EOS 7D Mark II EF24-70L IS USM レンズキット のクチコミ掲示板

購入で迷っています

[ひじきりん]

初めまして、初めて投稿させていただきます。

現在、７０Ｄボディ、EF24-105mm F4L IS USM、EF40mm F2.8 STMを持っているのですが、
今回７０Ｄから７Ｄ�Uか５Ｄ�Vにボディを買い替えようと思っております。

主に京都で伝統行事の人物を主に撮影しており、人物の表情はもちろん、着物や装飾品などキリっとした画像を希望しております。

７０Ｄの１９点ＡＦも良かったのですが、７Ｄ�Uの６５点や５Ｄ�Vの６１点がすごく気になっております、しっかりとピントを抑えたいのも理由の１つです。

また、いづれはEF70-200mm F2.8L IS II USMかEF70-200mm F2.8L を買い足そうと思っております。

動画機能は使いません。

予算の都合もあり、現在７Ｄのキャンペーンの誘惑もあったりとどちらが良いか迷っております。

ご教授いただけますでしょうか？

書込番号：19069227

[フェニックスの一輝]

＞主に京都で伝統行事の人物を主に撮影しており

お持ちのレンズもフルサイズ用ですので、そのまま使えますし
人物を主に撮られているのでしたら、フルイサイズにしたほうがいいように思います。


＞しっかりとピントを抑えたいのも理由の１つです。

キヤノンの場合はF2.8等の明るいレンズを使用した場合にAFの精度の上がるF2.8対応センサーがありますが
7D2はF2.8とF5.6光束対応クロス測距（デュアルクロス測距）が中央１点のみですが
5D3はF2.8とF5.6光束対応クロス測距（デュアルクロス測距）が５点あり
F4対応（縦線検出）＋F5.6対応（横線検出）クロス測距が２０点あります。

このあたりは、フルサイズである5D3の方がピント精度を重視しているからではないかと思います。

そう考えると、５Ｄ�Vもしくは、後継機の発売まで今のまま我慢して、5D4を購入するほうがいいように思います。

書込番号：19069613

[狩野]

　ひじきりんさん

>主に京都で伝統行事の人物を主に撮影しており、人物の表情はもちろん、着物や装飾品などキリっとした画像を希望しております。

　ご自身で撮影のテーマを見つけになられて、素晴らしいと思います。

　それで

>いづれはEF70-200mm F2.8L IS II USMかEF70-200mm F2.8L を買い足そうと思っております。

　も、じっくり考えれば宜しいでしょう。

　ですが

>70Ｄの１９点ＡＦも良かったのですが、７Ｄ�Uの６５点や５Ｄ�Vの６１点がすごく気になっております、しっかりとピントを抑えたいのも理由の１つです。

　こちらはAF点の数で、ご希望のキリっとした写真となるような明確な差が出るのでしょうか、少々疑問です。つまり70Dと7DMark�Uの間に、大きな差はないと認識しています。
　誤解なきよう書きますが、AF点が19点より65点の方が構図の自由度が大きくなり圧倒的に撮りやすいことは事実です。でもそれは撮りやすさの問題で、スレ主さんのご希望に沿ってはいないように感じます。それでキリっとした画像を求めるのならば、レンズを変えた方が現実的と思いますが。

書込番号：19069653

[gda_hisashi]

京都で激しいダンスをする舞妓さんを撮る訳でも無いでしょうから
AFは70Dでも良いのでは？
7D�Uとしてもメリット少ないような・・・

5D�Vを含めたフルサイズが良いかと思います

書込番号：19069654　スマートフォンサイトからの書き込み

[佐藤光彦]

5DIIIと70-200mm	5DIIIと70-200mm	5DIIIと70-200mm

＞ひじきりんさん、こんにちは。

そういう目的でしたら、5DIIIとEF70-200mm F2.8 F2.8LISUSMがピッタリでしょう。
あまり寄れないでしょうし。

参考に２-３枚貼っておきますね。

書込番号：19069748

[fuku社長]

被写体、撮影スタイルから考えて5D3でしょうな。

70-200f2.8�U追加したらベストじゃないかな。

書込番号：19069779　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

ひじきりんさん

5D3にされるのでしたら、85/1.2も忘れずにお買い上げ！！

書込番号：19069785

[じじかめ]

より高感度に強い5D3に一票！

書込番号：19069829

[☆ケン★]

70D＋シグマ120-400�o	6D＋EF70-200�o F4.0

自分は動きものには70D、風景及び高感度撮影には6Dと使い分けております。

もちろん、5D3にしたらAFが多くなるので一台で済みそうですが、6Dの中央一点だけは低輝度−0.3EVの性能を持っているので、暗い中でも確実にピントを合わせてくれる所が大変使いやすいですね♪

70Dでも昼間なら、19点AFがしっかりと捕捉してくれるので、APS-Cの望遠域も利用できて、何の不満もなくモータースポーツ撮影まで使えております！！

7D2にしたら確かにAFポイントは増えますが、画質の面では買い換えるメリットは殆んど無いと思われるので。レンズも２本あることだし、70Dと併用出来るモデルを選択された方がメリットは高いと思いますね。

書込番号：19070026　スマートフォンサイトからの書き込み

[☆Ｍ６☆]

5D3(^-^)/

買い増し希望(^o^ゞ

書込番号：19070115　スマートフォンサイトからの書き込み

[さくら印]

７Ｄ�Uぅ(^◇^)/

買い増し希望(^◇^ゞ

書込番号：19070175

[オートットト]

もう投稿する前に両社の特徴や性能は調べられていると思います。

たぶんどちらが欲しいかもほぼ決まっているのではないでしょうか。

しかし私なら、やがて発売される、5DIIIと6Dの新型まで待ちます。

それまで現在のカメラとレンズで撮りまくる。

書込番号：19070491

[ひじきりん]

tametametameさん、Gallery Pontaさん
もとラボマン ２さん、遮光器土偶さん
湘南ムーンさん、あっ熊が来たりて鰾を拭くさん
おかめ@桓武平氏さん、さすらいの「Ｍ」さん
フェニックスの一輝さん、狩野さん
gda_hisashiさん、佐藤光彦さん
fuku社長さん、おかめ@桓武平氏さん
じじかめさん、☆ケン★さん
☆Ｍ６☆さん、さくら印さん
オートットトさん

こんなにたくさんのコメントいただき大変うれしいです。
ありがとうございます。

小さいころ、鉄ちゃん時代にＣＡＮＯＮ　Ａ１というフィルム一眼を使っておりましたが、そこからカメラとは縁遠くなり、数十年後に７０Ｄとの出会いがデジタル一眼の始まりでした。

アナログからデジタルへ時間差を埋めるのにかなり頑張ってきたと思っていますが、ここにきて欲が出てきてしまいました。


今回、皆様のような先輩方からのアドバイスから５Ｄ�Vのフルサイズ機へ気持ちが傾きました。
また、ちょうどよく画像サンプルをいただきました佐藤光彦さんのような写真をいつか撮ってみたいのもあったのと先輩方の真剣なコメントをできるだけ無駄にはしたくないなと思っています。
本当にありがとうございます。

ただ、アドバイスの中に「レンズを先に」というお話も何名かいらっしゃいました。
さすがに両者を一緒に購入するほどお給料良くないのでボディを先に買い替えてからEF70-200mm F2.8L IS II USMにしたほうがいいのか、今の７０Ｄに�U型のレンズを先に買って、お金を貯めてから５Ｄ�Vやその後継５Ｄ�W？に買い替えとなった場合、自分のスキルももちろんあるのは十分承知をしているのですが、少しでも「キリっと」した写真を増やすはどちらがいいのか気になるところです。

７Ｄ�Uのスレとは遠くなってしまい申し訳なく思うのですが、安物ではない買い物だけに、再度アドバイスをご教授いただけたら幸いです。

書込番号：19070609　スマートフォンサイトからの書き込み

[ひじきりん]

tametametameさん、Gallery Pontaさん
もとラボマン ２さん、遮光器土偶さん
湘南ムーンさん、あっ熊が来たりて鰾を拭くさん
おかめ@桓武平氏さん、さすらいの「Ｍ」さん
フェニックスの一輝さん、狩野さん
gda_hisashiさん、佐藤光彦さん
fuku社長さん、おかめ@桓武平氏さん
じじかめさん、☆ケン★さん
☆Ｍ６☆さん、さくら印さん
オートットトさん

