リアルストリーム RS615 [T.クロツヤケシ] + 専用充電器 のクチコミ掲示板

ハンドル高さについて

[airbox]

お世話になります。
先日リアルストリームを購入致しました。

ハンドル位置が低く、前傾姿勢の為、2〜３キロ乗った程度で、「首、肩、腰、お尻」が痛くなります。
ハンドルステムの角度を一番高い位置へ調整し、サドルの高さ・前後も色々調整してみませたが、改善されません。

そこで、「SATORI HEADS UP4 ステムハイライザー」の取り付けを考えておりますが、リアルストリームにこのハイライザーを既に付けられている方や、取り付け可否(ポスト径・ハンドル径のサイズ等)ご存知でしたら教えて下さい。
宜しくお願い致します。

書込番号：20306113　スマートフォンサイトからの書き込み

[アルカンシェル]

こんにちは。

「SATORI HEADS UP4 ステムハイライザー」は、コラムの長さを延長させて、ステムを取り付ける位置を高くできます。即ち、ハンドル位置を高くできるものです。

なので、「SATORI HEADS UP4 ステムハイライザー」は、取り付けられるコラムの径がオーバーサイズに対応していますので、お持ちの自転車のコラムの径が、オーバーサイズの28,6ミリ径であれば、この「SATORI HEADS UP4 ステムハイライザー」は、取り付けることができると思います。

http://www.e-cycle.co.jp/goods/detail.php?id=2330&genre=1

もし、お持ちの自転車のコラムの径が解らない場合は、メジャーやノギスで測られたら解ると思います。

コラムの径の規格は、25.4mm（ノーマルサイズ）、28.6mm（1-1/8インチ　オーバーサイズ）、31.6mm（スーパーオーバーサイズ）と、大まかに分かれていて、どれかに当てはまるかと思います。

書込番号：20306746

[まさちゃん９８]

>ハンドル位置が低く、前傾姿勢の為、2〜３キロ乗った程度で、「首、肩、腰、お尻」が痛くなります。
>ハンドルステムの角度を一番高い位置へ調整し、サドルの高さ・前後も色々調整してみませたが、改善されません。

まず、サドルをなるべく低く、なるべく前に、位置を調整しましょう。

調整できるステムは重いし強度の心配もあり交換すべきですので、次のようなステムに交換すると良いでしょう。

http://www.cycle-yoshida.com/pc/syousai.php?SYOCODE=00622252
http://www.cycle-yoshida.com/pc/syousai.php?SYOCODE=00617239

このTIOGAの５５度の１００ミリのヤツがよろしいかと思います。

コラム延長アダプターは可能な限り回避した方が良いです。

書込番号：20306838

[ニ之瀬越え]

それ使ってました。
家にまだ転がってます。
ステムを付けるアダプターなのでハンドル径は関係ありません。
リアルストームなら普通に付くと思いますよ。
高さが上がるのでチョット慣れが必要です。

又、ブレーキもシフトもアウターワイヤーに余裕が無いとアウターワイヤー交換です。
付けてステムを合わせてから判断が基本です。

使ってない人が強度とかちゃんちゃら可笑しいので無視しても良いです。
サドルの高さが現在あっているなら調整はやめましょう。
膝が一番壊しやすいのに良く平気で一番低くとか適当に書きますね。

書込番号：20307043　スマートフォンサイトからの書き込み

[Tsutomu_kun]

まず最初に、運転姿勢というのは乗っていれば少しづつ変化してきます。わたしの場合は、最初は高めに設定してましたけど、1年後にはステムを下向きにして可変ステムで更に下に向けました。可変ステムなので乗っていて調整してと繰り返していくうちにどんどん変わってくものです。ハンドルバー変わればステムを今度は短くしはじめてみたり。

と、本題に戻りますが、ポジションは自分の中でFixしないうちはある程度可変できるものがいいです。
Fixしたときに可変でないものにすれば良いわけで。重さを最初から気にしても意味ありません。Fixしたら、カーボンステムとかに変えれば良いわけです。※ステムカーボンに変えても長さ短い場合はアルミより重いもの多いので要注意。強度必要なところはカーボン使えないから重い金属や重いネジついてます。

