EOS 7D Mark II EF24-70L IS USM レンズキット のクチコミ掲示板

RAWデータの読み取りの方法

[フォトバード]

初めまして。先日、7DMark2を購入し、CFに保存したRAWデータを読み取ろうとしたのですが上手くいかず質問させていただきました。
私はカードリーダーを持っていないので、カメラのボディにCFを入れ、USB接続をしてDPPから読み取ろうと思ったのですがどういうわけかファイルが表示されないんです。
CFの中にあるファイルをデスクトップにコピーすると、それは表示されます。PC上に移さなければ認識されないようになっているのでしょうか？初歩的な質問で恐縮ですが、解決法があれば教えてください。よろしくお願いします。

書込番号：19445208

[fuku社長]

カメラとパソコンを接続してEOSユーティリティで画像を取り込みDPPで閲覧、編集したら良いと思いますな。

個人的にはカードリーダー使っています。

トラブル回避でカードリーダーを使わず、パソコンとカメラを接続してEOSユーティリティで画像を取り込みした方が良いと言う方もいますが。

個人的にカードリーダーでトラブルはありません。
必ず電源オフで抜き差ししていますが。

色々な考えがありますがカードリーダーが便利だと思いますな、個人的には。

書込番号：19445223　スマートフォンサイトからの書き込み

[アルカンシェル]

こんにちは。

下記のサイトの「パソコンに転送していない画像をすべて取り込む」を、手順通りにされてみて、取り込めないでしょうか。

http://cweb.canon.jp/pls/webcc/wc_show_contents.EdtDsp?i_cd_pr_catg=%3C%21--+%25PRODUCT_CATG_CODE%25+--%3E&i_cd_pr=%3C%21--+%25PRODUCT_CODE%25+--%3E&i_cd_qasearch=Q000067017&i_cl_form=%3C%21--+%25FORM_CL%25+--%3E&i_tx_search_pr_name=%3C%21--+%25PRODUCT_SEARCH_WORD%25+--%3E&i_tx_contents_dir=%2Fe-support%2Ffaq%2Fanswer%2Feosd&i_tx_contents_file=67017-1.html&i_tx_keyword=%3C%21--+%25KEY_WORD%25+--%3E&i_tx_qasearch_url=%3C%21--+%25QA_SEARCH_URL%25+--%3E&i_cd_transition=%3C%21--+%25TRANSITION_CODE%25+--%3E&i_fl_edit=%3C%21--+%25EDIT_FLAG%25+--%3E#2

書込番号：19445268

[hirappa]

付属CDのDPPをインストールして試されましたか?

書込番号：19445297

[つるピカード]

ＵＳＢ接続でカメラを接続した場合カメラ自体は認識されますが、ＤＰＰではカメラ内の画像をＵＳＢ経由で認識することは
できません。
これは仕様だと思います。
ちなみに、カードリーダーを使用した場合はＤＰＰから直接画像を認識することが出来ます。

カメラ内のＲＡＷ画像を編集/現像したい理由は不明ですが、編集後のＲＡＷ画像をカメラに書き戻したいなら一旦ＰＣ上へ画像を
転送し、編集後エクスプローラで書き戻すしかないと思います。

書込番号：19445368

[さすらいの「Ｍ」]

EOS UTILITY
DPP
両方入れてますか？
７Ｄ２発売時よりも古いバージョンはダメで、最新のを。

書込番号：19445398

[ktasks]

＞つるピカードさん
が正解です。
カメラ内の画像をPCにコピーせずに
PCから操作は出来ないはずです。

書込番号：19445567

[フォトバード]

回答、ありがとうございます。そういう仕様になっていたのですね。いくらやっても出来ず、不安だったので助かりました。ありがとうございました。

書込番号：19445621　スマートフォンサイトからの書き込み

[横道坊主]

俺EOSユーティリティ使ってる
USB経由だとトラブルが有るって言う人もいますが、一度もトラブルは無いです。
逆にカードリーダー使っててリーダー内にカードを忘れるつうのは良く聞きます。
転送に手間がかかっても画像に影響は出ませんが、カメラにカードを入れ忘れると言うのは
致命傷になりますから・・

書込番号：19449144

[fuku社長]

〉カメラにカードを入れ忘れると言うのは 致命傷になりますから

カードリーダー経由だけど入れ忘れは一度もないですな。

PC取り込み直後にカードを戻すか、取り込み中に別のカードを入れているので。

まぁ、PCの取り込み方法は好みでしょうな。

書込番号：19449472　スマートフォンサイトからの書き込み

こども撮影のピントについて【その2】

[eos1982]

以前ピントについて質問させて頂きました。
あの後色々と試行錯誤をし、少しはまともな写真が撮れるようになりました。

そこで、新たな質問をお願いします。
こどもを撮影する際に、ストロボを使用するとピントがクッキリと合った写真が撮れる確率が高いことに気づきました。
特に室内の場合です。

ピントの精度と被写体の明るさの関係なのでしょうか？？
纏まりのない質問で恐縮ですがご教示お願いします。

書込番号：19439922　スマートフォンサイトからの書き込み

[AE84]

撮影モードはなに？
一般的にMモード意外だとストロボ撮影するとSSは速めになるし絞りは絞り気味になること多いです。
つまりSS速いとブレが少なくなり、絞りが絞られるとピントの範囲が広くなる、解像度が増すなどのメリットがあります。
そういう意味で室内では強力な武器ですストロボは。

書込番号：19439933

[AE84]

あと光量が十分になり陰影もはっきりしてコントラストが高い画像になります。

書込番号：19439945

[狩野]

　実際の写真と撮影時のデータがないので、話は推定の域を出ませんが、下記の理由と思われます。

１．SSが早くなったので被写体ブレがなくなり、その結果ピントがピッタリになった。
２．ストロボの光で明暗差が大きくなり、つまりコントラストが強くなり、そのためくっきりすっきりに写真が見えるようになった

　あとは・・・・・・・睡魔に襲われています、すいません、これまで。

書込番号：19439976

[写歴40年]

eos1982さん こんばんは。

あなたがどんな設定で撮られているのかがわからないので、ストロボ撮影時にピントが合う確率が上がるは想像の範囲での回答となりますが、本当に暗いところでストロボ無しならばシャッター速度が遅くなりピントが合わないと言うよりは被写体ブレの影響も受けますが、ストロボの光は一瞬しか光らないので早いシャッター速度を切ったのと同じことになり歩留まりが良くなる可能性もあると思います。

ストロボ光が光ることによってオートで撮られているのであれば、絞りが絞られることにより被写界深度(ピントの合う範囲)が広がり失敗が少なくなったり、絞りが絞られることによりレンズの性能が良くなるなど物理的にピントの精度が良くなるなど、その時撮られたシャッター速度や絞り値ISO感度などの撮影データーなどを分析すれば何が違って良くなったのかもわかると思います。

書込番号：19440015　スマートフォンサイトからの書き込み

[さわら白桃]

＞eos1982さん

ストロボから、ＡＦ補助光が投光される設定になっているせいでは無いですか？

書込番号：19440170

[うちの4姉妹]

＞eos1982さん
こんにちは
オートでストロボを使うと

光量が充分となるので
絞りも、
解放ではなく一段程度絞った写真となるので、
より被写界深度の深い写真になるのと

ISO感度も低く抑えられますので
画質も上がりますよね

それと、ストロボからのAF補助光がある為に
より高精度なAFが出来ます

なので、フラッシュ撮影を行った方が
よりピントバッチリな写真となります


たとえば、テレビでよく見る
記者会見なんかでは、プロのカメラマンさんが
フラッシュをバンバン炊いて撮ってますでしょ？
そしてテレビには、
フラッシュの点滅に御注意を！の文字が(￣▽￣)

まぁ、そんな理由でフラッシュは必要ですよん

影が気になるなら、外付けの
スピードライトをバウンスで使ったりして
より、高度なライティングも
覚えていくといいんじゃないかな？

書込番号：19440193　スマートフォンサイトからの書き込み

[湘南ムーン]

eos1982さん　こんにちは

ピントがクッキリと合った写真が撮れるようになって、良かったですね。

ストロボを使用すると光量が増えて昼間の屋外で撮ったときと同じようになり、被写界深度の深い写真になるので、クッキリと合った写真が撮りやすいです。
直接ストロボをあてるだけでなく、バウンズをしたりデフィーサを使うともっと良い写真が撮れるかもしれませんよ。

