OM-D E-M10 Mark II EZダブルズームキット [ブラック] のクチコミ掲示板

超初心者。広角レンズについて。。

[きゃめるん123]

以前、こちらで絞りについて質問させていただき、
皆さまのアドバイスのもと、シグマ30f1.4を購入し、おかげさまで初心者の私でも満足できる写真を撮れるようになりました。ありがとうございます。
まだまだ
オートもしくはscn専用でS P M等にはまだ手出せない超初心者ですが
欲が出てきまして超広角レンズが気になりだしました。

発端は、今更ですが
goproを知りまして、海が緩やかに曲線を描いている撮影例に衝撃。それから魚眼レンズの存在や広角レンズを知りました。レンズでこんなに違うのだ！と初心者は驚いております。

雪山にもよく行くのでやっぱgopro？と思案してましたが、いや、やはりom-dを購入したのだから
超広角レンズなのかな？と、
価格コムでの口コミを参考に9ー18mmか、予算オーバーだけど頑張って7-14mm？と思案してました。
さらに調べていたら
魚眼レンズの0980も一万円代だし、価格コムでは9-18と0980の撮影比較までされいて、うーん。。0980でも超！初心者の私にはちょうどいいのかな？と思いはじめました。

手持ちのカメラのom-d2のscnモードにしてみたら、
ワイドモードは
ワイドコンバーターの、wconーp01レンズを装着した際にワイドに撮れると説明。
フィッシュアイモードでは
仕様時fcon-p01レンズを装着時に有効。と。

↑これは、e-m10でも装着できるレンズ？

じゃ、どれが良いのか？？

と、混乱してきたので質問させていただきます。
gopro系のアクションカメラ？
もしくは
オリンパスの広角レンズ9-18 7-14
0980 魚眼
wconーp01？
fcon-p01？

私が撮影したい目的は
綺麗な雲や夕日を撮りたいです。
奥行きのある風景。。初心者ながらですが、真ん中から広がってくるような風景にとても惹かれます。
アクションカメラも良いと思いますが、
超広角レンズの撮影例を見ていたら、やはり
飽きないし良いよな。。と思います。
長文まとまりなく、すいません。
アドバイスお願いします

書込番号：21450364　スマートフォンサイトからの書き込み

[松永弾正]

僕は918で海で夕陽を撮ってるんですが、サイズ的にもコンパクトで便利ですよ。
逆光に強いのも持ち味で、52mmサイズでフィルターワークできる広角ズームは希有な存在です。

書込番号：21450418　スマートフォンサイトからの書き込み

[謎の写真家]

＞きゃめるん123さん

魚眼レンズと
超広角レンズは
同じ焦点距離でも、狙いはちょっと違います。
魚眼レンズは周辺が大きく歪曲します。

これらの画角の広いレンズは
どうしても 太陽が入る機会も多くなりますから
逆光耐性の高いレンズが宜しいです。

ワイコンタイプだと、どうしても逆光耐性は悪くなります。

後 重要なのは最短撮影距離。
これは短いほど、ダイナミックな構図が可能となります。

ピントリング上では
0.15m⇔0.3mと
0.3m⇔∞とが
同じレンズの移動量なのです！！
（驚いたでちょ）

だから5cmでも最短撮影距離の短いレンズが、
超広角レンズや
魚眼レンズには良いのです。

書込番号：21450447　スマートフォンサイトからの書き込み

[ガラスの目]

M.ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm F4.0-5.6
LAOWA カメラレンズ 7.5mm F2 MFT
http://www.sightron.co.jp/news/new_laowa7.5mm-0512.html
EX-FR200 カメラを購入するのも良いです。
https://casio.jp/dc/products/ex_fr200/
などを推奨します。

書込番号：21450493

[うさらネット]

GF5+BCL-0980

7-14/9-18は広角ズームですね。
一方、BCL-0980は魚眼風広角レンズで、魚眼レンズではありません。

貼付のように両脇に直線状の物を配置すると強く歪曲を感じますが、
林なんか撮ると普通に見えてしまう面白さがあります。お奨めですよ。

書込番号：21450535

[あふろべなと〜る]

魚眼は背景に直線があるとものすごく歪んで見えるわけだけども

人物撮影ではうまく使うと超広角より人物が歪まなかったりする(笑)

書込番号：21450813　スマートフォンサイトからの書き込み

[みなとまちのおじさん]

広々感を表現するのには良いのですが	構図によってはアレッ？と思うことも

こんばんは。

謎の写真家さんがお書きのとおりで、超広角レンズと魚眼レンズとはまったく概念が違うレンズです。

「海が緩やかに曲線を描いている」のをご希望なら意図的に湾曲効果を持たせた魚眼レンズでないと無理で、直線をあくまで直線として描写する超広角レンズにはできない芸当です。

また、超広角レンズは広々とした奥行きを表現するのにピッタリなレンズですが、直立した物体が中央に向かって傾く「パース」という現象があるので使いどころが難しいレンズです。

7-14�oF4を持っていますが、一般的な用途ならリーズナブルな9-18�oで十分ですし7-14�oと違ってレンズプロテクトなどのフィルターが使えるので便利かと思います。

お遊び程度にお使いなら0908はリーズナブルですし面白いかと思います。なお、WCON-P01はE-M10�Uダブルズームキットの14-42�oEZには付けられないはずです。
https://olympus-imaging.jp/product/dslr/mlens/wconp01/index.html

書込番号：21450835

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

きゃめるん123さん
サムヤン。

書込番号：21450981　スマートフォンサイトからの書き込み

[AE84]

ゴープロ

書込番号：21451125

[ミスター・スコップ]

サムヤン7.5mmF3.5魚眼、F5.6〜8.0で撮影	サムヤン7.5mmF3.5魚眼、F5.6〜8.0で撮影	パナソニック7-14mmF4、F6.3で撮影	コーワ8.5mmF2.8＋クローズアップレンズNo.2、F2.8で撮影

きゃめるん123さん

まず、魚眼レンズと超広角レンズとの違いから。

焦点距離が短くなる程(超広角レンズ領域になる程)、被写体としては直線の箇所が丸みを帯びた曲線になり易くなります(歪曲収差が出易くなります)。

超広角レンズは、(光学的/電子的な補正により)直線は、極力、直線になるように設計されたレンズです。
一方、魚眼レンズは、一番周辺の箇所では、直線が円になるよう、敢えて設計されたレンズです。中央部に近付く程、直線は円から直線に近付きます。

魚眼レンズ(通常、対角線で180度に範囲が写ります)でなく、魚眼風でOKなら、オリンパス・フィッシュアイボディーキャップレンズ(多分、対角線で140度に範囲が写ります)が、安価なのでオススメです(*)。

本格的な魚眼レンズなら、絞りとフォーカスがマニュアルになりますが、サムヤンの魚眼レンズがオススメです。焦点距離が短くなる程、ピントの合う範囲(被写界深度)が広くなるので、F値(絞り)を5.6〜8、フォーカスを無限遠より若干手前に合わせておけば、殆どの場合OKだと思います。

私は、魚眼レンズ購入後、暫くは、「魚眼レンズ一本で十分なのでは？」と思った程、面白くて堪りませんでした。レンズを数mm動かす、あるいは自分が数cm動くだけで、見える景色が大きく変わります！！最初はビックリしました！！

超広角レンズなら、オリンパス9-18mmより高くなってしまいますが、パナソニック7-14mmをオススメします。広角、特に超広角では、焦点距離の1mmの差は大きく、また、割と最近投入されたオリンパスやパナソニックの高級超広角レンズ程でないにしろ、非常に定評のあるレンズだからです。

・魚眼レンズ&超広角レンズの比較表
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000617305_K0000330710_K0000084517_K0000027534_K0000624731

(*)
オリンパス・フィッシュアイボディーキャップレンズは持っていませんが、使用方法に関しては、以下の私のコメントをご参考になるかも？？
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000014570/SortID=19804707/#19935838


【ご参考】
超ヘタッピでお恥ずかしい限りですが、魚眼レンズ、超広角レンズで撮影した例をアップしておきます。

1枚目と2枚目は、どちらも魚眼レンズで撮影していますが、水平線の位置によって、直線の曲がり方が変わる事がお分かりになると思います。

3枚目の超広角レンズでは、魚眼レンズと、写り方が全く異なる事がお分かりになると思います。

4枚目は、超広角レンズで、背景を意識しながら、面白そうな被写体に思いっ切り近付いて撮影した例です。超広角レンズでも魚眼レンズでも、このように被写体に思いっ切り近付くと、遠景とは全く違った面白さを体験出来ます。

書込番号：21451430

[ミスター・スコップ]

補足です。

アップした写真に、コーワ8.5mmF2.8での撮影例を入れたので、「魚眼レンズ&超広角レンズの比較表」にもコーワ8.5mmF2.8を含めてしまいましたが、個人的には全くオススメではありません。申し訳ありません！！

書込番号：21451439

[TideBreeze.]

ローアングル（俯瞰）	水平	ハイアングル	星を撮ると地面が曲がるので超広角が欲しくなります

＞きゃめるん123さん

＞手持ちのカメラのom-d2のscnモードにしてみたら、
＞ワイドモードはワイドコンバーターの、wconーp01レンズを装着した際にワイドに撮れると説明。
＞フィッシュアイモードでは仕様時fcon-p01レンズを装着時に有効。と。
すでに何名か書かれてますが、
wconーp01と　fcon-p01はM10のＥＺレンズには着きません。
http://digital-faq.olympus.co.jp/faq/public/app/servlet/qadoc?QID=003515

はっきり言ってSCNの殆どは慣れると要らない物が多いですね。　ただ「手持ち夜景モード」だけは他のモードでは真似出来ない機能ですので、一度お試しください。

GoProっぽい画像は、（ケラレの無い）対角魚眼を選ぶと良いです。一般派的にアクションカメラは1２0度〜180度弱と思います
とはいえGOPROのHPに逝ったけど焦点距離（画角）の仕様　は見つけられませんでした。
大きな特徴は防水（もしくは防塵防滴）　動画がメイン　写真がオマケです。
写真メインなら、雪山だとOMD-M5か、タフＴＧ−５など良いかなと思います。

魚眼は面白いレンズで、　俯瞰、水平　ハイアングルと構える角度でガラッと違った絵になります。　水平に構えた状態が　広角レンズに似た歪みの少ない写真を撮る事ができます。

超広角レンズも、しゃがんで撮るか中腰、立ったままと視点の高さ（カメラポジション）、とカメラを構える角度ローアングル／水平／ハイアングルで　パースの付き方ががらっと絵が変わります。

超広角と魚眼は、比較的安いレンズも多い魚眼の方から入った方が面白いかなと思います。
おすすめはサムヤン7.5mmF3.5魚眼（約３万）ですが、作例はサムヤン
一万切りのバシュポ8mmF3.8魚眼も評判良いみたいです。https://www.amazon.co.jp/dp/B01MU99CX0/
EXIFにしっかりデーターを残したいならパナ8mmF3.5魚眼（５万）かオリの8mmF1.8Pro魚眼（10万）

ボディキャップ魚眼は安いけどＦ８固定、焦点が　20cmと無限の2点しかないので、使い込むと不満も出てくると思います。
円周魚眼の　NEEWER　6.5mmF2.0（190度）　約15000https://www.amazon.co.jp/gp/product/B06WWC21GD/も安価で面白いですよ。

書込番号：21453255

[TideBreeze.]

MEIKE　6.5mmF2.0円周魚眼	パナ　7-14mmF4.0　広角	laowa 7.5mmF2.0	サムヤン7.5mm魚眼

あ、上のレスで、MEIKEをNEEWERと書いてしまいました(^_^;)ヾ、　neewerはこちらhttps://www.amazon.co.jp/dp/B017XK5ONC/
対角魚眼でマイクロフォーサーズは出てないです。　
レンズベビーとMEIKEのレンズしか知りませんが円周魚眼はＭＦＴＩマイクロフォーサーズ）では上下切れてる物がほとんどです。
円周が切れてしまうと、ケラレの部分が目につきますね。　意外と使い道が難しいのて最初は対角魚眼から入った方が良いと思います。

広角も良いのだけどまずは安い魚眼で様子見してが良いと思います。

書込番号：21454212

[TKDG]

＞きゃめるん123さん
自分は0980をおすすめします！

メリット： 安い、小さく軽い、魚眼効果が強すぎない
デメリット： 画質はそれなり（そこまで悪くはない）、
暗い（夜は厳しい）、ズームなし（レンズ交換が増える）

魚眼はそれほど使う頻度が多くないので、
本格的なレンズを買っても重さが気になって
持ち運ばなくなってしまう可能性もあります。

まずは安い0980を買ってみて使用頻度を確認し、
不満な点が出てきたら買い替えでもいいのかなと。
0980で満足できる可能性も大いにあると思いますよ！

書込番号：21454740

[TideBreeze.]