で、可変ステムの話出てましたので、可変ステムを少し。
重さはfixタイプアルミステムより100gくらい重くなります。
今世の中にある一番長い可変ステムが、BBBの130mm。これならばかなり上向きにできます。ですが、重さは280g超えてたと記憶が。
https://www.amazon.co.jp/BBB-%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%82%B7%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9-%E3%82%A2%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%96%E3%83%AB-BHS-29-681413/dp/B00A9MYVS6/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1476765762&sr=8-6&keywords=bbb+130
でも、これはお勧めできない例。コメントにありますけど固定に難があります。わたしの使っていたBHS-28はゆるみ止めネジM5に8Nmとかとんでもない刻印してました。BHS-29では刻印が無くなって上にネジついてますけど、すぐ緩むってコメント多数。
根本的にBBBは製品設計に問題ありそうであります。参入少なく他社のまねできない可変ステムでは、その会社の設計能力が露呈しますね。規定トルクで閉めるとネジ壊れます。M5で7.2Nm以上ってアルミ相手にしていいトルクじゃない。規定以下だと緩むことからパキパキとかコメント多数になるのはわかる。

で、可変ステムにするのであれば、カロイのものが安くて安定しています。
https://www.amazon.co.jp/kalloy-%E3%82%AB%E3%83%AD%E3%82%A4-%E5%8F%AF%E5%A4%89%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%9F%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0-110mm-AS-820/dp/B008BBX92G/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1476767486&sr=8-3&keywords=%E3%82%AB%E3%83%AD%E3%82%A4+%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0+%E5%8F%AF%E5%A4%89
長さは長いもので110mm。重さは実測240gでした。ネジ一本止めを気にする人おおいですが、締めつけを規定トルクで閉めていれば問題ありません。ここはBBBより明らかに設計能力上です。
可変の摩擦部分に山を切ってるのですが、山の形がよいものは、ステムの力を山で受けて、ネジゆるみをさせない、だから1本止めでよくなってます。

ポジション安定するまで2-3年は使えました。

書込番号：20307860

[ディープ･ インパクト]

SATORI HEADS-UP2 Black （ステムハイライザー）
https://www.amazon.co.jp/dp/B008HLHRLO/

SATORI → 対応コラム径:28.6mm 高さ:117mm カラー:ブラック､シルバー ウエイト:216g
普通のフォークと同じオーバーサイズ28.6mmです。１インチフォークでもシムつければ使えます。ヘッドのベアリング調整が２段階になるので少し難しくなります。でも時間かけて丁寧にやれば出来ます。

僕はフラットバーロードでハンドル上げるのに使っています。写真１

あとリアルストリームのステムは可変ステムです。写真２参照

ハンドルをあげるには上がり 65mmくらいのライザバーハンドル（写真3）に変える方法もあります。
ズーム ライザーバー AL-156 センタークランプ:25.4mm　サイズ:曲がり 10°、幅 600mm、上がり 65mm
https://www.amazon.co.jp/dp/B002BWPL54/

ハンドルを65mm上げれば、サトリは必要ないかもしれません。
ただライザバーはシフトレバーとブレーキレバーがハンドルに干渉することがあります。リアルストリームはグリップシフトでリアだけみたいなので、たぶん大丈夫だと思うけど干渉が心配な時は上がり45mmとかのライザバーを選んだ方がいいです。

僕もライザバー買ったけど干渉で、どうしようもなく、フラットバー＋サトリにしています。
ライザバー使う時は、そこだけ注意してください。

書込番号：20308758

[まさちゃん９８]

前輪だけタイヤを太くするという対策も考えられますね。太くなると全高も増えるのです。

http://www.cb-asahi.co.jp/item/30/00/item23601700030.html

たとえば26x1.75inch に変更すれば、５ミリほど高くなりますね。

http://www.cycle-yoshida.com/pc/syousai.php?SYOCODE=00617239

TIOGAのステムは80mmにした方が良いかも知れませんね。

書込番号：20310748

[airbox]

