LUMIX DMC-G7 ボディ のクチコミ掲示板

画質はどう？

[NEXT-GENERATION]

何度も何度も質問すみません。
G7に決めていたのですが、数日前家電量販店に行ったところまたもや悩みが始まりまして…

高い買い物ですから失敗したくはありません。

今まで携帯性も考えてきましたがG7はそもそもでかいのでEOS8000D程度ならなんら問題ないと、持ってみて思いました。
その後EOS8000Dと撮り比べをしていましたが、どうも画質に思っていた以上に開きがあるように感じました。
センサーサイズは違うし当然かもしれませんがあまりに差が大きいようなら奮発してEOS8000Dにしようかと思っています。
実際使用されている方、近い環境の方、どうですか？
m4/3とaps-cの壁は大きいですか？

また、運動会では140mmでは不足だと販売員に聞き、EOS8000Dならダブルズームキットで済ませますがこちらにはその設定が無いのでレンズを買い足すとなると余計高くつくかなぁと。

単純に「静止画の画質」だけで見た時にどれほどの違いがあるか、教えていただきたいです。

よろしくお願いします！

書込番号：19423463　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

何回か書いていますが、m43/APS-Cのセンササイズの比率差は小さく、
それに較べてAPS-C/35mm判の同差は大きいです。

ということは、35mm判から見ると、両方くそったれになってしまいますが、
実際はそのようなことはありません。従って、使い勝手でお決めになられてはいかが。

私の場合、やはりAPS-C（DX）の出番が多いですけどね、フルサイズはリキ入れの時かな。
m43は遊び気分たっぷりの時と目立たないようにしたい時に重宝。

書込番号：19423525

[にゃ〜ご mark2]

EOS8000Dの画質力は8000ポイントで、G7の画質力は7000ポイントだと、僕のスカウターが教えてくれてます(笑)。


もちろん冗談です。画質の差なんて、人それぞれですよ。ではaps-c同士なら、どのカメラでも同等の画質なんでしょうか？
画質に思っていた以上に開きがあるように感じたのなら、素直にEOS8000Dにした方が良いと思います。

EOS8000Dのレンズは分かりませんが、G7は便利ズームなので画質はあまり期待出来ないというのもありますね。

書込番号：19423526　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほら男爵]

個人的には…
最近の機種では…差は小さいと思っています

書込番号：19423560

[しま89]

う〜んiso6400でも使えるようになったのは確か。
m4/3とaps-c差は自分はそんなに無いとは思ってるので、4kフォトを使いたいから、手軽にレンズを揃えたいからならG7の購入をおススメします。

書込番号：19423599　スマートフォンサイトからの書き込み

[Ｍ�E]

画質の差…あるでしょうね( ;´･ω･`)

この差は人によって感じ方が違うでしょうし、大きいと感じたのなら奮発して8000Dにした方が良いと思います(^-^)/





G7買って後悔するよりも、8000D買って後悔せよ!!!

格言です( ロ_ロ)ゞ



では、Canon板でお待ちしておりますm(_ _)m

書込番号：19423667　スマートフォンサイトからの書き込み

[カプリコート]

スレ主さんがご自身でそう感じたなら、その感性に従ったほうがよいです

個人的にはm4/3とAPS-Cの画質差は感じますが、
人によって許容できる画質、好みの発色、使用用途などが違いますから

書込番号：19423672

[もとラボマン ２]

NEXT-GENERATIONさん　こんばんは

マイクロフォーサーズと　APSサイズ　画質の差というよりは　味付けの差が大きく　マイクロフォーサーズのほうが　シャープネス高めで　カリカリした描写に感じます。

でも　自分の場合RAW現像時　シャープネス落とし　軟調気味に仕上げてる事で　差は少なく感じています。

書込番号：19423721

[写歴40年]

NEXT-GENERATIONさん　こんにちは。

あなたが大きく違うと思われたのであれば後悔しないように8000Dにされた方が無難なように思います。

センサーサイズの画質の違いの感じ方は人それぞれで、あなたが大きく違うと感じられたのであればその差は大きいと思います。

書込番号：19423738

[にこにこkamera]

＞失敗したくはありません。

失敗とは？
たぶんどれを買われても、隣の芝生は青く見える(笑)

画質の差は僅差、気にしなくてもいいんじゃない？

写真を撮った感は、圧倒的に「レフ」　　　優劣でなく人のDNAに、五感に訴える何かがある。
これを味わって欲しい。

書込番号：19423745

[びゃくだん]

静止画はともかくとして、動画の性能はどうなったんですか？
60pあれば十分とおっしゃってましたが、8000DのフルHDは30pまでしかありません。

APS-Cで動画なら本当はα6000を勧めたいんですが、しっくりこなかったとのこと。
動画性能、センサー性能だけなら8000Dよりもだいぶ上なんですが…。

多分全てを満たすものはないので、落とし所をどこにするかだと思います。

書込番号：19423764　スマートフォンサイトからの書き込み

[kosuke_chi]

m4/3とフルサイズ機を使い分けていますが、センサーサイズだけではなく、カメラはAF性能等含めたトータルで画像が変わってきます。実際フルサイズよりもm4/3の方が綺麗に撮れるシーンも多々ありますので、EOS8000Dの方がご自身で綺麗だと感じたのであれば、EOS8000Dを購入されることをお勧めします。

書込番号：19423808

[フェニックスの一輝]

＞単純に「静止画の画質」だけで見た時にどれほどの違いがあるか、教えていただきたいです。

どれほどの違いかというのは、なかなか表現は難しいですし
レンズによっても画質は変わります。
カメラの違いによって変わる画質はS/N関係等になると思いますし
レンズによって変わる画質は、解像力やコントラスト等になるので
今回の画質というのは、カメラによって変わる画質のみの話だと思いますが

ISO感度を上げたときに、ノイズ量等で同等の画質になる条件で考えてみると
フルサイズ＞2段分＞APS-C＞1段分＞マイクロフォーサーズ
位の差はあると思います。

そう考えると、画質の差もそれなりに大きいと思いますし
昼間等でISO感度を上げないときにそんなに差があるかというとそれほどないように思います。
（条件によって変わると思います。）

また、画質以外の違いでは、同じ画角のレンズでも焦点距離が変わりますので
その分で、見た感じが変わるというのもあります。
（背景のボケ具合とか・・・）

今回は
「画質に思っていた以上に開きがあるように感た。」
「レンズを買い足すとなると余計高くつくと思った」
ということですので、気持ちはAPS-Cカメラのほうに傾いてきているように思います。

それであれば、あとでやっぱりAPS-Cにしておけばよかったとならないように
EOS8000Dにしておいたほうがいいように思います。

書込番号：19423814

[NEXT-GENERATION]

皆様早速のお返事ありがとうございます。

まず、一つ書き忘れていましたが、何故迷うかというと一番の要因は「価格」です。
正直、EOS8000DがG7と変わらない価格なら即決するくらい傾いてます。
ただ、10万するEOS8000Dは私にとって出費が相当厳しく、有識者の方がG7でも十分であると判断なさるなら出来る限りG7にしたいと思ったまでです。

動画についても塾考しました。
結果、自作映画には24pしか使用しませんし、静止画の画質に感動してしまったためEOS8000Dで良いとおもってしまいました。
4K、FHD60p欲しい気持ちは変わっていませんが。

ちなみに時間の都合で同一モニターでの比較はまだできていません。
それも必要ですね。

価格を踏まえて意見をいただけたら幸いです。
よろしくお願いします。

書込番号：19423991　スマートフォンサイトからの書き込み

[にこにこkamera]

ふと、もし自分が今のカメラを全て処分し今後3年間追加レンズ禁止で、8000DとG7
選ぶならどっち？などと考えてみました。

残念ながら答えが出ません。何か月も悩み、必要に追われてその時の直感で買うかな。(笑)

書込番号：19424102

[びゃくだん]

＞NEXT-GENERATIONさん
ひとつ不思議なんですが、何故APS-Cの中でも他社よりセンサーが小さいキヤノンにこだわるのでしょうか？

http://www.dxomark.com/Cameras/Compare/Side-by-side/Canon-EOS-760D-versus-Nikon-D5500-versus-Panasonic-Lumix-DMC-GX7___1011_998_901

