EOS 7D Mark II EF24-70L IS USM レンズキット のクチコミ掲示板

望遠レンズの選択について

[leg-godt-lego]

kiss x5からステップアップしたいと思い、7DmarkIIを購入しました。

バスケットボール観戦が趣味なので、動体撮影に強そうなこちらの購入を決めたのですが、
望遠レンズの選択で迷っています。

本当はキヤノン純正の70-200 f2.8がほしいのですが、ちょっと今の自分には高額なので、
タムロン70-300 f4-5.6か、EF55-250 f4-5.6の購入を考えています。

室内スポーツの撮影が難しいのは重々承知していて、
kissx5使用時に一度70-200mm f2.8を借りて使用したのですが、
フリースローの撮影以外はピンボケ写真ばかりを量産してしまいました。

7DmarkIIは65点AF測定があるので、kissよりは上手に撮影できるのではと期待しているのですが、
65点AF測定は、キヤノン純正レンズでないとうまく効果を発揮しないものなのでしょうか？
バスケットボール撮影をする場合、この2本のレンズでしたら、どちらの方が向いているでしょうか？

みなさまのお知恵をお借りできたらうれしいです。

書込番号：19184696

[でぶねこ☆]

私の愛機(他社品)では、スポーツモードというのがあり、これに設定すると、シャッタースピードが1/2000に固定されて、その他の条件はカメラ任せになります。これは極端な話として、被写体を追っかけ回しながら撮るなら、最低限1/500は欲しいですね。それで充分な明るさになる為に必要なのは、室内ならばF値の小さいレンズか高感度での撮影になります。高感度ではノイズが気になると思いますので、中古かサードパーティのF2.8のレンズがオススメです。
AFポイントが多いという事は、ピントの合う場所が増えるという事であって、望みのAFポイントで合いやすくなる訳ではありません。
がんヴぁって下さい！

書込番号：19184904　スマートフォンサイトからの書き込み

[フェニックスの一輝]

＞バスケットボール撮影をする場合、この2本のレンズでしたら、どちらの方が向いているでしょうか？

残念ですが、どちらも向いていません。
その為、どちらを選んでも結果は同じようになると思います。

向いていないことを理解した上で、どうしてもどちらかを選ばないといけないということでしたら
純正のEF-S55-250mm F4-5.6 IS STM を購入しておいたほうが、確実に65点AFを使用できますのでいいように思います。
こちらのレンズの場合は
[Bグループ] 65点すべての点がクロス測距
65点でAF測距を行うことができます。すべての測距エリア選択モードを選ぶことができます。
と明記されています。


＞本当はキヤノン純正の70-200 f2.8がほしいのですが、ちょっと今の自分には高額なので、

手ブレ補正が付いていないほうであれば、純正であっても手ブレつきより8万円くらい安く購入できます。
EF70-200mm F2.8L USM
http://kakaku.com/item/10501010047/

手ブレつきにこだわる場合は
タムロンSP 70-200mm F/2.8 Di VC USD (Model A009) [キヤノン用]
http://kakaku.com/item/K0000417329/
とか
シグマ　APO 70-200mm F2.8 EX DG OS HSM [キヤノン用]
http://kakaku.com/item/K0000126374/
とかもあります。

価格優先の場合は、タムロンの手ブレ補正なしという選択もあります。
タムロン　SP AF70-200mm F/2.8 Di LD [IF] MACRO (Model A001) (ｷﾔﾉﾝ用)
http://kakaku.com/item/10505511839/

あとは、純正の手ブレ補正なしをオークションとか中古屋さんで購入するというのも検討してみてもいいと思います。

書込番号：19184929

[ｈｏｔman]

EF135 2L ⇒ \99,760
http://kakaku.com/item/10501010014/

EF70-200mm F2.8L USM　（IS無しです） ⇒ \140,780
http://kakaku.com/item/10501010047/

とりあえずこんなレンズを買ってみては？
ISが付いている方が良いとは思いますが、
いずれにしてもシャッター速度を上げる必要が有ると思いますので
それなら無しでもよいかと。

もしまだkissx5をお使いなら、先にレンズを買って見ては？

書込番号：19184932

[leg-godt-lego]

＞不比等さん
返信ありがとうございます。
おそらくそうですよね…。
ただ、Tvモードにしてシャッタースピードを上げても、まだ上手に撮れなかったので、
フルオートモードにして撮影することも多いです。
その場合、キヤノン純正のレンズでないと、AFのクロス側距ができる範囲が狭くなってしまうのかな？と心配しています。


＞ＭｉＥＶさん
返信ありがとうございます。
腕がまだまだなのは十分承知しております…。
ただ、練習のためにも、望遠レンズを購入してたくさん写真を撮りたいのですが、
その場合どちらのレンズを選んだらよいか？で迷っております。
ただ、みなさんの意見を聞いていると、暗いレンズではそもそも練習ができないのでしょうか…。

シャッタースピードの件についてもありがとうございました。


＞SakanaTarouさん
返信ありがとうございます。
望遠レンズを持っておらず、レンタルしました。
なのでまずは暗くてもいいので望遠レンズを自分で購入したいと思ったのですが、やはり満足できないでしょうか…。
いずれは純正の70-200を購入したいと思っておりますが、まずは手ごろな望遠レンズを買って練習を積みたかったのですが…。
所持している90mmマクロはf2.8なので、むしろこちらで撮った方がいい結果になるのでしょうか？


＞おかめ@桓武平氏さん
返信ありがとうございます。
シャッタースピードは早めに設定したと思うのですが、普段Avモードでばかり撮っていたので、Tvモードではなかなか上手に撮れず…。
おっしゃる通り、カメラというよりは腕の問題だということは重々承知しております。

できればノイジーにならないほうがいいので、そうなるとf2.8のレンズが必要ということですよね。
高いのでいずれ…と思っていましたが、早めに購入して練習する方が幸せになれるのかも？と思い始めています。


＞トムワンさん
返信ありがとうございます。
EXIFとは何でしょうか？すみません、無知で…。
設定をお教えいただきありがとうございました。ただ、この設定は暗いレンズでもできるものなのでしょうか？
７D2は購入してしまったので、明るい望遠レンズを買うために貯金しようと思います。


＞omukazuさん
返信ありがとうございます。
レンズ構成は、メインレンズがシグマの17-70mm f2.8-4 DC MACRO、それに単焦点のEF50 f1.8とタムロンの90mmマクロを所持しています。
純正の70-200、いつかは購入したいと思っていますが、望遠レンズを所持していないため、とりあえずどちらかで迷っておりました。
やはり被写体ボケなのですね…。教えていただいた設定で再チャレンジしてみたいです。


＞もとラボマン ２さん
返信ありがとうございます。
やはり、高い買い物でも明るいレンズを購入した方が幸せになれるのでしょうか…。
シャッタースピードは今はわからないです；；すみません…。


＞じーこSZ_KAIさん
返信ありがとうございます。
スポーツを単焦点で撮影するのはなかなか難しそうですよね；；
ただ、90mmF2.8のマクロレンズなら所持しているので、暗いレンズを買うより、そちらで撮影した方がましなのではないか？と思い始めました。
タムロンorシグマのf2.8も気になりますが、どうせ10万円オーバーしてしまうなら、純正を買った方がいいのでしょうか？


＞しんちゃんののすけさん
返信ありがとうございます。
私は女性ですが、70-200を借りたとき、重さはそれほど気にならなかったので、買うならf2.8を考えております。
f4もそこそこの値段がするので、せっかく買うならf2.8のほうがいいのかな？と思いますので…。


＞spa055さん
返信ありがとうございます。
おすすめいただいたのに恐縮ですが、７DmarkIIはすでに購入しております。
明るい望遠レンズが必須ということは、みなさんのご意見をうかがい理解いたしました。
シグマかタムロンで妥協するか、純正のものにするかは迷いますが、いつかはf2.8を手に入れたいなと思います。


＞狩野さん
返信ありがとうございます。
やはり純正のf2.8をおすすめされる方が多いのですね…。
撮影には慣れと経験が必要、確かにおっしゃる通りだと思います。
現在望遠レンズを所持していないため、70-200f2.8を手に入れる前に所持するレンズとしては何がいいかを知りたくてご質問させていただいたのですが、一足飛びに70-200f2.8が欲しくなってきてしまいました。


＞＃４００１さん
返信ありがとうございます。
加えて、丁寧に説明していただき、本当にありがとうございました。
皆様が明るいレンズをおすすめされる理由がとてもよくわかりました。
暗いレンズで撮影するにはISO感度を上げなくてはならず、それにはノイズが付き物だということなんですね…。
今暗いレンズをわざわざ買うより、f2.8の90mmマクロで頑張って練習をしながら、貯金をしてf2.8の望遠レンズを買おうかな、と思い始めています。


＞BAJA人さん
返信ありがとうございます。
ミニバスの撮影経験があるとのことで、とても参考になりました。
ただ、せっかくアドバイスいただいたのに恐縮ですが、ｆ４もそれなりの値段がするので、それなら思い切ってf2.8を買おうかな、と思い始めております。
タムロンorシグマならf4と値段は変わらないですし…。


＞gda_hisashiさん
返信ありがとうございます。
候補の暗いレンズでは、練習のためにも画質は考慮せず、シャッタースピードとISOを上げて撮るしかない、とのことですよね。
励ましのお言葉も頂き、うれしかったです。がんばります。

書込番号：19185008

[leg-godt-lego]