楽しい　フォトライフを

書込番号：19440295

[＃４００１]

シャッタースピード（露光時間）と露出（写真の明るさ）の関係	フラッシュの閃光時間と露出（写真の明るさ）の関係	ピントはガラス板の様な面で存在し、その厚みに入らない物がボケる（ピンぼけする）	絞ると被写界深度が深くなって、ピントの合う範囲が広く（深く）なる

おはよーございます♪

すでに、皆さんのアドバイスにある通りです。

フラッシュ撮影には、「クッキリシャープに写る」色々なメリットがあります♪

1）ブレブレ写真になりにくい。
上の画像の様に、写真と言うのは、あぶり出しの画の様に「じわじわ」と時間をかけて浮かび上がってくるもので・・・
室内照明や夜景等・・・光が乏し場所での撮影は、↑この時間の間に映像が動くと、その「残像」が写るためにブレブレ写真」になるわけです。
フラッシュを焚くと、シャッタースピードでは無く、フラッシュの閃光時間（1/8000秒〜1/10000秒程度）で写し止める＝フラッシュの閃光で露光できてしまう為、残像が写らない（写り難い）。。。

2）絞りを絞れる
一般的に、レンズと言うのは「開放」で撮影すると甘くなります。。。
まあ・・・レンズにもよりますけど・・・昔から、2つ位絞ったところが最もシャープな写りになる・・・と言われています。
室内でノーフラッシュ撮影する場合・・・ド〜しても絞りを開ける。。。まあ、ほとんど「開放」オンリーになるので、解像は甘くなる傾向になります。

また・・・絞りを絞ると「被写界深度」が深くなって、ピントの合う範囲が広く（深く）なるので、ピント合わせ（精度）に対して「寛容」になると言うメリットもあります。

3）ISO感度を低く設定できる、もしくは、同じISO感度でもノイズが低減される（目立たなくなる）
フラッシュ光で、光が増量されるので・・・ノーフラッシュで撮影するより、ISO感度を低く去っていすることが可能になって、画質の改善が望めます。。。
また・・・速いシャッタースピードを維持するために、同じISO感度で撮影した場合でも「光量」が増えるとノイズは目立たなくなります。
↑この効果によって、ノーフラッシュ撮影より「シャープ」な映像が得られる。

4）コントラスト（明暗差／濃淡差）が上がってシャープに見える。
光の当て方にもよりますが・・・
光の量が増量されると・・・コントラストが上がってクッキリ・ハッキリ写る。。。
光の量が少ないと・・・コントラストが低下して眠くなる。

↑以上・・・ココまでは「ピント」が良くなるって話では無くて・・・いわゆる「画質」の向上により「シャープネス」が上がってハッキリ・クッキリに見えると言う話です♪

5）AF補助光が発光して・・・オートフォーカスしやすくなる♪
カメラのオートフォーカスも・・・被写体から反射される「光」を頼りにして、ピントを検出しています。
位相差AFも、コントラストAFも・・・映像の「コントラスト（明暗差／濃淡差）」を利用していますので・・・
4）で説明したように、その現場の「光の量」によって、コントラストは変化するので・・・
ピント合わせをする際に「光を増量」して・・・コントラストを高くすれば、ピント合わせが容易になり、より精度の高いピントが得られるわけです。

↑コレが唯一ピントにかかわるメリットだと思います（あ・・・被写界深度の話もあったか？(^^;）♪

ご参考まで♪

書込番号：19440297

[不比等]

5歳児のパパです。

『ピントの精度』と『ストロボ』に、相関はないと思います。
理由は簡単で、AFがピントを合わせるのは、ストロボがピカする前に起こることだからです。

それはさておき…

（私は子供しか撮りませんが）ポートレートの撮影において、ライティングが非常に重要だということは、
少しネットをウロチョロすれば分かると思います。

しかし、それらの手法が“日常の”子供撮りに使える手法か？っていうと、なかなか難しいと思います。

んで、私が思うのは、ストロボを使って撮影された子供写真が『スレ主さんの好みなのか？』ってことです。
もし好みなら、ストロボなどの補光手段について、さっさと踏み込んでいった方が子供撮りが楽しくなります。
だから、自分（と子供）のスタイルに合った補光手段がどういうものかを見つけないと。

そこが好みではなく、ストロボを使わない時に撮影される写真が『なんか気に食わない』ということであれば、
その原因についての課題整理に目を向けた方が良いと思います。

書込番号：19440361

[フェニックスの一輝]

＞ストロボを使用するとピントがクッキリと合った写真が撮れる確率が高いことに気づきました。

ストロボを使用するときですが
カメラが自動で高速シャッターを選んでいる場合もあります。
（自動でシンクロ速度＝1／250秒に設定）
シャッターが自動で高速になるので、被写体ブレが防がれている可能性もあります。

また、ストロボの発光時間は内蔵ストロボの場合は記載がないですが、
一般的には1/2000秒とかの短時間になっていますので、1/2000とかの高速シャッターを使ったのと同じ効果が出ます。
こちらの理由で被写体ブレが防がれている可能性もあります。

他の要因としては、ストロボ撮影は人物ポートレートには向かないといわれますが
これは光が硬く、被写体のやわらかさが出にくいとかが理由だと思いますが
逆に考えると、硬い光なので、被写体をくっきり撮ることができます。

このくっきり感がもしかしたら、希望の写真に近い状態になっているのかもしれません。


＞ピントの精度と被写体の明るさの関係なのでしょうか？？

ピントを合わせている段階ではストロボは光っていませんので
ストロボの使用の有無でピントの精度は変わりません。


ただ、今回、ストロボを使ったほうが良く撮れると感じられたのであれば、
これからもストロボを使って撮影されるといいように思います。

ストロボを使うと背景が暗くなるという欠点がありますが
これはスローシンクロを使うと防ぐこともできます。
（シャッター速度を遅くするので、ぶれの確率は上がってしまいますが、背景にも露出が合います。）

いろいろ試すと、それぞれの撮影方法のいいところと悪いところを見つけることができると思います。
自分の希望する写真はどれなのかを知るためにも、いろいろ試したほうがいいと思います。

書込番号：19440370

[黒シャツβ]

ブレをピントがきてないと誤認してるだけじゃないのかな？

書込番号：19440773　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

条件によってはストロボの発光あるなしでは関係ないかもしれませんね。

まず、
被写体ブレとか手ブレ、もしくはピンボケの区別ははっきりできていますか？
さらにはストロボの有無でそれぞれのシャッタースピード、絞りがどうなっていたかですね。

あと、
被写界深度って言葉は知っていますか？
何によって何が影響しどうなるか分かりますか？

書込番号：19441006

[eos1982]

皆さん返信コメントありがとうございます。
モードはPかAVで、絞りは5.6位が多いですね。
外付けストロボを、天井バウンスで使用しています。
補助光の赤い光のおかげでコントラストが上がり、ピントがクッキリしたのではと思うようになってきました。

書込番号：19441251　スマートフォンサイトからの書き込み

[フェニックスの一輝]

＞補助光の赤い光のおかげでコントラストが上がり、ピントがクッキリしたのではと思うようになってきました。

ＡＦ補助光のおかげでＡＦの迷いが減った可能性もありますね。

ただ、外付けストロボを付けない時でも、ＡＦ補助光を光らすことはできますので
設定を確認してみるといいかもしれません。

AF補助光の投光がＯＮになっていれば
内蔵ストロボがＡＦ補助光として光ってＡＦを助けます。
（補助光として光るだけの設定なら、撮影時はストロボは光りません））

ＡＦ補助光が光ればピントの合う確率が上がるのでしたら、ＡＦ補助光を光らせたほうがいいように思います。

書込番号：19441698

[さわら白桃]

＞eos1982さん

ストロボ使用時以外の時のピン甘ですが、意外とベテランの方でも、手ブレ補正を過信されてる方が多くて
高画質に拘るあまり、６０分の１とかで撮影されているのを見かけます。

