OM-D E-M10 Mark II EZダブルズームキット [ブラック] のクチコミ掲示板

水槽の熱帯魚撮影目的

[vvxv]

室内水槽の熱帯魚（エビやグッピーなど）をメインで撮影したいです。●ックカメラでこのレンズとマクロレンズをおすすめされました。


Nikon 1 J5 ダブルレンズキットは多少性能は落ちるようですがレンズ2本付きでかなり安いのでM10にするか悩んでいます。

M10を買う場合、水槽の熱帯魚を撮影できるようなレンズと単焦点レンズも買うことになります。

アドバイスいただきたいです。

書込番号：21222707

[TideBreeze.]

			メダカサイズは難しいです(^_^;)ヾ

M10mkII+（とりあえず抑えで、Ｗズームキット）とM.zuiko60mmF2.8マクロレンズ゛でいけるんじゃないかと思います。
マクロレンズの先端はラバーフード（500円くらい）で水槽に密着し反射光が入らないようにして、置きピン、ISO高めでシャッター優先、ノイズ処理はフォトショなどて後処理すればまず大丈夫かなと思いますが、ストック見直したら水族館は歩留まり悪いなぁ〜(^_^;)ヾ

あと撮影の時は水槽を明るくしてやると歩留まり上がると思いますよ。　熱帯魚のコーナーは明るいから撮り易いです。

ニコ１に良く判りませんm(__)m

書込番号：21222970

[vvxv]

ありがとうございます！いろいろ調べて悩んだ結果、アドバイスのように
M10mkII+（とりあえず抑えで、Ｗズームキット）で後ほど必要があればマクロレンズを買う、に落ち着いていました。

あとは相場を見つつ6万円くらいになったら買おうと思っています。
IIIが不人気なようでIIがなかなか相場が下がらなさそうなのが現在の悩みです。

書込番号：21223368

[TideBreeze.]

＞vvxvさん
M10mkIIはリンパスのオンライン直売やヨドバシは取り扱い終了になりました。　今より安くなることはまずありません。
これから先は安い店から順次無くなって高い店やサービスのあまり良くない所などの在庫が残ります。　
http://kakaku.com/item/K0000806481/pricehistory/　横ばいのＷズーム
http://kakaku.com/item/K0000806479/pricehistory/　8月初旬が底値のレンズキット　

逆に考えると今ならレンズキットと同じ値段でWズームが手に入ります（爆）
先日店頭展示品で不良品の人もいました。　この機種が欲しいなら早めのアクションが良いですよ。　

書込番号：21223869

[タッケヤン]

＞vvxvさん
相場的には動かないか、もしくは上がるんじゃないかなと思います。
それよりも新型のEM10mark3が高速で安くなるかも。
4k動画に興味がないなら関係ないですが。

それと、向こうのスレッドを閉じてから新たにスレ立てしないとダメな感じになってます。
同じ内容のスレ立てもマルチ何とかといって、これはルール違反になってます。

書込番号：21224057　スマートフォンサイトからの書き込み

[vvxv]

＞タッケヤンさん
＞TideBreeze.さん

ほんとですね！ずっと横ばいになってます。
早めに購入したいと思います。

MIIIがMIIより安くなるのであればそちらを待ちたいですけどそれはさすがになさそうですよね？

あちらのスレッドは削除の仕方が分からず放置してました。ちょっと調べて削除したいと思います。

書込番号：21224486

[vvxv]

＞TideBreeze.さん

無事カメラを購入致しました。

ラバーフードを購入しようと思ったのですがどれが規格にあうか分かりませんでした。
教えていただけないでしょうか？

レンズはこちらになります。
http://kakaku.com/item/K0000617301/

書込番号：21253175

[TideBreeze.]

＞vvxvさん
ご購入おめでとうございます。

色々な事を一気に覚えないといけないから大変でしょうが、がんばって使いこなしてください。　フィルター径はカメラのレンズの前面の辺りをよ〜く見てると〇〇mmφとどこかに書いてます。
　実物を持ってない時は、価格コムからも調べられます。
　https://fotopus.com/　→製品紹介→　該当レンズ（14-42mmEZ）→　主な仕様　でも同じページに飛びます

で、37mmφ径になる訳なんだけど、ラバーフードは普段の持ち歩きではちょっとカッコ悪いのとレンズキャップが外れやすい（はめにくい）欠点があります。　
ラバーフードの主な用途は60mmマクロレンズ用(46mmφ)と、考えると　14-42mmEZに　水槽で使う時だけ37mm→46mmステップアップリング＋46mmのラバーフードが良いような気がします。
ステップアップリング　https://www.amazon.co.jp/dp/B007T48HXW/
ラバーフード　https://www.amazon.co.jp/dp/B00OH9F1OU/

