D7200 バッテリーパックキット のクチコミ掲示板

NikonD610とD7200で迷っています。

[nimiyu]

現在LUMIXGF7のミラーレス一眼を使っていますが、本格的に始めたいと思いNikonのデジタル一眼レフを新しく購入したいと考えています。
風景が主でたまにポートレートも撮影します。
そのため、35mmフルサイズのほうがいいのかなと考えたのですが、フルサイズのレンズは高いものが多いためAPSCにしてレンズを揃えたほうがいいのかなと思いました。
そこでD7200の評価がよく、作例を見ても良さそうだったので候補にあがりました。夜景も撮影するので、ノイズは出にくいほうがいいのですがD610のほうがでにくいと聞いて迷っています。みなさまならどちらを購入しますか？
同じレンズを使用してどの程度の差があるのでしょうか？
また、できるだけ安く解像度がいい（超）広角レンズも教えていただけると嬉しいです。

書込番号：21466744　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

手持ち夜景ならFX機、三脚を使うならいずれでもOK。
広角ズームならAF-P DX10-20mmが安価でそこそこの絵を出します --- D7200で。

D600系はFX入門機ですから仕様的にはプアなところがあります。
一方D7200はDXハイエンドに近い仕様・作りですから満足がいくと思います。

＞作例を見ても良さそうだったので
と言ったことも含めてD7200が良いと思います。

書込番号：21466823

[もとラボマン ２]

nimiyuさん　こんばんは

風景写真でしたら　フルサイズのほうがいいように思いますし　ファインダー自体が大きくて見やすいと思いますよ。

書込番号：21466831

[Ｄｉｇｉｃ信者になりそう_χ]

＞nimiyuさん
こんばんは。

Wi-Fi・NFC装備のD7200が、スマホやi-Phoneにも手軽に画像を取り込めますよ。
FXなら、もう少しがんばって、D750の24-120/F4レンズキットにしておいた方が、
画像エンジンExpeedのバージョンも上で、いいと思いますよ。

書込番号：21466841

[ハワ〜イン♪]

D7200を使っています。　とても良いカメラだと思いますが…

>風景が主でたまにポートレートも撮影します。
>夜景も撮影するので、ノイズは出にくいほうがいいのですがD610のほうがでにくいと聞いて迷っています。

という事でしたら、やはりフルサイズの方が良いかなと。
Ｄ７５０が高感度耐性が良いと評価で、チルト液晶でローアングルでも撮りやすいですし、3年前のモデルでこちらも大分お買い得価格になってきているので、フルサイズを検討するならこちらの方が良いと思います。

>できるだけ安く解像度がいい（超）広角レンズも教えていただけると嬉しいです。

ＡＰＳ−Ｃ機なら最近ニコンから出た　AF-P DX NIKKOR 10-20mm f/4.5-5.6G VR　http://kakaku.com/item/K0000970239/
だろうと思いますが、Ｄ７２００では幾つか制限事項があり
http://www.nikon-image.com/products/lens/combination/#section11

ＶＲが切れないので、三脚を使用してのスローシャッター撮影などでは少し気になるかもしれません。

書込番号：21466874

[ちゃお・ピタゴラス]

最初はお得なフルサイズのレンズキットから始めるべきですね。
ニコンD610 24-85 VR レンズキット
キャノン6D EF24-105 IS STM レンズキット

超広角は使ってみると意外と難しいので、ミラーレス一眼を
サブカメラにして始めてみるのが、一番リーズナブル。
キャノンＭ100ボディにEF-M11-22�o

と言うことで、キャノン押し。

書込番号：21466890

[里いも]

＞nimiyuさん こんにちは

APS-Cかフルサイズか？ですが、比較され同等な高感度耐性などが評価されてる証拠ではないでしょうか。
それぞれ特色を持っています、APS-Cは本体、レンズが軽くコンパクトで、同じレンズでも望遠が１.５倍の望遠効果が
出るなどの特徴があります。
フルサイズは見えた感覚がそのままの画角で写されるとか、ボケの効果が大きいとかの特徴があります。
D７２００とD６１０ですが、前者は７０００シリーズ（その前からも）として長く練り上げられた実績に基づくハイエンドに近い安心感があり、
D６１０はフルサイズエントリー機種として６００に続いての二機種目としての位置にあり、その後にニコンとしてはD８５０などの
高級機へ力を入れてますが、このクラスにはそのままという感じです。
どちらを選ばれても間違いは無いですが、ご使用目的に合わせてお選びください。

書込番号：21466895

[９４６４６４９]

＞nimiyuさん
予算がわからないので勝手なことを書きますが、D7500かD750がいいと思います。
D7200は私も使っていますけど、やっぱりD7500の方が何かといいのかなと。
風景やポートレートでしたら、フルサイズと考えるとD750がお買い得かと思います。
D750とD7200はセンサーサイズは違いますけど、ほぼ同じような機能がありますので。

書込番号：21466896

[さいてん]

まずAF(ｵｰﾄﾌｫｰｶｽ…ﾋﾟﾝﾄ合わせ)性能がD7200のほうが優秀です。


D7200がﾛｰﾊﾟｽﾚｽのｾﾝｻｰで車の塗装面等が深みのあるｼｬｰﾌﾟな再現をしてくれます。D610はﾛｰﾊﾟｽﾌｨﾙﾀｰ付きですので、ｼｬｰﾌﾟさに劣ります。


両方所有してみると、ﾌﾙｻｲｽﾞ用のﾚﾝｽﾞの重さや価格が負担になります。


もし女性ならD7200が楽に扱えますよ(^^ゞ

書込番号：21467150

[ヤッチマッタマン]

フルサイズとかAPS-Cとか、、、何を買ってもデジカメなんて大した差なんてありません。
デジものですから、とにかく新しいヤツがよろしいかと、、、

D5600やD7500が新しくてお手頃価格でいいんじゃないですか？

書込番号：21467172

[AM3+]

D610は使った事ありませんが高感度耐性の面でD610でしょうか。
もう少し頑張ってD750にすると可動液晶が付きます。

D7200にしろD610にしろ大三元、小三元揃えようとすれば結局は金額はかさむと思います。
ならば最初からFXにしておいた方が無駄な出費を抑えられるとも言えます。

FXならD750のレンズキットが良さげですね。

ボクも次はFX機を買う予定ですので。

書込番号：21467280

[Power Mac G5]

手持ちで夜景を撮ることが多いのなら高感度特性に優れたフルサイズが有利です。D610は設計が古く予算が許すのならD750がいいですね。

ここからが本題ですが、比較的低感度で風景を普通価格帯の標準ズームで撮るのなら、むしろD7200のほうが全体の解像感が優れており、全体的な画質も満足すると思います。

私は以前、D610 & D750とNIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR & NIKKOR 24-120mm f/4G ED VRの組み合わせと
D7200 & D7100とDX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR & DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VRの組み合わせで条件を揃えて風景を撮って比較してみたことがあります。（一部知り合いにも機材を貸してもらいました）

解像感については、中央部はDX ＞ FX、周辺部はDX ＞＞ FXという結果に驚きました。
画質は解像感だけではありませんが、素人（うちの家族）が27inchのPCで見てもはっきり認識できるほどの差がありました。特に周辺部の解像感のなさは致命的とも感じました。
レンズの個体差もあるのかなとも思ったのですが、ちょうど同じころあるプロカメラマンが雑誌で全く同じことを言っており、まんざらまちがいではないのだなと思いました。
FXで風景撮りの場合、よほどのレンズでなければ期待外れになるかもしれません。

ということで私は所有するFXを一式処分してDXに出戻りしました。今はD7200がメインです。

手持ち夜景などで高感度特性を重視するならFX
低感度での風景撮りで全体的に均一な解像感を求めるならDX
ということでしっかり楽しく悩んでください。

書込番号：21467411

[流離の料理人]

三脚固定で　iso 800 /ss30 / 24mm・　wb　auto これぐらいは行けます。	紅葉ライトアップ（永観堂）手持ちでいけます。D３S	続き	安心のニコン（暑いところも寒いところも）大丈夫

＞nimiyuさん
できるだけ安く解像度がいい（超）広角レンズ　これが難しいかも。
で
風景が主で　ポートレートですね。それプラス夜景ですね。

ボデイは　やはりフルサイズが　おすすめ　かなー　（ファインダーもみなさんお書きのように見やすいし）
先ず
レンズですが　お知り合いの方とか　量販店で　試して見て　使いそうな　画角のレンズを　調べて見て
（お手頃だから APSC レンズ揃えるより　FX　レンズ　決め打ちで　超広角域、標準（３５mm）　、ポートレート（これがちょっと不明でどの感じかはお決めください）
３本で　価格が高いなら徐々に揃える方がいいです。
後悔しませんし　レンズは　万が一下取り出しても　いいレンズは　暴落しません。
で
超広角域レンズは　清水の舞台から飛び降りて　１４?２４　F２.8 高いですが　（僕は中古で探しました）　いかがでしょう。　いい描写してくれます。
（が??と寄ってポートレートでも？？）