こんなにたくさんのコメントいただき大変うれしいです。
ありがとうございます。

小さいころ、鉄ちゃん時代にＣＡＮＯＮ　Ａ１というフィルム一眼を使っておりましたが、そこからカメラとは縁遠くなり、数十年後に７０Ｄとの出会いがデジタル一眼の始まりでした。
アナログからデジタルへ時間差を埋めるのにかなり頑張ってきたと思っていますが、ここにきて欲が出てきてしまいました。


今回、皆様のような先輩方からのアドバイスから５Ｄ�Vのフルサイズ機へ気持ちが傾きました。
また、ちょうどよく画像サンプルをいただきました佐藤光彦さんのような写真をいつか撮ってみたいのもあったのと先輩方の真剣なコメントをできるだけ無駄にはしたくないなと思っています。
本当にありがとうございます。

ただ、アドバイスの中に「レンズを先に」というお話も何名かいらっしゃいました。さすがに両者を一緒に購入するほどお給料良くないのでボディを先に買い替えてからEF70-200mm F2.8L IS II USMにしたほうがいいのか、今の７０Ｄに�U型のレンズを先に買って、お金を貯めてから５Ｄ�Vやその後継５Ｄ�W？に買い替えとなった場合、自分のスキルももちろんあるのは十分承知をしているのですが、少しでも「キリっと」した写真を増やすはどちらがいいのか気になるところです。

７Ｄ�Uのスレとは遠くなってしまい申し訳なく思うのですが、安物ではない買い物だけに、再度アドバイスをご教授いただけたら幸いです。

書込番号：19070669　スマートフォンサイトからの書き込み

[佐藤光彦]

　＞ひじきりんさん、こんにちは。

　色々と考え方はあると思います。

　しかし、やはり5DIIIでないと本当の意味でビシッとシャープに
捉えるのは難しいのではないかと。

　まずは、これと24-105mmF4L IS USMとで撮影を楽しんではいかがでしょうか。
このレンズでもF5.6ぐらいに絞るとかなりの画質が得られます。

書込番号：19070700

[狩野]

　"キリっとした画像"のイメージが人によって異なるので、さまざまなレスがあるように思われます。

　そこで質問。例えばF値ですがF5.6、F8程度で撮影しておられますか？　
　要は今使っているカメラでも、被写界深度を深く（F値を大きく）撮影すれば、硬い印象の写真になります。この写真が　"キリっとした画像"なのか不明ですが。

書込番号：19070794

[SQD]

APS-Cにシグマレンズで絞り込めばカキンカキンの画像が手に入るんじゃないかな？
シャープマシマシで。

センサー的にシャープじゃないのか
レンズ的にシャープじゃないのか
AF的にシャープじゃないのか
単なる物欲なのか

って理解してます？

書込番号：19070873　スマートフォンサイトからの書き込み

[t0201]

夜間の撮影などもあるのなら、高感度にゆとりがある5D3の買い増しが良いと思います。
その行事ですが、どの程度近ずいて撮れるかによっては
24-70/f2.8か70-200/f2.8の選択になると思います。

7D2はよほど動きの早い動態等には最適なボデーだと思いますが、
連写速度では70Dでも十分な連写が可能なので、今は7D2は必要ないと思います。

書込番号：19071520

[ひじきりん]

佐藤光彦さん
狩野さん
SQDさん
t0201さん

コメントありがとうございました。
Ｆ値においては、４〜５．６程度が多いかと思います。
なんか柔らかい感じの見えてしまって。

５Ｄ�Vの購入を視野に入れて、購入後は一旦調整に入れて、腕を磨いてみます。
ありがとうございます。

書込番号：19071939

[gda_hisashi]

普通の撮影で5D�Vを選べばある意味打ち止め感があるので
良いと思います

書込番号：19072362　スマートフォンサイトからの書き込み

[ジージのお遊び]

７Ｄ�U　　良いカメラですよ！
ノイズ耐性良くないと意見もありますが、現在保有の5D�Vとレンズ、絞り、シャター速度、ISO16000 同じ条件でRAW　にて撮影して見ました。　
PHOTOSHOP CAMERA RAWで 両方同時に開いて、当然ノイズリダクションはゼロで素のデータを比較してみましたが結果はあまり変わらず。（私の私見です！誤解の無いように）
画素ピッチの小さい7D�U　が頑張ったのか、5D�Vが時代遅れなのか？
当然デジタル物は刻々と進歩しているので　7D�Uが進歩したのでしょう。（　高速連射機の割には少ないノイズ）

どちらを購入するか迷ってる方は今は当然　7D�U　でしょうね。（コスパ含めて）

今どうしてもフルサイズ機がほしいのなら5D�Vの　中古機　でしょう。　　来年頃と予想される後継機に変更時、転売値下がり率が少ないでしょうから。

私は5D�Vはすでに売って　キャンペーン中に7D�U追加するつもり。
5D�Vは画素数も少なく、7D�Uの画角にクロップすると　約９００万弱。　ノイズレベルが同じなら広角レンズでのメリット以外保有続ける
意味が見いだせない（私はです）

次期５Ｄ�Wのノイズ耐性が改良され、価格こなれた頃に片方の　7D�Vと入れ替えます。

書込番号：19082175

エクステンダーについて

[Kas_minmin]

息子の野球の写真を撮影するために、このカメラを狙っています。
今は、60DとEF100-400mm F4.5-5.6L IS USMで撮影していますが、広い球場で外野の息子を撮影するためにもう少し望遠側が欲しいときがあるので、エクステンダーの併用ができればと思っています。
このカメラに、EF100-400mm F4.5-5.6L IS USM＋エクステンダー EF1.4X IIIという組み合わせでオートフォーカスなどは問題ないでしょうか。

書込番号：19074277

[遮光器土偶]

　７Ｄ�Uは中央がＦ８対応になっています。100-400Ｌにエクステ1.4でテレ端がＦ８なので、中央でＡＦする限り作動するはずです。
　この組み合わせでは試してませんが、別の組み合わせでは作動を確認しています。

書込番号：19074434

[t0201]

http://cweb.canon.jp/ef/lineup/extender/extender-ef14-iii/spec.html
こちらに記載があります。

書込番号：19074439

[もとラボマン ２]

Kas_minminさん こんばんは

AFは出来ますが　AFポイント　中央1点の測光点でのAFになります

書込番号：19074522

[フェニックスの一輝]

＞このカメラに、EF100-400mm F4.5-5.6L IS USM＋エクステンダー EF1.4X IIIという組み合わせでオートフォーカスなどは
＞問題ないでしょうか。

中央のみの使用に限定されますが、問題ありません。
キヤノンのページにも記載があり

[Gグループ] 5点測距で、うち中央1点がクロス測距
に
EF100-400mm F4.5-5.6L IS USM + Ext EF1.4x (F8)
の組み合わせが記載されています。
http://cweb.canon.jp/eos/lineup/7dmk2/feature-afae.html

書込番号：19074538

[もとラボマン ２]

Kas_minminさん　度々すみません

書き方が簡単すぎてので　書き直しです。
EF100-400mm F4.5-5.6L IS USM　400mm時の開放F値がF5.6なのですが　エクステンダー EF1.4X IIIを付けると　一段暗くなり　F8となってしまい　60Dの場合だと　AFがF5.6までしか対応できないので60DではAFできません。

でも　7D�Uの場合中央部1点のAFポイントのみF8でもAF対応しているので　7D�Uでしたら　中央部限定にはなりますが　AF使えます。

書込番号：19074724

[オートットト]

400mmにエクステンダーは止めましょう。

もっと拡大が必要ならそのコマだけトリミングすることをお薦めします。

書込番号：19074839

[nshinchan]

ミラーレスだってこの位は写ります	当然ながら、ジャスピンなら尚良い

60Dの何が不満なのでせう？(。´･ω･)?
レンズにタムロン600mmでも購入すればおkな気がしますが。。。
不満があるにせよ、70Dか8000Dで十分な気がします。

タムロン600mm
http://review.kakaku.com/review/K0000605175/#tab

一眼レフより遥かにAF遅いミラーレスのEOS M2使ってる私からすると、皆さん贅沢すぎます＾＾；

書込番号：19075038

[gda_hisashi]

僕もエクステンダーでのAF目的で7D�Uの購入より
150-600等のレンズ購入の方が良い結果になりそうだと思います

書込番号：19075140　スマートフォンサイトからの書き込み

[写歴40年]

