EOS 7D Mark II EF24-70L IS USM レンズキット のクチコミ掲示板

鉄道写真を撮るときの設定

[Kwd1994Ken]

鉄道(編成)写真を撮る方へ、どんな設定にしているか詳しく教えてください。

書込番号：18868190　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

うん？
また？

前回のスレの内容ではだめなの？

書込番号：18868211

[Kwd1994Ken]

前回のスレでは皆さんの設定を聞けなかったので、このスレは皆さんの設定を参考にする趣旨ということで立てさせていただきました。

書込番号：18868230　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぽぽぽい]

このスレが役に立つと思います！

http://s.kakaku.com/bbs/K0000693648/SortID=18826427/

書込番号：18868231　スマートフォンサイトからの書き込み

[うちの4姉妹]

シグマ APO 50-500mm F4.5-6.3 DG OS HSM

どんなデーターが欲しいの？

カメラ機種名 Canon EOS 7D Mark II
ファームウェア Firmware Version 1.0.2
撮影モード 絞り優先AE
Tv(シャッター速度) 1/640
Av(絞り数値) 10
測光方式 評価測光
露出補正 0
ISO感度 400
ISO感度自動設定 オフ
レンズ 50-500mm
焦点距離 75.0mm
画質(圧縮率) ファイン
ストロボ 非発光
FEロック オフ
ホワイトバランス オート
AFモード AI サーボ AF
ピクチャースタイル 風景
シャープネス 4
コントラスト 0
色の濃さ 0
色あい 0
色空間 sRGB v1.31 (Canon)
高輝度側・階調優先 しない
オートライティングオプティマイザ 強め
フリッカーレス撮影 する
周辺光量補正 しない
色収差補正 する(補正データなし)
歪曲補正 する(補正データなし)
ドライブモード 高速連続撮影

書込番号：18868418

[あば〜]

詳しく調べて悟ってください。

　みなさん忙しいみたいなので・・・

待ってる時間がもったいないですよ。

書込番号：18868566

[写歴40年]

Kwd1994Kenさん こんにちは。

鉄道写真の設定は1発撮りに尽きると思います。

通る所が決まっている被写体ならば、三脚を立てて置きピンで四隅までフレーミングに留意して列車が来た時に馬鹿な連写はしないで1枚に賭けるこれに尽きると思います。

書込番号：18868575　スマートフォンサイトからの書き込み

[fuku社長]

鉄道ファン2月号臨時増刊　キャノンEOS7DMark2　実践マニュアル

これ見て学んだら良いんじゃないかな？

書込番号：18868599　スマートフォンサイトからの書き込み

[Kwd1994Ken]

ＡＦに関して詳しくお願いします。
レスありがとうございます。

書込番号：18868611　スマートフォンサイトからの書き込み

[うちの4姉妹]

ＡＦ?(ﾟ_｡)?(｡_ﾟ)?

領域拡大のＡＩサーボの・・・
カスタム設定Case 1デス(｀･ω･´)ｷﾘｯ

書込番号：18868667

[fuku社長]

〉前回のスレでは皆さんの設定を聞けなかったので、このスレは皆さんの設定を参考にする趣旨ということで立てさせていただきました。

であるなら前回のスレは解決済みにすべきでは？

購入済みなら自分でテストしてベストの設定を見つけた方が良いんじゃないかな。

まぁヒントは本を見れば良いと思うけど、うちの４姉妹さんが作例付きでヒントくれたから参考にして色々テストしたら良いんじゃないかな。

書込番号：18869075　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぽぽぽい]

あのさ
フォーカスはカメラ任せで、設定も他人のをトレースしようとしてなにが楽しいの？
構図の取り方も人の真似するの？

だったら人が撮った写真を上から撮ればいいじゃん

ほんとやってることはそんなレベルだよ


失敗した写真をアップするなりして、◯◯をやってみましたがうまく撮れませんでした なにがいけないか教えてください
とかなら、まだ教えようもあるけど


なんの脈略もなしに、いきなりみなさんの設定を教えてくださいなんて、失礼にもほどがありますよ

電車なんてそんなに動き早くないし、ワンパターンの動きしかしないんだから、kissでも十分撮れる被写体なのに、７Ｄ�U使用？でそれでも設定を他人に聞くなんて努力が足りなさすぎだよ

書込番号：18869119　スマートフォンサイトからの書き込み

[ＭｉＥＶ]

自分で、設定を煮詰めるスキルが無いの ？

書込番号：18869124

[okioma]

カメラの設定は自分で決めるもの
正解なんてないよ。

沢山撮って、色々変えながら自分の使いやすいものにしていくだけ。

前回のスレで、いくつか上がっているよ。
で、設定自体の使いかたが分かっていないのでしよ？
どう違うかやってみましたか？
スレ主さんはAFにたよっているからうまく撮れないかもね。
置きピンは挑戦してみましたか？

書込番号：18869351

[スーパーホー]

いろいろと 面倒くさそうな スレ です
↓

http://s.kakaku.com/bbs/K0000534201/SortID=17998414/


(/--)/ ﾜｯｼｮｲ ﾜｯｼｮｲ

書込番号：18869377　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

Kwd1994Kenさん

キヤノンのEOS 7D2って、そんなに設定するのに難しいの？
じゅあ、簡単に済ませられるカメラにした方が早道かも。

私は、十年前のニコンD200を使っているけど、設定内容なんか、質問したことはないけど。
その前のカメラなんか、フィルムのオリンパスOM-1Nを使っていましたが、このカメラにはMFしかないので、置きピンで、鉄道写真を撮れていました。

まあ、ニコンで言うと、親指AF、AF-C、レリーズ優先、ダイナミックAF、シャッタースピード優先(1/500以上)、フォーカスエリアは中央で必要に応じて移動させます。露出は、前照灯の影響を防ぐため、事前にAEロックさせます。
※シャッタースピードについては、焦点距離がワイド側になるにつれて、1/2000などの早いシャッタースピードにする必要があります。

書込番号：18869402

[okioma]

昨年の９月に70Dを買っていたのですね。
で、うまく撮れないから7D�Uに…
で結果は、7D�Uもダメ…
現状7D�Uでも撮れないのであれば、もう機材で逃げることは出来ませんね。


単に70Dでも機材を使いこなせていないだけかと思います。
スペックに目をとられ、そのスペックの機材にたよりすぎかと。


何をしても撮れない時に、機材をステップアップしてたよる考えはありです。
でも、スレ主さんには申し訳ないけど、機材のステップアップをする前に
もっとやるべきことがあったと思います。


撮影に対してのスキルを上げるべきかと。

書込番号：18869465

[にゃんですと！]

こんにちは＾＾

キャッシュバックキャンペーンで気になっての久々の価格.COMですが失礼します。
まずはfuku社長さんがお勧めしている本を参考にするのが良いと思います・・

http://www.yodobashi.com/EOS7D-Mark2-実践マニュアル-2015年-02月号-雑誌/pd/100000009002243936/

これですね、Amazonは2,000円でしたのでヨドバシの取り寄せを貼っておきました。
これを足がかりに後は現場で弄りながら傾向を体感するしかないのかな、撮影現場で７D�Uを使ってる人に話しかけるのが早いかも知れません。


