18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO HSM [ペンタックス用] のクチコミ掲示板

これはケラレ？

[みずいろさん太]

すみません、質問させてください。
中古で買った、このレンズで最近気づいたのですが、夜景等を18mmで撮影した時だけ上両端にケラレみたいなのが発生します。
これってなんなんでしょうね？？

書込番号：23870478　スマートフォンサイトからの書き込み

[pky318]

＞みずいろさん太さん
絞り開放で撮影されているようなので、周辺減光だと思います。
少し絞ったら消えますよ。

書込番号：23870484

[もとラボマン ２]

みずいろさん太さん　こんにちは

周辺光量不足の為　暗くなっているのだと思いますが　確認方法として　空が多めの撮影で　絞りを絞り込むほど周りの暗さが改善するのでしたら　周辺光量不足の影響だと思います。

書込番号：23870498

[モモくっきい]

このレンズの周辺光量はメーカのデータではこのくらいです。
https://www.sigma-global.com/jp/lenses/cas/product/contemporary/c_18_300_35_63/data/
広角端ではf8まで絞るとほぼ消えるみたいですね。

書込番号：23870501

[AE84]

周辺光量落ち　周辺光量不足

書込番号：23870634

[holorin]

正確には周辺光量低下と言いますが、周辺減光（本来は間違い）もみんなが使うようになってきているので、だんだん認知されてきています。

これは主に口径食（ビネッティング）とコサイン４乗則によって起こり、口径食のひどいものはケラレとみなされることもあります。
口径食は絞っていくと解消されるので、後はコサイン４乗則による周辺光量低下のみが残ります（ただしレンズ構成によっては、完全にコサイン４乗に比例するわけではありません）。

シグマのデータからすると、
https://www.sigma-global.com/jp/lenses/cas/product/contemporary/c_18_300_35_63/data/
18mmのF3.5（開放）では、最周辺の光量が40%ぐらいまで落ちるので、今回のような条件や、青空などのような被写体では目立つでしょう。20%ぐらいの落ちであればさほど目立たないはずです。
RAW現像などで、周辺を持ち上げることにより、改善することは可能です。

書込番号：23870654

[遮光器土偶]

＞みずいろさん太さん
　
　皆さんのご指摘にあるように、周辺光量の低下です。
　絞り開放の場合、レンズの端までフルに使って光を集めますが、斜めに光が入ってくる関係で、どのレンズでも大なり小なり発生します。高級なレンズですと、そのあたり上手く補正したり、ボディメーカー純正のレンズなどであれば、ボディ側にレンズデータを記憶させておいて、ボディで補正する場合もあります。

　ボディで補正できなくても、周辺光量の補正のできる画像編集ソフトなら、充分補正できますし、絞ればレンズの周辺部は使わないので、補正する必要はなくなります。

　私はキヤノンで同じレンズを使ってますが、同じように絞り開放では被写体によって周辺光量低下が目立ちます。レンズの仕様ですので、そう思って付き合うしかありません。

書込番号：23870698

[with Photo]

＞みずいろさん太さん

他の方も書いてますが周辺光量落ちですね。

自分はキヤノン用を使ってます。
18�o広角端だと周辺光量落ちが目立ちます。
望遠側になると目立たなくなると思います。

写真はf3.5で撮影しているようですので周辺光量落ちは発生すると思います。
f8辺りでほぼ改善すると思います。

周辺光量落ちも被写体で目立ち方は違いますが、味として上手く利用するのもありだと思います。

書込番号：23870773　スマートフォンサイトからの書き込み

[二階堂彩香]

周辺減光です
特に空が目立ちます
デジタルカメラはダイナミックレンジ拡張機能が有るのですから
それを効かせると少し緩和できます

20mmF1.8で星景を撮る時も
周辺減光が目立つので
最低でも0.66段
F2.2まで絞って撮ってます

書込番号：23870835　スマートフォンサイトからの書き込み

[みずいろさん太]

皆さん、こちらからでゴメンなさい。
丁寧な回答ありがとうございます！
壊れたのかと思って心配してたのですが、原因が分かって安心しました。
勉強になりましたm(*_ _)m

書込番号：23871354　スマートフォンサイトからの書き込み

18-300mmか18-200mmか画作りの違いを知りたいです。

[BoBoBo!]

