EOS 8000D ボディ のクチコミ掲示板

室内の子供撮影に効果的な追加機材

[赤セブン]

室内で動き回ったり遊んだりしている、1歳の子供をきれいに撮影する方法を教えていただけますでしょうか。

▼現在の機材
カメラ：Canon EOS 8000D
レンズ：Canon EF-S18-135mm IS STM

▼撮影環境
リビング：約15畳（LED電球色スポットライト）
ダイニングキッチン：約15畳（電球色シーリングライト）

▼目的
子供の表情を主体にしたい。生活感の出る背景をぼかしたい。
室内で動く子供のブレを抑えたい。
ちなみに屋外は18-135mmで満足しています。

▼価格コム掲示板で絞り込んでまだ迷っている事
Canon EF50mm F1.8 STM
　室内では望遠気味で使いにくい？表情主体なら問題ない？背景ボケがきれいで安い。
Canon EF-S24mm F2.8 STM
　画角は使いやすいが、室内でF2.8は暗くてシャッタースピードが遅くなりブレる？
SIGMA 30mm F1.4 DC HSM
　動く被写体にF1.4は被写界深度が浅すぎてピントが合わない？非純正でピントずれが心配。
Canon 430EX III-RT
　個人的にストロボ写真は好きじゃないけれどバウンスなら自然になる？でもボケない？

価格コムと他のサイトで調べたのですが、まだ決め切れていません。どれを追加するのが良いでしょうか。

書込番号：19683330

[遮光器土偶]

　ストロボはバウンスで使用すれば、ＩＳＯを抑えてノイズの少ない写真を撮影できますが、ボケはレンズに依存しますので、ストロボを使用したから綺麗にボケるわけではありません。ただ、お子様にだけ光が当たるような撮り方をすれば、ボケは変わりなくても、お子様だけが目立つような撮り方は不可能ではないと思います。

　単焦点レンズの場合はズームできるわけではないので、場合によってはお子様に合わせてご自身も動く必要が出てくるかもしれませんが、Ｆ値の小さいレンズを選べば、ボケ表現はやりやすいです。単焦点の場合どのレンズがいいかは、明るさやボケは別にして、18-135を24ミリ、30ミリ、50ミリに固定して色々撮影してみて、画角的にどれがいいか試してみればいいです。

　あと、背景のボケは、カメラとお子さんの距離が近く、お子さんと背景の距離があるほど表現しやすいですから、構図も考える必要があります。

　それとＦ2.8とそれほど明るいわけではありませんが、ズームできてしかも安く入手できるシグマ17-50Ｆ2.8とか、少々高価ですがＦ1.8と明るい、シグマ18-35Ｆ1.8などを検討するのもいいかもしれません。

http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000115358_K0000522469&pd_ctg=1050

書込番号：19683385

[にこにこkamera]

http://review.kakaku.com/review/K0000022635/

http://kakaku.com/item/K0000363992/

追加するとフットワーク軽くなるかも

書込番号：19683413

[たいくつな午後]

こんばんは、赤セブンさん

私が以前立てたスレッドのレスが参考になると思います。
プロの方からのアドバイスと作例をいただけました。

要は機材ではなく撮り方。
提供いただいた作例は、ノンストロボ、ISO1600、F5.6で撮影されていました。
だったら今の機材でも撮れるはずですね。
以下いただいたアドバイスです。

大抵は被写体に近すぎるように思います。
SSは低速シャッターにならないよう無理をせず、ISO感度で露出をキープ。
余裕のある距離を保ちつつ、ズームで見合った画角を決めながら連写する方が歩留まりは上がるように思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=19194134/#19564263

1．撮影機材
5D3
24-105mm F4L
ノンストロボ
2．設定
イグジフ残ってないです。
アバウトですがISO 1600　F5.6 SS1/250
3．AF歩留まり
何枚も撮ったなかでピックアップするだけ。
5D3は比較的良好。
機種によってはひとつのシーンを何枚も撮ってもまともなショットが非常に少ないこともあります。
4．上手く撮るコツ
動体全般に設定に工夫を凝らし条件出し。光の向きをよくみること。
視線を下げること・・ティルト方向のカメラの動きを減らすことができる。水平パンのみで追えば歩留まりは上がります。
枚数を稼ぎピックアップ。

屋内といっても千差万別。使う機材も違えば部屋の明るさや広さも違う。
子どもの年齢や動きもみなバラバラ。
一眼かミラーレスかの比較ならご自身が同じ環境で何か動くモノで試してみられては？
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=19194134/#19566260

作例のような写真は滅多に撮りません。
ほとんどの場合、止まっている瞬間を狙って撮ります。
嬉々としてはしゃぐ子どもの表情が良かったので何枚か撮ったなかにたまたまピンが来ているものがあったに過ぎません。
紹介されているスレッド拝見しました。
どんなに優れたカメラを用いても室内で走り回ってる子どもを「確実に撮る」のが難しいことには違いありませんね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=19194134/#19567660

撮れる人はスマホで撮れる。
撮れない人は1DXでも撮れない。
まずは機材よりも撮り方を変えるべし。
こういう結論になりました。

書込番号：19683426

[raven 0]

初期装備は充分すぎるほど良いので、単の描写面以外のデメリットを呑み込めるならEFS24mmはあるとシーンを選ばず便利ですね。
ただ普段の撮影がアイレベルからの定点撮影状態ならどんな機材を買っても生かせないと思います。
テンプレ的な「撮影術身に付けろ」は重要ですね。

機材買いたい病でしたら、純正のミドルクラス以上のストロボは１つあると覚えてからが本当に必殺の機材と貸します。
ハイスピードシンクロはバウンス以上に有り難いので機能制約のキツいエントリーモデルは純正、サード問わず避けるべきでしょう。
外部ストロボ=天井バウンスで凝り固まってる方は多いですが、直射も結構有りがたく使えるシーンは少なくないので「絶対何か買うつもり」ならストロボを推します。

写真を覚えるために広角〜標準域の単レンズ縛りでトライするか、はっきりくっきり写すために光のコントロールにトライするかというアプローチの違いとも言えます。

書込番号：19683487　スマートフォンサイトからの書き込み

[ゆいのじょう]

今お持ちのズームレンズを50mmに固定して室内で撮影してみて下さい。

悪くないなと思うならEF50mm、長いな〜と感じるならSIGMA30mmが良いんじゃないでしょうか。
個人的にはSIGMA30mmを選びますが。

動く被写体にF1.4は被写界深度が浅すぎてピントが合わない？
勿論。
ピンぼけ写真を量産することになりますので、そこは玉数で勝負です。

たしかに非純正でピントずれの心配もありますが、USBドックを使って自分で調整できますし、SIGMAに送ってもやってくれます。料金もそんなにかかんないハズ。

書込番号：19683615　スマートフォンサイトからの書き込み

[野菜生活１０００]

4歳と2歳の子どもを撮ってます。

1歳。一番難しくてかわいい被写体ですね。
散らかった室内をボケで誤魔化すことは大して出来ません。
ボケで誤魔化せるのは背景までですし。
アイレベルを落として昼間、レースをひいた窓際でとることを勧めます。
結局F2.8程度まで絞ることになります。F1.8以下で撮れるのは寝てる写真ばかりになりますよ。

画質を求めるならストロボがいいですね。AF補助光が助けてくれますし、うまくバウンス出来ればキットレンズでも、単焦点で無理やり絞り開放で撮るより、よっぽどキレイに美しく撮れます。

50mmは画角はもちろん最短撮影距離も長いし、被写界深度薄いし、一番使い辛いレンズ。奥さんか愛人を撮る用です(笑

30mmは1割打たないホームランバッター。
単焦点よか広角に強い、良質なズームレンズ+ストロボが結果はいいですが、単焦点にこだわるなら24mmF2.8が便利。というのが私の意見です。

書込番号：19683642　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｈｏｔman]

自分はレンズ追加の方が良いと思います。

室内が電球色光源のようですので、ストロボを使って
ミックス光源で自然観を出すのは難しい様に思います。
ストロボを使うなら色温度調整しそろえる必要があるかと。

書込番号：19683665

[こてーつ]

＞赤セブンさん
こんにちは。

候補には、ありませんが
EF35 F2 IS USMは、どうでしょう？

フルサイズに行っても使えますし
純正の安心感もありますしね。

いずれ幼稚園の室内、発表会などで
活躍してくれると思います。

書込番号：19683736　スマートフォンサイトからの書き込み

[DLO1202]

