OM-D E-M10 Mark II EZダブルズームキット [ブラック] のクチコミ掲示板

カメラ初心者です。

[かわしマン]

ど素人なので変な質問をしていたらすみません。
カメラの購入を考えているのですが、どのカメラ、どのレンズを買えばいいか迷っています。
主に景色やできれば星空も撮影したいと思っています。
しかしカメラにかけられるお金があまりない為、入門機のようなお手頃な物しか購入することができません。
金額にして、10万円前後しかだせません。。。
購入を考えているものは

本体 O-MD EM10 Mark�U
レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm F4.0-5.6

この組み合わせか

本体 EOS Kiss X8i
レンズ EF-S10-18mm F4.5-5.6 IS STM

この組み合わせのどちらかを購入しようと考えております。
地上の風景と星空を一緒に撮影したいなーと思い、広角レンズを選んでおります。

どちらの組み合わせの方が良いと思いますか？
他にこういう組み合わせの方が良い写真が撮れる(私の技術では無理かもしれませんが)、このレンズの方が合ってるなどありましたら教えて頂きたいです。

長々と失礼致しました。
カメラに詳しい方々、ご回答よろしくお願い致します。

書込番号：21016916　スマートフォンサイトからの書き込み

[謎の写真家]

＞かわしマンさん

光学ファインダー機で
夜の空にピントを合わせるのは
結構 難しいです。
（AFが効かなくて、暗いから）
電子ファインダー機の、ピント拡大できる
機種が、夜の点光源へのピントが合わせの精度も高いです。
よって
絞り開放でも、ピントがコワイが無くなります。

書込番号：21016973　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

　候補に挙げているレンズが、Ｆ値の関係であまり星空に強くないので、星を点で写したいなら、どちらもお薦めしがたいです。日周運動、いわゆる星グル写真ならどちらでもなんとかなるとは思います。

　わたしはオリンパスは知らないので何とも言えませんが、より広い範囲を写したいと望むなら、Ｘ8ｉに10-18の組み合わせでしょう。センサーサイズの関係でオリンパスの9-18よりキヤノンの10-18の方が広い範囲が写せます。

　もし仮にＸ８ｉを購入するならもう少し頑張って、せめて標準ズームの18-55のキットにしましょう。いくら風景と言っても広角だけでは広すぎる場合もあるので、格安で標準ズームのついてくるキットがいいと思います。

　あと、三脚は丈夫なものを選んでください。どうしても長時間露光になると思いますので、華奢な三脚だと、ブレてしまう可能性があります。

書込番号：21016993

[ちゃお・ピタゴラス]

星景写真は超広角の明るいレンズが定番ですね。

トキナー　AT-X 11-20 PRO DX（F2.8通し）　５万円
http://kakaku.com/item/K0000728951/

キャノン M10 ダブルレンズキット　５万円
http://review.kakaku.com/review/J0000017652/?pattern=B#tab

キャノンEF-EOS Mマウントアダプター　１万円
http://review.kakaku.com/review/K0000401967/#tab

恐らくAFは使い物になりませんが、星はMFでピント
合わせした方が確実なので問題ないかも。

書込番号：21017021

[Ｄｉｇｉｃ信者になりそう_χ]

＞かわしマンさん
こんばんは。

星空写真だと、ポータブル赤道儀やインターバル撮影とかで、
どのカメラボディが最適なのかが、（アストロレーサー内蔵のＰＥＮＴＡＸ K-3IIとか？）
よく分からないのですが、高感度に長けたシステムの方がいいと思うんですよね。

そういう点では、マイクロフォーサーズよりはＡＰＳ−Ｃで、
レンズは開放ｆ値の小さな明るい広角レンズがいいんじゃないでしょうか。

ご予算内では、その様な新品カメラ（中古でもなかなかないかも？）は、
なかなか思い当たりません。

景色（特に街中スナップ）であれば、パナソニックのGX7 II＋ライカDG 15mm F1.7のセットの新品とか、
お買い得でいい選択可と思いますね。

http://kakaku.com/item/K0000868784/

書込番号：21017038

[横道坊主]

＞地上の風景と星空を一緒に撮影したいなーと思い、広角レンズを選んでおります。

それなら、明るいフィッシュアイレンズの選択肢が豊富なAPScで良いのでは？

書込番号：21017078

[Ｄｉｇｉｃ信者になりそう_χ]

そういえば、レンズ交換式に拘らなければ、ＲＩＣＯＨ　ＧＲ２　というのも
ＡＰＳ−Ｃでリモートレリーズも使えるし、インターバル撮影も出来（たと思う）、
アルミ三脚（マンフロット１９０？）＋で予算内と、こういうのも有ったんだと思った次第です。

書込番号：21017095

[杜甫甫]

風景を含めての星空ということであれば・・・とりあえず入門者向けのサイトを参考にされてはいかがでしょう？

例）https://www.stargaze.co.jp/order3/DC_kotei/kotei.html

機材は何をお持ちでしょう？　（コンデジでも可能な場合があるので）ひょっとすると新たに購入する必要もないかもしれません。

書込番号：21017101

[lulunick]

＞かわしマンさん
mFTはセンサーが小さく最大の欠点は感度だと思います。だけど小さい。暗い山へでも気軽に持っていける。OMD10�Uにおすすめレンズは、pana20/1.7です。センサーの高感度の低さをある程度カバーできます。30000円以下です。オリンパス12mm/2.0も広角でいいのですが、おすすめですが、6.5万と高いです。iso1600(個人的には3200まで使用してます。)で絞り解放である程度撮れると思います。

書込番号：21017111

[かわしマン]

＞謎の写真家さん
＞横道坊主さん
＞Ｄｉｇｉｃ信者になりそう_χさん
＞遮光器土偶さん
＞ちゃお・ピタゴラスさん

皆さまご回答ありがとうございます。
色々なご意見があり、どうしたらいいか迷っております。笑

OM-Dでは無くX8iの方が良さそうですかね？

もう少し頑張ってキットレンズも購入しようと思います。
AT-X 11-20 PRO DX CAFというレンズが良いものなのか全くわからないのですが、どうなんでしょうか？

書込番号：21017136　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

レビューも少なくフルマニュアルになりますがSAMYANG12mm F2.0 NCS CS というレンズもありますよ
星撮るのにAF使いませんしお安くていいですよ

書込番号：21017224

[遮光器土偶]

＞かわしマンさん

＞AT-X 11-20 PRO DX CAFというレンズが良いものなのか全くわからないのですが、どうなんでしょうか？

　このレンズは、Ｆ値が開放で2.8なんです。Ｆ値というのは対物レンズの有効径とレンズの焦点距離の比で、この数字が小さい方が暗い場所で有利になりますが、ＡＴ−Ｘ　11-20はズーム全域でＦ2.8を実現しています。

　先に候補として挙げられた２本は、Ｆ4.とＦ4.5で、しかもズームするとＦ値が変化します。オリンパスの9-18は広角側で開放Ｆ４ですが望遠側ではＦ5.6にしかなりません。例えば、Ｆ4とＦ2.8では単位時間あたりに取り込める光の量が倍違います。つまりＦ2.8のほうが一度にたくさんの光を取り込めるので、暗い星まで写しやすくなります。

　さらに、星を点で写そうとしたときに、周辺部で歪みが出て、星が上手く点に写らないレンズがあります。コマ収差とか非点収差と言われる現象で、ＡＴ−Ｘ　11-20はこの点も比較的よく補正されているので、星を撮る人の評価が高かったと思います。私もフルサイズ機がメインでなければ、このレンズの購入を検討すると思います。

書込番号：21017376

[TideBreeze.]

