α7 II ILCE-7M2K ズームレンズキット のクチコミ掲示板

LM-EA7+NIKKOR S.C5cm-f1.4 は使用できます？

[VENTILATOR]

このα7iiに、TECHART LM-EA7を取り付けて、L/M変換リング使用したNIKKOR S.C 5cm f1.4 のオールドレンズを使用したいのですが、可能でしょうか？　
ピントリングのストッパーのあるレンズは干渉するかもしれないと見たことがあるのです。

使用されている方はおられます？
購入を考えています。

書込番号：22304688

[杜甫甫]

こちらの使用例が参考になるかも？
→http://nikomat.org/priv/camera/lens/nikkor5cm1.4/index.html

書込番号：22304716

[わくや]

＞ピントリングのストッパーのあるレンズは干渉するかもしれないと見たことがあるのです。

エルマー 50mm F3.5の様にマウント根元にストッパーのあるレンズでは干渉しますが、NIKKOR S.C 5cm f1.4の様にマウントからストッパーが離れていれば干渉しないはず。
残念ながらNIKKOR S.C 5cm f1.4は確認していませんが、同じくコピーゾナーのCANON セレナー50mmF1.5では問題ありませんので恐らくNIKKOR S.C 5cm f1.4でも干渉しないはずですが。

書込番号：22305418　スマートフォンサイトからの書き込み

[VENTILATOR]

セレナー50mmF1.5も同じようにストッパー付いてますね。これで問題ないなら、おそらくこのnikkor s.c-5cm f1.4も大丈夫に思います。
購入に近くなりました。

ありがとうございます。

書込番号：22305839

運動会で換算300mmまでの使用として

[dicekb]

タイトルの通りの質問になります。

�@a7ii+sel70300g
�Aa7rii+sel70200(201〜300はaps-cモードor超解像ズーム前提)

この場合どちらがオススメか意見やアドバイスを聞きたいです。

某中古サイトで価格を調べたところどちらも同じくらいの値段になりました。

自分で調べてみた限りと
・描写は70-200の方が上
・afはa7riiの方が早い
・70300は三脚座がないことが書かれていますが個人的にここは気にしていません
・70-200の場合200以降はaps-cモードか超解像ズームの前提ですが元々の画素数が多いのでありかなと思っています


また、運動会といってもまだ数年間は保育園なのでa7ii+70200gでも良いのかなとも思いましたがなんせ来春入園で実際望遠がどのくらいの距離が必要なのかは把握できてないので上記の2択になっています。

書込番号：22249248　スマートフォンサイトからの書き込み

[謎の写真家]

フルサイズ機には
換算300mmの
換算は要りません。
300mmで良いのです。

書込番号：22249429　スマートフォンサイトからの書き込み

[杜甫甫]

�Aでよろしいのでは？
まあ自分なら７R�Uしか考えられないです。
無印�Uにくらべるとセンサーが格段に進歩しています。ＩＳＯ感度も�Vに近いです。
トリミング耐性も高いのでクロップしても十分な解像感があります。

しかしボディは冬のキャンペーンを待って新品を購入されたほうがよろしいのでは？

書込番号：22249494

[さすらいの『Ｍ』]

＞謎の写真家さん

�Aのことがあるから　「換算３００ｍｍまで」　としているのだから
表題に誤りはない。
「まで」の意味が分からないのか？
全文の意味を汲み取ってから言いたまえ！

書込番号：22250128

[もとラボマン ２]

dicekbさん こんにちは

＞自分で調べてみた限りと

この部分を見ると　�Aα7RII+SEL70200の方が気になっているように見えますので　α7RIIの方で良いと思いますよ。

書込番号：22250202

[でぶねこ☆]

＞dicekbさん
�Aでの使い方ですが、普通に撮影してトリミングした方がクロップして撮るよりも画像の位置調整に自由度があって良いと思います。
超解像ズームを使うと、AFがコントラストAFしか使えなくなり、しかもAFエリアの設定も出来なくなるので超解像やデジタルズームは使わない方が良いと思います。

書込番号：22250498　スマートフォンサイトからの書き込み

[dicekb]

あれから自分で調べたり皆さんの意見を参考にした結果、Riiと70-200にすることにしました。

高画素機なので200以降をapsモードやクロップで換算201〜300として使うことはできても、70300を
f4通しでは使えませんので。。


だめなら70-300+a6300なり100-400、もしくはRX10を検討します。

ありがとうございます^_^

書込番号：22254738　スマートフォンサイトからの書き込み

オールドレンズのＭＦアシストについて

[yuyu000]

SONY α7iiのMFアシストについて。
オールドレンズのヘリオス44をアダプター(NEXと刻印のある社外性のもの)を使用し装着しています。
ですがピーキング機能は使えるのですがＭＦアシストでピントが合っている場所がズームされる機能が使えません。

C3ボタンに機能を割り当てているのですが「レンズが装着されていないため無効です」と出てしまいます。
この機能はアダプターを使用すると使えないのでしょうか？
ちなみにキットレンズでは使うことができました。

設定はマニュアルモード、レンズなしレリーズは許可　にしてあります。

書込番号：22232512

[infomax]

純正のアダプターで試す

書込番号：22232514　スマートフォンサイトからの書き込み

[謎の写真家]

この機能はアダプターを使用すると使えないのでしょうか？

⇒そうかも。
自分もLA-EA4を装着して
使えてないから
任意の手動でピント拡大してます。

書込番号：22232569　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

yuyu000さん　こんばんは

このカメラは使っていませんが　”レンズが装着されていないため無効です”の表示が出る場合　レンズとの同期が必要な機能のような気がしますので　レンズ接点がなくレンズ情報がボディに伝わらない場合　この機能使えない可能性もあります。