追加するもの・・・・・。

テクニック！・・・・・以上。

＞室内で動き回ったり遊んだりしている、1歳の子供・・・
でも、一瞬動きが止まる時があります。
その瞬間を見極めて連射などで追従するしかないと思います。

あとは、
高感度耐性の強化！
となればフルサイズへの移行とさらに、50mm〜80mm程度の明るい単焦点。
※経済的に余裕があれば。

個人的にはストロボはあまり好きじゃないですね！
正面にテカリが出るし、バウンズしても若干違和感があるので・・・。
昔（フィルム時代）ガイドナンバー36だったと思いますが無理して買いましたが
２〜３回使った記憶はありますが、それ以来ストロボは買った記憶も無いです。
あくまで個人的にですが。

それに、少々アンダーでもレタッチでそれなりに持ち上げられるから・・・。
明るすぎるのを暗くするのは至難の技って言うか不可能に近いですが
暗い写真を明るくするのは簡単です、暗くても明るい方に持ち上げてやれば
色情報はちゃんと持ってるからネ。
ヒストグラムをちょっとイジればさほどノイズを気にする事もなく明るくなりますから。

たぶん、ですが、スレ主さんの場合
テクニックの強化とPCに取り込んでからのレタッチ技術の底上げってところだと思います。
機材的には充分だと思います。

書込番号：19683745

[＃４００１]

35�oノーフラッシュ	50�oノーフラッシュ	フラッシュ撮影	フラッシュ撮影

こんにちは♪

レンズは・・・候補の中では
50�oF1.8　or　シグマ30�oF1.4　ですかね？？
予算があるなら・・・純正35�oF2ISですけど(^^;(^^;(^^;

ただ・・・室内で動き回る子供ってのは、プロでも至難のワザで(^^;
自分の足元(半径2ｍ以内？）をウロチョロしてる子供なら・・・ほぼ絶望的と言って良い位難易度高いです(^^;

基本的に動く被写体と言うのは・・・チョット離れたところから望遠系のレンズを使って、コッソリ盗み撮る方がたやすく。。。
接近してきた被写体を広角系のレンズを使って撮影するのは・・・至難のワザ（職人芸）になります(^^;(^^;(^^;

本当は・・・自宅の室内で撮影するなら、フラッシュを使うのが一番簡単で(^^;(^^;(^^;
コツさえわかれば、楽にパシャパシャと撮影できる方法だと思います。　

別メーカーですけど・・・室内ノーフラッシュと、フラッシュ撮影写真掲載します♪
ワンコの大きさは2〜3歳の幼児ていどです。

ご参考まで♪

書込番号：19683836

[a&s]

いくつかのことを、体系だって考えると良いですよね

■カメラの設定はどうするか？

■機材はどうするか？

■PC編集



こららを別々に考えていくのがいいのですが、すごく長い文章になってしまいます。

自分のサイトで、まとめて書いてみたので、お時間あったらご覧になってみてください。
※あくまでも１つの方法ですが、ご参考までに


あえて、レンズだけのことだけ


1歳のお子さんとのことなので、
お考えのEF-S 24mmF2.8で、ずいぶんといろいろ撮れるようになると思います。


予算があるようなら、AF動作が少し速い
EF35mm F2.0IS USM。
F値がF2.8とF2とだと、かなり違い、明るく、ボケもいい感じです


シグマは、ピント精度が本当に心配です。

書込番号：19684155

[不比等]

5歳娘のパパです。

既によく整理されてると思いますよ。
補足するならば、その『どれか？』を考えるのではなくて、『使い分ける』って考えれば良いと思いますよ。

背景を消したいなら、ボカすだけじゃなくて…
・より望遠側の焦点距離で、画角を狭くする
・被写体に強く補光して、背景を暗くする
も使います。

一枚の写真に作品性を求めるならアレコレ難しく考えれば良いけど…
自宅の写真なんて、季節ごとに数枚テキトーに撮っておけば十分じゃね？と、つまり自宅では常にアップ気味、と個人的には思ってます。

なもんで、50mmとストロボ。
ストロボは、ニッシンの40なんとかで良いと思いますよ。

書込番号：19684734　スマートフォンサイトからの書き込み

[たいくつな午後]

タイミングよく24mmF2.8で撮った方からの書き込みがありました。
この組み合わせだと歩留まり0％だそうです。
こんな構成なら歩留まり上がるのではというアドバイスもいただきました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=19194134/#19684743

書込番号：19684821

[赤セブン]

>遮光器土偶さん
ストロボを使うとくっきりするイメージで、背景がボケにくくなるのかと思っていましたが、そう言うわけでもないのですね。撮影済みの画角を確認すると多い順に、18mmが116枚、35mmが68枚、50mmが55枚、135mmが37枚、22mmが26枚、27mmが25枚、その他、となっていました。まだ8000Dを買って間がないので、まだ参考データになってないかもしれません。それにしても明るいズームは便利そうですが、やはり価格が高いですね。

>にこにこkameraさん
こんな機材があるなんて初めて知りました。確かに自由に動けそうです。でもきっと設置したストロボで、子供が遊ぶことになりそうです。（触らないで〜と追い回してそう）

>たいくつな午後さん
こんなスレッドがあったんですね。まさにピッタリです。意外な設定でも綺麗に撮影できるものですね。まだ一眼レフにしてからの撮影枚数も少ないので、もっと撮らないとダメですね。

>raven 0さん
8000Dを買って1か月経って少し買いたい病出ているかもしれません。他にもカメラバッグと防湿庫と望遠レンズも欲しかったりします。でも予算は3万円程度しかないので我慢です。ストロボも奥が深そうですね。

>ゆいのじょうさん
過去の撮影した写真を見返すと18mmの撮影が多いと気づきました。でも50mmに固定してみると、それはそれで悪くなかったりしますね。F1.4はやはりピンぼけ覚悟ですか。ビシッと決まった時の作例は素晴らしいですね。USBドック調べてみましたが価格も安くて、調整が素人でも可能であればアリですね。

>野菜生活１０００さん
2歳も難しい時期ですよね。上の子が2歳の時はちょうど嫌々病でした。子供は設定を変える数秒だけで、そっぽ向いてしますから困りものです。やはり動いている時にF1.8以下は難しそうですね。50mmの使い道ヤバいです。50mm付けて出かけると怪しまれますね。

>ｈｏｔmanさん
そうなんです。個人的に電球色が好きで、白色はキッチンの流しの上と、洗面の鏡の上だけです。色合いは気になりますね。

>こてーつさん
EF35 F2 IS USMは予算の関係で候補に入れられなかったのです。良さそうなレンズだなぁと眺めるに留まっています。

>DLO1202さん
フルサイズは経済的に厳しいです。となるとテクニック磨くしかないですね。実は先週、Lightroomを初めてみましてRAW現像が楽しいなと思っていたところです。窓に向いて撮った写真で、逆光で被写体が真っ暗になったデータがあったのですが、窓の明るさは変えずに被写体だけ明るくする事ができて、見えなかった表情が出てきたときは「お〜〜〜」となりました。まだ撮影枚数が少ないので、もっと撮影してみます。

>＃４００１さん
フラッシュ使っても自然な感じに撮影できますね。1番好きなのは50mmノーフラッシュですが、色合いの好みと表情が良かったからかもしれません。確かに子供の場合、近くでレンズを向けると手を伸ばして寄ってくるのが難しいです。しかしコンデジのフラッシュで、あまり良いイメージがなかったのですが、意外と自然に光が届くものですね。

>a&sさん
ブログ見させていただきました。ものすごくタイムリーな記事ですね。後で他の記事も読まさせていただきます。予算的にEF35mmF2.0は断念します。そう言えば8000Dを買ってからトリミングについて考えが変わりまして、以前JPEG画像はトリミングしたくなかったのですが、RAWで撮影するとトリミングがまったく嫌じゃなくなりました。自分の中ではすごい変化です。

>不比等さん
実はここまで色々アドバイスをいただきまして、使い分けかなと思い始めていました。予算が少ないので優先順位付けるしかありませんが。何かに集中している時は単焦点、遊んで動いている時はストロボとか分けた方が良さそうですね。

>たいくつな午後さん
参考スレッドありがとうございます。最後のまとめは予算的に何ともしがたいので8000Dでできるところで我慢します。それにしても写真のうまい人でも、子供の撮影って難しいものなんですね。