＞でぶねこ☆さん
返信ありがとうございます。
やはりf2.8のレンズをおすすめされますよね…。
ありがとうございます、がんばります。


＞フェニックスの一輝さん
返信ありがとうございます。
どちらも向いていないとのこと、みなさんのご意見も伺い、よくわかりました。
そのうえでどちらかを選ぶならということでEFレンズを上げていただき、ありがとうございます。参考にします。
こちらのレンズを購入するか、手持ちの90mmマクロf2.8を使って練習しながらお金をため、手ぶれ補正もある純正の70-200f2.8を買おうかな、と思っております。


＞ｈｏｔmanさん
返信ありがとうございます。
7DmarkIIはすでに購入しております。
おすすめしていただいたレンズ、どちらもそれなりのお値段がしますので、それなら手ぶれ補正付きの純正70-200f2.8を思い切って買ってしまおうかな、と心が揺れています…。


みなさま、たくさんのご意見をいただき、本当にありがとうございました。

書込番号：19185012

[写歴40年]

leg-godt-legoさん　こんにちは。

二者択一ならば明るさは同じなので純正55-250�oが良いと思います。

但し撮り方次第ですがX5に70-200�oF2.8L�Uを購入された方が、間違いなく良い写真が撮れたと思います。

AFはカメラまかせでなくあなたが合わせたいところに合わせて撮られれば1点でも問題なく撮れますが、F2.8とF5.6の差はたった2段の差ですが被写体ブレして撮れるか撮れないかの瀬戸際ならば大きな違いになると思います。

書込番号：19185016

[ほら男爵]

室内スポーツなら
５５ー２５０や７０ー３００より
９０mmＦ２.８を選びます…でも、単焦点で頑張るなら
８５mmＦ１.４とか使いたいなぁ〜（Ｆ２.８より２段分有利なので７０ー２００Ｆ２.８とも渡り合えるかも？）

書込番号：19185031

[おかめ@桓武平氏]

leg-godt-legoさん

まあ、「EF-S55-250mm F4-5.6 IS II」で、練習するのもありかと思います。
このレンズだと、旅行でもお供出来るかと思います。
70-200/2.8買うまでの間は、写真がノイジーなる件に関しては、我慢するしかないかと思います。

書込番号：19185089

[婚活七転八起]

＞leg-godt-legoさん

自分なら、こういうシチュエーションがあれば間違いなくEF70-200mmF2.8L IS �U USM
を衝動買いしますね。
残念ながら室内のスポーツ撮影をする機会がないので買ってませんが。

この神レンズでピンぼけ量産？正しい設定で撮影しているのか確認する必要
があります。7D2のAIサーボはとても優秀なので、正しく扱えばそれなりの絵が
出てくると思いますけど。

本番前に何かで練習をして、その設定をメモもしておくというのも大事かもしれません。

書込番号：19185593

[けいたろう〆]

たまーにバスケを撮影させてもらってますが、ISO6400 F2.8で1/1000前後で撮っています。
レンズの焦点距離が短かったり、選手の動きにうまく合わせられるのであれば1/500くらいまで稼げれば大丈夫でしょう。
いずれにせよ連写は必須ですので、そういう意味では7D2の選択はそれほど間違っていません。
フリッカーレス機能も心強い味方になってくれます。

バスケ撮影は動き、環境含め、スポーツの中でもトップクラスの難易度です。
正直、F2.8ですらぎりぎりの撮影になります。
ただし、それは必要な写真が必ず撮れていなければいけないからであって、
「今日の試合はまともに撮れた写真一枚もないなぁ」という経験を何度も味わう覚悟の上であれば、F4でもF5.6でも、やって出来ないことはありません。
キットレンズも取り回しの良さを見れば、望遠レンズ最強です。
しばらくは55-250で頑張ってみるのもアリだと思いますよ。
最後は気合です。

ただ、もう心が動いてLレンズに手を出すのであれば、もちろんそれはそれで近道です。
もしLレンズを選ぶのなら、僕もISなしのほうを推しておきます。
ISはバスケの派手な動きについてこれませんので、どちらにせよオフにしますしね。
ただし、もう言い訳は効きません。頑張りましょう！w

書込番号：19185640　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

レンズは定番の70-200F2.8かと思います。
価格面で純正が無理ならタムロンのA009やシグマの70-200F2.8でもよろしいかと。

あとは、撮影する際の設定が問題かと思います。

まずは、ピンボケか、被写体ブレかをはっきりさせるべきかと。
おそらくは、シャッタースピード不足による被写体ブレかと
ピンボケなら、測距点はどうでしたか・9点だと、場合によては他にピントを持って行かれる可能性があるかと。
中央1点の方がよいかと。

70-200F2.8でなら絞りは開放、ISOは会場の明るさにもよりますが
学校などの体育館で3200〜6400もしくはそれ以上。
公営の明るい体育館で1600〜
でシャッタースピードが1/500前後になるかと。

ですからタムロンの70-300や55-250となるとISOはさらに上がる必要が出てきます。
その時に高感度によるノイズで満足できるかです。

X5だとISOは6400や12800ではノイズで満足できないかもしれませんね。
そうなるとレンズは70-200F2.8でボディは7D�Uがよいかとも…

室内でのスポーツは難易度が高く、どうしてもそれなりの機材が必要になります。

書込番号：19185740

[星名美怜]

＞kissx5使用時に一度70-200mm f2.8を借りて使用したのですが、
フリースローの撮影以外はピンボケ写真ばかりを量産してしまいました。

なら、皆様がおすすめしてる70-200F2.8を購入したとしてもまたピンボケ写真の量産となるでしょう。
そもそもピンボケになる根本的な問題を解決せず機材を良いものにすればまともに撮れるのではと言う考え方は間違ってます。
室内スポーツだとしてもkissx5でも、F5.6のレンズでもピントのあった写真は撮れます。
新しく機材を導入するよりまずはカメラの設定の仕方を勉強しましょう。
そしたらおのずとそのカメラ、レンズで撮れる写真の限界が見えてきます。それに満足いかないのであれば皆様がおすすめしてる高性能な機材を導入していきましょう。

＞もしLレンズを選ぶのなら、僕もISなしのほうを推しておきます。
ISはバスケの派手な動きについてこれませんので、どちらにせよオフにしますしね

いいえ、これは絶対無理してでも　IS有り　を選びましょう。
悪条件でシャッタースピードを上げられない環境。被写体ブレだけじゃなく手振れにもかなり気をつけなくちゃいけなくなります。
そうするとより撮影の難易度がより上がります。
瞬間的な撮影に関してもISは有効です。もちろんバスケも。
今どき補助機材無しでスポーツをIS無し、OFFで撮影する人はプロいでもません。

まずはカメラの設定、そして何枚も撮って動く被写体へのAFの合わせ方コツをつかみましょう。
どうしても難しければ被写体を広めに撮るのも手。大きく写そうとすればするほど撮影の難易度も上がりますしね。

書込番号：19186053

[sonny rollins]

完全にシャッタースピード不足の被写体ブレですね。手取り早いのは皆さんがおっしゃるようにF2.8クラスの望遠ズームか単焦点でより明るいレンズを使用すれば、ほとんどの場合状況が改善されると思います。ただし明るいズームは高い！単焦点は利便性が悪い！悩ましいですね〜。

私は経験がないのですが、検討されている純正ズームで430クラス以上の外付けストロボを使用する手はどうでしょうか？検討されているレンズは光量のある屋外でしたら十分な製品ですから。

書込番号：19186144　スマートフォンサイトからの書き込み

[たるなま]

私なら、予算が無いが早く欲しい場合は
一番目に
キヤノン 70-200 f2.8L IS 1型
二番目として
キヤノン 70-200 f4L IS
三番目として
キヤノン 70-300 f4.5-5.6 IS
の中古にしますね。
流し撮りモード2で撮影しても楽しいですよ。

書込番号：19186327　スマートフォンサイトからの書き込み

[＃４００１]

おはよーございます♪

返信ありがとうございます♪
嫌味な言い方をすれば？？（＾＾；；；　写真は、「お金」でしか解決できない事も多々あるってことです（＾＾；；；
でもね・・・皆がみんな、70-200mmF2.8を買える訳ではないので。。。
色々と・・・「悪知恵」？を働かせるのは大切だと思います（＾＾；；；

>90mmマクロ
↑ハイ♪一つの良いアイデアだと思います♪
ココの掲示板でも・・・そのレンズでミニバスを苦労して撮影した人は結構居ると思います（＾＾；；；
※バスケは月に1〜2回撮影・・・普段は花マクロに使えると言う事で・・・
実業団だと、チョット焦点距離的に苦しいかもしれませんが？？
ミニバスだと、会場によっては親の特権でコートサイドで撮影できる可能性はありますが・・・
実業団だと、最前列に陣取ってもチョット遠いかもしれませんね？？
まあ・・・このレンズで「場所取り」の苦労と「構図」の工夫を修行するのは良い事だと思います♪

>55-250mm
私も・・・70-300mmとなら、コッチを薦めるかな？？
昼間の望遠撮影が多い・・・例えば、運動会とか？？　ディズニーシーでキャラクター撮影とか？？
↑コレが主目的と言うなら、チョットでも焦点距離が長いタムロンの70-300mmVCを薦めますが・・・
普段・・・あまり望遠撮影はやらない。。。
あくまでも・・・バスケ撮影オンリー・・・70-200mmF2.8を買うまでのつなぎ。。。と割り切れば。。。
純正55-250mmの方がコンパクトでコストパフォーマンスが良いかな？？
AFのパフォーマンスはどっちも大差が無いと思います（＾＾；；；