趣味なのでスタンスは人それぞれだと思います、ここで質問するのも駄目じゃないですしね。
ただアドバイスしてくれている人には、そこから発展するように会話した方が実りが有ると思います。

書込番号：18869607

[にゃんですと！]

あれ？
リンク失敗でした・・

ごめんなさい＾＾；

書込番号：18869620

[スーパーホー]

にゃんですと！ さん 推薦

この本 よさそうですね



http://www.yodobashi.com/EOS7D-Mark2-%E5%AE%9F%E8%B7%B5%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB-2015%E5%B9%B4-02%E6%9C%88%E5%8F%B7-%E9%9B%91%E8%AA%8C/pd/100000009002243936/

書込番号：18869716　スマートフォンサイトからの書き込み

[にゃんですと！]

スーパーホーさん、ありがとうございます。
お手数お掛けしました。

推奨は fuku社長さん です＾＾；
２月号臨時増刊って事は買えなくなるのかな？
欲しいですが７D�Uは未だ悩み中です・・

書込番号：18869760

AFフレームの表示

[山谷川]

カメラで画像を再生した状態でQボタンを押し、AFフレーム表示を「する」にしても、AFフレームがモニターに表示されません。もちろんAFで撮った画像を再生した場合です。何故なんでしょうか？

書込番号：18873964　スマートフォンサイトからの書き込み

[かえるまた]

以前に似たスレがありました。

「画像再生時、AFフレームが表示されない。」
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000693648/SortID=18172362/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=AF%83t%83%8C%81%5B%83%80#tab

書込番号：18873980

[山谷川]

これは失礼いたしました。歪曲収差補正をしないにしたら表示されるようになりました。ありがとうございました。

書込番号：18873993

[かえるまた]

解決おめでとうございます。
Goodアンサーもありがとうございます<(_ _)>

歪曲補正が掛かっていると、中央以外のAFポイントの位置が補正の前後で微妙にずれるため、このような仕様になっているようです。

書込番号：18874027

[じじかめ]

「メーカーに電話」しなくて済みましたね。

書込番号：18876513

EOS 7D Mark IIレンズ付きか、ボディーのみかで迷っています。

[盛岡冷麺]

現在、EOS KissX2ダブルズームキット（EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS、EF-S55-250mm F4-5.6 IS）
を長年愛用しています。
ダブルズームキット以外のレンズでは、父から譲り受けた下記レンズを所有しています。
・EF70-200mm F2.8L USM　※KissX2に付けるには何となく恥ずかしいので、殆ど使っていません。
・EF24-85mm F3.5-4.5 USM
・EF-S10-22mm F3.5-4.5 USM
・TAMRON 90mm F/2.8 MACRO
手軽に撮影に行きたいので、レンズは主にEF-S55-250mm、EF-S10-22mmで行動しています。
撮影対象は風景、夜景がメインですが、極々たまに電車や戦闘機も撮影しています。

今回ステップアップの為、EOS 7D MarkIIを検討していますが、下記のどれがお薦か
アドバイスをお願いします。
�@ボディーのみ（手持ちレンズでまずは十分）
�Aボディー・EF24&#8211;70L IS USM レンズキット
�Bボディー・EF-S18-135 IS STM レンズキット
�Cボディー・別レンズを購入

書込番号：18860264

[t0201]

EF-S18-135 IS STM レンズキットが良いと思います。
これ１本でお散歩には最適だと思います。

書込番号：18860320

[おかめ@桓武平氏]

盛岡冷麺さん

> 撮影対象は風景、夜景がメインですが、極々たまに電車や戦闘機も撮影しています。

電車や戦闘機がメインでしたら、EOS 7D MarkIIにしてもいいかも知れません。
風景と夜景がメインでしたら、EOS 70Dでも良さそう。

書込番号：18860330

[フェニックスの一輝]

�@ボディーのみ（手持ちレンズでまずは十分）
でも十分だと思いますので、これでいいように思います。
どうしてもレンズが足りないようでしたら、必要なレンズを後から買ってもいいかなと思います。

ただ、予算があるのでしたら

�Cボディー・別レンズを購入
というのもいいように思います。

別購入のレンズは

タムロンSP 24-70mm F/2.8 Di VC USD (Model A007) [キヤノン用]
http://kakaku.com/item/K0000359370/
とかどうでしょうか？
焦点距離的には�Aと同じですが
�Aの24-70mmF4.0Lセットより1段明るいレンズは、暗い所でも威力を発揮しますし、
F2.8と明るいのに手ブレ補正機能まで付いています。（純正には付いていません）
価格も24-70mmF4.0Lとあまり変わらないですし、性能的にも24-70mmF2.8LのI型と同等の性能を持っています。

ただ、APS-Cカメラなので、APS-C用レンズの方が焦点距離的にもいいという考え方もあるので
その場合は
シグマ17-50mm F2.8 EX DC OS HSM [キヤノン用]
http://kakaku.com/item/K0000115358/
にしてもいいと思います。
こちらの方が広角端は広いので使いやすいかもしれません。

また、ズームが多いので、ここは単焦点レンズを追加してみるのもいいと思います。
シグマ24mm F1.4 DG HSM [キヤノン用]
http://kakaku.com/item/K0000748940/
だと、使いやすい画角ですし、F1.4と明るいので夜景にもいいように思います。
純正より高性能で、純正より安いというのが魅力です。

書込番号：18860333

[おかめ@桓武平氏]

盛岡冷麺さん

風景、夜景、電車、戦闘機で使うのに、
ついでに「EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM」も絶対に忘れずに購入しましょう！！

書込番号：18860337

[写歴40年]

盛岡冷麺さん　こんにちは。

あなたが新しい標準ズームが欲しいのならば�Bで今の標準ズームで問題ないとお考えならば�@で、別途あなたが100-400�oなどのレンズが欲しいのならば�Cだと思います。

�Aはフルサイズ用の標準ズームなので7D�Uには特に必要でないと思いますので、レンズの追加はあなたがどんな写真を撮りたいかで考えられたら良いと思います。

キット以外はいつ購入しても同じだと思います。

書込番号：18860387

[Go beyond]

18-135STM も別に入手しようとしたら高価だし、性能も悪くないので確保しておいてもいいでしょうね。
やっぱ違うと思ったら、保証期間が若いうちにオークションに流す手もあります。そんなに損はしないと
思います。

あと、私は 55-250STM もなんとか入手しました。こいつも、お散歩望遠としては最強の部類でしょう。
光学系も新しくなって画質も評価が高く、とにかく軽いです。AFも速いです。7D2 のキットで手にはい
らないのはちょっと残念です。

24-70F4L は、7D2 だと、無理して手に入れるようなものでもないと思います。24mm スタートでいい
なら別ですが、APS-C だと、18-135 より劇的に良いわけではないので、単純に考えるとコスパが悪い。
ホコリとか水滴があるような場所で気軽に使いたい、24mm スタートでもOK、簡易マクロがええ、
といった要件が揃って初めて考えるレンズかな。

書込番号：18860390

[もとラボマン ２]

盛岡冷麺さん　こんにちは

7D�Uクラスであれば　ボディ単体の購入もいいと思いますが　お持ちの標準ズームが18-55mmだと　望遠側少ない気がしますので　18-135mm付きでのレンズセットの方が便利だと思いますし　

