EOS 7D Mark II EF24-70L IS USM レンズキット のクチコミ掲示板

望遠レンズの選択について

[leg-godt-lego]

kiss x5からステップアップしたいと思い、7DmarkIIを購入しました。

バスケットボール観戦が趣味なので、動体撮影に強そうなこちらの購入を決めたのですが、
望遠レンズの選択で迷っています。

本当はキヤノン純正の70-200 f2.8がほしいのですが、ちょっと今の自分には高額なので、
タムロン70-300 f4-5.6か、EF55-250 f4-5.6の購入を考えています。

室内スポーツの撮影が難しいのは重々承知していて、
kissx5使用時に一度70-200mm f2.8を借りて使用したのですが、
フリースローの撮影以外はピンボケ写真ばかりを量産してしまいました。

7DmarkIIは65点AF測定があるので、kissよりは上手に撮影できるのではと期待しているのですが、
65点AF測定は、キヤノン純正レンズでないとうまく効果を発揮しないものなのでしょうか？
バスケットボール撮影をする場合、この2本のレンズでしたら、どちらの方が向いているでしょうか？

みなさまのお知恵をお借りできたらうれしいです。

書込番号：19184696

[不比等]

＞フリースローの撮影以外はピンボケ写真ばかりを量産してしまいました。

これは、ピンぼけではなく、被写体ぶれ…
つまり、シャッタースピード不足では？

書込番号：19184712　スマートフォンサイトからの書き込み

[ＭｉＥＶ]

AFが65点あるからいいのではありません。
ほとんどの人は、日の丸なので、真ん中にあればいいです。
例えば、動きの激しいものなら、9点の領域拡大(周囲)とか。
kissと7DM�Uは、APS-Cなので、画角的に同じなので、戸惑わないでしょう。
あとは、練習でしょう。
でも、ただ闇雲にシャッターを、切っても駄目です。
考えて撮る事が大事です。

書込番号：19184719

[不比等]

あ、つまり、そこ(問題)を明確にしないと、解決策が得られないわけで…

おそらく、今、妄想されているプランは、解決策にはならないのではないか？と心配しています。

書込番号：19184724　スマートフォンサイトからの書き込み

[SakanaTarou]

>kissx5使用時に一度70-200mm f2.8を借りて使用したのですが、フリースローの撮影以外はピンボケ写真ばかりを量産
どういう設定で撮ったのか興味あります。

その組み合わせだったら　シャッタースピード優先モード、 SS 1/500sec, ISO auto (ISO上限6400), 　AIサーボAF 中央一点　で　ある程度は撮れると思います。ピンぼけは量産するとは思いますが。

kissx5使用時には、ご自分の望遠レンズは持っていなかったのでしょうか？

暗い望遠レンズを買ってもたぶん、満足できないと思いますよ。
70-200mm f2.8が無理なら、明るい単焦点EF85mm F1.8 USM (中古でもよい；４万円くらい）という手もあります。

書込番号：19184733

[おかめ@桓武平氏]

leg-godt-legoさん

> フリースローの撮影以外はピンボケ写真ばかりを量産してしまいました。

シャッタースピードを1/500秒以上にされていますでしょうか？
それ以下のシャッタースピードですと、「被写体ぶれ」が目立つかと思います。

カメラが悪い訳でも無さそうですけど・・・

書込番号：19184734

[トムワン]

その時の写真のEXIFはわかりますか？シャッタースピード、絞り、ISO感度を教えてください。

不比等さんのいう被写体ブレと思います。
解消法の一つです。
ISOを1600くらい、絞りはF 2.8開放からF4くらい、シャッタースピードは最低1/640、出来れば1/1000以上に。体育館の照明の明るさがわかりませんので、場合によってはISOを3200に上げて。


7D2のに暗いレンズではなく、X5のままで70ｰ200F2.8
の方が良い結果になる気がします。

書込番号：19184737　スマートフォンサイトからの書き込み

[omukazu]

leg-godt-legoさんのレンズ構成が分かりませんが、どちらかと言えば安い５５−２５０だと思います。

けどやっぱり遠回りなしで純正の７０−２００を目指された方が良いと思います。


私もピンボケでなく被写体ボケだと思います。
ＩＳＯ感度を上げてスピードアップですね。

書込番号：19184742

[ＭｉＥＶ]

7DM�Uを買って、スポーツモードで撮るより、SS優先で撮った方が、ブレ防止になるでしょう。
ピンぼけでなく、被写体ブレなら。
1/500以上か、もう少し止めるなら、1/800や1/1,000でもいいでしょう。

書込番号：19184749

[もとラボマン ２]

leg-godt-legoさん こんにちは

＞フリースローの撮影以外はピンボケ写真ばかりを量産してしまいました。

フリースローは　止まっていますので難易度低いと思いますが　動き回っている場合　シャッタースピード上げないといけませんし　その為には　ISO感度上げ　明るいレンズを使うしか無いと思います。

失敗してしまった写真のデーター見ると解ると思いますが　どの位のシャッタースピードで　撮影されていましたでしょうか？

書込番号：19184750

[じーこSZ_KAI]

こんにちは

EF85f1.8 & EF135f2.0
の組み合わせって面白いんですけどね

交換面倒ですよね？
撮り逃しそうですし

一般的にはタムロンかシグマの
70-200f2.8って回答になりますかね〜

書込番号：19184754

[しんちゃんののすけ]

スレさんが女性なら、、、
EF70-200mm F4L IS USMがいいと思います。F2.8は重いです。

書込番号：19184762

[spa055]

スレ主様のカメラ＋レンズのご予算は、レンズの価格配分からすると、おおよそ
20万円ぐらいなのでしょうか？
そうであれば、7Dmk2よりも8000Dの方をお勧めします。

なぜなら、暗い室内でスポーツを撮るなら明るい望遠レンズが必須だからです。
いくら7Dmk2でも、望遠側がf5.6のズームレンズで撮るのはかなりキツいと思います。
ピントが合っても、シャッターが遅くなって被写体ブレを起こしてしまうかもしいれません。

http://ganref.jp/m/ux3blust/reviews_and_diaries/review/4980
他メーカーの一眼レフでの体験記ですが、これを読むと、f5.6のレンズだとISO5000
とか6400でないと動きが止まらないとあります。これはAPS-Cの一眼レフでは画質的に
かなりきつい領域です。f2.8ズームなら、同じシャッタースピードでISOは1600まで落とせます。
また、f2.8クラスの望遠ズームは画質でも普及クラスのものを完全に上回っています。
ISOの高低、レンズ性能、両方の要因から、かなりクオリティに差が出るような気がします。

純正はレンズだけで20万円オーバーですから、買うならシグマかタムロンのf2.8ズーム
しか選択肢がないと思います。どちらも手ぶれ補正がついたモデルで実売価格は10〜11万
円ぐらいじゃないでしょうか。8000Dは、標準ズーム付きで10万円ぐらいで買えますので、
予算に収まると思います。

7Dmk2の65点AFは強力ですが、そのセッティングは簡単ではありません。高性能な道具
は使いこなすのは簡単ではないのです。8000DのAFも7Dや70Dと同じ19点で十分ではな
いにしろ、工夫すれば使える性能だと思います。また、フリッカーレス撮影機能も8000D
は付いているので、発売時期の古い70Dに比べてアドバンテージがあります。

書込番号：19184770

[狩野]

leg-godt-legoさん

レンズを推薦するとすれば，やはり EF70-200mmF2.8L IS USM �Uでしょうか．

でも，新しいカメラ，Lレンズを買ったからと云って，すぐに思うような写真が撮れる訳ではありません．撮影には，ある程度の慣れ，経験が必要です．
　バスケットボールを数多く観戦，撮影していると選手の動きが少し予測できる事と存じます．この動きの予測ができることがポイントです．そうなるとレンズも適切な方向に向けられ，シャッターチャンスでバッチリ，そんな感じですね．これが慣れ経験です．いわゆる腕前とは，そうした慣れと経験の結果にほかなりません．
　とまあ，今あるレンズで撮影機会を増やし経験を積み，その間はじっと貯金に勤しみましょう．一年もそうしていると， EF70-200mmF2.8L IS USM �U購入後その良さが実感できることと思います．

書込番号：19184774

[おかめ@桓武平氏]

leg-godt-legoさん

> タムロン70-300 f4-5.6か、EF55-250 f4-5.6の購入を考えています。

シャッタースピードを1/500〜1/1000秒で撮影すると「被写体ぶれ」は改善出来ますが、
検討中のレンズですと、F値が暗いので、写真がノイジーになります。
そのノイジーなるのが嫌でしたら、F値の明るいレンズの選択になるかと思います。
購入資金がないのでしたら、タムロンとシグマの70-200/2.8の選択も検討出来るかと思います。

書込番号：19184801

[＃４００１]

こんにちは♪

>室内スポーツの撮影が難しいのは重々承知していて、

失礼な言い方で申し訳ありませんが・・・m（_ _）ｍ
「承知」されてないと思います（＾＾；；；

室内スポーツで「難しい」のは、オートフォーカスの性能ではなくて・・・レンズの「明るさ」＝「シャッタースピードと「ＩＳＯ感度ノイズ」の戦いなんです。

室内照明では「明るさ＝光」が足らないため（なんと！屋外の1/100〜1/50程度の「光の量」しかありません）・・・
速いシャッタースピードを使う事が出来ないため・・・「ブレブレ写真」を量産するのが「当たり前」。。。
↑だから、難しいのです。