サムヤン7.5mm魚眼	サムヤン7.5mm魚眼	魚眼は鼻デカ撮らないと（爆）	サムヤン7.5mm魚眼

＞きゃめるん123さん
2つ上の添付写真の　俯瞰はハイアングル、仰ぎ見るのはローアングルが正解で、世間一般と逆の説明を付けてしまいました。　私はカメラを上向き下向きに構えるで覚えて逆になってしまいましたが、　世間一般はこちらです。
　http://photo-studio9.com/angle-position/　失礼しました。

あと具体的なお勧めしてませんでしたが、私は8000円台のバシュポが一番コントパフォーマンスが良さそうな気がします。

書込番号：21456294

[mosyupa]

このレンズを使うときには派手目に仕上げています

私も0980ボディキャップ魚眼レンズがお薦めです。
夜空や天空全体を写したいと思わない限り空表情撮影はこれで事足りると思います。
後々本格的な魚眼レンズや超広角レンズを導入したとしても、普段の持ち歩きに邪魔にならない大きさですし、お気軽遊び心撮影でたまに使ったりと無駄にはならないかと。

書込番号：21456889

[きゃめるん123]

＞松永弾正　さん
返信ありがとうございます。
918で海を撮ってるのですね。
参考になりました。ありがとうございます。

＞謎の写真家　さん
素敵な写真例、ありがとうございます。
最短撮影距離の短いレンズが良いのですね。
参考になりました。ありがとうございます。

書込番号：21458862

[きゃめるん123]

＞ガラスの目さん
お奨めのレンズ、ありがとうございます！
参考にします！

＞うさらネットさん
0980は魚眼風広角レンズだったのですね。
あまり強い魚眼（全体が丸すぎる）は飽きそうだったので・・・
参考にします。

書込番号：21458874

[きゃめるん123]

＞あふろべなと〜るさん
超広角より人物撮影は歪まないのですね。。。うまく撮影の場合ですね
ありがとうございます！

＞みなとまちのおじさんさん
素敵な写真ありがとうございます。1枚目の写真みたいのを撮影してみたいのです！
7−14よりも９−１８のほうが良いのですね。
情報ありがとうございました。

書込番号：21458883

[きゃめるん123]

↑みなさまへの返答のアイコンが泣いてますが、とてもうれしいです。ありがとうございます。

＞ｎｉｇｈｔｂｅａｒさん
サムヤンですか。
ご意見ありがとうございます。

＞AE84さん
ゴープロ・・・実はｽﾉﾎﾞで使ってみたいのでこちらも試案してます。

書込番号：21458896

[きゃめるん123]

まだ他の方々にお返事したい内容がありますし、
みなさん、素敵な作例ありがとうございます。

とりいそぎ、質問ですがよろしくお願いします。

魚眼レンズをおすすめしていただいてありがとうございます。
魚眼は安いし、カメラ初心者の私にはちょうどいいのかもしれませんが（いやいや・・・難しいかもしれませんが・・・）

＞ガラスの目さん　
がおすすめしていただいた、LAOWA 7.5mm F2 MFTが気になっております。
＞TideBreeze.さん　も、素敵な写真にこちらの例がありましたね。

E-M10 Mark IIにあう、広角レンズは
M.ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm F4.0-5.6
　M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm F2.8 PRO
LUMIX G VARIO 7-14mm/F4.0 ASPH. H-F007014

しか思っておらず・・・（他は高い）
単焦点の広角レンズならもう少し安値であるのだと、こちらで知りました（無知です・・・）

また、重いレンズと軽いレンズもあるのだとこちらで知り、確かに重い大きいレンズは持ち運びがどうかなと・・・。

M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm F2.8 PROは、7万円台だと思い込んでおり、10万越えはやはりオーバー。
LUMIX G VARIO 7-14mm/F4.0 ASPH. H-F007014も、お奨めしていただいてますが、
E-M10 Mark IIと相性もあるし、それならもう少し安い
LAOWA 7.5mm F2 MFTか、
SAMYANG　12mm F2.0 NCS ？？

と、作例を見て思案しております。

こちらで以前、ボケが作れないと質問した際におすすめしていただいた、
シグマ30ｍｍ　F1.4をとても気に入っております。

あと、持ってるレンズは付属していた、14−42　F3.5−5.6と、40−150　F4.0−5.6ですが、こちらはまだあまり使用しておりません。

広角レンズで広い風景も撮影したいとも思ってますが、
花等、近くで撮り後ろが面白くぼけてるような・・・

できれば、つけっぱなし頻度が高いレンズを探しております。

書込番号：21461596

[TideBreeze.]

laowa7.5mmF2.0想定　女20cm　と男1m	laowa7.5mmF2.0想定　女50cm　男1m	40-150mm　40mmF4　女2m　男3m	40-150mm　150mmF5.6　女5m　男6m

＞きゃめるん123さん
＞広角レンズで広い風景も撮影したいとも思ってますが、
＞花等、近くで撮り後ろが面白くぼけてるような・・・
＞できれば、つけっぱなし頻度が高いレンズを探しております

うっひゃあぁぁ、無理難題だぁ（爆）。　適宜レンズを替えないと無理っす。

ボケに関して広角に（焦点距離が短く）なるほど、ボケにくくなります。　広角は最短撮影距離ぎりぎりまで近寄って撮ると、それなりにはボケますが、ほんの数十cm離れただけでボケなくなります。広角とボカしたいはほぼ反比例です。

被写界深度シミュレーターのサイトがあるので、カメラをルーミックにして、Ｆ値や焦点距離、被写体の位置など動かしてみてください。
Ｆ値や焦点距離は手持ちのレンズか欲しいレンズに合わせるとイメージがわきやすいです。
http://kingfisher.in.coocan.jp/boke2/bokekeisan2.html

一番要求に近いレンズは12-40mmF2.8Proかな？と思います。レンズ交換できない時はこの一本が頼りになります。
あとはｆ値は大きくなるけど14-150みたいな便利ズームかな？　テレマクロに徹すれば、焦点距離が長いのでそこそこボケてくれます。　明るくないレンズも流し撮りや露光間ズームといった小技を使うと変わりますよ。

書込番号：21462202

[きゃめるん123]

＞TideBreeze.さん
ご返答ありがとうございます。
やっぱり無理でしたか・・(^_^;)　
TideBreeze.さんのLAOWA 7.5mm F2 MFTでのレビュー、星撮りに最適のレンズでの
花の撮影（ワイドマクロ）とかその隣の木を下から撮影している例を見て
とても素敵だと思い、近くの物を撮影しても遠くでも楽しめるかな？と思いましたが、
こちらのレンズ、MF専用・・のようですね。
やはり私にはまだまだ難しいレンズなのかな　(^_^;)

12-40ｍｍF2.8をおすすめしていただいてありがとうございます。

検討してみます！

書込番号：21462503

[きゃめるん123]

＞ミスター・スコップさん
どれも素敵な作品例、ありがとうございます。
魚眼の作品も素敵ですが、
やはり・・7-14がいいですね。
パナソニックの7-14はE-M10との相性どうでしょうね・・
口コミ等で紫ゴーストとやらがよく出ると見ましたので
初心者のくせにですが躊躇してます(^_^;)

魚眼と広角の説明も詳しくありがとうございます。

サムヤンの7.5　F3.5の魚眼もいいですね・・

こちらの皆さんのアドバイスを読み、
LAOWA 7.5mm F2 MFTか、
SAMYANG　12mm F2.0 NCS の広角レンズが気になりはじめましたが・・・・

やはり安値の魚眼がいいのかなあ・・・

思案します！

書込番号：21462537

[きゃめるん123]

＞TKDGさん
0980おすすめですか！
魚眼効果が強すぎないてのはとても魅力的ですね。
広角レンズっぽく撮影したいですね。

やはり0980かなあ・・・・

悩みます！

書込番号：21462549

[きゃめるん123]

＞mosyupaさん
素敵な作品例、ありがとうございます。
0980、やっぱりいいですね・・・

お気楽、お遊び撮影にちょうどいい。。
高価な広角よりも
安値のこちらの方が私にちょうどいいのかもしれませんね・・・(^_^;)

書込番号：21462564

[TideBreeze.]

紫ゴースト出る時は出ます	ゴースト出るように絞りや太陽の角度変えてもゴースト出ませんでした	7mm持ってても　7-14mm	なぜか14mm多用してたり（爆）

＞きゃめるん123さん
＞パナソニックの7-14はE-M10との相性どうでしょうね・・
＞口コミ等で紫ゴーストとやらがよく出ると見ましたので

私はキタムラ中古で6万　プロレンズの約半額でした。
使ってみた感じでは　逆光で、かつ、中心にデカい物の背後から日光が射すようなシチュエーションで紫ゴーストが出やすいかなと思ってます。　　中央が無限遠吹き抜けの風景などは全然大丈夫でしたよ。　人により評価は違うと思いますが　思ったよりコンパクトで軽いし、私はパナ7-14mmは買って正解でした。　ただ星撮るのには少しキビシイなぁとは思いました。・・・(^_^;)ヾ
今はlaowa7.5mmに追い出されましたが、セカンドカメラバッグでＭ５初代とパナ7-14mmとタムロン18-270mm（コムライトアダプター）で　無敵散歩カメラですw。

明るい広角単焦点は星撮りにはマストと思いますが、風景ならＦ４前後のズームを少し絞って使うぐらいの方が使い勝手良いですよ。

＞SAMYANG　12mm F2.0 NCS の広角レンズが気になりはじめましたが・・・・
これなら　もう少しお金足して、オリの12mmF2.0の方が、たぶん後悔しません。

広角は金に糸目付けなければプロレンズで良いんだろうけど、何がベストバイか難しいです。

書込番号：21464895

[TideBreeze.]

＞きゃめるん123さん
BCL-0980 \5980 　買う？　https://shop.olympus-imaging.jp/product-detail/index/proid/239078

書込番号：21465014

[TideBreeze.]

＞きゃめるん123さん
ごめんなさい　売り切れてましたm(__)m

書込番号：21466724

[きゃめるん123]

＞TideBreeze.さん
何度も返信ありがとうございます。
パナ7-14おすすめとの事、素敵な作品例ですね。
この正月に子どもと雪山遊びに行くので
やっぱり中国産のやすいアクションカメラなのか
魚眼？広角？と迷う中。
こちらでおすすめしていただいた
パナ7-14。。やはりオリ9-18？？と、
撮影例や値段を比較して思案し
最後は値段の安い9-18をポチっておりました(^_^;)
9-18は中古だったら29800円とかあるのですね。
安いな、と思ったのですがなんだか形が新品とちがう。。なんでやろ？思ったら修理依頼終了商品だったので新品にしました。

魚眼も安いしキャップにもなるようなので
候補に入れます。

ありがとうございました！

書込番号：21468068　スマートフォンサイトからの書き込み

[ミスター・スコップ]

コーワ8.5mmF2.8＋クローズアップレンズNo.2、F2.8で撮影	サムヤン16mmF2.0、F2.0で撮影	パナソニック35-100mmF4.0-5.6、F5.6で撮影	パナソニック35-100mmF4.0-5.6、F5.6で撮影

きゃめるん123さん

オリンパス9-18mm(の新品？)をご購入なさったのですね。
ご購入、おめでとうございます！！

超広角レンズは、とても面白いと思いますので、是非、超広角の世界をご堪能下さい。

以降に、個人的なコメントを書きますが、超ヘタッピなので、説得力ゼロだと思います。適当に、読み流して頂ければ、幸いです。

レンズを焦点距離で分類した場合、広角レンズは広く写すのに適し、望遠レンズは遠くのモノを写すのに適すと言う、文字通りの解釈が、間違っている訳では勿論ありません。ただ、文字通りの解釈から離れた方が、レンズへの理解がより深まると感じています。

私の場合は、表現したい遠近感(perspective)に応じて、レンズの焦点距離を使い分ける場合の方が多いですね。

広角レンズ、特に超広角レンズだと、遠近感を強調出来ます。
一方、望遠レンズ、特に超望遠レンズだと、圧縮効果を強調出来ます(遠近感を弱めるのと同じ意味です)。

あと、超広角レンズの場合、漠然と写すと、訴え掛けるモノに欠ける、漠然感そのままの写真になりがちです。
私が超広角レンズを使用する場合、気を付けているのが(と言うより、そう撮りたくて撮っているのですが)、何らかのポイントを意図的に含める事です。具体的には、[21451430]の3枚目のように、目立つモノを入れる(この写真では、木のシルエット)、ローアングル/ハイアングルを用いる、被写体に思いっ切り近付く等です。

この書き込みの1枚目は、超広角レンズ(8.5mm)で、被写体に思いっ切り近付いた例です。[21451430]の4枚目と同様、ボケを意識しながら、広々とした背景を、思いっ切り近付いた被写体とのバランスを考えながら、撮影しています。この写真では、鳥居を鳥居と分かるように入れました。

2枚目と3枚目は、似たような被写体を広角レンズ(2枚目、16mm)と望遠レンズ(3枚目、100mm)で撮った例です。似たような被写体でも、焦点距離によって、伝わって来る印象が異なるのではないでしょうか？

きゃめるん123さんはキットレンズをあまり使っていないようですが、この3枚目と4枚目は、キットレンズの望遠端(100mm)にて撮影しました。キットレンズも、出来れば、ご活用なさってみて下さい。きっと、表現の幅が拡がると思います。

(続きます)

書込番号：21469351

[ミスター・スコップ]

パナソニック7-14mmF4、F6.3で撮影	パナソニック7-14mmF4、F8.0で撮影	パナソニック・ライカ銘15mmF1.7、F8.0で撮影	パナソニック・ライカ銘15mmF1.7、F2.0で撮影

この書き込みの1〜2枚目は、超広角レンズ(7mm)で撮影しました。1枚目はローアングルでの撮影例、2枚目は先程同様、被写体に思いっ切り近付いた撮影例です。

3〜4枚枚目は、広角レンズ(15mm)での撮影例です。同じレンズでも、広角感を強調したり(3枚目)、ボケを強調したり(4枚目)と、異なる印象を伝える事が可能だと思います。