14-42mmEZは　屋外の持ち歩きはこの辺のメタルフードの安いのでいいのかな？
https://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss_2?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&url=search-alias%3Daps&field-keywords=37mm%E3%80%80%E3%83%95%E3%83%BC%E3%83%89&rh=i%3Aaps%2Ck%3A37mm%E3%80%80%E3%83%95%E3%83%BC%E3%83%89、

40-150mmの方は58mmφだけど、フィルターねじ込み式フードよりもバヨネット型のフードの方が収納時逆さ着けができるので、こちらは専用フード LH-61D（オリ製約\3000）か、約半額のJJCなどの互換品が良いでしょう。（互換フードはアマゾンよりebayの方が安いみたいでした）

書込番号：21253988

[vvxv]

＞TideBreeze.さん

ご丁寧にありがとうございます！覚えることだらけで大変です。
SDカード（別売）を別途購入しないと撮影できない？ということも知らずに戸惑ったりしてます。

当面マクロレンズは購入しない予定で14-42mmEZレンズを普段使いしようと思っています。

したがってラバーフードの37のみをとりあえず購入してみようと思います。
https://www.amazon.co.jp/dp/B00OH9F1OU/

ステップアップリングというものの存在も初めて知りました。
14-42mmEZレンズにステップアップリングをつけることでマクロレンズをそのまま連結できるということですね？

書込番号：21254888

[TideBreeze.]

40-150mmと接写リング

＞vvxvさん

>ステップアップリングというものの存在も初めて知りました。
>14-42mmEZレンズにステップアップリングをつけることでマクロレンズをそのまま連結できるということですね？

マクロレンズは、M10mkIIから14-42mmEZレンズをいったん外して、マクロレンズを付けます。（40-150mmレンズと同じです）
ステップアップリングでマクロレンズのフードと、14-42mmEZレンズのフードを兼用できるようになります。
アマゾンで買う時は、2000未満だと送料発生するから、あせらず、買いたいものをまとめて注文が良いです。

ハクバ・レンズペン　とか、液晶保護フィルムとか、SDカードとか

標準レンズでもっと大きく写したい時は　カスタムメニューで「デジタルテレコン」機能をRECボタンとかFnボタンに割り付けると便利ですよ。
もっと大きく写したい時は、接写リングがおすすめです。　https://www.amazon.co.jp/dp/B00ELFZGU4/など
（オリンパス推奨はケンコーhttps://www.amazon.co.jp/dp/B007OQU39G/）
マクロレンズも持ってるけど、今でも使ってます。

書込番号：21255016

[vvxv]

＞TideBreeze.さん

そうだったんですね。ありがとうございました！

書込番号：21393734

紅葉を綺麗に撮るには、、、！？

[ずっずー]

こんにちは。
10月末にこちらのダブルズームキットを購入しました。

ミラーレスライフ、なかなか楽しいです！！

そして、今週末に紅葉を撮りに行く予定です。
その際に、キットについてくる２つのレンズのうち、どちらの方が紅葉の撮影に向いてますでしょうか？

また、みなさんがオススメするカメラの設定などはありますか？ （ホワイトバランス、露出の設定等々、、、）

カメラを始めて間もないので、教えていただけると助かります！

ちなみに、先週も紅葉を撮りに行ったのですが、その際は標準レンズの方でとってみました。
オートや、絞り優先で主にとってみましたが、なかなか難しかったです。。。（画像参照下さい）

書込番号：21357385　スマートフォンサイトからの書き込み

[ずっずー]

写真のように、手前のもみじが白っぽくなってしまうのも、どうにかしたいのですが、どうにかなるものですか？

書込番号：21357388　スマートフォンサイトからの書き込み

[デジタル系]

露出を下げるか、日が強く当たりすぎている葉を入れないようにするしかないでしょう。

日があたること自体はいいことだと思います。葉の輝きがかなり違いますから・・・

書込番号：21357399

[おかめ@桓武平氏]

＞ずっずーさん

こちらの紅葉は、10月で終了しましたけど・・・

順光下ですと、C-PLフィルターを使い、偏光するのもありです。

>> キットについてくる２つのレンズのうち、どちらの方が紅葉の撮影に向いてますでしょうか？

場所により使い分けされるといいかと思います。

書込番号：21357413

[里いも]

＞ずっずーさん こんにちは

40-150レンズの使い方は、離れてる紅葉をアップで撮る、太陽の光が紅葉を透き通って来るように撮る、近くのものを接近してマクロレンズのようにして撮る。

白っぽく→角度を変える、左から右へ少しづつ変えて180度程度変えて、一番光らない場所で撮る、それでも光る場合は露出をマイナス0.7かそれ以上下げる。

紅葉を更に赤く→ホワイトバランスで変わりますが、カメラによっても違うので、ご自身で同じシーンをWBを替えてみて体得する。
または露出マイナス補正する。

書込番号：21357460

[もとラボマン ２]