シャッタースピードを速くするには・・・「光の量」を増やす以外方法がありません。
1）照明を増灯する／フラッシュを焚いて被写体を照らす。
2）できるだけ明るいレンズを使用して、光を沢山集光する。
3）ＩＳＯ感度を上げてドーピングする（映像出力側の光の量を増幅する）

実質的に1）の方法は実現できませんから・・・
2）と3）の方法を駆使して、少しでも速いシャッタースピードを稼ぐしかありません。

体育館の明るさは、概ね7Ｅｖ程度（代々木体育館クラスなら８Ｅｖ程度の明るさがありますが・・・）

70-300ｍｍＦ4-5.6や　純正55-250ｍｍＦ4-5.6の・・・「Ｆ5.6（開放）」で撮影すると

７Ｅｖ＝ Ｆ5.6（Ａｖ5）　＋　SS1/4秒・・・ISO感度100の時
ココからISO感度でドーピングすると
ISO200　F5.6　SS1/8秒・・・ブレブレ写真量産！撮影にならない。
ISO400　F5.6　SS1/15秒・・・ブレブレ写真量産！撮影にならない。
ISO800　F5.6　SS1/30秒・・・1秒動くな！ジッとしてろ！ハイ！チ〜ズ♪で、慎重にシャッターを切ればなんとか？
ISO1600　F5.6　SS1/60秒・・・ほぼ立ち止まってるところなら（座ってるところ、チョットした手足の仕草程度の動き）
ISO3200　F5.6　SS1/125秒・・・歩くスピードならOK
ISO6400　F5.6　SS1/250秒・・・小学生の徒競走、大人のジョギング、人間の一般的な生活動作ならOK
ISO12800　F5.6　SS1/500秒・・・一般的なスポーツ競技を撮影するなら、これ以上のシャッタースピード撮影したい。

70-200mmF2.8　の「F2.8（開放）」で撮影すると
７Ev＝F2.8(Av3)　＋　SS1/15秒（Tv4）・・・ISO感度100の時
ココからISO感度でドーピングすると
ISO200　F2.8　SS1/30秒
ISO400　F2.8　SS1/60秒
ISO800　F2.8　SS1/125秒
ISO1600　F2.8　SS1/250秒
ISO3200　F2.8　SS1/500秒

と言う事で・・・F5.6ならISO6400〜12800程度のISO感度を使わないとブレブレ写真を量産する事になり・・・ISO6400〜12800と言う事はノイズでザラザラな画質で撮影しなければならない？？（このノイズを許容できるか？？）（＾＾；；；

F2.8ならば・・・ISO1600〜3200程度のところで楽に撮影できる（ISO感度ノイズも目立たなくなる？？）・・・かも？？

F5.6とF2.8の差は・・・こー言う事です。

代々木体育館の明るさがあればラッキー♪　F5.6のレンズでも何とか撮影になると思います。
逆に学校の体育館レベルなら・・・７Evより暗いこともありえますので・・・F5.6では絶望的な場面もありえる・・・ってことです。
※決してF5.6で撮れない事は無いですが・・・撮影にストレスを抱える（あるいは職人的なワザを身に着ける努力をする）事になると思います。

↑ココ（露出）を乗り越えて初めて・・・「AF性能／ピントの合わせやすさ」って性能が生かされるはずです。
※職人的ワザを身に付ける努力をする覚悟が出来たなら、AF性能の違いは、大いに頼りになると思います♪

ご参考まで♪

書込番号：19184822

[BAJA人]

こんにちは。

私もスレ主さんにはEF70-200mm F4L IS USMがいいんじゃ
ないかなと思いました。
軽いですし、F値も候補のレンズより明るい上に、ズームで
F値が可変しないのは、条件が厳しい室内では使いやすさに
つながります。

私の経験ですが、小学校のあまり明るくない体育館で旧7Dに
70-200/4L IS USMを付けて、小学生のミニバスを撮りましたが、
ISO1600〜3200くらいでなかなか納得のいく画が撮れました
（旧7Dなのでノイズは多いですけど）。

小学生のミニバスですので、スレ主さんの被写体とはレベルが
違うかもしれませんが、よろしければご参考程度に。

でも予算もおありでしょうが、望遠が200ｍｍで足りるのであれば、
タム70-300/4-5.6や、EF-S55-250ISよりは、EF70-200mm F4L IS USM
のほうが良いと思いますけどね。
お値段は張りますがAFの速さや正確さはさすがと思わせます。
http://review.kakaku.com/review/10501011809/#tab

書込番号：19184859

[gda_hisashi]

いずれにしても入手した７Ｄ�Uで最大限の結果を目指すしかない

レンズは
タムロン70-300 f4-5.6か、EF55-250 f4-5.6
予算に合わせどちらでも良い

皆さんのコメント通り被写体ブレの可能性は大

まず画質より確実に撮る事を優先させ
それが達成できた後少しづつ画質の考慮するのが良いと思う

方法
とにかく遠慮せずＩＳＯをどんどん上げて撮影する
まずはそこから

頑張って

書込番号：19184863

[でぶねこ☆]

私の愛機(他社品)では、スポーツモードというのがあり、これに設定すると、シャッタースピードが1/2000に固定されて、その他の条件はカメラ任せになります。これは極端な話として、被写体を追っかけ回しながら撮るなら、最低限1/500は欲しいですね。それで充分な明るさになる為に必要なのは、室内ならばF値の小さいレンズか高感度での撮影になります。高感度ではノイズが気になると思いますので、中古かサードパーティのF2.8のレンズがオススメです。
AFポイントが多いという事は、ピントの合う場所が増えるという事であって、望みのAFポイントで合いやすくなる訳ではありません。
がんヴぁって下さい！

書込番号：19184904　スマートフォンサイトからの書き込み

[フェニックスの一輝]

＞バスケットボール撮影をする場合、この2本のレンズでしたら、どちらの方が向いているでしょうか？

残念ですが、どちらも向いていません。
その為、どちらを選んでも結果は同じようになると思います。

向いていないことを理解した上で、どうしてもどちらかを選ばないといけないということでしたら
純正のEF-S55-250mm F4-5.6 IS STM を購入しておいたほうが、確実に65点AFを使用できますのでいいように思います。
こちらのレンズの場合は
[Bグループ] 65点すべての点がクロス測距
65点でAF測距を行うことができます。すべての測距エリア選択モードを選ぶことができます。
と明記されています。


＞本当はキヤノン純正の70-200 f2.8がほしいのですが、ちょっと今の自分には高額なので、

手ブレ補正が付いていないほうであれば、純正であっても手ブレつきより8万円くらい安く購入できます。
EF70-200mm F2.8L USM
http://kakaku.com/item/10501010047/

手ブレつきにこだわる場合は
タムロンSP 70-200mm F/2.8 Di VC USD (Model A009) [キヤノン用]
http://kakaku.com/item/K0000417329/
とか
シグマ　APO 70-200mm F2.8 EX DG OS HSM [キヤノン用]
http://kakaku.com/item/K0000126374/
とかもあります。

価格優先の場合は、タムロンの手ブレ補正なしという選択もあります。
タムロン　SP AF70-200mm F/2.8 Di LD [IF] MACRO (Model A001) (ｷﾔﾉﾝ用)
http://kakaku.com/item/10505511839/

あとは、純正の手ブレ補正なしをオークションとか中古屋さんで購入するというのも検討してみてもいいと思います。

書込番号：19184929

[ｈｏｔman]

EF135 2L ⇒ \99,760
http://kakaku.com/item/10501010014/

EF70-200mm F2.8L USM　（IS無しです） ⇒ \140,780
http://kakaku.com/item/10501010047/

とりあえずこんなレンズを買ってみては？
ISが付いている方が良いとは思いますが、
いずれにしてもシャッター速度を上げる必要が有ると思いますので
それなら無しでもよいかと。

もしまだkissx5をお使いなら、先にレンズを買って見ては？

書込番号：19184932

ディズニーリゾートでの利用について質問です

[miickeey]

一眼レフの購入を検討しているのですが、一眼レフ初心者のため皆様のご意見を聞かせていただけたら嬉しいです。
よろしくお願いいたします。

20代後半の女でディズニーリゾートで使用する一眼を購入しようと思っています。

現在はミラーレスを利用していますが、画質に不満が出てきたことと、もっと本格的にキャラクターの写真を撮りたいと思い、一眼レフを購入することにしました。

カメラは店員さんと相談し、EOS 7D Mark II にしようと思っています。

今悩んでいるのはレンズです。

店員さんには18-135のレンズキッドとEF70-200mm F2.8L IS II USMを勧められました。
値段も高いのですが、70-200で自分の希望するようなキャラクターのアップ写真が撮れるのか不安です。
もし満足出来ない時はテレコンバーターを使用すればいいと言われたのと、このレンズだと画質が本当にキレイなのでアップで撮れなくてもトリミングすれば問題ないとのことでした。またこのレンズであれば今後10年は満足して使えるくらい良いレンズと勧められました。