(続きます)

書込番号：21469356

[ミスター・スコップ]

シグマ60mmF2.8、F2.8で撮影	シグマ60mmF2.8、F2.8で撮影	パナソニック45-175mmF4.0-5.6、F5.6で撮影	パナソニック45-175mmF4.0-5.6＋オリンパスTCON-17X(1.7倍テレコンバージョンレンズ)

きゃめるん123さんは、シグマ30mmF1.4を気に入っておられるとの事ですが、私はF2.8の三兄弟を所有しています。

シグマレンズは、コストパフォーマンスが非常に高いと感じています。多分、F1.4も三兄弟かそれ以上にラインナップが充実すると思いますので、もし望遠レンズにもご興味が湧いたら、是非、購入対象に加えて頂ければ、と思います。

・シグマ F1.4(現在)二兄弟、F2.8三兄弟
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001011988_K0000858042_K0000476453_K0000476457_K0000505820

この書き込みの1〜2枚目は、シグマ60mmF2.8での撮影例です。解像感とボケとが、価格以上のレベルで両立した望遠レンズだと評価しています。

最初の書き込みに、望遠レンズによる圧縮効果について書きましたが、3〜4枚目で、その圧縮効果を実感頂けるのではないでしょうか？3枚目は175mm、4枚目はテレコンバージョンレンズを加えた約300mmでの撮影例です。


【ボケに関して】

定性的には、以下のページがとても分かり易いと思います。

「被写界深度に関係する6つの要素」の図から、センサーサイズやレンズ/F値を変えないでボケを大きくするには、「被写体に近付く」「前景を被写体から遠ざける」「背景を被写体から遠ざける」の1つ〜3つを行えば、いい事になります。この3つのどれか/全てを行う以外、ボケを大きくする方法はありません。

・被写界深度（カメラ基礎：ピント）
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/photoschool/1041120.html


定量的には、TideBreeze.さんもご紹介なさっている「ボケ計算機」が非常に便利です。

[(dai1234567さん作成)ボケ計算機の使い方]
・入力の必要があるパラメーターは5つです。
・機種では「フォーサーズ」や比較対象センサーサイズを選んで下さい。
・35mm判換算焦点距離には、m4/3の場合は、レンズに記載された数値の2倍を入力して下さい。(実焦点距離)50mmなら(35mm判換算焦点距離)100mmとなります。
・絞り、カメラから被写体までの距離、カメラから背景までの距離には、想定される状況に応じた数値を入力して下さい。もし開放F値が変化するズームレンズで開放F値でのボケを計算したい場合には、例えば、開放F値が「3.5-5.6」だったら、広角端では3.5、それ以外では5.6を入力して下さい。実際には望遠端の手前では、3.5-5.6の間の数値になりますが、正確な数値を知るのは面倒なので、ボケを少なめに見積もる「5.6」でいいと思います。

・以上、5つのパラメーターを入力し、「計算」をクリックすると、グラフと水着の女性の図が更新されます。水着の女性の図で、ボケのイメージが掴めると思います。また、グラフに「(例)800万画素相当」等の赤線が表示されますが、これが「(例)800万画素相当」の被写界深度になります。背景のボケ具合を、より正確に知りたい場合には、表の一番下/グラフの上にある「背景のボケサイズ：対角線(1000pixel)」の数値を、それぞれの条件で比較なさって下さい。数値が大きい程、ボケが大きい事になります。

・(dai1234567さん作成)ボケ計算機
http://amazing.x.fc2.com/works/boke2/bokekeisan2.html

書込番号：21469377

[きゃめるん123]

＞ミスター・スコップさん
返信遅れましてすいません。
広角レンズの撮影するポイントや
シグマのレンズの紹介、
本当に素敵な写真作例での説明ありがとうございます。とてもわかりやすかったです。

遠くの木のシルエットを意識して撮影するとか
私にはまだまだ、まだまだ！な技ですが
参考になりました。
ローアングル、ハイアングル。
被写体に思いっきり近く、ですね！
意識してみます(^^)

先日届いた、9-18mmレンズで
とりあえず庭のバラを試し撮りしてみました。
たぶん。。この時、いつものAUTOじゃなく
Ｆを絞って撮影してみたと思います。
下手過ぎですが、なんとか背景が少しボケたような？
もっといいかんじに撮れるよう勉強してみます。
後の二枚は初詣で撮影してみました。
広角レンズ、本当に楽しいですね。
建物もすっぽりおさまるからビックリです。
魚眼もほしいのですが。。
シグマの他のレンズも欲しくなってきました(^^)

皆さまたくさんのアドバイスありがとうございました。

書込番号：21487676　スマートフォンサイトからの書き込み

[TideBreeze.]

＞きゃめるん123さん

遅まきながら　（あけましてとご購入）おめでとうございます。　9-18買われたんですね。

　添付写真で気になったのは全体に少し暗めかなのと、２枚目は空が真っ白に飛んでしまってるので、　広角は空を白飛びさせないで、全体の輝度を上げるテクニックが必要になると思います。　ざっくり、�@GNDやハーフNDで空を暗くする、�A諧調　AUTOにする　�Bハイライト・　シャドウの調整、�CHDRを使うなどの方法が有ります。　
　一発で良い所にびしっと収まらない事も多いので、じっくりＲＡＷ編集でレタッチしてみてください。
　
角形フィルター（境目が上下にスライドできます）　https://www.amazon.co.jp/dp/B00KLZP5NG/
丸形フィルター（境目が中心に固定）　ハーフND　https://www.amazon.co.jp/dp/B003SIC69E/

書込番号：21490504

[きゃめるん123]

＞TideBreeze.さん
明けましておめでとうございます！
添付写真のアドバイスありがとうございます！

フィルター、やっぱり購入すべきですよね。
ありがとうございます。
今はちょっと忙しくてカメラさわれないのですが
後に
アドバイスをもう一度読み返して
勉強します。まずはお礼での返信とさせていただきます。

また質問させてください！

書込番号：21491546　スマートフォンサイトからの書き込み

ダブルズームキットか本体のみ、もしくはレンズキットか

[質問があります]

現在ほとんど写真はスマートフォンで撮っていますが、旅行の際に家にあった10年ほど前に発売されたOLYMPUS E-510を使用して写真を撮るととても綺麗に撮れることややはり見たままの物が撮れるのでとても楽しかったので自分用に軽くて操作が難しく無いものを購入検討しております。
購入にあたって、この機種でE-510に付いていたレンズ、【OLYMPUS DIGITAL 40-150mm 1:4-5.6 ED】.【OLYMPUS DIGITAL 14-42mm1: 3.5-5.6 ED】
が手元にあるため、使用可能であればダブルレンズキットやレンズキットは必要ないのではないかと思うのですが、使用可能でしょうか？また、使用出来るけど古いからあまりオススメしない、等ありますでしょうか？
また、使用可能でないなら特にOLYMPUS PEN 7なども良いのかなと考えています。皆様のお力をお借りしたいです。

書込番号：21438961　スマートフォンサイトからの書き込み

[fuku社長]

E-510はフォーサーズ規格。
現在のオリンパスはマイクロフォーサーズ。

フォーサーズのレンズはアダプター経由で使えますがオススメしません。

購入するならダブルズームキットが良いと思います。
したがって、好きなカメラを購入したら良いと思います。

書込番号：21438980　スマートフォンサイトからの書き込み

[あふろべなと〜る]

純正のアダプタで付けられますが
アダプタ使って付けるほどのレンズではないので
キットで必要なレンズを同時に入手したほうがいいです

書込番号：21438982

[TideBreeze.]

＞質問がありますさん

Wズームですねー。

最低価格を見るとレンズキット　6500円　Ｗズームキット70000円　なので、5000円で40-150mmが手に入る勘定になります。モデル末期でお買い得です。
一方手元にあるズイコー　40-150mmは直接M10mkIIには装着できません。　MMF-3（フォーサーズ／マイクロフォーサーズアダプター）約1万3000円が必要になります。　松とか竹クラスの10万越えの高級レンズ資産があればアダプター導入もありますが、　本体がＭ１かM1mkIIでなければAFが激遅になりますよ。　

ちなみにM10mkIII（新機種）では、　・・・あれれmk3はレンズキットが無いや( ﾟДﾟ)　ボディとの差額22000かな？
おんなじ物が、従来の新機種の時は大体40-150mmの差額が150000円くらいです。　

書込番号：21439027

[杜甫甫]

フォーサーズのレンズをアダプターを介してMフォーサーズで使うことがあります。
オリンパスレンズをパナのＧ７で使うからかもしれませんが、ＡＦがかなり遅いです。

E510を今でもお持ちなら、継続して使用すればよろしいのでは？

書込番号：21439039

[ここにしか咲かない花]

＞購入にあたって、この機種でE-510に付いていたレンズ、【OLYMPUS DIGITAL 40-150mm 1:4-5.6 ED】.【OLYMPUS DIGITAL 14-42mm1: 3.5-5.6 ED】


　純正アダプタを購入すれば使えますが、こちらのフォーサーズ用レンズはフォーサーズ規格（位相差ＡＦ）で高速に動くレンズです。ハイスピードイメージャＡＦにも一応対応してるレンズですがフォーサーズE-620の「ライブビュー」で使うとそこそこ速いくらいの速度、というか今となっては大して速くもないです。

そしてE-M10mkII等のコントラストＡＦ仕様のみの機種につけるとＡＦがかなり遅くなります。

E-M1やE-M1IIのような「位相差AF＋コントラストＡＦ」の両方を搭載してる機種ならフォーサーズレンズもそこそこ速いのだと思いますが、これとて積極的に使う意味も薄い気がします。（持ってても使う気になりません）

マイクロフォーサーズのEZダブルズームキットは瞬時にＡＦが合うので、快適さが全然違います。

OM-D E-M10 Mark II ボディ単体で￥56,000前後、OM-D E-M10 Mark II EZダブルズームキットが\70,000前後なら、EZダブルズームキットを差額は僅かなので、EZダブルズーム買っちゃったほうがお得だと思います。

また、M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZはパンケーキレンズ並みに薄くて小さくて軽いので、これ単体でも欲しいくらいです。（このレンズを単体購入すると\27.000前後です）

書込番号：21439094

[モンスターケーブル]

ダブルズーム１択。
ただし、14-150か14-140、または12-100買うなら
ボディのみ。
望遠いらないつもりでも、後から単体で買うと高い。

書込番号：21439142　スマートフォンサイトからの書き込み

[にゃ〜ご mark2]

買うなら、Wズームキットで決まりでしょう。


＞また、使用可能でないなら特にOLYMPUS PEN 7なども良いのかなと考えています。

PEN PL7でも良いですよ。こちらだと少しコンパクトで、液晶モニターが180度回転するので自撮りしやすいです。
ただ、E-M10mk2の方が性能がやや上で、ファインダーも内蔵なので、どちらがオススメと言われればE-M10mk2です。まぁ僕はPEN好きですので、PL7を選びますけどね。

書込番号：21439487　スマートフォンサイトからの書き込み

[質問があります]

皆さんご返答ありがとうございました！
値段の比較やスペックについて細かく書いていただき分かりやすかったです。
ダブルズームキットの購入を検討したいと思います！

書込番号：21439902　スマートフォンサイトからの書き込み

[ちゃお・ピタゴラス]

終わっちゃいましたが、参考までに。

OLYMPUS E-510はマイクロフォーサーズ規格の比較的、小型の一眼レフです。
一眼レフの小気味よいシャッター感覚は、ミラーレス一眼のそれとは多少異なる
んですよね。でも、動きもの中心で無い限り、今更一眼レフを進める特段な
理由が無いのでシャキシャキと動作するメーカーがいいかな。

パナソニックかソニーあたりの電子ファインダー付きでどうですか。

パナソニックGX7M2 標準ズームレンズキット　６万５千円
http://kakaku.com/item/J0000018647/
あとは、PZ 45-175mm/F4.0-5.6等の望遠レンズを購入。
３万円
http://kakaku.com/item/K0000281877/

ソニーα6000ダブルズームレンズキット　８万５千円
http://kakaku.com/item/J0000011847/

この規格の一眼レフは販売終了後、５年程度経過しているので、
今回は超レアな使用経験だったと思いますよ。

書込番号：21439995

8万円以下での初ミラーレス購入

[えふぁありす。]

初めての書き込み、失礼します。

スマホでの撮影に限界を感じ、ミラーレス一眼の購入を検討しています。

家電量販店で触ったり、ネットの情報から、下記の機種で検討していますが
ファインダー有無、レンズの選択肢の幅、手ブレ補正、動画性能
等悩んでしまい、なかなか決定に至らず…。
各機種の良い点悪い点等教えていただきたいです。
また、他にオススメの機種あれば、お伺いしたいです。

【検討機種】
OM-D E-M10 Mark II(こちらの機種)
LUMIX DC-GF9W(少し前まで最有力候補でした)
LUMIX DMC-G7
富士フイルム　X-A3
富士フイルム　X-T10
SONY α6300(予算オーバーですが、とても好み)

【用途】
旅行での記録的な使い方になるかと思います。
(風景、食べ物、夜景、テーマパークのパレードの様子、猫など)
また、現在子なしですが、将来的には子どもの撮影も出来たら、と考えています。

【条件】
・シャッター音が無音にできる
・タイムラグが気にならない
・本体重量が380g未満
・レンズキットの値段が8万円以内くらい
・今後レンズの買い足しが、主に金銭面でし易い
・動画も素人目でキレイに撮れる