画質等を比較などすると、
18-200mmと18-300mmでは絵作りやボケ方結構違いますか？
また、安いので旧モデル中古も考えているのですが、
コーティングは問題ないと思いつつも
やはりブランドイメージまで一新した現行のシリーズでは
どのレンズも色収差や面歪みなど全く別物なのでしょうか？

普段はコシナZeiss等の単焦点マニュアルしか利用してません。
シグマのページで作例を見てみましたが、
引いて見るならば単焦点並みの画作りに感じました。

以前は全て単焦点で超広角から中望遠まで揃えていましたが、
重い事と広角側で撮る事が9割だったので
今は標準近くの単焦点一本とサブに薄めのコンデジで撮っています。

もし詳しい方おられましたら宜しくお願いします！

書込番号：22629673

[もとラボマン ２]

BoBoBo!さん　こんにちは

18-300�oと18-200�oの比較ではなく　単焦点との違いですが　高倍率ズームの場合　シャープに見えますが　シャープネス強くすることで　シャープに見せている気がします

書込番号：22629719

[okioma]

よりボケを求めるなら
300になりますね。
画を求めるなら
最新のタイプで200になるかと。


余談になり、ご存知かも知れませんが
焦点距離の画角は無限遠での表記になります。
インナーズームですと、無限遠よりも近い場合は
その焦点距離よりも画角が広くなります。
つまり、単焦点レンズとくらべた場合、
同じ焦点距離であっても、
望遠にならないということです。

書込番号：22629722　スマートフォンサイトからの書き込み

[でぶねこ☆]

＞18-200mmと18-300mmでは絵作りやボケ方結構違いますか？

そう言う高度な事を気にするよりも、BoBoBo!さんが200mm以上の焦点距離で撮るニーズがとの程度有るかを考えるべきだと思います。
18から200mmの範囲内ならば18-200を使った方が画質は良いでしょう。
しかし、18-200の望遠端で撮って後からトリミングすると18-300で撮ったものよりも画質が悪くなります。
ボケ味と解像感の両立など高度な事を気にするのであれば、ズームはやめて単焦点を選びましょう。

書込番号：22629853　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

＞BoBoBo!さん

　ペンタックスではなく、キヤノンマウントですが18-300Cを使っています。

　たしかに便利ですけど、過度の期待をするレンズではないと思っています。一見すると悪くはないのですが、テレ端開放などは、私の個体だけの調整不足かもしれませんが、やはりキヤノンのLズームなどと比較して差が出ます。

　どうせなら、新しい18-300Cだと思いますが、古いモデルと比較すると改良はされてるとは思いますが、それでも単焦点の写りとは違いがあると思いますので、その割り切りができるかどうかだと思います。

書込番号：22629888

[最後の救世主]

高倍率ズームは接写時は焦点距離が縮むので
草花をクローズアップする。
なら両者 殆んど差が有りません。

港の遠くに鳥がいる
それを撮るなら18-300mmのほうが
鳥が大きく撮れます。
ですが写真の狙いの趣旨としては そんなに大差ない気がします。

書込番号：22629916　スマートフォンサイトからの書き込み

[さわら白桃.]

＞BoBoBo!さん

今お使いの単焦点レンズで撮れる絵を知らないのですが・・・一般的な事で書くと。

私はキヤノン機にて１８−２００・１８−３００共にコンテンポラリーラインのレンズの使用経験が
あるのですが、どちらも単焦点レンズと画質面での優劣を競うようなレンズではありません。

今時のものでの比較ですが、いわゆるキットズームレンズと言われる３倍程度のズームとの
比較でも一般的には厳しい評価となる事でしょう。

キヤノンのキットズームは比較的優秀な画質で知られている？とは思いますが、このシグマの二本では
特に広角域を比べた場合にEF-S１８−５５STMとの比較では色収差や歪みが目立ちます。

歪みならL版プリント位のサイズでも確認できるでしょうし、A４ならかなりの画質差を見て取れるでしょうね。

ボディ内や純正ソフトで有効なレンズ補正が効かない事も大きな理由の一つですが、焦点距離域を欲張った
事による弊害と望遠域に重きを置く設計がその理由かなと想像します。

その望遠域の画質も壁に貼ったポスターを画面一杯に撮影するような事（平面を撮るような撮り方）で
画像周辺部まで確認すると、中央部分の解像感は優れるものの周辺はお留守と言った印象ですね。

ですがこれらは全て「粗さがし」であって、周辺部の画質も一般的な撮影で望遠側使用だと背景ボケに
よって「どうでも良い事」となる訳で、個人的には高倍率ズームとしての使用だと欠点とは感じません。

解像感に優れると書いた望遠端でも絞り開放からチョイ絞りのF８〜F９程度で撮らないと甘めの描写です。

HPの作例はシグマのサンプル画像ではなくて協賛のものですよね。

私も見ましたがちょっと「やり過ぎかな？」と感じました。

「画質等を比較」とか「絵作り」、「色収差や面歪み」、「単焦点並の画作り」と書かれていたので、ここでは敢えて
「マニアの超厳しい評価だとこうなる」という事をお伝えしましたが１８−３００Cは私のお出かけ用レンズです。

