EOS Kiss X8i ボディ のクチコミ掲示板

スマホに転送すると暗い…

[3390g]

購入して1ヶ月ほど経ちます。
いろいろ撮ってみて、先日初めてWi-Fiでスマホに転送してみました。

カメラで撮影したものはとても綺麗ですが、転送してスマホで見るとなぜか暗くなってしまいます。

撮ったものそのままの明るさで転送はできないのでしょうか？

書込番号：20932800　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

明るさの違いは再生する機材の違いからなるものかと。

書込番号：20932816

[こてーつ]

＞3390gさん
6Ｄ、7Ｄ２でWIFIで画像を取り込んでいますが
暗くなることは、ないですね。

スマフォの画面設定を変えてみては
いかがですか？

画像の明るさに直接関係ないかも
知れませんが
最初の設定は、リサイズになっておりますので
オリジナルに設定変えてみては。
アプリの方で設定です。

書込番号：20932823　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｈｏｔman]

一度、撮影後にヒストグラムを表示して確認してみてはどうでしょう？
そうすれば、撮影画像の明るさが適正かどうかが判ると思うので。

撮影後の画像確認時に『info』だったかな？画像情報の表示を切り替えるボタンを
南海顔してやれば、表示されるはず。
グラフが表示されると思うのでそれが、暗い方の左に寄っていないかどうか（左に寄っていると暗い）で
画像全体の明るさが判断できます。

可能でしたら、転送して暗いと思った画像をアップロードしてみてはどうでしょう？

ま、適正画像って言うのは暗めだったりもするのですが、ハイライトが飛ばない様に・・・
特にキヤノンの場合はね。

書込番号：20932834

[おとめ座のおっさん]

3390gさん、こんばんは。

スマートフォンの画面って、バッテリーの節約の為に暗く設定される人も多いでしょう。
3390gさんのスマートフォンの画面設定を確認してみてください。

書込番号：20932927

[infomax]

スマホの画面が適正に調整されてないから
もっとまともなのに交換

書込番号：20933405　スマートフォンサイトからの書き込み

[タッケヤン]

＞3390gさん

おそらくスマホの画面設定の問題と思います。
スマホ以外に転送できる端末があればそちらにも送ってみて下さい。
それでもダメだったり、スマホ以外の端末がなければよろしければその暗い画像をこちらにアップして下さい。
カメラの液晶では綺麗に見えるだけで露出設定が間違ってる可能性もあるので。
それとオートで撮っててもカメラが明るいところを基準に露出を決めてたら意図した写真の明るさになりません。
ちなみに僕もタブレット端末に転送すると若干暗く見える事が結構あります。
写真を撮る際の露出設定がアンダーだったんだなと自己分析してます。
こんな感じです。よろしく〜

書込番号：20933429

[gda_hisashi]

＞3390gさん

写真自体の明るさは変わりません
スマホやカメラ本体のモニターへの表示ので明るさの違いです
(PCで見れば又違うかもしれません)

要するに
スマホの画面設定が暗くなっているか
カメラのモニターの明るさが明るくなっているかです
(どちらも調整出来るはずです)

書込番号：20933523　スマートフォンサイトからの書き込み

これから値下げすることはあるのでしょうか？

[kaede_0315]

x8iのレンズキット ダブルズームキットのどちらかの購入を考えています
これから値段が下がることはありますか？
また、下がるとしたらどれぐらいの値段にまで下がるのでしょうか

書込番号：20908369　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

＞kaede_0315さん

下がる事は有ります
どのくらいかは分かりません

次のモデル(X9i？)が出た後
ヤマダ電気のワゴンセールでレンズキット49800円を
予想さします
※根拠は有りません そんな感じかなって感

書込番号：20908395　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

先日
ヤマダ電気で
X8iレンズキットがX7レンズキットより安かったです
(価格は失念)
！

書込番号：20908402　スマートフォンサイトからの書き込み

[逃げろレオン2]

X8iの前モデルのX7iレンズキットが4.5万円強まで下がった様なので、その近くまでは下がるかもしれません。

あくまで予想なので外れたらすみません。

下がるかどうか分かりませんけど、もし5万を切ったらその時点で買われる事をオススメします。

書込番号：20908419　スマートフォンサイトからの書き込み

[kaede_0315]

＞逃げろレオン2さん
＞gda_hisashiさん
ありがとうございます
買えるのは早くて来年の1月頃になるのですがその時までに在庫がなくなるということはないですよね？

書込番号：20908431　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

kaede_0315さん こんにちは

価格グラフを見ると安定期に入っているようん見えますが　後継機種のうわさや発表が出だすと価格が下がり始めると思います。

でも　その時期はメーカーでしかわかりませんので　購入したいのでしたら　早めに購入する方が良いと思いますし　後継機種の話が出ると　現行品から興味が離れ　新機種の方が欲しくなるので　いつになっても購入できなくなる気がします。

書込番号：20908434

[逃げろレオン2]

すみません、X7iを引き合いに出しましたが、X7iは併売期間が長かったので（つい先日まで販売されてました）4.5万円まで下がった可能性が有ります。
なのでもしX8iが早々に販売終了になるとX7iとは状況が変わってくるかもしれません。

因みに奇数型番のkiss X5もX6iとの併売期間が長かったですけど、X6iは早々に販売終了になりました。

書込番号：20908444　スマートフォンサイトからの書き込み

[kaede_0315]

＞もとラボマン ２さん
ありがとうございます
予算については自分の中で決めている範囲があるので新機種が出てもそっちに目がいくことはおそらくないです

書込番号：20908468　スマートフォンサイトからの書き込み

[逃げろレオン2]

＞買えるのは早くて来年の1月頃になるのですがその時までに在庫がなくなるということはないですよね？

X8iがX9iと長期間併売されるかどうかは分かりません。
もしメーカーが販売終了してもショップには在庫が残ってるかもしれませんけど、販売価格がどうなるかは分かりません。（その場合、上がる可能性の方が高いです）


購入予定が来年の1月ならX9iの価格がだいぶ下がってると思いますよ。

書込番号：20908473　スマートフォンサイトからの書き込み

[エリズム＾＾]

今買うなら、X8iでもいいけど。
来年の1月ならX9iの方がいいね。

ファインダーも見やすいし、シャッター音やショックが全然違いますね。

ビックカメラなら12回無金利とかあるから利用してみては？
キタムラだと36回か。

書込番号：20908598　スマートフォンサイトからの書き込み

[津田美智子が好きです]

来年の1月か・・・・
生きてるといいね

書込番号：20909002

[gda_hisashi]

>買えるのは早くて来年の1月頃になるのですがその時までに在庫がなくなるということはないですよね？

あおれは解りません
買う時期に合わせると（安くても、高くても）その時の価格になります

価格や販売状況を見て無くなりそうとか上がりそうと言う時
（もっと言えば価格を見て欲しい時）に買わないとチャンスを逃す事が多いです

モデル末期や生産終了品の場合価格.ｃｏｍ最安を気にするより
電機店の数量限定の広告商品等を狙った方が安価です

書込番号：20909818

x7i と x8i 初めてのカメラはどっちを買うべきですか？

[skasu]

初めての一眼カメラ購入を考えています。使用用途は風景撮影、人物撮影、テーマパークのパレード撮影などです。

x7iの方が値段も手頃ですが、x8iは値段に見合う性能なのでしょうか？
どういった点で利点がついてくるのか質問させてくださいm(_ _)m

書込番号：20906131　スマートフォンサイトからの書き込み

[secondfloor]

skasuさん、こんにちは。

> x7iの方が値段も手頃ですが、x8iは値段に見合う性能なのでしょうか？

とのことですが、それほど安くX7iが売られているのでしょうか？
ここで比較してみた感じでは、5000円も違わないようですがどうでしょう？
もしかしてX7と間違えているということはないでしょうか？

書込番号：20906161

[津田美智子が好きです]

どっちを買っても大差はない
どのレンズを買うかで差が出てくる

書込番号：20906162

[holorin]

X7iはここで生産終了ですね。まだサポート終了は未定ですが、2022〜3年ごろまでじゃないでしょうか。
価格もあまり変わらないようなので、X8iが買えるならこっちのほうがいいように思います。
今後２〜３年で、買い替えるつもりなら、そのかぎりではありません。

書込番号：20906235

[逃げろレオン2]

買えるならX8iにしておいた方が良いです。
AF測距点がX7iの9点からX8iは19点に増えてますし、X8iになってWi-Fiが内蔵されてます。

※AF測距点とはピントを合わせるポイントで、動体（動く被写体）撮影時は数が多いほどピンボケの失敗が減らせます。
※内蔵型Wi-Fiはスマホやタブレットにその場でデータ転送が出来ますし、離れた所からリモート撮影が出来ます。