このクラスの標準ズーム　レンズ交換の回数減らす事が出来一番使いやすいと思います。

後　EF70-200mm F2.8L USM　手ブレ防止機能は　無いようですが　写り自体は良いレンズですので使ってあげるのが一倍良いいと思いますし　長持ちさせるコツだと思います。

書込番号：18860409

[ダンパァ７]

今日は

メインの撮影対象が風景と夜景なら6Dが良いと思います。
電車や戦闘機の撮影が偶にという事であれば尚更です。
7D2のAF性能と比べると、6Dのそれはかなり見劣りはすると思いますが、現在ご使用のX2に比べれば多少進歩しています。

夜景撮影時の暗部ノイズを気にされる方なら、絶対にフルサイズにされた方が良いと思います。

動体撮影のウエイトが低く7D特有のフリッカーレス機能等を必要としないのなら、APS-Cが絶対条件の場合は70Dが良いと思います。
余った予算で、明るいレンズを購入された方が満足されるのでは無いでしょうか？

挙げて頂いた選択肢外からのお勧めですので、余計なレスである場合はスルーしてください。

書込番号：18860459

[こてーつ]

18-135mmレンズキットがよろしいかと思います。

今ですとキヤノンのキャッシュバックも始まりましたので
http://cweb.canon.jp/eos/campaign/7dmk2-cameragrandprix/index.html

ボディのみですと５，０００円
18-135レンズキットなら１０，０００円

価格.ｃｏｍのボディとレンズキットの差が約３５，０００円位ですが
１０，０００円キャッシュバックなら差が２５，０００円位ですので
お得かも
レンズだけ後からですと４８，４００円(価格．ＣＯＭ)しますから

撮影にも便利ズームだと思いますし。

書込番号：18860466

[ぽぽぽい]

７Ｄ�Uの売りは、高速連写と多点ＡＦですから、風景夜景がメインなら必要ないと思います

そして、ごく稀に電車や戦闘機なら７０Ｄで十分だと思います
７０Ｄでも電車や戦闘機なら追えると思います
そこらへんはレンズ性能の方が大切かと

メインの被写体の風景撮影に、劇的な変化を求めるなら６Ｄです！
でも６ＤはＡＦポイントが少ないので、電車や戦闘機は厳しいかもしれませんが、常にファインダー内に収められる腕があるなら問題ないかと
電車や戦闘機ってそんなに小さくないですし

７Ｄ�Uって、高速連写と多点ＡＦポイントが売りなだけで高価なだけなんで、必要ない人にはムダな？代物だと思います。

私は７０Ｄ使ってますがＡＦポイントで不自由したことも、連写の不満もありません

まぁ高速連写はあればいいですけど、その分ミス写真も増えますし

浮いた？お金で70-200L�U買いました！

書込番号：18860628　スマートフォンサイトからの書き込み

[わかった]

３万円キャッシュバックのダブルズームキットを狙いましょう。
さらに１００-４００ミリレンズで３万円め目指してはどうでしょうか。
ＢＧは１万円なのでぱっとしませんが…ＢＧキヤンペーン終了後の価格低下を折込済みで狙うのもありかもね。

書込番号：18860674

[おっさんレーサー]

なるほど今なら18-135が実質25000円
絶対18-135キットにして下さい。
画質もさることながら、AFが70-200より爆速ですし、無音です。
動画もAFで撮れちゃいます。

書込番号：18860796　スマートフォンサイトからの書き込み

[ちゃお・ピタゴラス]

旧７Ｄのキットレンズ
EF-S15-85mm F3.5-5.6 IS USM　９万円

24ｍｍ始まりだけどEF-Sにしては
ちょっと高すぎだよね。

書込番号：18860943

[そうかも]

レンズ付きキットをお勧めします。
キャッシュバックの方がよっぽどお得感がありますし買う動機になります。
ＢＧキャンペーン終了後の価格低下なんかよりよっぽどましですよ現金なんですから。

書込番号：18861275

[TOCHIKO]

風景、夜景がメインなら6Dの方が良いんじゃないですか？
ボディのみかレンズキットかなんて分かる訳ないよね…

書込番号：18861350

[盛岡冷麺]

皆様からの様々なアドバイス有難う御座いました。
因みにKissX2のEF-S18-55mm、EF-S55-250mmを
使うという選択肢も有りでしょうか。
KissX2のレンズなので入門用レンズだと勝手に思い込み、
そもそも選択肢から外していました。

書込番号：18862101

[R259☆GSーA]

折角7D�U買うなら新しいレンズが良いです。

18-135がオススメですヽ(^o^)丿

書込番号：18862167

[tametametame]

〉因みにKissX2のEF-S18-55mm、EF-S55-250mmを
使うという選択肢も有りでしょうか。

常用するなら最新のキットレンズであるEF-S18-135ISSTMがいいだろうけど、画質やAF速度に不満がないなら有りだと思いますよ。

ただ、お持ちのレンズだとAPS-C用の標準ズームがないので、買えるならキットでEF-S18-135ISSTMを手に入れておいても損はないと思う。

書込番号：18862211　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぽぽぽい]

７Ｄ�Uに限らず、いまキヤノンのカメラを買うなら新しいＡＦモーターのＳＴＭシリーズにするべきです

ボディが最新でもレンズのＡＦモーターが旧設計だとせっかくの多点ＡＦも活かしきれないと思います

もちろんそのうえにＵＳＭが存在するので、ＵＳＭでもいいと思います

書込番号：18862276　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

　Ｘ２懐かしいです。私が初めて購入したデジタル一眼でした。今でも昼間限定なら十分に使えると思います。18-55IS
もまだ持ってます。標準ズームとしてはズーム比が小さく、旅行等で便利に使うには少し物足りないのであまり使いませんが、小型軽量でそこそこ寄れるので、十分使えると思います。

　高感度性能優先なら６Ｄと言う選択肢もあり、実際Ｘ２から比べると４段分以上高感度に強い感じで、実際その点に惹かれてＸ２から６Ｄに買い換えました。ただ、お持ちのレンズを拝見する限りではフルサイズは厳しいですね。

　ただ、７Ｄ�Uも高感度性能ではＸ２に比べて３段分くらいは改善されてる感じで、状況によりますがＩＳＯ６４００でも個人的には十分使える感じがします。まして、たまのこととはいえ航空祭で戦闘機の高機動を追いかけるには、ＡＰＳ−Ｃの望遠効果と連写能力は魅力的です。

　レンズについては100-400Ｌ�Uという選択肢もありますが、高価ですし、かなり品薄のようですから、戦闘機を重視するなら、シグマ150-600のＣラインの方と言う選択もあると思います。ただ、普段の使用を重視するなら、18-135のキットがやはり一番お買い得だと思います。

あと70-200Ｆ2.8Ｌはいいレンズだと思いますので、どんどん使ってあげてください。70-200Ｆ2.8Ｌ�Uの方を持ってますけど、Ｘ２でも十分楽しめましたよ。

書込番号：18862480

鉄道の編成写真を撮る場合について

[Kwd1994Ken]

1．65点自動選択AF+AIサーボAFの組み合わせで鉄道の編成写真を撮る場合について
AIサーボを開始するAFフレームを指定し、そのAFフレームに列車の先頭が重なったところでシャッターを切り始めるのですが、その後のAFフレームの動きを見ると毎回列車の先頭ではなく側面を追っかけてるようなのです。何が原因なのでしょうか？