過度な画質の期待をすると裏切られると思いますが、これは一本で撮れる様々な画角や遠近感を楽しむべき
レンズだと私は思いますね。（望遠側の画質は充分で楽しめると思いますが）

１８−２００Cは広角側も「多少マシ」で望遠側は「ほどほどに良く」、１８−３００Cは広角端は「記録用？」で
望遠側や簡易マクロ撮影では「キレの良い中心部分と背景のボケ」が楽しめる高倍率ズームだと感じます。

あと特筆すべきは運動会撮影など動体撮影を楽にこなすAF性能でしょうか。（タムロン１８−４００とは雲泥の差）

ボケ重視なら選ぶべきは１８−３００Cだし、もし単焦点レンズを一緒に持ち歩くなら欠点を補えるでしょうね。

書込番号：22630552

[BoBoBo!]

もとラボマン ２さん
ありがとうございます。
ズームは10本以上、単焦点も20本近くそれぞれ長く使っていたので基本的なところは承知です。
知りたい部分は
・ボケかた（大きさではなく味の部分）や画作りのバランス（各ズーム域でも違ってくると思います）
・画質、画角、機構の使いやすさ（もちろん各自で感覚違うでしょうがその感想が聞きたいです）
そういった所の違いや、実際誓っているからこそ感じるような感覚的な感想です。

okiomaさん
ありがとうございます。
200mmと300mmではどちらが新しいのでしょうかね。両方の意見があるので自分でも調べてみます。
個人の感想としてもどちらがどんな画作りかも知りたいですね。
ズームの画角のお話もありがとうございます。しばらく誓っていないと忘れる事も置いので助かります。

でぶねこ☆さん
ありがとうございます。
自分の写真撮影では単焦点しか基本的に利用しませんが、
今回は必要がありそうなので久しぶりにズームレンズを探しておりました。
200mmから300mm程度ほしいと思い色々見ていた所、
今回の質問に至っております。
時間や荷物がどうにでもなる場合は単焦点以外使いたくありませんが、
どうしてもズームでなければ役に立たないシーンもあります。
ただアートシリーズまで行かずともコンテンポラリーシリーズも作例見た限りでは
私の知る2世代ほど前のズームより全体のキレもボケ味も良さそうに感じております。

遮光器土偶さん
ありがとうございます。
高級ガラス等を利用した数倍の高級ズームとの違いはもちろん理解しています。
ただその高級ズームもやはりズームレンズである事も考えると、
パット見の画作りさえ納得できればこのクラスのズームでも使える場面は多いと感じております。
また各望遠域のズームを多く持っておりましたが、
高倍率ズーム機ならば便利さも加味されて納得できそうだとも考えております。
その中で、画質や優位性や各レンズの個性を知りたい感じです。

最後の救世主さん
ありがとうございます。
遠出の際の荷物の軽量化目的と、
催し物の際の雰囲気や人物撮影で利用したいと考えております。
200mmと300mmの違いは広角の数値ほどないことは理解しておりますが、
逆にその望遠端の違いとボケの味や各ズーム域での画作りの違いも有ると思うので
そういった所のお話を聞ければ嬉しいと思い質問しております。

書込番号：22630563

[BoBoBo!]

さわら白桃.さん
ありがとうございます。
書き込み後更新されておりました。失礼しました。
用事のあとに返答させていただきます。

書込番号：22630576

[holorin]

シグマ用ですが使っています。実際の感じは以下の通りです。
https://review.kakaku.com/review/K0000693428/ReviewCD=1220119/#tab

ワイド端はいろいろな収差があり、ボケがきれいではありません。中間画角以上はまあまあじゃないでしょうか。

書込番号：22631474

[遮光器土偶]

収差はありますね	こんなものだと思っています

＞BoBoBo!さん

単焦点や高級なズームとの違いがあるということがわかって、利便性を求めて使うなら18-300Cは悪くない選択だとは思います。個人的には、レンズの特性には深く拘らないので、解像度などで違いは感じますが、旅行や散歩などで便利に使うには十分だとは思ってます。

　キヤノンマウントですが先日撮影したものがあるので、下手ですが、何かの参考にアップしておきます。どちらもリサイズのみで修正は加えてません。

書込番号：22632139

マウントのグラつきとロシアンみたいなグルグル

[sin999]

ズームを動かすとマウントの接合部が甘くてガチャガチャ音がするのはデフォでしょうか？
また、ロシアンみたいなグルグルになるのを投稿写真ではみかけなかったのですが、使用期間が浅すぎるかもしれませんが当方グルグルがあるように見受けるのですがコレもデフォでしょうか？

書込番号：22464649

[謎の写真家]

同じ型番の
マウントアダプター
SONY LA-EA4は
初代はガタツキがあって、溝に輪ゴムをハメてたけど
２代目は殆どガタが有りません。
個体によってバラツキは有りますね。