Kas_minminさん おはようございます。

お考えの100-400�oに×1.4は使用出来ますが開放F値が8.0なので、ボディを7D�Uに変更したとしてもAFはセンターのフォーカスポイントでしか使用出来ませんので、本来の7D�Uのパフォーマンスは発揮できないと思います。

あなたが連写性能などに不満があるのであれば7D�Uの購入なども良いでしょうが、野球は予測や根気で撮るスポーツなので外野のお子様の守備で良い場面を少しでも大きく撮りたいと思われるなら悪い選択ではありませんが、60Dでトリミングしたものと比較すれば微妙な感じもすると思います。

書込番号：19075304　スマートフォンサイトからの書き込み

[TOCHIKO]

EF100-400はI型ですよね？
AFの精度・早さとか、何より画質が悪くて止めた方が良いと思います。
トリミングした方がマシです。

書込番号：19075316

[やんぼうまんぼう]

元画像400mm	トリミング

＞Kas_minminさん

機種は違いますが、私も子供の野球を取っています。
）広い球場で外野の息子を撮影するためにもう少し望遠側が欲しいときがあるので、エクステンダーの併用ができればと思っています。
EF100-400mm F4.5-5.6L IS USMはいいレンズだと思います。
私は200/2.8L 2 USMとエクステ×２�V型で400mmを確保しています。
200/2.8はもともとAF早い方ではありませんが、エクステを噛ませるとさらに遅くなります。
画質ももちろん落ちます。

オススメは、今の機材でトリミングの方がいいのかなっと思いますが、さらに高画質でということであれば、
本体よりも600mmクラスのレンズ必須になります。
ただ純正100-400を現在使っているとなると、シグマ、タムロンの150-600の画質・AF等が我慢できるかという問題です。
となると、これ以上の純正レンズはとんでもない金額になるのでオススメできません。

トリミングとシャッターチャンスを狙って頑張ってください。というのが、個人的な意見です。

作例は三塁ベース後ろくらいからセンターを狙ったものです。

自分の子供のプレイが写っていれば，このくらいの画質でのこ人的には十分です。でもいつかは欲しい100-400です。

ではでは

書込番号：19075458

[Panyako]

Kas_minminさん

私も7D�Uにエクステンダーを使うより、タムかシグマの600mmズームを追加した方が良いと思います。
ナイトゲームや夕暮れの時間帯でなければ十分ありだと思います。

7D�U＋エクステンダーの予算なら、70Dとタムかシグマ（C）の600mmズームを購入できると思います。

書込番号：19075641

[Kas_minmin]

＞Panyakoさん
＞やんぼうまんぼうさん
＞TOCHIKOさん
＞写歴40年さん
＞gda_hisashiさん
＞nshinchanさん
＞オートットトさん
＞もとラボマン ２さん
＞フェニックスの一輝さん
＞t0201さん

たくさんのコメントありがとうございました。大変参考になりました。
エクステンダーの併用は、可能であるけれどあまりメリットがないことが分かりましたので、これまで通りトリミングで対応することにします。600�oへのレンズの変更も魅かれるところがありますが、重そうですし、取り敢えずボディを優先します。
今日も秋季大会の予選で撮影してきましたが、ピントや連写性能で７D�Uの魅力は拭えず。ボディ更新で財布と相談します。

書込番号：19077650

[nshinchan]

うい。
600mmは重いです。
なので一脚か三脚は必須です。
でもその分の仕事はしてくれますよ＾＾b

書込番号：19078736　スマートフォンサイトからの書き込み

今後、購入するレンズについて教えてください。

[The Yardbirds]

皆様、7D Mark II 購入時にお世話になりました。
　7D Mark II を使用し、子供やカワセミ（近所の川に飛んでいるのを発見し撮影しています。）を撮影し、ここ数ヶ月でどんどん写真撮影にはまってしまっています。そのような状況のなかで、最近タムロンレンズを使用していると「エラー01　接点不良」との表記が頻発し、広角のレンズが欲しくなっています。
　そのため、今回6Ｄを買い増すのではなく、レンズを拡充し、撮影技術を磨いてからフルサイズを購入する方が良いのではと考えるようになりました。また、　現在の機材は、
・7D Mark II
・EF70-200mm F2.8L IS II USM
・EF24-70mm F4L IS USM
・SP AF17-50mm F/2.8 XR Di II VC LD Aspherical [IF] (Model B005) (キヤノン用)
・18-270mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD (Model B008) [キヤノン用]　　　　となります。
今回購入したいレンズの候補としては、
・EF16-35mm F4L IS USM
・SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD (Model A012) [キヤノン用]（現在所有している２本ともエラーが出るため少し不安はありますが）
・18-35mm F1.8 DC HSM [キヤノン用]
何れも仕事で建築物や室内を撮影することにも使用したいと考えています。各レンズの使用感やおすすめなど皆様のご意見をお聞かせお願いします。

書込番号：19066199

[うちの4姉妹]

7Ｄ�Uで、16-35L使う事あるけど
普通です(￣^￣)ゞ
まぁ確かにLレンズなりに画質は、イイケド(｡-_-｡)

でも、基本的には、7Ｄ�Uは中望遠〜望遠で使うのが
多いですねぇ(⌒-⌒; )
広角〜標準域は、フルサイズ使う方が多いですし
軽く済ませたい場面では、kissにキットレンズの
18-55�oで充分だったりしますしね

まぁフルサイズ導入した方が
撮影の幅が広がり良いのでは？
っと思います（＾◇＾）

書込番号：19066761　スマートフォンサイトからの書き込み

[nshinchan]

12-24mm F4.5-5.6 II DG HSM [キヤノン用]
http://kakaku.com/item/K0000272669/?lid=myp_favprd_itemview

フルサイズ用で、APS-Cに付けても十分なパーペクティブ効果を感じられます＼(^o^)／

書込番号：19066789

[湘南ムーン]

The Yardbirdsさん　こんにちは

EF16-35mm F4L IS USM又はEF11-24mm F4L USMが良いと思いますが、遠回りをしないで6Ｄの方が良いではないでしょうか。
建物内部を撮影するならば、6Ｄの方が良いような。

楽しい　フォトライフを

書込番号：19066796

[写歴40年]

The Yardbirdsさん　おはようございます。

お考えのレンズは18-35�o以外はフルサイズ用で広角レンズとは言えないと思います。

APS-Cを使用されていて広角側のレンズでフルサイズ用のレンズを選択するのは、画角外からの余分な光が入ったり大きく重く高価になるだけでメリットは無いと思います。

フルサイズボディを追加購入されれば無駄な24-70�oなどフルサイズ用のレンズが十分に生きると思います。

書込番号：19066798

[The Yardbirds]

皆様ありがとうございます。
今回、きっかけのひとつとして使用しているレンズが連続して撮影するとエラーを頻発するようになったため新たなレンズを購入したいと考えるようになりました。
また、当初6Dの購入資金を利用しようと考えています。
皆様のご意見を聞くと6D購入かAPS用の超広角というものが多いと感じました。
もう少し考えてみます。ありがとうございました。

書込番号：19066822　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

です
物欲旺盛なスレ主さんとしては
このままもうしばらくAPS-Cで行くか
フルサイズに行くか考えるチャンスだと
思います

具合の悪いレンズを修理と言う選択枝も有ります

書込番号：19066879　スマートフォンサイトからの書き込み

[Go beyond]

超広角域は M + 11-22 で、サブ機持ちってのも。
7D2 + 300-400mm 級で航空祭行くときも、超広角で撮る演技も有りますからね〜

この焦点域がどれくらい重視するか、撮影スタイルがどうか次第だと思いますが、
軽いサブに超広角任せるってのも有りだと思うのよね。超広角使うときマッチョな
7D2 の機能はあまりいらないと思います（水準器は欲しいけど）。

初代Mならレンズ買うくらい安上がりで、かつミラーレスの光学設計の有利さからか、
EF-S 10-18 より良いとかいう人もいる。フル+16-35は、別次元でしょう。

書込番号：19066900

[横道坊主]

〉てか酔ってる?
なんかいつもよりやさぐれてない?