ずっずーさん　こんにちは

自分の場合は　パナでレンズも違いますが　望遠ズームの方を使い　逆光で撮影することが多く

背景も暗くすることが多いので露出補正　マイナス補正することが多いです。

丁度　昨日暇な時間が少しあり　撮影した写真が有りますので貼っておきます。

書込番号：21357463

[lovesalaco]

＞ずっずーさん

自分もこのカメラで勉強中です。
マニュアルに白とび／黒つぶれを防ぎたい場合の設定方法がありました。

階調（ピクチャーモード） 68
ヒストグラム／露出補正 19/45
ハイライト&シャドウコントロール 50

露出補正で光量を抑え、ハイライトを低くしたら良いのではないのでしょうか？
レンズは皆さんがおっしゃる通り、撮影場所・撮影意図によって使い分けてますね。

写真をお借りし、スマホアプリで露出−10、ハイライトを最低まで低くしてみましたがいかがでしょう？
自分も勉強させていただきます。

書込番号：21357515

[lovesalaco]

＞ずっずーさん
添付写真を間違えたようです(-_-;)

書込番号：21357525

[生まれた時からNikon]

＞ずっずーさん
紅葉を撮る・・・2つのレンズ共に向いています。
2つ持って行きましょう。
その時その時を感性の思うままレンズ交換して、それでバッチリ(笑)

書込番号：21357556

[lovesalaco]

＞ずっずーさん
お借りした写真は露出を下げすぎて、せっかくの後ろのキラキラが失われてしまったようです。ハイライトだけで良かったのかな。

書込番号：21357557

[里いも]

＞ずっずーさん

添付画像ですが、１２枚が日光を受けてハイライトに輝いていますね、これはこれでいいと思いますがね。
露出を落とすと全体が暗くなってしまいます、好みの問題ですが。

書込番号：21357578

[MWU3]

EOS20D（85mm）	EOS20D（100mm）	パナソニックG5（45mm）	G5（14mm）

光の当たり方で、色合いは全然違ってきます

標準レンズで撮った写真ですが、順光のようにお見受けします
※自分の背中側に光源（お日様）がある位置関係

順光だと、見た目に近い色合いにはなりますが、キラキラ感は出ません
お昼前後は（太陽が真上近くになって）日差しがキツくなります

もう少し早い時間か、遅い時間に撮り直すだけでも「仕上がり」は違ってきますよ

白っぽくなるのを避けたい場合は「露出補正」という調整方法があります
「ー（マイナス）側に」数値を変えていくと、白っぽさは改善されます
極端に数値を変えすぎると、画面全体が暗くなります
ですので、露出補正する場合は「何段階化に分けて」お試し下さい

色合いが綺麗なのは、逆光ですね
※明るい光源が被写体の反対側にある位置関係

ほぼ同じポイントですが、異なる機種・レンズで撮った作例をご紹介します
何れも「逆光」になるような位置取り
※紅葉の部分はどちらかと言えば日陰
EOSはお持ちの機材だと、それぞれ「68mm」「80mm」ぐらいで撮った感じになります
G5は、お持ちの機材と同じ数値で撮ったモノと、認識してもらって構いません

書込番号：21357606

[Paris7000]

＞ずっずーさん

ちょっと明るすぎですね
こういう時は、露出のブラケットでアンダーからオーバーまで撮っておき好みのものを選びます。
もしくは、液晶モニター見て、明るすぎ、白っぽいと感じたら、露出補正でマイナスにし数枚撮影します。
マイナスのの度合は最少ステップが1/3だと思いますが、-1くらいまで段階的に撮りましょう。

あと色あいは後から自由に修正できる様にこう言った風景撮影ではRAWで撮っておきましょう。もしくはRAWとJPEGの両方。
RAWで撮っておけばいくらでも色あいを変えられるので便利です。
でも、最初にお話しした明るさはRAWで撮ってても、ある程度は修正できますが、その幅はあまり大きくなく撮影時に露出補正しながら撮るのが良いと思います。

レンズはとりあえず標準レンズで良いでしょう。
あれこれ代えても最初に撮影のテクニックというかイロハを習得してからでも遅くはないです（＾＾）

書込番号：21357673

[ロケット小僧]

＞ずっずーさん
こんばんは。

いろんなお考えがあるんでしょーが、
ここは、
おかめ@桓武平氏さんがご推奨のC-PLフィルターの出番ですね。

拙でしたら、ですが、
お写真拝見すると、
葉っぱの表面の反射が偏光を発生させてますんで
これをC-PLフィルターで塩梅を見ながら排除します。
露出計も反射を拾って落としてるみたいですんで
これも露出補正プラス側に調整しましょうかね。