2．ゾーンAFで編成写真を撮る場合について
鉄道の編成写真では列車の顔が画面の左または右に来る場合が多いので、ゾーンAFで撮影する場合は左または右のゾーンを選択するのですが、構図を固定しいざ列車が来てシャッターを切り画像を確認するとピントが外れています。何が原因なのでしょうか？

いずれの場合もEOS iTR AFはON、AF追従特性はCase1にしています。

3．領域拡大AFとゾーンAFの違いがよく分かりません。

以上の3点よろしくお願いします。

書込番号：18826427

[Kwd1994Ken]

CP+で長根さんや山崎さんが随分とべた褒めされていたAIサーボAFですが、やはり過信するのはよくないということなのでしょうか。

書込番号：18826442

[さすらいの「Ｍ」]

ゾーンは広いよ、ゾーン内は自動選択
領域拡大は任意の１点の周辺も使う
６５点自動選択は論外でしょ、どこにもっていかれるか分からない。

書込番号：18826481

[スペクトルム]

ラージゾーンAFのほうが便利だな。

カメラのAFが自分の希望通りに動くことは無理だよ。

書込番号：18826606　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

65点であればそのうちの1点をカメラが勝手に決めてピントを合わせる。

領域拡大は決めた1点を中心に周囲の決めた1点から外れても周囲のどれかがカバーしてピントを合わせる。

ゾーンは、選んだゾーンの中でカメラが勝手に決めてピントを合わせる。


どれがいいと言うわけでもなく、
撮影者が使いやすいものが良いかと。
狙った場所にピントを合わせたいのであれば、
65点は使わない方が無難ですね。

列車の通る場所は決まっているので
1点でも十分追って行けるかと。

1点で無理なら領域拡大AFかな…

三脚を使用していますか？

AFにたよらず
鉄道であれば、
予め設定した場所にピントを合わせ
マニュアルにしてそこに列車が通過する瞬間にシャッターを切った方が確実かと
つまり置きピンでの撮影。

いずれにせよ、練習あるのみ。

書込番号：18826632

[パティの父ちゃん]

65点自動選択AFの場合、スレ主さんが設定している「AIサーボAF開始測距点」を指定し、そのAFポイントで最初にAFを合わせれば65点のAFポイントのある範囲内であれば、被写体を自動でしっかり追いかけてくれます。

ただし、最初のAFの食付かせが甘い場合、コントラストの低い被写体の場合、最初に食付かせたポイントと同じような別の被写体が来た場合などはAFが迷います。

書込番号：18827023

[あじごはんこげた]

＞2．ゾーンAFで編成写真を撮る場合について
＞鉄道の編成写真では列車の顔が画面の左または右に来る場合が多いので、
＞ゾーンAFで撮影する場合は左または右のゾーンを選択するのですが、
＞構図を固定しいざ列車が来てシャッターを切り画像を確認するとピントが外れています。
＞何が原因なのでしょうか？
＞いずれの場合もEOS iTR AFはON、AF追従特性はCase1にしています。

列車をファインダーで確認したら、カメラを少し振って決めた構図から外し、ＡＦボタン（親指）を押しながら列車を追いかけて、決定位置付近で連写だったと思う。

ＡＦセンサが列車を掴むまでキヤノン機だったら１秒未満、長くて２秒、ニコンなら、おおむね２〜３秒。ファインダーで列車を追うとＡＦが掴むまで、かなり長く感じます。ＡＦが列車を掴むと迷わなくなりますので、そこから連写すれば良いと思います。

ＡＦの開始位置は、列車が無限遠から少し焦点範囲内に入る直前。無限遠からＡＦに掴ませようとすると、何回か迷いますので、ここ、というときは外れることが多いです。撮影距離とＡＦ速度のバランスを見極めた方が良いように思います。

シャッターとＡＦのタイミングとのフィーリングの差のように思います。

ちなみにＡＦ位置がわからないときは、当方は、列車の連結器の位置にＡＦポイントを合わせます。連結器や台枠はフォーカスセンサのエリア内に収まることが多く、側面を掴まれる心配はありませんが、あくまで、迷ったときの応急手段です。

書込番号：18827296

[黒シャツβ]

AIサーボは、61点なら最初にAFする1点にピントを合わせたい場所をのせてシャッター半押し、そっから0.5秒ぐらいはそのまま場所を合わせながら追いかけないとうまくいかないよー
斜め横からくる被写体に、カメラを固定してAFポイントにのった瞬間にレリーズでは、まずピントはこないっすよ
できれば、出来上がりの構図をある程度決めて、少ない(範囲の小さい)AFポイント(一点とか領域拡大)で追いながら(シャッター半押ししながらカメラを動かす)、ここって場所で何枚かレリーズした方がいいかも
AIサーボの61点は、構図の自由度があがって便利だけどクセを掴まないと思うようにピントがこないことが多くなるし、使う場面が難しいっすよ

領域拡大は、その真ん中でAFするんだけど、被写体の激しい動きで真ん中のAFポイントが外れやすい場面とかで、その周辺のAFポイントがサポートしてピントが背景に抜けないようにするもん

ゾーンはカメラがそのAFエリアからAFポイントを決めるんだよー
近いものやコントラストの高いものに合わせようとし、合わせるものが決まれば、それをそのAFエリアで追い続けるって仕組みっすね

書込番号：18827345　スマートフォンサイトからの書き込み

[プリン体嫌い]

まずはそのピントが外れている写真を挙げて頂いた方が良いですな。

＞構図を固定し・・・
と有りますが三脚固定なら置きピンが確実ですな。
固定したフレームの中で動いている列車の前面にカメラ任せで
ピントを追従させるのはなかなか難しいでしょう。
『列車の前面』が被写体なんだとEOS iTR AFがちゃんと認識すれば
追いかけてくれるのでしょうがそこまで賢くないでしょうな。
コントラストの低い部分やヘッドライトを拾ったりすれば
迷走する事も有りますので。

EOS iTR AFをOFFして出来れば手持ちで車体前面のコントラストの
はっきりした部分に自分で選択したAFフレーム（1点か領域拡大で）を
当てながらフレーミングしながらここぞという場所で
シャツターを切る方が確実だと思いますが？

Mark�UはAFの特性の調整の項目も多いのでとりあえず
色々と試されてみれば？
デフォルトでは無理でもひょっとしたら貴殿の撮り方に
ドンピシャの設定が有るかも知れませんな。

書込番号：18827379

[☆ねあるこ]

この事象はどのレンズを使った場合に起こりますか？
どのレンズでも起こりますか？

書込番号：18828157

[Kwd1994Ken]

今のところは70-200 F4ISです。

書込番号：18828257　スマートフォンサイトからの書き込み

[Let it@EOS]

どなたか置きピンを勧めていらっしゃるようですが、
何の為の7Dmark�Uなんでしょうか？
スレ主さんは置きピンする為にこの機種を買われたわけじゃないと思いますがね。

書込番号：18828530　スマートフォンサイトからの書き込み

[狩野]

　鉄道の編成写真は，以外と難しいと感じています．とくに列車の最後尾がピタッと収まる（これでないとかっこ悪い写真）ように撮るには，編成の長さを知らなくてはならず，写真以外の部分でハードルが高いですね．
　そうした撮影条件を考慮すると，たとえば”列車の先頭が曲がり角に来たとき”などシャターチャンスに結構限定されてしまいます．