書込番号：20906245　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

キヤノンのHPで
2機種の比較はしていますか？
↓
http://cweb.canon.jp/cgi-bin/camera/eosd/comparison.cgi?md=0&fs=0&p1=kissx7i&p2=kissx8i

処理エンジン、測距点等が違いますね。
デジタルものはより新しい方がよろしいかと。
私なら価格は安いに超したことはありませんが、X8Iにしますね。



値段に見合うと言われても、
価値観に対しどう思うかは人それぞれですが・・・

書込番号：20906252

[fuku社長]

X8iが良いですね。

AFが19点なので違いはあると思いますよ。

センサーは2400万画素でX7iより新しいですから予算があるならX8iがオススメですね。

書込番号：20906272　スマートフォンサイトからの書き込み

[エリズム＾＾]

Wi-Fiがいるか？いらないか？
で決めてもいいのでは？

それと、X8iの方が高画素なんだけど、常識、自分はデータ量が少ない方が良いとは思う。

X7iにWi-Fi付いてたら買ったかもね。

@、ライブビュー撮影はX8iの方がAFが速いでしょうね。

書込番号：20906282　スマートフォンサイトからの書き込み

[kenken5055]

私も買うとしたらX8iだと思います。ただ、X8iまで手が届くなら、8000Dでもいいような気がします。X8iに毛が生えた程度の性能の差ですが、水平の参考ぐらいにしかならない、簡易水準器とかついてます。

書込番号：20906799

[infomax]

デジタルは最新機種
陳腐化が早いので

書込番号：20907179　スマートフォンサイトからの書き込み

[さわら白桃.]

＞skasuさん

私はX８iの姉妹機である８０００Dを使っていますが、迷うこと無くX８i等をお薦めします。

大差はないなどと言う回答もあるようですが、私は大違いと感じています。

X７iではISO１６００までで我慢したJPEG高感度画質がX８i等では３２００まで使える
と感じるようになった事。

一人の被写体などは一点で狙わざるを得なかったAFが面で狙えるようになった事。
（同時に動体撮影でも構図作りがとても楽になったと感じる事）

X７iでは使う場面を選ぶほど反応が遅かったタッチシャッターが歩く人物撮影
が可能な程に「使えるタッチシャッター」になった事。

Wi-Fi機能の有無なども含めて価格差￥４０００程度なら考える余地無しだと感じます。

理想は８０００Dの１８−１３５STMレンズキット（USMでも良いですが）に追加購入で
EF-S５５−２５０STMの未使用中古品ですね。

書込番号：20907212

内臓ストロボが発光しない。

[でじたん10]

ポートレートやオートでの撮影時に、
常時発光を選択しても
内臓ストロボが発光しません。

開くことには開きますが、
光らないのは故障でしょうか？

夜景＋人物がうまく撮れずに
困っています。

書込番号：20900241　スマートフォンサイトからの書き込み

[あふろべなと〜る]

とりあえず
「内蔵」だけども

故障ぽいですね(´・ω・`)

書込番号：20900244

[こてーつ]

＞でじたん10さん

内蔵ストロボをポップアップして強制発光にしても光らない
のでしたら一度診てもらった方が良いかも

ＡＶモードなどでも同じですか？

書込番号：20900250

[でじたん10]

すみません、ご指摘ありがとうございます…
故障ですよね…。

書込番号：20900261　スマートフォンサイトからの書き込み

[でじたん10]

＞こてーつさん
Avモードなどでも同じです…

書込番号：20900264　スマートフォンサイトからの書き込み

[こてーつ]

＞でじたん10さん
故障でしょうから

修理に出した方がいいですね。

書込番号：20900268

[ｈｏｔman]

全く光らないですか？

だとしたら、コンデンサーかキセノンランプが故障している可能性が有ります。
メーカーでの修理対応が必要ですね。

書込番号：20900283

[gda_hisashi]

例のバネ
(ホットシュー内の小さなバネが戻ってない)
とか

書込番号：20900294　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

ても
それじゃ
ポップアートアップしないか

だったら発光管かコンデンサーの故障かな

書込番号：20900300　スマートフォンサイトからの書き込み

[fuku社長]

ストロボ制御の設定が『しない』になってませんか？

『する』だとしたら故障かなと思いますね。

書込番号：20900326　スマートフォンサイトからの書き込み

[syuziico]

コンデンサーに不具合が発生したのか？　内部接続接点が外れたか？　
いずれにしても故障のようですね、　

故障修理は関係部品のアッセンブリ―交換になるとおもわれ、それなりの金額に！　
新規に買いなおすか、ストロボ未使用の撮影に限定して使い続けるか・・・・・　　


ふと 思い付いたけど、バッテリーの容量低下ということは考えられないですかね？　
ためしに フル充電でパワーの強いバッテリーに入れ替えてみるのも ひとつの確認かな　d（-_＾）　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

書込番号：20900737

[gda_hisashi]

＞でじたん10さん

簡単撮影ゾーンで風景とかスポーツ等（発光禁止）を選んでませんか？

書込番号：20900834

[Masa@Kakaku]

発光禁止にしてたらポップアップすらしないんじゃね？
(´･ω･`)

書込番号：20900992　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

ストロボボタン押してもポップアップしないんでしたっけ

ポップアップしてダイヤル回すとか

書込番号：20901058

[Masa@Kakaku]

いやスレ主さんが

>>開くことには開きますが、

と書いてたからオートでポップアップしてるのに光らん症状なのかなーとw



今手元にある7DIIで試してみた☆

AVとかTVとかのモードだとMENUで「ストロボ制御」→「ストロボの発光」を「しまへん」にしてもポップアップボタンを押すとアップっぷするけど、
オート撮影モードだとストロボ発光をどの設定にしてよーがボディのポップアップボタン押しても「シーンインテリジェントオートでは操作できないボタンやでコレ」とツッコまれるだけでアップっぽーしないね☆

書込番号：20901080　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

やはり故障か・・・

書込番号：20901090

[でじたん10]

皆さまありがとうございます。

ポップアップはしますが、光りません。
オートでの撮影ですと、
発光しているつもりで設定されているのか
暗い写りになってしまいます。

よく見ると、
ストロボのライト？の横長の部分の中側に
ひびのような物が見えます。

中で割れてしむっているのでしょうか？

また修理だとかなりお高いのでしょうか？

書込番号：20903620　スマートフォンサイトからの書き込み

[でじたん10]

皆さまありがとうございます。

ストロボはポップアップしますが、
光りません。

オートやポートレートで撮影すると、
ポップアップした場合は、
発光しているつもりなのか
写りが暗くなってしまいます。

よく見ると、
ストロボのライト？の横長の部分に
線が入っているような気がします。

中で割れてしまっているのでしょうか？

また、修理だとかなりお高いのでしょうか？

書込番号：20903626　スマートフォンサイトからの書き込み

[Masa@Kakaku]

購入１年未満であれば、保証書持って販売店で泣き崩れましょう☆
世論（店舗に居合わせた他の客）の同情を買えば上手くいくと在庫の新品と交かnゲフンゲフン。

購入１年超であれば、最寄りのキヤノンサービスセンターに行って泣き崩れ(以下略



ぐっどらっく☆ (￣▽￣)b

書込番号：20903750　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｈｏｔman]

中のキセノンランプのみが壊れて、拡散用のレンズや
ボディに傷が無いのであれば製造時の不具合の可能性がありますね。

書込番号：20903890

[こてーつ]

＞でじたん10さん
修理見積りが高ければ
もしくは、修理せず
スピードライト270EX IIを
買って付ける
ちょっとがさばりますが。

書込番号：20907017　スマートフォンサイトからの書き込み

光が強い所だと白くなってしまいます。

[ゆー0710]

太陽の日差しが強かったり、明るい場所で撮影すると写真が白くなってしまいます。
なにがいけないでしょうか？　
【画像１，２枚目】
素人なので分かりやすく教えて頂けたらうれしいです。

別売りの50ｍｍ単焦点レンズを使って
お花畑で撮影しました。
【AVモード、F1.8、ISOは確か800か400くらい】
に設定していたと思います。

うしろのお花畑をぼやかしたくて単焦点レンズを使い
絞りをぼやかす方に設定しました。

白くなってしまったので、結局オートかTVモードか
普通レンズで撮影しました。
【画像３枚目】


背景ぼやかしつつ白くならないように撮影するにはどうしたらいいでしょうか？
レンズフード等が必要ですか？
それとも設定がおかしいのでしょうか？
モード、F値、ISO等どうすればうまくとれますか？
よろしくお願いします。