皆様、色々とアドバイスありがとうございます。

SATORI HEADS-UP2 Black （ステムハイライザー） の取り付けで進めてみようと思います。
先ずは、リアルストリームのコラム径を確認してみます。

自分でやってみる事が大事ですが、全くの素人でも取り付け出来ますでしょうか。
電動アシストの「メーター・バッテリー残量計」のケーブルの長さが足りてくれれば良いのですが。

書込番号：20311423　スマートフォンサイトからの書き込み

[アルカンシェル]

＞＞自分でやってみる事が大事ですが、全くの素人でも取り付け出来ますでしょうか。


ステムをコラムから外して、コラムに、こちらのSATORI HEADS-UP2 Blackを取り付けられて、ステムをSATORI HEADS-UP2 Blackに取り付けられたらいいです。簡単です。
ただ、ブレーキや変速などのケーブル類が、長さが足りなくなりタイトになるようでしたら、ケーブルを延長のために交換になってくるかもしれないです。


ステムをコラムから外す場面と、コラムに取り付けの場面がＶＴＲで見れます。
https://www.youtube.com/watch?v=3m8u3pusTtY

書込番号：20311534

[ディープ･ インパクト]

＞全くの素人でも取り付け出来ますでしょうか。
無理です。

外観見ればわかりますがワイヤーは全部交換必要です。長さが足りません。
そして、このワイヤーが普通の自転車と違っていて交換の難易度が高いです。
それとサトリ使うとヘッド周りの整備も難しくなります。ある程度自転車の整備経験がないと無理。

たとえば前のディスクブレーキ、これ油圧タイプだと、交換はやっかいです。
そして電動自転車メーター、メーターケーブルがクランクのところに入っていて特殊ケーブルなので、これも交換難しいです。

シフトワイヤーも交換必要です。

そして、各ワイヤーはすべて最適な長さで切る必要があります、このあたりの整備、全くの素人では危ないです。

電動自転車は特殊な整備もあり、部品も手に入らないので、電動をよく知っている自転車屋さんでやってもらった方が安全です。

ステムは25.4mmです、たぶん。

書込番号：20312544

[まさちゃん９８]

大変そうですねー。

http://www.cb-asahi.co.jp/item/35/77/item100000037735.html

前輪だけ、このタイヤに変えれば１センチは高くなります。

高くは諦めて、近くを目指してはどうでしょうか。ステムを短くするのです。

書込番号：20313073

[airbox]

皆様ありがとうございます。
大変参考になります。
自信でステムハイライザーの取り付けは、敷居が高そうです！
自転車店へ持ち込んで相談してみます。

全くの別件ですが、
友人が電動アシスト自転車に興味深々でしたので、本日乗させてあげたら、跨がった瞬間立ちゴケして、二度と乗るかと言ってました(笑)。
結局１メートルも乗らず、電動自転車リタイアです。
私はなんとか乗りこなしたいものです。

書込番号：20313320　スマートフォンサイトからの書き込み

[アルカンシェル]

追記です。

当初、SATORI HEADS UP4と記載されていまして、上記ではSATORI HEADS UP２に変わっていますが、違いは、コラムに対して、１本のボルトで締めるのと２本のボルトで締める違い、色がシルバーとブラックの違いで、他のスペックは同じで、それをご存知で変更されているのでしたらいいのですが、もしご存知でなければ、１本締めより２本締めの方が固定力は上がります。

書込番号：20313374

[まさちゃん９８]

後のタイヤを１．２５インチにして、前輪を２インチにすれば、全部で１．５センチ上がります。

http://www.g-style.ne.jp/item.php?brand_id=16&item_category_id=10

シュワルベのマラソンなら、１．２５インチも２インチもラインナップされてますね。

書込番号：20315519

[airbox]

皆様
追記等ありがとうございます。

先程も10km程リアルストリームで走ってきましたが、やはり首・肩・背中・腰が痛くなります。

キーレンチを買ってきて、ステムを外しコラム径を計ったら28.6mmでした。
「SATORI HEADS UP4」は上記コラム径に対応しているようですので、注文致しました。取り付けは、自転車店に頼もうと思います。