書込番号：22232578

[どあちゅう]

こんにちは
接点の無いアダプター経由でもピント拡大は使えますが、接点のあるレンズのようにフォーカスリングの操作による自動拡大＝MFアシストは出来ません。

自分の場合はカスタムキー設定でピント拡大をホイール真ん中のボタンに割り振ってます。ボタン押してピント拡大画面に、ホイール上下左右で任意のポイントに移動、シャッターボタン半押しでピント拡大画面解除、みたいな動作になります。

今出先なのと設定したのがもう何年も前なので詳細説明出来ずすみませんが。

書込番号：22232628　スマートフォンサイトからの書き込み

[ひめＰＡＰＡ]

＞yuyu000さん

まず、「MFアシスト」と「ピント拡大」は別の機能ですから、用語の使い分けをして下さい。
似たような機能ですから判りにくいかも知れませんが…(^_^;)

電子接点の無いオールドレンズで「MFアシスト」は使えません。
ピントリングの動きを感知して拡大する機能ですから、オールドレンズでは感知できないのです。


＞C3ボタンに機能を割り当てているのですが「レンズが装着されていないため無効です」と出てしまいます。

C3ボタンに「ピント拡大」が割り当てられているか、もう一度確認してみて下さい。
AFモードが何であれ、オールドレンズはレンズが認識されないので「ピント拡大」が出来ます。

もし、お使いのアダプターに電子接点が有って障害になっているのなら、アダプターとレンズを
取り外した状態で「ピント拡大」が働くか試してみて下さい。

書込番号：22232815

[HAL-HAL☆]

スレ主様

皆様レスされていますが、MFアシストはEマウントレンズのみで使用できます。

オールドレンズでピントを拡大したい時には、MFアシストを割り当てるのではなく、ピント拡大やフォーカスアシストを割り当てて使用するとオールドレンズでピントが拡大できます。

書込番号：22234218　スマートフォンサイトからの書き込み

[ラテン君]

機能を割り当てたいカスタムボタン（C3）に、ＭＦアシストではなくフォーカスセットを設定すれば出来ます。

書込番号：22234407

広角単焦点レンズについて

[シェルウ]

α7�Uを使っております。現在持っているレンズはSEL24105G　F4　です。

仕事で建物の外観を撮影することが多いのですが、建物を含めた全景を撮る際に24�oでは少し広角側が足りないことがあります（前面道路が狭く距離が取れない場合など）。

またライトアップした夜の撮影もこれから積極的に行っていきたいのですが、F4だと明るさが足りないのかシャッタースピードを遅くしてもライトアップされた部分だけが明るく、それ以外の場所が暗く写ってしまいます。

と言葉で書いても伝わりにくいと思いますのでメーカーさんが行う施工例コンテストのアドレスを貼りますのでアドバイスを頂ける人が居ましたらご覧になってみてください。

http://proex.takasho.co.jp/contest/25th.html


こちらのページに載っている写真のような建物の外観（家の外回りやお庭をつくる仕事です）、ライティング写真を撮りたいと思っています。


24ｍｍ以下の焦点距離でF値が低いもの、また仕事で持ち運ぶためあまり重たくないもの、写りがカリカリ？クッキリ？するものが良く、各レンズのレビューや口コミを見て候補が以下のものになりました。

カールツァイス　Batis　2.8/18
カールツァイス　Loxia　2.8/21
トキナ　FiRIN　20�o　F2（AForMF）

また以下のレンズも候補ですがレビューや口コミが少なくて判断が出来ません（あと発売前）。

シグマ　20�o　F1.4　
ソニー　SEL24F1.4GM


16�oでも建物が湾曲？しないならもう少し候補が増えるかもしれませんが、私が考えているのは上記になります。


他にもこんなレンズがあるよ！この中ならこれがお勧め！など色々とアドバイスをください。


同業他社との差別化で完成写真を見て、お客様が、おっ、これは！と目を引く写真や、ライティングが素敵、と思ってもらえるような写真を撮りたいと思っています。

よろしくお願いします。

書込番号：22185497

[ひろ君ひろ君]

建築には水平画角９０度の１８ｍｍが使いやすいです。

撮影位置を工夫すれば屋内でも建物外観でもOK

書込番号：22185515

[謎の写真家]

現在 24mm までカバーしてるので
21mmや
20mmでは勿体ない。

21mmは1.14倍トリミングすれば24mmだよ。
20mmは1.2倍トリミングすれば24mmだよ。
デジタル一眼レフ フルサイズは
かなりのトリミングが効きます
1.52倍トリミングしたのがaps-cだよ。
ポイントは画素が四角だから
トリミングしても画素と画素の間に隙間ができない。
肉眼の解像度は目の良い人でも0.127mm程度
これより引伸し率が低ければ
肉眼では感知できない。


だからサムヤンやシグマの14mmとかが良いと思う。
16mmとかあったっけ？

それと広角単焦点レンズは
繰り出し式フォーカスが多く
24-105mmはIF
だから実写では
単焦点の23mmくらいの画角に相当します。

書込番号：22185564　スマートフォンサイトからの書き込み

[ひろ君ひろ君]

下見のできないとき（または下見の時）は
１５−３０をもってゆきます。

下見の画像を見ればいくつの画角が必要かわかるので
相応の単焦点をもってゆきます

厳密な水平は手持ちではできないので
がっしりした三脚で撮るなら明るいレンズは必要ありません

リモートフラッシュと自然光をミックスさせ
場合によっては複数　同ポジから
グラデーションでミックスしおのおのの壁面を生かします

書込番号：22185597

[gda_hisashi]