90mmマクロは・・・露出に余裕がでるけど・・・フォーカスが遅く、焦点距離が短い（あるいはズームしない）
55-250mmは・・・フォーカスはマズマズ、ズームもマズマズ・・・その代わり露出が苦しい。。。
↑こーいう感じです。

90mmマクロは・・・ピントとシャッターチャンス（構図）との戦い（修行）になるだろうし。。。
55-250mmは・・・ブレブレ写真（シャッタースピード）とノイズ（ISO感度）との戦いになるでしょう。

いずれにしても・・・最初は動きの少ないシーンを狙って撮影する事になると思います。
慣れてくると「死点」を狙って撮影できるようになります。
特にバスケは「死点」が分かり易いスポーツでもあります（＾＾；；；
人間の動き（動作）には・・・一見、連続して動いているように見えて、実は「一瞬」体の一部が「静止」するポイントがあります。
これを「死点」と言います。

例えば、ジャンプスロー（ジャンプシュート）で飛んだ「頂点」では・・・身体は空中で「静止」した状態にあります。
フリースローで、ボールが手を離れた瞬間。
ポイントガードがピボットを踏むところ・・・シューティングガードがフェイクを入れる瞬間。。。
こんなところに体が静止する瞬間＝「死点」が存在します。

上手く・・・このタイミングでシャッターが切れると・・・1/60秒〜1/125秒程度のシャッタースピードでもブレずに撮影できるわけです（＾＾；；；
※もちろん、手の先や髪の毛はブレますけど・・・顔や体幹はシャープに止まるはずです♪

また・・・バスケに限らず、ボールを使うスポーツでは。。。ボールを追ったらピントは合いません（＾＾；；；
パスの出るプレーヤーに先回りして、ピントを合わせないと、ピント合わせは間に合わないんです。
ゴール下で待つセンターにピントを合わせておいて・・・ひたすらセンターにボールが入るタイミングを待たないと・・・シュートシーンはゲットできないかもしれません？？（＾＾；；；

ご参考まで♪

書込番号：19186851

[トムワン]

EXIFとは画像データの情報です。その中でもシャッタースピード、ISO感度、絞りが重要なのは皆さんの記載の通り。

理屈はともかくとして、折角の7D2、おめでとうございます。できればF2.8にこだわりたいですね。F4でもISO感度上げれば撮れますが、設定の自由度はあった方がいいです。
小学生のバスケを撮ったことがありますが、70ｰ200はちょうどいい焦点距離でした。

今お持ちのレンズ、前回の画像(アップ出来なければシャッタースピード、ISO、絞り)をお聞かせください。
それによって今出来ることがわかると思います。
シャッタースピード優先、1/1000、ISO感度は6400、絞りはカメラが決定。ってもレンズがわからないとね。


もうひとつ。スポーツのスナップでフラッシュ撮影は御法度です。

書込番号：19187386　スマートフォンサイトからの書き込み

[BIG＿O]

EOS5�V＋EF70-200F4LIS	EOS5�V＋EF70-200F4LIS

＞leg-godt-legoさん　こんばんは。
暗い体育館でシャッター速度を稼ぐには明るいF値のレンズか、高感度に強いフルサイズ機を選ぶという選択が必要です。

本音でいうと今お持ちの７D�Uと組み合わせて室内スポーツを撮影するのであれば、EF70-200F2.8LIS�Uがベストだと思います。

作例はEF70-200F4LISでF4開放でISO6400、１/320の設定ですが、これ以上SSを上がるとISO12800になり、EOS5D�Vの実用画質の上限になります。

F2.8ならISO3200で1/320が切れるのですから高感度に弱いAPS-C機を使うには必須のレンズかと思います。

ピントに関しては�@領域拡大　�A狙う被写体の動体　�BAIサーボという設定で、大体合うんではないかと思います。
むずかしいのは、フレームに被写体をバランス良くおさねることですが、このあたりは腕になるぶぶんでしょうかね？

いずれにしても、たくさん撮ってカメラの傾向とコツを早くつかむことだと思います。

書込番号：19191314

[横道坊主]

後から手を加える事も想定して、暗めに撮れば？被写体ブレしてる写真って大抵オーバー目に撮ってんだよな。

書込番号：19191979

[くまぽにょ]

leg-godt-legoさん

>７D2は購入してしまったので、明るい望遠レンズを買うために貯金しようと思います。

貯金してまで購入を考えているのであれば、マップカメラやキタムラの20回払い金利0%を利用するのもひとつの手かと思いますよ。
ここの最安値とあまり変わりませんし。
それにすぐに手に入れられますよん♪

書込番号：19191998　スマートフォンサイトからの書き込み

[くまぽにょ]

細かいですが、ヤフーや楽天から購入すればポイントも付きますのでここの最安値で買うよりお得かと^_^;
延長保証に加入を考えている場合は、キタムラはヤフー楽天経由では加入出来ませんのでマップカメラの方が良いです。

書込番号：19192021　スマートフォンサイトからの書き込み

ディズニーリゾートでの利用について質問です

[miickeey]

一眼レフの購入を検討しているのですが、一眼レフ初心者のため皆様のご意見を聞かせていただけたら嬉しいです。
よろしくお願いいたします。

20代後半の女でディズニーリゾートで使用する一眼を購入しようと思っています。

現在はミラーレスを利用していますが、画質に不満が出てきたことと、もっと本格的にキャラクターの写真を撮りたいと思い、一眼レフを購入することにしました。

カメラは店員さんと相談し、EOS 7D Mark II にしようと思っています。

今悩んでいるのはレンズです。

店員さんには18-135のレンズキッドとEF70-200mm F2.8L IS II USMを勧められました。
値段も高いのですが、70-200で自分の希望するようなキャラクターのアップ写真が撮れるのか不安です。
もし満足出来ない時はテレコンバーターを使用すればいいと言われたのと、このレンズだと画質が本当にキレイなのでアップで撮れなくてもトリミングすれば問題ないとのことでした。またこのレンズであれば今後10年は満足して使えるくらい良いレンズと勧められました。

私の中でトリミングは画質が落ちてしまうというイメージがあるのと、何百枚もの写真を一枚ずつトリミングしていく作業は面倒なのではないかという不安があります。

タムロンやの16-300などをとりあえず一つ買ってみるのもいいかと思いましたが、結局もっといい望遠レンズが欲しいと感じ買い直す気がするので、それであれば最初から二種類のレンズを購入した方がお金もかからないのではないかと思っています。

昼間ももちろん写真は撮りますが、夜のパレードや室内でのショーの写真もキレイに撮りたいです。

一日中同じポジションでショーやパレードを撮っているので、重さよりは画質や望遠を優先させたいです。

何かオススメのレンズがあれば教えてください。
よろしくお願いいたします。

書込番号：19175999

[miickeey]

＞飛竜@さん

ありがとうございます。
皆様のご意見を読ませていただくと確かに店員さんが売りたいだけだったのかもしれません…。そのことに気づかせていただきありがとうございます。再度カメラやレンズについて検討していきたいと思います。

ご意見ありがとうございました。

書込番号：19179840　スマートフォンサイトからの書き込み

[miickeey]

＞tametametameさん

ありがとうございます。
確かにそうかもしれません。カメラもレンズも再度検討していきたいと思います。

ご意見ありがとうございました。

書込番号：19180147　スマートフォンサイトからの書き込み

[miickeey]

＞ES-WNさん

ありがとうございます。
レンズについてはF値だけで勧められたような気がします。もっと望遠がいいと伝えはしたのですが…。

ご意見ありがとうございました。

書込番号：19180158　スマートフォンサイトからの書き込み

[miickeey]

＞gda_hisashiさん

ありがとうございます。
ディズニーでの撮影メインで検討しているので、やはり目的に合った物を購入したいと改めて思いました。

ご意見ありがとうございました。

書込番号：19180166　スマートフォンサイトからの書き込み

[miickeey]

＞1976号まこっちゃんさん

ありがとうございます。
バズーカを持った後には軽く感じましたが、確かに重いですよね。重さでブレが出てしまっては意味がないので再度検討していきたいと思います。

ご意見ありがとうございました。

書込番号：19180178　スマートフォンサイトからの書き込み

[miickeey]

＞美濃守さん

ありがとうございます。
失礼致しました。私自身が持っているのがコンデジで家族の持っているミラーレスをたまに借りて持って行っていました。ミラーレスは10-110しかなかったため望遠については全然使えませんでしたが、やはりコンデジより画質はキレイでした。店員さんの意見を鵜呑みにして購入しなくて良かったです。

ご意見ありがとうございました。

書込番号：19180207　スマートフォンサイトからの書き込み

[miickeey]

＞さいてんさん

ありがとうございます。
図書館は近くにあるので行ってみようと思います。URLもありがとうございました。参考にさせていただき、再度検討していきたいと思います。

ご意見ありがとうございました。

書込番号：19180222　スマートフォンサイトからの書き込み

[miickeey]

＞あっ熊が来たりて鰾を拭くさん

ありがとうございます。
確かに性能だけ良くても満足のいく写真は撮れないですよね。自分に見合うカメラやレンズを再度検討していきたいと思います。

ご意見ありがとうございました。

書込番号：19180229　スマートフォンサイトからの書き込み

[miickeey]

＞taichosanさん

ありがとうございます。
APS-Cの良さが改めて分かりました。フルサイズに傾いていましたが、どちらにするか再度検討していきたいと思います。キャッシュバックがあるとは言われました。それもあるのかもしれませんね。

