OM-D E-M10 Mark II EZダブルズームキット [ブラック] のクチコミ掲示板

室内で蛍光灯の下の人物を撮影する機種としては・・

[coffe596]

2年前に購入したDMC-TZ70が壊れまして、TZ70よりもきれいに映るカメラを探しています。
主な利用としまして、室内で蛍光灯の下で講演する方々を撮影するのが目的です。
距離としましては、8メートル前後くらいで体半分くらいまでズームして撮影できればと考えています。
記録用としてはTZ70でも良かったのですが、ホームページに掲載する機会も増えてきたため、上記条件下でTZ70よりもきれいに撮れるカメラを検討しています。

その他の条件としては、シャッター音を消せるカメラになります。
一応、予算は5万円までになります。
私が調べた限りでは、ミラーレスのOLYMPUS OM-D E-M10 Mark IIのダブルズーム（中古）を検討している段階です。
ただ、他に、DMC FZ1000、Nikon 1 J5（ダブルズーム）は、どうなんだろうか・・というのもありまして、どなたかアドバイスもらえたらと考えております。

よろしくおねがいします。

書込番号：23839107

[KIMONOSTEREO]

コンデジでいいんじゃないですかね？

ミラーレス一眼を選ぶ理由がみあたりません。

このへんをどうぞ。
https://kakaku.com/item/J0000030692/

書込番号：23839130

[coffe596]

＞KIMONOSTEREOさん

ご返信、ありがとうございます。


>ミラーレス一眼を選ぶ理由がみあたりません。

ミラーレスなどの方が画像が良いと思いまして、今回の選択になりました。
ただ、私の要望ですと、コンデジでもよいのですね・・。


> https://kakaku.com/item/J0000030692/

予算が・・・。
PowerShot G7 X Mark II　でもありでしょうか？
また、こちらは、8mの距離くらいから、ズームで体半分くらいまでの拡大撮影は出来るでしょうか。

書込番号：23839164

[SidRotten]

同じPanasonicのLUMIX DMC-FZ300が良いと思います。

https://kakaku.com/item/K0000808287/spec/#tab

まず、35mm判換算値：25〜600mmと倍率が高く、F2.8と明るいレンズです。蛍光灯は人の目には明るく見えますが、実際の光量が少ないので、明るいレンズが良いと思います。また、電子シャターによるサイレントモードも備えています。価格も\54,770とご希望に沿っています。

発売時期も、画素数もDMC-TZ70とほぼ同じですので、センサーの画質は同等ですが、レンズが良いと思いますので写りは同等以上でしょう。ホームページに掲載するには十分画質です。

8mで上半身90cmを画面いっぱいに写そうとすると、35mm換算でおおよそ220mmのレンズが必要となりますが、十分に満たしています。


サイレントモード
静まった会場などでも、気兼ねなく撮影できる

野鳥の撮影・静まった会場など、カメラの操作音やフラッシュの発光などが気になる場面では、「サイレントモード」を選んで、気兼ねなく撮影することができます。
このモードに設定することで、「シャッター方式（電子シャッター）」「電子音」「フラッシュ発光」「AF補助光」を一括でサイレント設定にすることができます。

書込番号：23839291

[AE84]

電子シャッターは音がけせるけど蛍光灯下ではフリッカーがはげしく出るばあいがあるから注意

書込番号：23839399

[coffe596]

> SidRottenさん

詳細な情報ありがとうございます。
DMC-FZ300、候補として、検討させていただければと思います。


> AE84さん

フリッカーというのは、全く知らず、情報ありがとうございます。
この間、色々調べたのですが、DMC-FZ300やDMC-FZ1000ですと、フリッカー軽減の設定があるようです。
https://dl-ctlg.panasonic.com/jp/manual/dm/dmc_fz1000_guide_1.pdf（176ページ）


パナソニック系のコンデジだと、フリッカー軽減機能があるようなので、DMC-FZ300かDMC-FZ1000などを検討したほうがよいのかなと考えています。

書込番号：23839593

[SidRotten]

>この間、色々調べたのですが、DMC-FZ300やDMC-FZ1000ですと、フリッカー軽減の設定があるようです。

これは動画での機能でないでしょうか。

確かにフリッカーは厄介です。AE84さんご指摘のように電子シャッターは出やすいです。蛍光灯もインバーターを使っていれば高周波で点滅していますので、フリッカーが出にくくなります。出た場合にはメカシャッターに切り替えるしかないでしょう。交流電源の周波数で点滅している場合は、西日本なら1/60、東日本なら1/50以下のシャッタースピードであれば出ません。これで遅い場合はその倍数のシャッタースピードを使えば出にくくなりますが、60の倍数はシャッタースピードに合致しないことが多いので注意が必要です。

書込番号：23839696

[ありがとう、世界]

＞8メートル前後くらいで体半分くらいまでズームして撮影できればと考えています。

横撮りで短辺の撮影範囲を１ｍとして、換算f≒208 mm

縦撮りで長辺の撮影範囲を１ｍとして、換算f≒277mm

※いずれも、殆どのコンデジと同じ画面比4:3として。

ご参考まで(^^)