書込番号：19685492

[にこにこkamera]

＞赤セブンさん

ストロボは家具の上などに置くんですよ。天井に向けて…

書込番号：19685600

[nshinchan]

1/320でこのくらいの明るさ確保するのにISO3200まで上げる必要があります。	個人的にISO800が許容限界

持ってないので確信は持てませんが、シグマが一番いいかと。
EF-Mマウントのパンケーキ(22mmF2)で、人一人分の距離でちょっと小さい感じなので、30mmなら一人半位でちょうどいいかと。
（いとこの赤ちゃん撮った経験から）
離れればボケも大人しくなるのでボケすぎてピント合わないというのもないと思います。
50mmよりはボケにくい焦点距離ですし、そういうのは近接撮影の時くらいです。
(50mmF1.8での猫撮影の経験から)

アングルの制約が出ますが（赤ちゃんなら上からも撮りたい）、2-3mくらい離れて撮るなら50mmでも全身入ると思いますので、悪い選択肢ではないと思います。
（背景ボカすなら、赤ちゃんに壁から離れてもらうので、結果撮影者は部屋から出るかもしれませんが）
ただ、F1.8でも正直、シャッター速度はあまり期待できません。
やっと1/50確保できる程度です。
X7に比べれば高感度強くなってるはずですが、ISO3200やISO6400くらいは覚悟した方が良いです。
シャッター速度重視ならアングルの制約AFの難しさ飲み込んで、いざとなったらMF覚悟で50mmF1.2Lに逝った方が良いかもしれません。

。。。つくづくフルサイズがほしくなる案件ですね＾＾；

書込番号：19686268

[赤セブン]

>にこにこkameraさん
床に並べる様子を想像してしまいました…

>nshinchanさん
2枚目も室内かと思われますが綺麗に撮影されていますね。50mmF1.2Lはさすがに高すぎて届きません。フルサイズとAPS-Cは画角が異なるのと、重さが違う位に思っていましたが、撮れる写真も違うものなんですね。

書込番号：19687779

[nshinchan]

シャッター速度を手ブレしないのが出る確率がある(3割程度？)所まで落としてジッとしてる状態を撮りました＾＾
夜の猫のが活発なので、最近は画質度外視でまずは動きを撮ろう！！って感じで行ってます＾＾;
手振れ補正付いてるレンズなら、もっとISO感度下げて画質向上出来るでしょう。
ジッとしてる時だけ。。。

書込番号：19689594　スマートフォンサイトからの書き込み

[nshinchan]

あ、フルサイズについては6Dのスレで、APS-CのISO1600とフルサイズのISO6400が同じくらいのノイズと読んだことが有り、それだともうほとんどの物が許容画質で撮れることになります。
憧れます。。。

書込番号：19690303

[tametametame]

＞あ、フルサイズについては6Dのスレで、APS-CのISO1600とフルサイズのISO6400が同じくらいのノイズと読んだことが有り、

いまはkissX8iと7Dmark�Uを使って、幼稚園児と小学生のわが子を撮ってますが、6Dを使っていたこともあります。

6Dの高感度はすばらしいですよ。ISO12800も子供の記録写真としては十分許容範囲でした。
室内メインなら6D、いいですよ。

でも、EF24-105Lでは大きく重くなり、また望遠域も足らないこと、スピードライトも付いていないことなどから、ちょっとした外出や幼稚園行事などでは使いづらく、子供も大きくなり自宅室内での撮影も減ってきたので、運動会で活躍するであろう7Dmark�Uに買い換え、手離してしまいました。

いまは、室内では、7Dmark�UにEF-s17-55F2.8とスピードライトのバウンスで撮っています。

書込番号：19690943　スマートフォンサイトからの書き込み

ピント合わせの設定

[ashley0702]

初歩的な質問ですが、ピント合わせの設定について質問です。
主な被写体はペット(犬と鳥)です。
今までは、ワンショット＋中央１点で撮っていました。
しかし顔にピントを合わせフレーミングして撮ると中央にピントがあってしまい顔がピンボケしている時が多くあります。(カメラを前後に動かしてしまっている、距離が近すぎるだけかもしれませんが...）
ネットでピントについて調べていると、AIサーボ＋中央１点で撮るといいと書いてあったのですが、AIサーボは追尾ですよね？それで中央１点にしてもワンショットと変わらないんじゃないのかな...と思ったのですがどうなんでしょうか？
因みに、AIサーボの時は自動選択かゾーンAFで撮っていましたが、こちらも顔にピントが合わないことが多いです。(なのでワンショット＋中央１点で撮っていました)

書込番号：19661094

[さわら白桃]

＞ashley0702さん

ＡＩサーボで中央一点にすると画像中央にピントがくるので、日の丸構図なら問題無いです。

構図に変化をもたせるにはＡＩサーボ時には一点なりゾーンなり予め測距点を移動させる
必要があるでしょうね。

被写体が動かない場合はワンショットにして、シャッター半押しでＡＦした後カメラを
スウィングして構図を決めて全押しが普通だと思います。

全点自動選択は被写界深度を深くとらないとなかなか使えないと思います。

シャッター半押しの使い方に問題があるのかも知れないですね。

書込番号：19661167

[うちの4姉妹]

そりゃ中央一点にしたら
中央の一点にしかAF合焦しないでしょうに(｡-_-｡)

先ずは、中央でなく
自分の好きな位置に合わせればいいのでは？
それかオートにしておけば
一番手前のものに合焦しますよ

書込番号：19661186　スマートフォンサイトからの書き込み

[tametametame]

＞しかし顔にピントを合わせフレーミングして撮ると中央にピントがあってしまい顔がピンボケしている時が多くあります。

ワンショット中央１点でのフォーカスロックだと、ピントは顔にくると思うけど、被写体が動物だから動いてしまってるのかも。

ところで、シャッターボタンを半押しにしたままフレーミングしてますよね？

＞AIサーボ＋中央１点で撮るといいと書いてあったのですが、AIサーボは追尾ですよね？それで中央１点にしてもワンショットと変わらないんじゃないのかな...と思ったのですがどうなんでしょうか？

AIサーボAFの中央１点だと中央のものにピントを合わせ続けます。そのため、ワンショットのように、フォーカスロックは使えません。


何か根本的な勘違いをしているような気もします。

書込番号：19661218　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

ashley0702さん こんばんは

＞中央１点

フォーカスポイント1点でも　その1点　中央だけでは無く表示できるフォーカスポイントの中で移動出来ますので　

撮りたい物の位置の近くのフォーカスポイント選択して　撮影すれば　日の丸構図にはならないと思いますよ。

書込番号：19661231

[こてーつ]

＞ashley0702さん

わんちゃんが外で
走っているのであれば
AIサーボで撮影です。
AIサーボの半押しは、フォーカスロックでは無く
被写体追尾です。

室内などで撮るなら中央1点無く
他のAFポイントから任意で選べばよろしいかと

書込番号：19661293　スマートフォンサイトからの書き込み

[逃げろレオン2]

ワンショットでシャッター半押しにするとフォーカスロックするので、被写体が動いたら（又は構図を変える）ピントがズレてしまいます。（フォーカスロックした時の距離から、被写体が動いて距離が変わってしまうとピントがズレる）

例えばカメラからワンちゃんの距離が3mの位置でピントを合わせてフォーカスロックしたとします。
そこからシャッターを切るまでにワンちゃんがスレ主さんに近付いて2m90cmになった時にシャッターを切ってしまうとピントがズレる、と言う事です。

AIサーボの時はシャッター半押しにするとフォーカスロックせず、被写体を追ってピントが合い続けるので、ピントはズレません。
その時AFエリアは中央１点の方が、ピントを合わせやすいです。（日の丸構図になり易いですが）

書込番号：19661299　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

中央にしていればAIサーボであれワンショットであれ
その中央にあるものにピントを合わせます。

動いているものにピントを合わせたいのであれば
さらに中央に測距点を設定しているので
カメラを振って中央に被写体を入れ続けます。
そうすればその部分に合います。
つまり動いているものに追従したいのであれば
カメラを被写体の動きに合わせて撮影者がカメラを振ることです。
測距点が勝手に追従して動くわけではありません。


余談ですが
ほかの機種には測距点のすべてを使って
カメラを振らなくても狙ったターゲットを追いかけてくれる機能もありますが
被写体によっては使えないこともあります

書込番号：19661339

[つるピカード]