操作性より撮影したものの仕上がり重視で考えています。
長文になりましたが、よろしくお願いいたします。

書込番号：21385571　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

えふぁありす。さん
さわってみたんかな？

書込番号：21385626　スマートフォンサイトからの書き込み

[デジカメの歴史。]

＞えふぁありす。さん

何れも十二分に高性能ですので、触った感触で
決めましょう。

書込番号：21385654

[タッケヤン]

＞えふぁありす。さん

動画を重視されるならパナソニックかソニーが良いですよ。
オリンパスのこの機種のAFはピントを合わす速度は速いですが、合わせ続けるのが苦手です。
なので動画だけじゃなく、例えば動く猫にピントを合わせ続けて連写するなんてのも苦手です。
示された条件の中でそれだけが気になりました。

また、検討されている機種でGF9はファインダーがなく、メカシャッタースピードの上限も低いのでおすすめできません。
フジとソニーはオリンパスとパナソニックよりカメラのセンサーサイズが大きいので画質に多少有利です。
しかし、レンズが大きく重く、そして高価になります。
レンズの買い足しも条件に書かれておられますが、各社のレンズラインナップを確認して下さいね。

まぁ結論と言うか、僕のおすすめは
動画を重視しないなら、この機種です。
動きものは苦手だと言いましたが、ピントを合わせる速度は早いので連写じゃなく単車なら、そこそこの速さの被写体も問題なく撮れます。
そこそことは被写体との距離もあるのではっきりと例えれないんですが歩く猫ぐらいと思って下さい。

動画もちゃんと撮りたいのならファインダーのあるパナソニックの機種です。
G7もいいですが予算があるならG8もいいですよ。
高いですけど手ぶれ補正も防塵防滴もあります。

さらに予算があって大きさ重さが大丈夫ならa6300とかa6500ですね。
AF性能はフジのカメラより高いと思います。
フジは色彩表現が優れています。

EM10mark2の後継機mark3がでたので在庫が少なくなってきてます。
値段も上昇傾向にあります。
この機種を選ばれるのであれば早く購入した方が宜しいでしょう。

長々と失礼。

書込番号：21385677

[ちゃお・ピタゴラス]

将来、レンズ買い足すなら、400ｇ超えは覚悟しないと駄目かな。
オリンパスや富士フィルムは高性能・高額レンズが多いので
追加レンズ込みで、２０万円必要。

AF性能、きびきび感、動画手振れ、などなど考えると、

ソニーα6000又は6300、パナソニックGX7M2。

書込番号：21385776

[おかめ@桓武平氏]

＞えふぁありす。さん

動画もでしたら、
1) LUMIX DC-GF9W
2) SONY α6300
の２択になります。

書込番号：21385808

[えふぁありす。]

＞ｎｉｇｈｔｂｅａｒさん
＞デジカメの歴史。さん

挙げた機種だと
LUMIX DMC-G7、富士フイルム　X-T10
以外は触りました。
今日、他店にも行ってみます！
触った感じのときめき？は、ファインダー有の機種でしたが、無くてもスマホ感覚で撮れるよなぁ…と考えてしまって…悩んでいます。



＞タッケヤンさん

沢山の情報、ありがとうございます。
ピントを合わせ続けるのが苦手、ということ
わたしの用途の被写体と照らし合わせてみます。
猫は、動きまわるところを撮る予定は今のところないので大丈夫かと思います。

GF9と動画について、ファインダー、というキーワードを出されていますが
動画撮影時も、ファインダーは重要でしょうか？
手ブレの観点からでしょうか？
ファインダーを重視すべきか…ということも悩んでいるので、是非ご意見いただきたいです。

センサーサイズは、この価格帯の機種なら
似たり寄ったりだ、と以前どこかの口コミでみたのですが、やはり大きいほうがボケやすくキレイな写真が撮れるでしょうか？
バッグにまとめて入れてしまうので、レンズ自体の重さは、あまり気にしていません。が、価格はやはり、そうですよね…

G8は重さが、α6500は予算がネックです。。。
α6300は、触った感じがとても良かったので
ちょこっと予算追加で頑張るか？という思いと
初めてのことなので、使わなくなったら…
という思いで悩んでいます…
この機種とα6300を推していただいている、という認識で、今日も触りに行ってきます。



＞ちゃお・ピタゴラスさん

買い足しレンズは、まとめてバッグに入れてしまうので、レンズ込の重さはそれほど重要視していません。
普段使いする(装着しっぱなしにしておく)単焦点か標準ズーム込でかなり重い…というのはしんどいですが…
オリンパスはパナソニックのレンズも使えるし…と安易に考えていましたが、レンズをもうちょっと調べますね！すみません。。。

α6000はシャッター音を消せないと思ったのですが…消せるのでしょうか？
GX7M2は、持ってみた感じが重たかったので候補外にしています。。。

書込番号：21385888　スマートフォンサイトからの書き込み

[えふぁありす。]

＞おかめ@桓武平氏さん

動画ですが、他機種は素人目でも「うーん、微妙…」となってしまうのでしょうか？
この機種の動画作例をみたのですが、十分素敵な作品だと感じ、このくらいの撮影が出来るなら問題ないかな、と思ったのですが…
編集技術や撮影者の技量でそう思えただけなのであれば、考え直そうかなぁ…と。。。

書込番号：21385907　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

　すでに指摘もありますが、オリンパスとパナソニックはマイクロフォーサーズという規格で、フジとソニーはＡＰＳ−Ｃになります。

　マイクロフォーサーズの方がセンサーサイズが小さいため、技術レベルが同じであれば、高感度などでＡＰＳ−Ｃが有利ですが、その分、レンズも大きくなりますし、重く高価にもなりがちです。

　たとえばボディの重さにしても、５０グラムや１００グラムの違いなんて、考えてもほとんど無意味だったりします。なぜならミラーレス一眼はレンズが必ず必要で、大きく重いレンズをつければその差なんて関係ないです。

　重さとレンズの入手性を考えれば、レンズの互換性のある、オリンパスかパナソニックから選ぶことになると思います。

書込番号：21385912

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

えふぁありす。さん
おう。

書込番号：21385914　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

＞ファインダー有無、レンズの選択肢の幅、手ブレ補正、動画性能
というならパナソニックのGX7Mk2ですかね。
動画だとパナソニックかソニーですが、レンズの選択肢となるとソニー、フジなどのメーカーはレンズが高めで種類も少ないので、パナソニック、オリンパスのマイクロフォサーズの方をオススメします。
パナソニックですとファインダーが無いGF9よりGX7Mk2の方がファインダーが付いて12-32のキットでしたら予算内ですので本体に手ぶれの無いG7より手ぶれの付いてるGX7Mk2の方がいいと思います

書込番号：21385927

[ちゃお・ピタゴラス]

α6000はシャッター音は無音にできませんでした。（一眼レフより静かですが）

１０万円以上する高性能万能レンズは、異なるメーカーでも劣化は少ない。
普及レンズは各社ボディ内補正するので同メーカーが良い。

高性能なレンズはある程度重いので、あまりに軽いボディにすると
バランスが前屈みになり、手持ち感が良くないですよ。

有る程度の重さを許容できるならソニーα6300。
バランスが良いお買い得なパナソニックGX7M2。
追加レンズも軽量重視するならパナソニックGF9。

書込番号：21385938

[えふぁありす。]

＞遮光器土偶さん

規格が違うのは、存じていたのですが

・今回挙げた機種は、キットレンズ込で重さが気にならなかった
・この価格帯なら、センサーサイズの違いは誤差という書き込みをみた
・APS-Cだとレンズ選択肢の幅が狭くなる、と聞いた
・レンズは別で持つので、レンズの重さは重要視しなくて良いかな、と思った

ということから、何を優先すべきなのだろうか…と自分でも悩んでしまい、今回質問させていただきました。。。
レンズを楽しみたい！という思いが強いので
仰っていただいたように、オリンパスかパナソニックに傾いています。



＞しま89さん
言葉足らずですみません、ファインダーの有無、は
あったほうがいいのかなぁ、、、という悩みです。
GX7Mk2は、キットレンズ込で持った時に
重たいかも…と感じてしまい候補外にしていましたが
他の方からもオススメいただいているので、もう一度触ってみようかと思います！

書込番号：21385960　スマートフォンサイトからの書き込み

[えふぁありす。]

＞ちゃお・ピタゴラスさん

一眼レフはそんなに音がするのですね…

一度に10万円するレンズは厳しいですね…
普及レンズで考えていました。3万円〜くらいの…
オリンパスとパナソニックに関しても、同メーカーが良いのでしょうか？
イメージセンサーを共同開発してる、と聞いたのでそういった補正もしてくれると思っていました…

バランスが前屈み、というのは盲点でした！
確かに、それだとスルッと落としてしまいそうです。
スマホでさえ何回修理に出したか…というほど
手に持っているものを落としやすいタイプなので、軽すぎにも注意ですね…

まとめありがとうございます！
SONYのα6300はキットレンズ込の重さは問題なしで
SONYのレンズを他にも触ってみます。
GX7M2も、もう一度触ってきます。
追加レンズ軽量…はとても魅力的ですね…パナソニックのレンズは良い、と友人からも聞いてますし…

書込番号：21386001　スマートフォンサイトからの書き込み

[infomax]

α6300を店頭で触って要求性能満たすなら購入

書込番号：21386063　スマートフォンサイトからの書き込み

[えふぁありす。]

＞infomaxさん

恐らく満たしていると思うのです。
ただ、10万円…その他備品等も揃えると15万円くらい…
ということで悩んでいます。
もしかしたら、数ヶ月使って放置…という可能性もあるので。。。

書込番号：21386158　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞えふぁありす。さん

LUMIXは、ACアダプターとDCカプラーがあると、家庭用電源を使い、動画撮影も可能になります。

しかも、ACアダプターは機種共通の仕様になっているので、ユーザーで機種を変えても、ACアダプターの仕様が変わらない限り、使い続けることが可能になっています。

なので、GF9でもいいし、GX7MK2でもOKです。

なお、オリンパスですと、バッテリーグリップが装着出来る、E-M5以上の機種でないと、ACアダプターが使えることが出来ません。

書込番号：21386177

[もとラボマン ２]

えふぁありす。さん こんにちは

手振れ補正重視するのでしたら　オリンパスの E-M10 Mark IIが良いと思いますよ。

自分の場合パナソニック使っていたのですが　最近オリンパス1台追加してみて　手振れ補正の効きの良さにびっくりしています。

書込番号：21386222

[タッケヤン]

＞えふぁありす。さん

ファインダーはあった方が便利ですよ。
明るい日中だと液晶が見にくいですし、ファインダー撮影の方がしっかり構えられるのでブレにくいです。

センサーサイズの違いは、画質に現れるんですが、違いを感じるかは個人差がある為どーこー言いにくいですねー
確実に言えることは差はありますがレンズ性能で簡単にひっくり返ります。
などで、例えばマイクロフォーサーズカメラ＋明るい単焦点レンズとaps-cサイズのカメラ＋キットレンズだとマイクロフォーサーズの方がボケ表現やノイズなどで有利です。
もっと言うと、マイクロフォーサーズカメラ＋キットレンズだと一型センサーサイズのコンデジの方が同等か綺麗なぐらいです。

オリンパスとパナソニックは同じマイクロフォーサーズ規格ですがオリンパスの方が暗いところでも綺麗に撮れます。手ぶれ補正も強力なイメージ。
逆にパナソニックはAFの追従性能が高いですね。動きもの重視の方はパナソニックの方がいいかも。

お子さんの予定があるならマイクロフォーサーズの方がレンズのコンパクトさからいって良いと思います。
と言うか、EM10mark2でも子供を抱っこしながらとかなら大きく感じます。
ガッツリ趣味でも使っていくならフルサイズにステップアップできるソニーが良いと思いますが。

書込番号：21386755

[量子の風]

＞えふぁありす。さん
私はGX7mk2をお勧めしたいと思います。
やはりファインダーは有った方が良いと思います。
キットレンズの性能について言えば、ネットのレビューや評判を見る限り、パナの方が評判が高いようですし、GX7mk2は4K動画撮影も可能です。
オリンパスは、確かに暗所耐性が強いというのと手振れ補正が優れているという評判がある為、夜景を手持ちできれいに撮りたいのであれば、EM10mk2が良いかとは思いますが、GX7mk2でも、設定を考えてしっかり構えて何ショットも撮影してその中から良いものを選べば、さほど問題は無いと思います。
富士はレンズもセンサーも優れていますが、安価なレンズが少なく、下位機種では、動体撮影時のAFに疑問があります。
α6000やα6300は、ソニーがEマウントのAPS-Cのレンズに力を入れていない為、特に広角系のレンズで選択肢が少ないようですし、α6300は4K動画撮影が可能ですが、発熱の問題で、炎天下で4K動画を撮影した場合に問題が起きやすいようです。
尚、GX7mk2のシャッター音の無音化については↓をご覧ください。
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/mpi/dsc/gx7mk2/gx7mk2_c03_07.html
また、GX7mk2の4K動画の撮影可能時間については↓をご覧ください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000018645/SortID=19980018/

書込番号：21387502

[えふぁありす。]

＞おかめ@桓武平氏さん

DCカプラー、単語を知らなかったので調べました！
ACアダプターと本体を繋ぐもの…で良いのでしょうか…？
ただ、教えていただいたことがいまいちピンとこず…すみません…
給電しつつ動画撮影、となった場合の利便性、ということでしょうか？