ひょっとしたら、手ブレ、微ブレかも知れないので、感度を気にせず、ＳＳ２５０分の１で撮影してみる事を
お薦めします。

原因が解れば、すっきりすると思いますので。

書込番号：19441819

CR2画像プロパティの詳細表示

[Tiller]

EOS 7D Mark IIで撮影したCR2画像のプロパティについて

通常のエクスプローラーでデータ内容を確認しようと思うとき、Windows７では右クリックで表示するプロパティの詳細タブ
Windows8.1のエクスプローラーでは詳細表示にすると、手持ちの5DMark IIのCR2、KissX7iのCR2だと右側に撮影情報が表示されますが、

私の場合？？、EOS 7D Mark IIで撮影したCR2画像では表示されません。
これは通常なのでしょうか？？

Canonに問合わせましたが、CanonソフトDPPで表示されていれば問題ないという返事で、この件に対し答えがありませんでした。
皆様も同様なのでしょうか？？

お手数おかけしますが、ご確認とお答えをお願いいたします。

書込番号：19435991

[sukokadoya]

＞Tillerさん

当方　Windows７ですが、CR2ファイルを直接右クリックした場合、詳細タブでは、

「名前」「種類」「フォルダーのパス」「サイズ」「作成日時」「更新日時」「属性」「所有者」「コンピューター」
の９項目のみ表示されます。

おっしゃっている事は「絞り」等のExif情報のことでしょうか？
そうであれば、DPP等のソフトを通さないとダメみたいですね。

書込番号：19436056

[フェニックスの一輝]

＞EOS 7D Mark IIで撮影したCR2画像では表示されません。

たぶん、マイクロソフトのMicrosoft Camera Codec Pack（Microsoft カメラ コーデック パック ）が
EOS 7D Mark IIに対応していないので、撮影情報の表示もできないのだと思います。

Microsoft カメラ コーデック パック (6.3.9721.0) で対応している機種は、キヤノンの場合

Canon: Digital Rebel XT, Digital Rebel XTi, EOS 1DC, EOS 10D, EOS 20D, EOS 30D, EOS 40D, EOS 50D Digital, EOS 60D, EOS 60Da, EOS 70D, EOS 100D, EOS 300D, EOS 350D, EOS 400D, EOS 450D, EOS 500D, EOS 550D, EOS 600D, EOS 650D, EOS 700D, EOS 1000D, EOS1100D, EOS 5D, EOS 5D Mark II, EOS 5D Mark III, EOS 6D, EOS 7D Digital, EOS D30, EOS D60, EOS Digital Rebel, EOS Kiss Digital, EOS Kiss Digital N, EOS Kiss Digital X, EOS Kiss F, EOS Kiss X2, EOS Kiss X3, EOS Kiss X4, EOS Kiss X5, EOS Kiss X6i, EOS Kiss X7, EOS Kiss X7i, EOS Kiss X50, EOS M, EOS Rebel SL1, EOS Rebel T1i, EOS Rebel T2i, EOS Rebel T3, EOS Rebel T3i, EOS Rebel T4i, EOS Rebel T5i , EOS Rebel XS, EOS Rebel XSi, EOS-1D, EOS-1D X, EOS-1D Mark II, EOS-1D Mark II N, EOS-1D Mark III, EOS-1D Mark IV, EOS-1Ds, EOS-1Ds Mark II, EOS-1Ds Mark III, PowerShot G1 X, PowerShot G2, PowerShot G3, PowerShot G5, PowerShot G6, PowerShot G9, PowerShot G10, PowerShot G11, PowerShot G12, PowerShot G15, PowerShot Pro1, PowerShot S90, PowerShot S95, PowerShot S100, PowerShot S100V, PowerShot S110, PowerShot SX1 IS, PowerShot SX50 HS

となっています。
5DMark IIやKissX7iは対応していますが、EOS 7D Mark IIは対応していませんね・・・

https://www.microsoft.com/ja-JP/download/details.aspx?id=26829

書込番号：19436070

[五飛教えてくれ]

＞Tillerさん

私も7D2のCR2ファイルのプロパティはサイズ以外は見れません。
下記書き込みもご参考下さい。
http://s.kakaku.com/bbs/K0000693648/SortID=18129610/

書込番号：19436074　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

Tillerさん こんばんは

自分は　Windows7ですが　Microsoft Camera Codec Pack入れていない為　G10でも　Windows7で　詳細表示できませんでした。

でも　今　Microsoft Camera Codec Packダウロードした所　　詳細表示出来ましたので　もしかしたら　これが原因かもしれませんね。

でも　少し確認ですが　エクスプローラーでデータ内容を確認しようと思うとき　画像は　表示出来ていますでしょうか？

画像の方が　表示出来ているのでしたら　もしかしたら　Windows8.1の方に問題があるかもしれないですね。

書込番号：19436301

[Tiller]

＞sukokadoyaさん

お返事ありがとうございます。

＞おっしゃっている事は「絞り」等のExif情報のことでしょうか？
書き込み要領が悪くて申し訳ありません。

おっしゃる通り、「絞り」等のExif情報を見たいと思いました。


＞そうであれば、DPP等のソフトを通さないとダメみたいですね。
やはり〜そうなのでしょうね〜

DPPを立ち上げずに通常のエクスプローラーで簡単に確認したいと思うのが、無理なのでしょうね〜

書込番号：19436700

[Tiller]

＞フェニックスの一輝さん

詳細なお返事いただきありがとうございます。

＞たぶん、マイクロソフトのMicrosoft Camera Codec Pack（Microsoft カメラ コーデック パック ）が
EOS 7D Mark IIに対応していないので、撮影情報の表示もできないのだと思います。

やはり〜

実はWindows７にパソコンは数日前にリカバリーをしたので、５DやX7iのCR2画像が見えなくなっていましたが
Microsoft カメラ コーデック パックをインストールしたら、問題なく見えるようになりました。

Canonのオペレーターの方は、「今後もカメラコーデックをアップデートする予定はない」と言っていました。
とても残念です。

書込番号：19436732

[Tiller]

＞五飛教えてくれさん

せっかくお答えいただいていたのに、お礼の書き込みが遅くなりもうしわけありません。

リンク先も拝見いたしました。

この件は昨年から記載なさってたのですね〜

ここのコーナーをもっと丁寧に拝見すればよかったと反省しています。

Canonさんは、新しいコーデックを開発する予定はないとのことですので、

自分なりの対策としてjpgも一緒に撮影するしかないようですね。

ありがとうございました。

書込番号：19441760

[Tiller]

＞もとラボマン ２さん

こんばんは〜お返事いただいていたのにお礼が遅くなり申し訳ありません。

私のWindowsエクスプローラーではCR2の画像も詳細も（サイズやファイル情報以外は）表示されません。

Microsoft Camera Codec Pack8.1用をインストールしようとすると、「この更新プログラムはお使いのコンピューターには適用できません」とのメッセージがでます。

これっておっしゃる通り私のパソコンに問題がるのかもですね。。。

もうすこし調べてみます。

ありがとうございました。

書込番号：19441797

教えてください！バスケ撮影 ７D２での設定について悩んでます

[DCI]

皆さま初めまして、初のスレッド立ち上げになります。よろしくお願いいたします。
せがれのバスケ撮影にいそしんでおりますが、上の子供たちが陸上だったので、室内撮影がてんでダメダメです。
５Dはｲﾗｲﾗして、売ってしまいました、、、
現在７D２をメインにつかっています。
70-200L　ISなし　　135F2　85F1.8　17-40L　28-80Lと古いもの主体で所有していますが、最近やっとヒット率も上がりました。
しかし！！　果たして、絞り優先か？　シャッタｰ優先か　はたまたマニュアルか、、、
その時に適当にやっていて、一貫性がありません。
どなたか、ヒット率を上げて、せがれの仲間にも見せてあげられるような、一枚を安定してとれるようなスキームはありませんでしょうか？よろしく、お願いいたします。

書込番号：19429686

[さいてん]