でボデイすね。
フルサイズで　お出しできる　金額で　ほしーなーと思ってる奴（ほんとはあれ欲しいと思ってるなら　それ買った方が）後々後悔しないです。

後は聞き流して
僕は小柄で　手も小さいですが　
ニコンの桁数の多い奴より　少ない　一桁の方が　シャッターのフィーリング＆　手持ち　好きなんです。
でお値段　控えめで　夜景の行けて　風景も　行けて　ポートレートのシャッター連写で　フィーリングよく撮影できる
ニコン　D一桁　といえば　D３s　の中古　僕は１２万ぐらいで見つけました。（シャッター２３０００回）
先ずは
お店で
色々　見て触って見てください。

ご自分に合うにカメラに出会えますうに。

書込番号：21467415

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

nimiyuさん
ＤXレンズもええ奴は、ええ値するからな。

書込番号：21467563　スマートフォンサイトからの書き込み

[y_belldandy]

風景&ポートレートならフルサイズいっちゃいましょう！

そして、他の方々が仰るように「可能なら」D750と言いたいところですが…

(比較対象の)D7200と値段(予算)的に比べるなら、D610ということですよね？

それなら、D610で良いと思います。
画質は同じですしね。

D610とD750の主な(最大の？)違いはAF性能が強化されたことです。(あとはチルト式モニター？)
AF追尾性能と暗所での検出範囲(-1EV〜→-3EV〜と2段も！)です。
動きものでないのなら、D610の39点AFでも十分と思いますよ。
私はD600で夜景を撮りますが(DX用39点AFと比べ)困ったことはありません。

書込番号：21469092　スマートフォンサイトからの書き込み

[nimiyu]

＞うさらネットさん
ありがとうございます。できることなら、手持ちで夜景とれたほうがいいと思うのですが三脚使用で夜景は撮る予定です。

＞里いもさん
よく考えて決めていきたいと思います。
ありがとうございます。

＞９４６４６４９さん
ほとんど風景でたまにしかポートレートはとらないのですが、やはりD750のほうがいいですかね…
ありがとうございました。

＞さいてんさん
ローパスレスはあまり気にしなくていいとしらべたおきにみたのですが、やはり多少は違いがでるのでしょうか。女です！重さには耐えられるのですが、大きいと持ちづらいかなとは思うので、一度触ってみようかなと思います。ありがとうございます。

＞ヤッチマッタマンさん
D5600は考えていました。でもボディ内AFがないのが気になって候補から外してしまいました。
D7500なら風景にはD7200で足りるかなと私的におもいました。ありがとうございます。

書込番号：21469648　スマートフォンサイトからの書き込み

[nimiyu]

＞ちゃお・ピタゴラスさん
つい最近までずっとCanonとNikonで悩んでいたのですが、色々違いを調べた結果最終的にNikonのボディがかっこいい！という見た目でNikonにしようかなと決めてしまいました。でもCanon6Dもいいですよね。

＞AM3+さん
やはり頑張ってD750買ったほうがいいですかね。
大三元レンズは憧れなのですが、D7200を買ったとしてもそこまで手はだせないかなと思います。
いまはなんの機種を使ってらっしゃるのですか？
また、どういう点を理由にFX機に変えようと思われたのですか？もしよかったら教えていただけると嬉しいです。

＞Power Mac G5さん
D7200のほうが解像度優れてるんですか！驚きました。他の方の意見でD750に心が動いていたのですが、
また悩んできました。勉強の合間にカメラのこと調べるのがリラックスタイムなので思いっきり悩みまくっていきたいと思います。ありがとうございます！

書込番号：21469701　スマートフォンサイトからの書き込み

[nimiyu]

＞流離の料理人さん
1枚目の写真とても気に入りました！
大三元レンズですか、、いいですね。羨ましいです。ちなみに1枚目の写真もそのレンズで撮られたものでしょうか？できることなら、D750がいいのかなと思っています。
ありがとうございます！

＞y_belldandyさん
やはりフルサイズですかね。
D610とD750であまりにも画質が違うとか差がありすぎるなら、頑張ってD750にしようかなと思うのですが撮った写真で比較してそんなに大差ないなら数万でも安いD610にしてそのぶんレンズにお金を回したいなと検討しています。EXPEED3というのも少し気になっていました。

＞ｎｉｇｈｔｂｅａｒさん
DXレンズでもやはりいいものは高いですしね。
迷いどころです。ありがとうございます。

書込番号：21469726　スマートフォンサイトからの書き込み

[nimiyu]

＞Ｄｉｇｉｃ信者になりそう_χさん
こんばんは。ボディにWiFiついてるほうが便利ですよね。D750いいですよね。ありがとうございます。

＞ハワ〜インさん
風景やポートレートはフルサイズですかね。
D610とD750はそんなにも高感度に差があるものなんですか？
ちなみに主になにを撮っているのですか？
教えていただけると嬉しいです。

書込番号：21469761　スマートフォンサイトからの書き込み

[nimiyu]

＞もとラボマン ２さん
いまミラーレスを使っているので、ファインダー視野率のことは数字でしかわからないのですが100%のほうがいいですよね。
ありがとうございます。

書込番号：21469766　スマートフォンサイトからの書き込み

[９４６４６４９]

J5（ニコン１）で撮影・18.5mm単焦点レンズ使用

＞nimiyuさん
正直、フルサイズだからとかAPS-Cだからとか、あまり関係ない感じもします。
みなさんご指摘の通り、APS-C用レンズもAF-P10-20などのフルサイズ換算15mmの広角撮影ができるレンズもありますしね。
夜景ですと、三脚固定で長時間露光で、リモコンかセルフタイマー使用での撮影がいいと思います。
風景も手持ち撮影よりは三脚固定が望ましいです。

スマホとの連携を考えるなら、やっぱりD7500かなと思います。
もちろん、D7200にもWi-Fi付いていますけど、スナップリッジでブルートゥース接続できる点では有利かなと。
スナップブリッジ自体はD5600にも付いていますけどね。
D7500のオートフォーカスセンサーモジュール自体はD7200と同等なのですが、センサーやRGBセンサーモジュールなどはD500と同等で、EXPEED5による高感度撮影での画像処理が格段にアップしています。
室内撮影に関してはフリッカーレス撮影ができたり、確実にD7200より進化しています。
チルト液晶もハイアングル・ローアングル撮影には便利ですよ。

D7200に関しては、センサー自体はこちらの方がいいという話もありますし、SDダブルスロットがあるのも特徴的です。
D500が出るまではAPS-C最高峰に位置していたフラッグシップとも言えるモデルですので、満足度は高いかと思います。

D5600という話をされている方もいますが、D5600に関しては中身的にはD5500と大差なく、タイムラプスムービーとスナップブリッジが追加されたくらいですね。
根本的な性能はD5200から全く進化していないので、タッチパネルが不要ならD5300の方がお得です。
バリアングル液晶は不要と考える方もいますが、私は結構便利に使っています。

ちなみに私はD7200とD5500を使っていますが、日中屋外ではどちらも大差無いかなと思います。
室内スポーツですと、結構な差が出てきてD7200を使うケースが多いですけどね。
軽くてコンパクトなので、普段はD5500を持ち出すことが多いです。

視野率100%については、ファインダーで見たそのままで撮影できるか、余計な部分が映り込むか、この辺が大きな違いでしょうか。
仮に液晶を見ながらのライブビューイング撮影でしたら、どちらでもいいのかなと思います。

で、どの機種が良いのか・・・この辺は何とも言えませんけど、極論ですが今ある機種でできることは無いでしょうかね。
私、1型センサーのニコン１J5も持っていますが、結構綺麗に撮れると思いますよ。
上手いか下手かは別として、先日撮った写真を１枚添付しておきますね。
ちなみに、プログラムオートで手持ち撮影しております。

書込番号：21471094

野鳥の飛翔撮影について？

[Windy_Boy]

先日、念願のDX機デビューをして野鳥撮影を楽しんでいる初心者です。
まだ、望遠レンズの方はAF-P DX 70-300のみです。
DX機での使用ですと換算450mmにしかなりません。（望遠レンズについては前回、質問をさせていただき一応、解決済です）

今回、教えていただきたい事はタイトルの通り「野鳥の飛翔撮影について」です。

まず、ファインダー撮影は初めてです。（今まではニコン1で背面液晶のみでした）
今まで野鳥撮影をしていたので、初心者レベルですが基本的な事は分かっているつもりでしたが・・・