＞もとラボマン ２さん

こんばんは。
使われていらっしゃったパナソニックのカメラは、本体に手ブレ補正があるものでしょうか？
手ブレ補正は、あったほうが良いよなぁ…あるなら本体側の方が良いよなぁ…
という感じで、重視しているか…と問われると
あるに越したことはないけど…
という感じです…。。。



＞タッケヤンさん

先ほど家電量販店に行った時も、同様のことを教えていただき
テンションも上がりますし
やっぱりファインダー有り、を条件に入れようと思います！

センサーサイズの違いもありがとうございます。
そして、キットレンズには期待しない方が良い…ということでもある、ということですよね…
ボディのみ+好きなレンズ購入
が良いのでしょうか。

動きものはあまり撮らないですが、教えていただいた感じから
動画性能とレンズを考えると、パナソニック
暗所での撮影と手ブレ補正を考えると、オリンパス
ですかね…。どちらも捨てがたいです。

とりあえず今日、触ったり店員さんと話したりして
OM-D E-M10 Mark II
LUMIX DMC-GX7MK2
の２つに絞ろうと思いますが、まだまだ悩みそうです…



＞量子の風さん

やはりファインダーは、あったほうが良いのですね！
ファインダー有り、という条件を追加しようと思います！
お勧めいただいた、GX7MK2、本日触ってきました。
店員さんにGF9とG7とGX7MK2の比較をしていただき、GX7MK2に気持ちが傾いております。(シルバーのデザインも可愛いですし…)
4Kは、対応している再生機？を持っていないので、あまり心に響かなくて…
オリンパス、仰っていただいたように、暗所耐性と手ブレが気になっています。
きちんと撮れば、納得いくものが…
というのも確かに！と思うのですが…

現状、OM-D E-M10 Mark IIとGX7MK2とで悩んでおります。。。

書込番号：21387557　スマートフォンサイトからの書き込み

[Proxima]

今まで一眼レフを使った事がないのならレンズはダブルズームキットだけでも
暫くは満足して楽しめると思います。自分がそうなので。
広角から望遠まで賄えるのは良いです。GX7MK2はダブルズームキットってありましたっけ？

あと自分も最近知ったんですが交換レンズはシグマの単焦点レンズが
かなりお安くて評判も良さそうなので自分はコレで良いかなぁと思ってます。
コレとか↓
http://kakaku.com/item/K0000476453/spec/

書込番号：21387635

[量子の風]

＞えふぁありす。さん
>オリンパス、仰っていただいたように、暗所耐性と手ブレが気になっています。
言い忘れていましたが、手振れについては、GX7mk2は本体側とレンズ側の手振れ補正機構を協調させるDual I.S.というものがある為、キットレンズがDual I.S.に対応していれば、EM10mk2より手振れ予防効果が高くなると思います。
尚、Dual I.S.に対応していないキットレンズでも、標準ズームレンズであれば、望遠ズームよりセンサー上でのブレの量が少ない為、それほどシビアに考える必要はないのではないでしょうか。

書込番号：21387644

[タッケヤン]

＞えふぁありす。さん

キットレンズですが、例えばオリンパスの14mm-42mmのレンズはとてもコンパクトで使い勝手がいいのでおすすめですよ。
おそらくレンズを増やしていっても使うレンズです。
しかし、もしキットレンズしか使わないのであればコンデジの方がレンズ性能からいって画質面で有利でしょう。
要は使いようです。

まずはキットレンズから使ってみて、好きな画角や不満点を探す。
そして、明るいレンズやマクロレンズなどを買う。
これが大体多くの方の流れです。
キットレンズのレンズも単品で買うと割高ですし、キットレンズとして購入した方が良いと思います。

書込番号：21388315

[おかめ@桓武平氏]

＞えふぁありす。さん

>> 給電しつつ動画撮影、となった場合の利便性、ということでしょうか？

動画撮影もOKですが、
我が家では、インターバル撮影でも、ACからの電源供給出来るので、便利です。

今回は、GX7MK2の標準ズームレンズキット(LUMIX G VARIO 12-32mm / F3.5-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S. 付き)を買われて、
後に、「LUMIX G X VARIO PZ 45-175mm / F4.0-5.6 ASPH. / POWER O.I.S.」を買われると
ディズニーでの撮影にも活躍することが出来ます。

あと、手振れ補正に関しては、100%当てにせず、「保険」だと思って使うといいかと思います。

書込番号：21388418

[もとラボマン ２]

えふぁありす。さん　返信ありがとうございます

＞使われていらっしゃったパナソニックのカメラは、本体に手ブレ補正があるものでしょうか？

GX7やGX8には　ボディ内手振れ補正が付いていて　対応レンズと合わせると手振れ補正強力になりますが　手振れ補正が付いていないレンズでは　オリンパスの方が強力で　

自分の場合オリンパスのボディに　パナのレンズ付ける時は　パナのレンズの手振れ補正を切り　オリンパスのボディ内手振れ補正使うのですが　パナソニックのレンズ補正より　オリンパスのボディ内手振れ補正の方が強力です。

書込番号：21388514

[おかめ@桓武平氏]

＞えふぁありす。さん

手振れ補正に関しては、

焦点距離をフルサイズで計算して、(1/焦点距離)秒よりシャッタースピードが速ければ、
手振れ補正なくても撮影は可能です。

望遠レンズを除き、広角・標準レンズの場合ですと、
手振れ補正なしでも、シャッタースピードの下限を1/60秒を目安にされるといいかと思います。
手振れ補正を活かすのでしたら、1/60秒より低速時に発揮する感じになります。

５軸の手振れ補正は、どちらかと動画撮影では、必須のアイテムかと思います。

書込番号：21388587

[量子の風]

＞えふぁありす。さん
EM10の場合、パナの45-175mmを使用する場合に、電動ズームの動作で動作速度を変更出来ないという問題がある事を思い出しました。
パナの45-175mmは、オリの40-150mm f4.0-5.6と比べて広角端の周辺画質が優れていますし、色のりも良いです。
また、パナの45-175mmはインナーズームの為、全長が変化せず、レンズの先端部分が倒れる事もありせん。
それと、オリとパナの両方を所有していたけれども、オリのボディはJPEGとって出しの色のりが良くないから、オリのボディを売却したという話も聞いた事があります。

書込番号：21388610

[メカロク]

＞手振れ補正に関しては、
　焦点距離をフルサイズで計算して、(1/焦点距離)秒よりシャッタースピードが速ければ、
　手振れ補正なくても撮影は可能です。

そんなに単純なものではありません。

手ぶれの限界シャッタースピードは、撮影者の技量／体調／精神状態などによっても違いますし、撮る姿勢（爪先立ち／棒立ち／足を前後左右に開いて立つ／両肘をテーブルなどにつく／立ち木などを抱え込む／しゃがむ／座る／腹這いになる　など）やカメラの構え方（ファインダーを覗く／背面モニターを見る／手をピンと伸ばす／脇を締める／左手はレンズを支える／左手はカメラボディーの横を持つ　など）など、様々な条件で大きく変わり、「(1/焦点距離)秒」でもぶれ捲ること（人）もあれば、もっと低速でも全く問題ないこと（人）もありますので、状況に応じて対応することが必要です。
　＊おかめ@桓武平氏さんご自身はご存じのこととは思いますが、初心者マークをつけてのご質問に対する回答としては、
　　誤解を招く虞が大きいだろうと考えます。

また、「(1/焦点距離)秒」というのは、フィルム時代の平均的な基準であり、ピクセル等倍でのピントやぶれのチェックが当たり前になった現在では、「甘過ぎる（厳密にはぶれることが多い）基準」といってイイと考えます。

＞オリのボディはJPEGとって出しの色のりが良くないから、オリのボディを売却したという話も聞いた事があります。

色のりなんて、撮って出しでも、いくつかの設定変更でかなり自由になることであり、その人が使い方を知らなかった（知ろうとしなかった）だけのことだと思いますが・・・

書込番号：21388741

[おかめ@桓武平氏]

＞えふぁありす。さん

横レス、失礼します。

＞メカロクさん

>> 「(1/焦点距離)秒」というのは、フィルム時代の平均的な基準であり、ピクセル等倍でのピントやぶれのチェックが当たり前になった現在では、「甘過ぎる（厳密にはぶれることが多い）基準」といってイイと考えます。

この件に関しては、貴方個人が思った理想な仕様かと思います。

現実にメーカー(ニコン・パナソニック)では、絞り優先では「(1/焦点距離)秒」で制御されるのですけど・・・
しかも、パナ機は焦点距離が30mm(MFT)を下回っても1/60秒になるようですけど・・・

では、ニコン機のデジタル式一眼レフは、「フィルム時代のカメラ」だと、メカロクさんは主張しているように思いますが、如何でしょうか？

書込番号：21388800

[おかめ@桓武平氏]

＞えふぁありす。さん

手ブレ補正が搭載されていても、特に1/30秒よりシャッタースピードが遅いと
撮影者の姿勢などのミスにより、ブレてしまう場合もあるので、
手ブレ補正がないよりあった方が綺麗に撮れるということです。

特にパナ機の「絞り優先」の動作ですと、焦点距離が30mm以下の標準レンズを使うと、
1/60秒以下のシャッタースピードにならないように制御するようです。
なお、焦点距離が30mmを越える場合は、その時の(1/焦点距離)秒に制御する仕様です。

書込番号：21388881

[量子の風]

＞メカロクさん
>色のりなんて、撮って出しでも、いくつかの設定変更でかなり自由になることであり、その人が使い方を知らなかった（知ろうとしなかった）だけのことだと思いますが・・・
についてですが、カメラ側での色調整は大雑把にしか出来ませんから、現像ソフトで色を微調整されている方も多いと思いますが、私の経験では、この作業は結構大変で、全体的に調整したつもりでも、後で部分的に問題を発見してやり直すという事が多々発生するので、出来るだけ調整しないようにし、調整する場合でも、出来るだけ調整幅を少なくしています。
また、私の知識がないだけなのかもしれませんが、どの様に調整しても、満足が行かなかったという不確かな記憶もあります。
因みに、発色については好みが分かれますので、オリの方が発色が好ましいと感じる人も多数いらっしゃると思いますが、デジカメの購入検討に当たって、発色が好みかどうか確かめる事も、重要な事だと思っています。

書込番号：21388892

[えふぁありす。]

沢山の書き込み、ありがとうございます！
返信遅くなってしまい申し訳ないです…
ちょっと読みにくいかもしれませんが、まとめて返信させていただきます。
　

＞Proximaさん
単焦点は憧れなので、同じタイミングで購入予定です。
GX7MK2はダブルズームキットはないですね…
カメラのキタムラ独自で、標準+単焦点のセットがあるみたいで、気になっています。

確かに、メーカーは統一しなくても良いですもんね！
オススメレンズ、ありがとうございます！本当に安いですね…！



＞量子の風さん
より良い手ブレ補正が実現できる、ということですね！
標準ズームのキットレンズは、対応してそうです！
やはり望遠の時くらいしかハッキリと違いは分からないものなのでしょうか…

インナーズームは嬉しいですね！
どうしても長さが変わると支えにくいというか…慣れだとは思うのですが…
バランスとりやすいのは、とてもプラスです！

色の件もありがとうございます。
もう少し両機種の作品とにらめっこして、好みの色か、確認しようと思います！



＞タッケヤンさん
オススメレンズ、ありがとうございます！
レンズを楽しみたい！という思いが強いので
キットレンズだけ…ということにはならないと思います。
購入時は、とりあえず、キットレンズ付きのものを購入するようにしますね！



＞おかめ@桓武平氏さん
ACから給電できるメリット…は、やはり手軽だからでしょうか…？
オススメレンズ、ありがとうございます！
まさに、ディズニーのパレードを想定しておりました。
手ブレは保険、仰る通りだと思います。悩みすぎないようにします…笑
それと、詳しくありがとうございます！
動画は一応撮る予定ではあるので、5軸の手ブレはほしいかな、と思います。

制御してくれるんですね…！？初めて知りました！すごい…
今最終検討している、GX7MK2とこちらの機種、確かどちらもボディ内手ブレ補正だったかと思うので、やはりこの両機種から絞ります！



＞もとラボマン ２さん
こちらこそ、ありがとうございます！
先日店員さんにも言われたのですが
オリンパス×パナソニック、だとボディとレンズ両方の手ブレ補正は効かないのですね。。。
となると、やはりボディに有る方が良いですね。
ボディの手ブレ補正は、オリンパスの方が勝る…
が、レンズも対応しているものであれば
パナソニックもいい仕事をする…
という感じでしょうか…。
そう考えると、パナソニックに傾きつつあります…！



＞メカロクさん
他の回答者様への書き込みかな…？とも思いつつ…
手ブレについて、ありがとうございます。
仰る通り、色々な条件によってどちらの方向にも転がるものですよね。
モノに頼らずに、自分なりの撮影のカタチを試行錯誤していけたらと思っています！

知識や技術力が乏しい段階で、撮って出しが満足いくものになるのは嬉しいです…！
とはいえ、色の好みは個人差があると思うので一概には言えないですが…
多分、購入したらその瞬間に、嬉しくて設定等考えずに数枚撮ってしまうと思うんです。
そしてこれもまた、嬉しくて設定等考えずにそのまま印刷してしまう…と。笑
その最初の数枚が、そこそこいい感じに仕上がると
今後のモチベーションにも繋がるかなぁ…なんて、ふわっと思っています。