サムヤン7.5mm魚眼　（水平に構えるとあまり歪みません）	縦構図　サムヤン7.5mm魚眼	夜明け前　サムヤン7.5mm魚眼	ライブコンポジットで軌跡が簡単に撮れます

＞かわしマンさん
星景の撮影は縦構図も多いから、予算が許せばモニターが上下にしか動かないチルトのM10よりはバリアングルモニターのM5mkIIの方がおすすめです。モニターはX8iもバリアングルなので、こちらの方が良いでしょう。　
　ただしOVFの星景はかなり見づらいので、ＬＶブースト２も搭載されて、構図やシャッタースピードなどの設定を決めるまでは　ミラーレス（M10/M5）の方が調整しやすいかな？　
　キャノンの場合は高ISO短時間で試し撮りして、構図や明るさ確認後、低ISOに戻してじっくり本チャン撮影って手順かなと思います。

　Ｍ１０mkII/M5mkIIはライブコンポジットが売りです。　ライブコンポジットの機能を使ってみたいなら、こちらの機種でも良いでしょう。

　ホントはM5だけど、予算を考えるとM10のレンズキット（６万）＋サムヤン7.5mmF3.5魚眼レンズ（３万）＋１万位の三脚＋リモートレリーズ（500円）https://www.amazon.co.jp/dp/B00AACAL16/　あたりでスタートしてみると良いでしょう。　星では40-150mmは使わないけど、できればダブルズームを買っておくと撮影の幅が広がりますよ。

　キットレンズは最初のうちは際限なくぐるぐる回るのでピント合わせに苦労するかもしれません。　魚眼レンズはフルマニュアルで、∞の目盛りにピントを合わせておけばピントが合ってます。F値は3.5に合わせたら　あとはピントリングと絞りリングに手を触れないように撮影すればＯＫです。　またキットレンズのワイド端14mmだと30秒が限界だけど7.5mm魚眼だ60秒位まで点像になります。　　魚眼で無く広角で撮りたいなら、レンズをおいおい追加してゆけばいいかと思います。今回予算オーバーだけど、LAOWA7.5mmF2.0が6万前後で、作例を見てるとイイ感じみたいです。

書込番号：21017469

[タッケヤン]

＞かわしマンさん

風景はどのカメラでも大丈夫です。
星空は感度に強いカメラだったり、明るいレンズをできたら使いたいとこですね。

キャノン知らないのでオリンパスだけで言うと。
予算10万とかだったら、いっそEM10mark2レンズキットと三脚（おそらく合計8万くらい）にしてその後、お金を貯めて明るい広角レンズを購入してはいかがでしょうか。
レンズキットがあればとりあえず普段使いには困りませんし。

レンズはオリンパスだけでなくマイクロフォーサーズ規格であればどれでもいいです。
f値の小さいレンズがオススメです。

EM5だと防滴とかバリアンなんですがお高いですし、僕なら上記したようにします。

書込番号：21017639

[かわしマン]

＞遮光器土偶さん
＞しま89さん
＞lulunickさん
＞TideBreeze.さん
＞タッケヤンさん
＞杜甫甫さん

ご回答ありがとうございます！
皆さまのご意見を参考にして考えた結果、今回は本体をX8iでレンズはAT-X 11-20 PRO DX CAFの購入を検討しようと思います。
もう少し予算を出してキットレンズに三脚も購入しようと思います。
まだまだ勉強不足なので本番までに色々と勉強しようと思います！
皆様ありがとうございました。

書込番号：21017700　スマートフォンサイトからの書き込み

ミラーレス購入指南

[Proxima]

今までRX100M2を使ってましたが長年使って動作が怪しくなってきたので
それに代わるミラーレス機の購入を考えています。

E-M10 Mark II、α6000、GX7MK2の3機種に絞り込んでみました。
当初はキャッシュバックキャンペーンもあるα6000が良いかと思ってたんですが
3年以上前の機種だし手軽な価格の交換レンズが無いっぽい？のが気になります。
そんな中、E-M10にライブコンポジット機能があることを知って俄然この機種に
興味がわきました。
こんなWEBページも見つけたのでこの機種は星空撮影に向いているのでしょうか？
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/news/event/1066891.html
手ぶれ補正が強力らしいので望遠レンズ付けて手持ちで月の撮影なども
出来たらいいなと思ってるのですが。

主な用途としては月や星景写真、風景、旅行へ持っていく、後は飛行機や動物（野鳥とか）も撮りたい。
長時間バルブ撮影とかするにはバッテリーがそんなに持たないかもしれないけど
何時間も本格的に撮るわけじゃないので。

今まで使ってたRX100はご存知人気高級コンデジで自分も気に入って使ってたので
当然次に買うならRX100以上の画質は欲しいのですがキットレンズでも大丈夫かな？
いずれは交換レンズを買うことも考えてますが。

書込番号：21010611

[おかめ@桓武平氏]

＞Proximaさん

お月様と星を撮影される場合は、
有線のレリーズケーブルが接続出来る機種か無難です。

なので、候補の中でしたら、「E-M10 Mark II」をおすすめします。

あと、飛行機や野鳥もでしたら、35mm換算で500mm程度の望遠レンズも必要になって来ます。
でも、LUMIX 100-300ですと、速い飛翔中の鳥は厳しいです。

書込番号：21010681

[タッケヤン]

キットの望遠レンズで撮影。トリミングしてます。	キット望遠レンズ。	キット標準	キット標準は結構寄れます

＞Proximaさん

このカメラのユーザーです。

>主な用途としては月や星景写真、風景、旅行へ持っていく、後は飛行機や動物（野鳥とか）も撮りたい。

月はどこまでの大きさや画質にしたいかによりますがキットの望遠レンズでデジタルテレコン機能を使ったら撮れます。
しかし、できれば300mmの望遠レンズ買った方がより綺麗に撮れます。

星景写真は三脚必須です。あと、これもできたら12mm2.0とか17mm1.8とかあった方がいいかも。

旅行にはぴったりです。が、やはりボケた立体感のある写真とか暗い部屋でブレずに綺麗に撮るには単焦点レンズか明るいズームレンズがあった方が良いです。

飛行機や動物は撮り方次第です。嘘ついても仕方ないので正直に言いますとこのカメラのAF追従性は極めて低いです。
しかし、ピントを合わせる速度は早いのとマイクロフォーサーズは被写界深度がそこそこ深いので動き物も撮れなくはないです。
不規則に高速で動く被写体はぼくは挑戦する気にもなれません。動きが読める被写体は多分撮れます。飛行機なら大丈夫でしょう。
それと申し訳ないですが、やはり40-150mm2.8のレンズが欲しいですね。

僕はそこそこ満足して使ってます。コンパクトでファインダーも見やすく操作もしやすいので。
しかし、高感度が必要だったり、動き物をよく撮影するんだったらおすすめしません。
一眼レフを買うか、ミラーレス機でも上位機種にした方が良いです。
高感度とダイナミックレンジ以外の画質には満足してます。

キットレンズの作例貼り付けときます。
月は遊びで一回撮りましたが、動き物は子どもぐらいしか撮らないので写真がありません。
星も撮ったことないです。

よろしく〜

書込番号：21011015

[タッケヤン]

＞Proximaさん

補足です。
手ぶれ補正はシャッター4段分と言われてますよね。
使用感としてはかなり助けられてると感じてます。ただ、これは僕の主観なんで参考程度に。
で、月の撮影に手持ちで大丈夫かどうかですが、満月なら結構明るいので大丈夫だと思います。

書込番号：21011518

[ハイディドゥルディディ]

＞Proximaさん
こんばんは。
その3機種のうちのGX7MK2を使ってます。
それで、

＞主な用途としては月や星景写真、風景、旅行へ持っていく、後は飛行機や動物（野鳥とか）も撮りたい。

私が撮っているものと全然違いますね（笑）
私は街並み、建物、人々、花壇などを撮っていて、GX7MK2はそういうスナップ的な用途に合うように思います。
ですので、ProximaさんにはE-M10 Mark IIが良さそうです。

ところで、タッケヤンさん、夕陽が綺麗に撮れてますね！
こんなに綺麗なのにナイスが入っていなかったので、クリックしておきました。
この恩は決して忘れないで下さい（笑）

書込番号：21011589　スマートフォンサイトからの書き込み

[タッケヤン]

＞ハイディドゥルディディさん
ナイス押しました。
死ぬまで恩着せがましくネチネチ言い続けます。（笑笑）

＞Proximaさん
言い忘れましたが月の写真以外は旅行に行った時に撮った写真です。
コンデジまではいきませんが携帯性もかなり良くストレス少なかったです。
暗いとこと動き物以外の撮影が多かったらおすすめです。

書込番号：21011615

[TideBreeze.]