書込番号：20895943

[こてーつ]

＞ゆー0710さん
撮影データーを見ますとＩＳＯが800なので
100で良いと思います。

書込番号：20895952

[ぽぽぽい]

ＳＳの限界でしょうね
kissのＳＳ（シャッタースピード）は1/4000が最速です

isoが800なのがいけません
isoを100などにすれば適正露出になると思います

iso、ｆ値、ＳＳの三角関係を理解すれば対策は容易です

書込番号：20895959　スマートフォンサイトからの書き込み

[ゆー0710]

＞ぽぽぽいさん
＞こてーつさん

さっそくお返事ありがとうございます！
感謝感謝です！

ISOを100にしたらいいんですね。
次回やってみます。
ちなみにISOを100にするということは
ぶれやすくなるということですよね？
子供メインで、お花畑ぼやかす感じで撮りたいのですが、
子供が動き回ってぶれた場合は・・・

ぶれないようにするためISOの数値を上げるとすると
白くならないためにはF値の数値を上げるしかないですか？
背景ぼやけなくなるのは仕方ないでしょうか？

あと写真のデータってどうやって見るのでしょう？
ISO800で撮ってるってどこで確認できるのか教えてください。

書込番号：20895982

[秋野枯葉]

この場合、露出オーバーです。
露出は、絞り（F値）・シャッタースピード・ISO感度値で決まります。
絞り優先（Avモード）の場合、白昼屋外ではISO100（最低値）に設定でしょう。

このカメラではシャッタースピードが最高4000分の１秒なのですが、
1/4000秒を超える状況になって露出オーバーになったのです。
ISOを大きくし過ぎるとシャッタースピードが速くなりすぎます。

書込番号：20895985

[もとラボマン ２]

ゆー0710さん　こんにちは

ISO800で　絞り開放だと　シャッタースピードが1/4000では足りず　露出オーバーになっているようです。

まずは　ISO感度を落としISO100にすることでシャッタースピードが上がるのを抑えることが出来ますが　今回昼頃と一番明るい時間帯ですので　

ISO感度落としただけでは　まだシャッタースピードが足りない可能性が有りますので　その場合　絞りを絞る必要が有ると思いますし　絞りたくない場合は　NDフィルターを付けることにより　絞り開放で撮影できるようになると思います。

後　このカメラは持っていないのですが　このようなオーバーになる時は　シャッタースピードが点滅したり色が変わるなどでカメラが教えてくれると思いますので　シャッタースピード表示確認しながら撮影するのが良いと思います。

書込番号：20895988

[ぽぽぽい]

あと、問題の写真をアップすることによって解決への近道になりますが、お子さん？など人物が特定できる写真は控えたほうがいいですよ
花の写真だけで十分です
ネタ画像などとして悪用されれば一生インターネット上をさまようことになります


isoの段数 100.200.400.800
ssの段数1/4000. 1/2000. 1/1000
f値の段数 1.4 2 2.8 4 5.6

と、いう三角関係で適正露出を使ってます
f1.8 ss1/4000 iso800で適正露出の写真は
f1.8 ss1/2000 iso400と明るさの写真です

上記3点のどれかが一段変化すれば別のどれかが一段変化すれば同じ明るさです

同じ明るさの写真でも、ｆ値が違えば背景のボケ具合や、isoが違えばノイズ量などに違いがでてきます

書込番号：20895992　スマートフォンサイトからの書き込み

[アハト・アハト]

ざっくり言うと

絞り値＋シャッター速度＋ISO感度＝光に対する感受性（明るく写る・暗く写る）

なのですが
被写体や環境の明るさにたいして感受性が高すぎると
明るく写りすぎて、上げられた写真のように白くなってしまいます（白トビ）

ですからこの場合は感受性を下げるため
１．絞りの数字を大きくする
２．シャッタースピードを速くする
３．感度を下げる
いずれかの方法をとります

でスレ主さんの写真の場合
１．はボケを大きくしたいので絞りたくない
２．はこれ以上速くできない
あとは３．のISO感度を下げるしか方法がありません

基本的には、感度はISOオートにしておいたほうがこういう失敗は防げます。

もしかしてオートは素人くさいと思って手動設定にしてるのであればそれは逆で
ホントにうまい人はこういうオートを「上手に利用」してミスを減らします。
遠慮なく使いましょう

あとは露出（写る明るさのコントロール）の仕組みの基本
Ev=Av+Tｖ
を理解されると、より写真が楽しくなると思いますよ

書込番号：20895999

[isoworld]

　
　１枚めと２枚めの写真は露出過剰になっています。なので明るく写りすぎて白くなってしまうんです。

　露出の調整は、ＩＳＯ感度、絞り（Ｆ値）、シャッター速度の３つで決まり、、ＩＳＯ感度と絞り（Ｆ値）を固定する（決める）と、シャッター速度で調整することになりますが、それには上限があり、kiss X8iでは1/4000秒より速くできません。

　１枚めと２枚めの写真はISO感度800、F1.8にしてあり（露出補正もありますが）、これだとシャッター速度は1/4000秒よりかなり速くないと適正露出になりません。

　なのでこういうケースの対策は、ISO感度を200まで下げることですね。ISO感度を100にすると、高輝度側（明るい部分）の諧調優先機能が損なわれますので、ふつうはISO感度100にはしないほうがよろしい。

書込番号：20896003

[神戸みなと]

露出、これがオーバーすると白飛びで映像が消えてしまう。
アンダーになると黒つぶれでこれまた真っ黒になって映像が出てこない。

これをどうするのかが撮影者の技量。
この写真を撮ってしまったことがステップのチャンスですよ。

問題はＦ１．８　５０ｍｍ単焦点を使えば綺麗に撮れるという口コミを鵜吞みにしたことと手ぶれを防ぐにはＩＳＯ感度を上げるということを実行したからです。

シーンモードのポートレートというのを選んで撮ってみること、わからないうちはＩＳＯ感度はオートが基本です。
撮影時の絞りやシャッタースピードにＩＳＯ感度はＥＸＩＦ情報に記録されているのでこれを見ることです。
撮った写真とＥＸＩＦ情報でこの条件でこう写るんだというのがわかってきます。
晴天下での人物撮影で背景のボケを狙うには、シーンモードでのポートレートを設定して被写体に近づいて撮れば自ずから背景はボケてくれます。
一度実行あれと思う。
５０ｍｍレンズならＦ２．８でもボケ効果は得られますよ、ピントもシャープになるのでこの方が良いように思う。
シャッタースピードも１/２５０，５００になれば手ぶれもほとんどしない。スポーツ撮りはまた別のこと。

参考までにＩＳＯ感度について。
古いフイルム時代はＩＳＯ感度はフイルムによって使い分けていました。
私が写真を始めた頃はＡＳＡという語句でＩＳＯと同じですが１００というフイルムを使っていた。
ＡＳＡ２００というフイルムがより高感度のが使えるようになった。
コダックからＡＳＡ４００というありがたい高感度フイルムが出ているのが輸入されて高価だが使えるようになった。

カラーの時代になってＩＳＯ表示にもなって８００、１６００、３２００という高感度フイルムが簡単に使えるようになった。
これを撮影目的によって使い分けたのです、撮影途中に感度変更はできないので複数のカメラを用意していた。
昼間はＩＳＯ１００の入ったカメラ、夕方からは４００のフイルムの入ったカメラ。
発表会など舞台撮影では１６００か３２００のフイルムを使います、これを使うと小型のストロボでも光量が足りることが多かった。

デジタルになってフイルム交換をしなくても簡単に変更できます、自動でやってくれるのでこれを信用しても良いし慣れてきたら条件に合わして手動で任意に決めることもできる。
ありがたい時代です。

書込番号：20896036

[ねこまたのんき２０１３]

〉あと写真のデータってどうやって見るのでしょう？
ISO800で撮ってるってどこで確認できるのか教えてください

撮る前に設定を確認する場合はiso 感度設定ボタンを押せばわかります。
取扱説明書の122ページに出ています。

撮った後の写真のiso 感度の確認は、info ボタンを押して簡易モードにすれば出てきます。取扱説明書の306ページに出ています。

書込番号：20896079

[ありがとう、世界]

とりあえず、
絞り優先+露出補正から始めては？
(感度設定は、オートで)

書込番号：20896082　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぽぽぽい]

話が極端すぎます

写真が明るすぎるというのは、カメラが眩しがっているということです
人間だってまぶしければ瞳孔を閉じたり、目を細めますよね

絞りｆ値が瞳孔、ssがまぶたの開け閉め、isoが目の感度
iso800という好感度（敏感）で瞳孔を開いて、太陽光の下に行ったら眩しいですよね？

ここらへん勉強したらいいと思います



isoやssはファインダー覗けば出てますよ

書込番号：20896086　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぽぽぽい]