書込番号：23839727　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

１型、APS-C、フルサイズの【 3 : 2 】の条件も補足します。ご参考まで。

＞8メートル前後くらいで体半分くらいまでズームして撮影できればと考えています。

横撮りで短辺の撮影範囲を１ｍとして、換算f≒192 mm

縦撮りで長辺の撮影範囲を１ｍとして、換算f≒288 mm

※各撮影範囲を加減する場合は、比例計算してください。

※購入可能であれば、候補機の中では FZ1000m2が適当かと。

書込番号：23839778　スマートフォンサイトからの書き込み

[coffe596]

> SidRottenさん

>>これは動画での機能でないでしょうか。

ご指摘ありがとうございます。
動画の方だったんですね・・。

デジカメ（TZ70）で室内撮影してたときは、それほど、気になっていなかったのですが、今、画像を見直すと、同じ位置で撮影した画像によっては、違いますね・・。

フリッカーのことは、知識外でしたので、電子シャッター（無音対応）による室内撮影は改めて難しいのだとわかりました・・。



> ありがとう、世界さん

換算fなどは、現状、私の認識・知識を超えてしまっているので、ちんぷんかんぷんなのですが、これが分かった上で質問しないと行けないですね。
何だか恥ずかしくなってきました。

FZ1000m2は予算オーバーですので、さてどうしたものか・・というところです。

皆様、貴重なご意見ありがとうございました。

書込番号：23840000

[ありがとう、世界]

＞coffe596さん

どうも(^^;

換算fですが、コンデジの場合は基本的に換算f表示ですので「比率」ぐらいに思っておけば、とりあえずokです。


また、換算fが解らなくても、要は何m離れて何mが画面に入るのか見積もりできればいいので、このあとで補足します(^^;

書込番号：23840038　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞coffe596さん

先の、
＞換算fが解らなくても、要は何m離れて何mが画面に入るのか
について、
前半は、画面比【4:3】の場合です。
(TZ70を含む大部分のコンデジと同様)


撮影距離【8m】で画面比【4:3】の画面内

換算f 　短辺　長辺
(mm)　 (m) 　 (m)
200　　0.96　1.44
250　　0.77　1.15
300　　0.64　0.96
350　　0.55　0.82
400　　0.48　0.72
600　　0.32　0.48 → 例:FZ300など
720　　0.27　0.40 → 例:TZ70など


後半は、画面比【4:3】の場合です。

撮影距離【8m】で画面比【3:2】の画面内

換算f　 短辺　長辺
(mm)　 (m) 　 (m)
200　　1.04　1.38
250　　0.83　1.11 → 例:TZ1
300　　0.69　0.92
350　　0.59　0.79
400　　0.52　0.69 → 例:FZ1000
600　　0.35　0.46
720　　0.29　0.38

※機種名は、その機種の光学望遠端を示しています。

ところで、初期不良交換を考慮すると、
新品の現行品を【マトモな量販店】で買ってください。

特に会社などの業務で使うのであれば、中古のオークションで個人売買とか最悪です。

書込番号：23840137　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

ところで、今までTZ70で特に問題無かったでしょうか？

TZ70のレンズの明るさは開放F3.3~6.4ですので、望遠では 少なくとも F4.0、あるいはF5.6あたりでの撮影だったと思うので、シャッター速度によりますが
下記のように結構な高感度になっていたと思います。

【撮影(被写体)照度≒400 lx(ﾙｸｽ)※条件のISO感度の目安】※Lv(Ev)≒7.3
ｼｬｯﾀｰ
速度　 1/30　1/45　1/60　1/90　1/125
絞り
F 4.0　 320 　 453 　 640 　 905　 1280
F 5.6　 627 　 887　1254　1774　 2509
F 6.4　 819　1159　1638　2317　 3277

※上記は単純計算値です(^^;

※画像が残っていたら、画像のプロパティに撮影条件が記録されていると思います。
・シャッター速度
・F値
・ISO感度
の三条件を確認してください。

書込番号：23840188　スマートフォンサイトからの書き込み

[taka0730]

室内で蛍光灯下では、顔色よく写すのが難しいですが、フジフィルムのカメラはホワイトバランスが優れている印象があります。
でも、公演する人を写すということなので、色にまではこだわっていないのかもしれませんね。

書込番号：23841091

[coffe596]

アドバイス感謝いたします。

> ありがとう、世界さん

写真を調べましたら、下記のようなデータでした。

＜望遠＞

見た目、明るい画像
●シャッター速度 ・・・1/125秒
●F値・・・f/5.6
●ISO感度・・・ISO-1600


見た目、暗い画像
●シャッター速度 ・・・1/200秒
●F値・・・f/5.6
●ISO感度・・・ISO-1600


望遠で撮った写真は、明暗の差は、そこまで感じませんでしたが、望遠していない画像は明暗の差がはっきり出て、改めて驚きました。


> taka0730さん

>> 顔色よく写すのが難しいですが、フジフィルムのカメラはホワイトバランスが優れている印象があります。
>> でも、公演する人を写すということなので、色にまではこだわっていないのかもしれませんね。


同じ場所で違う日ですが、後輩が、FUJIFILM X10というカメラで撮影していた画像があったのですが、下記のような値でした。

●シャッター速度 ・・・1/160秒
●F値・・・f/2.8
●ISO感度・・・ISO-250

T70で撮影した画像より、こっちの方が画像がきれいでした。
単純に、私の腕が悪いのかもしれませんが・・。

一般的なホームページに掲載する際に、違和感がないくらいのきれいさはほしいな・・とは思います。

改めて、アドバイス、感謝いたします。

書込番号：23841369

[ありがとう、世界]