ニコンのD5500、キヤノンの8000D、パナソニックのG7（GX7と同じセンサー）の比較です。
後者2機種は五十歩百歩なところがありますが、ニコンのセンサーは明らかに抜きん出てます。特にダイナミックレンジの2EVは風景撮りではかなり大きな差です。

ちなみにD5500ならFull HD 60pの動画も撮影可能です。

正直、迷うならD5500とG7じゃないかと思うんですが…。

書込番号：19424174　スマートフォンサイトからの書き込み

[あさけん]

m43とAPS-Cで画質が大きく違うと感じるなら
フルサイズと比べれば両者とも全く相手にならないと感じると思われます。
そのような見分けができる方なので
高い買い物で後悔したくないのなら多少高くても絶対フルサイズにするべきだと思います。
APS-Cを買っても後で絶対後悔するでしょうから。

私は残念ながらm43とAPS-Cの区別もつかない節穴なのでm43で十分です。^^

書込番号：19424243

[zorkic]

APS-Cから1インチならレンズ次第で逆転する性能差のように思います。
「APS-Cはフルサイズに切迫し、M4/3は（昔の1/1.7インチ）コンデジレベル」
とよく言われますが、APS-C機とキットレンズならRX100などの1インチコンデジと見分けるのはそう簡単ではなかったりします。細部をよく見るとAPS-Cの方がよいかなと思うとそうでもなかったり。自主制作映画等撮るならレンズはMFレンズ？

＞ISO感度を上げたときに、ノイズ量等で同等の画質になる条件で考えてみると
＞フルサイズ＞2段分＞APS-C＞1段分＞マイクロフォーサーズ
＞位の差はあると思います。

これはどのカメラを基準にしているんでしょうか？
α7とE-M5使ってますが、α7のISO6400とE-M5のISO1600となら後者の方がよいので3段どころか2段の差もないと思います。α7とNEX6は１段以上の差があるのでNEX6とE-M5とでは差は半段ぐらい。α7Sはα7より１段程よくて、α99は半段α7よりよくなかったりするようでフルサイズでも性能差は小さくないようです。α6000とGM1などの一つ前のパナソニックセンサーだと１段差があるけどα6000より２段優れたフルサイズはないようなので、α7SとNEX6とGF1だとちょうど上のようになりますけど。

書込番号：19424260

[kosuke_chi]

自分も値段的にもD5500 ダブルズームキットが良いかなって思っていました。
http://kakaku.com/item/J0000014512/

書込番号：19424261

[あふろべなと〜る]

まあ
レンズがそろってて安いＡＰＳ−Ｃか
小型軽量にこだわってレンズが少なく高いマイクロフォーサーズか
ってとこかなああ…

いろんな面で逆転するんだけどね

書込番号：19424429

[ほら男爵]

ん〜
レンズを買い足すと高くつく…とか考えるぐらいなら
そもそも、レンズ交換式が必要なのかなぁ〜？

書込番号：19424501

4Kビデオカメラ画質設定

[geren]

8年ぶりにカメラ、ビデオカメラの代わりにこのG7を購入し、電動ズームレンズで撮影していますが
皆さんに質問させてください。

4Kビデオカメラ撮影で、最適な画質設定はどうされていますか？
私の条件は、特に動画編集はしない、子供や外出時、自宅での撮影です。

フォトスタイル画質モードに、スタンダード、ナチュラル、シネマライクD、Vなどなどあり、撮り比べてはいますが
皆さんがカスタム設定や何か最適なオススメ画質モードがあれば教えてもらえませんか？

私はとりあえずスタンダードでは撮っていますが、もう少し色が鮮やかでも良いかなあとは思っています。
ただ不自然な色は嫌いでして。

他、
iDレンジコントロール、超解像度、輝度レベル設定などありますが、
説明書になくてどう使いこなして良いか今一分かりませんので、もし詳しい方がいましたら、アドバイスをお願いします。

宜しくお願いします。

書込番号：19458714　スマートフォンサイトからの書き込み

[geren]

今日天気が良かったので、広い公園と室内で各モードを4K録画で撮り比べました。
そして何度もテレビで再生して比較してみました。

シネマライクVだと室内や晴れた屋外でも髪の毛や黒い物が潰れて見えるため使わず、シネマライクDだと少し色が浅いですが色の範囲が広く感じ、ベテランの方など使っている様なので、少し彩度を上げて使用しようかと思いました。
(スタンダード、ナチュラルも良いですがシネマライクDと彩度+2位で様子を見る)

また、
結果的にデジタルズームする場合は超解像度(広域)を一緒に使うと、光学では見えなかった遠くの時計や案内板の文字がハッキリ見え、
遠くの人の顔が認識出来るようにもなったので、望遠で届かない場合は、2倍デジタルズーム+超解像度(広域)を使うことにしました。

この写りは4K撮影でも地デジのハイビジョン画質程度の解像度ですが、物がより認識出来るので使えるかなと。

通常で超解像度を使った場合、横にゆっくり動かすと、ベランダ柵の縦棒や縦の縞縞が極細の場合はちらつく現象があります。静止して撮る分には特に問題ないです。

ベテランやプロの方などアドバイスあれば宜しくお願いします。

書込番号：19459907　スマートフォンサイトからの書き込み

【質問】G7かG4H

[かわかぶり]

今　映像を作る練習をしていて G7Xを使っていたのですが、この度買い足すことにしました。
購入で悩んでいてみなさんの客観的意見を頂きたいと思い投稿しました。

カメラに求める一番の機能は動画に特化していることです。

漠然として申し訳ないですが　撮りたい映像は
ドキュメンタリー・プロモーションビデオ・テラスハウスのような感じの映像です。
いずれも人物が絡む映像がメインです。


予算が15万くらいで　ボディの価格を落としてレンズを買うか　それともG4Hのようなフラグシップモデルを購入してレンズを�T本だけ買うかで迷ってます。

色々みて　レンズは今購入を決めている分は以下の２つです。キャッシュバックの関係でコストパフォーマンス的にもいいのかなと思ってます。

・H12035　キャッシュバックで−２万円
http://panasonic.jp/dc/lens/lumix_g_x_vario_12-35/

.・H-X025　キャッシュバックで-１万円
http://panasonic.jp/dc/lens/leica_dg_summilux_25/

レンズキットは今のところは買うつもりはないです。

他にもおすすめのレンズがありましたら教えて頂けると幸いです。
よろしくお願いします。

書込番号：19408642

[フェニックスの一輝]

G7Xで特に問題がないのでしたら、レンズにまわしたほうがいいように思いますし

GH4にしかない機能が必要、もしくは使ってみたいということでしたら、GH4にしたほうがいいように思います。

書込番号：19408682

[BAJA人]

こんにちは。

編集の自由度で言えばGHシリーズのほうが上と聞きますけどね。
あと、ちなみにですが、キャッシュバック適用は追加レンズは1本
までだと思いますよ。

書込番号：19408690

[杜甫甫]

動画メインであれば・・・迷わずＧ４Ｈ圧勝＼(◎o◎)／！　

まあ自分は動画を撮らないので（昨晩）Ｇ７にしましたが＾＾；

書込番号：19408716

[Canasonic]

かわかぶりさん、おはようございます。

G7でも良い動画は撮れると思いますが、撮影に凝る方には更に上位の機種が欲しくなってくるのではないかと想像します。
ですので、ここはGH4を購入されたほうが良いのでは？と思います。

私は動画も撮らないのにGH4を購入しましたが、その後に買ったFZ1000で動画撮影の面白さにはまり、今はGH4メインで動画撮影しています。まだまだ初心者ですが、自己満足レベルで喜んでいます。

GH4に一票です！

書込番号：19408725

[もとラボマン ２]

かわかぶりさん　 こんにちは

G7が動画に強くなったといっても　動画メインで考えられているGH4とでしたら操作性　設定の細かさなど考えれば　やはり　GH4の方が良いようにおもいます。

後　レンズですが　明るい標準ズームより　ボケの大きな単焦点の方が　面白い画像撮れるとおもいます。

書込番号：19408999

[Ｍ�E]