連投失礼します

isoやssの値が常にわからないって、もしかして一眼レフでファインダー覗かないでライブビューで撮ってるのですか！？

まぁ、ライブビューでもモニターに同じ明る情報は載ってますが

書込番号：20896090　スマートフォンサイトからの書き込み

[津田美智子が好きです]

簡単にいうと晴天の時はISOは１００
曇りだと４００〜８００
あと晴天時はもう少し絞るとこういことにはならない
ｆ１．８とISO８００では光が入りすぎて露出オーバー（白くなる）
晴天時はISO１００でF1.8でも露出オーバーになることもありますので
もう少し絞ってください（F値を大きくする）

あと本屋さんでもいいので
初心者向けの一眼レフ等の書籍で勉強してください
シャッタースピード　F値　ISOこの３点は理解していてそんはありませんし
理解していれば現場で対応できます

書込番号：20896140

[you_na]

＞ゆー0710さん

カメラ使用説明書（基本編）P.108
2. ISO感度を設定するで、AUTOを選択されると良いと思います。

書込番号：20896147

[SakanaTarou]

＞ゆー0710さん
こんにちは。
みなさんが御指摘になっているように、
カメラの限界を超えてしまうような設定をしたので　露出オーバーになってしまったんですね。

明るいレンズで絞りを開放にして　とても明るい屋外昼間のひなたで撮影すると　すごくはやいシャッタースピードにしないと適正な露出になりません。
この場合、よりによってISO800と感度を高く設定してしまったので、ますますはやいシャッタースピードにしなければならなくなり、ついにカメラのシャッタースピードの限界に達してしまったんですね。で、露出オーバーになったわけです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
まず、ISOはオートにしておけばいいです（そうするとこういう眩しい状況では、カメラが自動的にISOを低くしてくれます）。

それだけで十分かもしれません。

が、それでもまだ露出オーバーになってしまう場合は、
１）絞り開放で撮るのをあきらめる。
２）どうしても絞り開放で撮りたければ　減光用のフィルター（NDフィルター）を使うのが常套手段です。

では。

書込番号：20896152

[カメキュー]

ゆー0710さん
こんにちは(´ω｀)

自分はISOやF値やSSを理解出来て無い時(カメラを始めた頃)はISOオートの上限決めてPモードで撮ってました！！で、撮影したデータを見て撮影してたの明るさなどを思い出してカメラが判断したデータを真似てAVモードまたはMモードで次の撮影してました(笑)

何となくわかってきたらMモードでSSやF値やISOを変えて撮影したらいいと思います♪
後、雑誌などで撮って見たいな！！って写真があればその写真のデータを真似てみるのもいいですよ(笑)

本題の回答にはなってませんが、撮影を楽しんで下さい！！！(笑)

書込番号：20896217　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｈｏｔman]

>ちなみにISOを100にするということは
>ぶれやすくなるということですよね？

そうですね。確かにISOを100に下げると、場合によってはシャッター速度が下がって
ブレやすくなることが有ります。

ただこの画像(1・2枚目)のシャッター速度を見ますと1/4000秒と成っており
明るさがすでにこの機種の最大シャッター速度を超えてしまっています。
それが画像が明るく成り過ぎた原因です。

その為、画像を少し暗くする為にISOを下げてやって、適切な明るさになるように
調整をします。

書込番号：20896218

[おかめ@桓武平氏]

＞ゆー0710さん

露出を覚えるということで、
ISOも手動にして、Ｍモードでシャッタースピードと絞りを自分で決めるので慣れるのが１番かも知れません。
次に、Avモードで慣れるといいと思います。

昔は、Mモードが当たり前でAvモードすら存在していませんでした。
AvモードやTvモードは昭和末期ごろから出てきました。

書込番号：20896345

[横道坊主]

確かに、今でもカメラ雑誌の中には撮影情報に「絞り優先オート」って書いてるのが有るよなあ
「早くカメラ任せのオートから脱却してAVモードにしましょう」って言っても結局は
カメラに助けてもらってんだよなあ。

＞isoやssの値が常にわからないって、もしかして一眼レフでファインダー覗かないでライブビューで撮ってるのですか！？

そういう人意外と多いよ。
たまに有りえない設定で撮ってる人居るじゃん？
ああいう人は被写体追うのが精一杯で、ファインダーの隅の数字なんか見る余裕無かったんだと思う。

後、ISOは100じゃなく「オート」が良い。
初心者だと暗くなっても、そのまま撮り続ける可能性が有る。

書込番号：20896436

[パクシのりた]

＞ゆー0710さん
まずは露出がどういう要素で作られるのか、把握しましょう。
シャッタースピード・絞り・ISO感度が３大要素です。
http://engawa.kakaku.com/userbbs/2018/#2018-10

３枚のデータはどれも50mmで撮り
1: 1/4000秒・F1.8・ISO800
2: 1/4000秒・F1.8・ISO800
3: 1/800秒・F8・ISO800
で３枚めのようすがすべての場合で適正露出だったとして、もし1/4000秒で撮ってたらF3.5なわけですから
それをF1.8で撮ったということは、１・２枚めは２段分明るく（露出オーバーに）撮ったということになります。

この２段分をどこで解消すればいいかというと、
絞り：F1.8で目一杯開いているのを２段分のF3.5にすればよい。でもその分、ボケ量は減っちゃう。
シャッタースピード：このカメラの最速シャッタースピードは1/4000秒なのでこれ以上速められない。。。
ISO感度：ISO800で撮っているのをISO200にすればよい。さらに、このカメラの最低ISO感度は100で、
　値が低いほうが画質はよくなることから、もう１段下げてISO100で撮ったほうが画質はよくなる。
　その１段分はシャッタースピードを1/2000秒に長めて相殺する。これでも十分速いので、被写体ブレはないかと。

つまり、ISO感度で３段分暗くしシャッタースピードで１段分明るくして
1/2000秒・F1.8・ISO100 で撮ればよかったということになります。
これをなるべくオートで手間をかけずその設定になるようにするには、

『絞り優先 F1.8・ISOオート』で撮ればよかったと思います。

こうすることでISO感度はかなり明るい状況なので100を選び、
さらにF1.8とISO100に合わせたシャッタースピード・つまり1/2000秒を設定してくれたはずです。

この設定のままで周りの状況がどんどん暗くなっていくと、
シャッタースピードは下がっていき、それでも足りないと今度はISO感度が自動で上がっていきます。
特にシャッタースピードは焦点距離50mmで撮られていますから、多分1/80秒くらいまで下がってしまい、
そうなると被写体ブレしてしまうかもしれません。これを防ぎつつF1.8で撮りたいのなら、
マニュアル露出（Mモード）でシャッタースピードと絞りの両方を指定して撮ります。
ISO感度はオートで、絞りはF1.8に固定し、
シャッタースピードは被写体ブレを起こさないギリギリの遅めを選べば不用意にISO感度が上がりません。
1/125秒か1/250秒あたりから始めてブレが止まるまで上げていくかんじでしょうか。

逆に、場合によってはもっと明るい状況になることも考えられます。
３枚めの状況より１段分明るい状況だと1/4000秒（上限）・F1.8（開放値）・ISO100（下限）で目一杯なんで、
それ以上には対応できません。これより明るいと、ひたすらオーバーになっていきます。
そういう場合は、カメラ単体の場合はもはや絞る以外に手はないです。
あるいは、どうしてもF1.8を死守したいときは、減光フィルターというのを付けます。
入ってくる光全体を、減らすのです。でも付けっぱなしだと今度は暗所で困りますから、注意でｗ

書込番号：20896517

[タッケヤン]

＞ゆー0710さん

露出オーバーさせてしまいましたか。僕は場合は暗い部屋で撮り被写体ブレでした。
故障か？新品なのに。と本気で思いました。
心配ないですよ。撮って失敗して学んでいったら大丈夫です。
先輩方が丁寧に説明されているので僕からは違う視点でアドバイス。
できるだけ同じ条件（同じ構図、ほぼ同時刻）で、違う設定（シャッター速度、絞り（F値）、場合によってはiso感度も）で数枚撮りましょう。
そして家に帰りパソコンなりタブレットなりでデータと撮った写真を見比べましょう。出来不出来など、どうでもいいです。
そうしていくうちに感覚的にわかるようになるでしょう。
「シャッター速度速くしたいけど室内で暗いからiso感度上げなダメやんけ」とか
「晴れた日中でスローシャッターにしたいからNDフィルターは必須でごわす」
とか言えるようになりますよ。
ただ、最低限の知識は必要なので本屋さんで安いの一冊買うか、インターネットの色んなサイトで教えてくれてる人がいるので見てみて下さい。
また、ボカすのは被写体に近づきさらに被写体と背景の距離をとるとよりボケますよ。
2枚目の写真、設定は別としてありなんじゃないですか？髪の毛とか綺麗と思いますが。