私の中でトリミングは画質が落ちてしまうというイメージがあるのと、何百枚もの写真を一枚ずつトリミングしていく作業は面倒なのではないかという不安があります。

タムロンやの16-300などをとりあえず一つ買ってみるのもいいかと思いましたが、結局もっといい望遠レンズが欲しいと感じ買い直す気がするので、それであれば最初から二種類のレンズを購入した方がお金もかからないのではないかと思っています。

昼間ももちろん写真は撮りますが、夜のパレードや室内でのショーの写真もキレイに撮りたいです。

一日中同じポジションでショーやパレードを撮っているので、重さよりは画質や望遠を優先させたいです。

何かオススメのレンズがあれば教えてください。
よろしくお願いいたします。

書込番号：19175999

[しんちゃんののすけ]

予算有るなら、、5D�V・24-105キットに70-200F2.8の方が幸せになれるかも、、、

書込番号：19176040

[けいたろう〆]

明るさを維持したままそれなりの望遠となりますと、70-200の次はサンニッパとなるでしょうか。
重さは気にしないということですので、オススメといえばオススメです。
値段はともかく…。

トリミングの手間とのことですが、個人的には先にセレクトしてから処理に入るため、
それほど面倒には思いませんが、それを含めての「撮影」ですので我慢しましょう。
幸い、カメラ自体にレーティングもありますので、帰りの電車などでチャーっとチェックしておけば時間も削減できます。
70-200クラスであれば、しっかり撮影すれば画面の半分くらいまでは余裕で行けるでしょう。

7D2と望遠の組み合わせは最強ですので、いい写真が撮れることをお祈りいたします。

書込番号：19176045　スマートフォンサイトからの書き込み

[もやし２号機]

DMC-GX712−35�oF2.8だったかな？

＞miickeeyさん
こんばんは♪
http://s.kakaku.com/bbs/-/SortID=19013019/
へどうぞ( ´ ▽ ` )ﾉ
パート1からあるので参考になるかと（≧∇≦）

あとミラーレスの画質のどの様なところが不満なのかと、使っていた機種を書いた方が皆さん説明しやすいと思いますよ?*\(^o^)/*

書込番号：19176058　スマートフォンサイトからの書き込み

[TOCHIKO]

ミラーレスで撮っていたのならおおよそ使う焦点距離は分かりますよね？
なんぼ必要なんでしょうか？
まぁEF100-400II買っとけば大丈夫だと思いますが
暗くなると7D2との組み合わせでは画質重視のスレ主さんでは満足出来なくなるかも。
ベストは5D3＋EF100-400IIだと思います。

書込番号：19176071

[Go beyond]

EF70-200mm F2.8L IS II USMは F2.8 という明るさが戦力になります。これだけで選択肢としてもいいと思う。

APS-Cとなると、センサー解像度＞レンズ解像度の傾向が強くなります。だからトリミングしたとしても情報量は極端に落ちるわけでもありません。では 1.4x のテレコンを入れて使うかといえば、情報量は大して増えないので、結局トリミングを選択します（微妙にはテレコンのほうが良いと思いますが、重たくなりますから）。

また便利ズームの 300mm 域と本レンズのトリミングでは、本レンズのほうが良好と思われます。EF-S55-250STM を所有していますが、このレンズとの比較でさえ、本レンズは空気感というかその辺から違いを感じます。もっと望遠域が伸びて高解像度のレンズはどうだろう？300mmF2.8持ってTDRは、なにか随分違うような？そもそも疲れ果てます。

そもそも APS-C で 300mm って、換算では約500mmですよ。かなりの望遠で、なれないとファインダーに捉えるのも苦労するかもしれません。

結局本レンズを基軸に置くと、私なら以下を比較するんだけど、結局本レンズでファイナルアンサーしちゃいます。
・EF70-300L - TDR なら室内とかもあり得るから暗いのはちょっとね。
・EF100-400L2 - 暗さは同上。100mmからスタートなのでワイド域が使いづらい
・EF-S55-250STM - 暗さは同上だが、圧倒的な軽さとコスパは良い。
・EF70-200F4L - 重さが問題ならオススメです。

室内で ISO 感度が上がるような状況で、２段差ってマジで有難いです。

書込番号：19176093

[ちゃお・ピタゴラス]

EOS 7D Mark II 　約910g
EF70-200mm F2.8L IS II USM　1490g
手持ち最大　2400g
EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS　455g
バックの持ち運びは2855g

これが可能ならば、
EOS 6D　約755 g
EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM　1570g
手持ち最大　2325g
EF24-105mm F3.5-5.6 IS STM　525g
バックの持ち運びは285０g

撮って楽しいAPS-C
PCで見て楽しいフルサイズ
そんな選択です。

書込番号：19176101

[tatsu2001]

7D Mark II+ EF-S18-135 IS STM　ノートリ	7D Mark II+ EF-S18-135 IS STM　ノートリ

　こんばんは。
　今年2月に７Ｄ２とキットレンズの EF-S18-135 IS STMで撮った画像をアップしますので、参考になさってください。
2枚ともＪＰＥＧ撮って出し、トリミングなしの画像です。
　この上の画を欲しいと思うのでしたらフルサイズ（５Ｄ３ｏｒ６Ｄ）とEF70-200mm F4ｏｒＦ2.8になると思います。
ぜひご検討を！

書込番号：19176166

[tatsu2001]

7D Mark II+ EF-S18-135 IS STM　ノートリ

2枚目の写真、間違えて手ぶれのものをアップしてしまったので、差し替えアップいたします。

書込番号：19176186

[狩野]

まず，EF70-200mmF2.8L IS　USM�Uは，文句なしに素晴らしいレンズです．この点全く依存ありません．でも，実際に使ってみると分かりますが，手持ちの撮影ですと一時間も二時間も使っていると重さで腕がしびれてきます．この点は御覚悟の上購入ください．

　次善の選択としては，レンズをEF70-200mmF4L IS USM とする事です．これですと一日手持ちで使っていても大丈夫でしょう．

　さて夜の撮影もされるとのことですが，その場合必要なシャッター速度得るために，ISO感度を上げる必要が出てくるでしょう．この時，さすがの7DMark�UでもISO6400以上ではノイズが目立ってきて画質が悪化します．まあ画質の善し悪しの判別は，結局の所各自の主観ですが，夜の撮影でISO感度を上げて高画質な写真を求めるならば7DMark�Uはあまりお勧めではありません．この場合は，カメラを6Dや5DMark�Vの方が，望遠側が少し弱くなりますが現実的です．

　と結論から書くと，全ての撮影用途に向いたカメラやレンズはない，と思います．そこで自分の撮影目的や写真の用途を考えて，適切なカメラやレンズを選ぶと云うことでしょう．

書込番号：19176192

[じーこSZ_KAI]

昼間ならどんな組み合わせでもOK？	夜だとF2.8が最低ライン？	アトラクション重視日だったので場所取り無し	広角系の単焦点も有った方が？

こんばんは。

重さ(価格も？)問わない感じですね。

フルサイズ一択だと思いますよ、画質重視なので。
APS-C買ってもフルサイズならもっと綺麗なのかなぁ？
ってきっと思います。

５D�Wの噂が出てますが、今必要なら５D�Vを推します。

続いてレンズですが、TOCHIKOさん　がおっしゃる様に
必要な焦点距離でしょうかね。

腰を据えての撮影のようなので、ﾊﾟﾚｰﾄﾞ最前列なら
広角〜中望遠は35�oF2.0IS、50F1.8STM、85F1.8くらいのﾚﾝｽﾞの方が
ｽﾞｰﾑ使うよりかなり綺麗に撮れると思います。

中望遠〜望遠だと
70-200F2.8�U　OR　100-400�Uを必要焦点距離で選択ですかね。
特にTDSでは超望遠域が欲しくなりそうですし。

夜のﾊﾟﾚｰﾄﾞを200�oぐらいで撮るなら70-200F2.8�Uかな。

100-400�Uは買ったばかりで大して撮ってませんが
ﾎﾞｹの違いやF値は置いておいて、70-200�Uと比べてもｼｬｰﾌﾟさは劣って無いと思います。

私が次回ｲﾝﾊﾟｰｸする時にはﾌﾙｻｲｽﾞ機と
35単、85単、(70-200に変えて)100-400�Uで行くと思われます。

書込番号：19176297

[nao-taro]

明るいレンズがあるに越したことはないですが、
デイタイム中心で大きく延ばす前提でなければそこそこの明るさでもいい様にも思います。
今、何を（ボディ＆レンズ）をお使いですか？
とりあえず、トリミングはしないと仮定してですが
35ミリ換算で望遠何ミリまで欲しいかでしょう。当然、予算もあります。

書込番号：19176503

[ysk.star]

たまにディズニーで撮影しております。

70-200F2.8はオススメですね。50Dとの組み合わせで撮影しましたが、素晴らしい画質でした。予算があるなら室内、夜間、画質重視なら6Dまたは5D3と同レンズの組み合わせをオススメします。

一方で、シーのハーバー等では、換算500ミリくらいあるとキャラクターをアップで撮影できました。そうなると、7D2または70Dと300ミリくらいのレンズの組み合わせが良いかと思います。