つうか、こういう写真歴が長く無駄にプライドだけが高くなってる人って途中で自分のコメントの間違いに気づいても認める訳にはいかず、逆切れするのは良くある事。
察して上げて下さい。

それと、後でフルサイズ買ってもAPS機残しとけば、星景撮影や花火撮影で縦横2パターン押さえときたい時に非常に便利。

まあ、腕を磨きたいと言うスレ主さんの趣旨からすると、タムロンを修理して使うのが一番効果的。
ここで下手に新しいレンズに手を出すと、また｢レンズのラインナップの整理をしたいと思います｣とか言っちゃって、撮影以外の事に頭を悩ませる事になる。

書込番号：19066937

[jycm]

つうか、写真歴が浅く無駄にプライドが無い私が進めるのは、６Ｄの購入です。
自分のコメントの間違いに気づいても、あはは・・・で済まされるので簡単です。たまに、ベテランさんに嫌みは言われますが、反論はさせていただきます。
そこは、察して下さい。

それと、フルサイズ買ってもAPS機残しとけば・・・てか、7Ｄ2は処分しないでしょう・・・

まあ、腕を磨きたいと言うスレ主さんの趣旨からすると、６Ｄで新たな世界が開けることもありますよ♪。

ここで新しいレンズ16-35Ｆ4を購入されるのもありかと、俗に言う純正小三元の完成です。
70-200is2は大三元の入り口ですが。

やっぱりフルサイズ、是非６Ｄに行きましょう。

書込番号：19066964

[えうえうのパパ]

私もタムロンA005でエラー01が頻発して悩みました。
安価なレンズだけに修理代が占める割合が高く、特定の状況でしか発生しないので修理するのもためらわれ、結局純正を買い足し、だましだまし使ってます（笑）。

で、単純に仕事の上で広角が必要ってことであれば、私もM2+11-22が良いと思います。
かさばらず安くて高評価なレンズですし、ボディを含めても16-35単体より安くて軽い。

無駄に機材が増えると確かに整理に悩むことになるかもしれませんが、仕事専用機材として切り離せばよいかと…。
余計な物欲が頭をもたげたら知りませんが（笑）。

書込番号：19066992　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

The Yardbirdsさん　こんにちは

18-35mm F1.8 DC HSM は　APS用のため　今後フルサイズに行くのでしたら　止めた方が良いと思いますので　純正とタムロンになると思いますが　純正はフィルターが付ける事が出来るのに対し　タムロンは　付ける事が出来ないので　この部分も考えてみるのも良いかも知れません

後確認ですが　今回のレンズ選択を見ると　広角レンズが欲しいと言う事で　超広角レンズが欲しいわけでは無いですよね

でも　レンズラインナップ見ると　フルサイズ移行したいのが　見えますので　このレンズ購入後でも良いので　早めにフルサイズボディ追加考えた方が良いかも知れません。

書込番号：19067023

[じじかめ]

100-400でカワセミ撮影を楽しむのもいいと思います。

書込番号：19067058

[quite]

＞写歴40年さん

横レスですが、「APS-Cを使用されていて広角側のレンズでフルサイズ用のレンズを選択するのは、画角外からの余分な光が入ったり大きく重く高価になるだけでメリットは無いと思います。」なんと！？

機材の整理中なんですが、こういうことは考えてもみませんでした。

ここで続けるのも何なので、スレたてます。

スレ主さん、

横レス失礼しました。

ちなみに、価格が手ごろで評判の良いEF-S10-18STMなんかどうでしょう？プラスチック製で7DIIにつけると少し見た目が安っぽく見えるかも知れませんが、いいレンズだと思います。

書込番号：19067064

[狩野]

　一般的に，超広角と云えば

１．7DMark�U＋ EFS10-22mmF3.5-4.5USM
２．6D + EF16-35F4L IS USM ( または EF17-40mm F4LUSM)

の組み合わせになると思います．被写体が”建物”となれば

３．6D + TS-E17mmF4L

の組み合わせも,秀逸．
　
　どれが良いのかは，最終的にスレ主さんの主観によります．買って良かったと思える買い物をしてください．　

書込番号：19067067

[ミホジェーン�V]

こんにちは。

＞何れも仕事で建築物や室内を撮影することにも使用したいと考えています。

仕事で撮影ってどんな職業なのか興味深いですが、定番はＴＳＥレンズ。
でもこのレンズＭＦ専用でして・・・現行機でＭＦのお勉強が必要になります。
※７０〜２００なら何とか勉強できると思われます。

そして実際ＴＳＥレンズを買うまでにいったとしても、ペンタ部前面の銘板部のでっぱりが邪魔で
操作性が悪くなります・・・撮影できないことはない。

するとなんやかんやで６Ｄ（�U）は絶対必要となるのでは？

書込番号：19067240

[gda_hisashi]

The Yardbirdsさんは今回ＴＳは選択肢にないと思いますよ

フルサイズに移行しないのであれば

ＥＦ−Ｓ１０−２２が１押し
次点が
ＥＦ−Ｓ１０−１８
でしょう

６Ｄを追加するのであれば
ＥＦ１６−３５/４Ｌ
が良いです

書込番号：19067265

[The Yardbirds]

皆様ありがとうございます。
後程熟読させていただきます。
今回、たとえ6Dを購入しても7Dを処分するなんて考えられません。
あくまでタムロンのレンズの調子が悪いため(7Dのファームアップ後)の対応です。

書込番号：19067495　スマートフォンサイトからの書き込み

[The Yardbirds]

皆様ありがとうございました。
皆さんのご意見をお聞きし、６Ｄを購入することにしたいと思います。

gda_hisashiさん
物欲旺盛というほどではなく、タムロンレンズ２本が同症状でほぼ同時にうまく使用できなくなったため、レンズの問題と思っています。そのため、そこの代替としてレンズ購入を考えました。（純正以外のものは新しいものであれば対応できるではと考えています。）

あふろべなと〜るさん
今回は６Ｄを購入し、２台体制で進めていきたいと思います。ただその場合でも広角レンズは必要となりますのでEF16-35mm F4L IS USM、12-24mm F4.5-5.6 II DG HSM [キヤノン用]も考えています。

橘　屋さん
広角になると室内撮影が多くなるため、高感度に有利な６Ｄを購入し、適材適所で使用したいと思います。

t0201さん
室内での利用を考えて、今回は６Ｄとしたいと思います。

萌えドラさん
一眼については勉強中で、フランジが短いと画質は安定するのでしょうか。ちょっと難しくてわかりませんでした。お教え願えると助かります。

佐藤光彦さん
ご指摘ありがとうございました。今回は6Ｄにしたいと思います。

スペクトルムさん
今回室内での撮影も必要と考えており、高感度に強い６Ｄを購入したいと思います。

ちびたのおでんさん
５ＤｓＲは高すぎて購入は難しいです。11-24の域は純正でなければ何とか・・・

うちの4姉妹さん
そうなんです。Ｌレンズを使うと画質が全く違う気がして、自分の腕以上のものが撮影できていると感じています。
おっしゃる通り、７Ｄを中望遠域以上、６Ｄを広角域で使用し、すみ分けを図ります。

nshinchanさん
ありがとうございます。このレンズであればフルサイズでも使用できるため良いと感じました。今後追加していきたいと思います。

湘南ムーンさん
この機種を購入してから休みの日に散歩に行くことが待ち遠しくなっています。本当に良いものに出会えてとても満足しています。
まず今回は６Ｄ、その後広角レンズという考え方で進みたいですが、EF11-24mm F4L USMは少し難しいです。

写歴40年さん
、「APS-Cを使用されていて広角側のレンズでフルサイズ用のレンズを選択するのは、画角外からの余分な光が入ったり大きく重く高価になるだけでメリットは無いと思います。」
こんなこともあるのですね。とても勉強になりました。

Go beyondさん
今回は高感度に強い６Ｄとし、その後レンズを買い増していきたいと思います。
嫁もカメラを欲しいと言っているので、Ｍ２を勧めています。

横道坊主さん
今回フルサイズを購入しても７Ｄは残して使い分けたいと思います。
また今回のレンズについてはタムロンに連絡し、調べてもらうことにします。

jycmさん
やはり皆さんの意見を聞いて6Ｄとしたいと思います。また、EF16-35mm F4L IS も今後考えていきます。ありがとうございます。

えうえうのパパさん
同じ症状とのことですが、連続して撮影するとエラーが出ませんか？持っている２本（１本は譲っていただいたもので、もう１本は新品で購入しています）とも同症状で、純正レンズでは全く症状が出ないため、本体との相性ではと思っています。

