α7 II ILCE-7M2K ズームレンズキット のクチコミ掲示板

ＮＥＸ-6よりＡＦはイイですか？

[H C]

ＮＥＸ-6を２年ほど使ってる初心者です。

フルサイズが欲しくなり、a7sかa7IIかで悩み、a7sの方で質問させて頂きました。
諸先輩方のアドバイスで気持ちはa7IIです。

子供や犬も撮りたく、ＮＥＸ-6ではでピンボケ続出です。
（sel1670zでＡＦ-Ｃで連写して　連写中、全部ピンボケ）

a7IIはＮＥＸ-6よりＡＦはイイですか？

動き物にはa6000が良いみたいですが、フルサイズにあこがれてます。

書込番号：19335673

[うししっし]

1ヶ月前に 『 NEX-6 + SEL1670Z 』 から 『 α7II + SEL1635Z 』 に乗り換えた者です。

オートフォーカス速度は、若干はやくなった程度と感じられます。
画質に関しては、5割増しってところでしょうか。
NEX-6、結構がんばってたんだな。と今になって実感しています。

動き回るものを追いかけるのならファインダーは不向きだというのが
僕の考えなのでしょうが、んー、どうでしょう。
SEL1670Zは、なんだかんだ言って良いレンズだったし
高価なので気軽に手放せれるようなものじゃないし。

連写速度は劣るものの、α5100あたりは、どうなのでしょうか。
と言ってもα6000との価格差が あまりないし。
噂されているα6100やα5200って、本当に出るのかな？
僕は、そこまで待つことが出来なかったのでα7II を買いました。


連写するんだったらα7sのほうがいいんじゃないかな。と思うのです。
（α7RII や α7sII は 37万円台なので買える人が限られてくる。）

書込番号：19335877

[うししっし]

連写速度はNEX-6より遅いようです。
（速度優先連続撮影モードで比較）

・NEX-6　　10コマ/秒
・α7II　　　　5コマ/秒

α7IIについて詳しいのが下記URLに載っています。
（コメントも、とても参考になります。）
http://digicame-info.com/2014/11/7iiilce-7m2-1.html


記録として残すんだったら、動画のほうが良いんじゃないでしょうか。

書込番号：19335928

[うししっし]

連続で、すみません。
あと、参考になってないかも。です。


しかし、下記URLの方の意見には、とても賛同できます。
http://jisaku-game.com/archives/1237


僕がα5100を選ばず、α7II を選んだ理由
・動き回るものを撮影しない。
・主な被写体は「痛車」「コスプレイヤー」「風景」「料理」
・「画質クッキリ」「肌の質感」「立体感」が欲しかった。
　（なんか書いてて、僕って変態なんだな。と実感。）
・ギリギリ手が届く範囲の価格。
・プラスチックのマウントはゴミが出やすい。（と聞いた。）

SONY公式ページを見てもα7シリーズはオートフォーカスの爆速ぶりを書いていませんが
α6000とα5100については頭っからアピールしています。


ほとんど参考になっていないかもです。すみません。
ただ、SEL1670Zは映りの良いレンズなので、もったいないです。
α7II でSEL1670Zを使おうとすれば、APS-Cモードで使うことになるので
本体を買い換える意味が無いと思うのです。

書込番号：19336160

[うししっし]

・プラスチックのマウントはゴミが出やすい。（と聞いた。）

これはα7、α7Rのコトです。本当かどうかは知りません。

書込番号：19336167

[Canasonic]

H Cさん、こんばんは。

フルサイズ機が欲しくてα7sとα7�Uを検討されているのなら話は分かりますが・・・。

＞子供や犬も撮りたく、ＮＥＸ-6ではでピンボケ続出です。
＞（sel1670zでＡＦ-Ｃで連写して　連写中、全部ピンボケ）

ピンボケ続出とか、全てピンボケになる、という点が気になります。
NEX-6のAFや連写の性能も優れていると思いますので、今の状態でαシリーズに期待されても
問題解決にならないように思えます。

NEX-6で素晴らしい動体撮影されている方が大勢いらっしゃいます。
もしかすると、ピンボケになるのには、何か理由があるのかもしれません。

可能でしたら、撮影されたピンボケ写真（Exif付き）をアップして頂き、撮影やカメラ設定の説明をして頂ければ、
皆さんからアドバイスが届くと思います。αの検討をされるのは、その次のステップが良いと思いました。

答えになっておらず、失礼しました。

書込番号：19336176

[H C]

＞うししっしさん
返信ありがとうございます。

ごめんなさい。
質問の仕方が良くなかったです。

僕は連写性能は求めてません。
NEX-6で連写したのは数撃ちゃ当たるか？
的な感じで撮ってみたものの、
最初にピンを外したらそのまま外しっぱなしで連写してしまう事にガッカリだったので。

ちゃんとフォーカスしてくれれば一枚でイイんです。

僕的に高い買い物なので、今より劣るのはイヤなのでAFについて質問してみました。

NEX-6よりは良いとの事なので、参考にします。

書込番号：19336284　スマートフォンサイトからの書き込み

[H C]

＞Canasonicさん
こんばんは。
a7sかa7IIかの方でお世話になりました。

ピンボケ写真は今アップできない環境なんで、見てもらえませんが、ピンボケ連発は設定や腕の問題ですかね。

もし、a7IIを買って今よりAFが劣っているとイヤなので質問してみました。

書込番号：19336386　スマートフォンサイトからの書き込み

[うししっし]

α5100がBestな選択に思えてきました。
「タッチシャッター」
これが一番求められているモノなんじゃないでしょうか。
http://www.sony.jp/ichigan/products/ILCE-5100/feature_2.html

液晶画面で、ピントが合って欲しい箇所をタッチすると
ピントを合わせて撮影します。
オートフォーカス速度は0.07秒。α6000より0.01秒遅いだけです。


α5100にすると、デジタル水準器が無くなります。
もともと使っていないなら関係ないですが。

書込番号：19336397

[H C]