＞シェルウさん

単に広い範囲を写し込みたい場合は
広角になればなる程有利です

実使用では17mmくらい有ればかなり使え
後は更にどこまで写し込みたいかてす

各社の超広角レンズは単焦点でも
ズームでも建築撮影も考慮し
歪みが少なくなるように作られていて

写真マニアでなくお客様用の写真には充分な性能が有ると思います

むしろ機材より撮り方が大切でしょう
参考写真も薄暮が多いですね

又昼間の写真も積極性に影を使った写真以外
強い影を嫌い薄くもりや曇りの影の出ない撮影が多いいような気もします

いずれにしても機材を揃えれば撮れると言う感じでは無く

作り込んだ撮影かと思います

※フィルム世代なので撮影後処理の
PC作業でどのくらい加工するかは
わかりませんが

書込番号：22185962

[シェルウ]

皆様レスありがとうございます。

＞ひろ君ひろ君さん

建築には18ｍｍが使いやすいのですね。

私が貼ったアドレス先に該当する写真があったか分かりませんが、門塀やシンボルツリー、カーポートやガーデンルームなどの写真を撮る際に斜め下からあおり気味に撮ることも多いのですが、その際でも18mmで大丈夫なんでしょうか？　いや、その時は24-105を使えば良いのか…。gda_hisashiさんが書かれているように機材ではなく、それをどう使うか、が大事なんでしょうね。


＞謎の写真家さん

20ｍｍや21ｍｍでは勿体ないですか…。前面道路が狭い（4ｍ道路）住宅地だとあと少し下がれれば全景が撮れるのに、ということが多々あります。そこでもう少し広角寄りに、と思ったのですが14ｍｍではあおり気味に撮影した時にどうなのかな、と思うのですが撮影方法で何とかなるんでしょうか。16ｍｍだと単焦点は無いのですが、1635GMが候補になるでしょうか。F4なら1635Zと1224Gがあります。

＞gda_hisashiさん

ライトアップの写真ですが、おっしゃる通り薄暮での撮影が多いのではと思っています。ライトアップの写真の撮り方はまた新たにスレを建てようと思いますので、まず今回は画角を中心に相談させてもらえたらと思います（ひろ君ひろ君さんが書いてくれているテクニックも気になります…）。

昼間の写真も影が入り込むとあまりよくないため、曇りの時など影が出にくい時に撮影したいのですが、撮影に時間を割いて現場を回ることは難しく、移動の合間や引渡し前などに撮影をしないといけないので難しいんですよね。

機材より撮り方が大切・・・おっしゃる通りです。精進します！


みなさんの意見を参考にもう少し広角よりでレンズを探してみようと思いますが、（金額は置いといて）1635GMという選択はどうなんでしょうか。また14ｍｍだと建物が湾曲しやすいでしょうか（正対して撮影することは少なく、基本的に斜め下からあおり気味に撮影することが多いです）。

書込番号：22186447

[gda_hisashi]

＞シェルウさん

>撮影に時間を割いて現場を回ることは難しく、移動の合間や引渡し前などに撮影をしないといけないので難しいんですよね。

僕もそんな感じで建築の記録写真を撮ります

時間が限られるので基本手持ちです

レンズは超広角ズーム１本で９５％くらいの撮影になります

参考写真は結構本気で撮っていると思いますよ

時間（日にち）に余裕があれば色々考えたり作戦を変えたりできますが

時間が限られると中々難しいです
なので僕は基本ピーカンより曇りが好きです
（本当は晴れで太陽のみ雲の影が一番良いのだけど）

>正対して撮影することは少なく、基本的に斜め下からあおり気味に撮影することが多いです）。

工事の方でしょうか営業の方でしょうかそれとも設計？
戸建の外観であれば脚立で高い位置からの撮影で水平に撮り
下部はトリミングでカットし歪みを防止したりします

建築はイメージ的撮影以外では基本煽りは嫌います
（室内のトイレや浴室は仕方なく煽ったりする場合もありますが）

よくシフトレンズなんてなりますが
そんな時間もありませんし
一部のシフトレンズ以外は画角も不足します

超広角ズーム（1635GM等）で良いと思いますよ

>また14ｍｍだと建物が湾曲しやすいでしょうか

どんな焦点距離のレンズでも煽れば歪みます

機材の前に
煽るのを基本とする事自体が・・・

と言う気もします

書込番号：22186697

[シェルウ]

＞gda_hisashiさん

レスありがとうございます。

＞戸建の外観であれば脚立で高い位置からの撮影で水平に撮り下部はトリミングでカットし歪みを防止したりします

私の仕事は建築（建物）ではなくて、その外回りになります。具体的には門周り、アプローチ、駐車場（カーポート）、お庭、植栽、外周のブロックやフェンス、ウッドデッキ、タイルテラス、などなど…。


建物外観を撮るのであればgda_hisashiさんの撮り方になるのでしょうが、私はあくまで建物外観は背景として写真の中に収めたいイメージです。

例えば、門塀（ポストや表札がついている塗り壁）を正面から撮ると面白みのない平凡な写真になるのですが、それを少し斜め下からあおり気味にして、門塀の後ろにある樹木や建物、また青空などを背景に入れてあげるとちょっとカッコイイ写真になるんです。

https://www.lixil-extcontest.com/sakuhin2017.php

こちらはＬＩＸＩＬさんのコンテスト写真ですが、正対して撮る写真のほかは少し斜め下から撮っている写真が多いと思います。カメラを地面すれすれに構えて、という感じではなく、しゃがんで撮る感じです。



＞機材の前に煽るのを基本とする事自体が・・・

メーカーの写真や各会社さんの施工例を見てもあおり気味に撮っている写真が多かったので、当たり前のようにあおり気味に撮影していましたが、別の撮影方法（角度）を考えても良いかもしれませんね。