＞今までは、ワンショット＋中央１点で撮っていました。
　しかし顔にピントを合わせフレーミングして撮ると中央にピントがあってしまい…

この場合、AFロック(シャッターボタン半押し)をしていますか？
シャッターボタン半押しを離してしまうと再度AFしますから、中央にピントが合います。
また、この場合カメラや被写体が（前後に）動けば、当然ピントは外れます。

で、被写体が動くならワンショットでは厳しいのでAIサーボを使うわけですが、この場合の
�@測距エリアを一旦任意選択にして、好きなAFポイントを選択する。
�Aその後、測距エリア19点自動選択にする。
これで撮影すると、�@で選択したAFポイントでAFを開始し、被写体が動けば全19点で追尾します。
なお、この場合当然ですがシャッターボタンは半押ししたままにします。

なお、ピンボケではなく被写体ブレの可能性もありますから、Tvモードでシャッタースピードは出来るだけ早くしたほうが
無難ですね。

書込番号：19661541

[フェニックスの一輝]

＞しかし顔にピントを合わせフレーミングして撮ると中央にピントがあってしまい顔がピンボケしている時が多くあります。

顔にピントを合わせるときに、シャッターを半押しにすると思いますが
フレーミングした後に、半押しを解除してしまって、もう一度シャッターを押し込んでしまうと
その時の中央にピントを合わせなおしてしまいます。

もしかしたら、その為に顔がピンボケになっているときもあるかもしれません。

他には、レンズには最短撮影距離というのがあるので
顔が近すぎるとピントが合わないということもありますし
（こちらはそもそもピントが合わないので気がつくように思います。）

電子式手動フォーカス機能を備えたレンズ使用時は、ピントを合わせたあと、
シャッターボタンを半押ししたままフォーカスリングを回すと、手動でピント合わせができますので
うっかりフォーカスリングをまわすと、ピントがずれてしまいます。

ちなみに、AIサーボはピントを合わせ続けるモードですので
AIサーボ＋中央１点にした場合は、常に中央1点にピントを合わせ続けます。

その為、顔が中央にあるときは顔にピントが合いますが
フレーミングして顔が中央からはずれた瞬間に、顔以外にピントがあうようになると思います。
（画面の中央にピントが合います。）

フォーカスロック撮影の方法
http://cweb.canon.jp/e-support/faq/answer/eosd/83574-1.html

書込番号：19662078

[ashley0702]

まとめての返信で申し訳ありません。たくさんの回答ありがとうございます。
まず、シャッター半押しはしています。が、押しが甘いのかもしれません...。
他のスレッドからの引用なのですが、「動いているものに対してAF中央1点でAFをロックして構図変えるわけにはいかないでしょう。構図変えるとピント位置はずれるし、その間も動き回っていると思うので...」
この、「AF中央1点でAFをロックして構図変えるわけにはいかないでしょう。」と言うのは、ワンショット＋中央１点ですよね？
だとしたら「構図変えるとピント位置はずれるし...」と言うのは、中央でピントを合わせてフレーミングは無意味と言うことですか？それとも”被写体が止まっていれば”問題ないことですか？
私は今まで正解と思っていたことが間違いで、tametametameさんがおっしゃっているように根本的な間違いをしてるような...。

書込番号：19662125

[nshinchan]

AIサーボは指定の測距点の位置にある被写体とレンズの距離に合わせてピントを合わせてくれる機能です。
なので、AIサーボと中央一点の設定では中央のみ、距離が前後に動いてもピント合わせてくれます。
ワンショットだと一度ピント合ったら固定されますので、その後前後に動くとピントがずれていきます。

ついでに言うと自動追尾は全点自動選択とAIサーボの組み合わせの時、中央がスタートになるので、AF合わせた時点で中央の測距点に重なってた部分を全点使って追尾し続けます。
使い方が分かるととても便利ですよ＾＾b

書込番号：19662155

[ririseni]

カメラの説明書を読むと解答はあると思いますよ♪

初めての人に対して、親切に解説してると思います♪
色んな機能があるから、たくさん試してみたほうがいいと思います♪
それでも分からなければ、ここで質問したらいいと思います♪

書込番号：19662175　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

自動追尾8000Dにあったのですね。すいません。

書込番号：19662443

[こてーつ]

＞ashley0702さん
ワンショットでしたら
中央AF→半押しのまま→フレーミング→シャッター押し込みで
間違ってません。

中央1点で撮影した画像を
再生画面でAFフレームを確認しても赤枠は、
中央1点に表示されます。

失敗したデータのシャッタースピード
ご確認して下さい。
被写体ブレ、手ブレは、ありませんか？

親指AF-ONボタンがあると楽なのですが…。
8000Dは、無いのですね…。

書込番号：19662444　スマートフォンサイトからの書き込み

[tametametame]

ワンショットで、シャッター半押しによるAFロックはしているようですね。
そうすると、被写体かスレ主さんが少し動いたことによってピント位置から被写体が外れたか、被写体ブレかもしれませんね。

コサイン誤差かもしれませんが…。

http://aska-sg.net/dc123/dc123-004.html



＞他のスレッドからの引用なのですが、「動いているものに対してAF中央1点でAFをロックして構図変えるわけにはいかないでしょう。構図変えるとピント位置はずれるし、その間も動き回っていると思うので...」
この、「AF中央1点でAFをロックして構図変えるわけにはいかないでしょう。」と言うのは、ワンショット＋中央１点ですよね？

“AIサーボAFではワンショットAFのように…”ですね。


＞だとしたら「構図変えるとピント位置はずれるし...」と言うのは、中央でピントを合わせてフレーミングは無意味と言うことですか？それとも”被写体が止まっていれば”問題ないことですか？

AIサーボAFでは１点選択のときは、半押ししている間、その位置にある被写体にピント合わせ続けます。そのため、カメラを振って構図を変えると、中央に来たものにピントを合わせてしまうので、ワンショットAFでのフォーカスロックにように最初にピントを合わせたところにピントを合わせたまま構図を変えるということはできないのです。

なお、AIサーボAF全点自動選択の場合は、半押しで最初に中央でピントを合わせると、半押ししている間は被写体が動いても他のAFポイントで追従してくれるので、フォーカスロックのようにカメラを振って構図を変えることができます。ただし、追従性は被写体によって苦手だったり、あまり速く振ると追従しなかったりするので、ちょっと難しいかもしれません。

書込番号：19662511　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞ashley0702さん

一般的には、
動体撮影の場合は、AIサーボ(AF-C/C-AF)、
静体撮影の場合は、ワンショット(AF-S/S-AF)で撮影します。

動体撮影だと、AIサーボかつ測距点を1点にし、
構図内で任意の場所にフォーカスエリアを移動させ撮影すると、
被写体にピントは合焦するかと思います。

これらに設定して撮影出来ないのでしたら、
タッチシャッターが出来る機種に交換されることをおすすめします！！

書込番号：19662615

[さわら白桃]

引用されている部分は、本来は適切では無い、ワンショットＡＦで中央一点、を動体撮影に使用
した場合の失敗例ですね。

皆さん仰ってますが、静物にはワンショットＡＦで動体にはＡＩサーボＡＦです。

ワンショットＡＦだと、被写体が動かないから、ＡＦ後に構図を変える事もできます。

動く被写体だと、自分でカメラで追いかけて、ＡＩサーボが連続してＡＦを続行してくれるので
ピントが合うのですが、事前に測距点の位置を好みに変更しておく必要があります。

全点自動選択を試したいなら、失敗が増えると思いますがスポーツモードで動体撮影を
試すといいかも知れません。

おそらく実機を手にする前に要らぬ情報を取り込んでしまった為と思いますが、取説通りに
もう一度やってみたほうが良さそうですね。

書込番号：19662620

[湘南ムーン]

ashley0702さん　こんにちは

＞ワンショット＋中央１点で撮っていました。
＞しかし顔にピントを合わせフレーミングして撮ると中央にピントがあってしまい顔がピンボケしている時が多くあります。
＞AIサーボの時は自動選択かゾーンAFで撮っていましたが、こちらも顔にピントが合わないことが多いです。

AIサーボ＋中央１点で撮られてみたらどうでしょうか。
中央で顔にピントを合わせシャッター半押しでフレーミングすれば、顔からピントはずれないはずですが。

楽しいフォトライフを

書込番号：19662861

[tametametame]