GH4で…(^o^ゞ

ちなみに…、
http://panasonic.jp/dc/g_series/campaign/cashback/
の中に…

『 お一人様につき、対象のボディまたはレンズキット1台と対象の交換レンズ1本までのお申し込み（キャッシュバック金額最大￥50,000）とさせていただきます。』

…とあります( ロ_ロ)ゞ

書込番号：19409136　スマートフォンサイトからの書き込み

[東風西野凪]

＞かわかぶりさん

演者の肌の質感とか重視する映像になるのかな...だとすると　GH4が良いと思う。

収録時に、色をある程度決め込んで収録した方が　人物描写の時には良い結果になるんだけど..
G7の「フォトスタイル」には「位相」の調整項目がないんだ。

パナの色作りが「そのままで良い！」ってのであれば　良いんだけど..追い込もうとする時に「位相」いじれた方がいんだ。
俺っちはGH4のフォトスタイルの「位相」は[-2]にしてる。　G７は買ってみて、「あかんなー」って　写真機として使ってるよ。

連続撮影時間、ヘッドフォン端子の有無とかも　確認して決めた方がいいと思う。

書込番号：19409492

[かわかぶり]

半日の間にたくさんのご意見ありがとうございます！！

結論からもうしますとみなさんのおかげでGH4にすることに決めました。

＞フェニックスの一輝さん

教えていただいた通り、一度　G7にあってGH４にある機能を比べてみて　必要かどうかを考えた結果
僕が必要とする機能がGH4にしかないを発見できました！

ありがとうございます


＞BAJA人さん

本当ですね、レンズは一本までか・・・勘違いしてました。　また迷います


＞杜甫甫さん

動画特化ですとGH4圧勝ですか？　奮発してみようと思います！


＞Canasonicさん

おそらく　僕も最終的にはフラグシップモデルが欲しくなると思います。
動画用途で使うにはG7でも十分と書かれている意見もいくつかあったので　ずーと悩んでました。
FZ１０００もいいですね・・・

映像を作ると喜んでもらえるのでよりいい作品を作れるようにGH4で頑張りたいと思います！


＞もとラボマン ２さん

設定の細かさというのがどこまでのものなのか把握できてなかったので、調べてみます

グレードアップした標準レンズか　明るい単焦点か　どちらかにするならまだまだ悩みそうです　

＞Ｍ�Eさん

レンズ一本までだったんですね、勘違いしてました・・・

となるとキットレンズと単焦点レンズを買うか・・・　まだまだ迷いそうです

＞東風西野凪さん

肌の質感とか服の素材感を出すのはとても重要です！

色の感じも最悪編集でどうにかしてしまおうかと思ってましたが、GH４の方が後からいじれる項目が多いんですね

具体的な意見ありがとうございます。　参考になります

書込番号：19409530

[THX-1139]

ヨドバシ秋葉店に行ってエスカレーター前にパナソニックコーナーが広がっててビックリしました。チカラを入れてますね。

ＧＸ７で動画撮影の練習をして、値下がりのタイミングをしっかり判断した方が良いですよ。

書込番号：19414538

[Ｍ�E]

一人 ⇒ １台 + １本 …( ;´･ω･`)



よく吟味して選んで下さいm(_ _)m

書込番号：19418076　スマートフォンサイトからの書き込み

[Ｍ�E]

G7欲しい〜(>_<)

書込番号：19426308　スマートフォンサイトからの書き込み

[☆Ｍ�E☆]

G4H…

書込番号：19449400　スマートフォンサイトからの書き込み

Nikon Canonと比べたらどうでしょう

[すっぱLEMEN]

ニコン	キャノン

子供の撮影にカメラを購入しようと思っています。
どうせなら一眼がいいです。
このミラーレスG7はNikonやCanonの一眼レフと比べてどうですか？
性能を見たら連射は速いし動画もすごいし悪いことないと思うのですが…
過去の方々の書き込みに類似点はあるかもしれませんが私には理解しづらいものでして。質問させてください。

今日近くのエディオンに行ってきて係りの人に話を伺ったらおすすめされた二機種で
丁度持っていたSDカードに写真を撮ってみましたが、家に帰って見たら、Nikonが恐ろしく暗かったです。
全部自動で撮ったので詳しいことはわかりません。
Canonのほうがきれいですね。

G7はどうですか？
一眼レフに劣る点があるんですか？

詳しいかたお願いします。

書込番号：19435822

[ゆいのじょう]

基本的な部分で言えば、キヤノンやニコンの一眼レフカメラと比べて撮像素子が小さいので、背景がボケにくく高感度撮影でやや劣ります。

ただし撮像素子が小さいおかげで、ボディだけでなくレンズもコンパクトです。

書込番号：19435836　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほら男爵]

ニコンのは露出の設定がマイナスか…（暗めに撮る設定）
もしくは
一点（或は局所）で、かつ…明るい所で光の量を測定されているのでは無いかなぁ？

…と、ガラケーで見ながら推測を立てました

比べてどうのこうの…と、言う気はありませんが
パナソニックのカメラはとても（一般向けとして）理に叶っていると思います

勿論、こだわっても…かなり答えてくれます

…ただし、どのカメラでもあらゆるシーンにベストであるカメラ…と、言うものは無い、と考えています

書込番号：19435870

[うさらネット]

D5300暗くなっていますが、おそらくAEロックか測光方法が不適切だったかでしょう。
弄りまわしていたり、一説では飛んでもない設定にして喜んでいる輩もいるとか。

ニコンレフ機とm43機と使っていますが、高感度画質は前者が多少良い。
AFは光学ファインダの特長と相まって、レンズにも依存しますが、前者が速い。ただし、液晶を見て撮るLVではAFが遅い。
電池持ちは、ファインダ撮影している限り前者が断然優位。

m43のメリットはやはりコンパクトなことと、液晶を見ながらのAFが速いことです。
例えば、ウエストレベルで歩行モデルを煽り撮りとかは、前者では厳しい。また、動画に向いてます。
レンズ品揃えは両者共に豊富です。

書込番号：19435872

[おかめ@桓武平氏]

すっぱLEMENさん

> Canonのほうがきれいですね。

ちょっとしたアングルでも、測光が変化するので、手持ちによる両社の写真は参考にならないかと思います。
比較されるのでしたら、三脚を立てて評価するべきかと思います。

> G7はどうですか？
> 一眼レフに劣る点があるんですか？

センサーサイズがAPS-C機より小さくなるので、画質は劣りますね。
動画に特化して使うといいかと思います。

書込番号：19435917

[SakanaTarou]

＞すっぱLEMENさん
（長文、失礼します。）
私は自分の子供の写真を中心に趣味で撮っています。
キヤノンの一眼レフを使っていたのですが、G７を買いました。大きく重いキヤノンの一眼レフはまだ持っていますが、ほとんど使わなくなったので売ってしまおうと思っています。

基本的にはキヤノンやニコンの一眼レフのほうがセンサー（撮像素子）の大きさが大きく、高感度に強いし、ボケも大きくできるといえます。
G７はマイクロフォーサーズという規格で、キヤノンやニコンの一眼レフよりもセンサーが一回り小さいのです。

また、キヤノンやニコンの一眼レフはミラーがはいっている分、大きく重くなります。
その点、G７はミラーレスカメラですので、ミラーがなく、小型にできます。さらにセンサーが小さいので小型にできます。
カメラだけでなく、レンズも小さくできるので、システム全体としてかなり小さくできます（これが大きなメリットです）。

一眼レフとミラーレスはオートフォーカス (AF)（ピント合わせ）の方法が異なります。
一眼レフは位相差AFという方法で、ピント合わせが速く、動いているものにピントを合わせ続けるのが得意です。
ミラーレスはコントラスAFという方式で、ピント合わせが遅く動きものにピントを合わせ続けるのが苦手、といわれてきました。
ところが、パナソニックの最近の機種は技術の進歩でこのデメリットをなくしました。
G７のAFはすごくはやく、動きものにピントを合わせ続けることも充分できます（走っている犬も撮れます）。