レンズは会社で購入してくれるのですが、うちの会社はけっこうゆるい感じで、休日の日にα7�Uを持ち出してプライベートで使ってもＯＫなんですよね＾＾

なので社長に超広角レンズを買う許可は貰っているのですが、室内でも撮れる明るい単焦点レンズも兼用出来たら良いな〜と思って最初のカールツアィスが候補に挙がってたんです。

夜間のライトアップについても薄暮を狙って、三脚構えて、作戦ねって、っていうのはなかなか時間的に難しくＦ値が小さいほうが便利かなぁと思っているのです。

ふーむ、どうしよう。個人的な希望（室内での撮影）は置いといて、画角とＦ値で考えると1635ＧＭが候補でしょうか？夜間撮影にＦ値があまり関係ないのであれば1635ＺでもＯＫなんでしょうか？

書込番号：22187672

[FR_fanatic]

HDRじゃない	HDR	あおって撮ったHDRじゃない画像	HDR撮影して、垂直線の倒れこみは変形ツールで修正した画像

プロではありませんが．．．

広角ズームまたは超広角ズームを使って目いっぱい下がった（離れた）位置にカメラを設置して
水平垂直を出した状態で（もちろんあおったりしないで）建物全体あるいは入れたい部分が
全部入るまでテレ側にズームして撮影する、というのが基本だと思います。
（無駄に広角で撮るとパースがつきすぎるため）
１６−３５クラスやタムロンの１５−３０あたりになるのではないでしょうか。

単焦点だと何本もレンズを持っていかないといけないと思います．．．

＞またライトアップした夜の撮影もこれから積極的に行っていきたいのですが、F4だと明るさが足りないのかシャッタースピードを遅くしてもライトアップされた部分だけが明るく、それ以外の場所が暗く写ってしまいます。

HDRという方法で撮ると解決します。明るいところと暗いところを別々に取って合成します。
α系なら初期設定でもFNボタンのメニューの中にAutoHDRというのが入っていると思います。
カメラが自動的にやってくれるのですぐに使えます。
リンク先の写真のほとんどはHDRで撮っているか、それに近い処理をしていると思います。

以前記事で読んだ人気カメラマンの撮影は昼から夜にかけて撮影し、
昼間の太陽で照らされた建物外観と日没直後の青が濃い空、
暗くなった後の窓の明かり（窓越しに見える部屋）と照明類を合成して
一枚の写真にするというものでした。文字にするとむちゃくちゃな絵になりそうですが
きちんとまとめるのがやはりセンスとプロの技でしょうか。

HDRのサンプル貼っておきます。ご参考まで。
半分くらい書いて追記を読んだのですが、建物全体が目当てではないのですね。
でしたらあおりによるパースは関係ないと思いますが、レンズ自体の歪曲収差を
避けたいので自動補正がある純正レンズがよいでしょうね。
（パースと歪曲が混じるとかっこ悪い）

門扉を見せたいなら確かにローアングルであおった方が門扉が相対的に大きく見えて
堂々とした感じになりますね。

ピントを考えるとフルサイズだったら昼でも夜でもｆ８以上は絞りたいでしょうから
開放F値は気にしないでいいです。

書込番号：22187747

[gda_hisashi]

＞シェルウさん

>私の仕事は建築（建物）ではなくて、その外回りになります。具体的には門周り、アプローチ、駐車場（カーポート）、お庭、植栽、外周のブロックやフェンス、ウッドデッキ、タイルテラス、などど…。

その場合も同じです下部に被写体が有る場合
水平で撮って上部をカット（トリミング）
上部のカットを減らす為アングルを下げて撮ったりする

>例えば、門塀（ポストや表札がついている塗り壁）を正面から撮ると面白みのない平凡な写真になるのですが、それを少し斜め下からあおり気味にして、門塀の後ろにある樹木や建物、また青空などを背景に入れてあげるとちょっとカッコイイ写真になるんです。

>メーカーの写真や各会社さんの施工例を見てもあおり気味に撮っている写真が多かったので、当たり前のようにあおり気味に撮影していましたが、別の撮影方法（角度）を考えても良いかもしれませんね。

もしかするとシェルウさんと僕は「煽り」を違う意味で使っているかもしれません

参考サイト１つ目も２つ目も垂直部分（柱とか）が垂直ででない写真は数枚です
それは水平に撮っていると言う事です
（ＰＣ補正含む）

僕はカメラを上下に振らない（垂直部分を垂直に撮る）事を煽らない
と考えています
（カメラを上下に振って垂直部がすぼまる撮影を煽っている）

ですがシェルウさん左右とかも煽りに入れているのか
それともどかこの面を強調し大きく写し込む事を煽ると言っているのか

>こちらはＬＩＸＩＬさんのコンテスト写真ですが、正対して撮る写真のほかは少し斜め下から撮っている写真が多いと思います。カメラを地面すれすれに構えて、という感じではなく、しゃがんで撮る感じです。

でも大多数は煽ってません

>夜間のライトアップについても薄暮を狙って、三脚構えて、作戦ねって、っていうのはなかなか時間的に難しくＦ値が小さいほうが便利かなぁと思っているのです。

いいえ絞り値の小さなレンズはピントの合う範囲が少ないです
有る程度ピントの合う範囲が広くなるように絞るのが普通です
（参考写真でもボケている部分少ないですよね）

簡単にいえば三脚で固定し絞って（絞り値を大きくして）シャッター速度遅く（露光時間を長く）して撮影です

シェルウさんの撮影対象の庭がフェンスや通路、パーゴラ等の線や面が主体か
植栽主体なのかにもより主体が変わると思いますが

とりあえず
記録やＳＮＳでの使用であれば機材のグレードによる差はあまりないです
超広角は欲しいので１６−３５で良いと思います
（明るく写るか暗く写るかかはレンズの開放Ｆ値ではなく撮影時の露出です）