書込番号：20896595

[つるピカード]

個人的には2枚目の写真の方が3枚目の写真より好きですね。

2枚目の方が春らしい雰囲気はあると思いますし、（お子さんの動きを含め）全体に軽やかに感じます。
記録写真なら適正露出も重要だと思いますが、お子さんの写真は明るめでもイイと思いますよ。

もちろん、意図して明るめに撮るのと明るく撮れてしますのでは全く意味が違いますから、基本を抑えるのは大事だと思いますが…。

書込番号：20896791

[ありがとう、世界]

スレ主さんにとって、あんまり難しい事ばかりでは結局どうしたらいいのかわからなくなると思いますので、できるだけ簡単に記してみます。

>とりあえず、
>絞り優先+露出補正から始めては？
>(感度設定は、オートで)
↑
上記の補足ですが、「晴れ」なら【ND4のフィルター】を買って、レンズの前に取り付けてください。


(以下は説明ですので、読まなくても結構です)

シャッター速度1/4000秒が最速ですので、
絞り開放F1.8で、絞り優先オートが通用するのは「曇りまで」で、せいぜい「薄曇りが限界」です。


そのため、NDフィルターで【減光】する必要があります。


「晴れ」なら【ND4のフィルター】を買って、レンズの前に取り付けてください。

「快晴」ならばシャッター速度優先オートに切り替える(絞りは我慢する)か、
【ND8のフィルター】も買ってください。


ND8だけでも良さそうに思うかもしれませんが、
意図しない弊害の対策です。

少し暗くなると減光を補完するために感度が上がってきたり、
意図するよりもシャッター速度が遅くなってしまう弊害に遭う可能性が大きくなるので、
どちらか１枚ならば【ND4】をお勧めします。


※選定に関わる簡易計算の記入をご希望の場合は追記します。

書込番号：20896883　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

訂正

「薄曇りぐらいまで」なら【ND4のフィルター】を買って、レンズの前に取り付けてください。

「晴れ~快晴」ならばシャッター速度優先オートに切り替える(絞りは我慢する)か、

書込番号：20896887　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほら男爵]

ぶれやすい、ぶれにくいはシャッター速度（シャッターが開いてセンサーに情報を与えている時間）次第です
ここまではISOは無関係

ただ、くらい場所等でシャッター速度が下がってしまう（ブレてしまう）場合にISO感度を上げてドーピングしてあげます

書込番号：20897115　スマートフォンサイトからの書き込み

[９４６４６４９]

＞ゆー0710さん
＞ちなみにISOを100にするということは
＞ぶれやすくなるということですよね？

1/4000秒のシャッタースピードではぶれないでしょ。
ISO100で絞り優先で全開放にしてシャッタースピード1/4000秒になるなら、もう少し絞った方がいいと思います。
F2.8くらいでも十分ぼかせると思いますが。

書込番号：20897146

[zorkic]

http://cweb.canon.jp/eos/lineup/kissx8i/feature-afae.html

＞写真のデータってどうやって見るのでしょう？
＞ISO800で撮ってるってどこで確認できるのか教えてください。

ファインダー下部、左からシャッタースピード（2000）、絞り値（5.6）、ISO（125）、連射可能枚数（9）のようです。

＞ISOを100にするということはぶれやすくなるということですよね？

ブレに直接的に関係するのはISOではなくシャッタースピードで、
薄暗い場所でISOを100にしたままでは状況によってはシャッタースピードが下がってしまいブレやすくなりますが、日中屋外など明るくてシャッタースピードが遅くならない状況ならISOをあげる必要は一般的にはないです。

選択基準は、歩く人で1/125秒以上、ゆっくり走る人で1/250秒以上、速く走る人で1/500秒以上が目安と言われ、（手ブレは [1/焦点距離の2倍] ぐらいで50mmなら1/100s）、これよりシャッタースピードが遅くなるような状況のときにISOを上げないとブレやすくなります。ISOは低い方が画質がよいのでオートにしても通常低いISO値優先になりますが、初期設定ではシャッタースピードがおおよそ1/80s辺りになるとそれより下がらないようにISOが上がっていくようなので普段日中はとくにISOはオートで大丈夫だと思います。

上のような状況（曇り？）では3段ISOがさがれば問題なく撮れそうです、が快晴だと少し絞らないと飛んでしまうかも。その場合は上で指摘のようにNDフィルターを着けないと開放では撮れません。

書込番号：20897158

[しぼりたてメロン]

単純に「ISO感度オート」にすれば良いだけでは？？？

書込番号：20897860

[you_na]

Canon（カメラ付属）の取り扱い説明書P.153抜粋

＞ゆー0710さん

使用説明書P.153
Av：ピントの合う範囲を変える＞撮影のポイント
をよく読んでください。

それでもわからなければ、
お客様相談センターにご相談されてもよいかもしれません。
050-555-90002
9:00〜18:00

書込番号：20897901

[Wind of Hope]

> isoworldさん

横から失礼します。

> ISO感度を100にすると、高輝度側（明るい部分）の諧調優先機能が損なわれますので、ふつうはISO感度100にはしないほうがよろしい。

高輝度側・階調優先って、明示的に機能をONにしたときのみに発揮される機能だと認識していたのですが、
実際にはISO200以上では自動的に適応されているものなのでしょうか？
その場合、オートライティングオプティマイザはどうなるのでしょうか？
※手動で高輝度側・階調優先をONにした場合は、オートライティングオプティマイザはしない固定。

気になっていろいろ調べてみましたが、おそらく、明示的に機能をONにしないと発揮されないように思います…。

書込番号：20898168

[９４６４６４９]

ふと思ったのですが、ISOオートでプログラムオートで撮影して、プログラムシフト使って開放限界までF値を下げるのはどうでしょう？

書込番号：20898182　スマートフォンサイトからの書き込み

[isoworld]

　
Wind of Hopeさん：

> 高輝度側・階調優先って、明示的に機能をONにしたときのみに発揮される機能だと認識していたのですが、実際にはISO200以上では自動的に適応されているものなのでしょうか？

　EOS　ｋｉｓｓの場合ですが、私の曖昧な記憶では、デフォルトでは高輝度側・階調優先になっていたと思いますし、実際、EOS kissでＩＳＯ感度を設定するときはISO 200以上から可能で、ISO 100に設定する場合には特別なメニュー操作で高輝度側・階調優先をOFF（しない）にしないと出来ません。

　ちなみに1DXでも標準状態ではISO 200から設定可能になっています。

> その場合、オートライティングオプティマイザはどうなるのでしょうか？

　すみません。オートライティングオプティマイザは使ったことがないので、分かりません。

　なるべく白飛びを抑え諧調を豊かに表現しようと思えば、高輝度側・階調優先を「する」（たぶんデフォルト状態）にしておくのが無難だと思います。

　おそらく…ですが、ISO 100にするということは光量がたっぷりある状態で写すことになり、CMOS、その後の増幅器、AD変換器で出力が高い部分（高輝度の部分）で飽和気味（ある意味で白飛び状態）になって、表現しきれなくなるのだと思慮します。

　もし光量がたっぷりある明るい状態で写すときは、私はISO 100にはせずNDフィルターを使いレンズに入ってくる光量を落としています。そういう場面で写す可能性がありうるときは、私は必ずNDフィルターも持って行くことにしています。

書込番号：20898291

[パクシのりた]

＞Wind of Hopeさん
＞isoworldさん
X7ですけど、デフォはオートライティングオプティマイザ(ALO)使えますしISO100も選択可能。
ってことは高輝度側・階調優先はオフがデフォです。

高輝度側・階調優先は、AE/AFロックなどの細かい設定をするような特殊設定のところに入っていて、
ALOの方はISOオートなどポピュラーなものがある普通の設定のところにあります。
kissのコンセプトなどもから考えると、どちらかと言うとALOをオススメしてるかんじですね。

実際の機能としても、
高輝度側・階調優先はISO下限を200にしてまさに名称どおりのことをするかんじ
ALOの方はトーンカーブを変えて印象として明るめに仕上げるかんじでしょうから、
できてくる絵のようすは全然違うでしょうね。
高輝度側・階調優先の方はぱっと見はほぼ変わらず白飛び部分に近いところの階調が豊かに、
ALOの方は真ん中くらいの明度を少し明るくシフトの方向なので、顔なんかが明るく写ってパッと見も結構変わる
ではないかと。