むしろ、コントラストAFのほうが、位相差AFよりもキッチリあうことが多いように思います。位相差AFの場合はレンズのピントずれの問題が生じてピント調整をしないといけなかったりすることがありますが、コントラストAFではそのようなことはありません。
またミラーレス機はライブビュー（背面の液晶画面を見ながら撮影すること）でもオートフォーカスが速いです（一眼レフは遅いのが多い）。

さらに、一眼レフはシャッター音が大きく、消すことができません。
G７もシャッター音は大きいのですが、電子シャッターに切り替えることができ、そうするとシャッター音を完全に無音化することができます。
これは音楽の発表会の撮影の時に有利です。

ーーー
マイクロフォーサーズの方が一眼レフのAPS-Cセンサーの機種よりも高感度に弱いのですが、明るいレンズを使うことで、あまり感度をあげないで撮ることができます。また明るいレンズをつかいますと、マイクロフォーサーズでもけっこうボケを楽しむこともできます。
ですから、G７に明るいレンズを組み合わせて子供の写真を撮れば、多くの場合　充分満足できる画質の写真を撮ることができる、と思っています。

さらに、動画に関してはパナソニックは定評があります。

一方、パナソニックはアフターサービスに関しては評判はよくないです。
ーーー
ですから、高感度に弱いという弱点、アフターサービスの不評は理解した上で、小型軽量、動画、シャッター音無音化などの他のメリットなどを重視して、私はG７にしたわけです。

実際使ってみると使いやすい機種ですね。普通に子供の写真を撮る分には大丈夫だと思います。

特殊な状況化（例えば体育館のスポーツ（バスケとか）を撮る時）では、まだ一眼レフに分があると思いますので、そういうことを考えているならキヤノンかニコンにしておいたほうが無難かもしれませんが。

書込番号：19435926

[あさけん]

理論的にはセンサーサイズが大きい方が画質的には有利ですが、
モニタやA4程度の印刷で鑑賞するなら一般人には見分けはつかないです。
なので一般的な通常の使い方をするのであればコンパクトさ、軽量さが有利に働きます。
（それと、良く言えば絞り込まなくても被写界深度が得られる、悪く言えばぼかしにくい）
ただ高感度ISOを多用するのであればNikon,Canonの方がいいでしょう。
（今、高感度撮影で最強なのはソニーのα7S IIですかね。）

書込番号：19435942

[みなとまちのおじさん]

D5300のほうは1/250秒・F8・ISO360、EOS 8000Dは1/80秒・F5.6・ISO125なので、ニコンのほうが暗かったのはそれが原因でしょう。全自動と書かれていますが、おそらくいろいろなお客さんが触って設定を変えていた可能性があります。こういった比較をする場合は設定を同じにしないと誤った判断をしがちです。

ニコン・キヤノンとの僅かな性能差を気にするよりも、動画を少しでも視野に入れておられるならG7をお勧めします。特に、TVやBDレコーダーとの連携を考えておられるなら、ニコン・キヤノンの一眼レフだとかなり苦労します。

また、液晶画面で撮るライブビュー（LV）撮影でもG7なら速いですが、一眼レフだと残念な結果になりがちです。

書込番号：19435944

[オムライス島]

みなさんおっしゃっているように二枚の写真、露出がかなり違うのであまり参考にならないような気がします。

僕は一眼レフはニコンとキヤノン、どちらも使いますけど、AEはニコン機の方が使いやすく感じます。
キヤノン機はスポット的というか、光源や白いモノがAF測距点の近くにあるとそれに引っ張られる傾向が強いです。

肝心のG7ですが、圧倒的に軽くて小さい（レンズシステムも含めて）のが魅力ですね。
ニコンやキヤノンの入門機も小さいですけど、その分ファインダー性能が中級機クラスに比べると大きく見劣りするので、一眼レフ本来の魅力が半減してしまいますし。
そもそも、背面の液晶を見ながら撮影するというコンデジ風の撮影方法も、一応出来ますけど、実際の使い勝手は大きく劣ります。

お手軽で高性能、レンズも含めて軽量小型で使いやすい・・・ってことではミラーレスかと。

G7なかなか良いですよ。

目下のところ、APS-C一眼レフに比べて劣るのは、高速で動きモノを撮ると時や思い切り背景をぼかしたい時、電池の保ちなどが、不利なのかなと思います。

書込番号：19435980

[フェニックスの一輝]

＞家に帰って見たら、Nikonが恐ろしく暗かったです。

自動露出は、メーカー毎に味付けが違っていますので
露出にも違いが出ますし
蛍光灯のような光源が画面内にあると、カメラがだまされてしまうこともありますので
もしかしたら、ニコンはだまされてしまったのかもしれません。


＞G7はどうですか？一眼レフに劣る点があるんですか？

劣る点は
G7は一眼レフの比べると撮像素子が小さいので、室内で撮影するときに
室内等の暗いところではISO感度を上げての撮影が多くなると思いますので
そういう時に、ノイズの量とかの画質面で不利になります。

ただ、撮像素子が小さいというのは、カメラもレンズも小さくできるというメリットもあります。

露出に関しては、パナソニックはそんなに暗い味付けはなかったように思いますが
蛍光灯の入り具合等でカメラがだまされてしまう可能性もありますので
同じように店頭で試し撮りしたほうがいいように思います。

書込番号：19435997

[そうかも]

基本的に蛍光灯のような光を直接発するものを写すとカメラは露出を迷うものとお考え下さい。
その上で、今回の作例では、ニコンは蛍光灯に感化されて暗くしてしまった、キヤノンの方は逆にが見た目に近いような明るめの補正を行っていると言えるでしょう。
こういう明るいところと暗いものが混在するような構図では、カメラによって異なる露出アルゴリズムとして存在するため発生し、一概にはどちらが上、良いかとは言えません。
デジカメの場合は撮ってすぐレビューもできるので撮影状況を確認しながら、必要な補正調整をすることができるので便利です。

書込番号：19436054

[オムライス島]

取りあえず参考にG7のJpeg撮って出し画像を上げときます。
一枚目は蛍光灯下です。
三枚目、露出がちょっとアンダー気味に出たので、空の色がこく写ってます。
いずれもカメラ任せでパチリです。

書込番号：19436058

[kosuke_chi]

SakanaTarouさんに同意。あと個人的な印象ですが、m4/3の方が一般的にシャープな設定なので解像感を感じます。レフ機の方が柔らかいです。また、m4/3のレンズは開放からシャープで解像するものが多いですが、レフ機のレンズは遠景撮りでは２段ほど絞らないと解像しないものが多く、結果的にm4/3の方が２段低感度で撮れるので高感度に強いはずのレフ機よりも綺麗に撮れることがよくあります。一方、近距離開放の場合はレフ機が有利です。

位相差AFでは対象によっては曖昧フォーカスとなることがあり、背面液晶のコントラストAFで追い込むことがあります。また動体も空間認識になってからAF精度の違いは感じなくなりました。

最大の違いを感じるのは画素数です。NIKON比較で1600万画素と2400万画素では、23インチFHDモニターでの縮小表示では違いがわかりませんがトリミング耐性が違います。逆にトリミングしない場合はファイルサイズが無駄に大きいことで管理が厳しいです。

バッテリーについては、自分の場合イーブンです。G7はEVFで見たままに撮れるので確認はしませんが、レフ機は毎度確認するので、どちらも５００枚くらいです。

書込番号：19436069

[DLO1202]

デザインとか大きさ、実際に手に持った時の馴染み易さ・・・

で、
決めて良いんじゃないかと思います。
一眼ですので画質はある程度は希望する画質に設定出来ると思います。
さらに、PCに取り込んでレタッチすれば良い訳で・・・。

私は、ほぼニコン全開で使ってます。
コンデジは適正露出になりますが、一眼の方は若干アンダー気味な気がします。

それは、フィルム時代からの事で、
その昔、知り合いの写真家との話の中で、「アンダー気味の写真は
明るくするのは簡単に出来ますが、逆は難しいですね。」って言う話を
した事があります。

多少、暗くても色情報はちゃんと持ってるんでそれを引き出してやれば
済む事で、逆に明るすぎの写真は色情報まで（白トビ）跳んでるんで
修正は出来ない事が多いって言う事だと思います。