＞うししっしさん
返信ありがとうございます。

僕はタッチシャッターは要りません。
EVFは絶対必要です。

もしかすると、
僕は無駄遣いをしようとしてるのかも
と思えてきたので、もっとNEX-6で練習してみようとおもいます。

書込番号：19336583　スマートフォンサイトからの書き込み

[でぶねこ☆]

NEX6の連写でピンぼけ量産だとしたら、ひょっとして絞りをファストハイブリッドの範囲外で使っていませんか？
ファストハイブリッドが有効なのは絞り6.3迄です。それ以上に絞ると途端にAFが遅くなります。因みに、α7、α7R(IIを含む)は絞り8迄に範囲が拡大されています。α7S(IIを含む)はファストハイブリッド非搭載。
ところが、α6000は絞り13未満までファストハイブリッドが使えます。私がα6000から上位機種への買い替えを躊躇している理由の一つがここにあります。

書込番号：19336707　スマートフォンサイトからの書き込み

[うししっし]

じゃあ素直にNEX-6からα7II に乗り換えたときの違いを、いくつか挙げます。
（僕が気づいたもの。主観によるものなので不足する項目も多いかも。）



・ファインダーと液晶画面が飛躍的にキレイになり見やすくなった。
（特にファインダーは感動するぐらい良くなっています。）

・電源を入れてから撮影可能になるまでの待ち時間が、すごく短い。

・液晶画面に被写体と水準器を表示できなくなった。
　（水準器と被写体の同時はファインダーのみ。）

・非圧縮RAWで撮影できるようになった。
　（11月18日のファームウェア更新によるもの。）

・シャッター速度、絞り、露出補正などをダイヤルで操作可能。
　（呼び出し無しで、すぐ動かせる。）

・メニューがDSC-RX100のタイプになった。
　（今までのNEXシリーズに慣れていると違和感があるかも。）

・本体内蔵フラッシュが無い。

・バッテリーとSDカードが別々の場所に変わっている。
　（SDメモリの着脱が簡単になっている。）

・マウントの爪が金属になっている。
　（NEX-6はプラスチックだったような。どうだったかな？）

これで克服できます。でも、信頼性はどうなのか知りません。
レビューには「購入を踏みとどまるように」ともあります。ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
http://www.amazon.co.jp/SHOTEN-METAL-E-MOUNT-%E3%83%A1%E3%82%BF%E3%83%ABE%E3%83%9E%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%88-E%E3%83%9E%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%88%E5%BC%B7%E5%8C%96%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%84/dp/B00RD3QZXS

・重くてデカくなった。でも、すぐ慣れる。
　（NEX-6で使っていたカメラポーチ、NEX-6とレンズ2本が入っていたが、α7II と SEL1635Z だけでパンパン）

・バッテリーが同じ型番なので、予備がそのまま使える。
　（バッテリーの減りが早いと思っていたが、シャッター半押しを繰り返さなければ、あまり減らないことに気づいた。）

・ISO感度の きざみが細かくなっている。

・動体に対してはロックオンAFが かなり有効。NEX-6には、これが無い。

・顔検出の精度は同程度。

・構えてパシャッ。はNEX-6のほうが短時間で完結する。

・レンズのラインナップが少なすぎるし高いものばかり。これから出てくるんだろうけど。
　（NEX-6のときはSEL1670Z以外にシグマ3兄弟を使っていた。あとSEL1018も。）



ここで、あれこれ言って、それだけで決めるのは危険ですから
店頭で実機を触って使って、じっくり考えてみてから
買い換えるか今のままでいいかを決めれば いいんじゃないでしょうか。

僕の場合は、物欲の熱は時間の経過とともに だんだん冷めるので
いつも時間をおくようにしています。が、今回のα7II に関しては
全く冷めなかったので乗換えを決断しました。
（半年近く悩んだのかな。いつもなら1ヶ月ぐらいで冷めるのがパターンなんですが。）

書込番号：19336762

[okioma]

全てピンボケというのがどうかなと思いますが…

動体撮影でピンボケで
静止物の撮影では問題ないのですよね？

あと測距点は何を選択していますか？
マルチではないですよね。
中央重点とかフレキシブルスポットで撮影していますよね？

書込番号：19336873

[あおぞら太郎]

背面液晶への「水準器＋被写体」表示

スレ主様、皆さま、横から失礼します。


＞うししっしさん

>・液晶画面に被写体と水準器を表示できなくなった。
>　（水準器と被写体の同時はファインダーのみ。）

　　↑この表示は、可能ですので紹介させて頂きます。

MENU→カスタム設定（ギアマーク）→DISPボタン→背面モニター→水準器（にチェック）

※DISPボタン：表示切り替え用のボタンですが、複数画面あるため、
　　　　　　　　　上記チェックの入／切で不要なものを否表示にできます。

私も時々この存在を忘れます。
そもそも、この機能はメニューが深すぎますね。

書込番号：19353414

[うししっし]

> あおぞら太郎 さん


出来ました。ありがとうございます。
説明書を熟読していれば分かることなのでしょうね。
NEX-6とDSC-RX100の感覚で十分動いていたので
じっくりと説明書を読んでいませんでした。


MENU 内 歯車マークの４の一番上の『 FINDER / MONITOR 』 を
カスタムキー設定で、ボタン一発で呼び出したいと思い
やってみたけど無理っぽいです。

しゃがんでもいいのですが、地面がぬかるんでいたり
雨が降っていて濡れていたりすると膝をつけないので
立ったまま腹の高さにカメラを構えて撮影することが多いのです。
これをすると、しゃがむより手ブレしにくいんですよね。（僕だけかもしれませんが。）
腹の位置で構えるときはファインダーのセンサーが反応すると
背面液晶画面に何も表示されないので。


こんなこと言ってると、僕はα5を所有するのが一番なんじゃないかと思えてきました。
（α5が出てくるかも分からないのに。電子水準器が搭載されるかも分からないのに。）

書込番号：19353780

買い替えとレンズのご相談

[takahiro254]