書込番号：21389706　スマートフォンサイトからの書き込み

[えふぁありす。]

書き込みの際、商品選択を誤ってしまっていますが…

OM-D E-M10 Mark II EZダブルズームキット
LUMIX DMC-GX7MK2K(カメラのキタムラ特別ダブルレンズキット)

の２つに絞りました！
が、まだ悩み中です…引き続き、長所や短所等
ご意見伺えたら嬉しいです。

(実店舗で購入すると、物損保証つかないのがイタいですね…)

書込番号：21389746　スマートフォンサイトからの書き込み

[量子の風]

＞えふぁありす。さん
>標準ズームのキットレンズは、対応してそうです！
それは良かったです。
もしかしたら、ファインダー像では実感出来なくても、等倍確認で差があるかも知れませんね。
因みに、パナの12-32mmは、写りに関しては悪い評判を見た事も聞いた事もないですね。

>やはり望遠の時くらいしかハッキリと違いは分からないものなのでしょうか…
私はG8を所有していますが、DUAL I.S.の恩恵をはっきり確認できるのは、パナの100-300mmだけです。
45-175mmでも、ファインダー像で確認する限り、DUAL I.S.の恩恵をあまり感じませんが、それだけパナのレンズ補正技術は優れているという事だと思います。

書込番号：21390039

[バーシャ]

＞えふぁありす。さん
こんばんは。先月サブ機としてOM-D E-M10 Mark II EZダブルズームキットを購入しました。(メインはEOS6Dと7Dです)
パナ機には疎いのでOM-D E-M10mkII についていくつか。
良い点
・ファインダーが(レンズと同じ)ボディの中心にあって見やすい
・手振れ補正が強力
・タッチシャッターのAFが速い
・右側にあるダイヤルの操作性が秀逸
・キットレンズの14-42EZのコンパクトさ
人によって◯×分かれる？
・チルトモニター→ハイ&ローアングルには便利だが、自撮りに不向き
また、
＞単焦点は憧れなので、同じタイミングで購入予定です。
とありますが、しばらくキットレンズをお使いになり、よく使う焦点距離の単焦点を購入する事をオススメします。自分にとって使いやすいレンズでないとお蔵入りします。
私は50mm(m4/3の25mm)はほとんど使っておらず、300mm(同じく150mm)単焦点を子供撮りで一番使っています。
電源入れてから撮影までや撮影直後から撮影可能までに少しタイムラグがあったり、動きものが少し苦手な印象が一眼レフと比較してありますが、入門機らしからぬ実力派だと思うので、自分好みの単焦点と組み合わせて長く付き合えるカメラになると思いますよ。

書込番号：21390235　スマートフォンサイトからの書き込み

[えふぁありす。]

＞量子の風さん
であれば、キットレンズで当分は大丈夫ですね。
ずっと使えるレンズ、というのはありがたいです。

確かに、そういうことになりますね！
では、パナソニックも補正は問題なさそうですね。



＞バーシャさん
おはようございます。
ファインダー位置、友人も言っていたのですが
やはりレンズと同じ位置にある方が良いのでしょうか？鼻が当たって誤作動…とかないですか？
ダイヤルの操作性が良いのは嬉しいです。
モニターですが、自撮りはしないので、チルトは問題ないです！

なるほど…確かに仰る通りですね。
近々旅行しようと思って、それに間に合わせようかな…
と思っていたのですが、それで納得のいくレンズじゃなかった方が後悔しそうです…
とりあえずはキットレンズで、落ち着いてから自分の使い易いレンズを探します！



以前タッケヤンさんが仰ったように
当機種、店頭であまり見かけないですね…
比較したいのに、なかなか比較できず
モヤモヤしています…
デザインは、当機種の方が好きなのですが
機能面(動画性能やレンズ性能、4K等)ではGX7MK2の方かなぁ…と思っています…

書込番号：21393218　スマートフォンサイトからの書き込み

[narumari]

＞えふぁありす。さん
こんにちは。カメラ選び、選んでいるうちも楽しいものですね。

私は、GX7mk2を使用しています。主に、4Kが撮れる小型のミラーレス一眼ということで、子供撮影などに使用していますが、どうしてなかなか、写真もきれいに写してくれます。また、手振れ補正も良く効きますので、動画撮影でも、細かな手振れなどが良く補正され、見やすい動画が撮れています。

動画は、出来れば4Kで残しておくと、後々、きれいに鑑賞できますし、4Kフォトという機能も面白いと思います。

それから、付属のキットレンズですが、標準ズームの方は、何よりコンパクトで、写りも悪くありません。もちろん、奇跡の写り、などというつもりはありませんが、思った以上に写ってくれます。もう一つの短焦点レンズも、写りでは定評のあるレンズです。しばらくは、この二つで大抵のものは撮れるのではないでしょうか？

ちょっと重さはありますが、持ち運びも苦になるほどではありませんし、キットレンズを二つ持ち歩いても、荷物にはならないと思います。写す機会も増えると思いますよ。

不満点といえば、ファインダーは、少し見づらいかな、と思います。小さくて、倍率が低いので、いいファインダーとは言いません。私のように、老眼の人間には、ファインダーは必要ですので、あるだけありがたいです。また、ファインダー覗きながら、液晶をなぞって、フォーカスポイントが動かせるのは便利ですよ。

最後に、マイクロフォーサーズ規格は、レンズが小型ですし、値段も財布にやさしいのに、良く映る印象です。良い選択だと思います。これで、不満が出れば、将来的に、もっとセンサーサイズの大きいものに移行すればいいと思いますが、それはそれで、出費ですけど。写真が好きになると、それをいとわなくなることもあり、趣味の世界は金食い虫です。

では、良い選択を。

書込番号：21393978

[えふぁありす。]

＞narumariさん
こんばんは！
お返事遅くなりました、すみません。

そうですね、やはり新しく買うものを
いろいろ悩んでる時間はとても楽しいです。

わたしもゆくゆくは子供撮影に使用できたらなぁ…と思っていたので、実際に使用しておられる感想いただき、ありがたいです！
撮影されていた写真も拝見しました。動く被写体もキレイに撮影できるのですね…！びっくりです！

>動画は、出来れば4Kで残しておくと、後々、きれいに鑑賞できますし
確かに、と思いました。今は対応機器がないのでいらなくても、将来的にできるだけキレイに残したいですもんね。
こちらの言葉で、4Kで動画撮影できること、を条件にしようと思い、本日GX７MK2を購入しました！
ありがとうございました！

レンズは2本とも良いレンズなのですね！
初心者には2本ついているだけでありがたいですが
これからもばんばん使えるレンズみたいなので、重宝しそうです。
旅先でもレンズを複数持ち歩こうと思っていたので、本当にこのサイズ感は良いですね！

>ファインダー覗きながら、液晶をなぞって、フォーカスポイントが動かせる
知らなかったです、早速試してみます。
確かに便利そうですね！

趣味はどうしても…ですね笑
自己満足の世界だと思うので、目一杯楽しもうと思います！

書込番号：21402123　スマートフォンサイトからの書き込み

[えふぁありす。]

みなさま、ご回答ありがとうございました。

動きものに強い
動画性能
レンズ2本
4K対応
手ブレ補正
ファインダー
レンズが買い足し易い

等の理由から
本日、カメラのキタムラにてGX7MK2＋備品等を購入しました。

壊れたカメラを購入し、下取り割引適用
Tポイントやモール内のポイントカードを駆使しながら、会計を分けてポイント払い…と色々行い
満足のいく買い物が出来ました！

たくさんのご意見いただき、今回素敵な買い物ができたこと、本当に感謝しております。
Goodアンサー、みなさまへ…と思ったのですが
3件のみ、なのですね…
悩んだのですが、回答いただいた数で決めさせていただきました。
本当に、ありがとうございました！
カメラライフ、楽しみます！

書込番号：21402195　スマートフォンサイトからの書き込み

AFターゲットパッドが動かない！

[Jamesh]

このカメラの売りの一つ、AFターゲットパッドですが、何回か使用中に動かなくなった事があります。

使用中、今まで動いていたのが急に動かなくなり、メニューの設定を確認しても問題なく、結局設定を全てリセットしたら治る…というのが何回かありました。

皆さんは如何ですか？

書込番号：21376504

[タッケヤン]

＞Jameshさん

最近AFターゲットパット使わないのですが、使ってた頃、感知が悪いなーと感じる事はありました。
液晶の右側をトントンとしても反応しにくい時がありました。
何回か繰り返すと復活してたのでリセットするには至りませんでした。
それよりも使う頻度が低く、鼻にあたってAFポイントが動くなど、鬱陶しかったのでメニューで封印しました。

リセットで復活するという事は無意識にAFターゲットパットのオンオフを触ってたぐらいしか思いつかないですねー
故障かどうかを知る為にも、その症状がでた時にリセットせず販売店なりメーカーに持ち込んだら判明するかと思います。

書込番号：21377995

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

Jameshさん
メーカーに、電話！

書込番号：21378474　スマートフォンサイトからの書き込み

[Jamesh]

＞タッケヤンさん
何回か起きて共通しているのが、AFターゲットパッド以外のものは、タッチスクリーンも含めて、全て正常に作動していることでした。
AFターゲットパッド不動でも、タッチシャッターなんかは全く問題有りませんでした。

一番ひどい時は、リセットして動くようになって、ほんの数分でまた起きた事がありましたが、再リセットの後は、全く問題が起きていません。
バッテリー着脱や、スイッチのオン、オフでも変化がなかったので、起きている状態でメーカーに送ったほうが良さそうですね。

書込番号：21378487

[イケイケgogo]

タッチパネルをトントンとダブルクリックしてないですか？
その作業でターゲットパッドがONOFFしますので、意図せずOFFになることがよくあります。

書込番号：21378743　スマートフォンサイトからの書き込み

[Jamesh]

＞イケイケgogoさん
ソレだった時も一回あります。でも、その時は、画面上にアイコンが出るので気が付きました。

ソレ以外の時は、アイコンも有りませんでした。

書込番号：21379599

機種選びについて。

[Hirak1125]

ずっとミラーレスが欲しかったのですが、どの商品を買えばいいのかわからないので質問させていただきます。

いつもはNikon D3200を使って写真を撮っているのですが、重く、望遠レンズを使うとかさばる為にミラーレスが欲しくなり検討中していて、
Canon eos M10
Lumix GF7w
とこちらの商品で迷っています。撮りたいものとしては花、紅葉、夜景、星などの風景と、周りがボケている写真を撮りたく、自撮りは携帯などで撮れるので求めてないです。
とりあえず持ち運びするときに楽なのはLumix EOSなのですが、Mark2 はファインダーが付いていて、一眼を使っていたので使いやすいのかなという点と、手ブレが起きにくいという利点があるので迷っています。

予算は7万円程度で考えています。

また、Mark2 を買う場合カメラ本体と単焦点レンズのみを買い、標準レンズと望遠レンズは買わないという選択もありでしょうか？

ご回答よろしくお願いします。

書込番号：21359986　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞Hirak1125さん

EOS M10、GF7、E-M10 Mark2は、全て、型落ち機種です。

店舗にしか在庫がなく、展示品の場合もあり、未開封の保証がなく、あまりおすすめ出来ません。

なお、EOS M100、GF9、E-M10 Mark3は現行品です。

書込番号：21360037

[座敷笑爺]

＞Hirak1125さん
こんにちは

持ち運びを考えるなら、コンデジの方がいいのではないでしょうか？

私の欲しいモノを推しときます。
PowerShot G1 X Mark II
http://kakaku.com/item/K0000623024/

センサーサイズは、ｍ4/3より大きいですよ。

書込番号：21360052

[杜甫甫]

コンデジ並みの価格になっているGX7MK2に一票＼(◎o◎)／！　　　　そろそろ品切れになるかも？

書込番号：21360078

[おかめ@桓武平氏]

＞杜甫甫さん

>> そろそろ品切れになるかも？

ヨドバシでは、既に1万４千円ぐらいの値上げです。

書込番号：21360090

[松永弾正]

実用的には今ならOM-D EM-10mk2をオススメ。
これ、よくできてます。

ただ、今の僕は…GF7を探しています。
神戸港開港150年のCMで戸田恵梨香さんが使ってるというその一点だけを根拠に…(T-T)(T-T)(T-T)
バカ親父…(T-T)(T-T)(T-T)

書込番号：21360100　スマートフォンサイトからの書き込み

[Hirak1125]

＞おかめ@桓武平氏さん
そうなのですか…展示品の場合もあるんですね…
現行品だったらどれがオススメですかね？
＞座敷笑爺さん

コンデジはあまり考えてないです。
ボケ感がある写真を撮りたいのですが、コンデジだとあまり取れない印象があるので…

書込番号：21360129　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほら男爵]

コンデジでボケ表現が出来ないというのは思い込みですよ

ジャンルではなく
どんなレンズが着いたカメラか？が、大事です

重さが、問題ならパナソニックかオリンパスが良いと思います…けど、よくボケるズームレンズは高価で重くなりますねー

書込番号：21360210　スマートフォンサイトからの書き込み

[Hirak1125]

＞ほら男爵さん
そうなんですか…
重くなってしまうんですね…
重さは首にかけるので我慢した場合どれがオススメですかね…？

書込番号：21360334　スマートフォンサイトからの書き込み

[タッケヤン]