「C-PLフィルター」でググると色々お勉強できます。
また、量販店行ける機会がありましたら
この季節、デモ用を置いてる店もあるかもしれませんね。

このお写真については、
C-PLを活用するだけで大きく改善される例だと思いますよ。


風景（紅葉）での焦点距離と設定ですが、

拙の場合、
開けている場所なら広角側の出番が多くなります。
ただし、紅葉の場合、
切り取った画面を撮ることも多いので
そんなときは望遠ズームの出番です。

撮り位置や被写体の様子で
アングルが限られることが多いんで
やせ我慢して単焦点よりは
フレーミングの自由度が大きいズームの方が良いと思います。

設定は動きものと違うのでマニュアルでも良いのですが、
絞り優先オートを基準にしてはいかがでしょうか。
風などで被写体ブレが予想されるときは
シャター速度優先で早目に設定、でしょうか。
あとは、ご随意に。。。(;^_^A

あ、露出補正については、風景の場合、
シンプルに「クロマイ、シロップ」を原則として良いと思います。
黒い暗いにはマイナスに、白い明るいにはプラスに、ですね。
やり過ぎで風情を消さないようにだけ注意です。

拙の場合でしたら、
撮影を控えて、まず、カメラレンズを準備して、
C-PLフィルターの劣化を確認するシチュエーションですね。
スレ主さんもさっそく手配されてはいかがでしょうか。
決して無駄にはならないと思いますよ。

週末の紅葉撮り、楽しんで来てくださいね。

書込番号：21357693

[infomax]

紅葉は早朝から撮り始める
良いレンズを購入

書込番号：21357736　スマートフォンサイトからの書き込み

[しんちゃんののすけ]

紅葉はね〜〜。
単調になりやすくて難しかったりするんですよね〜。
自分は夕暮れで空が青く写る時間帯にライトアップしてる公園なんかで三脚使って撮りたいです。

書込番号：21357738

[isoworld]

　
　
ずっずーさん：

> 手前のもみじが白っぽくなってしまうのも、どうにかしたいのですが、どうにかなるものですか？

　ほぼ順光で撮るから太陽光の照り返しを受けて紅葉の葉っぱが白っぽくなってしまうんです。紅葉は逆光で撮るに限ります。そうすると真っ赤に写ります。

　順光で撮りたいのなら偏向フィルターを付けてください。

書込番号：21357755

[ずっずー]

＞デジタル系さん
露出を下げる、なるほど、、！
露出あげた方がいいのかとおもって+0かそれ以上で撮ってました！（笑）

今度は下げてみます！

書込番号：21357782　スマートフォンサイトからの書き込み

[ずっずー]

＞おかめ@桓武平氏さん
順光も、C-PLも知らない言葉で今調べました！
偏光もサラッと調べましたが、偏光させることによって写真にどのような影響が出るのですか？
無知ですみません。

＞里いもさん
やはり、露出を下げるのですね！！
体得、、、頑張ります！

＞生まれた時からNikonさん
２つのレンズ持っていきます（笑）

書込番号：21357797　スマートフォンサイトからの書き込み

[syuziico]

＞ ずっずーさん、　こんばんわ♪　
　＞ また、みなさんがオススメするカメラの設定などはありますか？ （ホワイトバランス、露出の設定等々、、、）

んん〜〜、そのときの状況、現場の光の状態によってずいぶんと違うので、一概に言うことは難しいですねぇ、　
同じ日、同じ撮影現場、同じ時間でも 光の状況はずいぶん変わるんです！　
例えば ちょい日陰に入っての林の状況と、空を見上げての透過光の状況はまったく違ってきます　
そこらへんは ご自分でトライ＆エラーで感覚的に身に付けてもらうしかないようです　

ただ、仕上がりモード（だったかな？） は VIVID 、色温度は高め、5600〜6000 の方が結果が良いようです♪　
どちらにしても、おいらは RAW撮りして 後で赤と黄色を調整するようにしてます　
撮って出しだと どうしても赤がくすんだような色出しで気に入らないんで、赤だけ強調してます　

添付したサンプル画像も、色やコントラストなどを調整したものです　
ノーマル4/3機で撮ったもので、参考になりますかどうか・・・・・・　　
ずっずーさんも 数 を撮って、自分好みの画像が得られるよう研鑽を重ねてください　（ ＾ ＾ ）　


あっ、白トビを気にされてるようですが、あんまり気にしないほうがよいと思いますよ〜♪　
部分的な白トビは、かえってアクセントのような感じで おいらは良いと考えてます　
そういう部分が無い画像は、メリハリの無い平凡な印象の写真になることが多いような感じを持ってます、　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