現在α6000を使用して１年半経ちますが、高感度が弱く（ISO1600が限度？）買い換えを検討しています。
現在保有しているレンズはSEL1670Z,SEL24F18Z, SEL50F18（使用頻度順）です。
主に風景や夜景、星空、人物撮影が多く、動体撮影はあまりしません。ネットで調べた結果、予算の関係と手ブレ補正が搭載されている　α7 II が候補になりました。
購入候補のレンズは以下のとおりです。
SEL55F18Z（小型で気軽に持ち出せるがSEL50F18と同様焦点距離が長くやや使いづらいか？）、SEL24240（望遠が欲しいが、大型で画質が今一歩の評価もある様子）、SEL35F14Z（高画質だが、高価格で大きい）
SEL55F18Z以外は今までのレンズに比べて実際に手にとった印象ではかなり大きかったので少し躊躇しています。
みなさんの意見ではこのボディとレンズの選択の他にオススメはありますか？

書込番号：19338664

[ほら男爵]

フルサイズ用の５０mmは
ＡＰＳＣに３４mmを付けた程度の範囲が写るレンズになりますよ

書込番号：19338715

[フェニックスの一輝]

＞現在保有しているレンズはSEL1670Z,SEL24F18Z, SEL50F18（使用頻度順）です。

お持ちのレンズをフルサイズに換算すると、焦点距離は
24-105mm
36mm
75mm
の3本になると思います。

同じような画角のレンズが使いやすいと考えると

24-105（現在の16-70mm）の代わりに
FE 24-240mm F3.5-6.3 OSS SEL24240
http://kakaku.com/item/K0000750275/
となるのもわかりますが
Vario-Tessar T* FE 24-70mm F4 ZA OSS SEL2470Z
http://kakaku.com/item/K0000586363/
にしてもいいかもしれません。

36mm（現在の24mm）の代わりは、候補にあがっている
Distagon T* FE 35mm F1.4 ZA SEL35F14Z
http://kakaku.com/item/K0000766262/
になりそうですね。

75mm（現在の50mm）の代わりの方は、ソニーには該当がありませんが

カールツァイス　Batis 1.8/85
http://kakaku.com/item/K0000796314/

が、ありますので、こちらがよさそうに思います。

書込番号：19338849

[もとラボマン ２]

takahiro254さん　こんにちは

SEL1670Zの使用頻度が高いのでしたら　SEL2470Zの方が　無難な気がしますし　望遠が足りないのでしたら　SEL70200Zの追加が良いと思います。

後は　単焦点ですが　本当は　SEL35F14Zにしたいのですが　予算の事もあり　持ち運び重視のレンズとして　SEL35F28Zの3本はどうでしょうか？

書込番号：19338931

[takahiro254]

＞ほら男爵さん
となるとSEL55F18Zは使い勝手が良さそうですね。

＞フェニックスの一輝さん
24-105（現在の16-70mm）の代わりに
Vario-Tessar T* FE 24-70mm F4 ZA OSS SEL2470Z
にしてもいいかもしれません。
望遠がほしい面も大きいのですがSEL24240よりもSEL2470Zのほうが優れている面などはありますか？

＞もとラボマン ２さん
SEL2470ZはSEL24240よりも望遠できなくても画質に優れるためおすすめされているのでしょうか？
SEL70200Zを追加してまで回避するあたりSEL24240を止められている気がしまして…
SEL35F14Zは夜景や星空撮影用に検討しています。SEL35F28Zと比べて星空の撮影はどちらが強いのでしょうか？

書込番号：19339013

[引きこもり２号]

takahiro254さん

ソニーユーザーではないので、E マウントに関しては無知です。
レンズを全部買い換えなら、E マウント(ソニー)以外も候補に入れて良いのでは？
キヤノンやニコンだと、レンズの選択肢も、E マウントより大分多くなりそう。
数が出そうな物は、大差ないでしょうけどね。

α6000を、サブとして使い続けるのなら、同じ E マウントが良さそうに思います・・・。

書込番号：19339053

[もとラボマン ２]

takahiro254さん　返信ありがとうございます

＞SEL70200Zを追加してまで回避するあたりSEL24240を止められている気がしまして…

一番の理由は　画質よりも　よく使う標準ズームが　780gも有ると　常用レンズとして使うのには　重すぎる気がして　大きさや重さ気にされているようですのでSEL2470Zの方を　勧めました　このレンズ勧めた為　望遠側不足すると思い　それに伴い　SEL70200Zの追加となっています。

＞SEL35F14Zは夜景や星空撮影用に検討しています。SEL35F28Zと比べて星空の撮影はどちらが強いのでしょうか？

もちろん　SEL35F14Zの方が良いと思いますが　今回書かれたレンズの予算を考え　SEL35F28Zにしましたが　今回の返信見ると　メインは　星の撮影のようですので　重くてもSEL24240に　SEL35F14Zの組み合わせが　合うかもしれません。

書込番号：19339108

[takahiro254]

＞引きこもり２号さん
α6000を、サブとして使い続けるのなら、同じ E マウントが良さそうに思います・・・。

予算の都合上売却しようか迷っています。サブとして使うとしたら同じEマウントのメリットってなんでしょうか？
フルサイズとaps-cなので基本別モノと考えていたのですが（aps-cのレンズではフルサイズのメリットを享受できないため）

＞もとラボマン ２さん
確かに持ってみるとずっしりきましたね。予算上削るとするならSEL55F18Zなんですかね？理由があれば教えてください。

あとα6000ではちょっと暗くなるとすぐにISO3200程度にあがり、ノイズが目立っていましたがα７�Uではフルサイズ機なのでα6000のISO3200からISO1000程度にノイズが軽減できると考えていますが期待しすぎでしょうか？

書込番号：19339188

[引きこもり２号]

takahiro254さん

>サブとして使うとしたら同じEマウントのメリットってなんでしょうか？

フルサイズ用のレンズが、APS-C ボディで 1.5 倍の望遠で使えることです。
特に、遠くの明るい被写体にもっと寄りたい場合、有効です。

>フルサイズとaps-cなので基本別モノと考えていたのですが

そんなことはありません。

APS-C のボディで、フルサイズのレンズを使うのは、普通に行っていますよ。
その逆は、まぁ、余りしませんけど・・・。お遊びでしている人は、偶に居る様ですけどね。