個人的には、望遠はトリミングで対応して、フルサイズにすることで暗所での撮影、画質優先とした方が、満足感は高いかと思います。

書込番号：19176540　スマートフォンサイトからの書き込み

[写歴40年]

miickeeyさん　こんにちは。

本格的に画質重視ならばフルサイズが良いと思いますが、APS-Cならば7D�Uでもキッスでもレンズさえ同じならば撮れる写真は同じだと思います。

AF性能や連写性能は無くても撮れる場合がありますが、暗い場面でレンズの開放F値のたった1段違いやフルサイズの高感度性能など、たった1段違っても被写体ブレして撮れるか撮れないかの瀬戸際になる場合もあると思います。

望遠ズームに関しては夜ならば70-200�oF2.8は定番で200�oF2.0や300�oF2.8が購入できるならば別ですが、そうでない場合はトリミングや×1.4程度までなら画質的には並のレンズよりは上回れると思います。

書込番号：19176546

[星名美怜]

本格的にキャラクターの写真を撮りたいとのことなので16-300みたいな便利レンズはやめましょう。
便利な反面写りはそれなりです。あとレンズは必ず純正のものを選択しましょう。

EF70-200mm F2.8L IS II USMは店員さんの言う通り良いレンズです。
望遠ズームで最高峰の写りです。なのでトリミングも容易。F2.8なので暗い環境にも強い。
AFも速くEOS 7D Mark II にベストチョイス。ディズニー撮影にも鉄板のレンズです。
ただ重めのレンズなので移動時が大変の可能性あり。撮影時はずっと構えっぱなしではないと思うので問題ないと思います。
望遠系のレンズの写りは値段に直結しています。
望遠系のレンズだけは妥協せず高額ですが必ず良いもの購入しましょう。

広角、標準は18-135でも何でも良いと思います。総合的に店員さんの選択はなかなか良いと思いました。
あと編集についてですが、何百枚もの写真を一枚ずつトリミングするので無く自分がこれだと思った写真だけ手を加えればそれほど手間ではないはず。

書込番号：19176678

[フェニックスの一輝]

＞店員さんには18-135のレンズキッドとEF70-200mm F2.8L IS II USMを勧められました。

その組み合わせもなかなかいいと思います。

70-200mmF2.8はズームとしては明るいF2.8なので、暗い所でも対応できますし
望遠系ズームレンズとしては画質面でも高画質になるレンズです。

200mmでも、7Dｍｋ2はAPS-Cですので320mm相当になりますので
20ｍくらい先にいる人物やキャラクターの全身を撮影することが可能です。

望遠不足が心配な場合は
EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM
http://kakaku.com/item/K0000713956/
を選択することになると思いますが、こちらだと、望遠端でレンズはF5.6になってしまいますので
明るいところでは威力を発揮しても、暗くなると厳しいかなと思います。

それなら
EF70-200mm F2.8L IS II USM
http://kakaku.com/item/K0000079167/
で、暗い所でも撮影できるようにして
望遠が足りない場合は

EXTENDER EF2X III
http://kakaku.com/item/K0000141301/
を使用して、140-400mmF5.6まで望遠をのばしてもいいと思います。

もっとも、暗い所での撮影を想定するなら
7Dmk2よりも

EOS 6D EF24-70L IS USM レンズキット
http://kakaku.com/item/K0000436572/
とか
EOS 5D Mark III EF24-70L IS U レンズキット
http://kakaku.com/item/K0000517973/
とかの方が向いていますので

予算が大丈夫なのであれば、フルサイズにしたほうがいいと思います。
高感度時の能力からすると、APS-Cカメラより2段分はISO感度を上げても大丈夫ですので
暗い所で心強いです。

書込番号：19176689

[飛竜@]

> カメラは店員さんと相談し、EOS 7D Mark II にしようと思っています。

なぜ7D�Uなんでしょうか？ただ単に店員が売りたいだけに思えます。
連写と動体AFに力を注いだ機種なので、希望の被写体なら70Dで十分なはずです。
ディズニーくらいの動体撮影なら70Dでも普通にこなせるでしょう。また、暗所撮影が多い場所なので、70Dで不満がでるなら7D�Uも同じ事で、潔くフルサイズにした方が賢明だと思います。
7D�Uが欲しいなら別ですが…。

書込番号：19176946　スマートフォンサイトからの書き込み

[tametametame]

ディズニー撮るのに7Dmark�Uは要らないと思う。
望遠効果を得るためにAPS-Cにするなら、AF性能も連写性能もフリッカーレス機能が搭載されているX8iか8000Dで十分。

望遠効果がいらないならせめて6Dにしとかないと、夜の撮影で後悔すると思う。

書込番号：19177020　スマートフォンサイトからの書き込み

[ES-WN]

7D�Uで、明るい望遠ズームレンズのチョイスが、フルサイズ用の70-200mmしかないのはどんなもんでしょう？
激しい動きものでなければ、マイクロフォーサーズ規格も視野にいれてみるのもいいのではないでしょうか？

書込番号：19177036　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

7D�Uは良いカメラですが
miickeeyさんの目的に対して
余り適していないような気がします

TDLでの撮影ではそんなにAF性能が重要では有りません
7D�U出ではなくても
70DやX8iや8000Dでも
AF性能は足りると思います

夜間の撮影が多い場合は7D�Uより6Dの方が良いでしょう

16-300等の超高倍率ズームなるレンズが１本で・・・
の場合は
7D�Uや6DよりパナソニックのFZ1000の方が適しているような気もします

書込番号：19177044　スマートフォンサイトからの書き込み

[miickeey]

皆様

たくさんのご意見ありがとうございます。

EOS 7D Mark II にしようと思ったのは、店員さんにディズニーでの利用と自分の希望を伝えた際に「それであればこれがいい」と勧められたからです。店員の１０人中９人はこれを勧めるでしょうと…。

皆様のご意見を聞かせていただき、ボディ自体も再検討した方がいいのではないかと感じました。

現在はpowershot SX60 HSを使用しています。望遠機能は本当に気にいっておりますが、ここまでの望遠を望むより画質にこだわりたいと感じ一眼レフの購入を考えました。

よろしくお願いいたします。

書込番号：19177061

暗い体育館 予算15万

[夏秋陽]

バレー撮影をしており、FZ-200&1000を所有しております。暗い体育館だとSSモードで撮影すると写真が茶色になり、困っております。FZ-200/1000もコストパフォーマンスは非常に優れているとは思いますが、優れた写真を撮られる方はでっかいF2.8のレンズを装着しているのは知っておりますが、予算が15万円ぐらいで何とか暗い体育館でもISOを上げても茶色にならず、指先とボールがぶれずに見える写真が撮りたいのですが、お奨めを教えていただけると嬉しいです。この板ではボディーで予算を超えてしまいますが、この板の人は知識も長けている方も多いので、あえてここで質問させていただきました。

書込番号：19170355

[びゃくだん]

キヤノンならKissのどれか、ニコンならD5300辺りにサードパーティーの10万くらいのF2.8ズームレンズで撮れそうな気がします。
高感度はニコンの方が良いみたいです。

書込番号：19170382　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

茶色というのはフリッカーではないですよね。
ただ単にホワイトバランスがあっていない？


予算が１５万で一眼レフとレンズですか…

この場合はレンズが必須ですね
サードパーティの70-200F2.8のレンズに残りをボディにつぎ込むしかないのでは？
タムロンのA001が一番安いですが、AFが遅いですからね…
あとは中古でしのぐかです。


室内のスポーツ撮影は、難易度が非常に高く、それなりの機材が必要ということをお忘れなく。

書込番号：19170392

[狩野]

　ずばり、7DMark�Uの中古 ＋ EF70-200mmF4L IS USM の中古。
それでも予算を超えますが。

書込番号：19170402

[うさらネット]

とにかく高速シャッタを切れるようにTamron70-200mm F2.8 6万ぐらいかな。
高速シャッタ切りますので手ぶれ補正なしで問題なし。AFが遅いのは専ら訓練。
ボディはキヤノン機に疎いので先輩方におまかせ。

書込番号：19170406

[びゃくだん]

http://s.kakaku.com/review/K0000140428/ReviewCD=746247/
ちなみに数年前のD300SとサードパーティーのF2.8レンズでバスケットボールの作例です。
D5300なら1段近く高感度良くなってるのでこれより綺麗に撮れるはずです。
問題はAFがどこまで食いつくかですが、バスケットよりは簡単そうな気はします(^^;

書込番号：19170417　スマートフォンサイトからの書き込み

[美濃守]

フリッカーではないんですか？
シャッタースピード遅くしてみても同じですか？

書込番号：19170426　スマートフォンサイトからの書き込み

[フェニックスの一輝]

＞優れた写真を撮られる方はでっかいF2.8のレンズを装着しているのは知っておりますが、予算が15万円ぐらいで

レンズだけで予算を超えてしまいますね。

そうすると、中古で揃えるとかになると思います。
レンズは70-200mmF2.8が必要だと思いますが、中古であってもキヤノン製のものは高いので
タムロンかシグマの中古を選ぶ必要があると思います。
こちらを5万円程度で購入して

ボディはフルサイズの方が有利ですのでEOS5Dmk2の中古かEOS6Dの中古を10万円位で入手すると
合計15万円程度でなんとか収まるように思います。

書込番号：19170437

[ほら男爵]

吾輩ならば
Ｄ３３００レンズキットかＸ７ダブルズームに
シグマ ７０−２００Ｆ２.８

書込番号：19170439

[fuku社長]