＞AIサーボ＋中央１点で撮られてみたらどうでしょうか。
中央で顔にピントを合わせシャッター半押しでフレーミングすれば、顔からピントはずれないはずですが。

この方法だと、フレーミングした時点で、中央にきている部分が顔以外、例えば胴体だったら、その動物にピントを合わせてしまい、顔はピント面から外れてしまうのでは？

書込番号：19664519　スマートフォンサイトからの書き込み

[tametametame]

誤：その動物
正：その胴体

書込番号：19664524　スマートフォンサイトからの書き込み

フルサイズから買い替え

[エスティー111]

現在5DMark�Uを使用してます。
レンズは28-135とサードパーティの70-300、20単焦点を使ってます。

買替えでAPS-Cを考えてます、
風景と星景がメインです。
8000dにするかD80にするか悩んでます。
8000Dでレンズをコストを掛けるか、80Dや7Dmarkにしてボディにコストを掛けるか悩んでます。

買替えでおすすめは、8000Dと上位機種のどちらでしょうか？

書込番号：19644703　スマートフォンサイトからの書き込み

[R259☆GSーA]

5D�U使ってます。

風景と星景なら、レンズに投資した方がいいです。

書込番号：19644725

[fuku社長]

撮影内容から追加はレンズでしょう。

まずは標準ズーム更新かな。

24-70�of4IS。予算があるならf2.8ですが。

書込番号：19644774　スマートフォンサイトからの書き込み

[逃げろレオン2]

風景と星景でなぜAPS-Cに？

書込番号：19644809　スマートフォンサイトからの書き込み

[エスティー111]

やはりレンズですよね。

書込番号：19644848　スマートフォンサイトからの書き込み

[エスティー111]

やはりレンズが14日なんですね。

書込番号：19644868　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

　一世代古い５Ｄ�Uとはいえ、風景や星景ならあえてＡＰＳ−Ｃに替えるより、レンズに投資したいと思いますが、５Ｄ�Uに何か不満でもありますか？

　５Ｄ�Uボディに不満があるとしても、私なら、５Ｄ�Wか１年以内に発表があると個人的に思ってる６Ｄ�Uを考えますけど・・・・

書込番号：19644869

[エスティー111]

サイズ的な理由からです。
大三元も使用しましたが、価格程の画質の差がわかりませんでした。

APS-Cの方が持ち運びに便利かなと思い買い替えようと思いました。

書込番号：19644891　スマートフォンサイトからの書き込み

[エスティー111]

サイズ的な問題です。
持ち運びに便利なデジイチに変えたいと思いました。

書込番号：19644902　スマートフォンサイトからの書き込み

[逃げろレオン2]

持ち運びと言う事でしたら、8000Dか、X8が発売されるまで（確定では無いですけど）待つのが良いと思います。

因みに8000Dなら現在キャッシュバックキャンペーン中です。↓
http://cweb.canon.jp/olympics/campaign/sp/eos8000d/index.html

書込番号：19644921　スマートフォンサイトからの書き込み

[R259☆GSーA]

rawで撮ってるでしょうか？

DPPでもかなり、へ〜んしん、しますﾖ(^^)d

書込番号：19644947　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

＞サイズ的な理由からです。

　サイズが問題であれば、７Ｄ�Uはあり得ません。６Ｄと７Ｄ�Uを使用していますが、６Ｄの方が小さく軽いです。

http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000693648_K0000418139_K0000856833_K0000741192&pd_ctg=0049

　８０００Ｄが小型軽量なのは間違いないですが、星景が絡む以上は高感度性能を考えるべきで、もし、近日中の買い替えを考えているなら、モデル末期とはいえ６Ｄを考慮すべきだと思います。

　６Ｄにサムヤンの１４ミリなんて組合せが星景には合いそうです。

http://kakaku.com/item/K0000161427/

　

書込番号：19644976

[沖縄に雪が降った]

＞　APS-Cの方が持ち運びに便利かなと思い買い替えようと思いました。
いうほどの変わりはないと思います。

わたしも最後に使っていたのは５D2ですが、その後、マイクロフォーサーズに移行して現在に至っています。これだと、機材の嵩が１／３くらいになります。とくにパナソニックのGM１などを使っているとボディーはコンデジそのもの。しかし、昼間いい条件で撮っていると、フルフレイムとの違いは事実上ありません。レンズもボディーも豊富にありますよ。しかも比較安価。一度マイクロフォーサイズも検討してみたらどうでしょうか。

書込番号：19645034

[ｈｏｔman]

6Dレンズキット
予算に問題が無いのであれば・・・


小さいのがいいのであれば、Kiss X8i ダブルズームキットかな？

書込番号：19645550

[gda_hisashi]

理由はサイズだけですか

α7系言う選択は有りませんか

書込番号：19646075　スマートフォンサイトからの書き込み

[えうえうのパパ]

風景メインでAPS-Cでもよく、携帯性優先でしたら、ミラーレスという選択肢も…。
ソニーならフルサイズも選べますし…。

書込番号：19646595

[LumixGXman]

買い替えより買い増しの方が良いのでは…。

沖縄に雪が降ったさんの様にマイクロフォーサーズは良いですよ。

書込番号：19652073

[LumixGXman]

参考にはなりませんが、マイクロフォーサイズ「パナＧＸ７」で撮影したものです。

低感度では撮影出来ません。

書込番号：19652887

[太郎。 MARK�U]

5D2に80D追加しても、あまり感動はなく、寧ろ無駄な機材が増えるだけのような

気が致します。 とりあえず 40D辺りの中古を追加して様子を見てみれば如何でしょう。

書込番号：19666737

[nshinchan]

6Dでは駄目ですか？
フルサイズながら70Dとほぼ同じ大きさまで小型化してますが。。。

書込番号：19673591

x5か8000dか‥

[maSDyuu]

こんばんわ。

以前、質問させていただいた時はPENTAXks2を検討していたのですが、みなさんからのご意見で
canon 8000dダブルズームにしようと決心した矢先、x5ダブルズームを安く譲ってもらえることになりました。

そこで、まず私の現状が下記になります。

現在の所有カメラ
sony RX100II
sony NEX5T

所有レンズ
キットレンズ（ほとんど使ってません）
SEL35 18（常用）
SEL10-18（仕事用）

被写体 子供、人
今の所ズームは普段は使わない

デジイチにしたい理由
小学校の運動会のため。

ファインダーがあるa6000も検討しましたが、キタムラ店員さんの勧めと、eマウントのズームレンズ含め、他レンズが高いのでそれならデジイチにしようかなと思っていた次第です。a6000も検討すべきでしょうか？

Canonにするならダブルズーム他、シグマ30 1.4を購入しようかなと思っています。

そこで今考えてるのが

�@8000dボディのみ購入か。
�A8000d18-135購入か。
�Ba6000ダブルズームにするか。
（自撮りができないのでちょっとマイナス）
�Cx5で練習し、上位機種を狙うべきか。
（できればwifiが付いていて欲しいσ^_^;）
�Dその他機種or他案

ちなみにできればボディは軽いほうがいいです。

みなさんならどうされますか？

ややこしくてすみませんが、宜しくお願いします(^^)

書込番号：19644428　スマートフォンサイトからの書き込み

[トムワン]

安くっておいくら？
それにも依りますが、X5で。

書込番号：19644435　スマートフォンサイトからの書き込み

[neo373]

以前X5を使用しておりましたが、今は70Dを使っています。

予算的にOKならば、STMレンズの8000Dが良いのではないでしょうか。
レンズは、重さが大丈夫なら18-135mmに別途55-250mm又は70-300mm追加が良いと思います。

書込番号：19644491

[うちの4姉妹]

�Cx5で練習かな・・・

Ｗｉ-Fiは、フラッシュエアー利用で＾＾
http://www.flashair.info/

ウチのＸ４でも使えてるので
Ｘ５でも使えますヨ ヽ(*^▽^*)ﾉﾞ

書込番号：19644507

[つるピカード]

気に入ったなら8000Dが良いと思います。

X5は5年前のカメラですから、いくら安くてもチョッと…。(くれるなら、貰っておいても良いかもしれませんが)
すぐに故障するようなモノでもないので、練習は8000Dでも良いと思います。
また、運動会での使用予定があるなら�Aより�Bの方が良いと思います。

？？？イマイチ理解しかねますが、�@ってボディ+30F1.4ってことでしょうか？
運動会ではきびしいでしょうね。

書込番号：19644551

[遮光器土偶]