グルグルボケは
1988年に発売された
ミノルタ 35-105mm F3.5-4.5がそうでした。
その時代に全長60mmを切る
ウルトラコンパクトの弊害でしょう。
ミノルタが一番調子こいてた時代でした。

書込番号：22464676　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

キヤノンマウントですが

＞sin999さん

　私は、キヤノンマウントで使ってますが、マウント部がぐらつく印象は無いので、気になるのなら販売店に持ち込むなり、シグマのサービスセンターに相談するなりした方がいいと思います。

　ボケについては、正直、あまり多くを期待するレンズではないと思ってます。周辺でボケが流れるような感じがすることは確かにあります。添付された画像では、背景が山林ということもあり、乱雑な感じが目立つのかもしれません。

＞謎の写真家さん

　ソニーやミノルタの話はしてないって！

書込番号：22464685

[sin999]

＞謎の写真家さん
＞遮光器土偶さん
返信頂きありがとうございます。

他のレンズを使ってもK-1m2側に問題があるように感じていなかったので、当該レンズのマウントが若干個体悪だった可能性ということでしょうか。
中の人に相談してみようと思います。

＞遮光器土偶さんの添付
拝見いたしました。
確かに後部玉ボケが円形に歪んでいますね。

クロップをFF固定で使っていたので、より強調されてしまっただけなのかもしれません。
他の投稿写真では気になるほどではなかったので、これまた個体悪だったのかと心配してしまいました。

書込番号：22465011

[もとラボマン ２]

sin999さん　こんにちは

＞マウントの接合部が甘くてガチャガチャ音がするのはデフォでしょうか？

ズームを動かすと言う事は　前後のガタではなく　回転方向のガタのようですので　ピント自体の問題はないとは思いますが　回転方向に動くとズーミングの時違和感が出て気になりますよね。

レンズロック部分のガタだと思いますので　気になるのでしたら　メーカーで調整してもらうのが良いと思います。

後　ぐるぐるボケですが　ピントが合う部分も影響が出ると思いますので　収差と2線ボケ　シャープネスのかけ方などが影響しぐるぐるボケに見えている気がします。

書込番号：22465050

[横道坊主]

＞ソニーやミノルタの話はしてないって！

別に良いじゃん
「ああ、そんなのも有ったんだ」
って余談として受け入れる事も出来ないの？

書込番号：22465639　スマートフォンサイトからの書き込み

[sin999]

＞もとラボマン ２さん
返信頂きありがとうございます。

中の人に問い合わせを行いました。
カメラとセットで回収確認とのことです。
2/12に到着して2/15にカメラごと回収とか過去最短で無念です。
USBドックも届くというのに・・・、レンズもカメラも無いのに何を調整する為なのかっ！とｗ

書込番号：22466508

[sin999]

回収中ですが中の人から連絡が参りました。
＞マウントの緩みによるズーム動作時にガチャガチャ音
これはデフォで直らないとの事です。

＞マウントの取り付けが若干センターからズレてる点
＞ズームの中間時にピントが切れる点
＞ピントが最初から奥にズレてる点
＞レンズの芯出し
上記はイチイチ確認しないと中の人は点検してくれないようで残念です。
『カメラと一緒に出せ』と強気に言う割に寂しい。
最初から上位のレンズに手をださなくて良かったと胸を撫でおろしています。

書込番号：22495697

[sin999]

SIGMAから無事？返却されました。
結論・・・ほとんど改善されていませんでした。

＞マウント接続が甘いズームリングを回すとガチャガチャ音
変化なし

＞ピント甘い（後ろに外れる）
若干マシだが、外れた程度が少しだけ緩和された程度で結果外れている

＞レンズ芯出し
これはまずまず及第点

＞添付した書類
保証書以外の書類が未返却（返さなくていいとは言っていない）
別段不要ではあるが。

ピントは直したらしいので、USBドック買ってあるので地道に調整します。
電話で中の人は、『USBドック購入せずともメンテで調整します』キリッ！って感じだったのですが。
買わないとダメじゃん・・・。
以上報告でした。

書込番号：22499991

倍率

[sin999]

倍率が1：3とあります。
300mmで1：3のこれと、単焦点300mmの１：４と比べた場合、大きく写せるのはこっちですか？

書込番号：22450018

[遮光器土偶]

＞sin999さん

　最大撮影倍率が1：３と1：４を比較すれば、1：３のほうがギリギリまで寄れば、大きく撮れます。

　ただ、解像度などの画質を言い出すと、高倍率ズームの18-300と単焦点では、比較すれば条件次第では、かなりの差が出ると思います。

書込番号：22450082

[もとラボマン ２]

sin999さん　こんにちは

1：2が0・5倍　1：3は0.33…倍　1：4は0.25倍となるので　1：3の方が最大撮影倍率が高くなります。

書込番号：22450084

[holorin]