＞coffe596さん

どうも(^^)
予想より明るい室内ですね。
外光も入るのでしょうか？
(後述)

外光で助けられている場合は、購入機種に注意してください。

予算的に厳しいかも知れませんが、FZ300が安全牌です。

※もっと大きな会場で撮影する機会があっても、FZ300なら後方から十分に撮影できますし。


＞ ＜望遠＞

＞ 見た目、明るい画像
＞ ●シャッター速度 ・・・1/125秒
＞ ●F値・・・f/5.6
＞ ●ISO感度・・・ISO-1600
　↑
推算で、613 lx(ﾙｸｽ)≒Lv(Ev)7.9。
ちょっと暗めの量販店内並みですが、
日本の一般家庭の夜間の居間の２倍~８倍ぐたいも明るいです。


＞ 見た目、暗い画像
＞ ●シャッター速度 ・・・1/200秒
＞ ●F値・・・f/5.6
＞ ●ISO感度・・・ISO-1600
　↑
単純計算のままなら、980 lx(ﾙｸｽ)≒Lv(Ev)8.6ですが、暗めということで、
693 lx(ﾙｸｽ)≒Lv(Ev)8.1
　↑
とりあえず -0.5段の補正値です。
同じ時の撮影であれば、こんなとこかと。


＞ 同じ場所で違う日ですが、後輩が、FUJIFILM X10というカメラで撮影していた画像があったのですが、下記のような値でした。

＞ ●シャッター速度 ・・・1/160秒
＞ ●F値・・・f/2.8
＞ ●ISO感度・・・ISO-250
　↑
推算値は 1254 lx(ﾙｸｽ)≒Lv(Ev)9.0ですので、
この値の違いから推定すると、カーテンなどで締め切っておらずに外光が入るのでしょうか？

あるいは、プロジェクタの光が加算される条件？
(プロジェクタの画面内に入っていたとか(^^;)


＞ T70で撮影した画像より、こっちの方が画像がきれいでした。
↑
殆どはカメラの基本性能の違いかと(X10は稀有な2/3型)。
https://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/newproduct/485958.html

性能差とブレとホワイトバランスを除外すると、
見た目の印象が大きく変わる要因として【露出補正】が適切か否か？が挙げられます。

「撮影の腕の違い」を気にしながらも、実はフルオート撮影「のみ」であれば、
具体的に どんな違いなのかをチェックしたりしないと思いますが、
まずは自発的に【露出補正】をやっているかどうかで、かなり撮影結果の印象が異なります。
(例えば、かなり高額なカメラであっても、フルオートの限界で「貧乏くさい見た目」の画像になったりします)


【FZ300の補足】
光学望遠端(換算f=600mm)で、短辺または長辺の撮影範囲が「1m」になる撮影距離の目安です。

短辺=1m → 約23m
長辺=1m → 約17m

書込番号：23841688　スマートフォンサイトからの書き込み

[coffe596]

>ありがとう、世界さん

様々な情報ありがとうございます。


>> 予想より明るい室内ですね。
>> 外光も入るのでしょうか？
>> あるいは、プロジェクタの光が加算される条件？
>> (プロジェクタの画面内に入っていたとか(^^;)

2年前、撮影した画像時は一般的な蛍光灯でしたが、LEDタイプの会議室も多くなってきました。
担当する講演での会議室では、まだまだ一般的な蛍光灯になると思いますが、今後は、LED環境下での撮影も多くなっていくのかな・・と思います。
また、確かに、プロジェクターのスクリーンの横で公演される場合が多いです。


>>「撮影の腕の違い」を気にしながらも、実はフルオート撮影「のみ」であれば、

基本的には、フルオートです。
露出補正・・とかは、知識不足で、やっていません。

一度、CANONの一眼カメラだった・・と思いますが、えらくでかいレンズ持ってこられたカメラマンさんがいましたが、シャッター音が割と響いて、参加者からクレームが来て退出になってしまいました。

アドバイスいただきましたFZ300を購入すべく、近所のカメラ屋さん（キタムラさんとか）やネットなど状態の良いものを探して購入しようと思います。

ご丁寧なアドバイスを頂きまして感謝いたします。
ありがとうございました。

書込番号：23842136

[ありがとう、世界]

＞coffe596さん

こちらこそ、ご丁寧にどうも(^^)
(列車内ですので手短のレスとさせていただきます)


＞2年前、撮影した画像時は一般的な蛍光灯でしたが、LEDタイプの会議室も多くなってきました。

建物内の照明の【明るさ→主に机上面の照度】は、建築関連の法とか労働衛生関連の法とかで規準(最低~標準など)が設けられています。

そのため、

＞担当する講演での会議室では、まだまだ一般的な蛍光灯になると思いますが、今後は、LED環境下での撮影も多くなっていくのかな・・と思います。

蛍光灯かLEDの種別「だけ」で室内の明るさが決まったりしません。

＞基本的には、フルオートです。
＞露出補正・・とかは、知識不足で、やっていません。

高額機を買ったとしても活かせないので(^^;