SAMYAN　7.5mmF3.5魚眼	夜桜　LUMIX7-14mmF4.0	LUMIX7-14mmF4.0　ISO6400　SS１分	500mmF8ミラーレンズ＋デジタルテレコン

＞Proximaさん

M10mkIIは、ビミョーな所ですね。　ライブコンポジットがあるし、ＬＶブースト2も付いてるので、M10mkIIでがんばれなくもないけど、星景がメインなら、（特に深夜から明け方にかけて）防塵防滴ボディと、縦構図を撮り易いバリアングル液晶のM5mkIIが良いです。できれば12-40mmF2.8プロレンズキットで始めるのがおすすめです。

電池の持ちについてはBLS-50もBLN-1もほぼ同じ容量で、ライブコミンポジットは電池満タンで大体3時間くらい持ちます。

　ただしキットレンズだのワイド端28mm（14mm）はかなり星空の狭い範囲しか写りません。　そのうち超広角レンズが欲しくなりますが、マイクロフォーサーズの超広角レンズは結構高いのしかないんで、　苦労すると思います。　結局LAOWA7.5mmF2.0を購入しましたが、キャノン用シグマ8-16mmをアダプターかまして使おうかとか真剣に考えました（爆）
　アダプターの話をすると、ソニーのＥマウントはアダプター番長みたいで、よそのシステムのレンズがほぼ使える感じです。　電子接点付きのマウントアダプターも廉価な物でも問題ないようなので、非常〜にうらやましいです。　ライブコンポジットは無いけどα6000＋キャノン用レンズだと、　安価にシステムが組めるかなと思います。


サンプルはサムヤン7.5mm魚眼ですが、北極星まわりのライブコンポジットなら　星の数は減りますがキットレンズでもそこそこいい感じに写りそうな気がします。 4枚目：500mmF8を1万くらいで売ってたので、値段につられて買ってみました。解像コントラストがイマイチですがたまに使うと面白いです。　ノートリ（換算2000mm）　手持ちの月は、意外に使い道が無いことに撮ってから気づかされます（爆）

書込番号：21012021

[Proxima]

皆さん、レスありがとうございます。

動きモノの撮影はあまり得意でないとかGX7MK2はスナップ的な用途に合う
とか星景ならM5mkIIが良いとか色々ためになりました。

折角初めてレンズ交換式のカメラ買うのなら欲張って今まであまり
撮れなかったモノを撮りたいと思ったのですがそれにはもう少し
予算が必要なようですね。
悩むなぁ。

書込番号：21012112

[タッケヤン]

＞Proximaさん

スペックの詳細は知りませんがEM10mark3が発表されそうです。
時間的に余裕があるならそれまで待ってみるのもありだと思います。
ただ、確実に10万以上はするでしょうし、コスパならEM10mark2が一番だと思います。

迷ってる時が一番楽しいですよね〜
てか、TideBreeze.さんの写真凄い…
こうゆー写真はどんな高級カメラ買っても撮れません。
知識とかセンスとかの根性の問題です。
僕の写真は素人が適当にシャッター押しても撮れます。

書込番号：21012552

[okioma]

センサーサイズの違いによる
一般的な画の違いは承知していますか？

m4/3のボディよりAPS-Cさらにフルサイズとセンサーが大きいほど高感度に対しては有利。
同じセンサーサイズでも、機種によって変わりもしますが・・・。



月と言ってもどのようにどれだけの大きさを求めるかで、
選択するレンズも変わってきます。
星を撮るにしてもどう撮るかでボディ、レンズ以外の機材選びも重要になってきます。


あれもこれもと考えると機材の選択は難しいことになります。

キタムラやヨドバシなど数店のカメラ店で相談し
何を優先に撮るか、大きさなどの使い勝手など色々な要素を決められてから
再度候補を絞った方がいいかと。

尚、家電量販店で話を聞く場合は、
カメラに対し無知な店員も多いですし、
お店の都合で機材を勧める場合もありますので注意してください。

書込番号：21012592

[Proxima]

＞タッケヤンさん
この機種も発売から2年近く経っているので後継機も出るでしょうね。
デジモノの宿命なので型落ちモデルになっても別に気にしないです。
むしろE-M5がE-M10並の価格に値下がりしてくれれば・・・流石に無理かｗ

＞okiomaさん
一応知識としてはセンサーサイズが大きいほど良いというのはわかってるつもりです。
実は店頭でニコンD5600やキャノンX8i等を弄った事があるのですが
見た目ほど重くはないしホールド感も良いのですがこれほど大きなカタマリ
を持ち運ぶのも大変だなと思ってしまってフルサイズ機は考慮してません。
今までコンデジしか使ったことがないので。
まぁ星だの野鳥だのを撮るならデカイカメラの方が良いんでしょうけどね。

書込番号：21014038

室内スポーツ（体育館）の撮影モードの設定について

[おいちゃん42]

子供のスポーツ（ハンドボール）を撮影したいと思っています。このダブルズームキットを購入してからというものスポーツモードてま撮ってましたがブレるわ、ノイズ出るわで悩んでいて少し撮影から離れてました。

しかしなんとか画像に残したい！そんな思いからもう一度撮影しようと思い、こちらを見ていたところ、スポーツモードは外のスポーツ向けだよ、と書かれていたのを見つけ、設定を見直して撮影してみようと思いました。

で、パターンを２つ考えてますが共通の条件として
連写で撮りたい
体育館で撮影（カーテンが閉まっているので暗め）
SCNモードでなくて優先モードで撮る
シュートシーンなどをピタッと撮りたい（周りがボケるボケないは問わない）
試合時間は１時間
バッテリーは予備がある
というものでそれぞれ条件として
1 キットのズームレンズ使用
2 f2.8の望遠レンズ使用
の場合の設定を教えて欲しいです。体育館の状況によって違うという話は分かっていますが『まず基本的にこの設定』にして撮ってみて『この症状』であれば数値を上（下）にする。今のと違う『この症状』であればこの数値を上（下）にする、といった形で教えて欲しいです。別のスレッドでA優先といったのも見ましたが…２つのパターンで教えて欲しいのです。

ちなみにこちらのスレッドは『体育館』『室内』『スポーツ』で検索したのを読みましたので撮影が難しい、ということは不安ながら理解し始めて悩んでいますのでよろしくお願いします。あ、できるだけ優しくお願い致します

書込番号：21000427

[遮光器土偶]

　薄暗い体育館で、暗いキットズームでは、大きな期待をしないのが正解でしょう。
　Ｆ2.8の望遠ズームを使うとして、ＩＳＯ値をどこまで上げることができるか、いいかえればどの程度のノイズに許容できるかを把握したうえで、その限界までＩＳＯを上げて、そのうえでどこまでシャッタースピードを上げることができるか試してみるのが一番だと思います。

書込番号：21000455

[おかめ@桓武平氏]

＞おいちゃん42さん

室内競技の動体撮影ですと、
F値が2.8のズームレンズは必須かと思います。
オリでしたら、40-150/2.8が最適なレンズだと思います。

設定は、C-AF、シャッタースピード優先、ISO感度はAUTO(上限 3200)、シャッタースピードは1/500秒より速くすることがブレない写真が撮れるかと思います。