書込番号：21357815

[ずっずー]

＞もとラボマン ２さん

落ち着いたいい雰囲気の写真ですね！
参考にさせていただきます！

＞lovesalacoさん
加工するのもアリですね〜！マニュアルもバカにしてはいけないようですね（笑）

＞MWU3さん
すごい、、、！
お昼だと、光が強すぎるのですね、勉強になります。最初の2枚のような写真をわたしも撮りたいのです、、、！！

＞Paris7000さん
色々なサイトで、RAWとJPEGの違い？というか、説明をみたのですがピンとこず、、、
初心者で勉強することがたくさんです！
再度調べ直しますね！ありがとうございます！

書込番号：21357818　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞ずっずーさん

>> 偏光させることによって写真にどのような影響が出るのですか？

余計な光を軽減することでコントラストを上げることが可能になります。
逆光の場合ですと、C-PLフィルターの効果はないので、ご注意です。

なお、ミラーレスですと偏光の確認が判りづらいので、
以下の道具もあると便利かと思いますので、おすすめします。

PLファインダー[R]
http://www.kenko-tokina.co.jp/discontinued/equipments/eq_accessory/4961607789414.html

PLチェッカー[V]　II
http://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/eq/eq-digital/other_accessory/4961607789445.html

私は、持ち合いの機材により、両者を持っています。

書込番号：21357825

[ずっずー]

＞ロケット小僧さん
詳しくありがとうございます！
店頭で、フィルターのことを聞いてみるのが効率が良さそうですね！
早速行っちゃおう〜っ（笑）

＞isoworldさん
ライトアップの紅葉、わたしも撮ってみたいのですが、、、
なにせ普通の紅葉がまだ美しく撮れないので、
経験を積んでから撮りに行こうかと思います（笑）
ありがとうございます！

書込番号：21357831　スマートフォンサイトからの書き込み

[ずっずー]

＞syuziicoさん

これまた美しい写真、、、、！
そうですよね〜天気、季節によっても変わりますもんね、愚問でした（笑）
仕上がりモード、探してみます〜！
なるほど、自分の感性との勝負の部分もあるんですね！

書込番号：21357842　スマートフォンサイトからの書き込み

[ずっずー]

＞おかめ@桓武平氏さん

早速のお返事をありがとうございます！
順光の時に光を軽減するという認識であってますでしょうか？！

そんなツールもあるんですね、、、！

書込番号：21357851　スマートフォンサイトからの書き込み

[TideBreeze.]

ポップアート	普通に撮ったの	私は紅葉だけでなく風景で撮る事が多いです	落葉も一興

＞ずっずーさん

ご購入おめでとうございます。楽しんでますね(^_^)

レンズは　紅葉だけなら40-150mmを推奨。　紅葉＋風景は標準レンズって感じです。
イルミネーション撮る時もなんだけど広角〜標準レンズで狙うと、写真にしてみるときれいな部分がまばらで少なかったりします。　そんな時は一歩引いて望遠レンズで重なってる良さげな画面をぶすっと通しで撮ると　圧縮効果で　密集してにぎやかに見えます。

ホワイトバランスは基本「曇り」6000Ｋ　少しあざといな〜と感じたら、5500〜5800Kの適当な所に戻します。
朝方、夕方は　かなり赤いです。　晴天の日中は色乗りが良いです。　曇りはテカる部分が無くなって中間の階調が伸びます。

露出は背景空、透過光なら　露出を上げて、地面なら背景が黒く締まるよう露出を下げます。空ももみじもは、階調AUTOかHDRなどを試してみてください。

モミジ狙いは色乗りの良い仕上がりVIVIDあたりが良いでしょう。　
撮ってみたけど、くすんでてあかんな〜と言う写真はRAW画像ならアートフィルター「ポップアート」かけると化けるかもしれません。　

白くテカるのはCPLがあると抑ええることができます。CPLの回転枠をぐりぐり回してテカリの軽減を確認してください。

JPEGの撮って出しで満足いく写真が撮れるには修行が要ると思います。　まずはRAW＋JPEGで撮って、後でじっくりＷＢや露出　仕上がり　階調、ハイライト／シャドウなどいじくりまわしてみて、自分なりの設定を見つけると良いと思います。

書込番号：21357866

[おかめ@桓武平氏]

＞ずっずーさん

>> 順光の時に光を軽減するという認識であってますでしょうか？

余計な「てかり」を抑えるので、そういう認識で間違いないかと思います。

書込番号：21357874

[ずっずー]