ガスコンロの火加減調整や IHクッキングヒーターの温度(出力)調整が出来る人なら、露出補正の操作は出来ますので、
取説で操作を覚えてみてください。


＞一度、CANONの一眼カメラだった・・と思いますが、えらくでかいレンズ持ってこられたカメラマンさんがいましたが、シャッター音が割と響いて、参加者からクレームが来て退出になってしまいました。

シャッター音というよりも、【レフ板の開閉音】かと思います。

コンデジも含めて、通常の機械式シャッターでは、レフ板の開閉音よりも遙かに小さな音です。

シャッターの合焦音は設定でキャンセル出来るので、店内で試せば「電子シャッターにこだわる必要は無い」と思われるかと。


＞近所のカメラ屋さん（キタムラさんとか）やネットなど状態の良いものを探して購入しようと思います。

もしかして、中古ですか？

会社等の業務で使用するには、中古はお勧めしません。
(できません)

書込番号：23842181　スマートフォンサイトからの書き込み

[coffe596]

> ありがとう、世界さん

>> 露出補正の操作は出来ますので、取説で操作を覚えてみてください。

はい、やってみます。


> >もしかして、中古ですか？

新品と言われていましたので、カメラのキタムラさんとかにいって新品がないか確認したり、Amazonで新品があるみたいなので、そちらを検討しています。


いろいろ、ありがとうございます。

書込番号：23842206

[SidRotten]

訂正：「西日本なら1/60、東日本なら1/50以下のシャッタースピードであれば出ませんは」は「西日本なら1/60の2倍の1/120、東日本なら1/50の2倍の1/100以下のシャッタースピードであれば出ません」の誤りでした。訂正いたします。

書込番号：23845679

「フラッシュ」が勝手に開くようになりました。

[けいじだよん]

表題のように、電源を入れただけで、勝手に開いてしまい、手動で格納しても直ぐに開いてしまいます。
電源を入れる度に、5〜10回くらいは毎回格闘します。

オリンパスのサイトによると、修理概算金額は、12,000 〜 19,000 円とのことです。

費用をかけずに解決する方法がありましたらご教授ください。

ちなみに、外部を使うため内臓フラッシュを使うことはありません。

書込番号：23834808

[JTB48]

見栄えは悪いですが物理的に開口部を貼り付けてしまうのが安上がりです。※粘着テープ

書込番号：23834816

[ＡＬＴＯ ＷＡＸ]

＞JTB48さん

パーマセルテープでもいいかも知れないですね。

書込番号：23834948

[hirappa]

セロテープ

書込番号：23835397

[with Photo]

＞けいじだよんさん

費用をかけないならテープが良いと思います。

スタジオで使われているパーマセルテープがオススメですね。
糊も残らず粘着力もあります。

書込番号：23835425　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

けいじだよんさん　こんばんは

＞電源を入れる度に、5〜10回くらいは毎回格闘します。

修理代は痛いかもしれませんが　故障状態で使うより　しっかり修理して　使う方が　安心だと思いますよ。

書込番号：23835449

[TideBreeze.]

＞けいじだよんさん

私もテープ推奨ですが、持って無いので想像ですが、前面はマウントギリギリかなぁ？　テープは側面から２か所で止めるのが良い感じ。　（ダイソー100円）面ファスナー固いのと柔らかいのの柔らかい方を3mmＸ1cm、ｘ2枚に切ってマイク穴の前方に貼ると　風よけにもなって良いかもしれません。　動画撮らないならマイク穴潰しちゃっても良いでしょう。その場合はパーマセルテープが候補と思います。　本体シルバーなら悪目立ちしないメンディングテープ（粘着力不明）や透明テープを検討してみてください。

書込番号：23835498

[けいじだよん]

皆様

ご回答ありがとうございました。

「パーマセルテープ」は知りませんでしたので試してみて、
結果をみてから修理するか考えてみます。

書込番号：23836667

[ＡＬＴＯ ＷＡＸ]

＞けいじだよんさん


GAありがとうございます。
パーマセルテープは、一般的に報道カメラマンなどが、カメラのロゴを隠すために使うもので、
パーマ（パーマネント、永久）とはついていますが、一時的なもので、はったり剥がしたりが割と自由にできます。

色が気にならなければ養生テープでも同じように貼ったり派がしたりができますので、
台風の際窓ガラスが割れないようにと貼ったテープの残りがあるなら、これで試してもいいかとは思います。

hirappaさんが仰っているセロテープも、貼り付ける際に外しやすくするために片方を折り返して貼るなら、
安上がりでその辺にある文房具を使用するので、いい方法だと思います。


私が持っている古い一眼レフは、端子カバーのゴムが傷んだのでパーマセルテープを使いたいのですが、
不精して養生テープで塞いでいます。

書込番号：23836944

シャッター耐久回数について

[f u m i]

長年使っていたSTYLUS1が故障したため、
代替え機としてE-M10 Mark IIをキタムラで中古購入しました。

購入後シャッター回数を調べてみると
34000回程度でした。
けっこう多いなと思った次第ですが、

E-M10 Mark II（当機種に限らず普及機）は、
シャッター耐久回数はどのくらいと考えておけばよいでしょか？

このクラスはシャッター耐久回数が公式に載っていないですし
個体差などもあり一概に言えないと思いますが、
皆さまだいたいの目安だと何回くらいとお考えでしょうか？

電子シャッターの使用頻度を増やすなど
これから使用していく際に参考にできればと思いますので
ご教授いただけますと幸いです。

よろしくお願いします。

書込番号：23709239

[はすがえる]