ペンタックスK-50にタムロン70-200mmf2.8なら予算以内かなと。
ペンタックスならボディ内手ブレ補正。

多少オーバーになると思いますがニコンD3300にタムロン70-200mmf2.8。
ニコン用だとVC付き。

書込番号：19170501　スマートフォンサイトからの書き込み

[Masa@Kakaku]

茶色云々はフリッカーだと思うけど。
(・ω・)

であるとするならば、コレを回避するには現状7DIIか8000D、KissX8iの三択。
これに明るいF2.8クラスの望遠レンズとなると明らか予算不足… (;^_^A

もうあと５万、なんとかならない？w
できれば10万。イヤ上見たらキリないけど♪

書込番号：19170538　スマートフォンサイトからの書き込み

[さくら印]

間柴ゎはフリッカーだと思います。
(￣ー￣)

であるとするならば、7D＋EF70-200ｆ2.8のお中古♪


よいご洗濯を♪゜･､<(｡･Θ･｡)>,･゜ｼｬｺｼｬｺ

書込番号：19170579

[ペコちゃん命]

＞夏秋陽さん、こんばんは。

観客席ならやはり70-200と長めが欲しくなりますが、どれくらいの距離からなんでしょうかね？
いずれにしましても、予算が決まってることなので、それで室内スポーツとなると、
70D（約10万円）＋85mmF1.8（約5万円）
がいいと思います。足りない分はトリミングで対応。距離が足らずにトリミングというのはマイナス的に感じますが、有利な部分もあって、F1.8でも被写界深度（ピントがあう範囲）がそんなに浅くならない点ですね。
オリンパスなどのミラーレスはやはり室内スポーツはAFの点で弱いです。

ちなみに室内スポーツで全力で動いている手足の指先がぶれないで綺麗に撮れるカメラ（とレンズ）はなかなかなく、そこまで望むのは無理なんじゃないかなと思いますし、指先くらいはぶれてるほうが躍動感があって、いい感じに見える場合が多いと思います。

書込番号：19170675

[neoねお]

体育館で撮ると茶色と言うより、黄色かぶりの写真になります。

ホワイトバランスで調節。RAWで撮って調節したほうが奇麗になりますが、
全体的に黄色かぶりはとれません。床がたくさん写っているほどかぶりが強くなります。
そういうものです。

>、指先とボールがぶれずに見える写真が撮りたいのですが・・・・
COOLPIX　P900はどうですか？72000円ぐらい。一眼ではないのでシャッターチャンスは難しくなります。

書込番号：19170686

[jycm]

今晩は。

高校生のバレーボールの撮影をしています。
何時も二階からの撮影です。
体育館にも色々ありますが、基本的にバレーはカーテンを閉めますので、SS1/500を出すのにF2.8でも、iso3200前後になります。
明るいレンズは必須だと感じます。

また、キヤノンのフリッカーレスは有難い機能です。

私が予算15万円なら、EOS8000Dに中古でシグマの70-200F2.8OSを選択します。
キタムラのアウトレットで7万円ぐらいであると思います。

6Dでも撮影をしますが、フルサイズで200mmは少し短いと感じます。

バレーボールは次の動きが読みやすいので、6DのAFでもなんとかなってます。

たまに、キットレンズで撮影をしている方を見かけますが、本当に撮れているのか見てみたいです。

書込番号：19170687　スマートフォンサイトからの書き込み

[トムワン]

50D中古と70ｰ200F2.8 IS USMの１型中古。
これなら予算内？
7Dでは予算オーバーですもんね。


1D4と70ｰ200F2.8 IS 2型で小学生バスケを撮りましたが、多少フリッカーはあったものの、連写して良いカットを選択したり、ちょっと暗いのはDPPで持ち上げました。
フリッカーは悩みの種ではありますが、めげずにシャッタースピード高く出来る機材で数打ちましょ♪

書込番号：19170747　スマートフォンサイトからの書き込み

[isiura]

夏秋陽さん、こんばんは。

私はFZ1000でバレーボールを撮影しています。

作例にアップした１枚目、２枚目、３枚目は、ホワイトバランス手動設定
ISO1600、マニュアル露出で絞りF4、シャッタースピード1/500秒
35mm換算400mm、12コマ/秒の高速連写で撮影した写真です。

４枚目は、当日会場で撮影されていた海外メディアの女性カメラマンです。
動きの激しい室内スポーツの撮影で、選手の一瞬の動きを鮮明に撮影するためには
高感度ノイズの少ないフルサイズの撮像素子を搭載したデジタル１眼レフに
F2.8の明るい望遠レンズの組み合わせがベストだと思います。

動きの激しい室内スポーツで、選手の一瞬の動きを被写体ブレさせずに鮮明に撮影するには
１５万円ぐらいの予算では難しいかもしれませんね。

書込番号：19170753

[杜甫甫]

バレーボールですとこちらのブログを参考にされてはいかがでしょう　→　http://sitetm.com/blog/blog/2015/05/09/post-122/
リンク先Flickrの写真も全てデータがついているので参考になると思います。

しかし、ＦＺ１０００でもＩＳＯ３２００の画質を許容できるなら使えるのでは？
画質がどうしても不満となると、予算からすると、Ｋ３＋SP AF70-200mm F/2.8 Di LD [IF] MACRO (Model A001)あたりでしょうか。

ホワイトバランスは難しいので、ＲＡＷで撮るというのもありだとおもいます。

書込番号：19170773

[SakanaTarou]

場所が自由に動けるなら
Kiss X8i/ 8000D （フリッカー低減機能付き）+ EF85mm F1.8 USM　（中古）

http://kakaku.com/item/K0000741191/
http://kakaku.com/item/K0000741194/

http://kakaku.com/item/10501010012/

これで１５万以下でおさまります。F1.8はF2.8よりも明るい。
EF85mm F1.8 USMはオートフォーカスもはやい。
ズームはできませんので、自分で場所を動かないと単調になりますが。
（以前はこれでバレエの舞台を撮りました。バレーボールは撮ったことないですが、撮れると思います。）

書込番号：19170970

[SakanaTarou]

もしFZ1000で　ISO1600, F4, SS 1/500で撮れるなら、
Kiss　X８i +EF85 F1.8 USMなら
ISO800 F2 SS 1/1000で撮れますので　ずっときれいに撮れると思いますよ。
フリッカー低減機能も有効です。

あと、色が気になるならRAWでも撮っておくといいでしょう。でもそうすると連写はすぐとまるかも知れませんが。

書込番号：19170981

[あふろべなと〜る]

レンズはズームならＥＦ７０−２００／２．８のＩＳ無し（中古）がいいかな
スポーツなら手振れの心配はあまりいらないので
（たくさん手振れするなら腕が悪いだけです）

ボディは連写がどの程度いるか、フリッカーレスがいるか、ＪＰＥＧのみかＲＡＷからか
で選択肢は色々変わってくると思う

書込番号：19171008

画像データが壊れてました

[急行かずのこ]

先日自分の学校で体育祭の撮影をしたのですがその時に何枚かデータが壊れているファイルがありカメラで再生出来なければパソコンでも開けずでも一応データ量だけは他の写真並みにあるので何が原因かもさっぱりわかりません
一枚だけ縦で撮った写真が1/3くらい残って残りが灰色になった画像があってその他の壊れているのは全て開けない状態でした
今年の6月くらいに買ったのですがこのような事象が起こるのは初めてなのでどなたかご教授下さい

書込番号：19161449　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

多分原因はメデアだと思います

メデアは何をお使いのですか
今お使いのメデアは一回PCでフォーマットした方が良いかと思います
※それでも大切な撮影には使わない方が良いかも・・・

書込番号：19161460　スマートフォンサイトからの書き込み

[harurun]

＞多分原因はメデアだと思います

私もそうだと思います。
Sandiskをお薦めします。

書込番号：19161473

[ガラスの目]

メディアの相性が悪かったのでしょうけど、カードを買ったら試し撮りをしましょう。
新規カードは、全領域に書き込めることを確認してから使っています。

★SDカードの写真データが壊れた時の復元・復旧・修復方法
http://www.tamura.tottori.jp/2014/07/30/sdcard-restore/

書込番号：19161474

[写歴40年]

急行かずのこさん おはようございます。

ご愁傷様です。

私も昔安価なCFを使用時同じ様に画面の一部だけ灰色になったことがありますが、それ以来気休めですが高価なサンディスクのそれなりの速度のものを使用する様になり現在までそういう事はそれ以来経験した事はなくなりましたが、多分記録媒体が壊れたのだと思います。

その際は必死でいろんなソフトなどを試しましたが、結局は私の技量では救う事は出来ずそのCFと共に捨てて、大枚を叩いてサンディスクを購入した記憶がありますが、今では当時から比較すればかなり価格もこなれていますので、信頼されたメーカーの正規品を購入された方が良いと思います。

そういう記録媒体を使用されていたのであれば、事故にでも有ったと諦めるしか無いと思います。

書込番号：19161522　スマートフォンサイトからの書き込み

[でぶねこ☆]

メディアの不良だと思います。
昔、まだインターネットの通信速度が非常に遅かった頃、写真をダウンロード中に通信が切れるとそのような写真に良くなたものです。

書込番号：19161650　スマートフォンサイトからの書き込み

[フェニックスの一輝]