それでも、最近は各社画質に凌ぎを削って進化してるんで
あとは、レンズ群を見て自分の希望する画角、開放値に近いレンズが
あるメーカーで決めても良いと思います。

まあ手にしっくりと馴染む機種で良いんじゃないですか？

以前、倉敷（白壁の街）に行った時、
ヨーロッパ系の外人さん御一向（数十人）と遭遇して
その中で10人くらい首からカメラをぶら提げてて、
ほとんどがLUMIXのロゴでした。

その横でCANONの白レンズで三脚を立てて何かを撮ってる人が居たり、

それらを見ながら私はNIKON機を持って歩いてました。

ハハッ！あまり関係ない話ですね。すみません。

書込番号：19436093

[DevilsDictionary]

さて、劣るところは？と聞いたので、判を押したように、暗いところで負けます、と皆に言われまくってますね。

逆に、勝るところは？と言えば、意外でしょうが、暗いところで写真が撮れる、ところです。

（前者は、同じISO値にした時のノイズの量、後者は、暗いところでシャッターボタンを押したときに、AFがあってシャッターが切れる性能、です。）





余談ですが、

>特殊な状況化（例えば体育館のスポーツ（バスケとか）を撮る時）では、まだ一眼レフに分がある

D5300なり、D8000(Kiss)なりのボードを覗いていただくと、これらのシーンが上手く撮れず、相談に来る人は多いです。
回答は、大概の場合、これらの安いカメラには、苦手なシーンなので、もっと上位機を買ってください、とか、70-200F2.8を買ってください、となっています。
一眼レフでありさえすれば、どんなに安い機種でも、なんでも撮れる、というわけでもないです。
ここの回答者たちは、ミラーレスと一眼レフの比較をさせられると、一眼レフを最高級スペックで見積もって来るので、聞くときに注意が必要です。

書込番号：19436401

[蒼駿河]

カメラを買う人の目的を考えてみてはどうでしょうか。

近づけない上に動きが速い鳥を撮る人がいます。
そういう場面では一眼レフでないと撮れないそうです。

一方で一眼レフが全ての点で優れているわけではありません。
Lumix G7の
・連写が速い
・動画撮影時のオートフォーカスが速い
のは家族のイベント撮影、特に運動会に向いています。
撮影時無音にできるのはピアノの発表会に適しています。
付属するレンズが小学校の校庭で使うことを想定しているので
ファミリー向けでしょう。

明るさ調整はカメラ任せではうまくいきません。
中央の「歳末SALE」の垂れ幕をきれいに撮りたいならキャノンが正しいが、
蛍光灯をきれいに撮りたいならニコンが正しい。
カメラはテレパシーできないので、どこに明るさを合わせて欲しいのか分からないのです。
明るさ調整をして撮るのが普通ですし、使いやすいところに調整ダイヤルがついています。
店頭展示品なら変な調整がされていたのかもしれません。
カメラを評価するときにサンプル画像の明るさを見るのはお勧めしません。

書込番号：19436414

[しんちゃんののすけ]

＞一眼レフに劣る点があるんですか？
「劣る」って表現方法には違和感感じますが、、、光学ファインダーかどうかが一番の違いかと。

書込番号：19436464

[SakanaTarou]

これから子供の写真を撮る（運動会含む）一般の人に、一眼レフをすすめる積極的な理由はなくなってきたなー、というのが私の率直な意見です。
G７どころか、GM１でも小学校の運動会のリレーも問題なくAF-Cで撮れてしまった時に、本気でそう思いました。

書込番号：19436467

[びゃくだん]

ボディの性能はあらかた上の方達が既に語り尽くしてるとして…

マイクロフォーサーズの一番いいところは、35-100mm、40-150mmという二種類のF2.8望遠ズームがあるところだと思ってます（フォーサーズでもよければ35-100mm F2ってのもある）。
小型で安価なら前者、描写とズーム域なら後者という選択肢があります。
まぁ、G7だと手ブレ補正の関係から40-150mmは使いにくいですが…

APS-Cも一応F4ズームってのがありますし、それを使えばM4/3のF2.8ズームに近いボケ量が得られますが、70-200mmしかないのでどうしても長くなってしまいます。
http://camerasize.com/compact/#621.366,621.444,448.294,ha,t

APS-CのF4望遠ズーム以上だと街撮りスナップには目を惹きすぎるので（特にキヤノンは色的にも目が行く（笑））、気軽に撮れる35-100mmはとても助かってます。
まぁ、たまに堂々とF2.8ズームを引っさげてる人いますけど、自分は勇気がないのでできません（笑）

書込番号：19436590　スマートフォンサイトからの書き込み

[Ｍ�E]

↑↑↑
すぐに慣れますよ(*^^*)

書込番号：19436626　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほら男爵]

びゃくだんさん
トキナーから
５０ー１３５Ｆ２.８が出てますよー

…シグマ５０ー１５０は消えましたね(;^_^A

書込番号：19436629

G7Hのケースと設定と撮れる距離について

[tomomi1010]

GX1を持っていまして、レンズ交換が面倒だなぁと思い、
「近くも遠くも撮れるレンズ」を詳しい方々に教えていただきたくて、下記URLで質問いたしました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000510131/SortID=19417180/#19417180

結局、交換レンズは購入せず、G7Hを一昨日購入し、
週末は説明書を見たり、カメラをいじって楽しんでいました。

そこで3つ質問があります。

<質問1>
GX1では下記URLの本革ケースをしようしていました。
http://panasonic.jp/dc/p-db/DMW-CGBX1.html
このようなケースでG7H用のケースをPanasonicのホームページで探したのですが、
見あたりません。G7Hにはそのようなケースは今のところないでしょうか。

<質問2>
ラグビーの試合を撮ったり、食べ物を撮ったりしようと思うのですが、
通常の設定以外にこういう設定がオススメみたいな設定があれば教えてください。
まだまだ初心者で自分で写真を撮るたびに細かく設定は難しいので、
インテリジェントオートプラスモードかシーンガイドモード（スポートか食べ物）で撮ろうかなと思っています。

<質問3>
14-140mmのレンズは28mm〜280mmくらいまでなら撮れるんですよね？
H-PS45175のレンズとGX-1に付属の14-42mm電動ズームレンズもあるのですが、
いまいちレンズと撮れる距離の関係性が分からなくて…。

どれか1つでもいいので教えてもらえると嬉しいです。
よろしくお願いします。

書込番号：19440614

[楽しくやろうよ]

＞tomomi1010さん

こんにちは。私もGX7までですがパナのミラーレス愛用しています。焦点距離は簡単に言えばレンズから焦点が合う距離（センサー面）で撮影できる距離ではないですよ。
http://panasonic.jp/dc/lens/knowledge/

撮影できる（ピントがあう）最短距離はレンズごとに違いますがPZ1-42の場合、センサーから0.2m（焦点距離14mm〜20mm）〜∞、0.3m（焦点距離21mm〜42mm）となっていますね。

動き物はできれば、シーンガイドはあまりあてにならないかもしれないので私は自分で設定したものをモードダイヤルのCに登録してあります。

私の場合、動きものは、モードをシャッタースピード優先（Sモード）、ISOはオート、ホワイトバランスもオート、オートフォーカスのフォーカスモードをAFC、※ピントはオートフォーカスモードの1点にして連写にしてます。（※ここは私のGX7にはないカスタムマルチAFの方がよいと思います。）

この状態をCのカスタマイズ登録しておけば、撮影するときにダイヤルをCに合わせれば呼び出せます。それでシャッタースピードを随時変えて撮影しています。スポーツならシャッタースピードを1/500以上で高感度画質との兼ね合いをみてよいところを探すとよいでしょう。

動きもののこつはピントできる範囲をちょっと狭くしておいて、そこに撮りたいものが入ったら撮ることです。そうすると撮りたい被写体以外にピントがあってしまうことが防げます。

ただ、自分はGX7までの機種しか持ってないのでG7の最新のAFや4Kフォトはよくわかりません。詳しくはもっている方が補足してくださるでしょう（笑）

あとケースもわかりません。すみません。

書込番号：19440682

[tomomi1010]