＞f u m iさん

初代E-M10で10万回と言われてたみたいなので、その位じゃないですかね？

書込番号：23709265　スマートフォンサイトからの書き込み

[イルゴ530]

シャッターの耐久性は高いです
自分はフォーカルプレーンシャッター機歴
40年ですが
次の機種に買い換えるまでに
シャッターの寿命が来た経験が1度も有りません

それに至るまでに
○シャッターをチャージするモーターの故障が2回
○電子接点の接触不良が3回
○コンピューターの故障が1回

他の部分のほうが先に故障してしまいます
シャッターの耐久性の回数なんて
プロみたいな使用頻度で無いと
一般人カメラマンには実用上、関係無い事だと思います

たとえシャッター耐久性50万回で
有ろうと
プロなら必ず2台持つ
エントリー機で有ろうが2台持てば
トラブルから回避できます

書込番号：23709275　スマートフォンサイトからの書き込み

[f u m i]

＞はすがえるさん

早速のご返答ありがとうございます。
10万回と言われているようなのですね
当機種も同様だと思いますので安心しました^^



＞イルゴ530さん

詳しい情報大変参考になります
シャッター回数少し気になっていたのですが、
耐久性高いとのことで、気にせずバリバリ撮って使って行こうと思いました^^
ありがとうございます！

書込番号：23709303

[with Photo]

＞f u m iさん

エントリークラスだと10万回が耐久目安じゃないかなと思います。

知人はフジのS5Proで10万回と公表されていましたが、故障したのは25万回超えでした。

プロ機で40万回と公表されていても8万回で故障しているなんてこともあるようです。

個体差もあると思いますし、連写が多い少ないなど使い方でも違うのかなと思いますし、使用環境でも違うのかも知れません。

使わないと故障の発見が遅れますし、定期的に動作させる方が良いと思いますね。

書込番号：23709405　スマートフォンサイトからの書き込み

[ＭｉＥＶ]

シャッター耐数は目安でしかありませんし、それ以前に壊れても保証対象外です。
以前Canonを使っていた時、メーカーの言うシャッター回数の1/4くらいで壊れました。
それ以上使えたこともあります。
この機種なら、壊れても大した金額ではないでしょうから、気にして撮らないよりはガンガン使いましょう。

書込番号：23709416

[f u m i]

＞with Photoさん

目安として10万回というのが分かっただけでも
随分と安心できました。
皆さまのお話を聞いていても思いましたが耐久回数は本当に目安でバラバラなのですね
こればかりは運もありますがシャッター壊れるまでガンガン使って行こうと思います^^


＞ＭｉＥＶさん

おっしゃる通り中古価格は安く、発売が5年前のカメラですので
壊れたら壊れたでOKという気持ちでガンガン使っていこうと思います^^

書込番号：23709512

[f u m i]

ご返答いただいた皆さまありがとうございました
Goodアンサーを設定して解決済みにさせていただきました。
この度は早期に対応していただき助かりました^^

OM-D E-M10 Mark IIはとても気に入っています
主に子供撮影に使います、シャッター壊れるくらいガンガン使っていこうと思います！

書込番号：23709576

単焦点レンズが欲しいの巻

[みかささ]

こんにちは。
質問ですがこちらのダブルズームキットを買って半年以上が経ちましたが明るい単焦点が欲しい！
と言うことで50mm〜広角の中でおすすめ単焦点レンズを教えてください！
お願いします。

書込番号：23672975

[☆Ｍ６☆ Mark�U]

https://s.kakaku.com/item/K0000687811/
|　
|　
|､∧　
|Дﾟ　M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm F2.0 ♪
⊂)　
|/　
|

書込番号：23673058　スマートフォンサイトからの書き込み

[hirappa]

＞みかさささん

これは写りが素敵
30mm F1.4 DC DN [マイクロフォーサーズ用]
https://kakaku.com/item/K0000858042/

書込番号：23673060

[BAJA人]

こんにちは。

>50mm〜広角の中でおすすめ単焦点レンズ

50ｍｍというのは実焦点距離？　それとも換算焦点距離でしょうか？
OM-Dなどマイクロフォーサーズでは実焦点距離（レンズ記載の焦点距離）×2が
換算焦点距離になりますので、そこらへんを注意しないとすごく望遠になったりしますよ（^^;）

一般的にはスナップなどで汎用性が高いとされるのは、換算焦点距離で24ｍｍ〜50ｍｍあたりです。
実焦点距離でいうと12ｍｍ〜25ｍｍあたりですね。

単焦点は画角の好みが人それぞれですが、とりあえず汎用性重視で1本とすると、
オリンパス17ｍｍF1.8をお勧めしておきます。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000508918_K0000439789&pd_ctg=1050
うちはこれ1本ででかけることも多いです。

書込番号：23673139

[hirappa]

＞みかさささん

マニュアルフォーカスがお好きなら
このレンズも素敵です

7artisans 35mm F1.2
https://kakaku.com/item/K0001096794/

書込番号：23673429

[TideBreeze.]