前にもコメントしましたが機材より撮り方です
例えば撮影前に写したく無い余計な物をどかす等
画面の隅々まで気を使う
（あと僕は垂直出し（煽らない）も重要と思いますが）
だけでもかなり結果に繋がります

踏み石に土がついいている
落ち葉がある
枯れた葉が残っている
ゴミが有る
等写したくない部分を修正

露光（露出）はカメラで設定出来ますが
光や影、風、空の色
勿論薄暮の程度（空の明るさと被写体（庭）のバランス
等きりがありません

一番良いのは
撮影してみてその写真をこのサイトにアップして
こうしたかったけどイメージと違うと質問すれば
機材とは別に撮り方のアドバイスも多数集まると思います

機材より撮り方です
（「より」なので機材は何でも良い訳ではありませんが）

２４−１０５でもある程度は撮れると思いますよ

屋外の方がアングルの自由度は大きいかもしれませんが
（室内は壁を越えて写せない、壁より下がれない）
その分自然の光や影が大きく影響するので難しいですよね

書込番号：22187957

[hattin89]

シェルウさん

>F4だと明るさが足りないのかシャッタースピードを遅くしてもライトアップ
>された部分だけが明るく、それ以外の場所が暗く写ってしまいます。

現場でのライティング調整か、現像時に処理しないと、GMでもツアイツでも
中古で1万のレンズでも、もっと言えば解放1.4だろうが、5.6でも同じです。

>カールツァイス　Batis　2.8/18
>カールツァイス　Loxia　2.8/21
>トキナ　FiRIN　20�o　F2（AForMF）
>シグマ　20�o　F1.4　
>ソニー　SEL24F1.4GM

24mmより広い画角のレンズ１択はありえないですよ。
広角でも複数揃える必要があるので、それが出来なければズームにすべきです。

簡単な内観や個人店みたいな店舗撮影位違って建物が大きいので、
必ずPCで歪みを取ったりする処理が必要ですし、色や明るさ調整、必要なら
広く撮ってトリミングなど必要です。

質問内容を聞いてますと、正直機材より撮影自体を理解する必要があります。

あと最低限ですが、三脚必須です（本当に参考サイトの写真迄行くなら合成も必要ですし）。
参考サイトですが、どの写真も手軽な写真はありませんよ。

書込番号：22188457

[gda_hisashi]

＞シェルウさん

〉F4だと明るさが足りないのかシャッタースピードを遅くしてもライトアップされた部分だけが明るく、それ以外の場所が暗く写ってしまいます。

F4は関係有りません
明るい所は明るく暗い所は暗く写るだけです
もしF2.8(撮影時のF値を小さく)にして撮れば
暗い所は少し明るくなりますが
明るい所はより明るくなります
(明るさ度合いの比率は変わりません)

他の方のコメントに有るようにHDRと言う
機能を使って
複数の写真を撮り
明るさの比率を狭く加工すると
ある程度改善できます
(カメラ内に機能が有る)

基本は明るい所の明るさを減らすか
暗い所に明るさを増やしたりします
ライティングと言いランプやストロボをいくつも使ったりします

※これが撮り方の一つ


機材は良い機材の方が写りが悪いと言う事はまずないので
(良くならない場合あ有るけど)
欲しい機材が有れば過剰でも不足よりましです

ただ
どんな機材でも撮り方の方が重要です

書込番号：22189185

[シェルウ]

＞FR_fanaticさん

HDRのサンプルありがとうございます！

一眼レフの使い方やテックニックなどの初心者向けの雑誌で読んでHDRという機能があることは知っておりましたが、ライトアップの撮り方に流用できるのですね！

＞リンク先の写真のほとんどはHDRで撮っているか、それに近い処理をしていると思います。

そうなんですね…。どうして空が明るかったり（青っぽい？）真っ暗なのにライトアップがきれいに写っているんだろうと不思議だったのですが、こういう加工をしているんですね。ただ単にレンズの性能なのかと思っていましたがそうでは無さそうですね。勉強になります。


＞gda_hisashiさん

＞僕はカメラを上下に振らない（垂直部分を垂直に撮る）事を煽らないと考えています（カメラを上下に振って垂直部がすぼまる撮影を煽っている）

ここの部分がようやく理解できました。おっしゃる通り、どの写真も垂直は出ていますのであくまで水平で撮っているということですね。私が意味を間違えて「あおり気味」と書いていたため話が通じなかったようですみません。

「あおり気味」ではなく「下からのアングルで撮る」という事ですね。失礼しました。　

＞いいえ絞り値の小さなレンズはピントの合う範囲が少ないです　有る程度ピントの合う範囲が広くなるように絞るのが普通です

ここについてですが、私はF値が小さい方が室内などの暗所で使える（シャッタースピードを稼げる）のでライトアップについても同じだと思っていました（F値が小さい方が明るく撮れる）。他の皆さんからのアドバイスでこれも理解できました。

ライトアップの写真は建物全景などを含めて撮っているので、風景などを撮るとき同様にF8などに絞るのですね。そしてシャッタースピードを遅くして撮影すると。

＞一番良いのは撮影してみてその写真をこのサイトにアップして

もちろん、私が撮ったのを見ていただきアドバイスが欲しいのですが、いかんせん、全ての写真がお客様の家や外観になるためアップ出来ないんですよね…。


＞hattin89さん

レスありがとうございます。

＞質問内容を聞いてますと、正直機材より撮影自体を理解する必要があります。

はい、おっしゃる通りです。2年ぐらい前にα7�Uを購入したのですが、使い方が分からずAUTOで撮影、撮った写真も平凡、で大した勉強もせずにここまで来てしまいました。先日某メーカーさんのホームページ研修があり、写真（施工例）の大切さを知り、心を入れ替えて勉強しよう！と思っているところです。