＞楽しくやろうよさん
早速ありがとうございます。
撮影できる距離（ピントが合う距離）のお話、後ほどゆっくり見てみたいと思います！
それからカスタマイズの登録について教えてくださり、ありがとうございます。
ここは使う事がないと思って、説明書も読んでいなかったのですが、
教えていただいた設定で登録しておくと使えそうですね♪
質問した早々に詳しく教えてくださりありがとうございます。

書込番号：19440702

[楽しくやろうよ]

＞tomomi1010さん

補足と修正です。

補足：撮影できる（ピントがあう）距離は仕様をご覧ください。パナのホームページにあります。
価格コムのスペック仕様にも簡単ですが載っています。

http://panasonic.jp/dc/lens/lumix_g_x_vario_pz_14-42/spec.html

http://kakaku.com/item/K0000281875/spec/?lid=spec_anchorlink_details#tab

補足と修正：PZ14-42の場合、センサーから0.2m〜∞（焦点距離14mm〜20mm）、0.3m〜∞（焦点距離21mm〜42mm）となっていますね。（価格コムのスペック仕様には0.2mとだけ表記）

書込番号：19440712

[Ｍ�E]

＞<質問3>
＞14-140mmのレンズは28mm〜280mmくらいまでなら撮れるんですよね？
＞H-PS45175のレンズとGX-1に付属の14-42mm電動ズームレンズもあるのですが、
＞いまいちレンズと撮れる距離の関係性が分からなくて…。

質問３に関して…
レンズの焦点距離ですが、このカメラのキットレンズの14-140�oについて言うと…、

仮に14�oの焦点距離を１倍とするなら、140�oの焦点距離なら10倍って事です！
１倍〜10倍のズームレンズって考えれば良いと思います！

この焦点距離と撮影できる距離とは別物で関係性はありません！

ピントが合う距離の最短距離はレンズの仕様の中の『最短撮影距離』です！
このレンズなら、0.3 mとなってます！

ピントの合う最長距離は一般的に限りがありませんので、このレンズのピント望めると合う撮影距離は、『0.3m〜』となります！




てか、そんな事は聞いてない…ならスルーして下さい( ロ_ロ)ゞ

書込番号：19440800　スマートフォンサイトからの書き込み

[Canasonic]

焦点距離　14mm	焦点距離　40mm	焦点距離　140mm

tomomi1010さん、こんにちは。

＞<質問1>
一眼レフ機タイプのボディジャケットは、シリコンで全体をくるんで保護するものなら知っていますが、純正のようなおしゃれなものは見たことがありませんでした。探してみたら、下のようなものが見つかりました。

●パナソニック ルミックス G7用レザーケース
http://store.shopping.yahoo.co.jp/nineselect/tp-g7-br.html

＞<質問2>
ラグビーの試合でしたら、シャッタースピード優先（Sモード）にして、その値を1/500秒とか、1/800秒などにして、動きを止める（瞬間を撮る）ようにされてはいかがでしょうか。
食べ物を撮るときには、絞り優先（Ａモード）にして、絞りを開いて（F値を小さくして）ボケ味を出したり、絞りをしぼって（F値を大きくして）奥までピントを合わせたりと、メニューや雰囲気に合わせて、絞りをいじると良いですよ。
シーンモードに頼るのも手ですが、まずはSモードとAモードを使い分けられるようになると、写真撮影の楽しみがグンと広がると思います。

＞<質問3>
焦点距離ごとの写真を貼付します。14-42mm、14-140mmレンズの写る広さをイメージして下さい。14-140mmレンズで写したので、焦点距離42mmは目分量で狙いました。結果、40mmでしたが、誤差とお考え下さい。
田舎暮らしなもので、田んぼだらけの写真ですが。

書込番号：19440814

[SakanaTarou]

＞tomomi1010さん
おそらくtomomi1010さんがお聞きになりたいのは、
何メートルくらい離れた人を撮るのにはどのくらいの焦点距離がちょうどいいのか、ということじゃないでしょうか？

http://keisan.casio.jp/exec/system/1378430392
このリンク先が参考になるかもしれませんね。

まず、G７はイメージセンサーは「フォーサーズ」を選びます。
焦点距離140mm
被写体までの距離20m
で計算すると　
水平 2.47143 m
垂直 1.85714 m
対角 3.09143 m
となります。
つまり、焦点距離１４０mmで２０メートル離れたものを撮影すると、2.47m x 1.86m の範囲が写る、ということです。
横長の画面にしたとき、背の高い大人が画面いっぱいに入る感じですね。

どうようにいろいろな数字を入れて試してみるといいでしょう。
ーー
G７は持っていますが、ケースに関しては存じあげません。
ーー
「スポーツ をきれいに撮る」というシーンモードが選べますが、まだ使ったことがありません。
ラグビーを撮るとしたら、
Sモードでシャッタースピードを１／１０００秒程度にして、ISO autoで、露出補正適宜、連写（高速）、
オートフォーカスは一点にして、オートフォーカスモードは動いている選手を撮るときはAF-C、じっとしている選手を撮るときはAF-Sで撮ると思います。

書込番号：19440843

[フェニックスの一輝]

＞<質問1>

パナソニックの純正品は用意されていないようですが
（買う人が少ないのだと思います。）

TP製パナソニック G7 用本革カメラケース(電池,SDカード交換可) とかにされてもいいように思います。
http://tp-direct.jp/?mode=cate&cbid=1489949&csid=17


＞<質問2>
最初は、インテリジェントオートプラスモードかシーンガイドモード（スポートか食べ物）でいいように思います。

これで撮影した写真に対して不満が出てきたときに、自分で設定するようなモードを使用するといいと思います。

例えば、スポーツを撮影してみたけど、被写体ブレしている（スポーツモードならそういうこともないと思いますが）
とかであれば、その時のシャッター速度をEXIF情報からみておいて
次の撮影のときは、シャッター速度優先にして、もっと高速なシャッターを指定するといった感じになると思います。


<質問3>
14-140mmの望遠端140mmだと、2ｍの人物の全身を撮影する場合、
21m程度離れても全身を画面いっぱいに撮影することができます。

14-42mmの望遠端42mmだと、2Mの人物の全身は
6ｍ程度まで近づかないと同じくらいの大きさで写せないと思います。

逆にいうと、14-140mmを使用しても21mくらいまで近づかないと大きく撮れませんので
距離がもっと離れている場合（あるいは、上半身のアップを撮りたい等の場合）は、

LUMIX G VARIO 100-300mm/F4.0-5.6/MEGA O.I.S. H-FS100300
http://kakaku.com/item/K0000152875/

とかが必要になってきます。

書込番号：19440955

[tomomi1010]

＞楽しくやろうよさん
追加の情報をありがとうございます！
いただいたURLを後ほど見てみますね。

書込番号：19440990

[tomomi1010]

＞Ｍ�Eさん
教えてくださりありがとうございます。
14-140mmのレンズだと1〜10倍なのですね。
知りませんでした！！！
…ということは、他のレンズでも始まりの数字の倍数までが撮れるということですか？

書込番号：19440995

[tomomi1010]

＞Canasonicさん

<質問1>
レザーケース、素敵です。
どうしても置く時とかが心配で、こういうケースがほしいなと思っていたんです！
探してくださりありがとうございます。

<質問2>
設定についても詳しく教えてくださりありがとうございます。
まだまだこういう設定がピンとこなくて、本当に助かります。

<質問3>
わざわざ撮って下さり、ありがとうございます。
比較ができて、とても参考になります。

書込番号：19441001

[tomomi1010]

＞SakanaTarouさん
リンク先を貼りつけてくださりありがとうございます！
後で、ちゃんと見てみます。

SakanaTarouさんの御指摘通りです。
私の質問の仕方が悪くて、分かりづらくて申し訳ありません。

レンズに書いてある数字を見て、
どのくらい先のものまで撮れるのかを知りたかったのです。

それからスポーツを撮る際の設定についても詳しくありがとうございます。
とても参考になります。

書込番号：19441007

[tomomi1010]

＞フェニックスの一輝さん
<質問1>
あまり買う人がいないのですね…
買う人が多いのかと思っていたのでビックリです。
皆さんの用に大事に使えるように気を付けたいと思います。