300mmのとき最短距離（センサー位置から被写体まで39cm）で1/3倍ということです。
1/3倍とは被写体上の3cmがセンサー上で1cmの像を作ること意味します。

単焦点300mmの1：4というのは1/4倍ということなので、このレンズのほうが大きく写せることを意味します。

ただ、よく望遠での倍率と勘違いする方もいますが、この倍率はマクロ（接写）での倍率のことです。

書込番号：22450096

[hirappa]

こっちです

書込番号：22450099

[謎の写真家]

300mmで1：3のこれと、

⇒実はその時
300mmが300mmで無くなってるのです。
130mmくらいに縮んでると思います。

書込番号：22450110　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

＞謎の写真家さん

　キヤノンマウントで、このレンズ使ってますが、最短撮影距離付近では実質１００ミリ程度になります。
　　　
　ただし、実質の焦点距離と、最大撮影倍率はこの際別の問題ですから、この件に関しては全く無駄なコメントですね。
　

書込番号：22450148

[sin999]

＞遮光器土偶さん
＞謎の写真家さん
＞hirappaさん
＞holorinさん
＞もとラボマン ２さん

皆様回答頂き恐縮です。
単焦点のが緻密に映る可能性は理解できました。

通常18mm側ではなく、100−300mm側で当該の1：3の倍率になるのだろうとspecを読んでおりました。
皆様のご教授ではマクロでの倍率、もしくは100mm付近での倍率であると読み取れます。
基本的には1:3が1:4よりも撮影範囲が狭く、拡大されているという意味合いではないということでしょうか。

理解力が低くて申し訳ありません。
もう少しだけ嚙み砕いて頂けると大変助かります。

書込番号：22450282

[遮光器土偶]

18-300の300ミリ	１００ミリマクロレンズ

＞sin999さん

＞皆様のご教授ではマクロでの倍率、もしくは100mm付近での倍率であると読み取れます。

　余計な方向に振った方の相手したおかげで混乱されてるようですが、レンズの焦点距離は無限遠を写したときに、焦点距離の表記通りの数字が出ればいいことに業界の取り決めでなっています。

　18-300にはマクロモードの切り替えなどと言う機能はありませんので、素直に３００ミリに合わせてギリギリまで近寄った場合に最大撮影倍率が得られるようになっています。

　ところが、この18-300のように、インナーフォーカスと言ってピント合わせの時に前玉が動かない方式のレンズでは、大きくて重い前玉を動かす必要が無いので、モーターの小型化、ＡＦスピードの向上が図れますが、その方式のために（詳しい理由は光学の専門家でないので知りませんが）撮影距離が短くなると表示通りの焦点距離になりません。

　つまり、レンズ側を３００ミリに合わせても、最短撮影距離付近では、１００ミリ程度にしかならないということですが、この時に撮影倍率は1：3になるので、今回の件については気にすることではないです。

　アップした作例はキヤノン機で２枚とも１メートル弱の距離からの撮影ですが、ＥＸＩＦでは18-300の方は３００ミリになってますが、２枚目の同じ距離から１００ミリのマクロレンズで写したものと大差ない大きさに写っていることが分かると思います。これが実質１００ミリ程度しかないということですが、これは先ほども書き込んだように最大撮影倍率とはちょっと次元の違う話なので、そういうものだと思っておけばいいです。

書込番号：22450537

[ラランテス]

＞sin999さん
一眼用ズームレンズの最大撮影倍率は基本的に望遠端での倍率です。
（そのときの実焦点距離が何mmかは関係ないです）

＞基本的には1:3が1:4よりも撮影範囲が狭く、拡大されているという意味合いではないということでしょうか。　
→1:3が1:4よりも撮影範囲が狭く、拡大されているで合ってます。

書込番号：22450702　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

sin999さん　返信ありがとうございます

＞基本的には1:3が1:4よりも撮影範囲が狭く、拡大されているという意味合いではないということでしょうか。

焦点距離自体の事ではなく　今回の場合は　最大拡大率の事ですので　単純に1:3の方が大きく写ると言う事だと思います。

マクロレンズの場合　焦点距離が違っても　最大拡大率が同じであれば　メインの被写体はの大きさは変わりませんし　変わるのは　圧縮効果ですので　今回の質問とは　別の問題になると思います。

書込番号：22450816

[sin999]

＞遮光器土偶さん
＞ラランテスさん
＞もとラボマン ２さん

お時間頂き痛み入ります。
1：3が1：4より画角が狭く物体が大きく写るというので間違いなかったようで安心しました。

マクロと銘打ってあるので高倍率だけれども、湾曲は抑えてあるよタイプなのかな？とも解釈していたのですがこの点も正しかったでしょうか。

書込番号：22450856

[謎の写真家]