　運動会のグラウンドの広さにもよりますが、ダブルズームキットの望遠でそれなりに対応はできると思います。というか、テレ端２５０ミリで不足となると、最低で４００ミリクラスとなり、大きさ、重さ、価格ともに跳ね上がります。

　運動会メインで昼間の屋外での使用と言うことなら、Ｘ５で十分だと思いますので、故障の無いもので３万円以内で譲ってもらえるなら、ありだとは思いますが、万一にも譲ってもらってすぐに故障などしたら、人間関係が気まずくなることも考えられますので、そのあたりを気にするなら、８０００Ｄの新品が無難だとは思います。

書込番号：19644556

[maSDyuu]

＞遮光器土偶さん
＞つるピカードさん
＞うちの4姉妹さん
＞neo373さん
＞トムワンさん

みなさん、早速のお返事ありがとうございます。

ちなみに金額はまだ分かりませんが、10000円以内かと思います。

すみません、書き忘れましたが
（x5使用を除き）新しく購入するなら運動会の時だけでなく、普段から5Tではなく、デジイチをたくさん使っていきたいと思っています。

ちなみに普段の写真は、記録写真というより凝った味のある写真が撮りたいと思っています。

あと、�@は30mmではなくx5のレンズを使いたいと思っています(*^^*)

8000dボディ＋x5レンズキット55-250より、
やはりスペック的にも8000dダブルズーム購入のほうがいいでしょうか？

書込番号：19644650　スマートフォンサイトからの書き込み

[fuku社長]

気に入ったなら8000Dで良いと思いますよ。

X5を譲ってもらっても、8000Dが気になると思いますからさいから気に入った機材を購入した方が良いと思います。

レンズは18-135�oは良いと思いますが運動会だと短いと思います。

ダブルズームキット55-250�oか70-300�oが欲しくなると思います。

予算に合わないかも知れませんが、�A+タムロン70-300VCが良いのではと思います。

キヤノンだと70-300Lは良いと思いますが70-300ISはオススメしません。

書込番号：19644658　スマートフォンサイトからの書き込み

[maSDyuu]

＞fuku社長さん

８０００Dにするとして、やはり１８−５５より１８−１３５がいいのでしょうか？綺麗ですか？


ちなみ予算はレンズ追加も考えて１５万程度と思っておりました。

書込番号：19644690

[ちゃお・ピタゴラス]

【ファインダー倍率】
8000D　　：０．８２
Kiss X7i　：０．８５
Kiss X5　：０．８５

【AF】
8000D　　：１９点（クロス）
Kiss X7i　：　９点（クロス）
Kiss X5　：　９点

【連写】
8000D　　：５コマ/秒
Kiss X7i　：５コマ/秒
Kiss X5　：３．７コマ/秒

【望遠レンズ】
8000D　　：STM（最新）
Kiss X7i　：STM（最新）
Kiss X5　：IS　2型（１世代前）

【ダブルズームキット価格コム】
8000D　　：９２，５００円
Kiss X7i　：６０，２８０円
Kiss X5　：３９，８００円（参考：中古Cランク）

ふー。おやすみなさい。

書込番号：19644735

[maSDyuu]

＞ちゃお・ピタゴラスさん


！！！！！！
ありがとうございます！！

一目でわかりますね。
おとなしく８０００Dにしようかなと思える差ですね。。。

書込番号：19644753

[逃げろレオン2]

ご友人から安く譲ってもらうのも良し悪しで、譲って貰ったカメラにもし何かトラブルが有った時、文句が言いにくいですよね。（赤の他人の方が遠慮なく言える）

お勧めのレンズの組み合わせですが、8000D18-135mmレンズキットに純正の望遠レンズEF-S55-250mmSTMを組み合わせるパターンです。

因みに8000Dは現在キャッシュバックキャンペーン中です。↓
http://cweb.canon.jp/olympics/campaign/sp/eos8000d/index.html

キットの18-135mmのレンズですが、使い易い焦点距離なので、普段撮りならだいたいの被写体は撮れると思います（暗い所は別として）

純正EF-S55-250mmSTMは、コンパクトで画質・AF速度とも定評が有るレンズです。

書込番号：19644794　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｈｏｔman]

自分も 4 が良いと思う。

運動会までダブルズームで使いまくれば
必要な画角帯域が分かってくると思うので
運動会の前に、レンズを追加。
さらにボディが必要であればボディを追加で。

？？？運動会って何時
春だとあまり時間が有りませんね・・・

もし1万円位で譲ってもらえるのであれば
使い潰すつもりで使えるのでラッキーかと・・・
その間に撮影技術を磨きましょう。

書込番号：19645565

[tametametame]

＞ちなみに金額はまだ分かりませんが、10000円以内かと思います。

レンズ２本込みで10000円以内なら買いだと思いますよ。

X5を使っていたことがあります。
機能面では8000Dより見劣りしますが、当時はそれで運動会も撮ってました。

連写枚数は少ないですが、連写枚数が多ければいいというものでもありません。シャッターボタンを押し続けやたら目ったら連写するよりも、ここぞという時にシャッターを切れば、3.7コマ/秒でも十分だし、AFポイントも数が少ないしオールクロスではないですが、応用ゾーンで中央１点しか使わないなら関係ないし、望遠ズームもSTMではないのでAFが遅く音がしますが運動会なら十分ですよ。

一眼レフカメラは、ハマる人はハマって、新機能を求めて新機種が欲しくなるかもしれませんが、そうでなければ、X5でも十分使えるので、しばらくはこれを使ってみるのもいいと思いますよ。

ちなみに、私の妹は10年くらい前のkissDNを今でも使って子供を撮ってますよ。

書込番号：19645570　スマートフォンサイトからの書き込み

[天下御免！．．．なさい]

迷いがあり、時間が許すなら、いったんX5を譲り受けて（もちろん中古品の現状確認は十分したうえで）、
これを一時的に使いながら、新機種の購入を先送りするという選択もあるのではないかと思います。

当然、古い機種なので、いろいろと不満点が出てくるでしょう。でも、その不満点、足りない点こそが
裏を返せばスレ主さんが必要とするスペックということになると思います。
低スペックのカメラでしばらく試すことで、必要スペックの洗い出しになり、次にターゲットとする
カメラもより明確になってくるのではないかと思います。
8000Dでも物足りなくなり、より上位機種に目が向くようになるかもしれません。
その場合、8000Dを買った後で買いかえるよりは近道だし、結果的に出費も少なくてすみますね。

結局8000Dを買うことになったら、X5の代金分無駄になるじゃないかということになりますが、
最近の8000Dの価格や商品サイクルを考えると、今後価格変動の余地は十分にあると思います。
（最近は安定しているようですが）
うまくいけば、同じ出費で２台とも持つことができるかもしれません。

で、新機種を買った後のX5の使い道ですが、ちょっと乱暴な言い方になりますが、「捨てカメラ」に
することをおすすめします。不燃ごみに出すということではありません。
「捨て身のカメラ」として大いに活用するということです。
例えば、撮影が主目的じゃないお出かけの時に、カメラも持っていきたいけど、高価なカメラをなくしたり、
こわしたりするのが心配で、躊躇してしまうことってありませんか？また、持ってきたけど、カメラのことが
気になって、主目的の活動が思う存分楽しめなかったってこともありますよね。
そんなとき、失ってもダメージの小さいカメラが１台あれば、行動の幅も広がると思います。思いがけない
シャッターチャンスに出会えることもあるかもしれませんね。保管スペースの問題もありますが、そういう
位置づけで割り切れば、あまり気を使う必要もないですね。

私なら、ということでの一意見ですが、参考になれば幸いです。

書込番号：19651735

[太郎。 MARK�U]

＞天下御免！．．．なさいさん

捨てカメラ は 良いお考えだと思いますが、私でしたら

X5をとても大切に使い、５年後に80Dを購入した時に初めて

捨てカメラにします。

書込番号：19667184

[maSDyuu]