紹介していただいたケース、とても素敵です。
買うなら黒だけど、ピンクとかも可愛いです。

<質問2>
インテリジェントオートプラスモードかシーンガイドモードで満足できなければ…の発想、すばらしいです。
もし満足できなければ、ここで教えていただいた設定で試してみるとかでも
初心者はハードルが下がっていいのかもしれませんね！！！

<質問3>
詳しく教えてください、また必要と思われる商品についても教えてくださり、
ありがとうございます♪

書込番号：19441019

[vipから（ｒｙ]

○倍という考えは、
「最も望遠を写せる焦点距離」が「もっとも広角で写せる焦点距離」の何倍であるか、
という意味だけなので、それだと「どのように写るのか」をイメージできません。

例えば14-42mmのレンズは3倍ズームと言えますが、
100-300mmというレンズもあって、これも3倍ズームと言えますね。

大事なのは「14mm」「42mm」「100mm」「300mm」という焦点距離です。
焦点距離とは、おおよそセンサーからレンズまでの距離です。
実際にメジャーや定規でレンズ先端からカメラのセンサーの位置（おおよその位置です）を測ると
焦点距離の数字と大体同じ距離になると思います。

焦点距離によって写る範囲（画角）が決まりますので、この数字と写る範囲を体感で覚えるのが重要でしょう。

http://panasonic.jp/dc/lens/knowledge/index.html

上記のページで焦点距離ごとにどのような写りになるかをイメージできると思います。
FISHEYE 8と書かれているところの隣の数字をクリックしていくと焦点距離が変わり、
どんどん女性に近づいていくようになる（画角が狭くなる）と思います。
175mmがありませんが、200mmよりちょっと手前だと思って頂ければイメージしやすいかと。

以下は蛇足です。
現在ではこの焦点距離を35mm判（デジタルではフルサイズ）に換算して考える方法が主流のようです。
これは長らく普及していたフィルムカメラからデジタルカメラに切り替わる際に、
「フィルムカメラで撮影した見た目（写る範囲＝画角）」が基準になっていて、
その基準を設けないとどのような見た目（写る範囲＝画角）になるかが分かりにくいからですが、
そのフィルムというのが35mm判と言われている物です。
以下のページが分かりやすいかな？　35mm判換算　で検索すると色々出てきます。

https://news.mapcamera.com/maptimes.php?itemid=26745

焦点距離換算の計算方法や理論は上記ページにお任せしますｗ

まだまだ私も初心者中の初心者なので間違っているところがあるかもしれません。
約4年で覚えた付け焼刃のような知識ですので・・・。
でもパナソニックのページを見て頂くと理論抜きに焦点距離と写る範囲のイメージがしやすいと思います。

書込番号：19441275

[tomomi1010]

＞vipから（ｒｙさん
すごく分かりやすかったです。

14-42mmのレンズも100-300mmのレンズも、確かに3倍ズームですね！！！！！

大事なのは「14mm」「42mm」「100mm」「300mm」という焦点距離なんですね。
ご紹介いただいたURLで14とか200とかの数字で、見え方を見てみました。
同じ場所で撮って、これだけの差というのがすごくよく分かりました。

書込番号：19441292

[Ｍ�E]

【訂正】

《誤》ピントの合う最長距離は一般的に限りがありませんので、このレンズのピント望めると合う撮影距離は、『0.3m〜』となります！

《正》ピントの合う最長距離は一般的に限りがありませんので、このレンズのピントの合う撮影距離は、『0.3m〜』となります！

書込番号：19441679　スマートフォンサイトからの書き込み

[Ｍ�E]

【補足】

14-140�oのレンズを14�oを１倍とした場合、１倍〜10倍のズームレンズと説明しましたが、同様に…

14-42�oのレンズなら、１倍(14÷14)〜３倍(42÷14)のズームレンズとなります！

45-175�oのレンズなら、3.2倍(45÷14)〜12.5倍(175÷14)のズームレンズとなります！


今までは、14-42�o(1〜3倍)と 45-175�o(3.2〜12.5倍)の２本のレンズで14�o〜175�o(1倍〜12.5倍)をカバーしてましたが、このレンズは14-140�o(1倍〜10倍)を１本でカバーする便利なレンズです！


14�oを１倍と仮定して計算してみるとイメージしやすいと思います(^o^ゞ

書込番号：19441682　スマートフォンサイトからの書き込み

[tomomi1010]

＞Ｍ�Eさん
14を1倍と考えるっていう説明、すごく分かりやすいです！
そう考えると、F7の付属のレンズは一本で今までのレンズ２つをカバーするのに近い感じですね。
いい買い物をしたなぁと改めて思いました！
分かりやすく教えてくれて、ありがとうございます。

書込番号：19441885　スマートフォンサイトからの書き込み

[Ｍ�E]

ちなみに、『35�o換算』とかいう言葉がありますが、これはカメラのイメージセンサー（フイルムカメラのフイルムにあたります）の大きさによって同じ焦点距離でも見える（写る）大きさが違ってくるので、ある規格に統一して表現する事により分かりやすくする為です！

Panasonicのm4/3（マイクロフォーサーズ）はレンズに表記されている焦点距離×２です！

14-140�oのレンズなら、35�o換算で28-280�oとなります！

同じように…

14-42�oレンズ ⇒ 35�o換算 28-84�o
45-175�oレンズ ⇒ 35�o換算 90-350�o

…となります！

この換算方法は、違うフォーマット（イメージセンサーのサイズ）との比較等の話しで出てきますが、撮影する上ではあまり気にする事はありません！

が、覚えておいて損はないと思います(^o^ゞ

書込番号：19442012　スマートフォンサイトからの書き込み

[tomomi1010]

＞Ｍ�Eさん
こちらの説明もすごく分かりやすかったです。
モヤモヤしながら質問したのですが、すっきりしました！
ありがとうございます。

私は14-42mmで1番慣れているから、それを基準に1倍と考えてみればいいんですよね。
それで今後もっと極めていって35mm換算で考える必要がある場合は2倍になってるって考えるって事ですよね。

書込番号：19442838　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

＞tomomi1010さん　こんばんは

<質問1>
G7というかGシリーズは似合わないという理由でまず購入する方が少ないと思います。その中でも自分もGX7で使用していますがTPダイレクトはお勧めですが、G7は電池の蓋がないタイプなんですんすね。ちょっと使いずらいですかね。
ケースでは無いのですが風呂敷というのはどうでしょうか、パナソニックから限定品を出してますが、アマゾンなどで「カメラ 風呂敷」で検索するといろいろと出てきます。

パナソニック　
↓
http://ec-club.panasonic.jp/lumix/product/sousou/

<質問2>
食べ物･･･シーンガイドが便利かと思います。
スポーツ・・・連写機能もいいのですが是非４ｋフォトで撮影してみて下さい、決定的瞬間は「4K PHOTO」から生まれると言われるぐらい、決定的瞬間を作品にできるかもしれません

<質問3>
私もtomomi1010さんがお聞きになりたいのは、何メートルくらい離れた人を撮るのにはどのくらいの焦点距離がちょうどいいのかだと思います。パナソニックのレンズのサイトに画角と焦点距離が確認出来るのサイトがあり、m4/3の焦点距離と35mm換算の焦点距離が同時に記載されていますので確認して頂ければと思います
　↓
http://panasonic.jp/dc/lens/knowledge/index.html

書込番号：19444304

砂埃は大丈夫？

[NEXT-GENERATION]

皆様のお陰で無事本機G7Hを購入する事に決まりましたものです。
お世話になります。

本機を購入するにあたり、運動会の撮影をしようと考えています。
DFDならAFはまず問題無いかと思いますが、気になるのは砂埃です。

運動会に行くと、人間でも砂を感じるくらい砂埃が舞っています。
G7とキットレンズは防塵対応ではないですが、大丈夫なのでしょうか？

G7に限らず他の防塵非対応一眼を使われている方にも是非お伺いしたいです。

また、防塵の為に何か特別されていることがございましたら教えてください。

お願いします！

書込番号：19387861　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほら男爵]

吾輩は…終わった後にお手入れするくらいですね

外装をブロアーで吹いたり
筆で掃ったり
仕上げに外装を拭ったり…

書込番号：19387888

[うさらネット]