チンプンカンプンな質問をしているかもしれませんが、身近に詳しい人もおらず、今回のようなやり取りをさせていただけることが大変勉強になってます。

＞あと最低限ですが、三脚必須です

三脚は持っていますよ！　ライトアップを撮ってみようと思い、ネットで調べてみました。その時の資料が残っているのですが、マニュアルモード、ISO100か200、絞りF8か5.6、好みの明るさになるようにシャッター速度を調整、と書いてます。この時は今よりももっと知識が無い時だったので、この通りにしましたが思ったような写真にならず…。

やはりみなさんのコメントにあるように魅せれるライトアップ写真は知識、経験、撮り方、加工、などが必要なんですね…。高性能なレンズと設定をすればああいう写真が撮れるんだと勘違いしていました…。


もっと勉強します！

書込番号：22189498

[gda_hisashi]

＞シェルウさん

〉全ての写真がお客様の家や外観になるためアップ出来ないんですよね…。

それは理解出来ます

でも今後も文字だけでは判断やアドバイスには限界が有ります

いずれにしても
撮影結果に満足出来ない場合
考えて対応しようとする姿勢は
結果にも反映されると思います

植栽以外の外構が写り込む場合は
水平、垂直に気を付けて撮るだけでも
安定感は増すと思います

機材(超広角は必要かと思います)と共に撮り方も頑張って下さい

書込番号：22190225

[シェルウ]

＞gda_hisashiさん

おはようございます。

実際の写真なく的確なアドバイスをいただくのは難しいのは承知しております。hattin89さんが書かれていたように、私はもう少し撮影方法やカメラ機能、最低限の知識を知って覚えないといけないと思います。

今回相談させてもらってそれを一番痛感しております＾＾；

参考にとURLを貼った先の施工写真ですが、昼間の撮影についてはgda_hisashiさんがアドバイスをくれたこと（水平垂直、汚れ、ゴミ、影など）を守れば思い描いた写真に近いモノが撮れると思うので、撮りながら試行錯誤をしていきたいと思います。


問題はライトアップの写真ですかね…。

URL先のライトアップ写真のようにしたければ、HDRやソフトを使っての修正？加工？が必要なんですよね…。とにかく一度やってみるしかないので、まずはチャレンジしてみます。

会社のパソコンにフォトショップエレメント7が入ってますが、本屋へ行くとライトルームの使い方を紹介した雑誌をよく見かけます。編集、加工するお勧めソフトはライトルーム、それとも他にありますか？

書込番号：22190476

[gda_hisashi]

＞シェルウさん

>URL先のライトアップ写真のようにしたければ、HDRやソフトを使っての修正？加工？が必要なんですよね…。とにかく一度やってみるしかないので、まずはチャレンジしてみます。

いいえ
まずはライティング（複数の照明やストロボ等含む）です
ＰＣ加工は救済と考えた方が良いです
最初からＰＣに頼ると写真なのかＣＧなのかっておかしな写真になったりもします

書込番号：22190803

[レンホー]

＞ＰＣ加工は救済と考えた方が良いです
最初からＰＣに頼ると写真なのかＣＧなのかっておかしな写真になったりもします

デジカメは、ほぼPCです、
写真=CGでしょう。

書込番号：22191359

[シェルウ]

＞gda_hisashiさん

PC加工ありきではないのですね…（；´Д｀）

了解しました！

＞レンホーさん

レスありがとうございます。


えーっと、今回の質問はレンズについてでしたので、ソニー1635GMかZを候補に広角レンズの購入を検討してみることにして、一旦、解決済とさせていただきます。




また後日、夜間撮影（ライトアップされた建物外観撮影）について改めて相談させてもらいます。夜間撮影テクニックについての雑誌などは持っていないので購入してまずは最低限の知識と撮影方法を勉強してみます。

レスをしてくださった皆様ありがとうございます！

書込番号：22191668

[レンホー]

＞シェルウさん

別に突っ込む必要もなかったのですが、つい条件反射でorz

良スレに、ケチをつけてしまったようでスミマセン ^ ^;

でっ、広角単焦点レンズですが、
自分だったら、ミラーレスのショートフランジバックの利点で生まれたSEL24F1.4GM一押しでしょうか、

でも1635GMが便利であることは確かでしょうね。

書込番号：22192019

[シェルウ]

＞レンホーさん

ケチつけたなんてとんでもない…。

>SEL24F1.4GM一押しでしょうか

最初の質問の時に私は候補であげていたのですが、誰からの話題にならなかったのですね…。私が持っている24105と画角が一緒なのと、まだ発売前、あと私が24より広角で、と書いたからでしょうが気になるレンズなんですよね〜。

1635とは別に明るい単焦点レンズは個人的に1本持って使ってみたいです！

書込番号：22193260

[gda_hisashi]

＞シェルウさん

欲しい(気になる)レンズ
と
必要な(使う)レンズは違う場合も多いです

書込番号：22194585

バッテリーはどこのが良いのでしょうか？？

[mukumi]

動画を6時間程度撮影する事になったのですが、どのバッテリーが良いのか分かりません。
サポートセンターに問い合わせた所、連続使用時間は100分でしたので、あと最低でも2つはバッテリーが欲しいのですが、(既製品でなくても構いません)お勧めのバッテリーはありますでしょうか？？

書込番号：22151467　スマートフォンサイトからの書き込み

[☆観音 エム子☆]

正規の純正品♪(*｀･ω･)ﾉ

書込番号：22151479

[mukumi]

純正品だと、最低でも2つ購入となると、金額的にバッテリーチャージャーも含めて、2万はいってしまいますので、純正品でなくとも、と記載させて頂きました。
本当は純正品がいいんですけどね、、、笑