＞みかさささん

単焦点は買った後から焦点距離を変えられないので、ポンポン買えるお金持ちならいざ知らず、一般庶民は何mmのアレが欲しいって、決め打ちできるまで手を出さない方が良いと思いますよ。

私なら16mmF1.4／30mmF1.4／56mmF1.4のシグマ3兄弟が、初心者からベテランまで長く使えるレンズで、お薦めだけど
一般的には45mmF1.8／25mmF1.8あたりが、おためしには良いかと思います。ボケを楽しむには焦点距離の長い物が有利です。
広角の単焦点は、夜景や星景でも撮らないと、あまり意味が無いですよ。

書込番号：23673569

[松永弾正]

MZD12mmF2かな？
今のレンズ構成だと、12mmまではないでしょ？

書込番号：23673579　スマートフォンサイトからの書き込み

[横道坊主]

「明るい単焦点が欲しい！」って言う言葉の中には「ボケる単焦点が欲しい！」も含まれるとしたら
シグマの56mmF1.4。

書込番号：23673621

[☆Ｍ６☆ Mark�U]

https://s.kakaku.com/item/K0000775858/
|　
|　
|､∧　
|Дﾟ　M.ZUIKO DIGITAL ED 8mm F1.8 Fisheye PRO　
⊂)　
|/　
|

書込番号：23673664　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

換算距離で無い実焦点距離50mm〜広角という前提で、パナソニックの15mmと42.5mmF1.2は絞り管がオリンパスで使え無いので候補から外すとして無難なところで、オリンパスかパナソニックの25mmどちらかはお値段と好みで、ボケ感が欲しいならパナソニックの42.5mmF1.8がマクロ並みに寄れます。
20mm以下だと毎度の事ですがカタログとにらめっこしながら、14-42のズームレンズで使いたい焦点距離に固定して使ってから決める。たぶん確認することでズームレンズの範囲か範囲外が決まってきて買うレンズの候補が見えてくるとおもいます。

書込番号：23674214

[りょう♪♪♪♪♪]

単焦点に何を求めるかですが、レンズ選定の基本はこんな写真を撮りたいからこのレンズが必要ってことです
画質、F値、最大倍率・・・自分に必要な要素が色々あります

それが分からないで購入すると、使わないレンズが増えるだけです

書込番号：23674451

[hirappa]

＞みかさささん

これも良いね。安いし。寄れるし。ボケるし。俺も欲しくなってきた。
LUMIX G 42.5mm/F1.7 ASPH./POWER O.I.S.
https://kakaku.com/item/K0000766327/

書込番号：23674465

[萌えドラ]

5月に建てた放置スレからどうなった？…(´・ω・`)

書込番号：23674530　スマートフォンサイトからの書き込み

[hiderima]

＞みかさささん

NOKTON 10.5mm F0.95

本当に、欲しいけど買ってないレンズ

書込番号：23674625

[ポポーノキ]

オリンパス30mmマクロなどどうでしょう？

書込番号：23674716　スマートフォンサイトからの書き込み

[モモくっきい]

＞ポポーノキさん

30mmマクロのF3.5がスレ主さんの言っている「明るい単焦点が欲しい！」に見合った提案だとは思えないけど。

書込番号：23674851

[ひなもりもも]

LUMIX G 20mm/F1.7 IIが一押し。
手頃な画角で使いやすく、写りもよいです。

書込番号：23674891

画像の消去について

[kitaboshi]

カメラ内で一コマずつ、あるいは選択しての削除ができることは分かります。
また、全ファイル消去orフォーマットも分かります。
では、
１．日付単位の消去
２．RAWファイルのみ一括消去
は出来るのでしょうか？

書込番号：23587348

[しま89]

＞kitaboshiさん
取説は読まれましたか、無難にPCに取り込んだ方が楽です

書込番号：23587457

[kitaboshi]

＞しま89さん
PCへの取り込みはできています。
カメラ内での作業を質問しています。

書込番号：23587732

[kitaboshi]

PCには取り込んでいるが、カードには余裕があるので撮影画像の消去はしていなかった。
が、撮影続けているうちに余裕なくなってきたので、外で、
あ、○日と◯日の分ならまるごと削除しても良いな、と思ったりすることが時々あります。
それで、日付の指定などができないか伺いました。

書込番号：23587745

[でぶねこ☆]

PCに取り込んでいるなら、迷わずフォーマット(全消去)ですよ。
一部を残すと、データの書き込み領域が飛び飛びになって不安定化の要因になる可能性があります。
また、残す必要性が理解できません。

書込番号：23587754　スマートフォンサイトからの書き込み

[ＭｉＥＶ]

でぶねこ☆さんに一票。

書込番号：23587924

[しま89]

＞kitaboshiさん
ですので取説に書かれていること以上の事はできません
SDカードは消耗品です、SD上で削除するとゴミとして残ってます、こまめなPCヘのデータの取り込み、フォーマットをオススメします

書込番号：23587927　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

kitaboshiさん　こんにちは

日付単位や　RAWだけでの選択が出来れば　削除もできそうに思いますが　実際は　日付単位やRAWだけの選択が出来ないので　無理だと思いますよ。

書込番号：23588001

[モモくっきい]

私はHDDにコピーしたらSDカードはそのまま保管していますけど‥‥。
SDカードの繰り返し使用はしていません。(←これが一番安全)

で、質問の答えですが、できません。

PCでの消去はお勧めできません。カメラのインデックス管理が分かりませんので、うっかりいじると表示なんかがおかしくなるかもしれません。

書込番号：23588023

[ブローニング]