実焦点距離が
代わると
立体物を撮るのですから
被写体の形が代わると言う話です。

皆さんそこまで頭が回らなかった見たいですね。

それを ごちゃごちゃ
足りない解説してるのが
この価格comのレベル低さ

立体物を撮れば
近点と遠点の撮影倍率は変わるでしょ。

言われて初めて判りましたか？

書込番号：22451062　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

sin999さん　返信ありがとうございます

＞マクロと銘打ってあるので高倍率だけれども、湾曲は抑えてあるよタイプなのかな？とも解釈していたのですが

ズームレンズによくマクロとあるのは　マクロレンズのような描写と言うのではなく　接写能力が強いという意味で考えた方が良いと思います。

実際　フィルムカメラ時代　マクロと付くレンズが出てきたのですが　その頃のズームは　最短撮影距離が1から2m位で　最大拡大率が低かったのですが　マクロと付け最短撮影距離が短くなり　最大拡大率も上がってきました。

書込番号：22451082

[sin999]

＞謎の写真家さん
＞もとラボマン ２さん

回答頂きましてありがとうございます。
倍率とマクロの意味合いに間違いがなかったことが分かったので安心しました。

ついでと言ってはなんですが、中の人にも先ほど電話にて問い合わせをしてみました。
・倍率と画角は撮像素子との兼ね合いで1：4より見かけ狭くなるのは間違いないし、倍率の通り大きく写る
・本来マクロとは1：1の事を指す事柄だが、当該倍率等の理由から近寄らせている設計である
・USBドックでピント調整等は行えるが、レンズの心出しはできないので当社で調整する
上記3点を教えて頂きました。

書込番号：22451377

[菊銀]

このレンズ持ってます。
小難しい理屈はよく分からないのであくまで使用しての感想です。
最大撮影倍率はおそらく望遠端で最短撮影距離での事だと思います。
最大撮影倍率では300mm単焦点（星300ですよね？）より上になっていますが、それは最短撮影距離が凄く短い（寄れる）から単に300mm単焦点より近くから撮れるってだけです。
ただ、このレンズの望遠端での実際の焦点距離は撮影距離でめちゃくちゃ変動（自分が知る中ではダントツ）しますので、望遠端が実際に焦点距離300mmを発揮するのは無限遠に限られます。
最短撮影距離付近では同距離からの90mm単焦点（タム9）より小さくしか写らないので実際の焦点距離は90mm以下ですし、数メートルから無限遠以下の間でも焦点距離300mmには全然足りてません。
スレ主様がどういった用途をお望みが分かりませんが最大撮影倍率が上であっても被写体を300mm単焦点より大きく写せるのは最短撮影距離付近の極限られた条件のみだと言うのを知った上で検討さらた方が良いかと思います。

書込番号：22451378　スマートフォンサイトからの書き込み

[sin999]

＞菊銀さん
回答頂き恐縮です。

ご推察の通りです。
星300mm、90mmマクロ、当該品での簡単な鳥撮影での違いを考えておりました。
現在2倍コンバーターを入れてK-1m2で600mm、180mmで撮影していたのですが手間が多すぎ、狙い撃ちはしないので機動力・携帯性を優先し軽く使いやすいレンズを模索して高倍率を検討しました。
1脚でSR+RRとAFが使えればそれなりには写せるのでMFから卒業しようかなと思っています。

まぁSIGMA製品は使ったことが無いので使ってみたいというのも大きいです。
600mmがPENTAXマウントがあれば其方を購入するのですが・・・残念です。

書込番号：22451414

[菊銀]

ベストアンサーありがとうございます。
用途は鳥撮りでしたか。
となると撮影距離は近くて5m、遠くて100m。
焦点距離300mmに期待するのは10〜30mって感じですね。
自分も鳥撮りしますが、
ハッキリ言ってその距離が最もこのレンズの望遠端がダメな距離です。
全然300mmもないですね^^;
200mm前後ってとこかな？

書込番号：22451437　スマートフォンサイトからの書き込み

[アハト・アハト]

最大撮影倍率は近接能力の話なので
鳥撮影なら関係ないですよ　そちらは画角で判断になります

今のズームレンズはピントを合わせるために
ズームするためのレンズ群の一部を動かす仕組みが主流なので
ピント移動とともに焦点距離、つまり画角が変わるものが多いです
近くにピントを合わせると焦点距離が短くなり画角が広くなるのですが

高倍率ズームはその構造上この影響が大きく出ます。
例えば普通の望遠ズームと比べた場合、無限遠だと同等の画角ですが
１０ｍ程度でも画角が違い、近接になるとかなり広くなってきます。