ISOはマニュアルで3200か6400・絞りは開放付近で、絞り優先でシャッタースピードをかせぐ・フォーカスポイントと測光モードはその場で決める等です。7Dmk2が体育館の薄暗さで、AFがどうか？(明暗の繰り返しでないので大丈夫とは思いますが)ISO6400の画質が使えるか？までは解りませんけど。

書込番号：19429961

[神戸みなと]

先日見たアナスチグマートさんの投稿写真。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000514646/SortID=19421853/#tab
バスケットの写真なので参考になるかと。
EXIF情報も付けてくれているので撮影条件もわかります。
ニコンD７００での撮影だからフルサイズ機、レンズもF２.８というもの。
ISO感度も高感度での撮影、APS-C機もこの感度で許容できたらシャッタチャンスとそれに付いてくるカメラここは腕もひつようなことかも。

書込番号：19430175

[らいと.com]

AIサーボの設定については、こちらを一読すると参考になるかもしれません。
説明書だとP127です。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000693648/SortID=18563285/
http://cweb.canon.jp/eos/lineup/1dx/img/feature-firmware/af02.jpg
Caseいくつとかの設定も悩みますよね。

自分の場合は、動き物と言っても人がチョロチョロ動く程度の撮影しかしませんが、メニュー設定でシャッタースピードの下限値、ISOオートの範囲を決めています。

書込番号：19430193

[フェニックスの一輝]

＞その時に適当にやっていて、一貫性がありません。

逆に、いろいろやられているのでしたら、どれが良かったかというのが出てくるように思います。
まだ、そこまででないのでしたら、今後もいろいろ試していくと、
どの撮影時がヒット率があがるかというのがわかってくるように思います。

もっとも、ブレないためにはシャッター速度は例えば1/500とか必要になりますので
シャッター速度優先か、絞り優先かになると思いますが
絞りも基本的には絞り開放になりますので
そうするとM（マニュアル露出）+ISO感度オートになるように思います。

書込番号：19430242

[Canasonic]

DCIさん、おはようございます。

レンズを「EF70-200mmF2.8LII」にするだけで、今の撮影方法のままで歩留りは上がると思うのですが、レンズの購入は検討外でしょうか？

＞しかし！！　果たして、絞り優先か？　シャッタｰ優先か　はたまたマニュアルか、、、
＞その時に適当にやっていて、一貫性がありません。
皆さんからのアドバイスを頂く前に、ご自分のやり方（方法）を見つけておかないと、あっちをさわって、こっちをさわってのまま、発散してしまうのでは？と思いました。

体育館での撮影はいつもできるわけではないでしょうから、暗めの公園などで、ご自分のお子さんに協力してもらって、撮影の練習を繰り返しされてはいかがでしょうか。

ちなみに、私なら使うレンズによって、絞り優先か、シャッター速度優先か、はたまたマニュアルか、などを決めます。

書込番号：19430275

[＃４００１]

こんにちは♪

既に、皆さんのアドバイスに有る通りだと思います。

>しかし！！　果たして、絞り優先か？　シャッタｰ優先か　はたまたマニュアルか、、、
>その時に適当にやっていて、一貫性がありません。
>どなたか、ヒット率を上げて、せがれの仲間にも見せてあげられるような、一枚を安定してとれるようなスキームは
>ありませんでしょうか？

↑残念ながら・・・誰がやっても上手く出来る♪　超便利な「裏技」みたいなものはありません（＾＾；；；（＾＾；；；（＾＾；；；

カメラマンそれぞれに・・・「流儀」というか？　「得意技」があって。。。
例えば・・・私なら、まず「絞り優先オート」で撮影します。
理由は、これがいつもやってる撮影作法で・・・最も露出コントロールし易いからです♪（＾＾；；
※あくまでも「私」はです♪・・・もう、何十年と絞り優先AEで露出を組み立てる撮影に慣れてしまってるので（＾＾；；；

んで、その会場（現場）の露出が把握できたら・・・「マニュアル露出」で撮影します♪
↑この方が、安定して撮影できる＝設定変更しないで済む（体育館は「定常光」なので、あまり露出がコロコロ変化しない）からです。

例えば・・・私は、ISO感度を上げるのが嫌なんです（＾＾；；；　なるべくノイジーではない写真が欲しい！
だから・・・勝手にISO感度が上がる「ISO感度オート」ってのは使わないわけです。
※使ってもISO感度の「上限」を低く設定する（1600〜2000程度まで）
つまり・・・なるべくISO感度を上げない＝比較的遅いシャッタースピードで粘って撮影する・・・ってスタイル。
＝常に「ブレブレ写真」との戦い＝リスクを負って撮影していると言う事です。
＝ある程度失敗写真がでる事を許容しているって事です（歩留まり最優先で撮影していない）。

「ブレブレ写真」が嫌であるなら＝少しでも歩留まりを良くしたいなら。。。
「シャッタースピード」を上げる事を最優先にしなければならないので・・・
明るいレンズを使って、ISO感度を思い切って上げざるを得ません。。コレしか方法が無いです。
この場合は・・・シャッタースピード優先オートを使って、ブレ無いシャッタースピードに固定するか？？
ISO感度オート＆シャッタースピードの「下限」設定を使って、安定的に速いシャッタースピードを「維持」する作戦を考えるわけです。
↑カメラのオートと言うのは、自動的に速いシャッタースピードを選択する・・・って制御はありえないのです。
↑露出が足りなければ（光が少なければ）、必ずシャッタースピードを遅くする（時間を長くして光の量を増やす）と言う制御になります。
↑だから・・遅くならないように「維持する」・・・しか方法が無いわけです。
その代わり・・・ISO感度を上げる事による写真の「ノイジー」さには目を瞑るわけです。

「ピンボケ」の確立を減らしたい人は・・・F2.0とかF2.8と言う明るいレンズを使っていても・・・F3.2とかF4.0と言うように・・・少しでも絞って被写界深度を深くする工夫をする人も居るはずです。
↑この場合・・・やはり「シャッタースピード」が遅くなるので・・・どーやって「ブレブレ写真」のリスクを減らすか？？
ISO感度を上げるのか？？　スローシャッターで粘るのか？？

↑このように・・・個人個人で「流儀」や「信条」が異なるわけです♪


写真やカメラってのは・・・ほとんどのケースで「アッチを立てれば、コッチが立たず」の法則で出来ていますので。。。
全方位的に、すべての問題を解決する（両立する）・・・って事が出来ません。
一つ何か目的を成し遂げるためには・・・何か一つ諦める（捨てる）・・・って作業（取捨選択／覚悟）が必要で（＾＾；；；
どれを優先して・・・どれを諦めるか？・・・ってのは、個人の価値観と考え方次第なんです。

それと・・・もう一つ。。。
動体撮影において・・・100発100中・・・歩留まり100％・・・ってのはありえないと思います（＾＾；；；
10〜20枚撮影して・・・1枚・・・コレだ！！ゲットしたどー！！！て写真が撮れれば・・・一般的なアマチュアなら上出来だと思います。
俺は、3割バッターで撮れる！！・・・と言うなら、相当の腕前だと思います（＾＾；；；

いつものワンパターンで言うなら。。。
写真は・・・「あ！」「今だ！！」の・・・「だ！！」でシャッターボタンを押しても遅いのです。
「あ！」・・・と気がついてから、カメラを構えて、ピント合わせを始めたのでは・・・とき既に遅し。。。

ビデオ（動画）と言うのは・・・背面液晶に映った映像が「記録」されているので・・・目で見た映像が記録されるわけですけど。。。

写真（静止画）は・・・今だ！！と思って脳がシャッターボタンを押せ！！と命令してから・・・およそ1秒弱後の世界が写る物で。。。
目で見た「瞬間」は写らないわけです（＾＾；；；

その決定的瞬間を撮影したければ・・・必ず、事前に「予測」や「予定」をしないとゲットできません。
あくまでも予測／予定ですので・・・必ずその通りになるとは限らないワケです（＾＾；；；

どんなに優れたカメラとレンズを使おうとも・・・100発100中は、ありえないと思います（＾＾；；；
なので・・・「失敗は許されない！」「1枚たりとも撮り逃さないぞ！！」・・・なんて、頑張ればガンバルほど・・・撮れなくなるものだと思います。

ご参考まで♪

書込番号：19430485

[しんちゃんののすけ]