今回、撮影に挑戦したのはミサゴの飛翔です。（納得のできない物だったため、画像ありません）

設定は以下の通りで、使用機種はD7200です。

・フォーカスモード AF-C

・AF エリアモード ダイナミック９点
（中央付近で合わせ続けるように心がけています）

「レリーズ」= シャッター優先
「フォーカス」= ピント優先
どちらが良いですか？
外したくないので、ピント優先の方が良いでしょうか？

・撮影モード、マニュアル。

・シャッタースピード、1/1600秒

・絞り値、f/8

・測光モード 中央部重点測光で正しいでしょうか？

・ホワイトバランス、オート

・露出補正
+1.7 だったと思います。
理由は、空にカメラを向けると鳥の体下の部分が暗く写る場合があるからです。
これについても、ご指摘をお願いします。

使用しているレンズが換算450mmと短いため、届く範囲の物しか撮影していません。（場合によっては、クロップ併用しています）
もっと焦点距離の長いレンズが欲しいのですが、そちらは現在、資金準備中（貯金）です(^_^;
なので、今現在、届く範囲の物を少しでも上手く撮影したくて質問をさせていただきました。

現状としては野鳥のサイズにもよりますが、なんとか飛ぶ被写体に合わせる事はできるのですが、撮影した画像を確認すると何だかモヤ〜っとした感じになります。（特に上空を飛ぶ鳥の場合）
このモヤ〜を少しでも良くしたいです。
本当は画像をアップして質問した方が良かったのかも知れませんが、悔しかったので削除してしまいました(^_^;


また、遠く（上空を飛ぶ鳥）を撮影するのにこちらは有効でしょうか？

・マグニファイングアイピース DK-21M

ファインダー倍率が1.17倍に拡大するようですが、有効性の高い物なら考えたいです。


質問したい事は設定とオプション品についてですが、他にもアドバイスなどありましたら宜しくお願いいたします。

書込番号：21508746　スマートフォンサイトからの書き込み

[とんがりキャップ]

失敗１　黒いタンチョウ	失敗２　追いきれず翼がきれた

こんにちは


ミサゴとの距離によると思います。
ファインダーいっぱいに写るのであれば、苦労しないでしょうが、
ファインダーで豆粒であれば、画質は悪くなるとおもいます。
私はニコン使っていませんが、露出補正は難しいですね。
でも、失敗例とっておいたほうが良いと思います。
昨日タンチョウ撮ったのですが、白い鳥は補正も難しいし撃沈しました。
でもこんな納得いかない写真もとっておくと、あとからの参考になるかもと思って捨てません。

書込番号：21508794

[さすらいの『Ｍ』]

基本　ＲＡＷ
あらかじめ　飛びそうなルートでトンビで試写
Ｍモード　にするか　オートにするか　は　天候・太陽の位置による
横移動以外は　外す覚悟で　領域拡大・シングルAF(AF-S)でシャッターボタンを連続して押す（笑）
ことにしてます。

ミサゴはターゲットとして小さいので　近づくと素早く　捉え難いですね。
先日　オオワシ狙いで　待機中に　ミサゴが近くに現れましたが　外しました（笑）

書込番号：21508834

[Windy_Boy]

＞とんがりキャップさん

こんにちは。

返信ありがとうございます。

失敗写真も取っておくことがありますが、その場合は何とか修正（ごまかし？）ができそうな物のみです。
今回は、ごまかし？が効きそうにありませんでした(^_^;

画像の方もありがとうございます。

１枚目の黒いタンチョウは、黒い部分を明るく撮るのは難しいですよね？

２枚目は白い鳥ですが、私はいつも白トビに注意しています(^_^;

＞ミサゴとの距離によると思います。
ファインダーいっぱいに写るのであれば、苦労しないでしょうが、
ファインダーで豆粒であれば、画質は悪くなるとおもいます。

ファインダーで豆粒大にしかならない時は、素直に諦めます。
この場合、トリミングしてもどうにもならないからです。

今回、画像を削除してしまいましたが、撮影したミサゴの体下の部分と顔の辺りが少し暗くてモヤ〜っとした感じになっていました。
露出補正が上手くできていなかったのか？
なかなか難しいです(^_^;

書込番号：21508839　スマートフォンサイトからの書き込み

[Windy_Boy]

＞さすらいの『Ｍ』さん

返信ありがとうございます。

＞基本　ＲＡＷ
あらかじめ　飛びそうなルートでトンビで試写
Ｍモード　にするか　オートにするか　は　天候・太陽の位置による
横移動以外は　外す覚悟で　領域拡大・シングルAF(AF-S)でシャッターボタンを連続して押す（笑）
ことにしてます。

アドバイスありがとうございます。
そう言えばまだ、RAWで撮影していませんでした。
普段からJPEGで撮影していたので、次回はRAWで試してみたいと思います。
モードについても、天候や太陽の位置によって考えた方が良いですね。
あっ、もちろん逆光にカメラを向けたりしませんが(^_^;

野鳥の飛翔で、あまりAF-Sは使わないのですが。
この場合、動きを止めて撮る場合でしょうか？

＞ミサゴはターゲットとして小さいので　近づくと素早く　捉え難いですね。
先日　オオワシ狙いで　待機中に　ミサゴが近くに現れましたが　外しました（笑）

ターゲットが小さく遠い場合、現在手持ちのレンズでは焦点距離が短いため、そんな時は素直に諦めてます(^_^;

書込番号：21508874　スマートフォンサイトからの書き込み

[ブラックモンスター]

求められている答えと違う方向性かもしれませんがご容赦下さい。

鳥の飛翔撮影でピント合わせに苦労しているのなら「親指AF」をぜひ試してみてください。
スポーツの撮影など動くものを撮るのに最適な機能で、AE-L/AF-Lボタンをフォーカスボタンに割り当てるのです。
「AE/AFロック」ボタンに、AF-ONを設定、シャッターボタン半押し時にAFをOFFにすると親指でAFし、シャッターボタンはシャッターを切るだけのものとなります。

この機能に慣れるとAF-C時のみならずAF-Sでも親指AFを使うようになります。
詳しくは「Nikon 親指AF」または「D7200 親指AF」で検索してみてください。

書込番号：21508894

[おかめ@桓武平氏]

＞Windy_Boyさん

>> 「レリーズ」= シャッター優先
>> 「フォーカス」= ピント優先
>> どちらが良いですか？
>> 外したくないので、ピント優先の方が良いでしょうか？

私は、レリーズ優先にしていますが、
距離が∞でない最大値以内に被写体が近くなると、ピントズレはありますけど・・・

>> ・マグニファイングアイピース DK-21M

周囲がケラられるので、辞めましょう。
なお、止まっている被写体をMFでピント合わせされる場合は除きます。

書込番号：21508919

[mirurun.com]

他機種です	他機種です�A	他機種、他鳥種です(´-ω-`)

＞Windy_Boyさん

どんなの撮りたいのかわかんないけど…


ニコンで美沙子なら、仙人さんか柴RYOさん召喚かな？

書込番号：21508973

[Windy_Boy]

＞ブラックモンスターさん

返信ありがとうございます。

＞求められている答えと違う方向性かもしれませんがご容赦下さい。

いえいえ、そんな事はありません。
他にもアドバイスなどありましたらとお願いしましたので、有益な情報ありがとうございます。

検索して、早速ブックマークしました。
まだ、読んでいませんが後でじっくり読みたいと思います。

＞鳥の飛翔撮影でピント合わせに苦労しているのなら「親指AF」をぜひ試してみてください。
スポーツの撮影など動くものを撮るのに最適な機能で、AE-L/AF-Lボタンをフォーカスボタンに割り当てるのです。
「AE/AFロック」ボタンに、AF-ONを設定、シャッターボタン半押し時にAFをOFFにすると親指でAFし、シャッターボタンはシャッターを切るだけのものとなります。

今回、書き込んでいただいた内容だけでも、おっしゃる意味は良く分かります。
D7200は、まだ使用回数が３回くらいなので操作の方も慣れていかないとですね(^_^;

書込番号：21508984　スマートフォンサイトからの書き込み

[Windy_Boy]

＞おかめ@桓武平氏さん

返信ありがとうございます。

＞私は、レリーズ優先にしていますが、
距離が∞でない最大値以内に被写体が近くなると、ピントズレはありますけど・・・

レリーズ優先の方が良いのでしょうか？
どちらも意味は分かるのですが、カメラの使用回数が少ないため、どちらがやり易いのか？よく分かっておりません？

＞マグニファイングアイピース DK-21M
＞周囲がケラられるので、辞めましょう。
なお、止まっている被写体をMFでピント合わせされる場合は除きます。

そういう物なんですね。
野鳥の飛翔撮影には向いていないんですね？

書込番号：21508987　スマートフォンサイトからの書き込み

[Windy_Boy]