同じ理由でピントを微細に合わせることがかなり苦手です
特にテレ側開放F6.3という事も重なり、精度も低く迷いがちになります

また300mmともなると手ぶれのリスクが高くなるのですが
多くの社外高倍率ズームは、ピントリングが回転してしまうため
フード部や根元しか持てず、ホールドが甘くなりブレを誘発します

そして決して開放から安定した画質を持つわけではないので
１、２段絞って使うのが定石になりますが、そうなると露出的に不利になります

「高倍率は画質が悪い」というのは実際はこういう弱点に対処できず
本来の画質が引き出せていないというのが多いです
便利なイメージですが、実際は難易度の高いレンズです


主に望遠域を中心に運用されるようでしたら
70-300など普通の望遠ズームを選ばれた方がいいように思います

書込番号：22451685

[sin999]

＞菊銀さん
＞アハト・アハトさん

ご指南頂き恐縮です。
写真を撮り始めてまだ30年しかたたずの若輩者で、知識も追いつかず恥ずかしい限りです。
新しいレンズにもどんどんトライしていこうと考えております。

中の人にはあの後も数度電話でお話いたしました。
折角なので記載しておきます。

APO50-500mmには複数のマウントがあるが、現在新品購入できるものは限られている。
そこで別マウント交換サービスを利用して希望のマウントへ交換可能か？
⇒artなどの現行ラインはそのサービスはあるが、過去のラインナップには該当しないサービスで不可能

現行の60-600mmなどの望遠でKマウントは販売するようなことは無いのか？
⇒現在ご紹介できるような資料は手元に無く、希望に添えそうにない

現行のズーム600mm2種はマウント交換サービスをつかえるようだが、Kマウントには交換できるか？
⇒販売されている3種間は交換可能だが、3銘柄以外には対応できない

とのことでした。

書込番号：22451755

[遮光器土偶]

＞sin999さん

解決済みですが、鳥撮影のためのレンズ選びでしたか、てっきり、最短撮影距離付近でのことかと思ってしまい失礼しました。
　鳥撮影であれば＞菊銀さんのコメントが一番有用でしょう。私もキヤノンマウントの同じレンズで実験しましたが、約５メートルの距離で２００ミリ相当の画角にしかなりません。でも、ペンタの望遠は少ないですものね。

　純正の望遠ズームだと３００ミリを超えるものとなれば150-450くらいでしょうね。シグマであれば50-500ＯＳの中古を探すくらいでしょうね。ただ、50-500ＯＳもキヤノンマウントを持ってましたが、望遠側は開放で使うと解像度が落ちるので、1段くらい絞る必要がありますし、苦しいところです。

＞謎の写真家さん

＞被写体の形が代わると言う話です。

　はあ、それが何か？画角とか圧縮効果とか言うのなら、分かってますけどね、そのことも最大撮影倍率とは次元の違う問題でしょ。
　それと、そのことをいうならもっとはっきり誰にもわかるように書き込まないと、スレ主さんが混乱するだけですし、ここでは結局関係ない話でしたし、そのことを論議したいなら、どうぞご自分でスレ立てしてください。
　

書込番号：22452180

タムロン18-200からの買い換えについて

[ktntkm]

現在、PENTAX K-S2を使用しており、タムロン18-200mmレンズを持っているのですが、焦点距離の長いものが欲しいとおもい、こちらのレンズに買い換えようと考えています。
用途はディズニーリゾートでのショーやパレード撮影が主です。(携帯性を重視しているので暗い、望遠距離が足りないといった点は割り切っています。)

今回、ご相談させて頂きたいのはAFの早さについてです。他の口コミを見ているとAFが遅くスポーツには向かないといった意見が見受けられます。
タムロン18-200を使っていてAFにはそこまで不満はありませんでしたが、このレンズはそれよりもAFが遅いといったことはありますでしょうか？また、ディズニーのショー程度であればAFの早さは重視しなくて大丈夫でしょうか？

拙い文章ですが助言いただけますと幸いです。

書込番号：20438632　スマートフォンサイトからの書き込み

[secondfloor]

ktntkmさん、こんにちは。

> タムロン18-200を使っていてAFにはそこまで不満はありませんでしたが、このレンズはそれよりもAFが遅いといったことはありますでしょうか？また、ディズニーのショー程度であればAFの早さは重視しなくて大丈夫でしょうか？

このレンズは、タムロンの18-200mmよりAFが遅いということはありませんので、今までタムロンの18-200mmを使ってこられてAFに特別不満がなかったのでしたら、このレンズのAFにも不満を感じられることはないと思います。

書込番号：20438659

[さわら白桃]

＞ktntkmさん

極端に暗い所で無ければ、一度被写体にピント合わせしてしまえば、その後被写体が頑張って走り回ろうとある程度の
距離が被写体まであれば、不自由無く快適にピント合わせできる筈と感じています。