室内スポーツって大変ですよね〜。
先日子供のスポーツイベント撮りました。
機材は7D�U＋EF100mm F2.8L マクロ IS USM。
ISO3200・シャッタースピード優先で1/500・露出補正-1/3〜1。結果1段前後絞れました。
＞一枚を安定してとれるようなスキームはありませんでしょうか？
1回の連写5〜6枚でいいのが1枚撮れればいいので、、、

書込番号：19430487

[BAJA人]

こんにちは。

私は7Dですがときどき小学生のミニバスを撮っています。
「ヒット率を上げる」というのは露出でしょうか？ピントでしょうか？

ピントでしたら任意1点でAIサーボが個人的には一番いいと思います。
多点の自動選択系（ゾーンAF等も含め）は私はあまり信用していません。
7D2はどうなのかは分かりませんが・・・

露出はMがいいのではないでしょうか。
体育館の入り口などから外光が入って逆光になるような場合もありますが、
そういうシーンでも被写体の露出は変わりませんし。
ISOは自身の許容限界まで上げて固定。SSがキープできなければ限界値
以上もやむなし、という感じでしょうか。
また、少しアンダー目にしてSSを稼いで、後でDPP等で持ち上げるというのも
いいと思います。画質はいずれにせよRAWが無難ですね。
体育館は色かぶりしやすいので。

あとは撮影ポジションによって結果が大きく変わりますよね。
プレーに邪魔にならないことが大前提ですが、できればコートサイドの
ゴール横とかで撮影できればゴールシーンやゴール前での攻防など
撮りやすいと思います。
また、フリータイムの際にポジションを変えると画にも変化が出ていいと思います。
コートサイドは事前に許可をとる必要があるかもしれませんので要確認ですが。

書込番号：19430505

[さわら白桃]

＞DCIさん

こんばんわ。

小中高の体育館でのバスケの撮影でしょうか？

私は高校の部活全般を７Ｄ２でＨＰ用、広報用、生徒、教員、保護者用などで撮影しています。

私の出入りする各高校の体育館だと、バスケ、バレー等だと２面用にネットで仕切って使用してます。

撮影できる場所は東西の壁際の保護者席か座席の無い二階の通路で、これは南北となってます。

ＤＣＩさんがどの様な場所から撮影されているかが解らないですが、似た様な所からと仮定すると、
ＡＰＳ−Ｃボディで７０−２００では長すぎると思います。

私など２４−１０５で撮ってますが、センターの保護者席からゴール下、２階からだとゴールに攻めてくる
選手たちを撮るのに、丁度いい焦点距離となっています。

７０−２００ミリでＡＰＳ−Ｃだと近づいてくると、見失うんじゃないですか？

お持ちのレンズの中だと、２８−８０Ｌとかのほうが、使いやすいと思うんですが。

それと、体育館だと暗幕、薄手のカーテンに関わらず、場所によって明るさや光線の向きが異なり、
極端に露出が変わるので、Ａvモードに露出補正でやっています。

７Ｄ２だとＩＳＯ６４００から急に荒くなる印象があるので、５０００までで撮れると現像ソフト等の使用で、
生徒達が喜ぶ程度の写真にまで救済できています。

私の場合は、用途が許す限りはＩＳＯ８０００を修正して使う事もありますが、ＤＣＩさんのお持ちのレンズを
使って距離を取れれば、ＩＳＯ５０００以下で充分に撮れそうです。

いずれにしても、フルサイズありきのレンズ構成なので、５Ｄ系のほうが使いやすかったでしょうね。

書込番号：19431473

[ktasks]

＞DCIさん
こんばんは

屋外スポーツばかり撮っているのですが
たまに屋内を撮った時ブレた写真は
偶然奇跡が無ければ、人様に見せれる物ではないので

自分は出来るだけ明るいレンズを使用し
SS速度優先で　レリーズはピント優先設定
iso　autoで自分の許せるノイズの上限で設定
撮影時アンダー気味でも
RAWで撮れば救済出来、歩留まり上がると思います。

書込番号：19431565

[okioma]

一概にヒット率と言っても
何が問題なのか分かりません。
何を求めているのですか？

ピントなのか…
シャッターチャンスなのか…
ブレなのかなど…

絞り優先でも、シャッタースピード優先でも、マニュアルでも
正解とかはありません。
使い方さえわかって入ればそれに対応するだけですから
撮影者が使いやすいモードでよいと思います。

書込番号：19431580

[DCI]

皆々様　本当にありがとうございます。とても参考になりました。
サラリーマンなので、やっと返信をできる環境になりましたので遅れましたが皆様に御礼申し上げます。

未熟な私の脳みそも、だいぶ整理されてきたのですが、ぜひついでにみなさんがどうしているかお聞かせいただきたいのが、７D２のカスタム登録１−３はどのようなセッティングでしょうか？
この点が整理されると、私の悩みもクリアになる可能性が高いです。

ベースになる撮り方を登録しておくことになるのでいいかなと、、毎回チャレンジですので撮り方を固めている時期であると思いますが、できれば参考にしたいので、よろしければ教えてください。
あと、時々露出が飛んでしまうのはやはり逆光のせいでしょうね、暗幕を張らない体育館でとることが多いので仕方ないと思います。また基本は、プラス補正をしたほうがいいようですね、RAW現像もアンダーを持ち上げると画像が落ちますね。これまで露出補正はしてなかったのでチャレンジしてみます。合わせて評価測光　部分測光　スポット測光いずれですか？よろしければお教えください。

書込番号：19431922

[okioma]

露出が飛んでしまうとは露出オーバーですよね？
でも逆光で被写体が黒つぶれなら補正はプラスです。


＞評価測光　部分測光　スポット測光いずれですか？よろしければお教えください。

その場の状況次第ですね。

バスケで暗幕を引かないと、被写体の位置によってオーバーになったりアンダーになったりするかと。
被写体をスポット測光のサークル内に入れ続けることが出来るならスポット測光の方が良いかと。

でも、評価測光でよいのでは？
色々考えすぎていませんか？

書込番号：19432043

[さわら白桃]

カスタム登録とは、Ｃ−１とかですよね。

登録した事は無いですね。

撮る種目、場所、明るさ、後の修正の有無、などによってその都度色々変更するので、
バスケならＣ−１で、とかは設定しようが無いですし、撮りながら変えるので。

思いつくのを書くと、ＡＦはＡＩサーボ、領域拡大、ケース３で、１０コマ連写、ＡＬＯ標準、ＡＷＢ、
露出はＡvモード、補正は０.３から１段位プラス補正、フリッカーレスは嫌いなので、しない。

あとは、測距点を縦位置、横位置、別々に好みの位置にしたのと、水準器表示にしたぐらいかなぁ、と。

測光モードなど、評価測光しか使いません。

その為、露出補正を使うし、ＡＬＯも使うし、２階のまぶしい窓や、床の照り返しはフレームから
外す様に心がけて撮ってます。

暗幕を張ってないなら、フリッカーの影響も少ないし、向きによっては、撮影し易くなるいい場所がある筈なので、
早めに見つけると、撮りやくなると思います。

書込番号：19432049

[DCI]

早速のご返信ありがとうございます。
リアルで回答いただくことがこんなにたくさんできて本当に感謝です。
ご指摘どおり下手なもんで、考えすぎの傾向があります、、
タイミングを計る訓練も必要です。
うまくとれたな、、でも継続しない、、
これは、とる環境が微妙に変化しているからで対応することが必要なんですね、
楽にとる方法なんてないですね。
こまめに画像をチェックするなど、基本的なことを今一度訓練しなおします。
様々な、ご指摘とご指導取り入れて、この週末もチャレンジしてまいります。
ありがとうございました。
とおもいましたが、、明日までこのスレッドを継続させていただきたいと思います。

書込番号：19432136

[トムワン]

露出が持っていかれる、ISOも含めてSSもF値も任意で固定がよろしいかと。Mモードは使われないのですか？

クォーター区切りで試合時間が短いので、レンズは70ｰ200だけ、1/500で下手に振り回さなければIS無しで十分。撮影に集中する意味でもMモードは一番シンプルだと思います。

書込番号：19432167　スマートフォンサイトからの書き込み

[ktasks]