＞mirurun.comさん

返信ありがとうございます。

機種違いではありますが、目の保養になりました。
500mmに1.4倍テレコンで撮影されているようですが、画質の方も良いですね！

私はそこまで、大写しできませんが(^_^;

書込番号：21509006　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞Windy_Boyさん

>> レリーズ優先の方が良いのでしょうか？

正直、レンズの合焦速度によります。
爆速でしたら、「フォーカス」でも追えるかも知れません。

事前に最寄りで沢山鳥がいる「ハト、カラス、スズメ、ウミネコ」などで、
性能チェックされるといいかと思います。

書込番号：21509035

[Windy_Boy]

＞おかめ@桓武平氏さん

＞正直、レンズの合焦速度によります。
爆速でしたら、「フォーカス」でも追えるかも知れません。

事前に最寄りで沢山鳥がいる「ハト、カラス、スズメ、ウミネコ」などで、
性能チェックされるといいかと思います。

なるほど、「ハト、カラス、スズメ、ウミネコ」は身近にいますし、そちらで性能チェックするのが良いですね。
カラスとウミネコは追えそうですが、ハト、スズメは意外と速いので・・・(^_^;

カメラとレンズ性能プラス、自分の腕の問題もありますよね(^_^;

書込番号：21509072　スマートフォンサイトからの書き込み

[９４６４６４９]

＞Windy_Boyさん
私ならですけど・・・
あまり鳥さんを追うことは無いので、ズレているかもしれませんが。

・フォーカスモード AF-C
動き物の撮影では基本です。

・AF エリアモード ダイナミック９点
（中央付近で合わせ続けるように心がけています）
これも基本でいいと思います。

・AF-Cモード時の優先　レリーズ
ちなみにAF-Sモード時の優先はフォーカスになっています。
動き物を追う時は、親指AFでフォーカスを被写体に合わせて追い続けて、後は連写することが多いかもです。
シャッター半押しで追い続けてもいいのですが、親指AFは便利ですね。

・撮影モード、Sモード
・シャッタースピード、1/500秒以下
絞りはカメラが勝手に決めてくれるからSモードでシャッタースピードを決めるだけでいいと思います。
1/1600秒じゃないと無理でしょうか。

・測光モード 　スポット測光
＞空にカメラを向けると鳥の体下の部分が暗く写る場合があるからです。
逆光気味なのでしょうか。
スポット測光ですと、フォーカスポイントに応じて測光してくれますので、こちらの方がいいかと思います。
中央部重点測光は使ったことありません。
私はマルチパターン測光かスポット測光ですね。

書込番号：21509077

[コードネーム仙人]

Windy_Boyさん、新機材で頑張っておられるようで、なによりです。

なにやら、呼ばれたようなので・・・

私の場合、

・フォーカスモード AF-C

・AF エリアモード グループ

「レリーズ」= シャッター優先

・撮影モード、絞り優先。

・シャッタースピード、なるべく1/1000秒以上を心がけています。

・絞り値、f/8

・測光モード 中央部重点測光

こんな所だと思います。

書込番号：21509106

[mirurun.com]

仙人さん

あざ〜っすm(_ _)m

書込番号：21509177　スマートフォンサイトからの書き込み

[Windy_Boy]

＞９４６４６４９さん

返信ありがとうございます。

＞私ならですけど・・・
あまり鳥さんを追うことは無いので、ズレているかもしれませんが。

いえいえ、基本的な事でも見落している事とかあるかも知れません？
初心者ですし(^_^;

＞・フォーカスモード AF-C
動き物の撮影では基本です。

こちらも基本だと思いますが動体はAF-Cで撮影していました。

＞・AF エリアモード ダイナミック９点
（中央付近で合わせ続けるように心がけています）
これも基本でいいと思います。

確か、中央部15点は捕捉性の高いクロスタイプセンサーとあったので、野鳥の飛翔撮影は中央部で合わせ続けるのが良いのかなと思っていました。

＞・AF-Cモード時の優先　レリーズ
ちなみにAF-Sモード時の優先はフォーカスになっています。

まだ使用３回ですが、同じように設定しています。

＞動き物を追う時は、親指AFでフォーカスを被写体に合わせて追い続けて、後は連写することが多いかもです。
シャッター半押しで追い続けてもいいのですが、親指AFは便利ですね。

こちらについては、他の方からもアドバイスをいただきました。
まだ、操作にぎこちないので慣れが必要だと感じております(^_^;

＞・撮影モード、Sモード
・シャッタースピード、1/500秒以下
絞りはカメラが勝手に決めてくれるからSモードでシャッタースピードを決めるだけでいいと思います。
1/1600秒じゃないと無理でしょうか。

野鳥の飛翔撮影時は撮影モードは、Sモードかマニュアルで撮影していました。
Aモードの方は止まり物の時に使用する事もあります。
まだ、明るいレンズ（風景用）を持っていないので開放側を楽しめないのが残念ですが(^_^;

＞・測光モード 　スポット測光
空にカメラを向けると鳥の体下の部分が暗く写る場合があるからです。
逆光気味なのでしょうか。

逆光にはカメラを向けませんが、空の明るさに対して空中の野鳥の体下の部分が暗くなる事が多々ありました。
露出補正なんでしょうか？

＞スポット測光ですと、フォーカスポイントに応じて測光してくれますので、こちらの方がいいかと思います。
中央部重点測光は使ったことありません。
私はマルチパターン測光かスポット測光ですね。

こちらも状況によっての使い分けになると思うのですが、スポット測光で飛翔する野鳥の目を狙う腕と自信がありません(^_^;

書込番号：21509199　スマートフォンサイトからの書き込み

[Windy_Boy]

＞コードネーム仙人さん

返信ありがとうございます。

＞Windy_Boyさん、新機材で頑張っておられるようで、なによりです。

まだ、使用回数３回ですが頑張っております(^_^;

＞私の場合、

・フォーカスモード AF-C

・AF エリアモード グループ

グループが無いのでダイナミックです(^_^;


＞「レリーズ」= シャッター優先

・撮影モード、絞り優先。

こちらも次回は色々と試してみたいと思います。


＞・シャッタースピード、なるべく1/1000秒以上を心がけています。

・絞り値、f/8

・測光モード 中央部重点測光

こんな所だと思います。

ありがとうございます。
設定に関しては、だいたい分かってきた？のですが。

空中の野鳥の体下と顔の辺りが、何となく暗くモヤ〜ってなってしまいます？

書込番号：21509203　スマートフォンサイトからの書き込み

[９４６４６４９]

＞Windy_Boyさん

＞こちらも状況によっての使い分けになると思うのですが、スポット測光で飛翔する野鳥の目を狙う腕と自信がありません(^_^;

そのためのダイナミック９点ですよね。
フォーカスポイントの中央に被写体が無くても、９点のうちの何処かにフォーカスが合うはずです。
被写体にフォーカスが合えば、そこで測光してくれますので大丈夫ですよ。
中央部重点測光だと、本当に中央ですから。
フォーカスポイントが上下にズレても、中央だと困ります。

書込番号：21509218

[くらはっさん]

ピントが甘いというか、合ってません。	ようやく被写体に追いつきました。	V2でも、ご覧のとおり。	マイナス０．３補正してます。

＞Windy_Boyさん

はじめまして。
近接戦で、70-300を愛用してます。

>・露出補正
>+1.7 だったと思います。

これはケースバイケースでしょうな。
当方は、大抵マイナス補正。理由は『丹頂を撮影するから』。
ご存じのように白い図体が多いと、たとえお腹側でも白飛びが多発するので、マイナス補正を噛ませます。
この際、オジロワシを撮影できる機会があり、露出補正の調整を忘れてしまうからです(笑)。

ミサゴっちのような俊敏でやや小型の場合、露出補正無しで後々ＰＣで暗部持ち上げ、
と言うのは邪道ですかね？

露出オーバーなデータは救済が非常に困難＆ほぼ補正無理、です。が、
露出アンダーなデータはかなりな確率で補正が可能です。


>このモヤ〜を少しでも良くしたいです。
もしかして添付の駄作のようにピンボケじゃないですか？
コンティニュアスモードにしても、カメラ側CPUがのんびり演算していると、
合焦補正が全然追いつかずに２，３枚に１枚だけ合焦、と言うのが結構あります。

廉価な構成なのでそんなもんか、と割り切ってます。


マグニファイヤーは普通に使ってます。
丹頂にはBORGレンズを使うことが多く、マグニファイヤーでピントの追い込みが楽になります。
ＡＦレンズの場合は…考えるより先にシャッターボタンを押してます。

書込番号：21509351

[Windy_Boy]