僕は室内子供撮りがメインなので、両者試しましたがやはりALOが必須です。
基本顔が明るく写ってくれるので、とても重宝してます。

ISO100にせず減光 (ND) フィルターってのもスゴイですね。
ISO感度を上げるほどノイズは増えるわけですが、あまり気にされないのですね。
僕は逆にものすごく気になるので1/2.3型コンデジなんかは100以下でなければ使わないし
マイクロフォーサーズならISO1000まで・X7はISO1600までしか使わないくらいです
（可能ならISO500 / ISO800までで使いたいと思ってるくらいで）。

書込番号：20898318

[isoworld]

　
パクシのりたさん：

> X7ですけど、デフォはオートライティングオプティマイザ(ALO)使えますしISO100も選択可能。ってことは高輝度側・階調優先はオフがデフォです。

　なるほどそうでしたか。

　そしたら私は早めに高輝度側・階調優先を「する」に設定しなおしたのかも知れません（このときはISO 200以上でないと使えません）。少なくとも私は特別な事情がない限り、高輝度側・階調優先を「しない」に設定しなおして、それによって可能なISO 100で使う…というやりかたはしていません。

　白飛びをなるべくさせないように、高輝度側・階調優先で使っています。

書込番号：20898334

[Wind of Hope]

＞isoworldさん

ご回答ありがとうございます。
僕はX6iしか持っていませんが、高輝度側・階調優先はデフォルトが「しない」です。
ISOは通常は100から設定可能ですが、特別なメニュー(カスタム機能)で高輝度側・階調優先を「する」に設定すると、
ISOの設定範囲が200〜となります。

なおオートライティングオプティマイザは、高輝度側・階調優先とは逆に初期値が「標準」となっています。
(高輝度側・階調優先「する」時は「しない」になってしまうのですが)
ちなみにこれは、自動的に見栄えのする写真にしてくれるお手軽機能です。

1DXでは高輝度側・階調優先「する」がデフォルトという事であれば、フルサイズではISO100にこだわるよりは
高輝度側に配慮した方が高画質、って事なのかもしれませんね。

そんな訳で僕は可能であればISO100を使っています。NDフィルターは持ってません…。
KissはSS限界が1/4000なので、F1.8使用中は上位機種が欲しいなーとも思いますが。

書込番号：20898336

[Wind of Hope]

＞パクシのりたさん

もたもたしてたら言い尽くされてましたね。

> 僕は室内子供撮りがメインなので、両者試しましたがやはりALOが必須です。
> 基本顔が明るく写ってくれるので、とても重宝してます。

突き詰めれば便利機能に頼らずRAWで撮影して現像に注力するのが良いのでしょうけれど、
僕もまったく同意見で、不精してALO頼りです。

書込番号：20898346

[おかめ@桓武平氏]

＞ゆー0710さん

再度、投稿します。

>> 背景ぼやかしつつ白くならないように撮影するにはどうしたらいいでしょうか？

お使いのカメラのシャッタースピードが1/4000秒までしか対応出来ないので、
他のみなさんが言っていますNDフィルターかISO感度を下げてもらう必要があります。

または、資金に余裕がある場合でしたら、1/8000秒以上に対応したカメラにされるのもいいかと思います。

>> レンズフード等が必要ですか？

逆光下では、レンズフードは必須です。

>> それとも設定がおかしいのでしょうか？

原因は、ISOが800という数値のため、「露出オーバー」になった写真になりました。

>> モード、F値、ISO等どうすればうまくとれますか？

まあ、絞り優先(Av)にされ、自分が思うF値に設定されるといいかと思います。
ISOの設定に関しては、極力下げる設定かISOをオートに設定されると問題ないかと思います。

書込番号：20898388

[ありがとう、世界]

なるほど、ISO200が(真の)基本感度ですか。

でしたら、
絞り優先の場合は少なくとも、「晴れ」でND8、「快晴」でND16が必要になりますね。

書込番号：20898412　スマートフォンサイトからの書き込み

[パクシのりた]

＞isoworldさん
＞Wind of Hopeさん
ひとつ、本当に素朴に不思議だなーと思うのが、
高輝度側の階調を優先するのに、どうしてISO感度下限を200にせにゃならんのか、のところです。
適正露出に対して高輝度部分を一番ケアするような設定のわけですから、むしろISO感度的には下げたほうが有利
（適正露出の中で高輝度を輝度ど真ん中くらいに置いた方がコントロールしやすいのでは？）と思うのですが。

多分理由として（あくまでも推測ですよｗ）ISO100での元々の情報量が多すぎて、
それだと高輝度での階調を豊かにする操作分のメモリ・バッファが足りず、
ISO200以上にしているんではないのかなーと思っていますが、実際このへんはどうなんだろう？

付随してほんの少しだけ気になるのが、ISO感度下限が１段上がるということは、
その１段分を絞るかシャッタースピード速めるかで帳尻合わせることになるんですが、そうなんですよね？
絞り開放で使うならシャッタースピードが速まる方になるから暗所とか動きものにはよいかもですが、
ものすごく明るいところでシャッタースピード上限でも足りないようなときは（絞り開放で撮るとして、ですよｗ）
これは本当にNDフィルターなしではやってられないですね。
このへんもあると、たった１段ですけど僕ならISO100も選択できる設定にしてしまいそうです。
まあ、その前に絞りますけどね（爆
なーんて言いながらも僕もぶっ飛ばしまくりなんですが（USBドックでピン調整中だったんで許して）ｗｗｗ

書込番号：20898506

[Wind of Hope]

＞パクシのりたさん

画面の中の暗い場所を無視して、明るいところに最適のSSで撮影します。
そうすると当然、暗いところは暗すぎるので、そういった部分はISO200にすることで救います。
それをディジタル的にうまいこと合成すれば、明るいところを重視しつつ暗いところも救えている画像ができます。
ISOは１００と２００が混在することになりますが、表示としてそうは書けないので、ISO200と表示します。
…これが、僕の考えた、最低感度がISO200になる理由です。本当のところはわからないですけどね。

書込番号：20898618

[パクシのりた]

＞Wind of Hopeさん
あそうか、全体としての適正露出のSSよりも速いSSで撮れば、明るいところに最適になりますもんね。
しわ寄せでSSが速くなるってより、そっちが目的でそうするためのISO感度上昇なのか。ちょっと納得です。
でももし言っているような処理をしてるんだとしたら、これは大変な情報量になりそうで、
トータルでの情報量上限を考えると、やはり高輝度・階調優先にするとしない場合のデフォの部分
（高輝度じゃない部分）の情報削減とかされてんじゃないの？と思ってしまうし、
そうでないとしたらデフォ部分でもっと画質が良くなることにつながる別のことして
情報量増やせるんじゃないの？とか思ってしまいますねｗｗｗ
実際ISO100より200の方が、情報量的には少なくなることになるんかしら？
あと、画質が良くなることにつながる別のことがALOなんだとしたら、
僕にとっては結構頼りになる効果だったりで満足はしてます。
やっぱり白く美肌に見せてあげた方が、女の子は喜ぶだろうし（爆

＞ゆー0710さん
少し本スレの質問とは脱線ぎみにも見えますが、
ALOを選択するか高輝度・階調優先を選択するかあたりは
特にお子さんの写真を撮るような場合はかなりようすが変わると思いますので、
露出的にもっと普通に撮るような場合を想定してお話に参加させて頂いています。
実際僕は室内子供撮り（暗い所）での撮影にALOは悪くないなと感じています。
いらない情報も多々あるとは思いますが
全体としては、きっと参考になると信じてやっておりますのでその点大目に見てやってください。

書込番号：20898706

[isoworld]

　
パクシのりたさん：

> 高輝度側の階調を優先するのに、どうしてISO感度下限を200にせにゃならんのか、のところです。適正露出に対して高輝度部分を一番ケアするような設定のわけですから、むしろISO感度的には下げたほうが有利（適正露出の中で高輝度を輝度ど真ん中くらいに置いた方がコントロールしやすいのでは？）と思うのですが。

　先に書いたように、ISO 100にするってことは、ISO 200で写すよりも明るい（レンズに入ってくる光量が多い）と考えられるでしょ。なので、ISO 100のほうが高輝度部分で白飛びしやすくなります。
　もちろん、この状態でISO 200にするのは論外です。

書込番号：20898752

[パクシのりた]

＞isoworldさん
こっちは分かります。
＞もちろん、この状態でISO 200にするのは論外です。
ISO100で適正露出な状態ですからね。それをISO200にしたらオーバーしちゃいますから。