もとラボマン ２さん
今回は皆さんの意見をもとに６Ｄ、その後広角レンズを検討したいと思います。ありがとうございました。

じじかめさん
河川に降りることができるため、現状で何とか撮影可能です。今回は６Ｄとしたいと思います。

狩野さん
今回は２番目の案で行きたいと思います。

ミホジェーン�Vさん
初めは仕事で使用することは考えていませんでしたが、予想以上に撮影にはまってしまいまして・・・
せっかくなので自分で設計した建物の写真も残していこうと考えるようになりました。

解決済みとさせていただきます。皆様ありがとうございました。

書込番号：19068805

[えうえうのパパ]

こんばんは。
私の場合、6Dで使っていたのですが、AIサーボで連写するとかなりの高確率で発生します。
そういう使い方をするのは子供の運動会ぐらいなので、不具合及び規則性に気付いたときには既にメーカー保証が切れており、タムロンに相談したのですが、やはり有償で点検修理と言われました。

70Dでも同様の症状が出るのか確かめていないので、相性的なものなのか分かりませんが、一瞬しかないときを撮るのには安心して使えないです。

今は規則性がある程度分かっているので、三万代のレンズに一万円かけて修理するより純正を買うのに回して、撮り直しの効くシチュエーションで、ワンショットのみで使うことにしています。

ボディの方が新しい場合は、色々と不具合が出るみたいですね。

書込番号：19072030　スマートフォンサイトからの書き込み

[The Yardbirds]

＞えうえうのパパさん
ありがとうございます。
私の場合も全く同じ症状です。18ー270を使用したところエラーが出たました。そのため17ー50でも試し、同症状でした。
今回の場合、レンズの故障ではなく、カメラとの相性の問題と考え、レンズ購入の相談をさせつていただきました。

書込番号：19072254　スマートフォンサイトからの書き込み

鉄道写真のAFについて

[etsukea4]

昔から続いている鉄道を撮りやすいかなと、つい最近買い求めました。足が弱ってきて、つい最近mk2と重いPENTAX645Dを買い換えました。
問題はAFなんですが、鉄道写真と言っても色々なシーンが考えられますが、斜め正面から撮るときに、従来は置きピンでどうにか撮っていましたが、サーボが使えれば良いと思いますが、どうやってもよく撮れません。折角素晴らしいAFが付いているので難しく考えずに良い写真を撮れればと思っております。AFは今まで主に置きピンで使ってきました。
皆さんは鉄道写真を撮るときに、どんなモードで使いこなしているか、詳しく聞きたく、よろしくお願い申し上げます。
※私は昭和42年から鉄道写真を撮り続けているロートルです。最近足が弱ってきて、徒歩での遠出は出来ません。専ら車です。

書込番号：19040730

[secondfloor]

etsukea4さん、こんにちは。

> サーボが使えれば良いと思いますが、どうやってもよく撮れません。

よく撮れないというのは、もう少し具体的に書いていただくと、どのようなお写真になってしまうのでしょうか？

> 折角素晴らしいAFが付いているので難しく考えずに良い写真を撮れればと思っております。AFは今まで主に置きピンで使ってきました。

置きピンで上手く撮れるのでしたら、カメラの性能に流されずに、これからも置きピンで撮られたら良いようにも思います。

書込番号：19040765

[ゼ ク]

サーボで撮る時はシャッターボタンを半押しの状態で被写体をAFします。
と言う事は、ある程度動いている被写体をカメラに認識させる必要があると考えます。

少なくともシャッターを切る１秒位前からシャッターを半押しにしてみてください。

それともう一つAF-ONボタンにAFのみの機能を割り当ててシャッターは本来のシャッターを切る
機能のみにしてみてください。そのほうがAFするタイミングを掴みやすいと思います。
もし仮にとっさに置きピンをするときにも、置きピンの目印となるところにAF-ONボタンでピントを
あわせて、あとはシャッターボタンを押せば、シャッターボタンはＡＦ機能が割り当てられていないので
文字通り、シャッターだけが切れて置きピンしやすいです。

書込番号：19040823

[fuku社長]

写真をアップしたら良いと思いますな。

書込番号：19040827　スマートフォンサイトからの書き込み

[さすらいの「Ｍ」]

サーボは、追従させておいて撮らないと、
すぐにはピント来ないことが多いですよ。
瞬発力がプロ機よりも劣るので、立ち上がりは警戒しないとダメです。
あと、レンズのAF性能にも左右されるので、
純正の新しいLレンズから選ぶのが楽です。
100-400LIS�Uとか。

書込番号：19040877

[kurolabneko]

こんばんは。

長年、置きピンで撮って来られたキャリアをお持ちですので、無理にサーボを使う必要はないかと思います。時代は変わってもやっぱり鉄道写真の王道は置きピンだと思います。

書込番号：19040934　スマートフォンサイトからの書き込み

[＃４００１]

こんばんは♪

今でも、鉄撮りは「置きピン」が基本だと思います。

AIサーボというか？　基本的に一眼レフのAF-C（コンティニュアス・オートフォーカス）と言うのは、動く被写体を追いながら・・・構図も動かす場合に有効なフォーカス方式です。

一般的な「鉄撮り」は、風景（背景）の構図を決めて、その中で列車の編成が一番カッコ良く構図に収まるタイミングでシャッターを切る。。。
つまり、構図を固定しておいて・・・画面の中を列車だけが移動するわけですので。。。
この列車の移動に合わせて、フォーカスポイントも移動させなければなら無い。。。
↑こー言うのは、あんまり得意じゃないんです（＾＾；；；
↑こー言うのは、どちらかと言うと・・・コンデジやミラーレス機に多い「コントラストAF方式」の機能にある「追尾フォーカス」と言う機能が得意な分野になります。

AIサーボ方式（AF-C）は、自動車レースとか？　一般的なスポーツ競技のように・・・被写体にフォーカスポイントを合わせて、被写体の動きに合わせて、カメラも動かす（構図を移動させる）。。。
↑こー言う撮影方式が得意です♪
※なので、フォーカスポイントで被写体を捕まえたら・・・1秒程度助走区間を設けてから、シャッターを切ると歩留まりよく撮影できるわけです♪
※まあ・・・キヤノンさんの場合、シャッターボタン一気押しでも、それなりに、ソコソコ撮れてしまう場合がありますけど（＾＾；；；

※勿論、追尾フォーカスに似た事が出来ないわけでは無いのですけど・・・あんまり歩留まりは良くないでしょうね（＾＾；；；

ご参考まで♪

書込番号：19040937

[狩野]

　スレッドを読む限り鉄道写真の世界を作った広田尚敬先生や故真島満秀先生と並ぶ写真歴50年近い大ベテランで鉄道写真の元祖家元の様な人に，若輩者があれこれアドバイスなどおこがましく傲慢不遜の極みの様な感じがします．ので，恐る恐る一応編成写真を撮る前提でポイントを書きます．ご無礼があった時は平にご容赦ください．

ポイントは2点．

１．サーボAFを使うならばいわゆる”親指AF”が圧倒的に使いやすい
２．撮影したい場所のかなり前からカメラで列車を追って，ねらいの場所が来たらシャッターを押す．

　1．は良いとして問題は２．です．この場合トンネルから急に列車が現れる場合などには不向きですし，撮影者から見て列車の手前に電柱や木立がたくさんある場合は，ピントを外しやすいです．だったら”置きピン”なのですが，コレではスレッドの質問主旨に合いません．とまあ，置きピンが向いている状況とAFが良い状況があります．それで話をAFに限定します．
　列車の来るのが見通せるときには，やはりAFが便利でしょう．私は，構図を意識してAF点をどこか一点に固定し，列車の先頭の運転席ならばその一点にAF点が来るようにカメラを追います．動く被写体に合わせてピッタリとカメラを動かすのがポイントです．ゾーンAFなどAF点が多点になる設定は使っていません．

　AFの設定ですが，
Case1：一番多い設定
Case2：列車の手前に木立など障害物があるき
Case3：直前まで列車が見えないとき
と一応使い分けています．ですがCase2やCase3が，どれほど効果的なのか実感できません．まあ，取扱説明書を信じて，と云うところです．　

書込番号：19041046

[限定コレクター]

etsukea4 さん はじめまして

鉄道写真を長年撮られていられる方に失礼なコメントですが、良ければ以下の内容を書かれたらどうでしょうか？

鉄道写真でも新幹線かローカル線ではスピードが違いますし、風景がメインで電車が走っているか、アップで電車だけを写されるかではAFの設定・SS・絞り・レンズなどが違ってくると思います！
サンプル写真をアップされて問題点を書かれたら、皆さんから良い回答が得られると思います！