＞９４６４６４９さん

詳しく説明してくださり、ありがとうございます。

＞そのためのダイナミック９点ですよね。
フォーカスポイントの中央に被写体が無くても、９点のうちの何処かにフォーカスが合うはずです。
被写体にフォーカスが合えば、そこで測光してくれますので大丈夫ですよ。
中央部重点測光だと、本当に中央ですから。
フォーカスポイントが上下にズレても、中央だと困ります。

少し意味を勘違いしていたようです(^_^;
次回は、こちらも見直して撮影に挑みたいと思います。

書込番号：21509708　スマートフォンサイトからの書き込み

シャッター数での買い替えについて

[Kuruger]

皆さんはシャッター数がどのくらいになったら買い換えますか？
去年の10月に買って現在シャッター数が1万枚ほどで、D7500やD500などの新しいのに、または同じのを新しく買うか悩んでいます。
撮影回数は１ヶ月に1、2回ほどで1回に200〜400枚ほど連写で撮っております。
プロの方やベテランの方教えてください！

書込番号：21416749　スマートフォンサイトからの書き込み

[津田美智子が好きです]

シャッター回数より壊れるとかくたびれてきたとかでしょうかね
一眼レフの場合1台より２台ある方が安心です
１年ほどで１万枚ではまだ元は取ってないですし
買取価格なんて安いしD7500やD500に買い替えるならほとんど意味がないですね

書込番号：21416762

[holorin]

シャッターが耐久を超えて壊れるかどうかは結局確率であり、明日壊れるかもしれないし、それは数年後かもしれません。買い換えても１年で壊れることもあります。
心配であれば、サブ機として２台体制するほうがより賢明です。

書込番号：21416785

[謎の写真家]

＞Kurugerさん

２台 持ちなので
公称シャッター耐久性回数に
到達するまでに
2〜3年で新しい型が欲しくなり
交換を繰り返しています。

フィルムカメラは10年は使ったのだが…

書込番号：21416799　スマートフォンサイトからの書き込み

[まる・えつ ２]

目安としてD7200の、
シャッターユニット耐久性は約15万回です。
なので、1万回はまだ大丈夫だと思います。

2台体制でも良いと思います。

D7500、D500、D7200のいずれか、
買い足しが良いと思います。

書込番号：21416839

[さいてん]

今のうちにD7200を追加する(^o^)v

ﾆｺﾝﾀﾞｲﾚｸﾄで保証延長付きで安くなってたので、あっしは買いました。D7500と比較したのですが、画質は良いしﾊﾞｯﾃﾘｰﾊﾟｯｸ使えるし安いしでD7200の追加になりました。

二台有れば、今のカメラも壊れた時シャッター交換に出しても困りません。

書込番号：21416857

[しぼりたてメロン]

他社機ですが、今年４月に買った機種はすでに５万回超えています(笑)

このペースでは来年前半にシャッター耐久回数10万回を軽く超えてしまいます（次期機がなかなか発表されない・・・（汗））

書込番号：21416875

[ＭｉＥＶ]

メーカーで言うシャッター耐数は目安でしかありません。
この機種が15万回といって、それに満たなくても壊れる場合もあれば、15万回を越えても使える場合もあります。
1万回なら、まだまだでしょう。
機種は違いますが、自分の場合スポーツ撮影なので、試合数が多い時は、月に４万回を越える時もあります。
１年で４０万回を越えました。(笑)

書込番号：21416885

[gda_hisashi]

＞Kurugerさん

シャッター数って有る程度劣化の目安には成増が
実際の故障は運だと思います
2〜3万ショットで壊れる事も有り15万ショットオーバーでもOKな場合も有ります

僕も二台持ちをお勧めします

書込番号：21416886　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

Kurugerさん
耐久性であって、保証するもで無い。

書込番号：21416963　スマートフォンサイトからの書き込み

[９４６４６４９]

＞Kurugerさん

＞皆さんはシャッター数がどのくらいになったら買い換えますか？

D7200お使いなんですよね？
流石に10万枚超えてきたら心配になりますけど、まだそこまで行っていませんので買い換えようとは思いません。
D7200はいいカメラなので、修理不能になったり修理代金が物凄く高いなど以外は持ち続けようと考えています。
シャッターの不具合は、技術料と部品代で26,200円ほどですので・・・(^_^;)


＞去年の10月に買って現在シャッター数が1万枚ほどで、D7500やD500などの新しいのに、または同じのを新しく買うか悩んでいます。
＞撮影回数は１ヶ月に1、2回ほどで1回に200〜400枚ほど連写で撮っております。

私、一昨年の5月にD7200購入しましたが、サブ機というか普段使いに昨年3月にD5500も追加購入しています。
D7200は息子のスポーツ撮影中心なので、連写多用で撮影枚数も3万枚ほどになっていますが、それほど心配はしていません。
壊れたらD5500使いつつ修理検討するか、買い増しすればいいかな程度ですので。
二台体制、いいですよ(^_^;)

書込番号：21416992

[うさらネット]

耐久性の心配なら、まだ無用ですが、
不意の故障に備えるためには、買い増しで二台体制とすることです。

その場合は、用向きに合わせて機種レベルを考えます。
例えば、普段の散歩用を兼ねて入門機を充てるとか、
二台持ちの時の操作性を考慮して同機種にするとかです。

書込番号：21417016

[うさらネット]

シャッタ耐久の考え方は、
メーカ公表の試験回数を超えた辺りから寿命期に入って、
故障率が上がると捉えるのが的確かと思っております。
それまでは安定期ですから、ことさらの心配は無用かと思います。

なお、シャッタ試験については、
メーカ自社基準 （OEM先依頼も含めて） と思いますから、各社間の比較は参考程度になります。

書込番号：21417047

[流離の料理人]

新しいモデルが気になる気持ちはわかります。
シャッター回数＆状態が良ければ　下取りのお値段もお高いですし。
方や
シャッター壊れても　修理に出す方もおられますし
人それぞれですね。
レンズが数本有って毎回　交換されてるなら　　マウントの影響とか色々出てきますので
僕も
みなさんと同じ様にレンズ資本がおありなら　もう１台追加　等　考慮されては如何でしょう。
ボデイ１台分追加なんで　重く成りますが　撮影に集中できるかなと。
万が一の時のも安心ですし。
ではでは

書込番号：21417087

[okioma]

どうしたいのですかね？
買い換え？買い増し？


D7200は既に生産は終了しています。
同じ物を手に入れるには、お早めに。


形のある物はいつかは壊れていくかと
1万ショットくらいで次のことは考えません。

かといって壊れる時はすぐにくるかもしれませんし、
問題無ければ10万や20万ショット以上でも使用できるでしよう・・・

シャッターユニットがヘタってきたら交換部品があれば修理交換も出来ますからね・・・



私は、2台体制以上の撮影もよくしますし、
また万が一のことも考えて復数のボディを持っています。
目的に応じてコンデジやミラーレスも使用します。

欲しい機種が発売されたら予算を考えながら購入を検討します。
使わなくなったものは下取り交換などをして入れ替えることもあります。
ちなみにFマウントではAPS-Cですが3台所有しています。
順次買い増ししてきました。

書込番号：21417124

[okioma]

あ、
お題は買い替えでしたね。

書込番号：21417129

[パッシブソナー]

1万回で買い替え心配しはるレベルやったら

今わ同じ金つかはるんやったら
ええレンズ考えはったらええんちがいますかー
ここの人らの話は何台も持ってはる人ばかりで金持ちおす
一台を大切に使う 壊れたら直す
サブわスマホあるやろし直す待つも愛情おす

書込番号：21417155　スマートフォンサイトからの書き込み

[カップセブン]

カウンターが入ってるわけじゃないからいつダメになるかわからないけど、

常に新しいのは気持ちが良いですね。買った方が良いと思います。

しばらく二台持ち、しばらくして古い方を変えていく感じで、常に新旧持ちですね。

書込番号：21417156　スマートフォンサイトからの書き込み

[デジカメの歴史。]

＞Kurugerさん

中古の数千シャッターの機材を入手して、
一〜二万使用後変わらない価格で手放す
のが理想的です♪

書込番号：21417245

[さわら白桃.]