自分は、ニコンユーザーですが、単焦点なんて、APS-C 用は標準と言われる画角の 35mm しかありません。
それ以外の画角は、全部フルサイズ用ですよ。
明るいとか、300mm を越えるズームも、純正ではフルサイズ用だけです。

フルサイズのレンズを使うメリットは、↑で書いた望遠が、まず１つ。
それ以外にも、レンズの中心部は周辺部より、描写が優れる傾向にあると思います。
つまり、そのレンズの美味しいところだけを使って、贅沢に撮れる訳です。
(価格・大きさ・重さはデメリットですけど・・・)

書込番号：19340588

[takahiro254]

＞引きこもり２号さん
ということは、α6000のみを残してＡＰＳーＣ用のレンズを売却するという手もありですね（携帯性は別として)
いろいろ勉強になります。

書込番号：19340678

[シルビギナー]

私も高感度の向上に期待して将来的にα7M2買い増しを検討しているのですが、私の認識ではEマウントフルサイズボディにAPS-C用のレンズを使った場合、APS-C用のサイズにクロップされることで画素数が少なくなるだけであって（クロップさせないことも可能）、フルサイズセンサーの高感度等の優位性はそのまま享受できるようですよ。

なので、画素数が少なくなる（1000万画素ぐらいになるようです）ことに不都合がなければ、現在お使いのAPS-C用レンズもフルサイズボディで十分使えるはずですよ。

書込番号：19340824　スマートフォンサイトからの書き込み

[引きこもり２号]

シルビギナーさん

>フルサイズセンサーの高感度等の優位性はそのまま享受できるようですよ。

APS-C でも、縮小して表示・印刷すれば、同等とはいかないかもしれませんが、
高感度でもそこそこ使えると思いますが・・・。

>現在お使いのAPS-C用レンズもフルサイズボディで十分使えるはずですよ。

メーカーやユーザーの方針・感じ方次第なのですが・・・。

せっかく、高価で重いフルサイズのボディを購入・携帯しておいて、
その性能を生かせないレンズを使い続けるのは、問題と思います。
フルサイズ用レンズを買うまでの、場つなぎなら良いと思いますが・・・。

実際、キヤノンは、APS-C 用レンズを、フルサイズボディには使えないようにしていますよ。

書込番号：19340895

[takahiro254]

＞シルビギナーさん
＞引きこもり２号さん
せっかくならフルサイズの性能を活かすためにもＡＰＳーＣ用のレンズは売却してフルサイズ用のレンズ購入に充てたいですね。
ただ今回フルサイズに乗り換えるとレンズ3本で合計約50万円…
SEL35F14Zの代わりに、広角で星空撮影に適したレンズはSEL35F28Z以外にありますか？

書込番号：19341346

[シルビギナー]

＞引きこもり２号さん

＞APS-C でも、縮小して表示・印刷すれば、同等とはいかないかもしれませんが、
高感度でもそこそこ使えると思いますが・・・。

詳しいことはわからないのでおかしな事を言っているかもしれませんが、クロップって縮小するのではなく、むしろトリミングして拡大した状態なのではありませんか？

フルサイズ用レンズを使うに越した事はないのは勿論承知の上ですが、過去のクチコミ等でα7とAPS-C用レンズの組み合わせでも、α6000か何か忘れましたがEマウントAPS-C機よりも撮り比べると高感度や階調性に明らかな優位性があり実用性も十分あるとの報告を拝見した事がありましたので、それこそユーザー各々の方針や感じ方次第では選択肢として十分有りなのでは？と書き込みした次第です。

スレ主さんがフルサイズの性能にどの程度期待しているのかまではわかりませんのであれですが、最初に書かれている『α6000の不満が高感度』、『使用頻度の高いレンズがSEL1670Z』、『大きなレンズに躊躇している』と言う事を鑑みれば、α7M2のクロップモードにSEL1670Zの組み合わせでも、画素数が少なくなることを除けば、今までのレンズの使い勝手をそのままに、今までよりも高感度耐性等に優れた撮影が可能なのは事実なはずではないかなと。

書込番号：19341564　スマートフォンサイトからの書き込み

[引きこもり２号]

シルビギナーさん

自分も、詳しいことは知らないし、実際に試して見たわけではありません m(_._)m。

フルサイズ機の APS-C クロップと APS-C 機の暗所耐性については、以下の通り思っています。

まず一点目は、観賞サイズの画質について。
ディスプレイはフル HD(1920x1080=約2M)、
印刷は 2L サイズ(推奨解像度 2048×1536=約3M以上)以下が主流と思います。
APS-C の 24M 画素をここまで縮小すると、かなり写真のアラが分からなくなるかと。
高感度撮影をしていないので暗所ノイズ等は実感していませんが、
ボケやブレでは、ディスプレイ表示で大いに実感しています ^^;。

二点目は、単位面積当たりの受光量。
一画素当たりの受光量は当然異なりますが、単位面積当たりの受光量は同一となります。
なので、複数画素のデータをうまく合成すれば、より大きな画素のデータに近づけられるのでは無いか。
当然同一レベルは不可能でしょうけど、ある程度は近づけられると思っています。

>スレ主さんがフルサイズの性能にどの程度期待しているのかまではわかりませんのであれですが、

この点については、観賞レベルでは問題無いと理解した上でも、
等倍では NG だからと言う理由で、全然問題無いと思っています。
お財布さえ許せば、物欲に素直になるのは、悪い事と思いませんので・・・ ^^;。
自分も、ほとんど物欲だけで、ニコンのフルサイズ D750 を購入しました ^^;。

ただ、理解せずに、フルサイズとか言う人が多そうな気がするのが・・・ ^^;。

ちなみに、印刷時の推奨解像度は、以下を参照しています。

キヤノン：Q&A検索｜【CANON iMAGE GATEWAY】プリント注文する時の最適な解像度は？
http://cweb.canon.jp/e-support/faq/answer/imagegateway/911-1.html

書込番号：19342757

[雷電爲右エ門]

柴又駅前で寅さんを発見！	下町風情が残る柴又	いい天気だとビールも美味しくなっちゃう♪	なんとなく踏切(*´з`)