＞TideBreeze.さん
落葉が素晴らしいですね！！
落葉のお写真むちゃくちゃ好みです〜！
私も撮ってみたい、、、！

なんだか知らない言葉がたくさん出てきて本当に勉強のしがいがありますね、カメラノートでも作ろうかな（笑）

曇り のことなのですけれど、曇り の数値がどうなると、写真は、どのようになるのでしょうか？

お時間あれば、教えてください！

書込番号：21357890　スマートフォンサイトからの書き込み

[isoworld]

名所に紅葉の撮影に行ったら葉っぱだけを写すのではなくその場の光景を写す

　
ずっずーさん：

> 曇り のことなのですけれど、曇り の数値がどうなると、写真は、どのようになるのでしょうか？

　ＷＢ（ホワイトバランス）を曇のところに設定したり、色温度を高めの6000Ｋ（ケルビン）あたりにすると、赤っぽく（温かい雰囲気に）写ります。紅葉や夕陽など、赤さを出したい場合はこう設定することがあります。逆（蛍光灯や4000Ｋあたり）にすると、青っぽく寒いイメージになります。

　こうしたＷＢを弄るよりも、綺麗に紅葉を撮影するには素直に晴れの日に逆光で写すに限ります。

書込番号：21357948

[もとラボマン ２]

ずっずーさん 返信ありがとうございます

＞曇り の数値がどうなると、写真は、どのようになるのでしょうか？

曇りの場合でも　ホワイトバランス難しくなると思いますが　元々紅葉写真の場合　日陰部分の撮影する場合　紅葉の色被りなどが出て　オートだと思うような色が出ない事が多いので　自分の場合　RAWで撮影し撮影後　パソコンでホワイトバランス調整しています。

後PLフィルターですが　コントラストを上げるフィルターではなく　反射を除去するフィルターですが　紅葉撮影の場合　葉の反射を除去し　葉の本来の色を出すために使う事が出来るので　役に立つと思いますし　青空の場合と違い　葉の反射除去は　完全な逆光でなければ効果が出ると思います。

でも　撮影の時　派手に出るビビットなどで撮影した時　赤色が飽和状態になりベターとした色になることもあるので注意が必要です

今度は　日陰での紅葉撮影した写真貼っておきますが　日陰で背景が明るい場合は　プラス補正し　曇りの時と同じように　青めになる場合がある時は　ホワイトバランス調整しています。

書込番号：21358037

[ずっずー]

＞isoworldさん


なるほど〜〜！！！
逆光で撮るのを今週末に練習してみます◯
曇りのご説明もありがとうございます！
わかりやすくてとても助かります〜！

＞もとラボマン ２さん

パソコンで後で加工するのですね！
日陰のお写真、綺麗です、、、
明日、イチョウを撮りに行けるかもしれないので、もみじと色は違いますが、いろいろ試してみます！
ありがとうございます！

書込番号：21358248　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

ずっずーさん　返信ありがとうございます

イチョウの黄色　写真に撮るとき　露出により色の出方が変わり　黄色出すの難しいので　露出補正を使い　色々露出を変えて撮影してみるのが良いと思いますよ。

書込番号：21358291

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

ずっずーさん
撮れてるゃん。

書込番号：21358295　スマートフォンサイトからの書き込み

[TideBreeze.]

色温度　CWB4500K	太陽光　色温度　5300K	曇り　色温度　6000K	日陰　色温度7000K

＞ずっずーさん

＞曇り のことなのですけれど、曇り の数値がどうなると、写真は、どのようになるのでしょうか？

「色温度」というのでCWBで任意に設定でき、プリセットの太陽光が5300Ｋ　曇りが6000K　日陰が７０００Ｋです
青を抑えて赤を強調したいので、6000K近辺を目安に調整すると良いかなと思います。

写真のEXIFは少し違ってて、RAW編集で　仕上がりはvivid　露出は-0.3EVに変更してます

イチョウ撮りもけっこう楽しそうですね。　

書込番号：21358593

[キングオブブレンダーズ]

＞ずっずーさん

ミラーレスのファインダーは、露出補正の効果が撮影前に大体わかるのがよいですね。

撮影前にお好みに露出補正するのがよいです。

書込番号：21358688

[ずっずー]

＞TideBreeze.さん

たしかに、曇り のWBが一番紅葉を引き立てていますね、、、！
加工感？みたいなものがあると、せっかくの自然が台無しになってしまうかんじがあるので、
今度は曇り に設定して撮ってみます^^

書込番号：21359310　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

PL効果‐弱	PL効果‐強

ずっずーさん こんにちは

今日　PLのテストが出来たので　貼っておきます。

書込番号：21359829

[ポポーノキ]

ブラケット撮影を使うと良いですよ。(=^ェ^=)

書込番号：21359976　スマートフォンサイトからの書き込み

[ずっずー]

みなさんに教えていただいたように設定などしてみたら、
自分の満足のいくように先日の銀杏並木が取れました!
ありがとうございました!
今後も何かわからないことがあれば質問させていただきますのでどうぞよろしくお願いいたします!