ご意見ありがとうございました。

書込番号：19180250　スマートフォンサイトからの書き込み

[miickeey]

＞SQDさん

ありがとうございます。
A4プリントかSNS使用が主です。予算も自分の中できちんと決められていないので、そこも含め再度検討していきたいと思います。

ご意見ありがとうございました。

書込番号：19180274　スマートフォンサイトからの書き込み

[miickeey]

＞そうかもさん

ありがとうございます。今は撮影だけが目的で行っているのですが、今後アトラクションなどにも興味が出てきた際にはとても辛い重さですよね。重さについても再度検討していきたいと思います。

ご意見ありがとうございました。

書込番号：19180281　スマートフォンサイトからの書き込み

[miickeey]

＞gda_hisashiさん

ありがとうございます。
望遠については私も一番不安視しています。やはりSX610に慣れてしまったので不満に思ってしまいそうで心配です。たくさんの選択肢をありがとうございます。参考にさせていただき再度検討していきたいと思います。

ご意見ありがとうございました。

書込番号：19180305　スマートフォンサイトからの書き込み

[miickeey]

＞ちゃお・ピタゴラスさん

ありがとうございます。
３台体制は全く考えていなかったので参考になりました。確かにランドとシーによっても距離は変わってくるのでそういう考え方も出来るのですね。

ご意見ありがとうございました。

書込番号：19180315　スマートフォンサイトからの書き込み

[miickeey]

＞sonny rollinsさん

ありがとうございます。
確かにいきなりレンズに20万以上かけるのも…と思ってきました。自分の希望ではなく、まずは自分自身に見合うカメラを買う方が良いのかもしれません。再度予算も含め検討していきたいと思います。

ご意見ありがとうございました。

書込番号：19180330　スマートフォンサイトからの書き込み

[じーこSZ_KAI]

こんばんは。

屋内のショーの話も出ていましたよね。
１枚目は確か、最後尾のテーブルから撮った気がします。
フルサイズと200�oでぴったりかな。

２枚目はやっぱり距離が足りないですねぇ。
夜や屋内の撮影も含めると
フルサイズ　70-200F2.8�U　＆　×1.4�V
というパターンがベストかもしれませんね。

参考程度にISO20000とISO51200も載せときます。

書込番号：19180374

[たるなま]

本格的に撮るなら、やはり夜間撮影にも強い6Dと白いレンズの組み合わせでしょうね。

ただ10月12日までキャッシュバックキャンペーン中のKiss X8iのダブルズームキットか、値落ちしてきたKiss X7iのダブルズームキットで勉強してみる方が良いと思いますが。
Kissでも不満は無いですよ。

書込番号：19187734　スマートフォンサイトからの書き込み

[ニコペン]

もう閉めかけているようだけど・・・

ディズニーで7D2という選択に疑問。
ディズニーで高速連射が必要でしょうか？
同じこと言っている人もいるけど、
高感度の比較なら70Dとあまり変わらないし、一脚も不可な場所、しかも女性なら少しでも軽いほうがいいし。

それにトリミングに不安があるみたいだけど
70-200F2.8�Uなら1.5倍のトリミングなら余裕でシャープに撮れるはず。

同じレンズならAPSのカメラより6Dなら1.5段くらい高感度に強いから
夜間撮影なら、6Dと組み合わせたほうが綺麗な画が撮れると思います。
7Dなら70Dでいいかと・・・

店員さんは暗所だということがあまり念頭にないか、
7D2の高感度性能をカタログスペックどおりに拡大解釈されているのだと思います。

書込番号：19190420

[ニコペン]

すみません追加で。

7D2＋F2.8なら、6D＋F4.5-5.6でもノイズは同じくらいかも。
予算を気にするなら、
6D＋70-200F4、または6D＋70-300F5.6のほうが良いのでは？と思います。

書込番号：19190431

[CuriosityKills]

初めまして。

これまでコンデジで撮られていたようなので、
多分、APS-Cのカメラでかなり感動できると思います。

僕なら、レンズとのトータルで考えて、比較的安価で軽く (= 初心者や女性に優しい)、
それでいてとても高機能で高画質な8000Dをオススメしたいと思います。

フルサイズカメラ+フルサイズ用望遠レンズは、もちろん高画質ですけど、
何時間も撮影し続けることは、覚悟ではなくて、筋力との相談になりますからね。
腕力に自信がある人でなければ、よく検討されることをオススメします。

フルサイズを使ったことがある人は、APS-Cには戻れないと感じる人が多いようですので、
価格ドットコムにおいては、そういう人たちの多くからフルサイズ推しがあることは理解できます。

でも、僕自身の体験を思い起こすと、
コンデジを使っていたときに、APS-Cのカメラに買い換え、
初めてシャッターをきって、その写真を背面液晶画面で見たときの感動は、今でも忘れません。
最強の武器を手に入れた！と思いました。

APS-Cって、オーディオでいうミニコンポみたいなもので、
でかくて高いフルサイズコンポまで行かなくても満足する人が多いのと同じで、
これで満足する人は、かなり多いと思いますよ。

書込番号：19192133　スマートフォンサイトからの書き込み

[CuriosityKills]

キヤノンのレンズを手元にお持ちでないようですので、
ほかのメーカーを視野に入れてもいいと思います。

電子ファインダで良いなら、a6000 なんてどうでしょうね。
キヤノンの一眼よりも、さらに軽くてオススメです。
キヤノンじゃなきゃヤだ！というのでなければ、一考の価値はあると思います。
レンズラインナップを眺めて、実機を触って、悩んで購入されると楽しいと思います。

書込番号：19192651　スマートフォンサイトからの書き込み

暗い体育館 予算15万

[夏秋陽]

バレー撮影をしており、FZ-200&1000を所有しております。暗い体育館だとSSモードで撮影すると写真が茶色になり、困っております。FZ-200/1000もコストパフォーマンスは非常に優れているとは思いますが、優れた写真を撮られる方はでっかいF2.8のレンズを装着しているのは知っておりますが、予算が15万円ぐらいで何とか暗い体育館でもISOを上げても茶色にならず、指先とボールがぶれずに見える写真が撮りたいのですが、お奨めを教えていただけると嬉しいです。この板ではボディーで予算を超えてしまいますが、この板の人は知識も長けている方も多いので、あえてここで質問させていただきました。

書込番号：19170355

[SakanaTarou]

場所が自由に動けるなら
Kiss X8i/ 8000D （フリッカー低減機能付き）+ EF85mm F1.8 USM　（中古）

http://kakaku.com/item/K0000741191/
http://kakaku.com/item/K0000741194/

http://kakaku.com/item/10501010012/

これで１５万以下でおさまります。F1.8はF2.8よりも明るい。
EF85mm F1.8 USMはオートフォーカスもはやい。
ズームはできませんので、自分で場所を動かないと単調になりますが。
（以前はこれでバレエの舞台を撮りました。バレーボールは撮ったことないですが、撮れると思います。）

書込番号：19170970

[SakanaTarou]

もしFZ1000で　ISO1600, F4, SS 1/500で撮れるなら、
Kiss　X８i +EF85 F1.8 USMなら
ISO800 F2 SS 1/1000で撮れますので　ずっときれいに撮れると思いますよ。
フリッカー低減機能も有効です。

あと、色が気になるならRAWでも撮っておくといいでしょう。でもそうすると連写はすぐとまるかも知れませんが。

書込番号：19170981

[あふろべなと〜る]

レンズはズームならＥＦ７０−２００／２．８のＩＳ無し（中古）がいいかな
スポーツなら手振れの心配はあまりいらないので
（たくさん手振れするなら腕が悪いだけです）

ボディは連写がどの程度いるか、フリッカーレスがいるか、ＪＰＥＧのみかＲＡＷからか
で選択肢は色々変わってくると思う

書込番号：19171008

[ES-WN]

オリンパスのレンズ、40-150mmF2.8と1.4のテレコンを基準に組むのはどうでしょうか。

書込番号：19171076　スマートフォンサイトからの書き込み

[SakanaTarou]

マイクロフォーサーズは高感度が、、、、なので、あまりおすすめしないけど、
一応
パナソニックGX7 https://www.mapcamera.com/item/4549077397355
パナソニック35-100mmF2.8　　http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000378040/　（ずいぶん安くなりました）
の組み合わせも１５万円以下で組めますね。

いままでよりはよく撮れると思いますよ。

書込番号：19171095

[SakanaTarou]

あ、３５−１００のリンク間違えた。こっちです。　http://kakaku.com/item/K0000418188/

書込番号：19171097

[夏秋陽]

皆様

スレ主です。
色々お教えいただきありがとうございます。

あとで、お礼のコメントをさせていただきます。

書込番号：19171199

[写歴40年]

夏秋陽さん　おはようございます。

撮られている体育館の広さにもよりますが私が中学校の広報の為撮った時には、当時D7000に70-200�oF2.8を持って行ってもISO3200F2.8開放で1/250秒しか切れませんでしたので、ブロックの最高到達点の一瞬止まったところしか撮れませんでしたので、105�oF2.0を持っていましたのでそれで1/500秒を切り何とか撮ったことがあったと思います。

大きな体育館ならトリミングしか出来ませんが、小中学校の暗い体育館ならギャラリーからなら105�o程度で一人のアップは無理ですがトリミング前提で撮られれば、予算がなければ85〜135�oF2.0の単焦点レンズを購入されれば万能なF2.8ズームより楽に撮れると思います。