＞逃げろレオン2さん
＞ｈｏｔmanさん
＞tametametameさん
＞天下御免！．．．なさいさん
＞太郎。　MARK�Uさん

みなさん、ご意見ありがとうございます！

みなさんの意見をもとに考えた結果、
x5をしばらく使用してみようと思いました。
いずれ上位機種購入のため貯蓄しておきます☆

ちなみに、運動会は春なので練習がてら公園で
キットレンズの55-250で走っている子供を撮ったのですが、とてもいい写真が撮れました☆

ただ、AFが、遅い‥σ^_^;
いい表情なのにピンボケ‥
これ、レンズのせいですか？
新型の55-250STMに変えるべきでしょうか？

また、室内だとやはりキットレンズでは画質の粗さが目立つのでおすすめのレンズはありますか？
やはりズームだとシグマ17-50 f2.8でしょうか？
単焦点だと純正28 2.8でしょうか？

宜しくお願いします。

書込番号：19667242　スマートフォンサイトからの書き込み

[逃げろレオン2]

X5の望遠レンズはEF-S 55-250 IS �Uだったと思いますが、自分もこのレンズは使った事が有りますが、それ程AFが遅いと思った事は有りませんし、ピントを外しまくる事も無かったと思います。

ちなみにシャッタースピード（以下S/S）はどれ位でしたか？
S/Sが遅かったら被写体ブレの可能性が有ります。
テレ端250mmで撮ってたら、S/Sは1/400以上が理想です。

それとAFはAIサーボAFでしたか？
もし走るお子様をワンショットAFで撮られてたらピンボケすると思います。

室内用のレンズですが、シグマ17-50F2.8は良いレンズだと思いますが、前ピン・後ピンが多いレンズなので、後で調整に出さないといけなくなるかも知れません。
その面では純正の方が安心だと思います。（純正でも100%では有りませんが）
【EF-S24mm F2.8 STM】が比較的安価で使い易いと思います。
http://s.kakaku.com/item/K0000693676/

書込番号：19667482　スマートフォンサイトからの書き込み

[maSDyuu]

＞逃げろレオン2さん

早速のご意見ありがとうございます！

違う書き込みを見て
シャッタースピード1/500 〜1/800
AIサーボ
で撮っていました。

シャッター半押しからのピントが合うまでが
ググッ ググググッ って感じで遅く感じましたし、
結局ボケてしまってるという写真が(T_T)
5、6枚に1枚目ピンボケという感じです。

もっと練習が必要でしょうか？

単焦点24 2.8考えてみます☆

質問ばかりですみませんが、運動会でシグマやタムロン等の18-300はx5キットレンズ55-250と比べて画質やAF等どうでしょうか？
公園で撮っていて、もう少し焦点距離が短いと便利だなぁとも、思ったのでσ^_^;

書込番号：19667569　スマートフォンサイトからの書き込み

[逃げろレオン2]

返信ありがとうございます。

シャッタースピードやAFのモードは問題無いですね。
（あと先ほど聞き忘れましたが、AF測距点は中央１点ですね？）

＞シャッター半押しからのピントが合うまでが
ググッ ググググッ って感じで遅く感じましたし、

ピントを大きく外した状態からだと、どうしても合焦するまで時間が掛かってしまいます。
シャッター半押しで、常に被写体を追い続けている状態の時はいかがでしょうか？

＞5、6枚に1枚目ピンボケという感じです。

初めての一眼レフでそれ位なら良いと思います。
（私より良いかも 笑）
慣れてくるともっと歩留まりは上がってくると思います。

＞運動会でシグマやタムロン等の18-300はx5キットレンズ55-250と比べて画質やAF等どうでしょうか？

自分はタムロンやシグマの高倍率ズーム（便利ズーム） は使った事が無いので一般論になりますが、高倍率ズームは便利さの代わりに、画質とAF速度が犠牲になってます。（一般論なので運動会で使われている方もいらっしゃると思います）
NEX5Tをお持ちなので、運動会では2台体制で臨まれるのはいかがでしょうか。
NEX5Tに標準レンズ、X5に望遠レンズ、と言う具合です。（NEX5Tの代わりにRX100�Uでも可）

高倍率ズームは旅行など、荷物を減らしたい時に真価を発揮するレンズだと思います。

書込番号：19667659　スマートフォンサイトからの書き込み

[nshinchan]

�D8000Dダブルズームキットですね。
8000Dが最新だけあって画素数多いので250mmで足りなくてもトリミング耐性（画素数多い=トリミング耐性ある)ありますので、かなり大胆に切り取れるはずなので。

より良いのはfuku社長さんと同じ、�A+タムロン70-300VCですが。
。。。カメラは十万単位のお金がポンポン飛んじゃう、お金のかかる趣味ですよ＾＾；
そんな中では劇的に安くて良いレンズです。

書込番号：19673533

カメラバッグについて

[ぼん座卓.com]

先日当機を購入し、特典のビアンキのカメラバッグも届きました。しかし、本格的な撮影旅行でもない限り、ちょっと大きい気がします。そこで、55-250�oのレンズを装着した本体が入るだけのコンパクトなカメラバッグが欲しいのですが、おすすめのものを教えてください。比較的安いものを希望します。よろしくお願いします。

書込番号：19639783　スマートフォンサイトからの書き込み

[たそがれた木漏れ日]

お持ちのバックにインナーではどうでしょう？

https://www.etsumi.co.jp/html/products/list.php?category_id=23

自由度が増しますし、バックも用途に合わせれますよ。

書込番号：19639817

[逃げろレオン2]

ロープロ トップローダーズーム50AWはいかがですか？
http://s.kakaku.com/item/K0000686531/

寸法は多分大丈夫だと思いますが、実測してからが確実です。

書込番号：19639852　スマートフォンサイトからの書き込み

[トムワン]

これはマイカ色です	HUGGERのコンデジケース

ロープロ　パスポートスリング
http://kakaku.com/item/K0000139492/

初代、２代目、３台目とあるようですが、初代の黒を年始にコジマで税込2,038円で購入しました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000139492/SortID=19441661/#tab

おそらくどこかの店舗にはまだまだ残っていると思います。
ちなみにHUGGER社のコンパクトカメラ用ケースは税込86円でした。SDカードを入れています。

書込番号：19639865

[☆Ｍ�E☆]

DOMKE F-3X
http://s.kakaku.com/item/K0000116872/
ﾁｮｯﾋﾟﾘ大きめですが…( ;´･ω･`)

書込番号：19639946　スマートフォンサイトからの書き込み

[紅葉山]

ぼん座卓.comさん　こんにちは。
私が長年使っているバッグです。
シンプルでとても使いやすいです。
『ETSUMI ズームバッグ/ホルスター トライアングル3 』（アマゾンで1,750円前後）
http://www.amazon.co.jp/%E3%80%90%E3%82%A2%E3%83%9E%E3%82%BE%E3%83%B3%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%82%B8%E3%83%8A%E3%83%AB%E3%80%91-ETSUMI-%E3%82%BA%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%B0-%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%AB3-ETM-9655/dp/B00DKHV1ZS/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1456647179&sr=8-1&keywords=ETSUMI+%E3%82%BA%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%B0%2F%E3%83%9B%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC+%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%AB3

書込番号：19640246

[もとラボマン ２]

ぼん座卓.comさん　こんばんは

ズームバックで探せば　色々出てくると思いますしボディとレンズを含めた長さと　バックの内寸で比較すれば　入るかは判ると思います。

でも　ボディとレンズを含め　160mm位となると　バック自体が大きくなり　特典のバックとあまり変わらなくなりそうな気がしますので　レンズとボディ離して入れることが出来るバック探したほうが　コンパクトなバック見つかる気がします。

書込番号：19640612

[ぼん座卓.com]

＞たそがれた木漏れ日さん
ありがとうございます。なるほど合理的な方法ですね。検討してみます。

書込番号：19640774　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぼん座卓.com]

＞逃げろレオン2さん
ホルスタータイプ、いいですね。このタイプでお手頃なのを探してみようと思います。ありがとうございます。

書込番号：19640785　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぼん座卓.com]

＞トムワンさん
ありがとうございます。これならひとまとめに持てそうですね。検討してみます。

書込番号：19640792　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぼん座卓.com]

＞☆Ｍ�E☆さん
ありがとうございます。ちょっと豪華ですよね〜将来的にはこんなのも持ちたいです。

書込番号：19640797　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぼん座卓.com]

＞紅葉山さん
これコスパ良さそうですね。候補の一つとして検討してみます。ありがとうございます。

書込番号：19640804　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぼん座卓.com]