写真データが壊れてしまったのが原因で、写真として表示できなくなっているのだと思います。

ただ、壊れている部分は写真の中の一部ですので、うまく修復できると写真として表示できるようになるのですが
修復ソフトの能力によってはうまく修復できない場合もあります。

人間が修復するのであれば、修復率は上がると思いますが、費用は高くなってしまいます。

まずは、今のSDカード（CFカード）には何も書き込んだりしないようにして、修復ソフトで修復するか
修復してくれる会社に頼むかを決めたほうがいいと思います。

最初に決めるのは、例えば修復ソフトでうまく修復できなかった場合に、修復会社に頼むと
修復ソフトの影響で、修復ができなくなってしまう場合もあるからです。

ただ、修復会社は費用が高いので、一般的には、修復ソフトで試してみて
修復できなかった場合はあきらめるというのが一般的だと思います。


修復ソフトは、JPEG REMEMBERだと、自動修復できなかった場合でも
http://hp.vector.co.jp/authors/VA012657/remember/
直接手動でデータを書き換えできるので、便利です。



また、今回使っていたように一度でもおかしなことが起きた場合は、そのSDカードは
今後使わないほうがいいと思います。
また同じことが起きる可能性は高くなっていますので
今回修復できたとしても、今後は新しいSDカードを購入して使ったほうがいいと思います。

また、知名度の高い会社のSDカード（CFカード）を使うと、今回のようなことが起きる確率は下がりますので
なるべく有名な会社のSDカード（CFカード）を使う事をお勧めします。

有名なのは
サンディスクが一番有名で
その次位に、東芝、レキサー、トランセンドあたりが並びますので
このあたりのメモリーカードを購入するといいと思います。

書込番号：19161747

[うさらネット]

メディアへの書き込み不良のようですが、メディア自身不具合の場合と、
ボディ側が書き込んで居る最中に、
機械的（電気的）衝撃や、過度のボタン操作・画像確認等で、誤作動している両方が考えられます。

カメラ内でフォーマットした他のメディアで同様な撮影をして様子を見てください。

書込番号：19161757

[okioma]

おそらくは使用したメディアが原因と思われますね。

どこのメーカーのものですかね、
今後は信頼あるメーカーのものを使用することをお勧めします。
平行輸入品などで安い場合もありますが、偽造品もありますので注意が必要かと。
但し、信頼あるメーカーで問題ないものでも、不具合は出る可能性はあるかと。


毎回とは言いませんが使用する前に、ボディ側でフォーマットをしていますよね。


壊れたデータに関しては、対応はあるようですが、
それとて戻れるかは状況次第ですかね。。。

書込番号：19161779

[急行かずのこ]

みなさん返事を下さり有難うございます
その時使っていたのはレキサーのCFで今までこういうことがなくまたあの日以来同じ事象が起きてないので…
SDはサンディスクのものを持っているのですがEye-Fiを使う関係で普段は使用していないので、とりあえずこれからはSDを使ったほうが無難でしょうか

書込番号：19161878　スマートフォンサイトからの書き込み

[fuku社長]

皆さんが言うようにメディアの書き込みエラーでしょう。

信頼性はCFだと思います。

2005年くらいにレキサーCFとキヤノン20Dでエラーがありました。
レキサーも現象を認めファームアップで対応してくれました。

それ以降はレキサーは使っていません、個人的にエラーを経験したので。

ちなみにサンディスクのSDでもエラーを経験しました、並行品ですが。

今はCF、SDともにサンディスク国内正規品かトランセンド。

トランセンドもエラーがあるとの書き込みを目にしますが個人的にエラーはありません。

サンディスク並行品でもエラーがない方もいますし、格安メディアでも問題ない方もいます。

100%は無いと思います。
どのメディアを選ぶかはユーザー次第。

多少高くても個人的に信頼出来るメディアをセレクトしています。

書込番号：19162110　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

急行かずのこさん　こんにちは

自分も　別のカメラでしたが　一度だけ同じような事がありました　データーの方は　データー自体が壊れているのか修復できませんでしたが　カードを変えたら問題起きないようになりました。

書込番号：19162147

[フェニックスの一輝]

＞とりあえずこれからはSDを使ったほうが無難でしょうか

SDカードよりCFカードの方が壊れにくいと思います。
その為、敢えてSDカードを選択する必要はないと思います。

ただ、SDカードはCFカードよりも安いというメリットがありますので
SDカードを使うこと自体は悪くはないと思います。

SDカードが壊れやすい理由はよくわかりませんが、
SDカードは端子（接点）が大きく露出しているので指で触れる可能性が高い（静電気で壊れる可能性がある）
SDカードは薄いのでしなる→しなったときに中のチップの半田が接触不良になる可能性がある
といった取り扱い上の問題でデータが壊れたりすることがCFより多いように思います。
（逆にいうとSDでも気を付けて扱えば大丈夫かもしれないと思います。）


＞レキサーのCFで今までこういうことがなくまたあの日以来同じ事象が起きてないので…

元のデータから修復しないと、うまくいかないことが多いので、
写真の修復するという観点からもレキサーのCFは使わないほうがよかったのですが
もうデータは消してしまったのでしょうか？
まだ、消していないのであれば、修復するまでは使用しないほうがいいと思いますし
修復後も、同じことが起きる危険性があるので、使用しないほうがいいと思います。

今回、レキサーで壊れたのでしたら、今後はレキサー以外にしたほうがいいと思います。
レキサー自体は、カメラメーカーによっては動作確認メモリーカードとして表記されるほどの会社なのですが
たまたまであっても、一度でもそういう経験をした場合は、違うメーカーを使うのは普通だと思います。

前回サンディスク、東芝、レキサー、トランセンドを挙げましたが、
レキサーは候補から外して、残りのメーカーから選んだほうがよさそうですね。

書込番号：19162373

[佐藤光彦]

　同じレキサーといっても、並行輸入品はまったく信用できません。
サンディスクが良いと思いますが、キチンとしたお店あるいはそのインターネット店
で買うことです。

書込番号：19163620

[ktasks]

私は安物オンリーですが、
ほぼ問題ないですよ。
週１０００枚平均使用
１６G〜１２８GでCF、SDとも
初期不良一回のみ（記録枚数が少なくて交換）です。

静電気に弱いと思っているので
カードリーダーを使わずほぼ本体からUSBで転送しているから
大丈夫なのでは、と勝手に想像しています。

書込番号：19167283

[くらなる]

昔トランセンドが出回った頃、かなり安くて多くの仲間が買ったけど、データが読めないと騒いでいました。
その頃は４Gが数万しましたけど。

自分は昔からサンディスクしか使っていません。
1度だけ大きなエラーで困った事が有りましたけど、復旧ソフトで何とかなりました。
フォーマット関係の破損なので実データは残っていて、復旧出来ます。

サンディクスクもエラーは出ます。
PCへ繋いだ瞬間にショートしてしまう感じです。
ただ、上記1度を除いてはカメラに挿したらデータが読めたので
念のためカメラ内でコピーして事なきを得ました。
日本向けは無期限補償なので、2回ほど交換して貰ったことが有ります。

今回のような、画像の一部が欠損してしまうようなエラーは、メモリカードの一部が正しく読みだせないのでデータ復旧は難しいでしょうね。

今はメモリなんてかなり安いですよね。
1枚数万なんて時代は終わりました。

7D2はダブルスロットなので、2枚同時記録にしておく方がいいですよ。

Eye-Fi対応のSDカードが必要なら、CFカードを追加して同時記録しておけば安心ですよ。
データ破損した際の手間や復旧経費を考えたら安いですよ。

書込番号：19168043

[多摩川崎2K]

私も似たような症状が出ました。
撮った写真がカメラで見ると？で表示されず、DPPでそのRAWファイルを見ると
画像の一部は色が変。
メディアはCFとSDどちらでも発生しどちらもメーカーはトランセンドです。
安物なんでこういうエラーが起きるのかなと楽観視してますが本体の不具合でないことを願ってます。

書込番号：19168108

[横道坊主]

＞SDｶｰﾄﾞは端子(接点)が大きく露出しているので指で触れる可能性が高い(静電気で壊れる可能性がある)
SDｶｰﾄﾞは薄いのでしなる→しなったときに中のﾁｯﾌﾟの半田が接触不良になる可能性がある


でも、何故か皆、その端子が露出してしなりやすいSDを、データ転送の度に抜き差ししないと行けないカードリーダー転送を推奨するんだよなあ。
ちなみに、昔カメラ本体のトラブルでメーカー送りした時、｢使用メディアも送ってくれ｣と言われて一枚千円のバッタもんや白芝など数枚付けて送ったが、キヤノンからダメ出しされたのは一番高い白芝だった。

書込番号：19168521

[少年ラジオ]

CFのピン穴や、カメラ本体のスロットの奥のピンを確認してみてください。
メディアのピン穴に傷があったり、ピンに曲がりがあったら要注意。

書込番号：19168601

６０Dから７D7DMark�U検討中

[光狩人]

EOS 60DとニコンD90を使用しています。主に花と動物、たまに風景撮影をしています。あまり設定等を変えていませんが、花はほとんどニコンを使用。ニコンは柔らかい色彩で撮れます。キャノンは動物で使用。毛並みまでしっかり撮れます。