こんばんわ！
広角よりになってしまいますが、Batis2/25は如何でしょう？
お散歩レンズとして使ってしまっていますので、takahiro254さんの撮影趣旨とは
異なってしまうかも知れませんが...ご参考になれば幸いです。

書込番号：19343093

[雷電爲右エ門]

夜の神田明神です。	あっ、ちょっと曲がっちゃった...	ひんやりとした境内の雰囲気が出てるでしょうか..	神田明神はラブライブの聖地ですものね(#^^#)

夜景....
なかなかうまく撮れているものがないのですが、
夜に撮影したスナップ少しありました、下手な撮影ですがご容赦下さい。

Batis2/25は、SEL55F18Zには及びませんが、
Eマウントのフルサイズレンズとしては、小型で軽量の部類に入るレンズだと思います。
（と言ってもφ67mmありますが）

takahiro254さんのご要望を全てを満たすことは出来ないかもしれませんが、
フルサイズカメラでありながら取り回しの良いα7IIの良さを更に高めてくれる
1本になると思います。

書込番号：19343127

[takahiro254]

＞シルビギナーさん
＞引きこもり２号さん
フルサイズに一番期待しているのは高感度性能ですが、期待値を言葉で表すのは難しいですね。
aps-c対比で倍（ISO値対比で倍になってもノイズ耐性が同等）であれば満足です。

＞雷電爲右エ門さん
Batis2/25いいですね！
星景撮影にも強そうですし、また候補が増えて悩みの種がふえました（笑）

書込番号：19344185

[引きこもり２号]

takahiro254さん

>aps-c対比で倍（ISO値対比で倍になってもノイズ耐性が同等）であれば満足です。

撮像素子のサイズがmm単位で

・APS-C　　　 23.5x15.6=366.6
・フルサイズ　35.8x23.9=855.62

となり、面積で約 2.3 倍・同画素数ですので、倍以上が期待出来ると思います。
ただ、DxOMark の Low-Light ISO だと、2倍行ってなかったりしますが・・・ ＾＾；

http://digicame-info.com/2014/04/dxomark6000.html
http://digicame-info.com/2015/01/dxomark-7-ii.html

書込番号：19344991

[takahiro254]

＞引きこもり２号さん
こんなサイトがあるんですね！
確かにこれを見るとほぼ倍ということですね。
非常に参考になりました。

書込番号：19345280

[orange]

α７�Uで星を撮影するのでしたら、レンズはF１．４が良いです。
どのようにして星を撮っていますか？
　　１．ポタ赤に乗せて撮る、星は静止して景色は流れる　　α６０００で十分
　　２．三脚で星を回転させて軌跡を撮る　　α６０００で十分
　　３．三脚で星も景色も静止させて撮る　　高感度カメラと明るいレンズが必要

おそらく３番の撮り方をしていると思います。
この場合には、α7�Uでも、なるべく明るいレンズが良いです。F１．４をお勧めします。旧α７で撮りましたが、５０mmレンズではF１．４でギリギリでした。シャッターが３秒か４秒が限界になりますから、ISOを３２００程度まで上げないといけない。それ以上のシャッターだと星が流れ出す。広角を使えば６秒くらい行けますから、F２．８でも大丈夫でしょう。
α７SならF４でも問題なく撮れた。

そもそも、星がメインなら、α７Sが良いのでは？
私は、時々しか星を撮りませんから、詳しいことはわかりませんが、上記の３番の撮り方なら、α７Sを使います。α７S�Uにする必要はない。どうせ三脚を使うのだから、５軸手ぶれ補正は関係なくなる。
α７�Uなら、明るい単焦点をお勧めします。F４ではα７ではダメでした。

書込番号：19346606

黄葉を上手く撮れません。。

[夏の氷河]

皆さんこんにちは。α７の初心者です。

昭和記念公園の銀杏が見頃ということで、昨日初めて見に行きました。
スポットに着くと、ネット上の写真の通り、黄色一色でとても綺麗でした！

早速カメラを銀杏に向かうと、あれ??、ファインダーに映される絵が黄色が薄く、緑色が強かったです!。。
しかも葉からの太陽光の反射のせいか、ファインダーが見辛く、自分の目で見ている景色とあまりにも差が有るので、不良品?と思えるぐらいでした。
実際に写真を撮って見ると、ファインダーで見た絵よりマシですがやはり目で見ているのとだいぶ違います！。。

WBを変えたり、カメラの設定を初期化したり、レンズを変えたりもしましたが、変わりがありませんでした。。

【昭和記念公園　銀杏】で検索すると、自分の目で見ている景色と大差の無い写真やそれ以上綺麗な写真がたくさんありますが、黄葉を撮るコツが何でしょうか。

あと、電子ファインダーはやはりそういうものでしょうか。

書込番号：19322560　スマートフォンサイトからの書き込み

[夏の氷河]

天気は雨上がりの晴れでした。
時刻は午後の２、３時頃。
WBはオート(晴れ指定時と差が見れなかったため、晴れだと思います)

書込番号：19322568　スマートフォンサイトからの書き込み

[夏の氷河]

因みに、黄葉を背景に人物の写真を撮ると、人物も背景も綺麗に撮れました！
ファインダーからの見栄いも良かったです。
これについては大変満足です。

書込番号：19322580　スマートフォンサイトからの書き込み

[夏の氷河]

これはスマホの貧弱カメラでテキトウに撮った写真です。解像度などはダメですが、黄色の表現という点では勝っている気がします。。

書込番号：19322593　スマートフォンサイトからの書き込み

[secondfloor]

夏の氷河さん、こんにちは。

> 電子ファインダーはやはりそういうものでしょうか。

光学ファインダーは、光をそのまま見せているので、目で見ている風景と同じようになりますが、、、
電子ファインダーは、光を電子的に加工して見せているので、撮影できる写真に近い見え方になります。
そのため電子ファインダーの方が、撮影できる写真が想像しやすい、というメリットもあると思います。