　そこでAIサーボを使った撮影ですが，列車がファインダーの中にないとAFが動作しないのが困りもの．私は，この場合，AF点は構図を意識して列車の先頭が来る右端ならば右端に固定しています．列車が遠くから来たらシャッターを押すかなり前からAFを動作させながら列車をファインダで追います．このとき親指AFがとっても有効ですね．そして背景など撮りたい場所に列車が来たら，連写．
　この場合は，列車が遠く見えていることを前提にしています．列車が遠い状態で前に木立がある，などAIサーボが十分は働かせにくい撮影条件では，置きピンも有効です．　
　スレッドとは無関係ですが，レールが入る部分を最小限にすると写真としては格好良くなります．お試しを．

　ところで，異論も書かれているので，私なりにコメント．

>何の為の7Dmark�Uなんでしょうか？

スレ主さんの場合，鉄道の編成写真を撮るためだと思います．

>スレ主さんは置きピンする為にこの機種を買われたわけじゃないと思いますがね。

置きピンであれAIサーボであれ，思いの通りビシッとした鉄道編成写真が撮れれば目的を達成した，と思います．7DMark�Uで云えば，たとえ置きピンでもあの連写が編成写真に大いに役に立つことでしょう．

書込番号：18829104

[Let it@EOS]

えっ？
置きピンで連写ですか？
言っちゃ悪いですが、それは…
やっぱり言うのやめときます。
荒れる原因になりかねないので

書込番号：18829166　スマートフォンサイトからの書き込み

[狩野]

>言っちゃ悪いですが、それは…

その点は，ご想像の通りです．でもまあしっかりとした編成写真が撮れれば，良しとしているのです．

書込番号：18829222

[Kwd1994Ken]

＞言っちゃ悪いですが
その先の内容が僕には思い浮かびません。気になります。言っちゃってください。

書込番号：18829443　スマートフォンサイトからの書き込み

[s_さえ]

僕の場合はゾーンAFや拡大領域AFにcase3でだいたいピントは合いますよ。
ラージゾーンやゾーンだと範囲が広いので思った所にピントが来ないこともありますが

書込番号：18829451　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

7D�Uであっても別に置きピンは良いと思います。
連写やAF性能を使って撮るのも良いかと。

置きピンは、構図も重視できるからです。
自分が意図している構図で手前に電信柱など余計な物を入れないため、
更には列車編成を撮るのであれば、
どこまで列車が入るかを考える必要があるかと。
AFで先頭を合わせることに神経を集中して、
列車の最後尾まで全体を意識しながら確認しながら撮れるかです。

別に撮れるのであれば、置きピンにこだわる必要もないかと。

三脚で撮る方が構図も決めやすいし、
ここだといって瞬間でシャッターを押す方が良いと思うからです。
7D�Uの連写機能を使って、ポイントのちょっと手前から連写するのも良いでしょう。


写真を撮るうえで、撮れた結果も大切かと。
いろんな設定に対して、どう使うかもその人の考えでよいかと。
7D�Uで景色を撮っても、スポーツを撮っても良いかと。
連写やAFだけの7D�Uである前に、好きな物を撮るためのカメラでも良いのではで？

書込番号：18830482

[あじごはんこげた]

＞私は，この場合，AF点は構図を意識して列車の先頭が来る右端ならば右端に固定しています．
＞列車が遠くから来たらシャッターを押すかなり前からAFを動作させながら列車をファインダで追います．
＞このとき親指AFがとっても有効ですね．そして背景など撮りたい場所に列車が来たら，連写．

そうそう。

当方も、こんな感じで追っかけてます。ニコン機よりキヤノン機の方が、ＡＦ掴むのが気持ち良いくらい早く、撮影にリズム感があります。
まるで、的機をレーダーでロックオンして、機体が自動操縦で追尾して、コックピットを機関砲で狙い撃ちするみたいな気分。

ＡＦも航空機の操縦もロックオンするまでが勝負どころ。カメラも極端に自動化すると、被写体を自動追尾するのかもです。

書込番号：18833371

[トムワン]

置きピン否定はMFも否定？
もしかして中央1点も？

書込番号：18833407　スマートフォンサイトからの書き込み

[あじごはんこげた]

追加です。

＞AFで先頭を合わせることに神経を集中して、
＞列車の最後尾まで全体を意識しながら確認しながら撮れるかです。

それは、わりと簡単。シャッターを切るタイミングを周囲の架線柱や線路の枕木の本数で決めておき、ＡＦが列車を掴んだらカメラに任せて、被写体が位置に来るまで引っ張れば良いのです。そのシャッターを切る位置は、編成の最後尾が入る位置にしておけば、良いのです。

列車の編成は、おおよそ、４両に対して２両づつ増えるので、最大１６両目で、最適位置を決めておいて、列車の先頭が来たら、「車輌の形式と編成番号がわかるので」（ここポイント）、編成両数がわかり、シャッター位置に来るまで追えば良いのです。
鉄道写真は、車輌形式と車両番号、編成、それと編成両数で変わる長さと、シャッター位置などを、ぜんぶ頭に叩き込んでから撮るので、電車が好きな人ほど上達は早いと思います。

貨物列車の場合は、編成両数が読めない事が多いですが、列車定数が５０を超えると、機関車の連結器が伸びきるので、機関車と１両目の貨車の間隔をファインダーで見て、定数５０、定数１００を見極めてシャッターを切ります。わずか８センチ程度の差でしかありませんが、車輌を知り尽くすとできなくもないです。

おおむね定数５０で、コキ車１５両、定数１００でコキ車、タキ車２５両前後と思います。（コキ：コンテナ車、タム、タキ：タンク車）
重量でキとムの標記が変わり、貨車１両の全長が変わり、編成の長さも変わります。鉄道に知識があるか問われる瞬間です。やっぱり、好きでないと上達はしません。

書込番号：18833416

6Dか7Dmark2か

[なかさんなかなか]

これから子供の写真(3歳)を撮ったり風景を撮影したいと思っています。お金もあまりないため３年以上使用しようと思います。その際、どちらの機種が末永く使用できますか？ポトレートメインですが動きものでなければフルサイズがいいのか、今後動きものにも対応出来き、撮影対応力(af,1/8000など)のある7Dの方が良いのか、素人質問ですいません。6Dがダブルスロットなら即決出来たのですが。

書込番号：17982880　スマートフォンサイトからの書き込み

[Masa@Kakaku]

ロクで♪ ( ´ ▽ ` )ﾉ

バク宙するよーな３歳児なら別ですが。

書込番号：17982887　スマートフォンサイトからの書き込み

[Go beyond]

結局両方欲しくなる。両方買うなら5D3が買えてしまう。悩みが増えるばかりだ。

子供は動きものとしては難度高いですよ。はいはい始めてから 6D じゃ追いきれん。フレーム決めて 1点 AF ポイントで目を追いかける撮影スタイル。滑り台なんかも難しいですが意外にいけます。バタバタ走り寄ってくる時の表情なんて 5D3 でも外すこと多いです。