鳥ですみません。元画像	DPPで明るさ補正

＞RAW現像もアンダーを持ち上げると画像が落ちますね
自分は6Dなので、違いはあると思いますが
案外諧調が残っていますよ。

書込番号：19432201

[Dr.T777]

＞７D２のカスタム登録１−３はどのようなセッティングでしょうか？

７D2は持っていませんが７Dは一時使っていました。
C1〜3までの登録機能はあり試しに使ってもみましたがあまり実用性がなかったので使わずじまいでした。


＞これまで露出補正はしてなかったのでチャレンジしてみます。
逆に今まで良くこれでこなせてましたね・・・・・
あとからの処理で誤魔化していたと思いますが限度はありますよね。
この辺は私も大きなことは言えませんがサブダイアルにTｖ・Avモードなら露出補正を割り付けて（基本そうだと思いますが）
MモードならISOを割り付けて極力補正するようにしています。

外光が入る環境ならアングルによってはプラス補正していないとダメでしょうね
補正のレベルは場数を踏んで感覚で覚えるしかないと思います。

Mモードも良いですが暗幕を引いた環境でもまして引かない状況なら背景の具合でかなり補正が変化します。
SS・F値固定したら後はISOで調整するしかないのでいくらISOAUTOを使おうが補正も必要となり
結局サブダイアル等で補正となります。


＞評価測光　部分測光　スポット測光いずれですか？
状況にも依ると思いますが基本は評価測光です。

やはりカメラ任せで即刻綺麗に撮れる方法は無いので地道に習得するしかないと思います。
まして自分の子供となれば保護者としての特典じゃないけど（コートサイドには入れるとか？）をうまく活用したり
気持ちから違うと思うので経験を活かしてスキルアップが一番と思います。

自分に合った方法をいかに早く見つけられるかでしょうね・・・・・

書込番号：19432237

[＃４００１]

こんにちは♪

>これは、とる環境が微妙に変化しているからで対応することが必要なんですね、
>楽にとる方法なんてないですね。
↑はい、その通りです。

>こまめに画像をチェックするなど、基本的なことを今一度訓練しなおします。
↑これが大事ですね〜〜♪
要は・・・「試写」ってのが欠かせないわけです（＾＾；；；

この掲示板でも・・・「最適」な設定を教えてください！！・・・って質問が多いのですけど。。。
だれも「最適」な設定なんて・・・教えられないんですよ。。。
なにせ・・・その現場で「露出（明るさ／光の量）」を把握しない限り・・・誰にも「最適」を知る術が無いからです（＾＾；；；

これも・・・いつものワンパターンですけど（＾＾；；；
写真は・・・５＋５と設定すると・・・必ず「１０」って答えの写真が撮れるわけではありません。

「１０」と言う答えに対して・・・５＋５と言う設定が良いのか？？　７＋３の方が最適じゃないのか？？　いや！１＋９で勝負しよう！！
・・・ってな事を考えて設定するもので。。。
先に「１０」って答えを把握しないと・・・誰も「最適」な公式をアドバイスする事は出来ないわけです。

モチロン・・・答えは「１０」って決まってるわけじゃなくて。。。現場現場で「７」だったり、「１５」だったりするわけで（＾＾；；；
都度・・・把握する事が必要って事です。

再度、繰り返しになりますけど。。。
写真は「あ！」「今だ！！」・・・の「あ！」と気が付いてからでは、時既に遅し・・・なんです。

だから・・・事前に？？撮影体勢に入る前に、その撮影状況を「把握」する事が必要で・・・
いきなり、パシャパシャと撮り始めるのではなく・・・すこし「景色」「撮影環境」を「観察」する余裕が欲しいわけです（＾＾；；；
暗幕の隙間から太陽光が漏れて逆光になるアングル・・・それが床に反射している場所・・・照明が強く当たっていて、比較的明るい場所・・・逆に陰になっていて暗いところ。。。
自分の撮影ポジションから、どのアングルで構えると・・・露出が変化するのか？？大体あたりをつけておくわけです。
↑ある程度自由にポジションを移動できるなら・・・露出が変化しそうなアングルを避けると言う手段もあるわけです。

なので・・・私の場合は、最初は「絞り優先オート」で試写しながら様子を見るわけです。。。
しばらく、撮影していれば・・・平均的な露出が把握できるので。。。
こんなもんで撮影できる！・・・って感触を得たらマニュアル露出に切り替えて露出を「固定」した方が、カメラの測光によって、露出がコロコロと変化するのを避けられる。
逆光とか？　強い反射光とか？？・・・異質な光が当たる状況でなければ・・・天井の照明は「一定」しているわけですから。。。
マニュアル露出で、露出を固定した方が、チョットした？微妙な環境の変化で露出が暴れる（オーバーになったり、アンダーになったり）事が無いわけです♪

↑モチロン、撮影シーンが変わったり、撮影ポジションを変更したりすれば・・・再度、露出設定を見直す作業はあるわけですけど。。。
カメラ任せ（オート）で、自分が意図しない露出になるより・・・精神衛生的に楽なわけです（＾＾；；；（＾＾；；；（＾＾；；；

ご参考まで♪

書込番号：19433653

[DCI]

皆さまありがとうございました。
本当に、ためになるお教えばかりで、感謝しております。
明日、実践に生かしていこうと思います。
明日は初めての中学校ですので、まずは状況把握して、85ｍｍで当たりを付けてみます。
やっと、親指AFもできてきたので、頑張っていきます。
ありがとうございました。

書込番号：19434298

動物撮影

[ぬこ222]

素早い猫、飛行機、鳥の撮影をしたいのですが、
適してますか？
そろそろステップアップしたいので。
D7200とどちらがすぐれていますか？

※中傷、説教、その他よろしくない返信をする人は
ご遠慮ください。
嫌ならスルーしてください。

書込番号：19416688　スマートフォンサイトからの書き込み

[松永弾正]

イルカ程度なら旧いミラーレスでも大丈夫	動物の行動予測が出来ればペンタックスでも大丈夫	根性があればコンデジにも可能性あり	環境を活かせば楽しみあり

動物の習性や行動パターンを観察してあげたら、筋肉や四肢の動き…活動経路が見えてきます。
そうすれば…次の動きが予測できるかもo(^o^)o

書込番号：19417359　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぬこ222]

皆さん、返信ありがとうございます。m(_ _)m
レンズにも依存するんですね。
7D2いいですね！知り合いが最近買ったので
非常に気になっていました。

それなら、その人に聞けば？とかは
無しです。笑
その人にも既に聞いたので、価格comの
ベテラン方々にも聞いてみたかったのです

書込番号：19417551　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

＞それなら、その人に聞けば？とかは
＞無しです。笑

であれば、その人はどういっていました？

書込番号：19417556

[ぬこ222]

まだ、野鳥とかは撮影してませんが
飛行機とか撮影してましたね。

見せてもらった写真は素晴らしかったです

書込番号：19417565　スマートフォンサイトからの書き込み

[トムワン]

レンズにも依存するではなく、
レンズが占める割合が大きいのです。
動体、高速AF、連写を重視するならばなおさら。

書込番号：19417891　スマートフォンサイトからの書き込み

[湯ぴか]

ぬこ222さん

鳥の撮影で1Ｄ以外なら、高感度（ISO6400も可）と秒10枚連写が可能で、AF性能が上がった７Ｄ2をお勧めします。
また、ファインダーで水平確認ができるのは、とても便利です。

鳥にはまるとレンズは長いほどよくなります。フルからのトリミングより、ＡＰＳ-Ｃでの1.6倍が有利です。

書込番号：19417975

[Dr.T777]

かなり整理されたのでそれも考慮して・・・・

４０D昔使ってたのでさらってみました。

あとは本人の考え方次第です・・・

書込番号：19418123

[トムワン]