で、こっちが分かりません・・・
＞ISO 100にするってことは、ISO 200で写すよりも明るい（レンズに入ってくる光量が多い）と考えられるでしょ。
＞なので、ISO 100のほうが高輝度部分で白飛びしやすくなります。

ISO１００にする、の主語が分からないです。カメラが？自分が？
で、状況（明るさ）が変わることを想定していますか？
僕が思ったのは、
例えばですけどISO100 / F1.8（開放） / 1/4000秒（上限）が適正露出の条件（状況はこれで一定に固定）のとき
ISO１００なら高輝度そのまま・
ISO50（できるとして）にすればISO１００では高輝度部分が中輝度くらいになり微妙な階調をよりコントロールしやすそうだけど
そこでどうしてISO２００にするのか（高輝度はより高輝度に撮影されてしまうのでは？？？）がよく分からないところなのです。
この状況でISO200になると、より白飛び部が増えそこを無理くり階調出すような操作になり、
一体何やってるのかよく分からないかんじではないのかなーと。伝わりますでしょうか

書込番号：20898868

[アハト・アハト]

脱線すいません

高輝度側・階調優先の機能としては
実感度はISO100だがISO200で露出決定し、１段アンダーに撮れたものを
高輝度側以外を＋１EV持ち上げてISO200相当の露出結果にする

という内容かと思います
平たく言えば「見かけISO200、実際ISO100」という感じ。
ですから設定を最低感度のISO100にしちゃうと機能しません。

ALOと違うのは、RAWの段階で処理されてるため不可逆の効果であること。
ですからDPPでOFFにできませんよね

ニコンのアクティブDライティングなんかも似たような機能ですが
こちらは感度じゃなくシャッター速度上げちゃうんじゃなかったかな
（こういう機能使わないのであまり覚えてない＾＾；）

余談ですが
常用感度ISO200とかの機種を使ったことがあると（最近あまりないのかな）
ISO100＝拡張感度＝ダイナミックレンジが狭くなる・・・みたいな感覚がありますね

書込番号：20898905

[パクシのりた]

＞アハト・アハトさん
実際ISO200にするというか、露出決定だけISO200相当にするというなら、白飛びは増えませんね。
この説明だと、なんかしっくり来ました。
ISO感度を実際200にするのではなく、そう錯覚させてアンダーにする（絞りとSSで）わけですか。
それだと実際にISO50にして高輝度を中輝度にして撮るかんじと、結果同じになりそうで。
理解できました。ありがとうございます。

ISO200の話、まさに僕のE-PM2がそれです。拡張ISO100すらできない・・・
もしできた場合は、拡張だからDRが狭くなるの感覚は、なんとなくですが分かります。

書込番号：20898934

[isoworld]

　
パクシのりたさん：

> ISO１００にする、の主語が分からないです。カメラが？自分が？

　いま来客中なので、たくさん書けませんで、一言だけ。

　もちろん自分が…です。少なくとも私の場合は、カメラ任せで撮るのはあまりしないんです。

　ISO感度はノイズを抑えるために低いほうがよい、という考えは私はしていません（ISO感度が1600のように上がり過ぎるのは別ですが）。ノイズが少ない写真がベストとはまったく思っていませんので。

> そこでどうしてISO２００にするのか（高輝度はより高輝度に撮影されてしまうのでは？？？）がよく分からないところなのです。

　EOS kissでも1DXでも、ISO感度が100で十分に撮れるような強い光量で写す場合は、内部回路が高輝度側（明るい部分）に対しては飽和してしまう（だから高輝度側では諧調優先機能が確保できない）のであろうと。推測ですが。

　言い換えると、ISO 200で撮るのが基本設計になっており、実際の回路でもそうなっているんでしょう。ですから、ISO 100にすると（それだけ強い光量に対しては）高輝度の部分では無理がある（CMOSの後に来る増幅器が感度を下げきれない）....と。

　電子回路設計をたくさんやった経験があれば、そういう考えに行き着くのではないかと思います。

書込番号：20898989

[ゆー0710]

みなさん、たくさんお返事いただきありがとうございます！
前isoをオートにしていたら、その日撮った写真がほとんどザラザラ感があって、原因を調べたらisoの感度の問題ぽかったので、最近は800とか400に設定して撮っていました。その方がぶれにくいのかなとも思い。。
決して素人っぽくてオートが嫌とかはないです。
アドバイス通りオートにするか100にするかで再挑戦してみようと思います。他のモードも１つずつ回答を見直しながら、挑戦してみます。あとは勉強もします。

【質問】
isoの数値の確認の仕方を質問しましたが、質問の仕方が悪かったみたいでm(_ _)m
カメラで撮る時、撮ったあとの数値の確認の仕方はわかるんですが、パソコンにデータを移してからはisoとかの情報の見方がわからず。
載せた写真に800で撮ってますよってご回答いただいたので、どこでわかったのかと知りたいです。

あと子供の写真を載せてしまったこと、今後気をつけます。この写真はもう消せませんよね？

書込番号：20898993　スマートフォンサイトからの書き込み

[Wind of Hope]

パソコンで見た場合

＞ゆー0710さん

> 載せた写真に800で撮ってますよってご回答いただいたので、どこでわかったのかと知りたいです。
パソコンでは、写真をクリックすると基本的な情報が表示されるので簡単にわかるんです。

書込番号：20899022

[Wind of Hope]

ImageBrowserEX

＞ゆー0710さん

あと、パソコンで諸情報を確認したい場合ですが、カメラ購入時についてきたImageBrowserEXを使えば、これも容易にわかりますよ。

書込番号：20899033

[SakanaTarou]

＞ゆー0710さん
ここにアップした写真を（スマートフォンでなく）パソコンで見ると、撮影のデータ（EXIFといいます）の一部が表示されるんですよ。

デジカメで写真撮ると、その画像には撮影データ（ISO, F, SS, など）も一緒に記録されます。
それをパソコンで様々なソフトウェアで見ることができますよ。キャノンのカメラ用のアプリケーションでも見ることができると思います。
（カメラの中でも見れるんじゃないかと思います。）

ISOが高いと　画質がザラザラすることがあります。なのでそれを避けるためにご自分でISOを低めに設定することは悪くないです。でもそうすると暗いところではシャッタースピードがかせげず、ブレやすくなります。

逆に明るい場所で明るいレンズを開放で使っているのに、今回みたいに高めにISOを設定すると、適正露出にするためにはシャッタースピードを速くしないといけないんですが、シャッタースピードの上限に達しても明るすぎて露出オーバーになっちゃうわけですね。
明るい場所で明るいレンズを開放で使っているんだったら、ISOは低く設定しないといけないです（その方が画質的にもいいし）。

でISO autoだと、そういう判断をカメラが自動的にやってくれるので、問題が生じにくくなるんです。
ーーーー
明るいところ（屋外昼間、ひなた）と暗いところ（室内）では、話がぜんぜん違うことにお気をつけください。
ーーーー
お子さんの写真を削除することは、価格ドットコムに連絡すれば、やってくれると思います。

http://help.kakaku.com/cgi-bin/mt/mt-search.cgi?search=削除&IncludeBlogs=3&limit=20&SearchResultDisplay=ascend&btnSearch.x=0&btnSearch.y=0

（うまくリンクしてないとおもうので、URLをコピペしてください）
このリンク先に　「自分の書き込みを削除・訂正したい」というのがあると思うので、そこから
画像の削除をお願いしてみてください。

https://ssl.kakaku.com/help/inputform.asp?cd=2250&type=3

書込番号：20899063

[ｈｏｔman]

ゆー0710さん

>isoの数値の確認の仕方を質問しましたが、質問の仕方が悪かったみたいでm(_ _)m
>カメラで撮る時、撮ったあとの数値の確認の仕方はわかるんですが、
>パソコンにデータを移してからはisoとかの情報の見方がわからず。

windowsなら

画像の上で右クリック　⇒　プロパティを左クリック　⇒　詳細タブ選択

そこで『カメラ』って言うのを探せば『ISO 速度』に見たいなところに表示されていると思います

書込番号：20899080

[タッケヤン]

子供です	手です。見たらわかると思いますが。

＞ゆー0710さん

写真情報の確認は色々あると思いますが僕はグーグルフォトのアプリで見てます。
子供の写真、僕も何回かここに貼り付けましたよ。
僕はあんまり気にしてないです。さすがに大人はダメと思いますが。

書込番号：20899164

[パクシのりた]

＞ゆー0710さん
PC上の画像ローダー（ビューワー）で撮影時の情報見るには、
Winのデフォビューワーならプロパティ開けば出てくると思います。
Macならプレビューですけど、そっちはツール内のインスペクター表示で出てきますよ。