書込番号：19041091　スマートフォンサイトからの書き込み

[特急彗星号]

手持ち、AF-C（サーボAF）でAFフレームを当てながらレリーズ	これも同じ。運転席窓枠にAFフレームを当てながら測距	こんなケースでは置きピンで撮っています	ペンタ機＋サードパーティ50-500でもAF-CでOKです！

etsukea4さん、こんばんは。

皆様が良いアドバイスをされてますので
東海道新幹線よりも1歳年下の若輩者が意見を述べるのもおこまがしいのですが
私も数年前にデジタル一眼で久しぶりの撮り鉄復活に際して現代のAFに対して
大きな幻想を抱いた一人として述べさせて頂きます。
的外れならお許し下さい。

＞斜め正面から撮るときに・・・
恐らく踏み切りや線路際、もしくは駅のホームからの編成写真でしょうか？

このケースでは場所を熟知して編成長も読める場合は私も置きピンです。
この場合、車両前面がAFフレームを外れる場合、位相差AFで測距して
フレームを振って置きピンするとピントが甘くなるケースが多いので
出来ればライブビューで周辺部まで測距出来るコントラストAFを
用いた方が安心です。

初めての場所で編成がどの位の感じで納まるか分からないケースでは
私もAF-CでAF測距フレームをメインとなる車両前面部に当てながら
ずっと追従させながらカメラを（もちろん手持ちで）振って
背景を見ながら編成の位置がここぞと思う場所で３〜４カット連写します。
キヤノンやニコンに劣ると言われるペンタ機ですが
しっかりAFポイントをコントラストの高い場所に当てる技量が有れば
在来線程度の速度ならほぼ満足行く結果を得られます。

書込番号：19041813

[おかめ@桓武平氏]

etsukea4さん

私は、0系新幹線と同級生の世代ですが、失礼致します。

三脚をご使用でしたら、今までの「置きピン」での撮影でいいかと思います。
手持ちや一脚のご使用では、Aiサーボ(コンティニュアスAF)の追跡による撮影も出来るかと思います。

私はニコンなので、
AF-C/親指AF/レリーズ優先/ダイナミックAF or グループダイナミックAF/高速連続撮影(CH)
の設定にして撮影します。(三脚の使用ですと、後追いがしづらいので、手持ちや一脚の使用が多いです)

書込番号：19042353

[SOMEDAY1980]

＞etsukea4さん　　　こんにちは。

　7D2で編成写真や鉄道風景写真を撮影しています。
私は、三脚を立て構図を固定した上で置きピンで撮影していますが、手持ちの場合はケースバイケースで
ワンショットAFによる置きピンとAIサーボ　１点AF or 領域拡大AFを併用しています。
AIサーボはAFが追従しやすいシーンとそうでない場合があるかと思います。

　簡単に例えると、モノサクの亀崎踏切下り線側で上り列車を撮影する時の様に、フレームの奥の方から
列車がほぼ真っ直ぐこちらに向かってくる様なシーンでは　Case 1でも綺麗に追随します。
　フレームの中を列車が架線柱を潜りながら横切っていくシーンや、通信ケーブルや構造物等がごちゃごちゃ
している箇所では Case 2や3に変えても、AFが他所に引っ張られる事が多く感じます。
（もっとも私の技量不足という要因も大きいのですが）
　
　他の方も言われておりますが、私も鉄道写真の基本は置きピンだと思っています。
然し、手持ちやカメラを振る場合でも何度か撮影していくうちに『このシーンはAIサーボによるAFが追従し易いか否か？』
『置きピンの方が無難か』というのが何とな〜く分かってきた様な気がします。

　スレ主様に申し上げるのはたいへん僭越ではございますが、測距エリアモードやAIサーボAF特性を色々と
試される事で、ご自身好みの設定や使い分けに気が付かれるのではないかと思います。
ただ、ゾーンAFやラージゾーンAFは測距点は多いのですが、最も近距離の被写体にピンが合う為、ご注意が
必要です。

　以上、お答えになっていない内容ですが、長々と失礼致しました。

書込番号：19043416

[etsukea4]

貴重なご意見を沢山有り難う御座います！
色々考えてみましたが、AI-サーボは初体験故、使い慣れた置きピンから替えるのは、どうしても躊躇してしまいます。どうやら安心して撮れるのは置きピンしかないようです。その内山手線の駅撮りでもして、サーボの練習をしたく思います。今日撮れる列車はこの一本なんて時は、多分、永遠に置きピンになるのでしょうね。
645と交換レンズと三脚を担いで(これが兎に角重かった)撮ってきましたが、寄る年波には勝てず、このカメラに買い換えて、交換レンズも18-135一本で、手持ち専用に使用ともくろんでおりました。
このカメラの性能はともかく、電池の減りの早いのには参っています。
もう少し良く研究してから手を出せば良かった。。。と半ば後悔しています。

書込番号：19045280

[kurolabneko]

こんにちは。

etsukea4さんのようなベテランの方の置きピンはワンチャンス、ワンシャッターの撮り方だったと思います。
7D2は連写性能がいいですので、置きピンにして連写という方法がとれます。
EF18-135もいいレンズですし、後悔されることはないと思います。

私も最近は標準ズームで手持ちが多いです。
置きピンです。
今日は大垣のひまわり畑で新幹線を絡めて撮っていて、今、帰りの電車の中です。

書込番号：19045982　スマートフォンサイトからの書き込み

[kurolabneko]

↑すみません。

わたしの場合、鉄道風景写真ですから置きピン連写が使えますが、近距離からの編成写真では難しいかもしれませんね。

書込番号：19045995　スマートフォンサイトからの書き込み

[jycm]

先頭のヘッドライトあたりにＡＦ	ズームアウトしながら右に振ります	編成が入ってホットしています（トワイライト初めての撮影）	6Ｄでの夜の流し

こんばんは。

撮り鉄を始めて1年の初心者です。
6Ｄと7Ｄ2を使って撮影しています。

三脚を使わないので、6Ｄは中央一点ＡＩサーボ、7Ｄ2は任意一点拡大領域上下左右で撮影しています。
そんなにピント来ませんか？

１枚〜３枚目、先日のトワイライト、先頭車両が出てから連写にてＡＦは右側の中央辺り、ＡＩサーボで追っています。
４枚目、6Ｄで流してます。
当然中央一点、ＡＩサーボです。

書込番号：19046871

[そうかも]

ＡＩサーボより置きピンの方が難しいと思います

書込番号：19047042

[アプロ＿ワン]

半年間7DMark�UのAFを追い込んできました。

AFで被写体を掴むのが一番早いのはゾーン中央でEOS iTR AFをONにした時ですね。
これは夜の室内でスポット1点から65点自動選択まで全部の組み合わせを行えば簡単にわかります。

AIサーボAF �Vについて。
私はど真ん中の黒い被写体にどうやってピントをあわせるかで苦労しました。
ですが偶に画面の中で被写体が移動する物も撮ったのでご参考に。

EOS iTR AFをONにしないとバックの明るいものにピントが持って行かれやすいです。
なので私は動く黒い被写体を撮る時はゾーンが基準でした。
鉄道は撮ったことがないのでわかりませんが車両の先頭が画面中央ではいけないんですよね。
撮影しながらズーン位置を動かすか、ラージゾーンを使うのか。
65点自動選択でも行けそうですが、自動だと被写体の優先順位が人の顔認識→近いものだったはずです。
スタートを中央にしてファインダー中央で被写体を捉えてから、ゆっくりカメラを動かせば、
先頭にピントが合ったままで写真が撮れると思います。

AIサーボAF�Vの設定は6種類を全部試させてから良さそうな設定を追い込んでいきます。
私はマラソンなどの人を撮る時はCase 1、自転車はCase ３、
メインの被写体の犬が上下左右に揺れながら小刻みにスピードを変えながら近い距離をこちらに突っ込んできて
ファインダーから消えるジャンプをするのを撮る時はCase 4でパラメーターは全て右端。
ファインダーの中を上下左右に飛び跳ねる犬を撮る時はCase 6でパラメーターは全て右端。
少々ピントを外してもグイグイ追っかけて行く設定です。

電車は毎日走っていますから、ご自分の撮りやすい設定に追い込んでみてください。

書込番号：19047584

[TSS39]