書込番号：21361610　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

ずっずーさん
おう。

書込番号：21362324　スマートフォンサイトからの書き込み

[RAWpeg]

こんにちわ。僕の撮り方はＣ-ＰＬを取り付けて、基本ＲＡＷ撮りです、念のためＲＡＷ+ＪＰＥＧで保存しています。撮影時、ファインダーにヒストグラムを表示させて、とくにハイライト側が振り切れないようにこまめに露出補正ダイヤルで補正して撮影しています。シャドー側は少々の潰れは現像アプリで持ち上げれば大丈夫なので割りとラフです。添付の画像は現像専用パソコンの輝度で処理しているので、ひょっとしたら暗く感じられるかもしれません。

書込番号：21362855

[ここにしか咲かない花]

私もホワイトバランスをカスタム設定にして色温度を変えて、赤を強調してみるのがお勧めです。

夕日なんかは、ホワイトバランスをオートで撮ると勝手に白っぽい写真に補正されちゃってつまんない色調になるけど、ホワイトバランスの色温度で赤を強調すると驚くほど真っ赤で情熱的な写真になります。

RAWで保存しとけば、付属ソフトのOV3等を使えば後で色温度も変えられるので、RAW＋ｊｐｇで撮って後処理で色温度変えてもいいかも。

書込番号：21363598

[RAWpeg]

正しい色を見るにはきちんとミニターがキャリブレーションされていることが大前提です。AdobeRGBやsRGBのデフォルトである6500Ｋにセッティングされていることに尽きます。例えば6500Ｋ色の紙にスライド投射したときの見え方と、9300K色の紙に投射したときとではまるで色味が違って見えます。だからモニターはきっちりと6500Kにあわせてください。そしてRAW現像ソフトを使いこなせるようになったら、まさに自由自在に色をコントロールできるようになります。その時に来たときのために今はオートホワイでRAW+JPEGで保存しておきましょう。

書込番号：21365110

機種選びについて。

[Hirak1125]

ずっとミラーレスが欲しかったのですが、どの商品を買えばいいのかわからないので質問させていただきます。

いつもはNikon D3200を使って写真を撮っているのですが、重く、望遠レンズを使うとかさばる為にミラーレスが欲しくなり検討中していて、
Canon eos M10
Lumix GF7w
とこちらの商品で迷っています。撮りたいものとしては花、紅葉、夜景、星などの風景と、周りがボケている写真を撮りたく、自撮りは携帯などで撮れるので求めてないです。
とりあえず持ち運びするときに楽なのはLumix EOSなのですが、Mark2 はファインダーが付いていて、一眼を使っていたので使いやすいのかなという点と、手ブレが起きにくいという利点があるので迷っています。

予算は7万円程度で考えています。

また、Mark2 を買う場合カメラ本体と単焦点レンズのみを買い、標準レンズと望遠レンズは買わないという選択もありでしょうか？

ご回答よろしくお願いします。

書込番号：21359986　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞Hirak1125さん

EOS M10、GF7、E-M10 Mark2は、全て、型落ち機種です。

店舗にしか在庫がなく、展示品の場合もあり、未開封の保証がなく、あまりおすすめ出来ません。

なお、EOS M100、GF9、E-M10 Mark3は現行品です。

書込番号：21360037

[座敷笑爺]

＞Hirak1125さん
こんにちは

持ち運びを考えるなら、コンデジの方がいいのではないでしょうか？

私の欲しいモノを推しときます。
PowerShot G1 X Mark II
http://kakaku.com/item/K0000623024/

センサーサイズは、ｍ4/3より大きいですよ。

書込番号：21360052

[杜甫甫]

コンデジ並みの価格になっているGX7MK2に一票＼(◎o◎)／！　　　　そろそろ品切れになるかも？

書込番号：21360078

[おかめ@桓武平氏]

＞杜甫甫さん

>> そろそろ品切れになるかも？

ヨドバシでは、既に1万４千円ぐらいの値上げです。

書込番号：21360090

[松永弾正]

実用的には今ならOM-D EM-10mk2をオススメ。
これ、よくできてます。

ただ、今の僕は…GF7を探しています。
神戸港開港150年のCMで戸田恵梨香さんが使ってるというその一点だけを根拠に…(T-T)(T-T)(T-T)
バカ親父…(T-T)(T-T)(T-T)

書込番号：21360100　スマートフォンサイトからの書き込み

[Hirak1125]