＞Kurugerさん

考え方は人それぞれですが、私の場合には必要も無いのに二台持ちだす事は
無いですね。（その場でレンズ交換できない場合に二台以上にしています）

頼まれて撮る事も多いですが壊れて撮れなくなったら自分自身はその場の撮影は諦めるし、
頼んできた人や家族には「壊れた。ごめんなさい。」と謝れば済むので・・・

年一万枚なら単純に考えると１５年使えるわけで、撮りたいものがあるならもっと撮れば
良いと思います。（倍撮っても７、８年持つと考えれば気が楽かと）

私は素人だし趣味で撮っているのでそんな感じですね。

書込番号：21417247

[esuqu1]

砂塵のスゴイ場所でレンズの取替も行い撮影行ってます（笑）	レース撮影に行ったら、一日で８千枚とかもありますよ^^

>シャッター数がどのくらいになったら買い換えますか？

と、いう事で買い替えたことは一度だけありますが、それがD500ですね。
1年で17万ショットを越え、20万ショットまで不具合なく使っていました。

モトクロスや雨中環境を主に使っていましたので、2か月に一回はニコンＳＣに持ち込み点検と清掃（外観も）行っていました。

ただ･･･似たようなもので、1年で17万ショットを越えると、現場で撮影出来ないと困ってしまうためサブ機の必要性に迫られましたが
2台持ちで走り回るのはつらいので、Ｄ500を知り合いに譲り、2台目のＤ500購入しました。

2台目は、購入2日後、撮影2日目、サーキット撮影してる最中にミラーが下りなくなり、キタムラに持ち込んだところ初期不良で
新品交換になりました^^

ファイル番号を調べると9000ショット、すでに撮っていました^^;


このように、20万ショット撮っても何も起こらず使えていたり、
2台目はたった９000ショットで壊れたり････
現在、３台目のＤ500を使っていますが、現在35000ショットです（笑）


今は、カメラ本体も交換レンズと同じような感覚で使っています。
なので、撮影場所の用途によってカメラを持ち替えていますが、バックアップ用、非常用として考え持ち出す事はほぼありません。

必要であるなら２台持っていきますし、３台の時もあります。

一つだけ言えるのは、メンテナンスは定期的に出しているし、撮影後の掃除やメンテもしっかりしてから
防湿庫に入れてます。

壊れたら、直すだけ（笑）
壊さないようにメンテナンスや使い方、グッズなども知っていたら、多少乱暴に見える使い方をしていても
機材は快適に動いていまして、ニコンのタフさはありがたいです。

ちなみに、ミラーレス機は私の相性が悪いのか、枚数撮るせいか不具合の回数が多く
知らず知らずに故障の少ない機材の信頼感が大切だと感じています^^


先にどなたか書いてらっしゃいましたが、壊れたら直す、メンテナンスも行い大切に使っていかれたら如何でしょうかね^^

使用用途に於いて必要と思ったときに追加すればいいと思いますし、
そういう意味では壊れる心配があるからもう一台買っておく････というのも立派な理由だと思いますがね♪


必要に応じてご自分で決めるしかないですね（笑）

書込番号：21417734

D7200のカレンダーズレていませんか？

[sanmakabayaki]

閏年の為かと思いますが、カレンダーズレていませんか？
私が本日3月1日に撮影したのに3月2日になっていました。
皆様のD7200はどうでしょうか？

書込番号：19647449

[９４６４６４９]

＞sanmakabayakiさん
特に問題ありませんが。

書込番号：19647461

[紅葉山]

sanmakabayakiさん　こんばんは。
西暦、間違って設定していませんか？

書込番号：19647469

[もとラボマン ２]

sanmakabayakiさん こんばんは

カメラの設定の　年が間違っていませんか？

書込番号：19647484

[sanmakabayaki]

＞９４６４６４９さん
有難う御座います
私以外にもズレていた方がいらっしゃったので、
他の方のカメラはどうかと思いました。

書込番号：19647488

[Ｄｉｇｉｃ信者になりそう_χ]

＞sanmakabayakiさん
こんばんは。
最近、D7200を買いましたが、私のも3月2日になっています。治しておきましたが。。。（^_^;

書込番号：19647492

[sanmakabayaki]

＞もとラボマン ２さん
＞紅葉山さん
有難う御座います。
西暦は2016年になっています。
photohitoのユーザー様で同様のズレを見つけました。
URL貼り付けておきます。
http://photohito.com/photo/5358435/
この方は投稿が2月29日ですが、撮影日が3月1日になっています。

書込番号：19647524

[sanmakabayaki]

＞Ｄｉｇｉｃ信者になりそう_χさん
有難う御座います。
やっぱり他にもいらっしゃったのですね。
ニコンのエラーですね。

書込番号：19647533

[紅葉山]

sanmakabayakiさん
この時代に閏年が考慮されていなことがあるんですね・・・
失礼しました。

私のD7000も心配になって確認してみましたが、ちゃんと3月1日でした！

書込番号：19647550

[９４６４６４９]

＞sanmakabayakiさん
昨日は撮影していないのですが、間違いなく今日は３月１日になっています。
私のファームウェアバージョンは1.00bなのですが、初期エラーでしょうかね？

書込番号：19647558

[クレソンでおま！]

手元にあるD7200とD5300とも3/1です。

書込番号：19647605

[柴-RYOの輔]

＞sanmakabayakiさん
ありがとうございました。
私のも今確認したところ3月2日となっていました��(ﾟДﾟ)

書込番号：19647610　スマートフォンサイトからの書き込み

[1641091]

日付は、2016．３．１

私のD7200は、
2016．３．１になってます。
　ファーム
　　C：1.00
　　L：2.009

先ほど、適当に撮った画像(^^;
木星？？

書込番号：19647611

[Ｄｉｇｉｃ信者になりそう_χ]

他のニコン製品を確認してみたところ、ずれていたのは、D7200だけでした。
ファームは、C：1.00　L:2.013

ずれている方の共通項って、ないのかな？

購入は、先月yodobashi.comから、バッテリーグリップセットを。
シリアル　2029XXX

書込番号：19647683

[よっちゃん＠Tokyo]

こんにちは。
私も先月、AmazonでD7200バッテリーグリップセットを購入し、昨日2/29に撮影しPCに転送したところ3/1になっていてビックリして修正しました。新しいハズなのに、そんなことってあるんですね(´･_･`)

書込番号：19647703　スマートフォンサイトからの書き込み

[でじでじでじ太郎]

nikonのカメラの中で7200だけ3月2日でした。D4,750,coolpixは異常ありませんでした。

書込番号：19647728

[もとラボマン ２]

sanmakabayakiさん　返信ありがとうございます

自分のD3200も問題ないので　D7200に限った問題のようですね。

書込番号：19647735

[９４６４６４９]

ちなみに私のファームウェアですが・・・

L0.01と左側に何故か表示

A1.0001
B1.00b
L2.013
D1.000014

変ですよね？(^_^;)

書込番号：19647774

[1641091]

＞９４６４６４９さん

　以下を、ご参考に・・・・・

『ファームウェアのバージョン』
　http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000749557/Page=3/SortRule=2/ResView=all/#19546072

書込番号：19647804

[sanmakabayaki]

皆様遅くから有難う御座いました。
日付のズレた方とズレていない方がいらっしゃる様ですね。
明日ニコンに問い合わせてみます。
因みに私のカメラはシリアルno.2019423
ファームウェアver C1.00 L2.09です。

書込番号：19647817

[1641091]

＞sanmakabayakiさん

　私の正常なD7200と
　ファームは、
　C:1.00で同じですが
　Lが異なりますね。

Lが古いとOKなのでしょうか？

ボディシリアルナンバーは、
200・・・・です。

書込番号：19647921

どのPLフィルターがおすすめですか？

[発展途上人]

こんにちは
超初心者です

今までPLフィルターを使っておらず、先日、とある山に行ったところそこにいた写真家の方が
PLフイルターは必需品だよとアドバイスをいただきました

早速帰って調べたところメーカーはケンコーで良いのかなというところまで来ましたが
ガラスの厚さ・コーティングの違い・面反射率の違い・ローレット加工か否か
いろんな条件があってハタと困ってしまいました

皆さんは何を使っていらっしゃるか？
またこんな場面にはこれがいいよとか
アドバイスがいただけたら幸いです

よろしくお願いします

書込番号：19868389

[kyonki]

ケンコーのPRO1D C-PLでいいと思う。どこのカメラ店でも置いています。
http://kakaku.com/item/10540110005/

フィルターサイズは要確認してください。

書込番号：19868396

[Canasonic]

こちらも参考になると思います。
diji1.ehoh.net/contents/osusumesilis/plf.html

書込番号：19868404　スマートフォンサイトからの書き込み

[杜甫甫]

＞ガラスの厚さ・コーティングの違い・面反射率の違い・ローレット加工か否かいろんな条件があってハタと困ってしまいました

超初心者とは・・・・いわないかも？

書込番号：19868413

[写歴40年]

発展途上人さん こんにちは。

私はケンコーのゼータで露出倍数が少なくて済むものを使用しています。

超広角使用などケラレが心配ならば薄型であれば良いと思いますし、通常PLの効果ならば安価なものでも良いと思いますが、通常のPLフィルターは露出倍数により約2段暗くなりますので、風景で三脚使用で撮るにしても木々の葉など風の影響で被写体ブレする場合もありますので、気持ち少しでも早いシャッター速度が切れる様にと露出倍数の少なくて済む製品を使用しています。