＞もとラボマン ２さん
なるほど、するどいご指摘！よく検討したいと思います。ありがとうございます。

書込番号：19640806　スマートフォンサイトからの書き込み

[いつもけいじん]

http://review.kakaku.com/review/K0000075369/ReviewCD=628576/

70Dですが、これ使ってます。
ちょうどいい感じです。

書込番号：19640936　スマートフォンサイトからの書き込み

[SC-Z]

バッグとはちょっと違うのですが
http://www.hakubaphoto.jp/s/product/catalog/t/category/ca/hakuba_0204
こんなのはいかがでしょうか？
さっと捲って撮れますし鞄ほど嵩張りません。
Amazonで購入すれば1600円ほどで安いですよ。

書込番号：19641821　スマートフォンサイトからの書き込み

[横道坊主]

しばらくはオマケのバッグを使って見て下さい。
機材が増えると丁度良くなると思います。
エントリークラスのカメラでレンズキットぴったり目のバッグって、こども服と同じで時期を過ぎると使わなくなります。

書込番号：19642324

[ぼん座卓.com]

＞横道坊主さん
ありがとうございます。確かにそうかもしれませんね。とりあえず気軽に持ち出して撮影回数を増やすための繋ぎのために購入します。

書込番号：19642765　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぼん座卓.com]

＞いつもけいじんさん
これもいいですね！最後まで悩みましたが、他のタイプの物を注文しちゃいました。ありがとうございます。
＞SC-Zさん
ご提案ありがとうございます！

書込番号：19642816　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぼん座卓.com]

皆さまありがとうございました。検討の結果、ホルスタータイプのロープロ レゾTLZデジタル20を注文しました。とりあえずこれで撮影経験を重ねて、レベルアップしたら特典のビアンキバッグで出かけたいと思います。また質問させていただく際はよろしくお願いします。

書込番号：19642858　スマートフォンサイトからの書き込み

DPP4でRAW現像したJPEGとカメラ処理のJPEG

[赤セブン]

RAW＋JPEGの設定で撮影して、30MBのRAWと、7MBのJPEGが保存されました。そこでRAWをDPP4で何もせずそのままJPEGに変換すると13MBのファイルになりました。

RAW：30MB
カメラ処理のJPEG：7MB
DPP4現像のJPEG：13MB

これはカメラ内処理が優秀で画質が良くてもファイルサイズが小さいのか、それともDPP4が優秀でより高画質だからファイルサイズが大きいのかどちらでしょうか。

撮影時にどの方法で保存しておくべきか悩みましたので質問させていただきました。

書込番号：19569138

[Canasonic]

＞これはカメラ内処理が優秀で画質が良くてもファイルサイズが小さいのか、
＞それともDPP4が優秀でより高画質だからファイルサイズが大きいのかどちらでしょうか。

後者だと思います。
実際、RAWをDPP4で現像したほうが、ディテールや階調の潰れ具合が少ないです。

書込番号：19569156

[でぶねこ☆]

PCでソフトを使って現像する場合、JPEGに変換する段階でJPEGの圧縮率を選べるようになっています。
カメラで記録されたJPEGとのファイルの大きさの差は単に圧縮率の設定が違うだけです。
キャノンのソフトはいじった事有りませんが、圧縮率を変更するタブが何処かにある筈です。高圧縮に設定すれば、ビックリするくらい小さくなります。画質も落ちますけどね。

書込番号：19569212　スマートフォンサイトからの書き込み

[フェニックスの一輝]

多少のファイルサイズの差であれば、ノイズの有無で変わると思いますが
ここまでファイルサイズが違うのであれば
JPEGの圧縮率の差だと思います。

DPP4の圧縮率は10段階（1〜10）選べますが
カメラのほうは2段階しかないので
圧縮率は違う設定でJPEGにされている可能性が高いと思います。

書込番号：19569256

[つるピカード]

サイズ違いの主要因はフェニックスの一輝さんが書かれているように、画質設定だと思います。
画質設定を10→8に変えただけで、ファイルサイズは半分ぐらいになる場合もありますからね。
あと、DPP4の環境設定によっても結構変わります。
例えば、ノイズリダクション/シャープネス設定はカメラの設定を反映するかしないかとか…。

撮影時の保存設定ですが、連写コマ数とSDの容量が許すなら、RAW+JPGが理想的だとは思いますが…。
私は下手くそなのでJPGのみは使えません…。

書込番号：19569447

[かえるまた]

DPP4で保存時の設定画面

「変換して保存」の際に、「画質」でJPEGの圧縮率を設定できます。（画像の赤丸のところ）
掲載した画像の場合、「７」で撮影時記録のJPEGと同じくらいの要領になりました。
元画像の混み入り具合や感度設定、シャープネスの調整具合などで、この設定値も変わります。

書込番号：19569504

[しんちゃんののすけ]

キヤノンに聞いたことがあります。単に圧縮率の違いだそうです。

書込番号：19569592

[赤セブン]

皆様ありがとうございます。

> Canasonicさん
RAW現像の方が優秀なんですね。

> でぶねこ☆さん
単純に圧縮率が違ったとはなるほどです。

> フェニックスの一輝さん
そうなんです。差が大きくて驚いた次第です。

> つるピカードさん
まさにこの連写の事を考えていました。一番連写できるのはJPEG記録なので悩ましいです。
でも画質と連写を考えて、RAWオンリーで記録しようと思います。

> かえるまたさん
詳しい解説と検証までいただきありがとうございます。とても参考になりました。

> しんちゃんののすけさん
メーカーさんの回答も聞けてスッキリしました。

書込番号：19570693

[もとラボマン ２]

赤セブンさん　こんにちは

＞一番連写できるのはJPEG記録なので悩ましいです。

少し確認ですが　RAWから変換したJPEG画像と　撮影したままのJPEG画像比べて　画質の違い判りますでしょうか？

判るのでしたら　RAWからでも良いかもしれませんが　区別がつかないのでしたら　カメラのJPEGでも十分だと思います。

それよりも　JPEGの場合この後も保存し直すほど　画質落ちていきますので　TIFFに変換し保存し直せば　今後　画質の落ちなくなってくると思います。

書込番号：19571516

[赤セブン]

＞ もとラボマン ２さん
比較して見ると判って、単独で見ると判らないレベルでした。
でも何度も見比べていると、また判らなくなるような…。
カメラ処理のJPEGでも十分な画質なのは間違いないです。
TIFFは扱ったことがなかったので調べてみようと思います。

書込番号：19574226

[けーぞー＠自宅]

圧縮率ではありません。
Ｑファクターであり係数です。
圧縮率は結果的に定まります。
元画像の冗長性に強く依存します。

闇夜に飛ぶカラスの写真を「１０」で保存するとどうなりますか？
小さなサイズのファイルができるはずですよ。
闇夜とカラスが待てない人は、レンズキャップしてお試しください。

書込番号：19574655　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

赤セブンさん 返信ありがとうございます

＞でも何度も見比べていると、また判らなくなるような…。

そこまでして見ても　判り難いのでしたら　データー量が違っても　実際にプリントした場合全く変わらない仕上がりに成ると思いますし　写真の場合　データー量ではなく　画像自体の良し悪しで判断しますので　あまり気にしないでもいいと思います。

書込番号：19574794

[赤セブン]

> けーぞー＠自宅さん
キャップを付けてやってみました。
RAW：27.3MB
カメラ処理のJPEG：4.6MB
DPP4現像のJPEG：6.4MB
撮影した画像の情報量によってかなり結果が変わるものなんですね。

> もとラボマン ２さん
あまり気にし過ぎないようにします。ありがとうございます。

書込番号：19578544

[F8s]

私も、もとラボマン ２さんのコメントに同感です。

私は印刷して差が分からない人なので結果的にjpgが多いです。
ただ(連写が必要ない場合が多いこともあって)同時記録にしています。

画質のためと言うより色味とか変えるのが便利＆AWBがコロコロ変わることが少なくないので、、
カメラ現像で良いと思えばそのままor簡単に修正。
場合によってはRAWを現像後RAW破棄な感じが多いです。

書込番号：19639636

[赤セブン]

> F8sさん

実は連写速度の問題は解決しました。手持ちのSDカードを使っていたのですが連写すると5枚目に息継ぎがあって、連写後は撮影可能になるまで20〜30秒待たされる状態でした。

それがこの週末にSanDiskの Extreme Pro UHS-I を買ったところ劇的に使いやすくなりました。今の撮影状況だとRAW＋JPEGで連写してもストレスなく使えそうです。

書込番号：19642704