このレンズ、シグマの１８−３００Cが苦手とするのは無限遠（ピントを外したりして遥か彼方にピントが移動した場合も含む）
にピントで撮影した後、目前の被写体を撮影する場合などで、ピント位置の移動が最大に達した場合は時間がかかります。

それと暗い室内などで更に暗い部分にピント合わせをしようとすると、ボディの性能にもよりますが絞り開放F6.3なので
迷いやすくなる場面もあると思います。

多少ボディ次第の面もあるかと思いますが、通常のスポーツシーンで不自由を感じる事はないでしょう。

因みに私はこのレンズでキヤノンの入門機の古くはキッスX６i、最近では８０００Dで野球、サッカー、ドッジボール等、
室内で比較的明るい時のバスケ、バレーボールなどでも使用しましたが大きな問題は感じていません。

不満を強いて言うなら前述の自分のミスで完全に被写体からピントを外した時の復帰待ち（大した時間じゃ無いですが）
と近場で自分に向かって猛ダッシュして来る被写体の追従において何枚目かからピン甘になる事でしょうか。

それと個人的印象に留まる事ですが、タムロンの同種のレンズと比較してシグマのHSM搭載レンズが遅れを取るのを
感じた事は無いし、シグマ同士でも１８−２００Cより大きく劣るとも感じていません。

兎角この手のレンズにはなぜか風当りが強く批判的な意見が多いのですが、今タムロンの１８−２００をお使いならば
このシグマの１８−３００Cで失望させられる事はまず無いだろうと感じますね。（望遠域の高画質に驚くと思います）

書込番号：20438757

[きよどん]

ん〜
＞ktntkmさん
買い替えよりも画質とAFスピードのバランスのとれた
HD PENTAX-DA 55-300mmF4.5-6.3ED PLM WR RE
をお勧めします

書込番号：20439476

[ktntkm]

＞secondfloorさん
ありがとうございます。
タムロン18-200mm よりAFが遅いことはないということですので安心しました。

＞さわら白桃さん
丁寧なアドバイスありがとうございます。
タムロンの望遠側での滲みも気になっていたので、シグマで撮るのが楽しみになってきました。

＞きよどんさん
55-300mmを勧めて頂きましたが、広角でも望遠でも撮りたいという希望は捨てきれないので、今回は見送らせて頂きます。
ありがとうございました。



AFの観点で悩んでいましたが、特に問題ないとのことなので安心して購入に踏み切ることができます。
お三方ありがとうございました。

書込番号：20441340　スマートフォンサイトからの書き込み

東京ドームにおける野球撮影について

[タキクリ]

東京ドーム外野席からの撮影用に検討してます。
これまではK-5IIsで、K-Xのダブルレンズキットでついてきた55-300を使ってましたが、そのレンズが壊れてしまったため、買い直しを検討しています。

持ち運ぶレンズがこれ一本で済むこと、
外野席では大きなレンズを使用すると周囲への迷惑になってしまうということから、これいいなぁと思ってます。どうでしょうか？

書込番号：20256653　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

＞東京ドーム外野席からの撮影用に検討してます。

　いままで、望遠側３００ミリで東京ドームで同じように撮影して、特に不満がなければ、それでいいと思います。ただ、ＡＦスピードに過度の期待はしないほうがいいとは思います。

　逆に、東京ドームでの撮影経験がなくての選択であれば、選手との位置関係によってはかなり寂しい結果になると思いますので、５００ミリクラスの望遠を準備するか、他の方に迷惑になるとお考えであれば、１インチクラスのセンサー搭載で高倍率ズームのデジタルカメラを使ったほうがいいと思います。

http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000869559_K0000787146_K0000664331_K0000910986&pd_ctg=0050

書込番号：20257389

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

タキクリさん
使ってたレンズで、いけてたんかな？

書込番号：20260210　スマートフォンサイトからの書き込み

[タキクリ]

＞遮光器土偶さん
＞ｎｉｇｈｔｂｅａｒさん

ありがとうございます。
かれこれ東京ドームでは100試合以上は撮ってますが、300mmは大きさ的にしょうがないと割り切っています。
不便に感じていたこととして、AFが致命的に遅くうるさい事とレンズが暗いなぁという部分ですね。

TAMRONの70mm-200mm F2.8+テレコン装着も検討したのですが、
費用を抑えるため、このレンズに辿りつきました。
でも暗さという不満点がさらに強くなってしまうのかなぁという心配もありますね。

遮光器土偶さんが仰るように高倍率コンデジにしてしまうのがいいのかなぁと悩みます。

書込番号：20261135

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

タキクリさん
そうゃな。
そのほうが、ええかもな。

書込番号：20261154　スマートフォンサイトからの書き込み