但し偏向フィルターは生物で使用しないときは仕舞っておかないと劣化しますので、そのあたりも考えられて購入されれば良いと思います。

書込番号：19868418　スマートフォンサイトからの書き込み

[カメキュー]

6D+EF24-70mmF2.8L II

発展途上人さん
こんにちは^o^

自分はマルミのEXUS CIRCULAR PL 82mmを使ってますo(^▽^)o
薄型のPLフィルターならケラレなどは大丈夫だと思います。

Canonで撮影しましたが、駄作を１枚！！（笑）

書込番号：19868432　スマートフォンサイトからの書き込み

[VallVill]

フィルター専業メーカーで『エツミ』もありまあす
こっちのほうが有名「かも…

書込番号：19868440

[おかめ@桓武平氏]

＞発展途上人さん

大きいレンズに合わせて、C-PLを買われた方が費用が抑えられます。
なので、「ステップアップリング」も合わせて買い揃えて下さい。

書込番号：19868459

[フェニックスの一輝]

PLフィルターには寿命があります。
http://www.kenko-tokina.co.jp/blog/2014/07/20140701-pl.html

その為、数年ごとに買い替えないといけませんので
価格を考えて安価なC-PLフィルターにしてもいいと思います。

超広角等でフィルター枠の厚みによるけられの心配がなければ
通常のベーシックなC-PLフィルターでもいいと思いまし

超広角レンズを使用するのであれば、薄枠タイプのものにするといいと思います。
数年ごとに買い替えるといっても、価格はたいしたことがないとおもわれるのでしたら

ケンコーのZeta Quint C-PL
http://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/filter/pl/4961607725214.html

とかにしてもいいと思います。

書込番号：19868464

[まるまるとまるまる]

＞発展途上人さん
そこそこの値段、「生もの」のため
フィルターサイズは現在使用中のレンズだけでなく
今後購入予定や欲しいなと思うレンズの中で
一番大きい径に合わせて購入
他のレンズにはステップアップリングで対応がいいと思います
キットレンズだけしか持ってない頃、何も知らずにキットレンズの径を買ってしまい
２度手間、よけいな出費をしてしまいましたので

馬鹿みたいに安いのを練習用に購入ってのもありかもしれません

書込番号：19868466

[VallVill]

マルミだった
ボケボケなのが丸見えｗｗ

書込番号：19868475

[もとラボマン ２]

発展途上人さん　こんにちは

広角ズームでしたら　薄型が必要だと思いますが　標準ズームでしたら　薄型に拘らなくてもいいように思いますので　厚みはあまり気にしないでもいいかもしれません。

PLフィルター　明るさの落ち方が少ないのや　色々な機能がついているものまであると思いますが　効果自体はあまり変わらないので　超広角ズームでしたら薄型　朝などの朝露や水場での撮影でしたら撥水加工が付いた物など選ぶのが良いように思います。

自分の場合は　色々比べてみて　マルミが気にいって遣っていますが　撥水効果のあるDHG スーパーサーキュラーP.L.Dや　撥水効果はありませんが　価格面で有利な　DHG サーキュラーP.L.Dが良いように思います。

書込番号：19868495

[VallVill]

誰かPLフイルターとサーキュラーの違いを説明したらいいのに

書込番号：19868502

[カメキュー]

VallVillさん
多分、自分の事ですね（汗）

スミマセンm(_ _)m

スレ主さん
PLとサーキュラーの違いが分かっていませんかったから自分のスレは削除をお願いします。

書込番号：19868531　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

高価な物は確かになにか良いとなっていますが

ＰＬは消耗品と言われているので
僕は安価な
マルミのＤＨＧサーキュラーＰ.Ｌ.Ｄ
を使っています

１万とか出す気になれません

ＰＬは大きい物を使い回しではなく使用するレンズ毎に購入した方が良いです

書込番号：19868540

[ｈｏｔman]

PLを使う時には、プロテクトフィルターは外して取り付けましょうね。
これ結構面倒なんですよね。
そんなわけで自分は普段からプロテクフィルターは無しです。

書込番号：19868574

[おかめ@桓武平氏]

＞発展途上人さん

一眼レフのAF機だと、絶対にC-PLにして下さい。
それ以外(一眼レフのMF機、ミラーレス機)の機種ですと、PLでも問題ないかと思います。

PLフィルターは消耗品なので、撮影が使い終わったら、風通しが良く暗所に保管した方が長持ちするかと思います。

書込番号：19868628

[発展途上人]

短い時間に多くの方の回答をいただきありがとうございます

PLフイルターとサーキュラーの違いは
直線偏光のPLフィルターと サーキュラー(円偏光)PL？
言葉としては違いが判りますが、具体的には？？？
でもD７２００を使っているのでサーキュラーPL

MF機とAF機の違いも？？？
でもD７２００なのでAF機

と単純に考えていたのですが・・・

ステップアップリングの存在も初めて知りました
使われている方は多いのでしょうか？

書込番号：19868752

[もとラボマン ２]

発展途上人さん 返信ありがとうございます。

＞言葉としては違いが判りますが、具体的には？？？

簡単に言うと　PLフィルターの場合　ハーフミラーに悪影響を起こすのですが　一眼レフの場合カメラ内にハーフミラー使っているため　PLフィルターだと　誤動作起こす可能性があるので　　ハーフミラーを使ったカメラに影響が出ない　C-PLを使うことが必要になります。

書込番号：19868764

[1641091]

デジタルカメラ レンズフィルター 初級講座
第3回　PLフィルター(1) 青空と白い雲をもっと印象的に撮ろう

http://aska-sg.net/filter_tech/filter-tech-03.htm

書込番号：19868783

[ｈｏｔman]

だいぶ前ですが、デジタル一眼レフでPLフィルター使っていました。

フィルタ径77mmのC-PLがあまりにも高かったもので、知識もなく普通のPLを購入して
使っていた時期がありましたが・・・結構普通に使えていたような・・・
そんな風に記憶しています。

まあ、EOS 10Dとか30Dの時代ですけどね・・・

書込番号：19869140

望遠でボケを取るためのレンズ

[発展途上人]

皆さんのご意見がとてもためになったので続けてご相談させていただきます
望遠でボケの写真を撮りたいのですが
今は１８−１４０ｍｍのきっとレンズしかないので追加でレンズを購入したいと思っています　

１８-３００であれば撮れるものでしょうか？
ピントがずれた質問かもしれませんがアドバイスがいただけたら幸いです

書込番号：19872883

[MWU3]

今のレンズでもボケた写真は撮れますよ

どんな題材を撮りたいのか、よく分からないと上手く説明できません

書込番号：19872924

[クレソンでおま！]

ざっくりと、、、18-300でも被写体と背景の距離をとって絞りを開ければボケた写真が撮れますが、、、それは18-140でも同じ事。

具体的にどんな写真を撮りたいのか書いたほうがコメント付きやすいでしょう。

あと初心者向け解説サイトなんかにもあなたの質問の答えがいくらでも解説してありますので、まずは自己努力すべきかとも思いますが。

書込番号：19872934

[パクシのりた]

確かに焦点距離が長かったり開放F値の小さいレンズを使うことでボケやすくはできるんですが、
基本、ボケは色々工夫して自分で大きく・小さくするものと考えると、
１つのレンズ・１つの被写体でも色々な撮り方でようすが変わるのを楽しめるし勉強になるし、
だと思います。被写体と背景の置き方、被写界深度なんかについて
ネットに色々ありますから少し調べるとよいのではないでしょうか。

書込番号：19872944

[フェニックスの一輝]

＞１８-３００であれば撮れるものでしょうか？

望遠レンズが欲しいということであれば
18-300mmを購入してもいいと思いますし

SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD (Model A005) [ニコン用]
http://kakaku.com/item/K0000137844/

とかでも、望遠300mmの写真を撮ることができます。（450mm相当）

背景のボケに関しては、今お持ちの18−140mmであっても
140mmでF5.6にすれば、ポートレート向きといわれている単焦点レンズの50mmを
F2.0で使用したのと同じくらいのぼけ量になります。

そう考えると、撮影距離に問題がないのでしたら
今のレンズであってもそれなりにぼかして撮れると思います。

どのくらいの距離でどのような被写体を撮影した時に、背景をどのくらいぼかしたいのかによって
向いているレンズは変わってくるように思います。

以前は、背景をぼかすには300mmF2.8がいいという時代もありましたので

AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VR II
http://kakaku.com/item/K0000076702/

を購入して、背景をぼかした写真を楽しむのむのもいいかもしれません。

書込番号：19872980

[遮光器土偶]