情けないですが自分はAFの半押しが苦手です。60Dはピントの位置を変更するのに、ニコンと違ってボタンを押しながらダイヤルをグルグル回さなければいけないのでイライラします。あと動物を撮るとどうしても動きものはピントが合う確立が下がってしまいます。

７D7DMark�Uは動物の様に動き回るものへのAFの性能がアップしているとの事で購入を検討しています。
ただ皆様のレビューと口コミを拝読して少しきになった点がありますので質問させていただきます。回答宜しくお願いいたします。

�@７D7DMark�Uは晴天の日専用、曇りでは使えない…のようなコメントを何度か目にしましたが、それはもともとフルサイズを使用していた様な方ならでこその印象なのでしょか？６０Dからのステップアップでは曇りの日はダメだとか、画質が劣るという印象はないのでしょうか？

�Aレンズはタムロン７０�o-３００�oを主に使用。タムロンレンズは65点側距可能なレンズでも４５点測距でもなさそう？？ということは今のレンズでは７D7DMark�Uのメリットが生かせない　→　６０Dからのステップアップをしても無駄ってことでしょうか？

�BCanon EOS 7Dと７D7DMark�Uとでは性能も画質も７D7DMark�Uの方が良いでしょうか？グレイドダウンしている点はバリアングルくらいでしょうか？画質もAFも７D7DMark�Uの方が進化していますか？

回答どうぞ宜しくお願いいたします。他にも気付いたこと、ど素人の私にアドバイスなどあれば、お願いいたします

書込番号：19158036

[遮光器土偶]

　７Ｄ�UとタムロンＡ005持ってます。７Ｄからの買い替えです。

＞D7DMark�Uは晴天の日専用、曇りでは使えない…

　確かにたまにそういうコメントを見ますが、使用状況と比較対象の問題でしょう。例えば木陰に隠れる鳥さんを狙う方などでしたら、曇りの日はＳＳを確保するとＩＳＯが上がりますので、フルサイズと比較してノイズが気になる方はいると思います。個人的にはノイズが気になる場合もありますが、ＩＳＯ６４００でも使えると思いますので、晴れの日限定ではないと思います。

＞タムロンレンズは65点側距可能なレンズでも４５点測距でもなさそう？？

　クロス測距にどこまで対応するかは知りませんが、６５点ＡＦは作動します。

＞画質もAFも７D7DMark�Uの方が進化していますか？

　７Ｄ比になりますが、高感度性能は１段分は向上してると思います。ＡＦは向上してますが、設定項目が多いので、ご自身に合った設定を見つけるまでは試行錯誤が必要だと思います。低感度の画質については私には差がわかりません。

書込番号：19158127

[婚活七転八起]

＞光狩人さん

EOS7DMark�Uを使用しております。たしかに自分も7D2は晴れの日に使用することが多いです。
やはりフルサイズのEOS5DMark�Vに比べると高ISOではノイズが乗りやすいですね。
7D2でも低ISOになるようにシャッタースピードを遅めに切れるような状況や絞り開放でも問題
なければ、くもりの日でも使えそうな気はします。

7D2の強みはやはり動きものですね。今日も水族館でイルカショーの撮影をしましたが、
適当にシャッターを切っても、きっちり設定すれば、被写体にしっかりとAFが追従していた
のには驚きでしたよ。

書込番号：19158266

[Masa@Kakaku]

�@ 60D比でそれは無い。7DIIの高感度耐性について差を感じるのは、あくまでフルサイズ機のそれと比較した場合。

�A タムちゃん70-300持ってないから何ともw

�B 7D→7DIIでダウングレードを感じる部分はほぼ無い、と思う。いや7D所有歴無いから断言できんけどw でもそんな意見は7D→7DIIの機種変歴を持ってる人から出た事もないと思うけど。あとバリアングルは7Dにも付いてなかったよん☆



良いご選択を♪ (￣▽￣)b

書込番号：19158801　スマートフォンサイトからの書き込み

[さくら印]

�@全然大丈v (￣ー￣)b
�A無駄でわありません(￣ー￣)b
�B７D7DMark�Uの方が進化してます(￣ー￣)b



よいご洗濯を♪゜･､<(｡･Θ･｡)>,･゜ｼｬｺｼｬｺ

書込番号：19159363

[Hinami4]

こんにちは、６０D、７D/７Dmk�Uを持っていますしニコンユーザーでもあります。

�@曇りの日は自分的にはニコンのほうが苦手なのでは……と思っています。
D９０等、アクティブDライティングを使用しないと、コントラストなどがボヤけ気味となり、どことなくシャキッとしない眠い絵になりがちだったかと。ピクチャーコントロールで設定しておけば済む話でもありますが。
晴天番長はニコンD200を含む、CCDがハバをきかせていたりもします。

一方の７Dmk�Uの前に登場したKissX６i や70Dの頃から画像処理エンジンが変わったこともあるのか、キヤノンのほうが曇りでも色のりを含めてコントラストは強めといいますか、キツいくらいであったりします。
６０Dも色のりはもの足りないものの、コントラストは強めの傾向と見ていますので、ピクチャースタイルで色合いのみ調整しています。

�Aこれは数えるほどしか使っていませんが、タムロンであってもステップアップが無駄ということはないと思います。
究極の動きものを近くで狙うとかでなければ、特に問題になることはないと思います。
逆に６０Dのほうが、どこのAFポイントが捉えているかが分からなかったと思いますが。

�B画質的には�@と被りますが、劣るといったことはないといえそうです。
逆にニコンD９０等の画像処理エンジンEXPEEDの「黄色い」といったことはなく、ニュートラルに限りなく近い発色を出してくれるということになりますか。
ニコンの黄色味もD7000のEXPEED２から３〜４へと進化するに従って良くなってきていますが、キヤノンを推す声もまだまだ強いといったところでしょう。

バリアングルはグレードダウンというより、ニコンも含めて中上級クラスにはあまり採用を好まないといったほうが良いでしょう。
また、バリアングルがついていても、それに伴うライブビュー撮影は７０D以降で速くなってきているもののソニー「α」の敵ではないといっった性能しかありません。
D９０の頃のニコンは、駆動系モーターもひとつで賄っていたため更に遅く、D３に至っては「儀式」的な遅さというありさまではありましたが…

AF性能そのものは、６０Dの後継の７０Dあたりから自動選択でも「来たいところに来てくれる」ようになりましたので、６０Dより向上しているといえるでしょう。
ただしニコンでは、D９０の前身のD80から、こうした傾向がありピン精度もD300で完成されたひとつの形となったといえそうです。
故に５１点から未だに抜け出せないともいうことになりますが…

ファインダーも６０Dの菱形に散らかったAFポイントがなくなりスッキリしましたが、通過液晶が入ったことにより暗くなったことくらいでしょう。
見にくいとまでは言いませんが、ニコンの「開けている」といった感覚からは若干劣る印象は拭えません。
ただ、慣れればクリアーできることといえるでしょう。

６０Dより進化している面は多く見受けられ、ステップアップされることに問題はないといえそうです。
けれど、シャッター音はD９０のやる気が出る音に比べて萎える６０Dより、更に情けなくなるほどショボい(？)といったとこが、後退しているといたとこでしょうか。
静粛性が好まれる時代になったこととはいえ仕方ありませんが、α900のように「一瞬何があった？」といえるほどのシャッター音を持つものは、今後は出そうにないと言えるでしょうか。

書込番号：19159494　スマートフォンサイトからの書き込み

[オートットト]

色々とお悩みの様ですが話は単純です。

高いカメラほど性能が良いです。

画質だけ考えれば当てはまらない場合も有りますが。

また7DMark�Uの性能をいかんなく発揮させるためには、

是非キヤノンのレンズをご使用下さい。

書込番号：19159568

[tabi-buta]

60Dは測距点変更を十字キーに割り当ててダイレクトに変更することが可能ですよ

イライラしながら使う前にこの程度自分で気付かないようでは新しいボディに替えられても宝の持ち腐れになるように思います

書込番号：19159569　スマートフォンサイトからの書き込み

[らろりん]

�A7D2とタムロン70-300mm(A005)を使っているので確認してみました。
A005は取説の言う「Dグループ」にあたり、65点全てで測距可能です。
但しDグループではクロス測距ができるのは中央の25点のみで、左右各20点(計40点)は横線検出測距のみです。

ちなみに手持ちレンズがどのグループに該当するかは、レンズ装着状態で電源ONし、AFフレーム選択ボタン(背面右上の丸ボタン)を押すと、ファインダー内に表示されます。
点灯すればクロス測距、点滅なら縦or横線のみ測距、非表示なら測距不可です。

書込番号：19160366

[秋野枯葉]

失礼ながらズバリ書き込みます。
スレ主様、カメラの機能の使いこなしが出来ていないと思います。

あまり設定を変えていない、とのこと。NIKONのピクチャーコントロールは
MENUボタンから設定しますよね。今ニュートラルになっているように感じます。
ニュートラル以外では、赤いバラの色が飽和して巧く写らないと思います。
Canonはピクチャースタイルと言います。撮影対象物により設定を変えると良いと思います。
ところで、キヤノンには「忠実設定」が有り、ニコンには「ビビット」がありますよね？
全く違うものですが、花などの撮影で、私は基本「忠実設定」を使用しています。
ニコンには「忠実設定」がありません。60Dにありますのでお試しあれ。