土の校庭の運動会を撮ったことがありますが、問題なかったですね。
普通のニコンのレフ機です。砂塵というほど大袈裟ではなかったですが、土煙は上がっていました。

強い潮風のほうが怖いような印象ですけど。

プロテクトフィルタは装着です。

書込番号：19387933

[フェニックスの一輝]

＞G7とキットレンズは防塵対応ではないですが、大丈夫なのでしょうか？

ずっと砂埃が舞っているような状況の場合は、なるべくシリコンクロス等で包んでおいて
撮影時だけ取り出し、また包むようになると思いますが

一時的に砂埃が舞う程度でしたら、それほど気にしなくても
壊れたりしないように思います。
（運動会等は毎日あるわけではないからというのもあるように思いますが）

ただ、運が悪ければ砂のせいで壊れることもあると思いますので
心配でしたら、防塵のカメラを選んだほうがいいと思いますし

このカメラに決まっているのでしたら、長期保証をつけて購入するとかでもいいように思います。

書込番号：19387935

[しんちゃんののすけ]

一眼レフもミラーレスも使いますが。
子供の運動会は年1回なので、、、
海にも持っていくし公園でも使うし、何も気にしてません。大した手入れもしません。
流石に観艦式では潮風で表面が白っぽくなったのでセンサークリーニングついでにSCで綺麗にしてもらいました。

書込番号：19387973

[もとラボマン ２]

NEXT-GENERATIONさん　こんばんは

自分はG6ですし　運動会では無く　同じ位の砂埃の多い場所の為　条件少し違いますが　撮影時は　フィルターを付けて　レンズに直接砂埃が点かないようにする位で　あまり気にしないで撮影しています。

でもレンズ交換だけは　心配ですので　グランドから離れて　埃の少ない所で交換しますし　撮影後家に帰ったら　まずボディブラシでボディレンズから埃を取り　

レンズ部分が汚れていたら　ブロアーで埃飛ばした後　レンズペンでクリーニングした後　レンズを外し　マウント部分を　柔らかい布で拭いた後　保管場所においておきます。

書込番号：19387976

[DF02]

こんばんは。

子供の運動会はニコンのD3000とD7000を使用しましたが
（どちらか１台使用で併用はしてません）

極力レンズ交換しないようにということだけは考えてました。

ですので持っていくレンズの標準ズームの１８−５５とタムロン７０−３００　A005の
２本だけを持っていきました。

特にそれ以外での防塵対策はありません。

自宅に戻ってからブロワ吹いて防湿庫に片づけて終了です。


もともと屋外での使用も念頭に置いて
メーカーも製造してると思いますから
そんなに神経質になることも無いと思います。

書込番号：19388056

[さいてん]

砂漠の砂嵐の中じゃないんだから、そこまで気にしなくて大丈夫！気にするのは、レンズの付け替えの時、マウントからカメラ内部に砂が入らない様にする事です。

書込番号：19388140

[fuku社長]

屋外でレンズ交換はしない方が良いですな。

自宅に帰ったらブロワーで砂埃を飛ばす。

アイカップは外して清掃。
アイカップの隙間に砂埃が溜まりやすいので。

撮影中はブロワー持参し、レンズに砂埃が付いたら吹き飛ばした方が良いかなと。

書込番号：19388224　スマートフォンサイトからの書き込み

[ハタ坊@30代]

他の方も仰っていますが突然に砂が舞う
ことも考えられるのでレンズ交換は止める
べき、というくらいで普通に撮影する
分問題無いかと。

毎年運動会が終わったらメンテナンス
ついでにパナソニックに送ると言うのも
ありですね。

パナソニックにそういうサービスがあるか
確認はしておりませんが（汗）

書込番号：19388321　スマートフォンサイトからの書き込み

[デジタル系]

防滴レンズってどうなっているのかな、と思って調べたことがありますが、うまく水を
吸い込まないように作られています。

ズーミングとかフォーカスで、レンズの外装の形が変わるのが普通なので、レンズの
外装に付いた砂は当然のごとく、内部に引き込まれるでしょう。

防塵レンズのほうが良いのでは？　あるいはそういう時だけコンデジ使うとか・・・
あるいは、写真のほうが大事だから、レンズのほうは気にしないとか・・・。
レンタルレンズ使うとか・・・

書込番号：19388484

[THX-1139]

LUMIXデジタル一眼カメラクリーニング は「保証期間内であっても、有償でのご対応となります」とＨＰに表記有り。

http://www.panasonic.com/jp/support/consumer/repair/service/quick/lumix_02.html

書込番号：19388917

[THX-1139]

カメラに悪ければ、「人」にはそれ以上悪くなりませんか？

気をつけないといけない。

書込番号：19388952

[BAJA人]

こんにちは。

G7は持っていませんが、G6やキヤノンのレフ機などで今まで何回も
非防塵機で運動会撮影をしています。
友人の子供さんも撮るのでほぼ丸一日撮影しますが、特に問題はなかったです。
ただし皆さん仰るようにレンズ交換は校舎の中など埃が少ないところで
おこなったほうが安心ですね。
どうしてもというときはカメラに体をかぶせてマウントを下に向けて
ササッとレンズ交換もしちゃいますけど。

できれば望遠ズームをつけたボディと、標準又は高倍率ズームをつけたボディとの
2台体制が一番便利ですけど、無理なら標準域はコンデジにするという手も
ありますね。

お手入れは私は現場でバッグに仕舞う前におこないます。バッグに埃が
入るのが嫌なので。
ブロアーとブラシで埃を落としてバッグに収納。帰宅後防湿庫に仕舞う前に
レンズを外してマウント周りを清掃します。

書込番号：19389081

[楽しくやろうよ]

＞NEXT-GENERATIONさん
こんにちは。私はこの機種は持っていませんがパナの防塵非対応ミラーレスを3台使っています。一番古い機種は買ってから丸4年になりますが、運動会をはじめ校庭での撮影は毎年３、４回は使っており、他にも海岸など砂埃の多いところにも持ち出したりもしてますが、どの機種も壊れたことはありません。絶対にとはいえませんが帰ってからお手入れをするくらいで基本的には大丈夫でしょう。

レンズの中にゴミが入ることもありますが、これは砂埃がなくても入るときに入るので私はあまり気にしていません。入ったら入ったで仕方ないのでそれよりも撮る方を優先しています。


ただ皆さん言われてますようにレンズ交換の際には注意してください。砂埃の多いところでどうしても交換しないといけない時はカメラごとビニール袋などの中に入れて交換するとよいでしょう。

書込番号：19389125

[ありが〜と]

この中から撮れば砂が入らないかも。　　＞(-.-”)
http://www.birdshop.jp/fs/wildbird/outdoor3/gd801

書込番号：19389127

[Ｍ�E]

多分、大丈夫…!?( ;´･ω･`)

書込番号：19389258　スマートフォンサイトからの書き込み

[彩雲幻月]

レンズのブロテクトフィルターはした方がいいでしょう。

皆さまも書かれていますように、私も使った後の掃除が大切だと思います。

ブロアーは便利なのですが、使う場所、方向を間違えると、逆に埃を内部に送り込むことになるのでご注意ください。

書込番号：19389971　スマートフォンサイトからの書き込み

[NEXT-GENERATION]

皆様ありがとうございました！

レンズフィルターとフード着用で臨みたいと思います。
ブロアーも使い方に注意しながら使いたいと思います。

これで安心して買い物ができます！！
感謝感謝。。。

書込番号：19395759　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

NEXT-GENERATIONさん　返信ありがとうございます

ハクバ DSLRボディブラシ のような　カメラボディ用ブラシが有ると　クリーニング前に大きなほこりなどはらう事が出来るので　案外便利ですよ。

特に　土ぼこりなどはらう場合　使いやすいです。

書込番号：19395843

[しま89]

解決済みですが、秋葉原と大阪で清掃サービスしてくれますよ。

価格：デジタル一眼カメラボディ（外装・センサー） 2,100円/台（税別）、交換レンズ 1,400円/本（税別）

LUMIX ＆ Let's note修理工房　（秋葉原）
http://news.panasonic.com/jp/topics/2015/44138.html
パナソニックセンター大阪
http://news.panasonic.com/jp/topics/2015/43985.html

書込番号：19428012