バレーボールは予測できるスポーツで連写も秒間20コマも撮れるのであれば役に立ちますが、一眼レフの連写なら無くても良い場面はラリーさえ続けば止められますので、ボディはD3300やX7などにされてF2.0の単焦点レンズを考えられたら15万あれば余裕だと思います。

書込番号：19171203

[虎819]

おはようございます。

室内スポーツ撮りしています（バレーではありませんが）

皆さんが書かれてるのが全てです。

明るいレンズは必須ですしボディも高感度に強いのが必須です。

拘ると機材の投資額が凄い事に・・・

室内スポーツ撮り、お金掛かりますよ〜と書いておきます。

書込番号：19171218

[ｈｏｔman]

自分ならEF135 2L + 7D(旧)　両方中古あるいはどちらか中古にする。

書込番号：19171257

[夏秋陽]

皆様

スレ元です。質問させていただいた際、その後川島なお美さん、訃報にショックを受け、PCを落としてしまいました。私がいう写真が茶色になるというのはこんな感じです。フリッカーではないですよね。ファインダーは常にこんな茶色で見えます。これぐらいでも、RAW撮影すると調整可能でしょうか？

撮影距離は大学の場合は2F席で選手との距離は近いので5-20mだと思います。またVリーグの場合はアリーナで撮影してる場合が多いので、10-20mの距離での撮影になります。

やはりISOを上げれる機種が良いということですが、カタログスペック的にどの数字を見れば、ISOの感度を上げてもノイジーにならないという事が分かるのでしょうか？

書込番号：19171419

[secondfloor]

夏秋陽さん、こんにちは。

お写真を見せていただきましたが、露出が暗過ぎたのかもしれませんね。
どのようなモードで撮影されたのか分かりませんが、ISO感度を3200に上げて、シャッタースピードを1/500秒に下げて撮影されれば、もう少し明るくなり、茶色っぽさが軽減されると思いますし、
加えてRAWで撮影されれば、色の調節もしやすくなり、さらに茶色っぽさが軽減できると思います。

> やはりISOを上げれる機種が良いということですが、カタログスペック的にどの数字を見れば、ISOの感度を上げてもノイジーにならないという事が分かるのでしょうか？

センサーサイズが大きいほど、一般的に高感度耐性も高くなります。

書込番号：19171556

[SakanaTarou]

＞夏秋陽さん
これがシャッタースピード優先モードとすると、おそらくISO1600上限で撮っていらっしゃるんでしょうね。
で、露出が足りなくて暗くなっています。
ISOをもうちょっとあげるか、シャッタースピードを少し遅くするかすると明るくなります。
またホワイトバランスを手動で設定すると色が自然になると思います。

その場でそれをするのが難しいと感じられるなら、やはりRAWで撮ってあとでSilkyPixなどの現像ソフトでホワイトバランスを調整すればいいと思います。明るさもその段階で多少調整できますし。

書込番号：19171576

[夏秋陽]

＞secondfloorさん
＞SakanaTarouさん

ご教授ありがとうございます。良く分かりました。来週また試合があるので、今のFZ1000でISO3200　or6400上限でホワイトバランスを調整し、RAW撮影で頑張ってみます。RAWってちょっと敷居が高い感じがして今まで手をつけていませんでした。

それとは別にやはり一眼レフは欲しいので、皆様から頂いたご意見を参考させていただき、購入を検討させていただきます。

皆様、ご教授ありがとうございました。

書込番号：19171777

[SakanaTarou]

FZ1000で、ISOをいくつまであげても画質的に耐えられるかっていうのが問題になると思います。
ISO1600ではよくてもISO3200は画質が悪すぎるかも知れません。

その場合は機材の限界ということになると思います。

書込番号：19171810

[フェニックスの一輝]

＞ファインダーは常にこんな茶色で見えます。

写真を見ると露出不足になっていると思います。

シャッター速度優先オートにしているのだと思いますが、このレンズの望遠端はF4.0の明るさですので
シャッターを1/640、ISO感度を1600に固定しているのでしたら、絞りはこれ以上開けることができないので
結果的にマニュアル撮影と同じになっていて、その結果露出不足に陥っているのだと思います。
（たぶん、画面内に警告が出ている状態だと思いますが・・・）

解決策は、ISO感度設定を固定せずにオートにすることだと思います。
そうすれば、1/640、F4.0で露出アンダーになりそうなときはISO感度が上がって適正露出になると思います。

当然ISO感度が上がれば画質は低下しますが、露出アンダーよりはいいように思います。


＞カタログスペック的にどの数字を見れば、ISOの感度を上げてもノイジーにならないという事が分かるのでしょうか？

カタログスペックをみてもわからない部分になります。
ただ、撮像素子の大きさに比例してISO感度を上げてもノイジーにならない傾向があり、
同じ大きさの撮像素子で、同じ世代であれば画素数が少ないほうがISO感度を上げてもノイジーになりません。
その為、高感度でノイジーにならない順に
35mmフルサイズ＞APS-C＞マイクロフォーサーズ＞1.0型＞・・・コンデジ
となります。

今市販されているカメラで一番高感度に強いカメラは、フルサイズで1200万画素のカメラです。
α7S II ILCE-7SM2
http://kakaku.com/item/K0000813991/
ただ、このカメラはミラーレスですので、スポーツ撮影にはあまり向いていません。

そうすると、フルサイズ一眼レフで2000万画素程度のカメラが、屋内スポーツに向いているカメラとなります。

キヤノンEOS 5D Mark III
http://kakaku.com/item/K0000517973/

ニコンD750
http://kakaku.com/item/K0000693265/

キヤノン　EOS 6D
http://kakaku.com/item/K0000436572/

キヤノン　D610
http://kakaku.com/item/K0000583877/

そして、カメラに付属のレンズでは望遠が足りないので、別途明るい望遠レンズが必要になります。

キヤノンのカメラの場合は
EF70-200mm F2.8L IS II USM
http://kakaku.com/item/K0000079167/

ニコンのカメラの場合は
AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II
http://kakaku.com/item/K0000049476/

を併せて購入する形になると思います。

ただ、アップしていただいた写真の1枚目は300mm相当で、2枚目と3枚目は200mm相当ですので
上記明るいレンズでは200mmまでしかなく、2枚目と3枚目の写真は200ｍｍでも撮れますが、
1枚目の写真は300mmが必要となり200mmでは望遠不足で、もう少し人物が小さく写ると思います。

書込番号：19171972

[AE84]

体育館ってRAWでも色合わせが難しいですから、JPEGでは後から調整は至難のわざです。
面倒でもRAW撮りがいいですよ。

書込番号：19172349

[トムワン]

いつも考えながら結論に至らないことがあります。
別でスレ立てすればいいのですがどうも腰が上がらず。

たとえば70-200 F2.8でスポーツ撮影する時、フォーカスは１点で追ってますか？多点？
たとえば、F2.8開放で中央１点で追いかけてるとして、人物を大きく（全身をファインダー一杯に）撮りたい時、胴あたりにフォーカスすると顔は深度から外れていたり。
とはいえ絞りはできるだけ開けたい、ISOはできるだけ下げたい、SSは最低限確保したい速さがある。
１点で上のほうにすると追いにくい。
高感度に長けてる機材なら絞ればいいのかもしれませんが、皆さんどうしてるのかなぁと思いました。
横スレ失礼しました。

書込番号：19172404

[ほら男爵]

ﾄﾑﾜﾝさん

被写体のファインダー内のサイズとＡＦポイントの密集具合に依ると思います(^皿^)

Ｋ５では１点で撮りますし（が多い）
Ｄ８００なら多点で撮りますね

…Ｋ３０では１点＋アシストが多かったかなぁ〜

書込番号：19172827

[世界は一つ デジカメは皆同じ。]

EOS40D 中古　135L 中古　50 1.8STM

10万円程です。40D は二台体制。

書込番号：19175839

画像データが壊れてました

[急行かずのこ]

先日自分の学校で体育祭の撮影をしたのですがその時に何枚かデータが壊れているファイルがありカメラで再生出来なければパソコンでも開けずでも一応データ量だけは他の写真並みにあるので何が原因かもさっぱりわかりません
一枚だけ縦で撮った写真が1/3くらい残って残りが灰色になった画像があってその他の壊れているのは全て開けない状態でした
今年の6月くらいに買ったのですがこのような事象が起こるのは初めてなのでどなたかご教授下さい

書込番号：19161449　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

多分原因はメデアだと思います

メデアは何をお使いのですか
今お使いのメデアは一回PCでフォーマットした方が良いかと思います
※それでも大切な撮影には使わない方が良いかも・・・

書込番号：19161460　スマートフォンサイトからの書き込み

[harurun]

＞多分原因はメデアだと思います

私もそうだと思います。
Sandiskをお薦めします。

書込番号：19161473

[ガラスの目]

メディアの相性が悪かったのでしょうけど、カードを買ったら試し撮りをしましょう。
新規カードは、全領域に書き込めることを確認してから使っています。

★SDカードの写真データが壊れた時の復元・復旧・修復方法
http://www.tamura.tottori.jp/2014/07/30/sdcard-restore/

書込番号：19161474

[写歴40年]

急行かずのこさん おはようございます。

ご愁傷様です。

私も昔安価なCFを使用時同じ様に画面の一部だけ灰色になったことがありますが、それ以来気休めですが高価なサンディスクのそれなりの速度のものを使用する様になり現在までそういう事はそれ以来経験した事はなくなりましたが、多分記録媒体が壊れたのだと思います。