書込番号：21000466

[おいちゃん42]

＞遮光器土偶さん
＞おかめ@桓武平氏さん
早速のご回答ありがとうございます。

おかめ@桓武平氏さん
やっぱりf2.8は必須ですか…嫁さまと交渉します

で、設定ですが C-AF シャッタースピード優先.ISO感度オートで1/500以下ですね…ちょっとやってみます…
あ、大会がなかなかない…７月半ばにある大会で試してみます

書込番号：21000528

[fuku社長]

体育館は見た感じより暗いのでf2.8ズームは必須だと思います。

ISO感度も動きを止めるには3200や6400が必要になると思います。

40-150�of2.8が良いと思いますね。

書込番号：21000540　スマートフォンサイトからの書き込み

[ハワ〜イン♪]

ニコン使いなので、オリンパス機の詳しい設定は分かりませんが、室内スポーツを時々撮っているのでちょっとお邪魔します。

室内スポーツで優先すべきは、被写体ブレを起こさないギリギリのシャッタースピードを確保することです。
なので、どのレンズを使う場合もシャッタースピード優先モードで1/500秒、コンティニュアス AF （C-AF）
ＩＳＯはE-M10 Mark IIの場合初期設定だと上限１６００までのようですが、暗い体育館だとf2.8のレンズでも恐らくちょっと厳しいと思うので、上限を８０００とかまで上げて撮ってみて、撮影した写真のExifで確認しながら徐々に上限値を下げて（或いはもっと上げて）いくのが良いと思います。
（私は別機種ですが、室内スポーツ撮る時はＩＳＯはカメラ任せにして上限１６００００指定とかで撮ります。）

シャッタースピード　1/500秒だと、厳密に言うとシュートシーンとか動きが速い場合、指先までは止まらないと思いますが、体幹は止まるのでそれで良しとするか、ピタッと止めたいならＩＳＯをもっと上げて1/1000秒とかにするかのトレードオフになるかと。

ファインダーを覗いた時、被写体がどの程度の大きさかにもよりますが、中央で胸の辺りを狙って撮影し、慣れてきたらもう少し顔の近くを追いかけるとかでしょうか。

ハンドボールではありません別機種ですが代々木第二体育館でバスケを撮った時の写真です。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000749557/SortID=20464884/ImageID=2656727/

人の目には同じ明るさに見えても、暗幕を閉めて天井照明だけだと、コートエンド付近は結構暗くてそういった場所だとＩＳＯはかなり上がります（上のリンク先３枚目）。

お子さんのシュートシーンとか頑張って上手く撮れるようになると良いですね。

書込番号：21000549

[梅月]

スポーツ撮影でも特に難しいハンドボールを、ふつうのミラーレスで撮るのは無茶だと思います。
でも限られた機材で努力する姿はかっこいいです。
とにかくシャッターきりまくってください！

書込番号：21000594

[DLO1202]

オリンパスじゃないですけど、私は孫のミニバス撮ってました。

シャッター速度優先 1/500秒
ISO上限6400ってところです。
レンズが開放F値5.6のズームだったので当然F5.6

なので、ISO6400が許容範囲ならば
キットレンズの換算300mmで賄えると思います。

因みに、
夜の室内、室内灯のみでISO6400まで上げて試写してみてはいかがでしょうか？
当然ISO3200のノイズ具合も把握しといた方が良いと思います。
許容範囲外であれば２段程明るいF2.8と言う事になります。

いずれにしてもシャッター速度は 1/500秒は欲しいです。
百歩譲って 1/250秒と言ったところだと思います。

1/250秒の場合、1/500秒も同様ですが
連射５枚程度？（３枚目がメインに来る感じ）の連続でした。

少し広角側（広めに）で、
って言うかドンピシャの画角では動きについて行けない…私の場合・・・（泣）

中央１点のフォーカスで所謂流し撮りで動きを撮るって感じで振り回してました。
なので
1/60秒まで落としてダイナミックに背景を流してみる（当然連射）に挑戦・・・とか？
も面白い写真になるのでは？

もしかしたら背景がきれいに流れて傑作が・・・んな訳ないわな！
でも、あるかも！！！

って楽しんで撮れれば良いですね。

私はSS優先で後はカメラ任せで撮ってました。
因みに、カメラはNikon D7200です。（当然今も使ってます。）

書込番号：21000649

[９４６４６４９]

こんな感じでいいですかね？(^_^;)

＞おいちゃん42さん
子供のハンドボール撮影ですね！
私もD7200ユーザーなのですが・・・(^_^;)
ちなみにSモードで1/500秒しか設定していません。
会場の照明が暗いので、F2.8全開放だし・・・。
ちなみにレンズはタムロンA009です。

書込番号：21000683

[okioma]

F2.8のレンズは必須でしょうね。

絞り開放でシャッタースピードは1/500前後で
学校などの体育館でISOは6400位
市民体育館などの公共の体育館でISOは3200から6400位になるかと


で、一度高感度によるノイズが気になるか確認した方がいいですね。
室内で静止している被写体を
ISOを6400に固定し、
今持っているレンズでシャッタースピードは手ぶれが起きないスピードにして、
適正露出になるよう絞りを調整して撮って見てください。


さらに
野外で、お子さんが少し離れた距離で動き回っている場合で、
今の機材でAFの追従性は満足していますか？

AFの追従性、高感度撮影で満足できないとなった場合は
ボディを含めたシステムそのものを考える必要があるかと思います。

書込番号：21000685

[９４６４６４９]

D5500にシグマライトバズーカ

＞おいちゃん42さん
ちなみに、D5500とシグマ100-400とで撮った写真はこんな感じでした。
暗いレンズでISO6400と言っても、それほどノイジーじゃないと思います。

書込番号：21000710

[遮光器土偶]

　しばらく前に、県営の体育館を借りて、職場のレクリエーションでバトミントンをしたとき、Ｆ2.8、ＳＳ1/1000、ＩＳＯ４０００ほどでしたが、それでもラケットがぶれて写っていたカットがありました。素人が遊びでもそういうことが起きます。
　
　ハンドボールもかなり動きが激しいですし、大会に出るような選手であれば、あるいはＳＳ1/1000でも指先まで止めることは難しいかもしれません。Ｆ2.8ズームのような明るいレンズは必須として、ある程度は流すような撮り方も必要かもしれません。

書込番号：21000775

[おいちゃん42]

＞fuku社長さん
ありがとうございます、嫁さん説得中です。笑

＞ハワ〜イン♪さん
おおおー、３枚目みたいなのが撮りたいです…インターハイまで時間がない…1／1000くらいまでスピードを合わす…と。ありがとうございます

＞梅月さん
ありがとうございます、やっぱり無茶でしたか…でもがんばります。まずは嫁さんの攻略に…笑

＞DLO1202さん
ふむ、F5.6でもいけますか…たしか付属のズームが5.6でしたね…試してみます、ありがとうございます

＞９４６４６４９さん
おおー、これは綺麗ですねー、明るい…今の技術と設定では撮れなかったです…あ、確かにこんな感じですがもっと暗くなる感じでしたね、私の場合…

＞okiomaさん
むむむ、絞り開放ですね…ありがとうございます

＞遮光器土偶さん
流し撮影ですかあ、それも視野に入れます…がピタッとを目指してがんばります！笑
ありがとうございます

書込番号：21001047

[＃４００１]

こんばんは♪

>ちなみにこちらのスレッドは『体育館』『室内』『スポーツ』で検索したのを読みましたので撮影が難しい、ということは不安ながら
>理解し始めて悩んでいますのでよろしくお願いします。