ボケた写真にする為には条件があります。
4つ前後あるんですが僕みたいな酔っ払いが言っても信頼性が低く信じてもらえないと思うので、ご自身で検索するとかして調べて下さい。

ざっくり言うとレンズ次第です。
EM10mark2と45mm1.8のレンズだとよくボケるが画角的に用途が限定される。
EM10mark2と20mm1.7のレンズだと使いやすいが近づかないとボケない。
45mmも20mmも2.5万前後だと思います。

センサー的にはキヤノンがボケに有利ですがレンズやその他諸条件からオリンパスかパナソニックが良いと思います。

書込番号：21360342

[おかめ@桓武平氏]

＞Hirak1125さん

>> 現行品だったらどれがオススメですかね？

現行品でしたら、オリE-PL8も良さそうです。

書込番号：21360519

[ほら男爵]

重さを我慢出来るなら現状で宜しいのでは？

何が必要で、何が我慢できるのか？の切り分けがまだキチンとされていない様ですので、落ち着いて考えられると宜しいかと思いますよ

書込番号：21360547　スマートフォンサイトからの書き込み

[Hirak1125]

＞ほら男爵さん
重さは我慢できても望遠レンズがかさばり、バックがすぐパンパンになってしまっているので変えたいのです…

書込番号：21360614　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほら男爵]

でも、望遠レンズは買わないのかもしれないんでしょ？

まぁ、個人的にはオリンパスのキット望遠ズームレンズは大きすぎて(パナソニックと比べて)好きくありませんけどねw

書込番号：21360620　スマートフォンサイトからの書き込み

[zorkic]

星景（と夜景）を除くとGM1(5)に42.5mmF1.7がよいかも。中古になるけど。
コンデジG1X(553g)よりだいぶ軽く(約350g)ボケ量も望遠端と比べても1.5倍。GF7だと約400g。
オリンパスのキット望遠ズームレンズでもAPS-Cのキット望遠ズームに比べたらかなり小さく軽いです。

書込番号：21360688

[佐藤光彦]

＞Hirak1125さん

　私は、軽いのではOMD EM5 mark IIと、14-150mm F4-5.6を使用しています。
これは本当に小さく、軽く、おすすめです。

　これ以上軽く小さいのではRX-1R IIを使っていますが、これはこれで固定レンズ
なので最初は使いにくいでしょう。

書込番号：21360713

[ツムアブソウ]

＞Hirak1125さん

これから腕が上がるであろうスレ主さんには、まだ買うことができるのであれば、OM-D E-M10 Mark II 14-42mm EZレンズキットです。

ただ、新品OM-D E-M10 Mark II 14-42mm EZレンズキットが売り切れていたら、程度がいい中古ボディのみを買いましょう。

E-M5、E-M10、どのシリーズでもいいです。

いずれにしても画素数が同じなので大差ないと思います。（手振れ補正の効き具合は要チェック）

レンズですが、花、紅葉、夜景、星ですよね。

ズームレンズキットが買えた場合は、40-150の望遠（中古2万円くらい）を足します。

これで合計8万円くらいですが、まあまあすべてまかなえるはずです。

ズームだけだと星はちょっと厳しいので、おいおい明るい広角単焦点を買うとか。

OM-D E-M10 Mark II 14-42mm EZレンズキットが売り切れで買えなかった場合は、とにかくきれいな中古ボディを買う。

レンズは、花とボケる写真を最優先して、標準レンズ代わりに、ちょっとマニアックな30mmマクロ1本。（中古で2〜2.5万円）

このレンズは、安いのにけっこうシャープだし、そうとう寄れるので、覗いてるだけでも楽しい。

花などのマクロ撮影もスナップもこなせる。

これでしばらく練習して、望遠ズーム、単焦点17mm（星撮影用に）等を買い増していけば楽しめそうです。

いかがでしょうか？

最初30�oマクロで撮れない写真は、次のレンズを買うまでは、お手持ちのNikonで撮るって感じでしょうか。

書込番号：21360764

[ツムアブソウ]

＞Hirak1125さん

14-42と40-150の付いたWズームレンズキットも6万円代後半で売ってますね。

しばらくはこれでいいんじゃないでしょうか？

あとは予算ができたら30mmマクロを買えばOK。

10万円未満でこれだけ楽しめるなんて素敵でしょう？

腕が上がったら、明るい望遠ズームを買うのもいいです。

写真が変わりますよ、きっと。

書込番号：21360965

紅葉を綺麗に撮るには、、、！？

[ずっずー]

こんにちは。
10月末にこちらのダブルズームキットを購入しました。

ミラーレスライフ、なかなか楽しいです！！

そして、今週末に紅葉を撮りに行く予定です。
その際に、キットについてくる２つのレンズのうち、どちらの方が紅葉の撮影に向いてますでしょうか？

また、みなさんがオススメするカメラの設定などはありますか？ （ホワイトバランス、露出の設定等々、、、）

カメラを始めて間もないので、教えていただけると助かります！

ちなみに、先週も紅葉を撮りに行ったのですが、その際は標準レンズの方でとってみました。
オートや、絞り優先で主にとってみましたが、なかなか難しかったです。。。（画像参照下さい）

書込番号：21357385　スマートフォンサイトからの書き込み

[ずっずー]

写真のように、手前のもみじが白っぽくなってしまうのも、どうにかしたいのですが、どうにかなるものですか？

書込番号：21357388　スマートフォンサイトからの書き込み

[デジタル系]

露出を下げるか、日が強く当たりすぎている葉を入れないようにするしかないでしょう。

日があたること自体はいいことだと思います。葉の輝きがかなり違いますから・・・

書込番号：21357399

[おかめ@桓武平氏]

＞ずっずーさん

こちらの紅葉は、10月で終了しましたけど・・・

順光下ですと、C-PLフィルターを使い、偏光するのもありです。

>> キットについてくる２つのレンズのうち、どちらの方が紅葉の撮影に向いてますでしょうか？

場所により使い分けされるといいかと思います。

書込番号：21357413

[里いも]

＞ずっずーさん こんにちは

40-150レンズの使い方は、離れてる紅葉をアップで撮る、太陽の光が紅葉を透き通って来るように撮る、近くのものを接近してマクロレンズのようにして撮る。

白っぽく→角度を変える、左から右へ少しづつ変えて180度程度変えて、一番光らない場所で撮る、それでも光る場合は露出をマイナス0.7かそれ以上下げる。

紅葉を更に赤く→ホワイトバランスで変わりますが、カメラによっても違うので、ご自身で同じシーンをWBを替えてみて体得する。
または露出マイナス補正する。

書込番号：21357460

[もとラボマン ２]

ずっずーさん　こんにちは

自分の場合は　パナでレンズも違いますが　望遠ズームの方を使い　逆光で撮影することが多く

背景も暗くすることが多いので露出補正　マイナス補正することが多いです。

丁度　昨日暇な時間が少しあり　撮影した写真が有りますので貼っておきます。

書込番号：21357463

[lovesalaco]

＞ずっずーさん

自分もこのカメラで勉強中です。
マニュアルに白とび／黒つぶれを防ぎたい場合の設定方法がありました。

階調（ピクチャーモード） 68
ヒストグラム／露出補正 19/45
ハイライト&シャドウコントロール 50

露出補正で光量を抑え、ハイライトを低くしたら良いのではないのでしょうか？
レンズは皆さんがおっしゃる通り、撮影場所・撮影意図によって使い分けてますね。

写真をお借りし、スマホアプリで露出−10、ハイライトを最低まで低くしてみましたがいかがでしょう？
自分も勉強させていただきます。

書込番号：21357515

[lovesalaco]

＞ずっずーさん
添付写真を間違えたようです(-_-;)

書込番号：21357525

[生まれた時からNikon]

＞ずっずーさん
紅葉を撮る・・・2つのレンズ共に向いています。
2つ持って行きましょう。
その時その時を感性の思うままレンズ交換して、それでバッチリ(笑)

書込番号：21357556

[lovesalaco]

＞ずっずーさん
お借りした写真は露出を下げすぎて、せっかくの後ろのキラキラが失われてしまったようです。ハイライトだけで良かったのかな。

書込番号：21357557

[里いも]

＞ずっずーさん

添付画像ですが、１２枚が日光を受けてハイライトに輝いていますね、これはこれでいいと思いますがね。
露出を落とすと全体が暗くなってしまいます、好みの問題ですが。

書込番号：21357578

[MWU3]

EOS20D（85mm）	EOS20D（100mm）	パナソニックG5（45mm）	G5（14mm）

光の当たり方で、色合いは全然違ってきます

標準レンズで撮った写真ですが、順光のようにお見受けします
※自分の背中側に光源（お日様）がある位置関係

順光だと、見た目に近い色合いにはなりますが、キラキラ感は出ません
お昼前後は（太陽が真上近くになって）日差しがキツくなります

もう少し早い時間か、遅い時間に撮り直すだけでも「仕上がり」は違ってきますよ

白っぽくなるのを避けたい場合は「露出補正」という調整方法があります
「ー（マイナス）側に」数値を変えていくと、白っぽさは改善されます
極端に数値を変えすぎると、画面全体が暗くなります
ですので、露出補正する場合は「何段階化に分けて」お試し下さい

色合いが綺麗なのは、逆光ですね
※明るい光源が被写体の反対側にある位置関係

ほぼ同じポイントですが、異なる機種・レンズで撮った作例をご紹介します
何れも「逆光」になるような位置取り
※紅葉の部分はどちらかと言えば日陰
EOSはお持ちの機材だと、それぞれ「68mm」「80mm」ぐらいで撮った感じになります
G5は、お持ちの機材と同じ数値で撮ったモノと、認識してもらって構いません

書込番号：21357606

[Paris7000]

＞ずっずーさん

ちょっと明るすぎですね
こういう時は、露出のブラケットでアンダーからオーバーまで撮っておき好みのものを選びます。
もしくは、液晶モニター見て、明るすぎ、白っぽいと感じたら、露出補正でマイナスにし数枚撮影します。
マイナスのの度合は最少ステップが1/3だと思いますが、-1くらいまで段階的に撮りましょう。

あと色あいは後から自由に修正できる様にこう言った風景撮影ではRAWで撮っておきましょう。もしくはRAWとJPEGの両方。
RAWで撮っておけばいくらでも色あいを変えられるので便利です。
でも、最初にお話しした明るさはRAWで撮ってても、ある程度は修正できますが、その幅はあまり大きくなく撮影時に露出補正しながら撮るのが良いと思います。

レンズはとりあえず標準レンズで良いでしょう。
あれこれ代えても最初に撮影のテクニックというかイロハを習得してからでも遅くはないです（＾＾）

書込番号：21357673

[ロケット小僧]

＞ずっずーさん
こんばんは。

いろんなお考えがあるんでしょーが、
ここは、
おかめ@桓武平氏さんがご推奨のC-PLフィルターの出番ですね。

拙でしたら、ですが、
お写真拝見すると、
葉っぱの表面の反射が偏光を発生させてますんで
これをC-PLフィルターで塩梅を見ながら排除します。
露出計も反射を拾って落としてるみたいですんで
これも露出補正プラス側に調整しましょうかね。

「C-PLフィルター」でググると色々お勉強できます。
また、量販店行ける機会がありましたら
この季節、デモ用を置いてる店もあるかもしれませんね。

このお写真については、
C-PLを活用するだけで大きく改善される例だと思いますよ。


風景（紅葉）での焦点距離と設定ですが、

拙の場合、
開けている場所なら広角側の出番が多くなります。
ただし、紅葉の場合、
切り取った画面を撮ることも多いので
そんなときは望遠ズームの出番です。

撮り位置や被写体の様子で
アングルが限られることが多いんで
やせ我慢して単焦点よりは
フレーミングの自由度が大きいズームの方が良いと思います。

設定は動きものと違うのでマニュアルでも良いのですが、
絞り優先オートを基準にしてはいかがでしょうか。
風などで被写体ブレが予想されるときは
シャター速度優先で早目に設定、でしょうか。
あとは、ご随意に。。。(;^_^A

あ、露出補正については、風景の場合、
シンプルに「クロマイ、シロップ」を原則として良いと思います。
黒い暗いにはマイナスに、白い明るいにはプラスに、ですね。
やり過ぎで風情を消さないようにだけ注意です。

拙の場合でしたら、
撮影を控えて、まず、カメラレンズを準備して、
C-PLフィルターの劣化を確認するシチュエーションですね。
スレ主さんもさっそく手配されてはいかがでしょうか。
決して無駄にはならないと思いますよ。

週末の紅葉撮り、楽しんで来てくださいね。

書込番号：21357693

[infomax]

紅葉は早朝から撮り始める
良いレンズを購入

書込番号：21357736　スマートフォンサイトからの書き込み

[しんちゃんののすけ]

紅葉はね〜〜。
単調になりやすくて難しかったりするんですよね〜。
自分は夕暮れで空が青く写る時間帯にライトアップしてる公園なんかで三脚使って撮りたいです。

書込番号：21357738

[isoworld]

　
　
ずっずーさん：

> 手前のもみじが白っぽくなってしまうのも、どうにかしたいのですが、どうにかなるものですか？

　ほぼ順光で撮るから太陽光の照り返しを受けて紅葉の葉っぱが白っぽくなってしまうんです。紅葉は逆光で撮るに限ります。そうすると真っ赤に写ります。

　順光で撮りたいのなら偏向フィルターを付けてください。

書込番号：21357755

[ずっずー]