「HEADS UP2」と「HEADS UP4」を混同していましたが、「HEADS UP4」の黒色を注文しました。
ご指摘頂いた通り、締め付けは2本の方が安心ですので。
取り付け完了しましたら、レポート致します。
(ワイヤー等、延長無しで着けれると良いのですが・・・)

書込番号：20315857　スマートフォンサイトからの書き込み

[まさちゃん９８]

操作パネルの配線の延長が必要となる場合、自転車屋では対応してくれないハズです。。

書込番号：20316510　スマートフォンサイトからの書き込み

[Tsutomu_kun]

操作パネルの配線の延長、、、、普通はできないですね。

一番一般的な方法は、電気系操作パネルの電線を交換するため、長いカラーケーブルと、擦過傷に耐えるための保護チューブの長いやつ準備。（ケーブルはどうとでもなるけど、保護チューブの切り売りは秋葉原くらいしか無いかな。東急ハンズでもごまかせるかもしれないけど）
コネクタのピンコンタクトの圧着工具準備して、ケーブルに圧着、操作パネル側はハンダ付け。でなんとかできますけど、作業代行とかそれだけで操作パネル価格（おおよそ1万円）を大幅に超える。なにせ電気系技術料の相場は8000円。

シロウト的な改造でいいなら、ケーブルを途中で切ってつなぎ足しハンダ付けして収縮チューブで仕上げる。これならだれでもできるけど、衝撃の加わる自転車の途中にハンダ付けなどで硬い部分あると、曲げのときの応力集中や、走ってるだけでも振動の集中で断線しやすくなります。だから、見た目と安易な改造は危険。まあ、自転車寿命を２−３年とするなら問題ないでしょうけど。

で、一番いいのが、SATORI HEADS UPに電気系のケーブル短いものをつけてしまう。横向くとかいやなら、フレームに操作パネルつけるとかもありですし。
電気系はトラブル防止のため、延長はできない前提で工夫してみるのがいいと思います。

書込番号：20326033

[Tsutomu_kun]

あ、こんなのもありますね。

ミノウラ　アクセサリーホルダー
https://www.amazon.co.jp/MINOURA-%E3%83%9F%E3%83%8E%E3%82%A6%E3%83%A9-%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B5%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%9B%E3%83%AB%E3%83%80%E3%83%BC-CS-500-%E3%83%98%E3%83%83%E3%83%89%E3%82%B9%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%88/dp/B00A3NALZ8/ref=pd_sim_200_2?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=P17JHTQ498234PT3FQ6G

セッドスペーサー一体型で、ハンドル高くした分、下げてあげれますね。

書込番号：20326060

[airbox]

皆様ご助言ありがとうございました。

SATORI HEADS-UP4(ステムハイライザー)を無事取り付ける事が出来ました。
ワイヤーは、フロントブレーキ用のワイヤー交換のみですみました。
乗り心地はハンドル位置が上がり、体への負担が軽くなりました。
視界もハイライザー取り付け前より、随分広くなりました。
これで快適に通勤が出来ます。

書込番号：20339311

電源が入らない...

[なぉちん]

先月新車で購入しました。
問題無く普通に使用出来てましたが、先ほど電源が入らなくなりました。
バッテリーを外して戻すと電源が入ります。

ライト点灯の状態で電源をオフにするとバックライトだけ消えません。

ネットで購入したのですが、同じ症状の方や対策ある方いらっしゃったら教えて頂けませんでしょうか？

書込番号：19991159

[eagle_house]

なぉちんさん 今晩は

一旦バッテリーをはずさないと電源が入らないんて異常です。
もし症状が再現されるのならコントローラー（基板）の故障が疑われます。
メーカー問い合わせがいいと思います。

しかしダメ元で試して欲しいのがひとつあります
バッテリーをはずしてからスイッチの長押しをして、車体の放電をして下さい。
何も変化ないかもしれません、その時は申し訳ないですm(__)m

書込番号：19991852