横スレ失礼します。

＞湯ぴかさん
＞鳥にはまるとレンズは長いほどよくなります。フルからのトリミングより、ＡＰＳ-Ｃでの1.6倍が有利です。

有利とは具体的にどのように有利？
文面から察するに、フルサイズのトリミングよりAPS-Cノートリのほうが「画質が良い」という意味に解釈します。
本当ですか？それはすべてのシチュエーションで絶対に変わらないのでしょうか？
APS-Cでも機種によって画像処理エンジンも違いますが、私の少ない経験では、APS-Cは曇天や木陰は厳しいです。
しかも鳥はいつも晴天下にいるわけではない(むしろ少ない）。
ISO下げてSS犠牲にして撮る、いわゆる「静止画としての鳥」ならば綺麗ですが。
それとも7D2は厳しい状況でも今までのAPS-Cとは一線を越えた綺麗さがあるということですか？
お時間がある時に教えていただけたら幸いです。

書込番号：19418357

[comID2]

7D2と1D4のISO3.200でしたら、1D4の方がノイズ感はありますけど、解像感は1D4の方が良い感じがします。

書込番号：19418454　スマートフォンサイトからの書き込み

[10Dから20Dへ]

1D4をすすめる人もいるようですが、すでに製造中止で中古を買うしかないわけで（Aランクで25万くらいか?）、あまり意味のないことではないでしょうか?
それにしてもスレ主はかつてはソニーを使っていたようで、それが40Dになり、突然、野鳥撮影には1DxとD4sのどちらがむいているのか質問したりしていたのに、7D2かD7200の選択ですか。わけわからん人ですなあ。1DxでもD4sでも7D2やD7200よりはるかに動体撮影にむいていますよ。

書込番号：19419090

[nshinchan]

AF合うのに10秒掛かるの我慢できればM2でもこの位は。。。	ピン抜け多いX7ではピン抜けの度に追尾し直しながら撮りました。

スペック上でしか語れませんが。。。
測距点数も、コマ数も、7Dm2が勝ってる様に見えますね。
ニコンのはキャノン言うところの70Dと7Dm2の合いの子って感じを受けます。
トリミングやクロップを邪道とするなら、ニコンは35mm換算1.5倍。キャノンは35mm換算1.6倍で焦点距離が延びる程キャノン有利です。
画質で言えば、画素数も多く、ローパスフィルターレスのニコンのが解像感が高いでしょう。
カワセミの様な偽色の出やすい鳥はローパスフィルター付いたキャノンの方が安心かと思います。
個人的には自動追尾の安心感とコマ数で7Dm2ですね。
双方画質は十分以上ですし。
まずはその瞬間が撮れなければ話になりませんし。

＞okiomaさん
良く分からないけど、呼ばれた気がしたので。。。
あ、お呼びでない。。。

書込番号：19419131

[comID2]

＞1D4をすすめる人もいるようですが、すでに製造中止で中古を買うしかないわけで（Aランクで25万くらいか?）、あまり意味のないことではないでしょうか?

別に勧めてはいませんけど？？
両方共使用していますが、個人的に1D4の方が良いと思っています。

書込番号：19419517　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

nshinchanさん

＞良く分からないけど、呼ばれた気がしたので。。。
＞あ、お呼びでない。。。


わざわざ意味の分からんレスして
何かしたいの？

書込番号：19419557

[トムワン]

僕は1D4を勧めています。

いきなりの荒天でも退陣することが出来ないこともあり、7Dで壊してる人を見てて7D2の防滴にも疑問です。
スペック上は素晴らしいですが、カタログでは見えないものもある。

＞comID2さん
ありがとうございます。
7D2の画質のアドバンテージもRAWで比べたらどうなんだろう？と思っています。


このスレは、スレ主様を置いて一人歩きしていますが、内容を伴ったものになり、実はスレ主様にとっても有意義になってるのではないでしょうか？

書込番号：19419563　スマートフォンサイトからの書き込み

[ktasks]

したく無くてもドリフトし放題、、、

＞湯ぴかさん
の返事がないので
＞鳥にはまるとレンズは長いほどよくなります。フルからのトリミングより、ＡＰＳ-Ｃでの1.6倍が有利です。

につて自分が鳥を少し撮った時の感想ですが
まず小さい鳥がどこにいるのか発見しにくい
見つけても小さいと、枝などが邪魔でAFが役にたたない

ここで大きく見えるアドバンテージがＡＰＳ-Ｃではあると感じました。
SSについてもF値がエクステと違い変わらないのも、もしかすると有利かも？
(フルのISOを上げるのと検証したことないので、、、)

＞トムワンさん

富山は今年は暖冬でほぼ雪がなくまだバイクが乗れる
状態で新車乗り回しています。
調子に乗って山に行ったら写真の状態でした、、、

お返事ありがとうございました。

書込番号：19419840

[トムワン]

＞ktasksさん

＞につて自分が鳥を少し撮った時の感想ですが
まず小さい鳥がどこにいるのか発見しにくい
見つけても小さいと、枝などが邪魔でAFが役にたたない

僕も鳥を撮ってた時はAPS-Cでしたのでその理由はわかります。
では、幸運にも近距離で撮影出来た時は、APS-Cでメリットとなっていた部分はイコールコンディションとなりますね。
もちろん警戒心が強くて1.6倍換算でも豆粒程度しか写らない鳥もいるでしょう。
僕みたいな生半可鳥好きは街の小鳥に遊んでもらう程度なので。

＞ドリフト
いいですね、雪なら軽箱バンでも可能。あ、これはドリフトではなくパワースライドですね。
二つの意味はまるっきり違う。
くれぐれもお気をつけて。

書込番号：19419865

[ぬこ222]

皆さん、返信ありがとうございます

色々あちこちで質問しているのは
色々悩んでいるということで、
カメラに興味があるというのと、
荒らしをしたいのではないというのは
ご確認下さいませ。

口調も、なるべく柔らかくするようにします

書込番号：19420083　スマートフォンサイトからの書き込み

[ちびたのおでん]

価格.comには動体撮影の強者、ほとんどいないから、聞いても参考にならんよ！

書込番号：19421746　スマートフォンサイトからの書き込み

[ktasks]

＞ちびたのおでんさん
いやな事でもあったの？

書込番号：19421802

[湯ぴか]

解決済みのところ失礼します。
トムワンさん　返事が遅れて申し訳ありません。このところ多忙でネットを見れませんでした。
（部分）
>文面から察するに、フルサイズのトリミングよりAPS-Cノートリのほうが「画質が良い」という意味に解釈します。
　APS-Cは曇天や木陰は厳しいです。しかも鳥はいつも晴天下にいるわけではない(むしろ少ない）。

フルとAPS-Cで同じ鳥を撮ったことがないのですが、私の場合、できるだけ大きく（画面）撮りたいのでAPS-Cを使います。ご指摘のように、上天気でも樹冠内ではISO3200になりえますが、7D2の画質は個人的にOKです（6400まで許容）。

小鳥は近くに出ることもありますが、撮るなら長いレンズを使い、タカ類などを狙う時はX1.4です。短時間の出現が多いので、高SSと連写で押さえます。現状（財力）では、7D2がメインです。

書込番号：19426665

メモリーカードについて

[フォトバード]

初めまして。7dmark2の購入を考えています。
メモリーカードはどれにすべきでしょうか？
主な被写体は野鳥で、RAWデータでの撮影が多いです。これまではkhissx7にsigmaの150-600contemporaryをつけて撮影していましたが、そろそろランクアップしたいです。
コンパクトフラッシュメモリーというものもあるようですが、どれが一番良いでしょう？
大学生なので、なるべくコストパフォーマンスの良いものが良いです。
よろしくお願いします。

書込番号：19425991　スマートフォンサイトからの書き込み

[五飛教えてくれ]

＞フォトバードさん

RAW撮影ですね。連写をどの程度されるかにもよりますが、CFが理想です。連写を多用せずkissを今後も併用するならSDで妥協しても良いでしょう。
http://cweb.canon.jp/eos/lineup/7dmk2/spec.html
容量は連写を多用されるなら32GB以上がいいかなと思います。メーカーは僕個人はサンディスクをお勧めします。
商品はCFなら160MB/秒のエクストリームプロ、SDは95MB/秒のエクストリームプロ。7D2はUHS-2は非対応なのでご注意を。

書込番号：19426048　スマートフォンサイトからの書き込み

[うちの4姉妹]