その際は必死でいろんなソフトなどを試しましたが、結局は私の技量では救う事は出来ずそのCFと共に捨てて、大枚を叩いてサンディスクを購入した記憶がありますが、今では当時から比較すればかなり価格もこなれていますので、信頼されたメーカーの正規品を購入された方が良いと思います。

そういう記録媒体を使用されていたのであれば、事故にでも有ったと諦めるしか無いと思います。

書込番号：19161522　スマートフォンサイトからの書き込み

[でぶねこ☆]

メディアの不良だと思います。
昔、まだインターネットの通信速度が非常に遅かった頃、写真をダウンロード中に通信が切れるとそのような写真に良くなたものです。

書込番号：19161650　スマートフォンサイトからの書き込み

[フェニックスの一輝]

写真データが壊れてしまったのが原因で、写真として表示できなくなっているのだと思います。

ただ、壊れている部分は写真の中の一部ですので、うまく修復できると写真として表示できるようになるのですが
修復ソフトの能力によってはうまく修復できない場合もあります。

人間が修復するのであれば、修復率は上がると思いますが、費用は高くなってしまいます。

まずは、今のSDカード（CFカード）には何も書き込んだりしないようにして、修復ソフトで修復するか
修復してくれる会社に頼むかを決めたほうがいいと思います。

最初に決めるのは、例えば修復ソフトでうまく修復できなかった場合に、修復会社に頼むと
修復ソフトの影響で、修復ができなくなってしまう場合もあるからです。

ただ、修復会社は費用が高いので、一般的には、修復ソフトで試してみて
修復できなかった場合はあきらめるというのが一般的だと思います。


修復ソフトは、JPEG REMEMBERだと、自動修復できなかった場合でも
http://hp.vector.co.jp/authors/VA012657/remember/
直接手動でデータを書き換えできるので、便利です。



また、今回使っていたように一度でもおかしなことが起きた場合は、そのSDカードは
今後使わないほうがいいと思います。
また同じことが起きる可能性は高くなっていますので
今回修復できたとしても、今後は新しいSDカードを購入して使ったほうがいいと思います。

また、知名度の高い会社のSDカード（CFカード）を使うと、今回のようなことが起きる確率は下がりますので
なるべく有名な会社のSDカード（CFカード）を使う事をお勧めします。

有名なのは
サンディスクが一番有名で
その次位に、東芝、レキサー、トランセンドあたりが並びますので
このあたりのメモリーカードを購入するといいと思います。

書込番号：19161747

[うさらネット]

メディアへの書き込み不良のようですが、メディア自身不具合の場合と、
ボディ側が書き込んで居る最中に、
機械的（電気的）衝撃や、過度のボタン操作・画像確認等で、誤作動している両方が考えられます。

カメラ内でフォーマットした他のメディアで同様な撮影をして様子を見てください。

書込番号：19161757

[okioma]

おそらくは使用したメディアが原因と思われますね。

どこのメーカーのものですかね、
今後は信頼あるメーカーのものを使用することをお勧めします。
平行輸入品などで安い場合もありますが、偽造品もありますので注意が必要かと。
但し、信頼あるメーカーで問題ないものでも、不具合は出る可能性はあるかと。


毎回とは言いませんが使用する前に、ボディ側でフォーマットをしていますよね。


壊れたデータに関しては、対応はあるようですが、
それとて戻れるかは状況次第ですかね。。。

書込番号：19161779

[急行かずのこ]

みなさん返事を下さり有難うございます
その時使っていたのはレキサーのCFで今までこういうことがなくまたあの日以来同じ事象が起きてないので…
SDはサンディスクのものを持っているのですがEye-Fiを使う関係で普段は使用していないので、とりあえずこれからはSDを使ったほうが無難でしょうか

書込番号：19161878　スマートフォンサイトからの書き込み

[fuku社長]

皆さんが言うようにメディアの書き込みエラーでしょう。

信頼性はCFだと思います。

2005年くらいにレキサーCFとキヤノン20Dでエラーがありました。
レキサーも現象を認めファームアップで対応してくれました。

それ以降はレキサーは使っていません、個人的にエラーを経験したので。

ちなみにサンディスクのSDでもエラーを経験しました、並行品ですが。

今はCF、SDともにサンディスク国内正規品かトランセンド。

トランセンドもエラーがあるとの書き込みを目にしますが個人的にエラーはありません。

サンディスク並行品でもエラーがない方もいますし、格安メディアでも問題ない方もいます。

100%は無いと思います。
どのメディアを選ぶかはユーザー次第。

多少高くても個人的に信頼出来るメディアをセレクトしています。

書込番号：19162110　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

急行かずのこさん　こんにちは

自分も　別のカメラでしたが　一度だけ同じような事がありました　データーの方は　データー自体が壊れているのか修復できませんでしたが　カードを変えたら問題起きないようになりました。

書込番号：19162147

[フェニックスの一輝]

＞とりあえずこれからはSDを使ったほうが無難でしょうか

SDカードよりCFカードの方が壊れにくいと思います。
その為、敢えてSDカードを選択する必要はないと思います。

ただ、SDカードはCFカードよりも安いというメリットがありますので
SDカードを使うこと自体は悪くはないと思います。

SDカードが壊れやすい理由はよくわかりませんが、
SDカードは端子（接点）が大きく露出しているので指で触れる可能性が高い（静電気で壊れる可能性がある）
SDカードは薄いのでしなる→しなったときに中のチップの半田が接触不良になる可能性がある
といった取り扱い上の問題でデータが壊れたりすることがCFより多いように思います。
（逆にいうとSDでも気を付けて扱えば大丈夫かもしれないと思います。）


＞レキサーのCFで今までこういうことがなくまたあの日以来同じ事象が起きてないので…

元のデータから修復しないと、うまくいかないことが多いので、
写真の修復するという観点からもレキサーのCFは使わないほうがよかったのですが
もうデータは消してしまったのでしょうか？
まだ、消していないのであれば、修復するまでは使用しないほうがいいと思いますし
修復後も、同じことが起きる危険性があるので、使用しないほうがいいと思います。

今回、レキサーで壊れたのでしたら、今後はレキサー以外にしたほうがいいと思います。
レキサー自体は、カメラメーカーによっては動作確認メモリーカードとして表記されるほどの会社なのですが
たまたまであっても、一度でもそういう経験をした場合は、違うメーカーを使うのは普通だと思います。

前回サンディスク、東芝、レキサー、トランセンドを挙げましたが、
レキサーは候補から外して、残りのメーカーから選んだほうがよさそうですね。

書込番号：19162373

[佐藤光彦]

　同じレキサーといっても、並行輸入品はまったく信用できません。
サンディスクが良いと思いますが、キチンとしたお店あるいはそのインターネット店
で買うことです。

書込番号：19163620

[ktasks]

私は安物オンリーですが、
ほぼ問題ないですよ。
週１０００枚平均使用
１６G〜１２８GでCF、SDとも
初期不良一回のみ（記録枚数が少なくて交換）です。

静電気に弱いと思っているので
カードリーダーを使わずほぼ本体からUSBで転送しているから
大丈夫なのでは、と勝手に想像しています。

書込番号：19167283

[くらなる]

昔トランセンドが出回った頃、かなり安くて多くの仲間が買ったけど、データが読めないと騒いでいました。
その頃は４Gが数万しましたけど。

自分は昔からサンディスクしか使っていません。
1度だけ大きなエラーで困った事が有りましたけど、復旧ソフトで何とかなりました。
フォーマット関係の破損なので実データは残っていて、復旧出来ます。

サンディクスクもエラーは出ます。
PCへ繋いだ瞬間にショートしてしまう感じです。
ただ、上記1度を除いてはカメラに挿したらデータが読めたので
念のためカメラ内でコピーして事なきを得ました。
日本向けは無期限補償なので、2回ほど交換して貰ったことが有ります。

今回のような、画像の一部が欠損してしまうようなエラーは、メモリカードの一部が正しく読みだせないのでデータ復旧は難しいでしょうね。

今はメモリなんてかなり安いですよね。
1枚数万なんて時代は終わりました。

7D2はダブルスロットなので、2枚同時記録にしておく方がいいですよ。

Eye-Fi対応のSDカードが必要なら、CFカードを追加して同時記録しておけば安心ですよ。
データ破損した際の手間や復旧経費を考えたら安いですよ。

書込番号：19168043

[多摩川崎2K]

私も似たような症状が出ました。
撮った写真がカメラで見ると？で表示されず、DPPでそのRAWファイルを見ると
画像の一部は色が変。
メディアはCFとSDどちらでも発生しどちらもメーカーはトランセンドです。
安物なんでこういうエラーが起きるのかなと楽観視してますが本体の不具合でないことを願ってます。

書込番号：19168108

[横道坊主]

＞SDｶｰﾄﾞは端子(接点)が大きく露出しているので指で触れる可能性が高い(静電気で壊れる可能性がある)
SDｶｰﾄﾞは薄いのでしなる→しなったときに中のﾁｯﾌﾟの半田が接触不良になる可能性がある


でも、何故か皆、その端子が露出してしなりやすいSDを、データ転送の度に抜き差ししないと行けないカードリーダー転送を推奨するんだよなあ。
ちなみに、昔カメラ本体のトラブルでメーカー送りした時、｢使用メディアも送ってくれ｣と言われて一枚千円のバッタもんや白芝など数枚付けて送ったが、キヤノンからダメ出しされたのは一番高い白芝だった。

書込番号：19168521

[少年ラジオ]

CFのピン穴や、カメラ本体のスロットの奥のピンを確認してみてください。
メディアのピン穴に傷があったり、ピンに曲がりがあったら要注意。

書込番号：19168601

６０Dから７D7DMark�U検討中

[光狩人]