まことに失礼ながら・・・まだ理解してませんね？？(^^;（笑

私の持論ですけど・・・インドアスポーツを撮影したければ。。。
「撮影が難しい」と言うより・・・「撮れない」・・・って事を素直に認める。。。そして、
昼間（屋外）での撮影の様に、手軽に？快適に撮影する事を・・・素直に諦める。。。
↑ココをスタートラインにしないと・・・インドアスポーツをそれなりに？？ストレス無く？？　撮影する事は出来ないと思います(^^;

ド〜やったら上手く撮影できるのか？？　綺麗な写真が撮影できるのか？？・・・って事を覚える前に。。。
何故「撮れないのか？？」・・・って事を先に理解する＝素直に認めないと。。。皆さんのアドバイスが、すんなり頭に入らない・・・合点がいかない事が多々あると思います(^^;(^^;(^^;

まあ・・・ハッキリ言えば・・・ノイズの無いクリヤーな画質で・・・指の先や髪の毛までピタリとシャープに止まった写真なんてのは撮れないんですよ(^^;(^^;(^^;

ブレを防ごうと思えば・・・ノイズ覚悟でISO感度を思い切ってガツン！！と上げなければならないし。。。
クリヤーな画質で撮影したければ・・・ブレブレ写真覚悟でシャッタースピードを遅くする＝100枚撮って1枚ゲットできれば大成功♪
↑このどちらかしか方法が無いんです。
ノイズを我慢するか？？　ブレを我慢するか（歩留まりが悪いのを我慢する＝偶然に賭ける）・・・この2者択一なんです(^^;
ISO感度を下げてシャッタースピードを速くする方法も・・・そのな事が出来るカメラもこの世には無いです(^^;
モチロン・・・腕を磨いても・・・お勉強しても・・・シャッタースピードは速くなりません。。。その現場の明るさ（光の量）・・・コレが全てです(^^;

インドアスポーツ（と言うか？ライブやダンスを含むインドアイベントのほとんど）を撮影するカメラマンは・・・例外無く・・・ノイズ（ISO感度）とブレ（シャッタースピード）の狭間で悩みながら・・・ジレンマを抱えて撮影してますので。。。(^^;(^^;(^^;

体育館の明るさってのは・・・ほぼほぼ自宅の夜の蛍光灯の明るさと大差が無いです。。。
↑多少？？体育館の方が明るいのですけど。。。

中学校の体育館で暗幕が閉まっているような状態だと・・・ほぼ自宅の蛍光灯の明るさと同じって事も多々あります（Ev6位）
まあ・・・一般的には、Ev7〜Ev8程度の明るさになります（Ev8ならラッキー♪と言うレベルです(^^;））

Ev6=　F2.8（Av3)＋SS1/8秒（Tv3）・・・ISO感度100
ココからISO感度でドーピングすると。。。
ISO200　F2.8　SS1/15秒
ISO400　F2.8　SS1/30秒
ISO800　F2.8　SS1/60秒
ISO1600　F2.8　SS1/125秒
ISO3200　F2.8　SS1/250秒
ISO6400　F2.8　SS1/500秒・・・こー言う明るさ（露出）って事です。

Ev7なら
ISO3200　F2.8　SS1/500秒
ISO6400　F4.0　SS1/500秒
ISO6400　F5.6　SS1/250秒

Ev8なら
ISO1600　F2.8　SS1/500秒
ISO3200　F4.0　SS1/500秒
ISO6400　F5.6　SS1/500秒
↑こー言う事です♪
1段明るさが違えば・・・天国と地獄って事です(^^;(^^;(^^;♪

Avモード　絞り優先オート
Tvモード　シャッタースピード優先オート
Mモード　マニュアル露出
↑どれで撮影しても・・・絞り／シャッタースピード／ISO感度の値は同じです♪
どの設定が一番、この答えを導きやすいか？？　ってだけの話です(^^;

ご参考まで♪

書込番号：21001172

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

おいちゃん42さん
本場前に、試し撮り

書込番号：21001415　スマートフォンサイトからの書き込み

[タッケヤン]

＞おいちゃん42さん

このカメラのユーザーです。
このカメラで体育館のスポーツ、しかもハンドボールは無茶です。
感度の許容範囲は人によって異なりますが我慢強い僕でも3200のノイズは無理です。
それとAF性能も良くないので野球とか陸上のように動きが分かっているスポーツ以外はしんどいと思います。

まぁノイズに関しては同じiso3200でも明るさによって違いますし、もしかしたら2.8のレンズを使ったら上手く撮れるかもという設定は
1はそんな設定ない
2は2つ方法があります。
・Sモードでシャッター500分の1。isoはオート。カメラのメニューでisoオートの上限値を上限いっぱいに設定する。
・Mモードでシャッター速度500分の1。絞り開放。そこから適正露出になる感度です。

どちらでもいいですが体育館撮影の場合、明るさは固定のはずです。
しかし、カメラの露出設定はSモードだとまちまちになります。
どこを基準に露出を合わせるかをカメラにお任せしてるからです。
黒めの床に合わせてしまうとカメラは頑張って明るくしようとします。
白いユニフォームだと反対に抑え目になります。
（測光モードによって異なります。デジタルESPだとまだ安定するかも）
この辺りは慣れですが体育館で人の肌に露出を合わせたMモードで露出固定の方が安定はします。
しかし、間違えたら不適正露出量産になります。

それとAFは2.8の望遠との組み合わせでもそんなに強くないと思います。
みなさんC-AFをおすすめしてますがどうでしょうか。このカメラのAF追従性能は低いです。
しかし合掌速度は速いのでS-AFで素早く撮った方がいいと思います。被写界深度も深いですし。
是非、事前に試して下さい。
あとは距離をとるとかゴール前に置きピンするなど工夫して下さい。

いずれにしても体育館の明るさが勝負の肝でしょう。
撮影者にできる事は設定を理解することと、事前に練習する事です。
頑張って下さいね〜

読み直すと少しこのカメラの事悪く言ってますが、めっちゃお気に入りなんですよ。
潰れたら買い直そうかと思ってるぐらいです。

書込番号：21001518

[パクシのりた]

＞おいちゃん42さん
＞ブレるわノイズ出るわ
暗所撮影で光が足らないのが原因ですよね。
シャッタースピードが落ちてブレ・ISO感度も上がって絵がザラザラのノイズだらけになります。

動きモノを撮るのですから、単純にシャッタースピード優先を選べばよいかと思います。
ISO感度はオート設定（上限設定なし）にします。絞りは暗いところだと勝手に開放になりますので気にせずに。
シャッタースピードは、まず1/500秒あたりで試してみます。
被写体の動きが止まればもう少し遅い方に攻めてみる、止まらなければもう少し速める、で探ります。
これでまず、自分が撮りたい写真を得るには最低どのくらいのシャッタースピードが必要なのか、知るわけです。

そこで絵とその情報(Exif)を見てみます。多分ISO6400とかになって、ノイズだらけだと思います。
なので今度は、自分が許容できるISO感度の上限を設定してやります。例えばISO2000とかに。
それで、上記必要なシャッタースピードで撮ります。すると、カメラが光が足りないよーと言ってくるはずです。
露出アンダーの警告が、出るはずです。
ただ、今お持ちのキットズームでとりあえずブレを防いで撮れるのは、このへんまでです。
暗所ノイズについては、もうどうにもならないと思ってください。
あるいはそれを低減すべく上限設定して、若干の露出アンダー覚悟でってのが多分キットレンズでできることの限界で。
さらにやるとしたらこの状態でRAW撮りし、現像時に少し露出補正して仕上げるあたりまでかなと。