書込番号：22151488　スマートフォンサイトからの書き込み

[Jennifer Chen]

純正…

書込番号：22151497　スマートフォンサイトからの書き込み

[mukumi]

やはり、高くても純正品が良いのですね、、、

書込番号：22151508　スマートフォンサイトからの書き込み

[☆観音 エム子☆]

たまに純正品の偽物があるので気を付けた方がよいけども♪(´･ω･`)b

書込番号：22151520

[杜甫甫]

純正が良いのは良いけど…純正買えるなら質問しないのでは？
わたしはほとんど互換品使っています。
古くなると挿入が困難に・・・それでも使っていますＲＯＷＡ＼(◎o◎)／！

書込番号：22151541

[アハト・アハト]

バッテリーは品質による性能差が大きい製品なのですが
カメラ用互換バッテリーとして販売しているのは基本的に中国製で
どうしても品質的な不安が払拭できません。

自分で使うなら、結果どうなっても自己責任で済むのですが
他人様にはちょっとおススメできないな、と言うのが実情です。


で対策というか使い方の工夫ですが

バッテリ型ACアダプタというのが互換品で売っています
https://www.amazon.co.jp/dp/B07144X7MC

これのバッテリ型アダプタに、スマホ充電などにつかうモバイルバッテリーを組み合わせれば
長時間撮影が可能になると思います。
モバイルバッテリーはカメラ用の５〜６倍の容量のものもありますし
信頼できるメーカー品が入手しやすいです。

バッテリ型アダプタはDCジャック入力なので、この出力端子や変換ケーブルが
付属するモバイルバッテリーを選ぶといいでしょう

アダプタとモバイルバッテリ合計しても、互換バッテリ２〜３本くらいの価格で
済むと思いますよ

メリットとしてはモバイルバッテリ一つで済むので、撮影中の交換が不要です
（他の部分で連続撮影可能時間の限界はありますが）

デメリットは、カメラからモバイルバッテリーまでのコードが邪魔になる点ですね
三脚で据え置きならさほど問題になりませんが、手持ちであれば
モバイルバッテリを腰につけたポーチにしまうなど、工夫が必要になると思います。

そういう方法もありますよ

書込番号：22151549

[mukumi]

＞杜甫甫さん

そうなんです、、、笑
他にも色々な出費があるので、安く済ませたくて、質問させて頂きました笑
分かって下さってありがとうございます！！

ROWAを価格.comで調べたのですが、ROWAが載ってなかったんです、、、汗

書込番号：22151562　スマートフォンサイトからの書き込み

[mukumi]

＞☆観音 エム子☆さん

ありがとうございます！！

書込番号：22151566　スマートフォンサイトからの書き込み

[mukumi]

＞アハト・アハトさん

ありがとうございます！！
ちょくちょく移動したりするので、ケーブルはどうなんだろう？？と想像しています。マジックテープで止めたりと工夫は必要になってきそうですね！！

アハトさんの説明を見て、こちらはゆくゆく、 欲しいなと思いました！！
ありがとうございます！！

書込番号：22151578　スマートフォンサイトからの書き込み

[あらあらら]

互換品、ニセ物？で２度失敗しています。
互換品をネットで購入…やや膨らんでいたのですが、そのまま使用したら、
ボディから取り出せなくなりました。
純正の海外仕様品と称するものをヤフオクで落札…充電後100%から60%くらいまでは
純正品と同じスピードで減っていくが、その後突然0%になる。（純正を称する偽物
だったのではないかと思います）

以上の経験から、互換品はお勧めしません。ヤフオクでキットをばらして販売して
いる人が新品バッテリーを4000円弱位で出品していますので、それをお勧めします。
パッケージには入っていませんが日本販売の純正品ですから安心です。

書込番号：22151595

[よっっくん]

＞mukumiさん

予備が2個で大丈夫ですか？

全部で3個だと300分で5時間ですけど・・・

自分は、純正品は適正な使用条件内での最低保証の容量、互換品はマックスでの容量と認識していますので、Amazonのレビューなんかを見ると、純正の半分とかいうのをよくみます。

つまり、純正だとあと3個、互換品だと・・・

ちなみに、 RAVPower NP-FW50 互換バッテリー 2個 + 充電器 セット というのを買いましたが、なかなか良くできています。しかし、互換品のは品質が安定しない(場合によっては、同じメーカーなのに大きさが安定しないのもある)し、故障した時に、自己責任になるので、やっぱり純正がおすすめです。

書込番号：22151615　スマートフォンサイトからの書き込み

[mukumi]

＞あらあららさん

そういう事は全く考えていなかったので、勉強になりました、、、
そんな事があるんですね、、、

ヤフオクや、メルカリなど色々なサイトも見てみようと思います！！
ありがとうございます！！

書込番号：22151675　スマートフォンサイトからの書き込み

[mukumi]

＞よっっくんさん

元々入っているバッテリープラス予備2つで何とかなると踏んでいます。
連続してずっと撮影しているという訳でもないと思いますので、、、

なるほどですね、、、

純正品が一番安心できますよね、、、
ありがとうございます！！

書込番号：22151687　スマートフォンサイトからの書き込み

[ProDriver]

まずお薦めは正規の純正品！
ＢＣ−ＴＲＷとＮＰ−ＦＷ５０のセット品で２個目のバッテリーを廉くゲット。
それにＮＰ−ＦＷ５０を必要数追加して充電を２台同時体制で運用をお奨めします。

私は動画は撮りませんが現在ＢＣ−ＴＲＷ（２台）とＮＰ−ＦＷ５０（３個）で運用中。
充電器が２台あればかなりの時間短縮になりバッテリーが多くても充電時間は半減するので運用が楽です。