ケーキの上のろうそく１本のお誕生日、6D の独壇場。室内でISOがあがりがちの絵は 6D。

どっちに重点を置くかですね。

書込番号：17982965

[しんちゃんののすけ]

6Dユーザーですが、、、1/8000・ダブルスロットは必要を感じてません。（汗）
＞３年以上使用
自分の目標は10年です。（大汗）

書込番号：17982968

[gda_hisashi]

ボデイだけでは写真は撮れません
レンズを含めたトータルで考えましょう

冗談抜きでＸ７ｉか７０Ｄと１８−１３５が大きさ、重さ、価格を含め
使い易いと思います

７Ｄ�Uだって良いし
もち５Ｄ�V+２４−１０５Ｌとかでも良いですが

お子様の記録写真としての結果は変らないと思います

案外ＦＺ１０００とかの方が持ち運ぶと言う事では使い易いかと思います

書込番号：17983001

[tametametame]

直前に同じようなスレがあったので、そちらへの書き込みのコピーですが、参考まで。

それと、あと３年使うなら、最新の7Dmark2かな。
6Dは３年以内に後継機がでそう。

…………………
6DとX6iを使って、小学生と幼稚園の子供をメインで撮っています。

X6iを使っていて、高感度性能が欲しくて、5D3を買うほどの余裕がなかったので、6Dを買いました。


6Dの高感度性能と静音シャッターには満足しています。ホールでの子供の発表会でも、X6iならシャッター音が気になって躊躇してしまいますが、6Dならシャッター音をあまり気にせずに撮れます。

また、高感度性能もX6iだとISO6400でもノイズが気になりますが、6Dなら12800でも使えます。

ただ、AFは、ポイント数が少なく離れているため、X6iと大差はありません。
運動会では、望遠効果のあるX6iを使っています。

そこに、7Dmark2の登場です。

子供の撮影には何が必要かと考えた時に、画質よりもシャッターチャンス。

7Dmark2のAF性能と連写性能には凄くひかれます。静音シャッターもあるので、高感度性能次第では6Dから7Dmark2への買い換えも考えています。

測距輝度が-3EVからというのも6Dと同じなので、暗いところのAF性能は同等です。それに、APS-C機ならF2.8のズームレンズも手が届く範囲で揃っているので、6DでF4を使うところをF2.8でカバーできそうです。
それに、高感度ノイズは、現像ソフト次第でかなり改善できますが、AFばかりはどうになりません。
画質も、フルサイズ機の方が綺麗と言われますが、おお伸ばしにして作品作りをするわけではないのなら、APS-C機の画質でも充分です。子供の写真は、いいシーンが撮れたら、多少の画質の差なんて気にはなりませんよ。

運動会のことも考えたら、6Dよりも7Dmark2の方が満足度が高いと思います。
演奏会は、F2.8のズームレンズやF2以下の単焦点レンズで対応できると思います。

7Dmark2を買うなら、EF-S18-135のキットをオススメします。
Lレンズに憧れて高価なEF24-70F4Lは買ってはいけません。
室内で子供を撮るときに、広角が24mmでは長すぎます。焦点距離の範囲も18-135の方が子供撮りには使い勝手がいいし、画質だって見比べなければ分かりません。
その差額で、いい望遠ズームレンズや明るいレンズ
を買ってください。

書込番号：17983013　スマートフォンサイトからの書き込み

[Ｒｏｃｋｓｔｅｒ]

＞お金もあまりないため３年以上使用しようと思います。

一眼レフはボディを買って完結ではないです
メモリーやレンズ、三脚、ストロボなどが必要となり
撮ろうとする被写体によっては
ボディ価格の何倍もの莫大な予算が必要となります

7D2で撮れないぐらいの被写体（動態）なら1DXにするしかない…
ってぐらい高性能で、とにかく7D2は動態撮影に特化したカメラです

コストを問わないなら買って間違いありませんがコスパ的には良くないかも…

被写体が動態といっても子供の運動会や部活・休日の公園撮りぐらいなら
かりに7D2のボディのみで20万、レンズ込みで35万用意するなら
70Dにすれば7D2の半額の10万、残りのレンズに25万投資した方が
汎用性や費用対効果で考えると、殆どの人にはベストな選択だと思われます

もちろん70Dよりも7D2のほうが適した難易度の高い被写体もありますがね…

もしかしたらKissのWズームキットで十分満足できる写真が残せるかも
まず始めにそこからこの世界に踏み入れるのもアリかもしれませんよ〜

書込番号：17983016

[レブ夫]

こんにちは(^_^)

またまた楽しそうな悩みですね〜
お話のシーン。候補の２機ですと迷うことなく６Ｄが最適と思います。

ダブルスロットを言っておられますが、どこに魅力を感じておられるんでしょ？

書込番号：17983049　スマートフォンサイトからの書き込み

[ganba3]

6Dではブランコを追うことは出来ません
　
7D�Uなら撮れます

書込番号：17983091

[Santos007]

正直なところ、APS-Cがよろしいかと思います。　イチバンのオススメは少し安くなってきた70D。　バリアングル付いてます、お子さん撮りならアングルいろいろ変えられて、便利。運動会や学芸会などで前に人がいても、手を延ばして、前の人の頭上からパシャリ。
18-135mmのキットレンズがあれば、ほぼ何でも撮影できます。 合わせて50mmF1.8レンズも一緒にどうぞ。

いや、オレは連写が命なんだ。とか、顔認識や1DX譲りのAE測光を利用して、とにかく失敗なく撮りたい！　方には、お値段が少々お高いですが、7DMk2ですね。発表されたばかりで割高ですが、しばらくの間は皆さんから羨望の眼差しが・・

6Dは風景や、はいチーズ！　の撮影向きです。お子さん撮りにはオススメしません。　AFエリアが狭く、AF性能もイマイチなので、狙いどおりの写真を撮るにはかなりの腕が必要です。　また、フラッシュが付いていないので、外付けスピードライトも必須。　あと、フルサイズ用のレンズはちとお高いデス。 F2.8の標準ズームなんて、手ブレ補正も付いていないのにお値段20万円しちゃいます・・

書込番号：17983095

[春タマネギ]

風景を優先するなら６D
子供を優先するなら７D�U

書込番号：17983102　スマートフォンサイトからの書き込み

[なかさんなかなか]

皆さん、アドバイスありがとうございます。7Ｄmark2にした場合後々、フルサイズが気になりそうで不安なんですよね。フルサイズとの画像の違いが分かるほど目が肥えているわけではありませんが。やはり今から買うなら最新の7Ｄになるのでしょうね。二台買うほど余裕がないのが残念です。とは言っても動体を撮りまくるわけでもなく。堂々巡りしてます。現在の価格差が約五万円。悩みどこです。

書込番号：17983103　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｈｏｔman]

まずは6Dの方がいいと思いますけどね。

6Dでは動きものが無理ってこともないだろうし・・・

書込番号：17983122

[親バカでやんす]

ブランコならKissでも追えます。もちろん6Dでも。

不規則な動きなら追いにくいですが、7D2なら歩留まりが上がる＝確率の問題であって、6Dで撮れないことはありません。
子供の成長記録なら本来APSCで十分なんでしょうね。

書込番号：17983165

[猪目懸魚]