上記露出アンダーがどの程度か知るためには、露出補正を使うと分かりやすいかと。
とりあえず、上記の続きとして撮らなくていいですがマイナス方向に露出補正してみてください。
これをどんどん下げていって、例えば−２にしたときに警告が消えるなら、光が２段分足りないってことです。
今お使いの望遠キットズームの望遠端はF5.6ですから、もし光が２段分足りないなら、
F2.8のレンズにしてやれば、露出的には０になるはずです。
この明るさのレンズを使う場合はシャッタースピード・ISO上限はもう決まっていますから
同様にシャッター優先・自分の許容のISO感度上限までのオートで撮ればいいだけです。
それでも露出が足りない場合は、シャッターを遅めたりISO上限を上げたりと、妥協するしかないです。

みなさんが明るいレンズをオススメする理由は、こんなところです。
近距離ではないでしょうし使用禁止と思いますから、フラッシュなどによって光を足すことができないとすれば、
足りない露出を補える方法は開放F値の小さい（いわゆる明るい）レンズにするくらいしか方法がないんです
（あるいはもっとセンサーの大きいカメラを用意するという手もありますが・・・）。

とにかくレンズは何であるにせよ、
・ブレないシャッタースピードを確定すべくシャッター優先
・ISO感度はオートで・許容あるなら上限つける
・アンダー出るならレンズを明るく
です。

書込番号：21002558

[AE84]

ピーカンの運動会ならいいけど体育館でのハンドボールはこのカメラは向かないかもね
一眼レフ買ったほうがいいかも

書込番号：21002704

[SakanaTarou]

＞おいちゃん42さん
明るいレンズが必須ですが、
かりに明るいレンズをつかっても、E-M10 mark2のオートフォーカスではきついでしょう。

一眼レフ＋明るいレンズにしたほうが無難かなー、とおもいますね。

書込番号：21002905

[まさちゃん９８]

>1 キットのズームレンズ使用
>2 f2.8の望遠レンズ使用

マイクロフォーサーズに室内スポーツは無理です。ISO6400がキレイに写るキヤノンかニコンのAPS一眼を買いましょう。

書込番号：21003342

[９４６４６４９]

J5+FT1+A009

m4/3にスポーツ撮影は無理ですか・・・。
私、J5でハンドボール撮影したことありますけど、いい写真も撮れましたよ。
確かに一眼レフの方がいいですが、明るいレンズを使えば意外と行けます。
J5で行けるのですから、m4/3でも頑張れば行けそうですけどね。

書込番号：21003416

バッテリの消費について

[TETU3994]

先週本商品を購入して2日間程写真を撮ってみましたが、以外な程バッテリの消費が早く150枚程撮ると完全にバッテリがなくなり撮れなくなってしまいます。
一眼レフの購入は初めてで300枚位は撮れると何処かの書き込みをみましたが、バッテリの不良ではと思っています。皆さんどの位で空になりますか？
使用条件は以下の通りです。
1回目:夜景を130枚程度撮影でバッテリは空
2回目:昼100枚 夜50枚でバッテリは空
いずれも夜はフラッシュは殆ど使用せず手持ち夜景を多用。位置情報はオフしています。

書込番号：20975065　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞TETU3994さん

>> 一眼レフの購入は初めてで300枚位は撮れると何処かの書き込みをみました

こちらはミラーレス一眼であり、一眼レフではありません。
なので、一眼レフよりは、ミラーレス一眼の方がバッテリーは消費します。
小豆に電源をOFFにされることをおすすめします。

書込番号：20975091

[もとラボマン ２]

TETU3994さん こんにちは

撮影後の画像確認する時間多いでしょうか　それだと撮影枚数が少なくても　バッテリーの消費多くなりますし　撮影しなくても　ファインダーで被写体確認し続けても　バッテリー使いますので　300枚確実に撮れると言う事ではないと思います。

書込番号：20975117

[M郡の橋]

＞TETU3994さん

自分の場合は、最高で500枚
最低で100枚
メーカー公称が270枚

車みたいに
消費スピードが速い時ほど、
燃費が良い。

タマにちょこちょこ撮ると
枚数 100枚

小型なボディだと、
150枚は
あり得りえるは
有りそうです

書込番号：20975121　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

通常、
初めのうち、満充電をしても枚数は少ないです。
何回かの使用、満充電を繰り返して本来持っている容量のものになってくるかと。

初めのうち、物珍しさから、設定や操作など
また撮った後の画の確認を多くしていませんか？
背面液晶、ファインダー共にみているだけでバッテリーは食います。


手持ち夜景は8枚撮った物を合成します。
それだけでもバッテリーは食うかと。
さらに、シャッタースピードは昼間より遅くありませんか？

書込番号：20975139

[みなとまちのおじさん]

こんばんは。
既にアドバイスがあるように、E-M10�Uなどのミラーレス機は一眼レフのファインダー撮影と違って、常時液晶またはEVF（液晶ビューファインダー）が点灯している状態なのでバッテリー消費量がどうしても激しくなりがちです。対策としてはスリープ時間を最短に設定するか、こまめに電源をOFFにするなどの方法をお試しください。

なお、新品のバッテリーはその性能を100％発揮しているわけではありません。何回か充放電を繰り返すうちに本来の性能を発揮できるようになります。これは長期間使わずに放置していた場合でも同じです。

書込番号：20975146

[ｈｏｔman]

市よするレンズによっても変わると思われますし、
撮影後の自動プレビューや再度の画像確認の頻度によっても・・・

さらに言えば、フォーカスして撮影をしないなどを繰り返すと
撮影できる枚数は極端に減ることがあります。

何処かで電源の消耗がないか考えてみるのも大切かと。
wifiを使っていない時はこまめにOFFにするのも効果があると考えます。

書込番号：20975281

[うさらネット]

ミラーレス機ですから、レンズ交換のできる大きなコンデジとお考えください。

一眼レフ機は、シャッタ半押し状態からシャッタ閉じまでの短時間センサが稼動しますが、
ミラーレスはEVF/背面液晶に映像が出ている間はセンサ稼動→電力消費です。

慣れれば、工夫次第で伸びます。

書込番号：20975405

[RGZ-95]

リチウムイオンバッテリーは、数回の充放電の後、本気を出します。
それから評価をしましょう。

書込番号：20975471　スマートフォンサイトからの書き込み

[タッケヤン]

＞TETU3994さん

僕もEM10mark2使ってます。
撮る枚数だけでなくメニューで色々いじったり、半押しでAFを頻繁に使ったりしたら早く充電がなくなる印象があります。
逆に一気に連続撮影するとかだと枚数的には伸びます。

なので100枚程度でなくなる事もあるだろうし300枚以上撮ってもまだ余裕がある場合もあるかと思います。
ただ夜の撮影はあまりしないのですが50枚は少な過ぎますよね。

上記したような事に関係なくバッテリー持ちが悪いのであれば販売店に相談してはいかがでしょうか？
おそらく、「メニューを色々触りながら撮影したんでしょ」とか「かなり間隔あけて撮影したんでしょ」とか聞かれると思いますのでその辺りきちんと説明されたら相手さんも親身に聞いてくれると思います。

書込番号：20975527

[TETU3994]

こんばんは。皆さん沢山の回答ありがとうございます。一人一人にご返事返せず申し訳ありませんが色々思いあたることがあります。
まず一番行っているのはまだ購入したばかりなので、色々なモードを使用しています。同じシーンを撮るにしても、毎回モードを変更して撮った場合がかなりあります。
それから夜景撮影時に手持ち夜景がかなり写りが良いので、殆どはこのモードを使用しています。
ＷＩ-Fiは撮った写真の1/3位は後からまとめてスマホにアップしていますので、毎回やるより消費は少ないと思います。
いずれにしても予備のバッテリは必要なので近いうちに購入しようと思います。

書込番号：20975790　スマートフォンサイトからの書き込み

[エリズム＾＾]