でぶねこ☆さん

お気に入りの画像だけカメラ内に残しておいて次回まわりの人に見せる為
だと思います。

鳥屋のジイサンなんかは「この前の画像見る？」なんて言ってご丁寧に
数か月前の画像を見せてくれますから。

書込番号：23588035

[でぶねこ☆]

＞お気に入りの画像だけカメラ内に残しておいて次回まわりの人に見せる為
だと思います。

それならば、スマホに転送して持ち歩くべきですよ。

書込番号：23588080　スマートフォンサイトからの書き込み

[guu_cyoki_paa6]

＞鳥屋のジイサンなんかは「この前の画像見る？」なんて言ってご丁寧に
数か月前の画像を見せてくれますから。

あははははー、こゆ爺さんいるよ　(⌒▽⌒)ノ
何か月も前のカワセミの写真、数秒で出してくるよ　（＞ｙ＜）

書込番号：23588528

[て沖snal]

SDカードはデータを記録するために用いますが、そのまま保存しておくものではありません。帰宅したら早めにHDDなど他のストレージに移し替えるのが原則。その際はバックアップも含めて２ヶ所以上に保存すべきです。データの消去などは、そのあとの話です。

また旅行などの場合は毎日新しいカードに替えるべきです。要らないデータを消してなるべく効率的（少ない枚数）に運用したい気持ちはわかりますが、例えば、もしカメラが水没したらどうします？　「卵はひとつのカゴに盛るな」というように、何かアクシデントがあったときに被害を最小限にする工夫をすべきです。

今日日1TB分のSDカードを買ってもたいした金額ではありません。また、SDカードは耐久力にも不安があることをつけ加えておきます。

書込番号：23592642　スマートフォンサイトからの書き込み

[kitaboshi]

皆さんありがとうございます。
出来ないことを端的に教えてくださったお三方をグッドアンサーとさせて頂きます。

書込番号：23595290

[kitaboshi]

なお、残しておく理由は、人に見せる時に便利だから、ですね。
人にと言っても、某鳥屋ジイサンさんみたいにするのではなく笑、
妻とこの前ここ行ったよなぁって確認したりですが。
これはこれで個人の使い方なので、気に入らない方がいらしてもご容赦くださいな。

結論として、出来ないということが分かりました。
どうもありがとうございました。

書込番号：23595306

[アナキン＠自社待機中]

＞kitaboshiさん
解決後の亀レスですいません。自分はコンデジ (SONY機) とミラーレス (オリンパス) を併用していて、SONY 機 RX100M6 は日付指定で削除が可能ですが…

自分は撮影後の PC への写真取込(≠スマホ転送) を Wi-Fi 経由で行ってますが、両機ともカメラに写真を残しておくと、転送にメチャクチャ時間掛かったり (SONY機)、重複して転送されたりで (オリ機)、まともに運用できないので、取込後はカメラ側の写真は必ず全消去してます。

>残しておく理由は、人に見せる時に便利だから、ですね。

自分はクラウドはあまり積極的に活用してませんが、こと写真だけは便利なので使ってます。⇒ PC には Windows 版 iCloud をインストールしてますが、お気に入りの写真は所定のフォルダにコピーするだけで、数分後には自動でスマホ＆タブレットに同期されるので…

カメラの小さな背面液晶でポチポチボタンを押して見るより、探すのも見るのも圧倒的に便利ですよ〜。

書込番号：23611224

赤色の飽和？対策

[kitaboshi]

花も好きでよく取るのですが、赤系統の花を撮ると、飽和というのでしょうか？
赤が強く出過ぎる感じがします。
皆さんは、いかがですか？
もしそのような場合、どのように調整されているのでしょうか？
基本的には、ホワイトバランスはオートか太陽光、
色鮮やかな感じがすきなのでピクチャーモードはVivit、で撮っています。

書込番号：23452770

[価格安心見守り隊]

RAWで撮って、ヒストグラム片手に睨めっこしてみましょう。
色飽和がどんなもんか、どの程度抑えればいいか、自分の目で判断してみましょう。

書込番号：23452783

[kitaboshi]

＞価格安心見守り隊さん
ありがとうございます。
RAWですか。基本、JPEGで撮っていて。
JPEGで撮る場合に、カメラ側で調整する方法あると聞いたような覚えがあるのですが。

書込番号：23452788

[with Photo]

＞kitaboshiさん

ビビットで撮影すると彩度やコントラストが高いので飽和しやすくなります。

好みもあると思いますが、飽和が気になるならニュートラルやフラットで撮影して彩度やコントラストを調整するのが良いと思いますね。

書込番号：23452790　スマートフォンサイトからの書き込み

[でぶねこ☆]

先を越されてしまいましたが、ビビッドで撮ったら飽和し易いです。
彩度の高い被写体がメインの場合はスタンダードが良いです。
また、露出補正をアンダーにして撮影し、現像時に明るく戻すのも効果が有ります。

書込番号：23452806　スマートフォンサイトからの書き込み

[て沖snal]

ViViDってことは、彩度を高くすることですから、自ずと色飽和しやすくなります。つまり自己矛盾したことをやってるといえます。

とりあえずは、カメラの設定で、彩度を抑えたり、赤やマゼンタを弱したり、コントラストを下げたりしてみましょう。それでもダメならnaturalにした上で、逆に彩度を上げるなど調節することになります。