ちなみに今回のお写真のように、いろいろな色・明るさの被写体が入り込んでいる写真は、露出やホワイトバランスが狂わされやすいので、普段の撮影以上に、露出やホワイトバランスの調節をしてあげる必要があるかもしれません。

書込番号：19322619

[三河のトトロ]

銀杏の黄色をうまく表現するには、露出を＋目にする必要があります。

α7m2のプレミアムオートで撮れば、勝手に認識して適当にやってくれますが、
せいぜいスマフォの写真くらいですかね。

「撮りきる」為には良い条件を自分で見つける事です。どこのカメラでも同じですよ。
お子様の写真では露出がお子様にあっていて、背景はとび気味ですよね。
風景だけでもこのくらいの＋露出補正が必要です。

画角の中の色分布が大きく偏っている場合はWBはオートではダメですので、
太陽光に固定しましょう。

書込番号：19322625

[三河のトトロ]

すみません。
画像は銀杏じゃないですが、色サンプル程度に思ってください。

書込番号：19322630

[フェニックスの一輝]

＞因みに、黄葉を背景に人物の写真を撮ると、人物も背景も綺麗に撮れました！

このときの露出を見て
その値にマニュアル設定して、風景だけ撮影すると
このときの背景と同じような感じで、風景が撮れると思います。

あと、WBは太陽光もAWBも変わらなかったということですが
風景のみの写真のほうはAWBがうまくいっていなくて、色が見た目と違っているようにも思いますので
RAW+JPEGで撮影しておいて、家に戻ってからじっくりとWBを調整してあげてもいいように思います。

オートホワイトバランスは騙されてしまうこともありますので
撮影前に白いものでホワイトバランスをきっちりとるか

ポラロイド 62mm ドーム形　ホワイトバランス　レンズキャップ
http://www.amazon.co.jp/dp/B004DJ9Q72/

JJC 3in1 デジタル グレーカード ホワイトバランス GC-2 ポータブルカードタイプ
http://www.amazon.co.jp/dp/B007C6RUZI/

RAWで撮影して撮影後にホワイトバランスを調整するかのどちらかが必要になることもあると思います。

書込番号：19322710

[ニックネームあ]

ファインダーでそのおかしな色が見えてるんでしょ？　ならば、おかしくないようにホワイトバランスを調節すればすむ話。その意味では、子供みたいな発言です。

ただね、ふつうはオートホワイトバランスで問題ないから、今回初めて経験して「あれ？」と思ったのね。同じ場所でもカラーバランスを次々変えてやらないといけないこともあるよ。テントの下とかも酷いことになるけど、紅葉の場合はほんとはきれいだから「なんて？」でなりやすい。かくいうわたしも同じ経験あります。

写真とひとくちにいってもいろんな知識があるのね。またわからないとこがあれば聞いてくださいね。

書込番号：19322752　スマートフォンサイトからの書き込み

[写歴40年]

夏の氷河さん こんにちは。

オートのホワイトバランスはあなたの思うような色になるかならないかはカメラに聞いてくれと言う設定なので、人物を前にして撮られたのと同じにあなたが設定さえすれば思ったように撮れると思います。

1番簡単な方法はRAWで撮られて自宅のパソコンでゆっくり色温度やピクチャーコントロールをいじられて、ご自身の思う色に仕上げることだと思います。

風景に関しては思った通りの色が出ない場合は、光の反射が邪魔している場合もありますので、PLフィルターを使用してフィルター枠を回転させてその色を見てみるというのも良い方法だと思います。

書込番号：19322865　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

夏の氷河さん　こんにちは

黄色は　オートだとホワイトバランスが崩れやすいので　RAWで撮影し　後でホワイトバランス調整すると　よくなると思います。

その為　写真お借りして　ホワイトバランス調整してみました。

RAWからではないので　バランス少し悪いのは許してください。

お子様が写っているのは　人物メインのホワイトバランスが取れ　黄色い色の影響受けなかったため　よくなった可能性有りますｍ

書込番号：19323064

[黒シャツβ]

逆光でプラス補正で、ホワイトバランスは5000〜5200Kで微調整

書込番号：19323286　スマートフォンサイトからの書き込み

[さんま＠目黒]

NEX-5N + CONTAX G Biogon 21mm F2.8	NEX-5N + CONTAX G Biogon 21mm F2.8

機種違いですが、同じソニー製ということでご容赦ください。

1年ほど前に駒場の東大教養部構内で撮ったイチョウです。2枚目のように、半逆光（被写体を中心として、太陽とレンズがだいたい120度くらいの角度）で撮ったら、おおむね、いい色合いになりました。

ちなみに、天気が良かったのでカラーバランスは「晴天」に固定して、露出は絞り優先で 0.3EV ずつズラしながらの３連射（ブラケット機能をしよう）で、さらに絞り値を開放から１段ずつ絞り込んで４段階分、とそれぞれのシーンで計12枚撮って、一番色合いと露出がよいものを選びました。

こうやって12枚も撮れば、1枚くらいはまずまずの写真が残ると思います。アマチュアには、１発必中は難しいです。

書込番号：19324017

[Hyper Com]

黄葉や紅葉は、クリエイティブスタイルの「Autm（紅葉）」を選べば、
見た目に近い色で撮れますよ。
彩度、露出補正で微調整します。

書込番号：19324552

[dai1234567]

副作用もありますが、PLフィルターを使用すると、葉からの反射が低減でき、色が濃く表現できる可能性があります
http://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/filter/kaneko/page_01.html

桜もそうですが、イチョウもぼかすと汚くなりますね

書込番号：19324564

[けーぞー＠自宅]

＞夏の氷河さん

カメラのファインダー、背面液晶ではなく、
ＰＣ用ディスプレイで見ても、テレビで見ても同じように
不満足でしょうか？

書込番号：19325094　スマートフォンサイトからの書き込み

[夏の氷河]

皆さん、こんにちは！
たくさんのアドバイスを頂きましてありがとうございます！

黄葉は初めてですが、今まではパナのミラーレスを使っていて、オートWBで紅葉を綺麗に撮れてましたので、この高価なカメラなら(オートでも)もっと綺麗に撮れる!の思い込みがある分、落差が大きかったため、その場で動揺してしまい、冷静にならなかったです。。