ここからＡＩＡＦで撮影開始（ＥＦ６５はＡＦ的にひっかけやすくて楽）	機関車がほぼ真正面（最後尾が切れているのは終点距離選択ミス・・）	最後尾まで入りました。（背景対策で絞りは開放です）	パンタ切寸前（もう少し左開けたかったがおじさんが・）

スレ主さま、初めまして、歳とともに機材の重さがこたえるのは、私も実感しております、
さて、７Ｄ�Uですが、良い機材と思いますので、ご参考までに、
私の場合ですが、動きものはＡＩサーボで止まり物はワンショットで撮ります。
　（EOS7Dでは意識はしてませんが、結果ＭＦは使ってないです。
　　ＡFモードの切り替えはシャッターボタン横のM-Fnボタンでファインダを覗きながら実施してます。）
フォーカスエリア切替は７ＤMK2ならば即応できるのでケースによりいろいろ変えますが、結果として動きものに関しては、領域拡大（9点の方）です。
その他のＡＦ設定はデフォルト設定の内のCASE2にしています。
（一度追従性の高い設定にしましたが、鉄道の場合正面はライト点灯しているので誤検出ばかりになりました。）
事前設定に関しては、あとフォーカスポイントダイレクト設定にしているだけですね。
撮影時は、一番ポイントだと思うのは、ピント検出しやすい部分がフォーカスエリア内にあるかどうか、ですね、
（出来上がりでピントが外れてるケースですが、鉄道車両にピント検出しやすいパターンがない場合や、強い光源がある場合ですね、しかも撮影中それに気が付かない場合は『このカメラダメじゃん！』になってしまうと思います。この辺は数をこしていくしかないと思います。）
あと参考に、ＡＩＡＦ連写の例を掲示ます。ご参考にしていただければ幸いです。
この被写体の場合はフォーカスポイントは、撮影中ずっとヘッドマーク近辺に維持し続けました。　あとは、左側のおじさんを意識しながら、列車が全部入った時に上下左右の余白を気にしながら撮影しています。
絞りに関しては、とにかく左下のおじさんをぼかしたかったので開放です。
（”ぴんと”はともかく、なんだかなー的な作例で申し訳ございません）
ＰＳ　７Ｄ２いいカメラですのでガンガン行きましょう。

書込番号：19065995

[TSS39]

すいませんTSS39ですが、文書中で”右”と”左”が誤記入でした。
誤
＞＞もう少し左開けたかったがおじさんが・
　　→もう少し右

＞＞この被写体の場合はフォーカスポイントは、撮影中ずっとヘッドマーク近辺に維持し続けました。　あとは、左側のおじさんを意識しながら、列車が全部入った時に上下左右の余白を気にしながら撮影しています。
絞りに関しては、とにかく左下のおじさんをぼかしたかったので開放です

→この被写体の場合はフォーカスポイントは、撮影中ずっとヘッドマーク近辺に維持し続けました。　あとは、右側のおじさんを意識しながら、列車が全部入った時に上下左右の余白を気にしながら撮影しています。
絞りに関しては、とにかく右下のおじさんをぼかしたかったので開放です

・・・ハズイ

書込番号：19066035

いつ頃16万ぐらいになりますかね。

[原始さん]

20万越えの発売当初から買う人って何を考えてるんでしょう。
もっと待ってから買う方が得じゃないかと思うのですが。

書込番号：17956071

[躯黄泉雷禅]

別にいつ買おうが関係ないだろ。

16万円なんてあと1、2年後じゃないと下がらないぞ。
ホントに欲しかったら即買いだろ。

書込番号：17958520

[遮光器土偶]

　９月２０日、午前８時現在で１ドルが約１０９円のようですから、１ドルが８０円くらいになれば、原材料費も下がって、価格も下がるかもしれませんね。
　
　実際には１１月の発売日頃にはもう少し安く売る売るお店が出るでしょうし、ＢＧプレゼントが終われば、さらに少し下がると思いますが、レンズにしろボディにしろ、このところ高値安定の傾向が見えるような気がしますので、消費税アップの件もありますし、１６万ってかなり先のような気がします。

　で、もし１６万になったら買うんですか？で、その後、モデル末期にもし１３〜４万あるいはそれ以下になったら、早く買い過ぎたと悔やむのでしょうか？カメラってそういうものですか？

　コレクターでなければ、撮りたい被写体があって、自分の予算を都合を考えて、レンズも含めて機能や重さなどを勘案して、自分の条件に合ったカメラを購入して、撮影していくら、だと思います。安いに越したことはないですが、どの程度の予算配分ができるかは、個人の問題だと思います。

　撮りたい被写体があって、予算の都合がついて、初期不良のリスクも覚悟できるなら、別に発売と同時に購入しても何も問題ないでしょ？

書込番号：17958633

[いつまでも若手]

言うまでもなくカメラは写真を撮る機械なので、写真を撮りたい時に必要なわけで、それが、「この一瞬を撮りたい！撮り逃したくない！」という撮影にまさに力になるカメラが7D。その一瞬はもう二度と訪れないから、ホント今すぐ欲しい。
5Dは、マーク３が出た時、マーク２ユーザーとしての私としては、確かに画質は良くなってるけど、これじゃなきゃ撮れない！というほどでもなかったので「いつかは…」と思いつつ、そのままマーク２を使ってます。7Dマーク２は、これでしか撮れない（1DXは別として）ことが確実にあるので、価格が下がるのを待ってシャッターチャンスを無駄にしたくないです…二度と訪れない瞬間はプライスレス。

そもそも、自分的にはデジカメinfoに情報が出た時「25万くらいかな…ポイント加味して22万くらいかな？30万とかなら買うか？買わないか？」と思っていたので、すでに心理的に2万円価格が下落してるので十分です！
入荷3ヶ月待ち、なんてことにならないことを願うばかり…です。

書込番号：17958643

[マクロ50]

他の方も書いていますが、最近のキヤノンの一眼レフの価格はほとんど下がらないですよね。
1年後に10％ぐらいしか下がらないと思います。
早く買って、いい写真を撮ったほうが良いと思います。

Ｌレンズも大半のものが定価は変わっていませんが、実売価格は2〜3年前と比べると上がっています。
あまり値引きしないというのがキヤノンの販売戦略ではないのでしょうか。

書込番号：17958877

[ブル Ｚ−ＳＰ]

５年待てば８万円です。

書込番号：17960290

[spa055]

7Dのときは、発売2ヵ月後のボーナス商戦で大幅値下がりしました。確か12万円台まで行ったのでは？
発売直後に15万円で買った私は涙目でしたが・・・

今回、BGプレゼントキャンペーンをやったのは、そういう急激な値崩れを防ぐ意図があったのではないかと思っています。「値段が高いからしばらくしてから買おう」という人に「むしろ今買った方が得」と思わせるために。

どちらにしても、買い換え需要が一段落したら値段が下がることは予想できます。ただし、発売が11月と冬のボーナス時期に近いので、下がるのは来年3月か夏のボーナス時期かもしれませんね。それに、値下がりするにしてもBG分下がらないとお得感が出ませんが、そこまで下がるか（現状より2.5万円以上値下がり）予測がつきません。

私は我慢できないのでこれから予約しますが・・・

書込番号：17960584

[ぎたお３]

大きく値下がりする場合と言うのは計画に比べ販売実績との乖離が大きく目標が達成できない場合や、在庫がだぶついている場合なんです。

そのあたりの仕組みを理解しないとなんでも待てば下がると考えると誤りで買い時を逃します。

売れ行きの動向はウォッチすれば多少わかりますがメーカーが計画を下方修正したりなんてのは部外者はわかりません。ましてや在庫のだぶつきを社外の者が知るのは難しいでしょう。

早く買うということは早くメリットを受けるわけで一年後にもっと安く他社から同程度の性能のカメラがでているかもしれず、そんな先の購入で満足できるのかは疑問です。

ちなみに自分は予約したり発売日に購入なんてのはほとんどありませんが、大抵発売ひと月の第一次の値下げピーク時に買います。割安感の感じ方はひとそれぞれで、経済力とカメラへの力の入れ方で変わります。

金があまりなくても本気の趣味なら他を節制してでもカメラを即買うでしょうし、金持ちでも不要ならカメラなんて急いで買わないでしょう。

あなたの経済力とカメラへの投資の優先順位で見た時にこの機種の価値が"一年後に16万円"と言うだけのことですね。

書込番号：17960957　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぎたお３]

失礼しました。16万円とは書いてありましたが一年後とは書いてなかったですね。16万円になるのは、せいぜい1年後ではないか、と言う推測も含んでいますので、あしからず。