＞デジタル系さん
露出を下げる、なるほど、、！
露出あげた方がいいのかとおもって+0かそれ以上で撮ってました！（笑）

今度は下げてみます！

書込番号：21357782　スマートフォンサイトからの書き込み

[ずっずー]

＞おかめ@桓武平氏さん
順光も、C-PLも知らない言葉で今調べました！
偏光もサラッと調べましたが、偏光させることによって写真にどのような影響が出るのですか？
無知ですみません。

＞里いもさん
やはり、露出を下げるのですね！！
体得、、、頑張ります！

＞生まれた時からNikonさん
２つのレンズ持っていきます（笑）

書込番号：21357797　スマートフォンサイトからの書き込み

[syuziico]

＞ ずっずーさん、　こんばんわ♪　
　＞ また、みなさんがオススメするカメラの設定などはありますか？ （ホワイトバランス、露出の設定等々、、、）

んん〜〜、そのときの状況、現場の光の状態によってずいぶんと違うので、一概に言うことは難しいですねぇ、　
同じ日、同じ撮影現場、同じ時間でも 光の状況はずいぶん変わるんです！　
例えば ちょい日陰に入っての林の状況と、空を見上げての透過光の状況はまったく違ってきます　
そこらへんは ご自分でトライ＆エラーで感覚的に身に付けてもらうしかないようです　

ただ、仕上がりモード（だったかな？） は VIVID 、色温度は高め、5600〜6000 の方が結果が良いようです♪　
どちらにしても、おいらは RAW撮りして 後で赤と黄色を調整するようにしてます　
撮って出しだと どうしても赤がくすんだような色出しで気に入らないんで、赤だけ強調してます　

添付したサンプル画像も、色やコントラストなどを調整したものです　
ノーマル4/3機で撮ったもので、参考になりますかどうか・・・・・・　　
ずっずーさんも 数 を撮って、自分好みの画像が得られるよう研鑽を重ねてください　（ ＾ ＾ ）　


あっ、白トビを気にされてるようですが、あんまり気にしないほうがよいと思いますよ〜♪　
部分的な白トビは、かえってアクセントのような感じで おいらは良いと考えてます　
そういう部分が無い画像は、メリハリの無い平凡な印象の写真になることが多いような感じを持ってます、　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

書込番号：21357815

[ずっずー]

＞もとラボマン ２さん

落ち着いたいい雰囲気の写真ですね！
参考にさせていただきます！

＞lovesalacoさん
加工するのもアリですね〜！マニュアルもバカにしてはいけないようですね（笑）

＞MWU3さん
すごい、、、！
お昼だと、光が強すぎるのですね、勉強になります。最初の2枚のような写真をわたしも撮りたいのです、、、！！

＞Paris7000さん
色々なサイトで、RAWとJPEGの違い？というか、説明をみたのですがピンとこず、、、
初心者で勉強することがたくさんです！
再度調べ直しますね！ありがとうございます！

書込番号：21357818　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞ずっずーさん

>> 偏光させることによって写真にどのような影響が出るのですか？

余計な光を軽減することでコントラストを上げることが可能になります。
逆光の場合ですと、C-PLフィルターの効果はないので、ご注意です。

なお、ミラーレスですと偏光の確認が判りづらいので、
以下の道具もあると便利かと思いますので、おすすめします。

PLファインダー[R]
http://www.kenko-tokina.co.jp/discontinued/equipments/eq_accessory/4961607789414.html

PLチェッカー[V]　II
http://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/eq/eq-digital/other_accessory/4961607789445.html

私は、持ち合いの機材により、両者を持っています。

書込番号：21357825

[ずっずー]

＞ロケット小僧さん
詳しくありがとうございます！
店頭で、フィルターのことを聞いてみるのが効率が良さそうですね！
早速行っちゃおう〜っ（笑）

＞isoworldさん
ライトアップの紅葉、わたしも撮ってみたいのですが、、、
なにせ普通の紅葉がまだ美しく撮れないので、
経験を積んでから撮りに行こうかと思います（笑）
ありがとうございます！

書込番号：21357831　スマートフォンサイトからの書き込み

[ずっずー]

＞syuziicoさん

これまた美しい写真、、、、！
そうですよね〜天気、季節によっても変わりますもんね、愚問でした（笑）
仕上がりモード、探してみます〜！
なるほど、自分の感性との勝負の部分もあるんですね！

書込番号：21357842　スマートフォンサイトからの書き込み

[ずっずー]

＞おかめ@桓武平氏さん

早速のお返事をありがとうございます！
順光の時に光を軽減するという認識であってますでしょうか？！

そんなツールもあるんですね、、、！

書込番号：21357851　スマートフォンサイトからの書き込み

[TideBreeze.]

ポップアート	普通に撮ったの	私は紅葉だけでなく風景で撮る事が多いです	落葉も一興

＞ずっずーさん

ご購入おめでとうございます。楽しんでますね(^_^)

レンズは　紅葉だけなら40-150mmを推奨。　紅葉＋風景は標準レンズって感じです。
イルミネーション撮る時もなんだけど広角〜標準レンズで狙うと、写真にしてみるときれいな部分がまばらで少なかったりします。　そんな時は一歩引いて望遠レンズで重なってる良さげな画面をぶすっと通しで撮ると　圧縮効果で　密集してにぎやかに見えます。

ホワイトバランスは基本「曇り」6000Ｋ　少しあざといな〜と感じたら、5500〜5800Kの適当な所に戻します。
朝方、夕方は　かなり赤いです。　晴天の日中は色乗りが良いです。　曇りはテカる部分が無くなって中間の階調が伸びます。

露出は背景空、透過光なら　露出を上げて、地面なら背景が黒く締まるよう露出を下げます。空ももみじもは、階調AUTOかHDRなどを試してみてください。

モミジ狙いは色乗りの良い仕上がりVIVIDあたりが良いでしょう。　
撮ってみたけど、くすんでてあかんな〜と言う写真はRAW画像ならアートフィルター「ポップアート」かけると化けるかもしれません。　

白くテカるのはCPLがあると抑ええることができます。CPLの回転枠をぐりぐり回してテカリの軽減を確認してください。

JPEGの撮って出しで満足いく写真が撮れるには修行が要ると思います。　まずはRAW＋JPEGで撮って、後でじっくりＷＢや露出　仕上がり　階調、ハイライト／シャドウなどいじくりまわしてみて、自分なりの設定を見つけると良いと思います。

書込番号：21357866

[おかめ@桓武平氏]

＞ずっずーさん

>> 順光の時に光を軽減するという認識であってますでしょうか？

余計な「てかり」を抑えるので、そういう認識で間違いないかと思います。

書込番号：21357874

[ずっずー]

＞TideBreeze.さん
落葉が素晴らしいですね！！
落葉のお写真むちゃくちゃ好みです〜！
私も撮ってみたい、、、！

なんだか知らない言葉がたくさん出てきて本当に勉強のしがいがありますね、カメラノートでも作ろうかな（笑）

曇り のことなのですけれど、曇り の数値がどうなると、写真は、どのようになるのでしょうか？

お時間あれば、教えてください！

書込番号：21357890　スマートフォンサイトからの書き込み

[isoworld]

名所に紅葉の撮影に行ったら葉っぱだけを写すのではなくその場の光景を写す

　
ずっずーさん：

> 曇り のことなのですけれど、曇り の数値がどうなると、写真は、どのようになるのでしょうか？

　ＷＢ（ホワイトバランス）を曇のところに設定したり、色温度を高めの6000Ｋ（ケルビン）あたりにすると、赤っぽく（温かい雰囲気に）写ります。紅葉や夕陽など、赤さを出したい場合はこう設定することがあります。逆（蛍光灯や4000Ｋあたり）にすると、青っぽく寒いイメージになります。

　こうしたＷＢを弄るよりも、綺麗に紅葉を撮影するには素直に晴れの日に逆光で写すに限ります。

書込番号：21357948

[もとラボマン ２]

ずっずーさん 返信ありがとうございます

＞曇り の数値がどうなると、写真は、どのようになるのでしょうか？

曇りの場合でも　ホワイトバランス難しくなると思いますが　元々紅葉写真の場合　日陰部分の撮影する場合　紅葉の色被りなどが出て　オートだと思うような色が出ない事が多いので　自分の場合　RAWで撮影し撮影後　パソコンでホワイトバランス調整しています。

後PLフィルターですが　コントラストを上げるフィルターではなく　反射を除去するフィルターですが　紅葉撮影の場合　葉の反射を除去し　葉の本来の色を出すために使う事が出来るので　役に立つと思いますし　青空の場合と違い　葉の反射除去は　完全な逆光でなければ効果が出ると思います。

でも　撮影の時　派手に出るビビットなどで撮影した時　赤色が飽和状態になりベターとした色になることもあるので注意が必要です

今度は　日陰での紅葉撮影した写真貼っておきますが　日陰で背景が明るい場合は　プラス補正し　曇りの時と同じように　青めになる場合がある時は　ホワイトバランス調整しています。

書込番号：21358037

[ずっずー]

＞isoworldさん


なるほど〜〜！！！
逆光で撮るのを今週末に練習してみます◯
曇りのご説明もありがとうございます！
わかりやすくてとても助かります〜！

＞もとラボマン ２さん

パソコンで後で加工するのですね！
日陰のお写真、綺麗です、、、
明日、イチョウを撮りに行けるかもしれないので、もみじと色は違いますが、いろいろ試してみます！
ありがとうございます！

書込番号：21358248　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

ずっずーさん　返信ありがとうございます

イチョウの黄色　写真に撮るとき　露出により色の出方が変わり　黄色出すの難しいので　露出補正を使い　色々露出を変えて撮影してみるのが良いと思いますよ。

書込番号：21358291

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

ずっずーさん
撮れてるゃん。

書込番号：21358295　スマートフォンサイトからの書き込み

[TideBreeze.]

色温度　CWB4500K	太陽光　色温度　5300K	曇り　色温度　6000K	日陰　色温度7000K

＞ずっずーさん

＞曇り のことなのですけれど、曇り の数値がどうなると、写真は、どのようになるのでしょうか？

「色温度」というのでCWBで任意に設定でき、プリセットの太陽光が5300Ｋ　曇りが6000K　日陰が７０００Ｋです
青を抑えて赤を強調したいので、6000K近辺を目安に調整すると良いかなと思います。

写真のEXIFは少し違ってて、RAW編集で　仕上がりはvivid　露出は-0.3EVに変更してます

イチョウ撮りもけっこう楽しそうですね。　

書込番号：21358593

[キングオブブレンダーズ]

＞ずっずーさん

ミラーレスのファインダーは、露出補正の効果が撮影前に大体わかるのがよいですね。

撮影前にお好みに露出補正するのがよいです。

書込番号：21358688

[ずっずー]

＞TideBreeze.さん

たしかに、曇り のWBが一番紅葉を引き立てていますね、、、！
加工感？みたいなものがあると、せっかくの自然が台無しになってしまうかんじがあるので、
今度は曇り に設定して撮ってみます^^

書込番号：21359310　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

PL効果‐弱	PL効果‐強

ずっずーさん こんにちは

今日　PLのテストが出来たので　貼っておきます。

書込番号：21359829

[ポポーノキ]

ブラケット撮影を使うと良いですよ。(=^ェ^=)

書込番号：21359976　スマートフォンサイトからの書き込み

[ずっずー]

みなさんに教えていただいたように設定などしてみたら、
自分の満足のいくように先日の銀杏並木が取れました!
ありがとうございました!
今後も何かわからないことがあれば質問させていただきますのでどうぞよろしくお願いいたします!

書込番号：21361610　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

ずっずーさん
おう。

書込番号：21362324　スマートフォンサイトからの書き込み

[RAWpeg]

こんにちわ。僕の撮り方はＣ-ＰＬを取り付けて、基本ＲＡＷ撮りです、念のためＲＡＷ+ＪＰＥＧで保存しています。撮影時、ファインダーにヒストグラムを表示させて、とくにハイライト側が振り切れないようにこまめに露出補正ダイヤルで補正して撮影しています。シャドー側は少々の潰れは現像アプリで持ち上げれば大丈夫なので割りとラフです。添付の画像は現像専用パソコンの輝度で処理しているので、ひょっとしたら暗く感じられるかもしれません。

書込番号：21362855

[ここにしか咲かない花]

私もホワイトバランスをカスタム設定にして色温度を変えて、赤を強調してみるのがお勧めです。

夕日なんかは、ホワイトバランスをオートで撮ると勝手に白っぽい写真に補正されちゃってつまんない色調になるけど、ホワイトバランスの色温度で赤を強調すると驚くほど真っ赤で情熱的な写真になります。

RAWで保存しとけば、付属ソフトのOV3等を使えば後で色温度も変えられるので、RAW＋ｊｐｇで撮って後処理で色温度変えてもいいかも。

書込番号：21363598

[RAWpeg]

正しい色を見るにはきちんとミニターがキャリブレーションされていることが大前提です。AdobeRGBやsRGBのデフォルトである6500Ｋにセッティングされていることに尽きます。例えば6500Ｋ色の紙にスライド投射したときの見え方と、9300K色の紙に投射したときとではまるで色味が違って見えます。だからモニターはきっちりと6500Kにあわせてください。そしてRAW現像ソフトを使いこなせるようになったら、まさに自由自在に色をコントロールできるようになります。その時に来たときのために今はオートホワイでRAW+JPEGで保存しておきましょう。

書込番号：21365110