機はドームスイッチ型
7Dあたりはこのような構造だけど分解できる構造になっていない
1D系は分解調整（改造）が可能
こんな違いなのかな


センサーによる圧力測定だと調整はやりやすいのでしょうけど
物理的なストロークの感触をどう伴わせるか・・・

むしろレバー利用して角度検出のほうが両立しやすいかもですね

Kwd1994Kenさん
>ちょっと何言ってるか分からないです

ごめんなさいね＾＾；
脱線です、、、でもご質問の内容と無関係ではないと思いますよ

書込番号：18817335

[あれこれどれ]

オミナリオさん

> 物理的なストロークの感触をどう伴わせるか・・・

> むしろレバー利用して角度検出のほうが両立しやすいかもですね

これが割と近いかも。変形の検出だし、従来撮像装置の操作性を残しつつ、だし (^^;;。

http://astamuse.com/ja/published/JP/No/2014021408

スレ主さん、ごめんなさい。未来のカメラの話をして~_~;。

書込番号：18817449　スマートフォンサイトからの書き込み

[花いっぱい]

> タイムラグが懸念材料なのですが・・・

半押し状態にも少し幅がありますよね、切れる寸前で待機するんです。
力を入れなくても切れる位のぎりぎりの所で静止して待機するんですよ。
ぎりぎりの所で静止して待機出来るようになるには熟練が必要です。
ひたすら練習に練習を積み重ねて身体に覚えさせるのです。

押した瞬間にカメラが傾かずに、押した瞬間にぶれたりせずに、
かつシャッターチャンスを逃さずに写せるようになるには苦痛を伴う時間が必要なのです。
プロの方がまるで三脚に乗せて撮ったかのような手持ち撮影の写真を見せてくれますが、
あれってそんなに、お手軽に出来る事ではないのですよ。
心技体がそろっていなければ出来ません。

私は諦めて傾いた微ブレ写真を撮り続けていますけど（*^_^*）

書込番号：18819876

[てんでんこ]

シャッターの構造おもしろそうね。

ところで、おばさん、ヨバドシに行く用があったんで、ついでにシャッター切ってみましたけど、「ふつう」ですね。とくにタイミングが鶏肉チキンカレーとは思いませんでした。多くのかたがいわれる通りです。

直前のレスではすごい修練が要るみたいな話だけど、おばさんは、ヨバドシでシャッター切ってるうちに慣れてしまいましたよ。だから、前に言ったことはさておき、スレ主さんも慣れましょうね。

書込番号：18822552　スマートフォンサイトからの書き込み

[花いっぱい]

> ちょっと何言ってるか分からないです

過去ログを拝見してレリーズ使いの鉄ちゃんだと分かりました。
レリーズを使用してシャッターを切っていた方には解かりづらいですよね。
レリーズが動作不良をおこして困るのでシャッター押しで撮りたいと言う事なのでしょうか。
もちろん、置きピン・マニュアル撮りでレリーズの不具合を確認されたのですよね？

> 押してからシャッターが切れるまでにタイムラグが発生しませんか？

あなたが言われるように当然タイムラグはあります。
多くの方々が言っておられますが、タイムラグを０に近づけるために、
それとぶれを最小に押さえるためにシャッターが切れる寸前の位置ま
でシャッターボタンを押し込んで待機出来るように練習するのです。

三脚使いのレリーズ一気押しではぶれなくても、シャッターボタン
一気押しは、あきれる位にぶれます。
カメラを買い換えても無意味です。

書込番号：18825041

[Kwd1994Ken]

やはり慣れによる部分が大きいのですね。
皆さん返信ありがとうございました。

書込番号：18826438

[けーぞー＠自宅]

ちなみに、フリッカー対策をオンした時とオフした時の
待たされ間って知覚できますか？
最悪５０Hzの地域なら１０ミリ秒くらい待たされるのかな。
この機能を備えたカメラはまだ少数ですから。

書込番号：18826580　スマートフォンサイトからの書き込み

[オミナリオ]

スレ主様 脱線すみません

あれこれどれさん

歪みセンサなんてあるんですね〜　知らんかったです
これなら確かに両立できますよね

しかしよくこんなの（出願）見つけるなぁ〜〜　尊敬します

書込番号：18827090

[花いっぱい]

ご理解いただけたようで何よりです。

とある写真教室の先生が言っておられましたが初級から上級まで
ほとんどの生徒さんが、焦点距離分の1のシャッター速度ではぶれているそうです。
もちろん、Ｌ版で分かるようなぶれの事を言っているわけじゃないですよ

初心者でもぶれない写真を撮るコツは連射モードで撮るのだそうで
最初の１枚目はシャッター押しのショックで、ぶれて撮れるが２枚目以降は
シャッター押しのショックが無くなるのでぶれない写真が撮れるのだそうです。
でもこの撮り方だとタイムラグはとんでもない状態になりますよね。

書込番号：18828747

[SQD]

そもそもタイムラグって言うのが間違い。

バットのスイング開始からインパクトまでの時間をタイムラグとは言わないよね・・・

書込番号：18829447　スマートフォンサイトからの書き込み