皆さんのアドバイスを見ると、WBや露出の設定が間違っている可能性が高いですね。

実は当時WBも弄って見たのですが、曇りが晴れよりも黄色に見えました。
天気が晴れなのに曇りモードのがより良いということに更に分からなくなりました。。
いま思えば、曇りモードをしたことで露出がプラスされたからではないかと。

rawについては難しいイメージがあり、使ったことがありません。。これから勉強しようかな・・と思います。

今度の週末は三連休なのでまた黄葉の撮影に行く予定ですが、皆さんから頂いたアドバイスを活用できたらと思います。

後日はご報告と共にベストアンサーの設定などあらためてお礼を申しあげたいと思います。

書込番号：19325542　スマートフォンサイトからの書き込み

[かえるまた]

撮影時AWB設定のまま	IDCでWBを「曇天」に設定	色温度調整を9000ｋに設定、これが現場の記憶に一番近い

スレ主さんの最初の一枚目の写真は、夕暮れ間近の薄日が差す時間帯と思われますが、この時間帯はカメラのAWBもカラーバランスを迷うみたいです。
夕暮れ間近だと、カラーバランスだけでなく露出も刻々と変化しますので、カメラの設定をいじっている間にシャッターチャンスを逃してしまいかねないので、私の場合は取り敢えずRAWで撮影して、帰宅後現像ソフトで拙い記憶を頼りに調整しています。
α７R2ですが、イチュウが写った例を揚げてみます。

書込番号：19325762

[kawase302]

みんなが行く、誰でも見つけられる、いわゆる「名所」の、しかも誰でも行けるような時間ではなくではなく、自分で見つけた自分だけの場所の、しかも自分しか行けないような時間帯（早朝、深夜）だったりすると、何か葉っぱ以外の素晴らしいものが見つかるかもしれないですよ。
紅葉に限らず、自然の写真や町の写真や風景なんか、その被写体へたどり着くまでの努力までちゃんと写真に写るから、不思議なものですね。

書込番号：19330673

[yezoshima]

光線状態が複雑で読めないとき、WBを適正に設定するために、純白の布を持っていくといいですよ。グレーカードの方がいいのですが、α7IIではグレーカードを読ませることはできませんでした。

書込番号：19330751

[いぬゆず]

いや、間違ってはいないと思うのですが、高いカメラほど撮影者がパラメーターを理解して自分好みに設定できるようになっているので・・・なんもしないとお任せオートのほうがそのシーンに合った絵作りをしてくれるだけだと思います。

私もじっくり三脚据えてその場で設定を弄り回すのでない限り、RAWで撮影して後で好みに仕上げた方が良いと思います。

書込番号：19332073

動画ボタンのカスタム設定

[Sony様の奴隷]

本日α7�Uのアップデートがされましたので、早速導入しました。
さっそく動画ボタンの機能を変更をしようとメニューを開いたのですが
どこに変更させる項目があるのかわかりませんでした。
誰か知っている方がいれば教えてください。　よろしくお願いします！

書込番号：19330123

[lime510]

カスタムボタンの中に動画ボタンの追加です、動画ボタンのカスタム設定ではないです。

書込番号：19330270

[PQK]

私も動画ボタンをカスタムボタンとして使用できるのかなと思っていましたが、
どうも、今まで設定できなかったカスタムボタンやその他のボタンを
動画ボタンとして設定できるようになっただけのようです。
つまり動画ボタンぞのものは何ら変わらず（(;´･ω･)）

書込番号：19330279

[珈琲オレ]

録画ボタンがカスタマイズできるのではなく、他のボタンに録画ボタンを割り当てられるのではないでしょうか？

書込番号：19330345　スマートフォンサイトからの書き込み

[DOLPHIN CROSSING]

個人的には全く意味のない更新だな

書込番号：19330655

[Sony様の奴隷]

皆さん　回答ありがとうございます！
録画ボタンではなくカスタムボタンに録画再生オンオフができるだけだったんですね。
うーん残念　次回のアップデートで使えるようにしてほしいです(T_T)

書込番号：19338511　スマートフォンサイトからの書き込み

α7ii+レンズアダプターでのＡＦ速度は？

[しろびあ]

先日α7iiのアップデートで位相差AFに対応したので、動作が実用範囲なのかどうかという質問になります。
メイン機がα7iiのみなので、望遠系がＥマウントにないためどうしようか悩んでいるところです。

目的→息子の学校のイベント系（運動会や学芸会等）がメインだけど、そのうち鳥さんとかも撮ってみたい。
以下のレンズで、ＡＦ速度は実用に耐えられる範囲なのかどうか。

候補レンズ
１．Ａマウント　70-400mm F4-5.6 G SSMII SAL70400G2
２．Ａマウント　SP 150-600mm F/5-6.3 Di USD　タムロン
３．ＥＦマウント　150-600mm F5-6.3 DG OS HSM Contemporary [キヤノン用]　シグマ

現在の所持アダプターはＬＡ−ＥＡ３と、テックアートのEOS-NEXiii　になります。

もともとはα7iiのアップデート前にEOS-NEXiiiを注文していて、シグマの150-600mmを試したいと思っていたのですが、位相差ＡＦ対応によりSAL70400G2の方が目的に合っていそうなので悩みまくりです。
150-600mmもそのうち鳥さんとか撮ってはみたいなぐらいには思っています。

上記レンズでＡＦがどのぐらい快適に使えるかが一番知りたいところです。
よろしくお願いします。

書込番号：19333396

[モンスターケーブル]

運動会を撮るなら、普通にα77�UなどのＡマウントボディを買った方が良いです。
Ｅマウントボディにアダプタ経由でＡマウントレンズでAF-Cだと消費電力が半端ないです。

ところで、11月以降に運動会があるって、お住まいは南半球ですか？

書込番号：19333692

[しろびあ]

モンスターケーブルさん

ありがとうございます。
運動会はあくまで例です。今年の運動会は２４−２４０と１６−３５で撮ったのですが望遠が足らなかったので例に載せました。どちらもＥマウントなのでＡＦに不足は感じませんでした。