　写真を撮った時に、ピントが合っているように見える範囲を被写界深度と言います。で、この被写界深度から外れている度合いが大きいほど、ボケも大きくなります。

　同じ距離から、絞りを同じにして撮影した場合は、焦点距離の長いレンズの方が被写界深度が狭くなりますので、ボケは作りやすくなります。

　また、同じ距離から、同じ焦点距離で撮影した場合は、Ｆ値の小さい方が、被写界深度が狭くなりますので、ボケは作りやすくなります。

　簡単に言えば、望遠レンズで被写体までピントが合うぎりぎりの距離まで寄って、絞り（Ｆ値）をできるだけ小さく設定し、なおかつ背景との距離をできるだけ大きく取るようにすれば、背景のボケの演出は簡単にできます。

　ただしどの程度ボケを作りたいのか分かりませんし、レンズの光学設計の違いにより、同じ焦点距離、同じＦ値のレンズでも、型番が違えば、いわゆるボケ味と言うものが変わってきます。このあたりはご自身で試すか、写真投稿サイトで同じ機材で写した写真を探して判断するしかありません。

書込番号：19872994

[Paris7000]

スレ主さん

今お持ちの18-140でも十分ボケの効いた写真撮れますよ〜（＾＾）
自分の作例をレビューにUpしてますので、ご参考までに
http://review.kakaku.com/review/K0000554130/ReviewCD=703249/#tab
5枚目の写真です

焦点距離80mmですが、開放で撮ってて、背景は綺麗にぼけてます
300mmなんて必要ないかと思います。

書込番号：19872995

[ケミコ]

とりあえずDX35mmF1.8を買ってみるのが良いと思います。ボケますし、持っていて損のないレンズです。

書込番号：19873027　スマートフォンサイトからの書き込み

[ZA-NHW20]

こんばんは。
望遠でボケ、というタイトルなので、テレマクロ的な撮影なのかなと思います。それを前提で話します。
スペック的には単焦点180mmf2.8が使い易さやボケの美しさでイチオシなんですが、残念ながらニコンのは古いのでそろそろモデルチェンジして欲しいところです。中古もOKならオススメです。
高いですが300mmf4や70-200f2.8なども良いはずです。
もっと高い300mmf2.8や200mmf2などもありますが、そこまで来たらフルサイズのボディが先かと思います。バランスは大事なのです。

書込番号：19873104　スマートフォンサイトからの書き込み

[なかなかの田舎者]

Ｆ値の大きい３００ｍｍでボケ。	Ｆ値の小さい単焦点レンズでボケ。	マクロレンズでボケ。

発展途上人さんこんばんは。

被写体がわかりませんが、僕の使い方（風景の切り取り）だと暗い（Ｆ値の大きい）望遠レンズでボケを出そうとすると、かなりシチュエーションを選ぶなと感じます。
そんな訳で、とにかく明るい（安くない）レンズがオススメとなりますね。
ボケる事が優先で望遠じゃなくてもいいなら５０ｍｍ Ｆ１．８ Ｇや８５ｍｍ Ｆ１．８ Ｇのボケやすくて比較的安価な明るい単焦点レンズを１本持っておくと、Ｆ値の違いによるボケ方の違いを味わえて楽しいかもしれません。

望遠であることも重要ならお金を積んだだけボケも出しやすくなる傾向ですね。
７０−２００ｍｍ Ｆ２．８や３００ｍｍ Ｆ４→２００ｍｍ Ｆ２や３００ｍｍ Ｆ２．８→４００ｍｍ Ｆ２．８…５００ｍｍ Ｆ４…６００ｍｍ Ｆ４…８００ｍｍ Ｆ５．６…

逆に、被写体にはレンズ前３０ｃｍ位まで寄れるならマクロレンズの出番ですね。
お手持ちの１８−１４０ｍｍ ＶＲを１４０ｍｍ側にズームして被写体との距離が遠い写真と近い写真を撮り比べてみるとわかりますが、被写体の近くに寄って撮るという事もボケの大きさに大きく関わってきます。これの究極がマクロレンズですから、再接近した時のボケ方は半端じゃ無いですよ。

書込番号：19873229

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

発展途上人さん
試してみたんかな？

書込番号：19873335　スマートフォンサイトからの書き込み

[うちの4姉妹]

シグマ120-300mm F2.8 DG OS HSM・・・

っと言ってみる・・・

書込番号：19873379

[おかめ@桓武平氏]

＞発展途上人さん

絞りを開放にされ、被写体と背景の間隔を撮影者と被写体より離せば、今のレンズでもぼけた写真を撮影出来ます。

書込番号：19873406

[うさらネット]

D2X+Sigma18-250mm 92mm	D2X+Sigma18-250mm 250mm

逆光テレマクロの事例。

解釈が違うかな。
『ぼけ』が主被写体ですかね。まま、ご参考まで。

書込番号：19873454

[ドノーマル・カスタム]

中望遠マクロレンズで接写
DC１３５ｍｍなどのディフォーカスレンズ
標準だとレンズベビー　ヴェルヴェット
か　簡易シフトレンズ
超望遠ならケンコー　ミラーレンズ

書込番号：19873475

[＃４００１]

この程度のボケならば・・・	18-140�oのキットレンズでも・・・	十分ボケる

おはよーございます♪

すでに、皆さんのアドバイスにある通りです♪

現在お持ちのレンズで、十分「ボケ」は表現できると思います♪
上の作例は・・・悪名高い？？（笑　VR18-200�oですけど(^^;(^^;(^^;
コレ以上のボケ味を望むのであれば・・・70-200�oF2.8の様な・・・通称「明るい」レンズが必要になります。

いつものワンパターンですけど。。。

「ボケ」は、カメラマンの演出によって作り出されるもので・・・
ボケると言われるレンズを買っただけではボケないし・・・ボケると言われる設定をしただけでもボケてはくれません。。。

ボケは・・・
1）思い切って被写体に寄る（近寄る）
2）ボカす背景を、その被写体から遠く離す。
まず第一に↑こー言う構図の演出が必要です。
つまり・・・

カメラマン（自分）＞＞＞被写体＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞背景
↑こー言う構図＝位置関係（撮影距離、配置）を作る・・・カメラマンの演出が必要で。。。

カメラマン（自分）＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞被写体＞＞＞背景
↑こー言う構図では、どんなに頑張っても・・・明るいレンズを使おうが、絞りを開けようが・・・ボケてはくれません(^^;

↑こー言う構図を作った上で（作る前提で）。。。
3）なるべく焦点距離の長いレンズ（ズームなら望遠側）を使うと、さらにボケ易くなる
※望遠レンズは、遠くの物を引き寄せる＝1）の「寄る」と同じ効果を得られる。

4）絞りを開ける（開放F値の小さな「明るい」レンズを使う）

↑こー言うレンズを使ったり、設定をすると・・・よりボケる（ボケの効果が増大する／ボケをコントロールする）
と言うわけです。

ご参考まで♪

書込番号：19873529

[９４６４６４９]

D5500+18-55VR�Uですが・・・

＞発展途上人さん
ぼかしはキットレンズだから駄目だとか、そういうことはないと思います。
レンズ追加購入ということですが、18-140で焦点距離が足りているのであれば、この中でよく使う焦点距離に近い単焦点レンズを買うといいかもしれませんね。
より望遠が欲しければ、18-300を買うよりかなり大きく重くなりますが、70-200F2.8辺りを買うと世界が変わるかもしれません。

書込番号：19873552

[okioma]

何をどう撮るかで変わってきますよ・・・

また、今持っているレンズで何か不満があるのですか？


ボケは設定によって作るものですので
ボケを出すためには
被写体を近づけ、背景の距離を取る。
望遠側の焦点距離を使う。
絞りを開放、もしくはそれに近い値。

さらなるボケを望むのであれば
焦点距離を考えながら明るいレンズを使う。
さらには、フルサイズのボディを使い、使用するレンズも配慮・・・


でも、被写体の大きさや被写体までの距離。
被写体から背景までの距離も考えないと
単純に望遠と言っても撮影にくい状況ももあるかと。

書込番号：19873579

[もとラボマン ２]

発展途上人さん こんにちは

望遠側が長くなるほど　同じF値で　被写体同じ大きさに撮る場合　ボケが大きな写真撮る事できますが　その分撮影距離は長くなります。

でも　今回の高倍率ズームの場合　無限では300mmの焦点距離出る場合でも　インナーズームの場合　近距離では実際の焦点距離が出ないレンズもありますので　実際に確認してみた方が　良いと思います。

書込番号：19873901

[発展途上人]

中途半端な質問でお気を悪くされた方もすみませんでした

なんと説明したらいいのかわからなかったのですが
遠望マクロでの背景ボケ？の写真を撮りたかったので
純正ではありませんがタムロンのSP７０−３００を購入しようかと思います

純正でなくても不具合は生じないでしょうか？

書込番号：19874860

[発展途上人]

なかなかの田舎者
１枚目の写真はどのレンズで取られたのかを教えていただけますか？
（イメージが近いので）

書込番号：19874902