書込番号：20899327

[９４６４６４９]

＞ゆー0710さん
ISOなどの情報は、Windowsでしたら画像ファイルを右クリックしてプロパティを開いてみて下さい。
その中に「詳細」というのがありますので、そこにメーカーやら機種名やら色々と情報が出てきます。
ISOも出ますよ。

書込番号：20899432

[ありがとう、世界]

>アドバイス通りオートにするか100にするかで再挑戦してみようと思います。

【明るい~まぶしい】場合→ISO【オート】

【暗い~室内】の場合→ISO【任意設定】

↑
こんな具合にすれば良いかと。


機械的な標準露出による撮影条件ですが、

撮影照度(ルクス) は、
「シャッター速度の逆数 * (絞り値の二乗) ÷ ISO感度」
の解に比例します。

義務教育の範囲のXYグラフより遥かに難しいものです。

そのため、頭の中で簡単にイメージを掴むことが難しく(というより、予備知識無しにはほぼ不可能)、
撮影条件を詳しく記録的して問題点を早々に反映させて長い経験を積むか、
添付の画像(計算表)を指で辿って俯瞰的なイメージを掴むなど「何らかの工夫」をしなければ、
面倒になって、「フルオートでいいや(TT)」になるかもしれません。


なお、絞り優先とか、シャッター優先などは、
基本的にオート撮影です。

カメラのプログラムが自動的に設定することを、一部だけ撮影者の指示を反映するものですが、
それに露出補正を行えば殆どの撮影はカバーできるでしょう。

書込番号：20899827　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

撮影条件概要※１段毎(ステップの粗い例)

撮影条件についての計算表です。

１段毎のステップが粗い条件でも、これです。

平面上の表とするために、上下二つの表を組合せて使います。

書込番号：20899855　スマートフォンサイトからの書き込み

[you_na]

高輝度階調優先は、最低ISOを制限することでセンサーの最大受光量を減らし、
センサー出力信号の飽和度レベルを抑制〜高輝度側の階調性を豊かにする設定でしょう。

そもそも、センサーのダイナミックレンジが不十分がゆえの設定なので、
厳密には低輝度部のノイズがトレードオフになるはずです。

ただ、この機能は明るい環境で使うことが多いでしょうし、そんなことが気にならないレベルになるよう、
インテリジェントにチューニングされているとおもいます。必要に応じてうまく使いましょう・・。

書込番号：20902783

[パクシのりた]

＞you_naさん　これまた分かりやすい説明をありがとうございます。
最低ISO感度を制限したかのように振る舞って実際はせずに露出アンダーにさせて、ってことですよね。
僕はISO200に実際したらより飽和しちゃうじゃん、と思っちゃってましたｗ

そしてそうなると、どちらかと言うとALOとは逆の発想なのかな、という印象です。
高輝度・階調優先：高輝度の階調をより細やかにする
ALO：中輝度を高輝度側に持ち上げる（シフトさせる）
みたいなかんじと捉えてます。

書込番号：20902967

[アハト・アハト]

高輝度側・階調優先はハイライト「制御」
撮影段階で白トビのリスクを軽減するもの（RAWにも反映）

オートライティングオプティマイザは
輝度差が大きければハイライト／シャドーの階調を再現
逆にコントラスト平坦ならトーンカーブでメリハリをつける
ようは総合的な後付けの露出「調整」

というような違いではないかと思います

昨今は「とにかく残せるものは残すのが当然」というように
黒ツブレ白トビは蛇蝎のごとく忌み嫌われてますからね

まあ
RAW現像でなんとでも後調整できるようになってきたからこそ
逆に素材性が重要視されるようになった、とも言えるのかもしれません

個人的には
写真表現的には、捨ててこそ主張が明確になると思うのだけど
古い感覚なんでしょうね・・・

書込番号：20903043

[Wind of Hope]

無事にお子さん？の写真が消えたのは良かったのですが、
スレの途中で写真が部分消去されると話が読みづらいですね…。

書込番号：20903862

[isoworld]

　
　「露出の調整は、ＩＳＯ感度、絞り（Ｆ値）、シャッター速度の３要素で決まり…」と最初に書いて、そのとおりなのですが、ＣＭＯＳに入る光量にＩＳＯ感度は無関係で、CMOSにはISO感度の調整は効きません。ＣＭＯＳに入る光量を調節できるのは、絞り（Ｆ値）とシャッター速度だけです。

　ISO感度の設定は、ＣＭＯＳの後にあるアンプ（増幅器）のゲイン（利得）を調整する電子制御によってなされているはずですから、ISO感度を100にまで下げないと適正露出にならないほどの強い光量がCMOSに入ると、飽和しかねません。またCMOSで光電変換された電気信号も相応して大きくなり、アンプの入力段でこれが飽和する可能性もあります。

　なので、ISO 100（にして撮るのが適正露出になるような光量の強い場合）では、とくに高輝度側（明るい、光量の強い部分）で良好な諧調が確保できないのではないか、と思慮されます。

　このような場合に高輝度側・諧調優先したいときは、ISO 200にして、レンズの前にＮＤフィルターを付け、ＣＭＯＳに入る光量を落とす必要があります。

　ノイズばかり気にしてISO 100で撮りたいときは、高輝度側・諧調優先は犠牲にする覚悟がいります。ノイズを優先するか、高輝度側の諧調を優先するか、です。
　言い換えれば、ダイナミックレンジのいちばん下（ノイズ）か、いちばん上か（高輝度）…どっちに関心があるんだ、ってことです。

書込番号：20904022

[秋野枯葉]

遅レス失礼。

シャッター速度は、白昼なら1/500秒前後で人物の動きは止まって写ります。
背景をぼかすのは絞りF2.8前後でも十分でしょう。
絞り優先AEのAvモード使用はとても良い選択です。

書込番号：20910090

[ゆー0710]

みなさま、ありがとうございました(^^)
ISOをオートにしたら
昨日炎天下の中、お花畑で上手に撮影できました。
他の方法も少しずつ勉強しながら試していきます。

書込番号：20910422　スマートフォンサイトからの書き込み

顔認識＋追尾優先AF について

[ふうちやん]

顔認識＋追尾優先AF ってどうやって設定するのですか？

書込番号：20849421　スマートフォンサイトからの書き込み

[津田美智子が好きです]

説明書に書いてあるよ

書込番号：20849525

[もとラボマン ２]

ふうちやんさん こんにちは

顔認識の場合　ファインダー撮影ではなく　ライブビュー撮影モードで設定できると思います。

書込番号：20849545

[こてーつ]

＞ふうちやんさん

＞顔認識＋追尾優先AF ってどうやって設定するのですか？

ファインダー撮影では無く
ライブビュー撮影（液晶見ながら）で
自動で顔を見つけてくれます。

試してみて下さい。

書込番号：20849555

[中年ヴェルクカッツェ]

私はD7000にニコン純正18-300一本で撮影していましたが、2つの不満がありました。

一つ目は大きく重い事。
D7000＋純正18-300の組み合わせは結構重く、ちょっとしたスナップ程度の撮影に持ち出すのは億劫に思う事もありました。
また屋内の撮影では300mmまで必要なケースはほとんど無かったという事も有ります。

二つ目はF値が暗い事。
屋外の撮影はあまり感じませんが、屋内の撮影ではF値の暗さが気になります。

この2つを解消する為のレンズとして、シグマの17-50/2.8を購入しました。

こんな風に、今あるレンズに対する不満を考えれば、次に手に入れるべきレンズが見えてくると思いますよ。

書込番号：20849645

[BAJA人]

こんにちは。

皆さん仰るようにライブビュー撮影になります。
ファインダー（覗き窓）右横のボタンを押すとライブビューになります。

書込番号：20849894

[ｈｏｔman]

一眼レフ機でも『顔認識』なんかに関しては、コンパクト機と同じ仕組みです。

『顔認識』の機能を使う為には、『コントラスト検出式』にする必要が有りますので
コンパクト機と同じように液晶ディスプレイを使っての撮影になります。

書込番号：20850037

[ふうちやん]

＞津田美智子が好きですさん

分からないので質問してるのですが。説明書で分かっていたらわざわざ投稿しません。

書込番号：20850402　スマートフォンサイトからの書き込み

[ふうちやん]

＞中年ヴェルクカッツェさん
関係ない話はご遠慮下さい

書込番号：20850407　スマートフォンサイトからの書き込み

[ふうちやん]

＞BAJA人さん

写真でわかりやすくありがとうございます。助かりました

書込番号：20850411　スマートフォンサイトからの書き込み