EOS 60DとニコンD90を使用しています。主に花と動物、たまに風景撮影をしています。あまり設定等を変えていませんが、花はほとんどニコンを使用。ニコンは柔らかい色彩で撮れます。キャノンは動物で使用。毛並みまでしっかり撮れます。

情けないですが自分はAFの半押しが苦手です。60Dはピントの位置を変更するのに、ニコンと違ってボタンを押しながらダイヤルをグルグル回さなければいけないのでイライラします。あと動物を撮るとどうしても動きものはピントが合う確立が下がってしまいます。

７D7DMark�Uは動物の様に動き回るものへのAFの性能がアップしているとの事で購入を検討しています。
ただ皆様のレビューと口コミを拝読して少しきになった点がありますので質問させていただきます。回答宜しくお願いいたします。

�@７D7DMark�Uは晴天の日専用、曇りでは使えない…のようなコメントを何度か目にしましたが、それはもともとフルサイズを使用していた様な方ならでこその印象なのでしょか？６０Dからのステップアップでは曇りの日はダメだとか、画質が劣るという印象はないのでしょうか？

�Aレンズはタムロン７０�o-３００�oを主に使用。タムロンレンズは65点側距可能なレンズでも４５点測距でもなさそう？？ということは今のレンズでは７D7DMark�Uのメリットが生かせない　→　６０Dからのステップアップをしても無駄ってことでしょうか？

�BCanon EOS 7Dと７D7DMark�Uとでは性能も画質も７D7DMark�Uの方が良いでしょうか？グレイドダウンしている点はバリアングルくらいでしょうか？画質もAFも７D7DMark�Uの方が進化していますか？

回答どうぞ宜しくお願いいたします。他にも気付いたこと、ど素人の私にアドバイスなどあれば、お願いいたします

書込番号：19158036

[遮光器土偶]

　７Ｄ�UとタムロンＡ005持ってます。７Ｄからの買い替えです。

＞D7DMark�Uは晴天の日専用、曇りでは使えない…

　確かにたまにそういうコメントを見ますが、使用状況と比較対象の問題でしょう。例えば木陰に隠れる鳥さんを狙う方などでしたら、曇りの日はＳＳを確保するとＩＳＯが上がりますので、フルサイズと比較してノイズが気になる方はいると思います。個人的にはノイズが気になる場合もありますが、ＩＳＯ６４００でも使えると思いますので、晴れの日限定ではないと思います。

＞タムロンレンズは65点側距可能なレンズでも４５点測距でもなさそう？？

　クロス測距にどこまで対応するかは知りませんが、６５点ＡＦは作動します。

＞画質もAFも７D7DMark�Uの方が進化していますか？

　７Ｄ比になりますが、高感度性能は１段分は向上してると思います。ＡＦは向上してますが、設定項目が多いので、ご自身に合った設定を見つけるまでは試行錯誤が必要だと思います。低感度の画質については私には差がわかりません。

書込番号：19158127

[婚活七転八起]

＞光狩人さん

EOS7DMark�Uを使用しております。たしかに自分も7D2は晴れの日に使用することが多いです。
やはりフルサイズのEOS5DMark�Vに比べると高ISOではノイズが乗りやすいですね。
7D2でも低ISOになるようにシャッタースピードを遅めに切れるような状況や絞り開放でも問題
なければ、くもりの日でも使えそうな気はします。

7D2の強みはやはり動きものですね。今日も水族館でイルカショーの撮影をしましたが、
適当にシャッターを切っても、きっちり設定すれば、被写体にしっかりとAFが追従していた
のには驚きでしたよ。

書込番号：19158266

[Masa@Kakaku]

�@ 60D比でそれは無い。7DIIの高感度耐性について差を感じるのは、あくまでフルサイズ機のそれと比較した場合。

�A タムちゃん70-300持ってないから何ともw

�B 7D→7DIIでダウングレードを感じる部分はほぼ無い、と思う。いや7D所有歴無いから断言できんけどw でもそんな意見は7D→7DIIの機種変歴を持ってる人から出た事もないと思うけど。あとバリアングルは7Dにも付いてなかったよん☆



良いご選択を♪ (￣▽￣)b

書込番号：19158801　スマートフォンサイトからの書き込み

[さくら印]

�@全然大丈v (￣ー￣)b
�A無駄でわありません(￣ー￣)b
�B７D7DMark�Uの方が進化してます(￣ー￣)b



よいご洗濯を♪゜･､<(｡･Θ･｡)>,･゜ｼｬｺｼｬｺ

書込番号：19159363

[Hinami4]

こんにちは、６０D、７D/７Dmk�Uを持っていますしニコンユーザーでもあります。

�@曇りの日は自分的にはニコンのほうが苦手なのでは……と思っています。
D９０等、アクティブDライティングを使用しないと、コントラストなどがボヤけ気味となり、どことなくシャキッとしない眠い絵になりがちだったかと。ピクチャーコントロールで設定しておけば済む話でもありますが。
晴天番長はニコンD200を含む、CCDがハバをきかせていたりもします。

一方の７Dmk�Uの前に登場したKissX６i や70Dの頃から画像処理エンジンが変わったこともあるのか、キヤノンのほうが曇りでも色のりを含めてコントラストは強めといいますか、キツいくらいであったりします。
６０Dも色のりはもの足りないものの、コントラストは強めの傾向と見ていますので、ピクチャースタイルで色合いのみ調整しています。

�Aこれは数えるほどしか使っていませんが、タムロンであってもステップアップが無駄ということはないと思います。
究極の動きものを近くで狙うとかでなければ、特に問題になることはないと思います。
逆に６０Dのほうが、どこのAFポイントが捉えているかが分からなかったと思いますが。

�B画質的には�@と被りますが、劣るといったことはないといえそうです。
逆にニコンD９０等の画像処理エンジンEXPEEDの「黄色い」といったことはなく、ニュートラルに限りなく近い発色を出してくれるということになりますか。
ニコンの黄色味もD7000のEXPEED２から３〜４へと進化するに従って良くなってきていますが、キヤノンを推す声もまだまだ強いといったところでしょう。

バリアングルはグレードダウンというより、ニコンも含めて中上級クラスにはあまり採用を好まないといったほうが良いでしょう。
また、バリアングルがついていても、それに伴うライブビュー撮影は７０D以降で速くなってきているもののソニー「α」の敵ではないといっった性能しかありません。
D９０の頃のニコンは、駆動系モーターもひとつで賄っていたため更に遅く、D３に至っては「儀式」的な遅さというありさまではありましたが…

AF性能そのものは、６０Dの後継の７０Dあたりから自動選択でも「来たいところに来てくれる」ようになりましたので、６０Dより向上しているといえるでしょう。
ただしニコンでは、D９０の前身のD80から、こうした傾向がありピン精度もD300で完成されたひとつの形となったといえそうです。
故に５１点から未だに抜け出せないともいうことになりますが…

ファインダーも６０Dの菱形に散らかったAFポイントがなくなりスッキリしましたが、通過液晶が入ったことにより暗くなったことくらいでしょう。
見にくいとまでは言いませんが、ニコンの「開けている」といった感覚からは若干劣る印象は拭えません。
ただ、慣れればクリアーできることといえるでしょう。

６０Dより進化している面は多く見受けられ、ステップアップされることに問題はないといえそうです。
けれど、シャッター音はD９０のやる気が出る音に比べて萎える６０Dより、更に情けなくなるほどショボい(？)といったとこが、後退しているといたとこでしょうか。
静粛性が好まれる時代になったこととはいえ仕方ありませんが、α900のように「一瞬何があった？」といえるほどのシャッター音を持つものは、今後は出そうにないと言えるでしょうか。

書込番号：19159494　スマートフォンサイトからの書き込み

[オートットト]

色々とお悩みの様ですが話は単純です。

高いカメラほど性能が良いです。

画質だけ考えれば当てはまらない場合も有りますが。

また7DMark�Uの性能をいかんなく発揮させるためには、

是非キヤノンのレンズをご使用下さい。

書込番号：19159568

[tabi-buta]

60Dは測距点変更を十字キーに割り当ててダイレクトに変更することが可能ですよ

イライラしながら使う前にこの程度自分で気付かないようでは新しいボディに替えられても宝の持ち腐れになるように思います

書込番号：19159569　スマートフォンサイトからの書き込み

[らろりん]

�A7D2とタムロン70-300mm(A005)を使っているので確認してみました。
A005は取説の言う「Dグループ」にあたり、65点全てで測距可能です。
但しDグループではクロス測距ができるのは中央の25点のみで、左右各20点(計40点)は横線検出測距のみです。

ちなみに手持ちレンズがどのグループに該当するかは、レンズ装着状態で電源ONし、AFフレーム選択ボタン(背面右上の丸ボタン)を押すと、ファインダー内に表示されます。
点灯すればクロス測距、点滅なら縦or横線のみ測距、非表示なら測距不可です。

書込番号：19160366

[秋野枯葉]

失礼ながらズバリ書き込みます。
スレ主様、カメラの機能の使いこなしが出来ていないと思います。

あまり設定を変えていない、とのこと。NIKONのピクチャーコントロールは
MENUボタンから設定しますよね。今ニュートラルになっているように感じます。
ニュートラル以外では、赤いバラの色が飽和して巧く写らないと思います。
Canonはピクチャースタイルと言います。撮影対象物により設定を変えると良いと思います。
ところで、キヤノンには「忠実設定」が有り、ニコンには「ビビット」がありますよね？
全く違うものですが、花などの撮影で、私は基本「忠実設定」を使用しています。
ニコンには「忠実設定」がありません。60Dにありますのでお試しあれ。