60DはAFを親指AFにカスタマイズされると良いと思います。
構えた時に、親指が当たる辺りにあるAF-ONボタンにAFを割り当てます。
一番ピントがきてほしい撮影対象物で押して、構図を合わせてシャッターをレリーズします。
微妙なピント合わせは、レンズのフォーカスリングを使用するものだと認識していますが・・・。

カメラを変えても基本は同じようなものです。
もう一度取説やムック本を読みながらの勉強をおすすめします。

書込番号：19160815

[スペクトルム]

7D2ってバリアングル液晶とクリエイティブフィルターなしになるけど、いろいろと手抜き撮影できるよ。

ピクチャースタイルにオートがついたし、ライブビューAFもかなり速くなったよ。

書込番号：19161550　スマートフォンサイトからの書き込み

[Go beyond]

感度は対５D3で 1.5 段差くらいなので、およそセンサーのピクセルサイズの差です。
つまり望遠系では 5D3 に 1.4x テレコンをつける（画角はほぼ同じ）ような状況と
大差ないということ。
70-200F2.8 とか明るめのレンズを奢れるならむしろ機能面で有利な場合も多いです。
あと、気楽なEF-S レンズを装着できるのも 7D2 の魅力かと。

ただ、最初にDPPで見た絵は青空さえザラザラしててびっくりした。DPPのシャープ
設定がきつかったんだが、DPP使う場合は注意が必要かも。

�Aは、撮影スタイル次第じゃないかな？私は６５点なんて使わない。周辺のAFポイント
で１点撮影とかするなら問題かもしれませんが・・・
�Bは、発表時の資料では若干回路に手が入っているようだが、一般には差がわからないと。

書込番号：19161642

[そうかも]

ＡＦのスピードや精度はレンズの影響も大なので、ボディだけを変えても満足したものにならない場合もあります。
どちらかといえば純正レンズ優位なので、レンズも変えてみてはどうでしょう。

書込番号：19161672

[三島ビューティ]

動物といったって，全力疾走とか鳥じゃなかったら，D90でも60Dでも
綺麗に撮れるんじゃなかろうか？

APS-Cのまま，動体撮影能力の向上が本当に必要なら7D2なんだろうけど。

2マウント体制で中途半端に機材を増やすより，ニコンかキヤノンに統一して
フルサイズに移行して，レンズを揃えていったほうが楽しめると思います。

いっそ，全部売却してm4/3とかα7系というのも面白いかも。

書込番号：19167608

画像番号が重複

[たか0459]

画像番号が重複してしまいました。HDDに移す時に困ってます。カメラをピント調整に出したからでしょうか。解決方法を教えてください。

書込番号：19154983

[餃子定食]

フォルダを分けて保存すれば良いと思いますよ

書込番号：19155013

[もとラボマン ２]

たか0459さん　こんばんは

＞カメラをピント調整に出したからでしょうか

ファイルナンバーリセットされたようですね　その場合　ファイルを新しく作り　その中に新しいデーターを　保存させる事できると思います。

ファイルネームを変える事も　DPPでしたら出来ると思いますが　今回のファイルネーム変えても本体の方が　変わらない為　毎回変えないとならず手間ですので　前のデーターと　今後のデータ分けておいたほうが良いと思いますし　

今後　使っていけば　ファイルNOが一周してまた同じナンバーがまた　出て来ると思いますので　１つにまとめるのではなく　日付ごととか　細かく分けて良くのが良いと思いますよ。

書込番号：19155045

[ｈｏｔman]

とりあえず撮影済みの画像については、windowsの機能などで
重複しないようファイル名変更をします。
http://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/qadoc?QID=012512&p=2
任意のファイル名＋連番（括弧のつかない）にしたい場合は、
フリーのユーティリティなんかを使いましょう、ＤＰＰでも可能だと思います。

次に、撮影画像を任意の番号からスタートするには、撮影済みの画像の
最後の一枚をメディアの撮影画像がスタート位置に戻し（あるいは一枚撮影し）
ようは、メディアに画像ひとつがある状態にします。
ＰＣでその画像のファイル名を続けたい最初の番号にしてやる・・・

それとボディの設定で画像の番号付けが連番なのを確認しておくのを忘れずに。

書込番号：19155070

[花とオジ]

万一に備えて、とりあえずフォルダーを分けてコピー(移動ではない)しておきましょう。

カメラのファイルＮｏの設定が連番になっていなければ、連番に変更しておきましょう。

メモリーカードをＰＣにセットして、カード内の一番大きいファイルＮｏのＮｏを、
以前の最後のＮｏ＋メモリーカード内の画像数以上のＮｏにＰＣで書き換えてしまいます。
（以前の以前の最後のＮｏが１０００で、カード内の画像数が５０ケなら１０５０以上）
そのカードをカメラに入れて１枚試し撮り。
試し撮りのＮｏが書き換えたＮｏ＋１になっているハズ。

以降はカメラの仕様に従って更新されて行くハズです。

フォルダーを分けてコピーしてある画像のＮｏを、面倒ですが以前のＮｏ＋１づつ増やしながら書き換えてしまいます。

これで重複は無いハズです。後、どこに保存するかはお任せします。

書込番号：19155095

[遮光器土偶]

　ボディ側のメニューから「画像番号」を選んで「通し番号」になっているか確認してください。「オートリセット」になっていると、出し入れする都度、番号がリセットされて重複してしまうと思います。

　既に撮影された画像については別フォルダーを作って分けて保存するのがいいと思います。

　個人的には「撮影年月日+撮影場所」でフォルダーを作成して保存していますので、番号が重複することはまずないです。

書込番号：19155113

[フェニックスの一輝]

＞解決方法を教えてください。

ファイル名を一括変換してくれるフリーソフトを使って、ファイル名を変更してもいいと思います。

検索すればいろいろ出てくると思いますが

Rexiferだと
像に記録されたExif情報を利用し、メーカー名やカメラ名はもちろん、画像サイズやISO感度、
絞りやシャッタースピードといった情報までをも含むファイル名に変更することが可能です。
（どの情報を使うかを選択できます。）

http://www.vector.co.jp/magazine/softnews/100717/n1007171.html

こういうソフトで日付情報のファイル名に変換すると、重複しなくなると思います。
（秒まで同じ写真があった場合は連番にできますので重複しません。）

書込番号：19155209

[ｈｏｔman]

上にも可ちょっと書いたけど・・・

ＤＰＰ使ってるのなら、リネームツールと言うのがあって・・・
これが結構便利。

好きな様変えられます、ソートも出来るし・・・

一回やってみて！

書込番号：19155375

[ＭｉＥＶ]

エクスプロラーで、撮影日時順に表示し、ZoomBrowserやImageBrowserで、通し番号を打ち直し。

書込番号：19155623

[esuqu1]

私はフリーソフト

毎回日付とカメラ別にパソコン側にフォルダを作り転送した後、昔からフリーソフトの

HiroReName ver1.24 　を使いファイル名を変更し例えば、20150920001を今日の開始として変更して残しています^^

http://hp.vector.co.jp/authors/VA015734/hironame/index.html

今はもっと新しく使いやすい連番変更フリーソフトあるかも知れませんね^^

書込番号：19155679

[写歴40年]

たか0459さん　おはようございます。

簡単な方法は別フォルダーを作られて保存すればいいと思いますが、同じフォルダーに保存したいのであればファイル名を変更するしかないと思います。

その後の設定は連番モードがリセットされていなければ、現在の最後のファイル名のものを記録媒体にコピーして1枚撮られて確認すれば良いと思います。

書込番号：19155876

[くらなる]

EOS 7D Mark II のファイル名は
記号+任意の４ケタ数値+拡張子
となっています。

４ケタの数値ですので、１万枚撮影すると必ず同じファイル名が巡ってきます。

実際の運用上、１つのフォルダーに１万枚もの画像を入れてしまうとＰＣでの閲覧にすごく時間がかかってしまいます。
なので撮影日や場所毎にフォルダー別けするのがいいと思います。

自分はフォルダー名称を
撮影日+撮影場所+内容
で作っています。
フォルダー名を見ただけで、何時、どこで、何を撮ったかが判ります。
フォルダー名称の頭に撮影日を入れるのは、日付でソートしやすくなるからです。

7D2はファイル名に固有記号が付くので問題ありませんが、一般的なカメラではファイル名がIMG-〇〇〇〇となっています。
２台撮影して同じフォルダに保存する場合はファイル名が重複する事が起こります。
また、1台で撮影した場合も、9999の次が0000になる為、ファイル名で並び替えするとファイル順が変になります。
なのでファイル名を変更する「リネーム」が必須となります。

リネームについては他の方の回答がありますから、そちらを参考にされるといいです。
自分はカメラに付属しているDPPが扱いやすく、お勧めです。
ただ、強制リネームや複数フォルダの一括リネームが出来ないのが残念ですが。

書込番号：19158965

[ミホジェーン�V]

こんにちは。

＞HDDに移す時・・

私の場合の保存を紹介します。

４つの階層に分け年、月、日、撮影カメラごととしています。
同じ日に異なるカメラで撮ったらフォルダーは同じ日が２つ以上存在させます。

２００７年３月の鞆の浦の画像を一例として追っています。
※２００１年以前はすべてフィルムスキャナーによる画像でして、１９７６年以前だと
ネガさえ劣化で無残なものです（笑）

書込番号：19159038