スマホと一緒で、ミラーレスが1番電池を消費するのが液晶画面だと思います。

なので、撮影しないで液晶画面を点けてる時間が多いほど電池は減りやすいかと。
液晶の明るさの設定によっても変わります。

撮影しないで操作している時間というのは、ある意味、クルマの燃費と同じでしょうか。

アイドリング（操作時間）が長いと、燃費（電池持ち）が悪く、撮影枚数（走行距離）が伸びません。

使い方によって電池持ちが変わるので、メーカー公称値は目安と考えたほうが良いかと。

極端な事を言うと、液晶画面を点けないて、連写し続ければ、メーカー公称値の倍は行く事もありえるかと。

書込番号：20976214　スマートフォンサイトからの書き込み

[fuku社長]

新しいリチウムイオンバッテリーは放電性能が良くないので数回の充放電後に本来の性能を発揮します。

もう少し使ってからでしょう、性能発揮は。

ただミラーレスは液晶でバッテリーが消費するので一眼レフほど枚数は多くないでしょうね。

書込番号：20976242　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

撮影枚数に関して、

E-M10�Uの仕様では

約320枚 （BLS-50、東芝 SDHC UHS-�Tカード EXCERIATM Type1 32GB 使用時、IS ON、CIPAの試験基準による）
約750枚 （低消費電力撮影モード時、CIPA 試験基準をベースにした当社試験法による）

となっていますね。
CIPAの測定基準に沿った撮り方で約320枚ですから
それに伴わない撮影をすれば減ることもあるし、増えることもあります。

バッテリーの使用、充電を繰り返してバッテリーが本来の力を発揮できるようになっても
シャッターを切るまでの時間を短くし、撮った後の画の確認をせず、
連写を多用すれば300枚以上は撮れるときもあります。



ミラーレスが当てはまるかは分かりませんが
CIPAでの測定方法です
↓
http://cipa.jp/std/documents/j/DC-002_j.pdf#search=%27CIPA%E8%A9%A6%E9%A8%93%E5%9F%BA%E6%BA%96%27

書込番号：20976323

[しま89]

確かに新しい電池というのもありますが、ミラーレスはAFと手ぶれが一番電池食います。液晶は思ったより電池の消費は少ないです。買ったばかりはいろいろとさわったり慣れないAF動作で多分電池の消費が多いかと思います、また夜景撮影も電池食います。
ここは早めに予備電池を最低１個出来れば２個揃えた方がいいです。

書込番号：20976451　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

TETU3994さん　返信ありがとうございます

＞いずれにしても予備のバッテリは必要なので近いうちに購入しようと思います。

自分の場合も　バッテリー1本では1日もたない為　予備のバッテリーは必需品です。

でも　純正バッテリーは高いですよね。

書込番号：20976751

[TETU3994]

スカイツリー雅と紫陽花	スカイツリー雅と浅草寺

こんばんは。色々な方からわかりやすい回答を頂き重ね重ね皆様にお礼申し上げます。
私はフィルムカメラは少し撮っていた時期はありましたが、デジタルカメラを持つのは初めてで特に夜景が好きで撮りまくっています。
特に本機の手持ち夜景モードは暗いところでも凄く綺麗に撮れるので驚いています。
恥ずかしながら私の記念すべき初画像を公開してこのスレは終わりにします。

書込番号：20977920　スマートフォンサイトからの書き込み

使えるレンズについて

[minikoooo]

初めまして、質問があり投稿させていただきます。

オリンパスのPENMini　E-PM2についていたレンズを所持しているのですが
E-M10　MARK２　につけることは可能なんでしょうか？

書込番号：20955841

[BAJA人]

こんにちは。

どちらもM.ZUIKOという銘のレンズですよね。
問題なく使えますよ。

書込番号：20955898　スマートフォンサイトからの書き込み

[にゃ〜ご mark2]

同じマイクロフォーサーズなので、まったく問題ないです。

ちなみに装着できるレンズの一覧はこちら。
http://kakaku.com/camera/camera-lens/itemlist.aspx?pdf_Spec103=34

書込番号：20955916　スマートフォンサイトからの書き込み

[タッケヤン]

＞minikooooさん

こんにちは。
マイクロフォーサーズのレンズなので使えますよ。

http://s.kakaku.com/camera/camera-lens/itemlist.aspx?pdf_Spec103=34
↑全部使えます。

書込番号：20955917　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

使えます

書込番号：20955920　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

問題なく使えます。

そのほかｍ4/3のレンズであれば、
パナソニックやサードパーティのレンズも使用可です。

書込番号：20955926

[おかめ@桓武平氏]

＞minikooooさん

安心して下さい。
使えます。

書込番号：20955955

[minikoooo]

＞おかめ@桓武平氏さん
＞okiomaさん
＞しま89さん
＞タッケヤンさん
＞にゃ〜ご mark2さん
＞BAJA人さん
皆さんありがとうございます！
つけれるとわかり安心しました。
これで心置きなく買えそうです！
本当にありがとうございました！

書込番号：20955958

[もとラボマン ２]

minikooooさん こんにちは

レンズ使えますが　E-M10に付く標準ズームは　コンパクトで薄型なので持ち運びに便利なので　

ボディだけではなくレンズセットでの購入の方が良いように思いますし　

レンズセットの場合レンズ自体が割安感あるのでお勧めです。

書込番号：20955969

[にゃ〜ご mark2]

もとラボマン ２さんもおっしゃるように、付属のレンズが薄型サイズに変更になっているのでオススメですよ。撮影前のレンズ繰り出し動作が不要になりました。

ちなみにダブルズームキットの望遠レンズの方は、まったく同じものです。

書込番号：20956121　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

minikooooさん
メーカーに、電話してみてちょ~だぃ！

書込番号：20957983　スマートフォンサイトからの書き込み

カメラの接続口について教えてください

[らんしぇ]

こんにちは(^^)
最近悩み抜いたあげく、このカメラを購入しました。

いろんな書き込みを見てると単焦点レンズが面白く撮れるって聞いて安いの探しているところなんですが、このカメラに合うレンズの接続口がよく分からないのでここで相談させてください。

・マイクロフォーサイズとフォーサイズレンズの違い
・パナソニックのレンズならどの型がこのカメラに使えるのでしょうか
・フォーサイズって書いてるレンズなら何十年前のでもこのカメラで使えるのでしょうか

ヤフオクでレンズを探しても接続口のことが書いてないし、出品者にどうやって聞けば良いのかも分かってなかったりします(^^;;

まだまだカメラの入口にも立ててない状態で、オートフォーカスだとちゃんと撮れるんですけど、マニュアルで撮ったら真っ暗になってて、カメラって難しいな〜って思ってます。

では、宜しくお願いします(^^)

書込番号：20945868　スマートフォンサイトからの書き込み

[テキトウニンゲン]

接続口のことをマウントと呼びます。
・そのカメラの場合マイクロフォーサーズマウント規格のレンズが使えます。パナソニックでもオリンパスでもシグマでも「マイクロフォーサーズ」とあればどれでもちゃんと使えます。
・フォーサーズはマイクロフォーサーズを始める前にオリンパスが展開していたマウント規格です。
・フォーサーズや大昔の規格の違うレンズもマウントアダプタという物を付けると使えるようにはなりますが機能が制限されますので普段使いには向きません。カメラ好きの遊びみたいなものです。

ということでまずはズームレンズでよく使う焦点距離を見つけてマイクロフォーサーズの単焦点レンズを買いましょう。

書込番号：20945949　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞らんしぇさん

>> ・マイクロフォーサイズとフォーサイズレンズの違い

・フォーサーズは、一眼レフ用で以前発売されていたレンズです。
・マイクロフォーサーズは、ミラーレス一眼用で現在発売されているレンズです。

>> ・パナソニックのレンズならどの型がこのカメラに使えるのでしょうか

・パナソニックのレンズは、原則オリンパスのカメラで使うことは可能ですが、
一部オリンパスで機能しないレンズがあります。
例えば、LEICAブランドに付いている絞り環を操作しても、オリンパスでは動作しないようです。