60DはAFを親指AFにカスタマイズされると良いと思います。
構えた時に、親指が当たる辺りにあるAF-ONボタンにAFを割り当てます。
一番ピントがきてほしい撮影対象物で押して、構図を合わせてシャッターをレリーズします。
微妙なピント合わせは、レンズのフォーカスリングを使用するものだと認識していますが・・・。

カメラを変えても基本は同じようなものです。
もう一度取説やムック本を読みながらの勉強をおすすめします。

書込番号：19160815

[スペクトルム]

7D2ってバリアングル液晶とクリエイティブフィルターなしになるけど、いろいろと手抜き撮影できるよ。

ピクチャースタイルにオートがついたし、ライブビューAFもかなり速くなったよ。

書込番号：19161550　スマートフォンサイトからの書き込み

[Go beyond]

感度は対５D3で 1.5 段差くらいなので、およそセンサーのピクセルサイズの差です。
つまり望遠系では 5D3 に 1.4x テレコンをつける（画角はほぼ同じ）ような状況と
大差ないということ。
70-200F2.8 とか明るめのレンズを奢れるならむしろ機能面で有利な場合も多いです。
あと、気楽なEF-S レンズを装着できるのも 7D2 の魅力かと。

ただ、最初にDPPで見た絵は青空さえザラザラしててびっくりした。DPPのシャープ
設定がきつかったんだが、DPP使う場合は注意が必要かも。

�Aは、撮影スタイル次第じゃないかな？私は６５点なんて使わない。周辺のAFポイント
で１点撮影とかするなら問題かもしれませんが・・・
�Bは、発表時の資料では若干回路に手が入っているようだが、一般には差がわからないと。

書込番号：19161642

[そうかも]

ＡＦのスピードや精度はレンズの影響も大なので、ボディだけを変えても満足したものにならない場合もあります。
どちらかといえば純正レンズ優位なので、レンズも変えてみてはどうでしょう。

書込番号：19161672

[三島ビューティ]

動物といったって，全力疾走とか鳥じゃなかったら，D90でも60Dでも
綺麗に撮れるんじゃなかろうか？

APS-Cのまま，動体撮影能力の向上が本当に必要なら7D2なんだろうけど。

2マウント体制で中途半端に機材を増やすより，ニコンかキヤノンに統一して
フルサイズに移行して，レンズを揃えていったほうが楽しめると思います。

いっそ，全部売却してm4/3とかα7系というのも面白いかも。

書込番号：19167608

画像番号が重複

[たか0459]

画像番号が重複してしまいました。HDDに移す時に困ってます。カメラをピント調整に出したからでしょうか。解決方法を教えてください。

書込番号：19154983

[餃子定食]

フォルダを分けて保存すれば良いと思いますよ

書込番号：19155013

[もとラボマン ２]

たか0459さん　こんばんは

＞カメラをピント調整に出したからでしょうか

ファイルナンバーリセットされたようですね　その場合　ファイルを新しく作り　その中に新しいデーターを　保存させる事できると思います。

ファイルネームを変える事も　DPPでしたら出来ると思いますが　今回のファイルネーム変えても本体の方が　変わらない為　毎回変えないとならず手間ですので　前のデーターと　今後のデータ分けておいたほうが良いと思いますし　

今後　使っていけば　ファイルNOが一周してまた同じナンバーがまた　出て来ると思いますので　１つにまとめるのではなく　日付ごととか　細かく分けて良くのが良いと思いますよ。

書込番号：19155045

[ｈｏｔman]

とりあえず撮影済みの画像については、windowsの機能などで
重複しないようファイル名変更をします。
http://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/qadoc?QID=012512&p=2
任意のファイル名＋連番（括弧のつかない）にしたい場合は、
フリーのユーティリティなんかを使いましょう、ＤＰＰでも可能だと思います。

次に、撮影画像を任意の番号からスタートするには、撮影済みの画像の
最後の一枚をメディアの撮影画像がスタート位置に戻し（あるいは一枚撮影し）
ようは、メディアに画像ひとつがある状態にします。
ＰＣでその画像のファイル名を続けたい最初の番号にしてやる・・・

それとボディの設定で画像の番号付けが連番なのを確認しておくのを忘れずに。

書込番号：19155070

[花とオジ]

万一に備えて、とりあえずフォルダーを分けてコピー(移動ではない)しておきましょう。

カメラのファイルＮｏの設定が連番になっていなければ、連番に変更しておきましょう。

メモリーカードをＰＣにセットして、カード内の一番大きいファイルＮｏのＮｏを、
以前の最後のＮｏ＋メモリーカード内の画像数以上のＮｏにＰＣで書き換えてしまいます。
（以前の以前の最後のＮｏが１０００で、カード内の画像数が５０ケなら１０５０以上）
そのカードをカメラに入れて１枚試し撮り。
試し撮りのＮｏが書き換えたＮｏ＋１になっているハズ。

以降はカメラの仕様に従って更新されて行くハズです。

フォルダーを分けてコピーしてある画像のＮｏを、面倒ですが以前のＮｏ＋１づつ増やしながら書き換えてしまいます。

これで重複は無いハズです。後、どこに保存するかはお任せします。

書込番号：19155095

[遮光器土偶]

　ボディ側のメニューから「画像番号」を選んで「通し番号」になっているか確認してください。「オートリセット」になっていると、出し入れする都度、番号がリセットされて重複してしまうと思います。

　既に撮影された画像については別フォルダーを作って分けて保存するのがいいと思います。

　個人的には「撮影年月日+撮影場所」でフォルダーを作成して保存していますので、番号が重複することはまずないです。

書込番号：19155113

[フェニックスの一輝]

＞解決方法を教えてください。

ファイル名を一括変換してくれるフリーソフトを使って、ファイル名を変更してもいいと思います。

検索すればいろいろ出てくると思いますが

Rexiferだと
像に記録されたExif情報を利用し、メーカー名やカメラ名はもちろん、画像サイズやISO感度、
絞りやシャッタースピードといった情報までをも含むファイル名に変更することが可能です。
（どの情報を使うかを選択できます。）

http://www.vector.co.jp/magazine/softnews/100717/n1007171.html

こういうソフトで日付情報のファイル名に変換すると、重複しなくなると思います。
（秒まで同じ写真があった場合は連番にできますので重複しません。）

書込番号：19155209

[ｈｏｔman]

上にも可ちょっと書いたけど・・・

ＤＰＰ使ってるのなら、リネームツールと言うのがあって・・・
これが結構便利。

好きな様変えられます、ソートも出来るし・・・

一回やってみて！

書込番号：19155375

[ＭｉＥＶ]

エクスプロラーで、撮影日時順に表示し、ZoomBrowserやImageBrowserで、通し番号を打ち直し。

書込番号：19155623

[esuqu1]

私はフリーソフト

毎回日付とカメラ別にパソコン側にフォルダを作り転送した後、昔からフリーソフトの

HiroReName ver1.24 　を使いファイル名を変更し例えば、20150920001を今日の開始として変更して残しています^^

http://hp.vector.co.jp/authors/VA015734/hironame/index.html

今はもっと新しく使いやすい連番変更フリーソフトあるかも知れませんね^^

書込番号：19155679

[写歴40年]

たか0459さん　おはようございます。

簡単な方法は別フォルダーを作られて保存すればいいと思いますが、同じフォルダーに保存したいのであればファイル名を変更するしかないと思います。

その後の設定は連番モードがリセットされていなければ、現在の最後のファイル名のものを記録媒体にコピーして1枚撮られて確認すれば良いと思います。

書込番号：19155876

[くらなる]

EOS 7D Mark II のファイル名は
記号+任意の４ケタ数値+拡張子
となっています。

４ケタの数値ですので、１万枚撮影すると必ず同じファイル名が巡ってきます。

実際の運用上、１つのフォルダーに１万枚もの画像を入れてしまうとＰＣでの閲覧にすごく時間がかかってしまいます。
なので撮影日や場所毎にフォルダー別けするのがいいと思います。

自分はフォルダー名称を
撮影日+撮影場所+内容
で作っています。
フォルダー名を見ただけで、何時、どこで、何を撮ったかが判ります。
フォルダー名称の頭に撮影日を入れるのは、日付でソートしやすくなるからです。

7D2はファイル名に固有記号が付くので問題ありませんが、一般的なカメラではファイル名がIMG-〇〇〇〇となっています。
２台撮影して同じフォルダに保存する場合はファイル名が重複する事が起こります。
また、1台で撮影した場合も、9999の次が0000になる為、ファイル名で並び替えするとファイル順が変になります。
なのでファイル名を変更する「リネーム」が必須となります。

リネームについては他の方の回答がありますから、そちらを参考にされるといいです。
自分はカメラに付属しているDPPが扱いやすく、お勧めです。
ただ、強制リネームや複数フォルダの一括リネームが出来ないのが残念ですが。

書込番号：19158965

[ミホジェーン�V]

こんにちは。

＞HDDに移す時・・

私の場合の保存を紹介します。

４つの階層に分け年、月、日、撮影カメラごととしています。
同じ日に異なるカメラで撮ったらフォルダーは同じ日が２つ以上存在させます。

２００７年３月の鞆の浦の画像を一例として追っています。
※２００１年以前はすべてフィルムスキャナーによる画像でして、１９７６年以前だと
ネガさえ劣化で無残なものです（笑）

書込番号：19159038