３年使う間にお子さんは幼稚園にはいりますよね？
ならば運動会で間違いなく活躍する７Ｄ２がいいかなと…。
もちろん６Ｄでも運動会いけなくないですが、バチピン率は７Ｄ２に較べ著しく落ちるかと思います。
自分は初代５Ｄ&７Ｄでの経験でそう感じましたので(^^;

ただ撮れた写真はフルサイズのほうが当然画質いいので悩みますよね(^^;

書込番号：17983185

[E-3コーチン]

望遠近距離で背景をボカしたまま
左右前後きままに動く子どもの撮影は、
300km/hで近づくし新幹線の撮影より
難しいと思います。

書込番号：17983194　スマートフォンサイトからの書き込み

[レブ夫]

あれれ？
さては〜撮りたいんやなくって、
カメラが欲しいんかな(^_^)
それやと、７Ｄ２が断然楽しいよ♪
６Ｄやと、買っても良さが気が付かない思うわ！

さっきの私のコメント取り消し〜
カメラが欲しいんなら、７Ｄ２。
撮りたいんなら、６Ｄ。
コレを新しいコメントとします。

そうそう。
悩んでる時間は楽しいやろけど、おチビさんはどんどん大きくなるよ〜

書込番号：17983211　スマートフォンサイトからの書き込み

[なかさんなかなか]

カメラが欲しい。的を得てるかもしれません。なんとなく一眼で子供、風景を撮りたいんですよね。満足して末永く使用できれば最大です。

書込番号：17983231　スマートフォンサイトからの書き込み

[なかさんなかなか]

最大→最高

書込番号：17983245　スマートフォンサイトからの書き込み

[春タマネギ]

今の感じだと６Dで良いかもしれませんね。
ニコンの610や750も検討されてはいかがでしょうか？

書込番号：17983261　スマートフォンサイトからの書き込み

[レブ夫]

なかさんなかなかさん、
そんな気持ち、よ〜く解ります！

おせっかいついでに(^▽^;)
子供さんか大きくなられるのは、待った無しです。
まずはX7レンズキットに、手頃な単玉一つで初めてみませんか？
馬鹿にしてるんじゃありませんよ。
一つの提案として、真面目に思ってます。
実際に撮ってみられて、ご自身の希望を見つけられたら良いなと。

書込番号：17983355

夜景撮影

[GT-PS3]

三脚とレリーズで夜景の撮影をしてきました。
マニュアル撮影です。
シャッタースピードは長めで、ISOはオートです。
固定していても若干ブレてるような気がします。ピントも若干甘いような…
せっかくいいカメラを使っていて上手く撮れなかったらもったいないので、次回の対策として皆様ご教授ください。

書込番号：18847860

[藍川水月]

スマホなので等倍表示できないですが、ぶれてるように感じますね。

三脚は何をお使いでしょうか？
しっかりした三脚でないと、ちょっとした風なんかでもぶれます。

また、三脚使用の際、IS(手ぶれ補正)はOFFにしていますか？
OFFにしないと、三脚使用時はかえってぶれることがあります

それらを踏まえて、カメラをしっかり固定した上で…シャッタースピードにこだわりがないのであれば、ISO感度は100固定の方がいいと思います。
レリーズを使うならバルブ撮影も可能なので、出来る限り低感度で撮影した方がきれいになります

書込番号：18847895　スマートフォンサイトからの書き込み

[Roswell＿Wood]

＞固定していても若干ブレてるような気がします。ピントも若干甘いような…
パット見、良く撮れていると思いました。
等倍で見ると確かに、若干ブレているか、ピン甘ですね。

一度、ＭＦでピント合わせて撮ってみては如何でしょう？
ＭＦでライブビューで拡大してピント合わせるとなお良いと思います。

もうひとつは、このレンズの得意な絞りを探してみてもよろしいかと思います。
↓
http://ganref.jp/items/lens/canon/1389/capability/sharpness?fl=35.0

書込番号：18847933

[GT-PS3]

三脚はSLIKの724 EX�Vです。
手ぶれはONのままでした…汗
確かにISOは上げないほうがいいですね。

書込番号：18847938

[もとラボマン ２]

GT-PS3さん　こんにちは

少し確認ですが　三脚は何をお使いでしょうか？

それと　ピントはどの位置で合わせていましたでしょうか？

書込番号：18847939

[GT-PS3]

Roswell＿Woodさん
ありがとうございます。いつも三脚なしで撮影していますが、昨日はじめて三脚で夜景を撮影に挑戦しました。
ファインダーでしか見ていなかったので、マルチビューも活用したいと思います。

もとラボマン ２さん
ピントは手前の柱です。

書込番号：18847957

[BAJA人]

こんにちは。

私もブレのような気がしますね。
撮影時風が強くなかったですか？
風が強いと安価な三脚ではブレてしまいます。

またシャッターは手で押しましたか？
リモートケーブルを使うのがベストですが、なければ2秒タイマーを使うとよいと思います。
シャッターボタンをそのまま手で押すのはブレの原因になりますから。

あとISOがオートなのはせっかくの三脚撮影ではもったいないです。しっかりとした
三脚を使っているなら夜景は最低感度のISO100が基本だと思います。

レンズの手ブレ補正については、このレンズは三脚でもOFFにする必要はありませんが、
バッテリー消耗を少しでも抑えたいのでしたらOFFのほうがいいですね。

最後に、ご自身でもお分かりかと思いますが、1枚目は水平が出ていませんね。
基本的には特殊な撮影意図がない限り水平が絶対だと思います。
それともう少し絞りを絞ったほうが、光芒がはっきりして良かったかもしれません。

書込番号：18847963

[fuku社長]

川岸だと風が強いのではと思いますな。

ご使用の三脚で大丈夫かなと思いますが、ストーンバッグを利用して三脚の安定させた方が良いと思いますな。

ピンはライブビューで拡大して合わせるのが良いですな。

書込番号：18848003　スマートフォンサイトからの書き込み

[GT-PS3]

BAJA人さん

風はありませんでした。三脚はまっ平らなコンクリに置きました。
レリーズで撮影をしました。親指AFの設定をしています。
そうですよね。ISOは100がいいと解説サイトを参考にしていたんですが…見落としです。

Mark�Uはバッテリーの減りが早いので、手ぶれ補正が必要じゃない時はOFFでもいいですね。
これは気づきませんでした。今後使い分けしようと思います。

1枚目は試し撮りで、水平は無視しています。狙っていた写真が2枚目のレインボーです。
1時間毎に5分間だけ変わるので、シャッターチャンスに時間が限られていました。

書込番号：18848004

[フェニックスの一輝]

基本は

�@しっかりとした三脚を使用する（SLIKの724 EX�Vなら問題ないように思いますが）
�A手ブレ補正をOFFにする（三脚時は手ブレ補正が誤動作することもあります。）
�Bシャッターを直接押さずリモコンを使うかセルフタイマーを使う（振動によるブレを防ぐため）
�Cミラーアップ撮影をする（ミラーのショックによるブレを防ぐため）
�DISO感度はなるべく低くする（ISO100とか）

だとおもいます。

ここらへんを全ておこなっても駄目な場合はレンズの性能なのかもしれません。

書込番号：18848019

[GT-PS3]

フェニックスの一輝さん
まとめて頂きありがとうございます。
ミラーアップ撮影忘れていました。開け閉めによって若干ブレの原因の一つかもしれません。

レンズは明るめのやつを使うのがいいかもしれませんね。

書込番号：18848039

[isoworld]