>> ・フォーサイズって書いてるレンズなら何十年前のでもこのカメラで使えるのでしょうか

・マウントアダプターを装着する必要であり、元フォーサーズユーザーでレンズをお持ちでない限り
使わない方が無難かと思います。

書込番号：20946004

[タッケヤン]

＞らんしぇさん
こんにちは EM10mark2ユーザーです。
EM10mark2はコンパクトなので単焦点レンズが似合いますよ。

マイクロフォーサイズではなくマイクロフォーサーズですね。
接続口っていうかマウントの規格名です。
パナでもオリでも大丈夫です。
それとフォーサーズはやめときましょう。

単焦点レンズをお探しとの事ですが画角で選べばいいと思いますよ。
25mmとか45mmとか色々あります。
画角の選び方はどんな物をどのように撮りたいかです。
風景なら広角気味の17mmとか15mm
人物をボカして撮りたいのなら45mmかお高いですが75mm
食べ物や花でしたら30mmか45mmのマクロレンズですね。
もちろん45mmで風景を撮っても17mmで人物撮っても綺麗に撮れますが。
家電屋さんにレンズのパンフレット置いてますので参考にすればいいと思います。

それといきなり買うのではなく、キットレンズで購入したのであれば、しばらくそれで使ってみて自分の好きな（または必要な）画角、焦点距離をお探しになられてはいかがでしょうか。

あと、オークションはあまりオススメできませんね。高いレンズで何かトラブルがあれば泣くに泣けないかと。
せめて信頼できるお店の中古とかにしといた方がいいですよ。

買いたいレンズがいくつかに絞れて疑問点があればまた質問したらいいと思います。
詳しい人たちが教えてくれますよ。

書込番号：20946049

[アハト・アハト]

フォーサーズは以前のレフ機（マウントにミラーが入ってるカメラ）用で
現在のミラーレスのマイクロフォーサーズ（Micro Four-Thirds・M4/3）には使えません。
マウントアダプターというものを使えば利用はできますが制約もあり
初心者さんには荷が重いので、今の段階では避けた方が無難です。

見分け方は

オリンパス用であれば
名称にM.zuikoとMがつくのがM4/3用、つかないのが4/3用です。

パナソニック用であればG Vario・・・とGが付くのがM4/3用、D が4/3用です
※パナソニックではなくライカ（LEICA）というブランドで発売されていますが、ごく少数です

M4/3用のレンズについては2008年以降なので、それほど古いものはありません。
基本的にはすべて互換性が保たれていますので、M4/3規格のカメラ・レンズであれば
あらゆる組み合わせで使用できます。

違いとしては
パナソニックは手ぶれ補正がレンズ側、オリンパスはボディ側についているので
パナソニックのボディでオリンパスのレンズだと、手ぶれ補正がない組み合わせがあります。
でもスレ主さんのはオリンパスのボディなので、そこは心配する事はないでしょう。



>オートフォーカスだとちゃんと撮れるんですけど、マニュアルで撮ったら真っ暗になってて

「マニュアル＝上手な人が主に使うモード」だと思っていませんか？
それはとんでもない間違いですからね

ガチャガチャダイヤル動かせば上手に見えるのかもしれませんが
無駄な操作を増やしているだけで何の意味もありません

無駄な操作を楽しみたいなら別ですが
マニュアルモードは「すべての要素を固定したい」時にだけ使うモードです

といっても「要素」ってナンジャラホイ？かもしれませんね

絞り（A）、シャッター速度（T）の露出の二大要素に感度（S）を加えた三つです
これら露出の仕組み（メソッド、概念）をしっかり覚えて

まずは手始めに絞り優先と露出補正を使って、思い通りに露出を
コントロールできるようになりましょう。
すべてはそこからです

書込番号：20946061

[fuku社長]

フォーサーズはマイクロフォーサーズが出る前にオリンパス、パナソニックなどが発売していました。

各社、フォーサーズの開発を開発を終了して拡張規格マイクロフォーサーズに移行しました。

マイクロフォーサーズはミラーレスによる小型化が成功して現在に至っています。

マイクロフォーサーズ機にはマウントアダプター経由でフォーサーズレンズは装着出来ますが、新たにフォーサーズレンズを購入して使うメリットは少ないと思います。

オリンパス17�of1.8や30�of3.5マクロが良いかなと思います。

書込番号：20946069　スマートフォンサイトからの書き込み

[BAJA人]

マイクロフォーサーズ（M4/3）マウントの単焦点レンズですね。
ここ↓に出ているのはすべてそのままE-M10mark2に使えます。
http://kakaku.com/camera/camera-lens/itemlist.aspx?pdf_Spec101=1&pdf_Spec103=34&pdf_ob=0
※MF（手動ピント合わせ）のレンズもありますので気をつけてください。

ちなみにフォーサーズ（4/3）マウントは古い規格で、そのまま使えないと
思ってもらっていいと思います。

ヤフオクやお店に質問するなら、
「E-M10mark2でそのまま使えますか？」
「マイクロフォーサーズマウントですか？」
などと質問されればいいと思います。

ただしヤフオクは数年前からカメラ系の不良出品者が非常に多いですから、
初心者は手を出さないほうがいいですよ。ジャンク品を美辞麗句を
並べて法外な値段で買わそうとします。
キタムラやマップカメラなど専門店で中古保証のつくお店にしましょう。

>オートフォーカスだとちゃんと撮れるんですけど、マニュアルで撮ったら真っ暗になってて、
>カメラって難しいな〜って思ってます。

マニュアルってピント合わせのことですか？
それとも露出モード？
詳細が分からないのでなんとも言えませんが、失敗したらそのときの
撮影データが消えないよう、ここに画像加工などなしでアップされたら、
原因が分かるかもしれません。顔とか住所とか分かる写真はNGですが。

書込番号：20946147

[エリズム＾＾]

ミラーレスでマニュアルで撮っても、意図して暗くしない限り、真っ暗にはならないと思うけどな。

書込番号：20947165　スマートフォンサイトからの書き込み

[TideBreeze.]

＞らんしぇさん　ご購入おめでとうございます。

マウントの説明はもうレスされてるので割愛します。

で、単焦点なんだけど、大体安いのでも2.5万〜３万ぐらいはします。　ズームと違って焦点距離を変えられないので、焦点距離が自分と合わないと、買ったはいいけどあまり使わないなんてこともしばしばあります。
　キットレンズをもう少し使い込んでみて、自分が何mmの単焦点を欲しいか自分で決められるようになった時、再チャレンジしたらいいと思いますよ。

　今の状態でヤフオク利用はネギしょってカモられそうな気がします　(^_^;)ヾ

＞まだまだカメラの入口にも立ててない状態で、オートフォーカスだとちゃんと撮れるんですけど、マニュアルで撮ったら真っ暗になってて、カメラって難しいな〜って思ってます。

ん〜まずはムック本から　・・・かな？　https://www.amazon.co.jp/dp/4774163333/（内容は読んだことないので判りませんがユーザー評価は良いようです）

面白い写真を撮りたいなら　とりあえず、ボディキャップ魚眼（明るくないけどこれも単焦点）をおすすめします。
http://kakaku.com/item/K0000617305/?lid=myp_favprd_itemview

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[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

らんしぇさん
レンズカタログ、取り寄せしてみょか

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[らんしぇ]

みなさまありがとうございました。
よく分かりました(^^)

キットのレンズを使えるようになってから単焦点買うかどうか考えたいと思います。

最初にMが付けばいいんですね。覚えましたっ
ヤフオクには注意します(^^;;
あと、サイズじゃなくて、サーズですね！
メーカーさんも呼び方簡単に統一してくれたらいいのに。1、2、3、とか。。

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[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

らんしぇさん
うっ

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