これからあるのは屋外での行事や，マラソン大会，屋内の行事（体育館等）などまだ冬の行事が結構残っていたりします。
そこで１本望遠が欲しいなと言うことでアドバイスいただけたらと思った次第です。

77II買い足した方が良いのは分かるのですが，α7IIで使用している方がいればどんな感じか参考に聞けたら嬉しいです。

書込番号：19333967

[prime1409]

しろびあさん、おはようございます。

初代70-400mm F4-5.6 G SSM とSIGMA APO 50-500mm F4.5-6.3 DG OS HSM を使っています。
AFはマウントアダプターで取り付けた時点で遅くなります。

AF速度の許容範囲は人それぞれなので、私の感覚ですが屋外なら使い物になりますが屋内だと厳しいって感じです。

あと150-600�oの２本を候補に挙げていらっしゃいますが。広角150�oは運動会では使いにくいと思います。
広角150�oより広角でいろいろな場面に対応できる、70-400mm F4-5.6 G SSMII SAL70400G2がよろしいと思います。
初代よりAFも早くなっているような情報もありました。

レンズメーカーのものはマウントアダプターによっては使えないものがあるので、情報を待ってからにししましょう。
初代70-400mm F4-5.6 G SSM とSIGMA APO 50-500mm F4.5-6.3 DG OS HSM はAF撮影できました。

書込番号：19334026

[しろびあ]

prime1409さん

ありがとうございます。
屋外の通常使用では問題ない感じなのですね。
走っている人物等も問題ない感じでしょうか？
そこが撮れるかどうかが大きな分かれ目になりそうなので意見をお聞きしたい所です。

シグマの５０−５００も便利そうですね。
ますます悩みが増えますね。

書込番号：19335400　スマートフォンサイトからの書き込み

[prime1409]

しろびあさん、こんばんは。

＞走っている人物等も問題ない感じでしょうか？

私の腕では無理です。
保育園や小学校低学年くらいなら何とか撮影できていました。
が、先日駅伝を撮影に行きましたが・・・　惨敗でした。

普段、静物しか撮影していないので。
機材ではなく、腕を磨かないといけないと反省しています。

書込番号：19335420

[しろびあ]

prime1409さん

おはようございます。
動き物はきついですかー。

Ｅマウントでの望遠はやっぱり諦めようかな・・・・。

Ｅマウントで７０−４００ｍｍぐらいのが出てくれないかなー。
ソニーさんお願いします。

貴重なご意見ありがとうございました。

書込番号：19336920

Aモードでの絞り値の調整について

[夏の氷河]

皆さんこんにちは。α７iiの初心者です。
このカメラはAモードで絞り値の調整はできますでしょうか。
Sモードなどではダイアルにて調整出来ますが、AモードですとF4.0に固定されてしまいます。
レンズは35mmF1.4です。
２週間前に買った当時は調整できた気もしますが、いま色々弄っても調整できません。。

書込番号：19315834　スマートフォンサイトからの書き込み

[secondfloor]

夏の氷河さん、こんにちは。

> レンズは35mmF1.4です。

とのことですが、もう少し詳しいレンズの名称は何でしょうか？

書込番号：19315860

[fuku社長]

〉２週間前に買った当時は調整できた気もしますが、いま色々弄っても調整できません。。

一度設定を初期化して確かめては？

α7�Uは所有していないので詳しくはわかりませんが使えた記憶があるなら初期化して確認するのが良いと思います。

何かの設定が原因かも知れませんし、故障かも知れません。

Sモードだとダイヤルでシャッタースピードを設定できるならAモードだと絞り値がダイヤルで設定できると思います。

書込番号：19315911　スマートフォンサイトからの書き込み

[助手見習い]

Aモード(絞り優先モード)なので、F値を任意に設定できるモードです。
あとは適正な明るさになるように、シャッター速度とISO感度は
カメラで自動的に設定されます。

それが出来ないと言うことは、カスタムボタンの割り当てで
絞りのダイアルに違う機能を割り当てたのではないですか？

書込番号：19316202

[holorin]

初期設定のままなら、フロントのダイヤルでも、リアのダイヤルでも、絞り（値）を操作できるはずです。
設定リセットをしたり、接点の清掃をしてもだめなようであれば、故障を疑ったほうがいいかもしれません。

書込番号：19316341

[sakurakara]

非純正ですか？
アダプターとレンズの情報をお願いします。

書込番号：19316358　スマートフォンサイトからの書き込み

[コージ＠流唯のパパ]

情報が足りないのですが、35mm f1.4は純正のSEL35F14Zかな。

なら、たぶん絞り冠がF4になってます。
絞り冠は、レンズのマウント側に右から1.4〜16、A(左端)があり、数字がF値、Aがオートです。
MとAモードで、絞り冠がAの時にカメラ側で変更できます。
また、絞り冠でも設定できます。(カメラ側優先)

書込番号：19316425　スマートフォンサイトからの書き込み

[フェニックスの一輝]

コージ＠流唯のパパさんのおっしゃるように、レンズの絞り値も「A」(オート)になっていないと

カメラ側から絞りを変更できないように思います。

Sモードではシャッター値は変更できると思いますが、絞りがF4に固定されているのであれば
Sモードで撮った写真もすべてF4固定になってしまっているように思います。

最近は絞りリングのないレンズが多いので、レンズに絞りリングがついているのをうっかり見落とすこともあるかもしれません。

書込番号：19316724

[夏の氷河]

＞コージ＠流唯のパパさん
＞フェニックスの一輝さん
おっしゃる通りでした！
このようなレンズを使うのが初めてです。。
ありがとうございました！

＞secondfloorさん
＞fuku社長さん
＞助手見習いさん
＞holorinさん
＞sakurakaraさん
レスありがとうございました！
レンズはSEL35F14Zです。

今までは操作性の評判のよいパナのミラーレスを使っていましたが、α７の操作は難しく感じています。。

また色々質問させて頂きますので皆さんよろしくお願いいたします。

書込番号：19317726　スマートフォンサイトからの書き込み