この場所（鉢伏山の展望台あたり）でこんなふうに撮る	３００ｍの主塔の上から撮るのも一興	対岸（淡路インタ）から星空を入れて撮ってみる	おらが茶屋の屋上から展望するのはいかが？

　
　垂水の海岸で撮った明石海峡大橋ですねー。

　どんなふうに撮ればいいかの撮影技術的な話は他の方に任せるとして、どんな場所（撮影ポイント）でどんな感じに撮ればいいかのイメージ作りをしておくことも、「次回の対策として」大事ですよ。「せっかくいいカメラを使って」いるのですから＾＾

書込番号：18848043

[GT-PS3]

isoworldさん

すごい綺麗に撮られていますね。
鉢伏山は全体像が撮れていいですよね。
橋の近くで撮りましたが、あんまりレインボー感がなく…
帰りに少し離れた場所に行ったら、はっきりわかるスポットがありました。笑
すぐに帰ってしまい写真は撮りませんでしたが。

7Dで桜の季節に撮った時の写真です。
この辺なら綺麗に撮れそうです。

書込番号：18848068

[くらなる]

キヤノンのカメラ（EOS）は基本感度が200なので、100にしても良くならない。
低感度が良いというのはフィルムの頃の話。

書込番号：18848074

[wan1wan]

いやいやisoworldさんが説明するのがなにより説得力あると思うんだけど。

とりあえず三脚は大丈夫として雲台も注意してくださいね。
風が強い場合はあおりを受けないような重石で三脚を据えます。
当然ですが脚は太い方から使いますしエレベーターは使いません。

他は手ぶれとかレリーズケーブルとかミラーアップとか。


もし風が強すぎる場合は、三脚ではなくカメラを直接地面に置いたり
ポストのような頑丈なものに据えるだけでも変わりますよ

書込番号：18848145

[もとラボマン ２]

GT-PS3さん　返信ありがとうございます

解決済みですが　シャッター手押ししていませんか？

1度　カメラを三脚に付け　電源入れないで良いのでファインダー覗きながらシャッター押してみてください　ファインダー内が揺れると思いますこれがブレの原因だと思いますし　SLIKの724 EX�Vでも中級の携帯性重視の三脚の為　過信は禁物です。

その為　レリーズやリモコンは必需品ですし　SLIKの724 EX�Vのような軽量な三脚の場合　カメラバック掛けるなど三脚に重量掛けるなどすると　ブレ少なくなると思いますよ。

書込番号：18848212

[GT-PS3]

もとラボマン ２さん

アドバイスありがとうございます。
試しにやってみます。
手押ししたような写真も何枚かあります。アップした写真よりブレていたので消しましたが。
レリーズは一応使いました。

もしかしたら使いた方を間違えたかもしれませんが・・
AF-ONでピント合わせながら押したままで、その後にレリーズでカチッと。
ピントが合えば離してもいいのでしょうか？
親指AFが原因なんでしょうか？そこら辺はまだ詳しくありません。

書込番号：18848433　スマートフォンサイトからの書き込み

[SakanaTarou]

こんにちは。二枚目は明らかにぶれてますね。
オクの方の船の軌跡をみると右端がガタガタっと斜めになっているのがわかると思います。これはブレによるものです。

で、シャッターが開いているあいだ（あくときから閉じるときまで全て）、カメラに手が触れていてはいけません。
手から体の振動が伝わってしまいます。

＞AF-ONでピント合わせながら押したままで、その後にレリーズでカチッと。ピントが合えば離してもいいのでしょうか？

親指AFを使うのは別にかまわないんですが、手をはなしてカメラの振動が収まってからレリーズでシャッターを開くのが普通だと思います。
あと、親指AFの使い方が間違っているようなきがします。

普通の設定では、親指を離したときのピントが保たれるのでは？

私は三脚で夜景を撮るときは
ワンショットAFまたはMF
ミラーアップ／ライブビュー
ケーブルレリーズ使用または　２秒または１０秒セルフタイマー
M mode
ISO 100 or 200
絞りは　光芒の尖り方を考えて　かなり絞る　（F8, F11, F16のどれか）。

こんな感じです。

書込番号：18848551

[isoworld]

イメージ先行型の写真＠鉢伏山から	黄昏の街＠おらが山にて	明石海峡大橋の向こうに沈む夕陽＠垂水の海岸（三井アウトレットパークの先）	夕暮れの明石海峡を回遊する海賊船＠ラヴィマーナ神戸

　
　撮影の技術的な話は置いておいて、どんな写真を撮る場合でも（その写真で表現したい）イメージをまず持つことが大事です。私はこのセンスが写真の出来ばえの７割を制するものと思っています。残りの３割は絵づくり（写真撮影）の技術的な問題です。

　心に描くイメージを表現するのには、どこ（場所、Where）で、いつ（とき、When）、なに（被写体、What）を、なぜ（撮影の狙い、Why）、どんなふうに（方法、How）撮るのかについて、それなりのアイデアがないとね。いわゆる５Ｗ１Ｈです。

　夕暮れや夜の明石海峡大橋を狙うのなら、私の感触では、どこ（場所、Where）としてベストな撮影場所は　（１）垂水の海岸（三井アウトレットパークの先にある岸壁）、（２）鉢伏山の展望台、（３）おらが山のおらが茶屋（屋上）、（４）神戸空港横のラヴィマーナ神戸、（５）淡路島の淡路ＩＣの展望所、（６）神戸空港に着陸する飛行機の機上（明石海峡大橋の真上から見下した状態）　などです。それぞれの写真を１枚ずつ貼っておきます。
　淡路島北端の松帆の裏や明石港から撮る案もありますが、光景としてはちょっと落ちます。

　いつ（とき、When）は重要な判断要素で、私は日が沈む方向と黄昏のタイミングを選んでいます。日が沈む方向で言えば、４月から９月くらいまでは適しません（２枚めの写真のように本土に夕日が落ちるようになり、光景として冴えなくなります）。

　なに（被写体、What）は何を撮りたいか（夕陽か、夜景か、雰囲気か、など）、なぜ（撮影の狙い、Why）はその写真に対する云わば写欲ですね。

　どんなふうに（方法、How）は自分が心に描いたイメージをいかに忠実に写真として表現するかの技術的な問題です。撮影技術については、他の方々のアドバイスを参考になさってください。


　なお、明石海峡大橋は海洋生態系（魚など）になるべく影響を与えないように、ライトアップの明るさをギリギリまで抑えています。なので、夕陽や夜景など、周辺光景の明るさとバランスするように撮るのに工夫がいります。

書込番号：18848606

[GT-PS3]

SakanaTarouさん

親指AFで指を離してシャッターを切ると、DPPでAFフレームが表示されなくなります。
話した後でもピントが変わることはありませんが、ブレ防止ならAFフレームなしか、その時に設定を変えるのもありかなと思います。

書込番号：18848634

[SakanaTarou]

＞親指AFで指を離してシャッターを切ると、DPPでAFフレームが表示されなくなります

http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000693648/SortID=18172362/#tab
これは読んだことがあります。が、気にしなくていいのでは？
カメラに指を添えてることでブレてしまっては元も子もないですので。

書込番号：18848654