＞フォトバードさん
こんにちは

CFカードで
コスパ優先とのことでしたら
一番の売れ筋であるこの辺りでいいかもです
http://s.kakaku.com/item/K0000771819/

7Ｄ�Uでしたら、本当はこちらの方が良いとは
思いますけどね(｡-_-｡)
http://s.kakaku.com/item/K0000679878/

書込番号：19426050　スマートフォンサイトからの書き込み

[Dr.T777]

定番ですがCF(コンパクトフラッシュ）はサンディスクをお勧めします。

http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000679880_K0000593690_K0000593692


あとは値段次第でどこまで妥協するかでしょう。

カメラ内での書き込み速度もそうですがPCへの転送速度時間もそれなりに違うので（もちろんカードリーダ接続です）
この辺も苦慮してトータル的に判断して下さい。

サンディスクに拘らなければもっとコストパフォーマンスが良い商品もあると思いますが・・・・・


ついでに
購入した後空箱は捨てない方が良いですよ。
万が一不具合となった際に空箱がないとメーカ保証が効かないケースがあるようです。

書込番号：19426056

[狩野]

>大学生なので、なるべくコストパフォーマンスの良いものが良いです。

はい，了解しました．その観点ならばコンパクトフラッシュではなくSDカードをお勧めします．

　推薦は，価格，データ転送速度，容量を勘案してサンディスクの32GBのSDカード　 SDSDXPA-032G-X46　(95MB/s）　です．

　コンパクトフラッシュとの微妙な違いは，例えば野外のフィールドに出て撮影中メモリーカード交換するとき，メモリーカードを水たまりに落っことした，なんて事が起きると差が出てくる可能性があります．ひと言で云うと信頼性です．でもこれはスレ主様が，本格的に写真を撮りだしたときに購入すれば良いように思います．まずはSDカードで初めては如何でしょうか．

書込番号：19426062

[フェニックスの一輝]

7Dmk2の
SDカードスロットはUHS-�Uに対応していませんので、
規格上の転送速度は104MB/sです。

CFカードはUDMA7対応ですので、
規格上の転送速度は167MB/秒となっています。

以上より、高速なのはCFカードになります。

もし予算的に問題ないのでしたら、少し高価ですがCFカード(UDMA7対応品)にしたほうが快適だと思います。

サンディスク　SDCFXPS-032G-X46 [32GB]
http://kakaku.com/item/K0000584759/
最大転送速度：160MB/s 最大書込速度：150MB/s

東芝　EXCERIA PRO CF-032GSR8A [32GB]
http://kakaku.com/item/K0000579909/
最大転送速度：160MB/s 最大書込速度：150MB/s

あたりが高速でいいように思います。

そこまで早さにはこだわっていないので、ある程度安いほうがいいという場合は
SDカードの方が安いので

サンディスク　SDSDXPA-032G-X46 [32GB]
http://kakaku.com/item/K0000317460/
最大転送速度：95MB/s 最大書込速度：90MB/s

トランセンド　TS32GSDU3X [32GB]
http://kakaku.com/item/K0000640154/
最大転送速度：95MB/s 最大書込速度：85MB/s

でもいいように思います。

書込番号：19426080

[フォトバード]

早速の返信らありがとうございます( ´ ▽ ` )ﾉ
コレなどで良いのでしょうか？？
http://s.kakaku.com/item/K0000450264/

書込番号：19426085　スマートフォンサイトからの書き込み

[Dr.T777]

書き忘れましたが

現状SDでどのくらいの容量を使っていますか？

それで一日なり使って間に合いますか？？

個人的感覚ですが野鳥相手に大容量を使い切るほど撮るには余程のチャンスがないとめったにないケースだと思います。
動画とか使えば話は別ですが・・・
容量も含めて考慮してみてください。

書込番号：19426097

[フォトバード]

おっしゃる通りです、32gbで事足りると思います(･_･;

書込番号：19426101　スマートフォンサイトからの書き込み

[ts1002]

RAW連写するならSDは向きませんでCFの1000倍速以上のものをお薦めします。

書込番号：19426112

[ts1002]

7D2で使うなら何としてもSDは止めてCFにしたいです。
これなどリーズナブルだと思いますが。
http://kakaku.com/item/K0000584759/

書込番号：19426130

[FGM-148]

＞フォトバードさん
連写しないのならSDでも十分だと思いますが、連写する場合はやはりCFの方がよいかと思います。
速度・容量・値段はそれぞれトレードオフになりますので、コスパ優先といってもどの辺に落としどころをつけるかですね。

みなさんも色々と紹介されてますが、価格さんのこの辺もご参照ください。
http://kakaku.com/camera/compact-flash/

書込番号：19426161

[しんちゃんののすけ]

解決済みだけど、、、
コスパは知らないけどボディ購入時に1番速いCF32G、後から1番速いSD64G買って両方入れてる。
カワセミ撮る時だけCFに他はSDに書き込みしてる。

書込番号：19426209

[フォトバード]

なるほど…。やはりSDカードが価格的にはありがたいのですが、CFが性能的にはかなり勝っているようですね？
だいたい5000円前後なら買えるのですが、CFってどうやってPC接続するのでしょう？カードリーダーを介さなければ無理ですか？

書込番号：19426297　スマートフォンサイトからの書き込み

[Dr.T777]

一般的にはUSB3なり２コネクターのカードリーダー1000円ぐらいから3000円ぐらいまであったような？を使います。

カメラ本体とPCを直接接続して転送する人もいますが速度が全く違いますのでリーダー経由をお勧めします。

書込番号：19426317

[五飛教えてくれ]

＞フォトバードさん
グッドアンサーありがとうございます。
7D2付属のケーブルでPCと接続できますよ。

書込番号：19426341　スマートフォンサイトからの書き込み

[ktasks]

予備ですが　sandiskは初めての時買ったのみ

自分はカメラ本体とPCを直接接続して転送する　派です。
故障リスクはリーダーを使うより少ないと思い
そうしています。
そのおかげでかどうか解りませんが
初期不良は一度有りましたがそれ以外で
CF　SDで不具合は有りません。
（ほぼ安物です。）
一度に１０００枚以上転送する事も多いですが
スピードも我慢出来ないほどじゃないので。

書込番号：19426374

[さわら白桃]

＞フォトバードさん

こんばんわ。

安い買い物では無いので、無理は禁物ですが、ＳＤもＣＦも両方購入したほうがいいですよ。

７Ｄ２では、データの振り分けが選べて、バックアップ用に両方に同データとか、ＲＡＷとＪＰＥＧを
別々にそれぞれ、とか設定ができるので。

あまり安くはならないですが、ＣＦは１６ＧＢにするとか、３２ＧＢならトランセンドにするとか工夫する
のも手だと思います。

データのＰＣへの転送ですが、カードリーダーのほうがいいとか聞くのですが、ＣＦの場合、
抜き挿しにとても気を遣います。

何十もの細くて小さいピンが並んでいて、荒っぽくやると曲げてしまいそうで、怖いですね。

なので、私の場合付属のケーブルにて送っているし、ＳＤもＣＦも入れっ放しで抜いた事無いです。

私の場合は、いままで不具合など一切ありません。

ちなみに、皆さんお薦めのサンディスクを使っていますが、７Ｄ２はまだ一年足らずなので
この先は不明ですね。

書込番号：19426471

[さわら白桃]

書き忘れましたので、追記します。

購入店舗ですが、今はどうか分かりませんが、以前アマゾンなどで、輸入の海外版のサンディスクで
模造の海賊版的なニセ商品が出回ったらしいです。

本当かどうかは知らないですが、それ以来、国内正規品が高値安定傾向でした。

私はキタムラネットショップにて、水曜特価セールだったか、で購入しました。

ちょくちょくメールが来ているので、そんなタイミングで実店舗のある老舗での購入をお薦めしておきます。

書込番号：19426569

[ts1002]

PCにSD読み取り機能だけ有る場合なら、野鳥など連写する場合は高速のCFで連写して、カメラ内で安いSDカードにコピーする手もあります。
または他の方が言われているようにケーブルを使ってカメラからPCへ直接取り込みでしょうか。
尤も私はCFカードリーダー持っているのでカードリーダー派ですがどの方法でもかまわないと思います。

書込番号：19426588