書込番号：22151694

[mukumi]

＞ProDriverさん

ありがとうございます！！
今、やはり純正品がいいと思い、一番安い所を探しています！！

なるほどですね、、、
2台体制もありですね！！
ありがとうございます、参考にさせて頂きます！！

書込番号：22151709　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

＞mukumiさん

六時間の間に充電する時間は無いですか？

計算上予備2個となっても
バッテリーの消費(時間や枚数)にはバラツキが有ります

撮影中にAC電源が確保出来れば
もしかするとバッテリー追加は１個でも可かも
(別に満充電される前に使っても良い訳で・・・)

※100分あればかなり充電されると思います

書込番号：22151904

[あくぽ]

mukumiさん

バッテリーは純正が良いのはわかっている、でも予算を抑えたい、
私も同じように思いましたが、結局、1つ目のバッテリーを使い終わったら
2つ目のバッテリーを使用している間に最初のバッテリーをモバイルバッテリーで
充電するという運用にしました。

モバイルバッテリーは色々いろいろあるので、必要な容量と信頼性、
値段のバランスが良いものを選べばよいでしょう。

個人的にはリチウムイオンより長寿命が期待出来るリチウムイオンポリマーを
採用したバッテリーをお勧めします。ソニーからも出ています。

チャージャーは下記の物を使っています。
・USBバッテリーチャージャー
https://www.amazon.co.jp/dp/B014641QDK
　　

書込番号：22152228

[Ochi(I)]

A7SとA7R2で互換品使っています。今、数えたら8本。
否定派の方が多いので実績ベースでこれ↓使えてますよという報告です。
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B01DIXQ5GI/ref=oh_aui_detailpage_o09_s00?ie=UTF8&psc=1

こっちは何方かがお勧めしてたのかな？今タイムセール中です。
https://www.amazon.co.jp/dp/B076VLSQ1Y/ref=gbps_tit_m-6_b81a_6c318ebb?pf_rd_p=ae06ff82-ed5e-41a7-be63-6f5d2af6b81a&pf_rd_s=merchandised-search-6&pf_rd_t=101&pf_rd_i=4160355051&pf_rd_m=AN1VRQENFRJN5&pf_rd_r=19GPR9C6YP6030GM95DT

自分が互換品使うときの対策は縦グリ使って2本入れすること。まあこの縦グリも5000円の互換品。Meikeの方。
ハズレ品の突然死や膨れにも対応できますし、何より数が欲しいので。

あと長時間撮影（連続には海賊アプリが必要）には熱対策が必要です。
液晶モニター引き出しておく、定点撮影時はアイセンサーを利用して液晶を消す（名刺大の紙か養生テープとか）
あとバッテリー発熱対策にも縦グリが有効ですよ。本体外にバッテリーを出せれば何でも良いんです。

あとは自己責任で参考までに。

書込番号：22152240

[mukumi]

＞Ochi(I)さん

これらの商品、気になっていたんです、、、
ただ、今はバッテリーとチャージャーを2個純正品のを購入する方に傾いてます。

今回もっと動画撮影するとなるとバッテリーが足りなくてなってくるので参考にさせて頂きます！！
ありがとうございます！！

書込番号：22152510　スマートフォンサイトからの書き込み

動体追従のレベルについて

[おさしみまん]

現在α7�V+70200GとA036（タムロン28-75）を使って撮影しています。

サブカメとしてα7�Uを検討しています（予算上）

70200Gと2875を同時に使い分けたい（レンズ交換なしで）のですが、α7�UはよくAFが遅いと聞きます。

被写体は最大でも競歩レベルで奥から手前に向かってくる人物で基本は徒歩〜止まっている状態です。

鳥やモータースポーツ・電車などは撮らないのですが上記の被写体の動きでも厳しいでしょうか？

AFはAF-Cでα7�Uの位相差AF範囲内で日中屋外を想定しています。

条件が一致せずとも、この被写体のこの程度の動体なら大丈夫といった意見など教えていただければ助かります。

よろしくお願いいたします。

書込番号：22136125　スマートフォンサイトからの書き込み

[コージ＠流唯のパパ]

個人的には動体は使えないレベルなので、ずっとMFで使っていました。
α7IIは4台使いましたが、RIIIを機に第2世代は全て処分しました。

第3世代目を使ってるなら、第2世代前とバッテリーも違いますし、動作中のUSB給電も出来ませんし、細かいところが色々改善前なので、同時に使うとイライラすると思いますよ(笑)

予算でIIを選択するなら後悔しますんで、黙ってIIIまで予算を上げた方が良いと思います。

書込番号：22137885　スマートフォンサイトからの書き込み

[hokurin]

＞おさしみまんさん
競歩って意外と速いですよね？α7�UからR�Vに乗り換えた者ですが、AF-Cは別物なくらい違います。
α7�Uでもそれなりに追従はしますが、第3世代並に期待するのはやめた方がいいと思います。

70-200付けるサブ機ならα6300か6500の方がAF-Cはα7�Vに近いと思われます。

自分だったら底値のα6300使ってα7�Vが値落ちするか、APSの新型が出てくるまで繋ぐかなぁ。

書込番号：22140634　スマートフォンサイトからの書き込み

[おさしみまん]

＞コージ＠流唯のパパさん
＞hokurinさん

お返事ありがとうございます！

歩き程度の人間を追えるなら自分の用途には事足りるので安いα7�Uを…と思ったのですが…

高感度耐性（割と重要）やバッテリーの事を思うとAF要素以上に考え直す事にしました。

もう少しGX7mk2で耐え忍んで価格が落ち着いたら（落ち着くのか？）α7�Vを、また噂のα5が発表されたら検討したいと思います！

書込番号：22143658　スマートフォンサイトからの書き込み