ただ、どういう設定がいいかは、光の具合で変化します。それより、撮影時は細かいことを気にせず、RAW現像を含めて後処理で補っていくほうが、気楽だし、対応できる範囲も広くなります。

極論ですが、デジカメで作品レベルの写真を撮りたいならフォトショップを扱えることが必須です。

書込番号：23452874　スマートフォンサイトからの書き込み

[イルゴ530]

特定の色を
強くしたい、弱くしたいは
WB調整です
赤を弱くしたいなら
左上方向に持って行きます
あと彩度で濃さも調整

書込番号：23452910　スマートフォンサイトからの書き込み

[主唱応唱]

＞kitaboshiさん
こんにちは。

> 赤系統の花を撮ると、飽和というのでしょうか？
> 赤が強く出過ぎる感じがします。
> 色鮮やかな感じがすきなのでピクチャーモードはVivid

とのことですが、自分のカメラ(E-M1 mark II)の経験では、
・Vividにすると、全体に鮮やかになるが、特に赤系統が強調される
と感じております。「赤が強く出すぎる」のはそのせいかもしれません。

自分はRAWで撮って後処理するのと、お使いのカメラは使ったことがないので、
詳しくはないのですが、「色鮮やかで」「赤が強すぎない」ようにするには、
JPEGでの対策は次のようになると思います。
(いずれも、カメラ側の設定の話になります)

・「ピクチャーモード」を「Natural」にする
・鮮やかさが欲しい場合は「彩度」を上げる
　(度を超すと鮮やかすぎたり、色飽和を起こします)
・「コントラスト」をやや上げてみる

ちなみに、「色飽和」と「鮮やかすぎる」のは、似て非なる状態かと思います。
前者の場合は、
・飽和した部分が白っぽくなる
・飽和に近い部分では「鮮やかだけど色の変化がない」(塗り絵的になる)状態になる
感じになって、全体的に絵に締まりがなくなったように見えます。

少しでもご参考になれば幸いです。

書込番号：23452920

[もとラボマン ２]

kitaboshiさん　こんにちは

自分の場合　赤色はある場合　まずは　白飛びしないようアンダー目で撮影し　カラーモードも彩度が低いナチュラルで撮影し　撮影時点で　飽和状態にならないようにしています。

その後　撮影時に　補正するのですが　今回写真お借りして　補正してみました。

でも　今回の写真　今の時点でコントラストが高く　飽和も始まっているので　完全には補正しきれていません　ごめんなさい。

書込番号：23452983

[hirappa]

RAWにて露出はアンダーで写して

RAW現像時に露出を持ち上げる。

書込番号：23453103

[WIND2]

赤ってカメラが非常に暗く検出してしまう。
基本的には皆が言ってるように、
露出マイナス補正、彩度もマイナスなんだけど、
太陽の照射があるのか、曇ってるとか、室内とか、
あと、被写体によっても大きく違ってくる。
あとは、どう表現したいか。
JPEG撮影でも問題なし。

赤飽和の為に、イルゴのホワイトバランス調整はやるものではない。
他の色まで変わってくる。

書込番号：23453165

[モモくっきい]

誰も触れていませんが‥‥。
階調の設定を変えてみたらどうでしょうか。

階調AUTOにするとシャドウ部の再現性が改善され、ダイナミックレンジが広がって露出を抑えめにしてもシャドウ部が潰れ難くなります。

RAW撮りしてあれば、Olympus Workspaceで設定を変える事ができます。
E-520から搭載された機能で、改善が進んで撮影状況によってはデフォにしておいてもいいくらいです。
オリンパスは階調AUTOをコントラストを下げるのではなく、シャドウ部を落ち着かせる機能と表現しています。

ちなみにオリンパスのVIVIDは他社の同様な設定に比べると控えめなようです。
オリンパスは設定による色相の回りが少ないという特徴があります。

書込番号：23453318

[hirappa]

＞kitaboshiさん
＞階調の設定を変えてみたらどうでしょうか。

その設定は知りませんでした。
勉強になります。

書込番号：23453377

[もとラボマン ２]

モモくっきいさん

＞誰も触れていませんが‥‥

前に書き込みましたが　ナチュラルで撮影すると　撮影時の赤の飽和　緩和されます。

書込番号：23453405

[モモくっきい]

＞もとラボマン ２さん

私は他にも設定項目がありますよ、という話をしただけです。

書込番号：23453587

[武田のおじさん]

＞kitaboshiさん

私もやっぱり、皆さんがおっしゃるようにニュートラルやナチュラルで、光の加減でアンダーにしたりして撮ってますよ。

けっこうアンダーが多いかも。汗。

撮って出しは下手くそなのでRAW現像で調整してます。　苦笑。

書込番号：23453607

[黒シャツRevest]

鮮やかが好きなのに赤が強いってことは、赤だけが鮮やか過ぎってこと？

強いってなによ？
飽和して階調がなくなることを強いと言う？

書込番号：23453682　スマートフォンサイトからの書き込み

[kitaboshi]

皆さんありがとうございます。
とりあえず、naturalでアンダー目で撮ってみます。
しばらくその設定で勉強してみますね。

書込番号：23456740