書込番号：17960978　スマートフォンサイトからの書き込み

[「青い稲妻」]

＞カメラも出来立てなら、きれいな写真が撮れるかな？？


いや、きれいな写真かどうか以前に、とにかく写真が撮れますね。
買わなければ汚ない写真すら撮れません。

書込番号：17961085　スマートフォンサイトからの書き込み

[ブル Ｚ−ＳＰ]

他にデジ１・ミラーレス等所有していれば、

あわてて買う必要性は乏しいです。

持ってなければ、すぐ買ってもいいかもしれません。

書込番号：17962517

[tama-chako-kurorin]

アメリカアマゾンでのキヤノンの他製品の価格と比較したら
7D2が1799ドル、6Dが1899ドル、70Dが1449ドルだが、これら
の機種の価格コム最安値が現在各々200000円、147482円、92000円
になっている。
急速に円安になったので、後の2機種が円換算で割高になったとはいえ
日本国内での価格はやはり高すぎるだろう。半年から一年くらいで16
万円を割り込むくらいに下がると思う。

書込番号：17962532

[spa055]

バッテリーグリップが必要なら、本体を実質15万円で買えたと思います。
楽天の買い回りキャンペーンが24日朝まで開催中で。

私の場合、表示価格は202000円強でしたが、買い回りキャンペーンで上限1万P、その他ポイントキャンペーンで2万Pほどゲットできるので実質17.2万円になりました。これからBGが2.5万円とすれば差し引き14.7万円に。

まあ、獲得できるポイントはほとんどが期間限定の上、付与時期が11月中旬など先の話なので、楽天で買い物いっぱいする人でないとうまみが全くありませんが、ご参考までに。

あと、この皮算用でもBGが「限定数を超えたので応募を締めきりました」なんてなったら悲惨ですけどね(^^;)

書込番号：17963178

[AS-sin5]

カメラに限らず、待てるなら待った方が安くなるのは当たり前。
しかしまあ、キャンペーンがあったり、状況はいろいろですから、むしろ、購入決定のトリガーは価格以外（というか強引に言い訳しても購入したい）と云う人も多いでしょう。
特に趣味性が強い物は、早く欲しい物ではないですか？

書込番号：17966831

[功夫熊猫]

デジカメの価格は需給や在庫のみでは決まりませんし、特に高価格帯のカメラは為替変動に大きな影響を受けるので値上りすることさえあります。

2012年12月、安倍内閣が成立するとアベノミクスで大幅な円安となり、内外価格差が発生しました。
2013年１〜６月にかけて、内外価格差解消のため、キヤノン1DX、5D3、ニコンD4D、800などの国内円建価格は一斉に値上りしました。

為替動向はメーカーでさえ予測不可能ですから、あきらめざるを得ません。

書込番号：17967254

[六番目の憂鬱]

人気や販売数も価格下落のファクターの一つでしょうけど
Ｎが対抗機を出せそうにない現在、全く予想できませんよね。
半年くらい様子を見て「当面ここらが底値かな？」と思えばとっとと買いましょう。

当面の底は17〜18万円かもしれませんよ。
5D3とD800、共に待っても無駄でしたからね。
おそらく3年も待てば御希望の金額までいくとは思いますよｗｗ

書込番号：17972761

[よしぴぃ]

代替　168,480円 税込

　最初からそんなもんです→プロな人々

書込番号：17976547

[selmergp]

価格コムで７Ｄの初値が174273円。（２００９年１０月）
１０月２日発売で実際に発売日にいくらになっていたのかがわかりませんが１１月１８日にアマゾンで私が買った値段がバッテリーグリップ込みで154497円でした。

７Ｄの時と状況はもちろん違いますし、キヤノンの気合を入れてキャンペーンを行っているので卸値などもちがいますでしょうから余談ということで・・・

書込番号：17981361

[Porsche Carrerra]

ここの値段を見る限り先週より値上げされちゃいましたよ。

何だか発売当初はバッテリーグリップ付ボディで狂乱価格オークションが出回りそうな匂い。 (と、ますますキャンペーンを煽っちゃったりして。。。^_^; )

書込番号：17986179

[spa055]

selmergpさん
私は発売日の数日後に7Dを手に入れましたが、ボ
ディのみ、BGなしで15万円でした。
あのときは値下がりのペースが速くて「年末まで
待てば良かった」と少し後悔した
ものでした。

今回は発売が1ヶ月以上年末に近づくので、前回ほ
ど値下がりする可能性はないかもしれませんし、
キャンペーンが強力なので、年末に15〜16万とい
うことは難しいのでは？と思っています。

書込番号：17986334

[真っ黒け]

>いつ頃16万ぐらいになりますかね。

2015年8月19日現在

ボディーのみ最安価格(税込)：\162,313 です。
そろそろ16万円突入で、介護ろう？

書込番号：19064875

撮影画像の表示について

[いず]

撮影後の画像再生が、以下の状態なのですが、皆さんがお使いの物は、どうなのか教えていただけないでしょうか？

撮影直後に、拡大ボタンを押して、ダイヤルを回しても、コマが変わりません。
撮影後、電子水準器が表示されてから、拡大ボタンを押したら、コマが変わります。
また、撮影直後でも、再生ボタンを押した場合は、コマが変わります。
メモリーカードは、SDXCとCFの、どちらでも同じです。

仕様なのか、不具合なのか、判断に迷っています。

書込番号：19052200

[遮光器土偶]

＞撮影直後に、拡大ボタンを押して、ダイヤルを回しても、コマが変わりません。

　おそらくは「撮影画像の確認時間」を設定されていると思います。
　私の７Ｄ�Uで試してみました。普段は「撮影画像の確認時間」を「切」にしているので気づきませんでしたが、スレ主様の個体と同じ挙動をします。

＞撮影後、電子水準器が表示されてから、拡大ボタンを押したら、コマが変わります。
＞また、撮影直後でも、再生ボタンを押した場合は、コマが変わります。

　こちらについても挙動は同じです。

　おそらく、撮影画像の確認では、あくまで、その撮影したカットの確認が目的であって、他の撮影済みのカットを見ることは想定していないと思われます。
　これに対して、後者の二つのケースでは、記録されたデータの閲覧となり、この場合は直線のカット以外のカットが見えないと意味が無いですから、コマが変わるのは当たり前で、仕様だと思います。
　納得できなければ、キヤノンに確認するしかないでしょう。

　ちなみに余談ですが、撮影画像の確認や電子水準器の表示は液晶の作動によりバッテリーを消費しますので、私は普段は表示させません。

書込番号：19052754

[けいたろう〆]

まあ、仕様ですのでご安心ください
面倒でも一度再生ボタンを押しましょう

もし他の用途で使っていなければ、決定ボタンに再生か拡大を割り当てておくと、右手だけで再生を完結できて便利ですよ

書込番号：19052768　スマートフォンサイトからの書き込み

[少年ラジオ]

けいたろう〆さん
>>決定ボタンに再生か拡大を割り当てておくと、右手だけで再生を完結できて便利

拡大を割り当てると確かに撮像チェックに便利なのですが、表示を前のコマに送る際の操作はやはり「再生ボタン」&「拡大表示」となります。
仕様なのでしょうけど中途半端さが悩ましいところ・・・。

書込番号：19052804

[けいたろう〆]

＞少年ラジオさん
一度シャッターボタンを半押ししましょう。
暗転してしまえば、
再生割り振りならそのまま再生
拡大/縮小割り振りなら拡大して再生
されます。

自分の場合はその場でピンチェックすることが多いので拡大/縮小にしてますが、
その場合は決定を二回押せば普通の再生モードになりますので、結構便利です

書込番号：19054389　スマートフォンサイトからの書き込み

[少年ラジオ]

＞けいたろう〆さん
>>一度シャッターボタンを半押ししましょう。

良いこと教えてもらった〜。
有り難うございます。(^_^)v

書込番号：19056639

[いず]

＞遮光器土偶さん
わざわざ確認していただいてありがとうございます。
仰るとおり、「撮影画像の確認時間」を設定しています。
仕様のようで安心しました。

＞けいたろう〆さん
決定ボタンに割り当てることについて、教えていただいてありがとうございます。
「拡大」を割り当てて、撮影後、シャッターボタンを半押しした後、拡大するようにしようと思います。
決定ボタンに割り当てると、右手だけで操作できて便利ですね。
朗報をありがとうございます。

書込番号：19063245