＞おかめ@桓武平氏さん
そうなのですか…展示品の場合もあるんですね…
現行品だったらどれがオススメですかね？
＞座敷笑爺さん

コンデジはあまり考えてないです。
ボケ感がある写真を撮りたいのですが、コンデジだとあまり取れない印象があるので…

書込番号：21360129　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほら男爵]

コンデジでボケ表現が出来ないというのは思い込みですよ

ジャンルではなく
どんなレンズが着いたカメラか？が、大事です

重さが、問題ならパナソニックかオリンパスが良いと思います…けど、よくボケるズームレンズは高価で重くなりますねー

書込番号：21360210　スマートフォンサイトからの書き込み

[Hirak1125]

＞ほら男爵さん
そうなんですか…
重くなってしまうんですね…
重さは首にかけるので我慢した場合どれがオススメですかね…？

書込番号：21360334　スマートフォンサイトからの書き込み

[タッケヤン]

ボケた写真にする為には条件があります。
4つ前後あるんですが僕みたいな酔っ払いが言っても信頼性が低く信じてもらえないと思うので、ご自身で検索するとかして調べて下さい。

ざっくり言うとレンズ次第です。
EM10mark2と45mm1.8のレンズだとよくボケるが画角的に用途が限定される。
EM10mark2と20mm1.7のレンズだと使いやすいが近づかないとボケない。
45mmも20mmも2.5万前後だと思います。

センサー的にはキヤノンがボケに有利ですがレンズやその他諸条件からオリンパスかパナソニックが良いと思います。

書込番号：21360342

[おかめ@桓武平氏]

＞Hirak1125さん

>> 現行品だったらどれがオススメですかね？

現行品でしたら、オリE-PL8も良さそうです。

書込番号：21360519

[ほら男爵]

重さを我慢出来るなら現状で宜しいのでは？

何が必要で、何が我慢できるのか？の切り分けがまだキチンとされていない様ですので、落ち着いて考えられると宜しいかと思いますよ

書込番号：21360547　スマートフォンサイトからの書き込み

[Hirak1125]

＞ほら男爵さん
重さは我慢できても望遠レンズがかさばり、バックがすぐパンパンになってしまっているので変えたいのです…

書込番号：21360614　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほら男爵]

でも、望遠レンズは買わないのかもしれないんでしょ？

まぁ、個人的にはオリンパスのキット望遠ズームレンズは大きすぎて(パナソニックと比べて)好きくありませんけどねw

書込番号：21360620　スマートフォンサイトからの書き込み

[zorkic]

星景（と夜景）を除くとGM1(5)に42.5mmF1.7がよいかも。中古になるけど。
コンデジG1X(553g)よりだいぶ軽く(約350g)ボケ量も望遠端と比べても1.5倍。GF7だと約400g。
オリンパスのキット望遠ズームレンズでもAPS-Cのキット望遠ズームに比べたらかなり小さく軽いです。

書込番号：21360688

[佐藤光彦]

＞Hirak1125さん

　私は、軽いのではOMD EM5 mark IIと、14-150mm F4-5.6を使用しています。
これは本当に小さく、軽く、おすすめです。

　これ以上軽く小さいのではRX-1R IIを使っていますが、これはこれで固定レンズ
なので最初は使いにくいでしょう。

書込番号：21360713

[ツムアブソウ]

＞Hirak1125さん

これから腕が上がるであろうスレ主さんには、まだ買うことができるのであれば、OM-D E-M10 Mark II 14-42mm EZレンズキットです。

ただ、新品OM-D E-M10 Mark II 14-42mm EZレンズキットが売り切れていたら、程度がいい中古ボディのみを買いましょう。

E-M5、E-M10、どのシリーズでもいいです。

いずれにしても画素数が同じなので大差ないと思います。（手振れ補正の効き具合は要チェック）

レンズですが、花、紅葉、夜景、星ですよね。

ズームレンズキットが買えた場合は、40-150の望遠（中古2万円くらい）を足します。

これで合計8万円くらいですが、まあまあすべてまかなえるはずです。

ズームだけだと星はちょっと厳しいので、おいおい明るい広角単焦点を買うとか。

OM-D E-M10 Mark II 14-42mm EZレンズキットが売り切れで買えなかった場合は、とにかくきれいな中古ボディを買う。

レンズは、花とボケる写真を最優先して、標準レンズ代わりに、ちょっとマニアックな30mmマクロ1本。（中古で2〜2.5万円）

このレンズは、安いのにけっこうシャープだし、そうとう寄れるので、覗いてるだけでも楽しい。

花などのマクロ撮影もスナップもこなせる。

これでしばらく練習して、望遠ズーム、単焦点17mm（星撮影用に）等を買い増していけば楽しめそうです。

いかがでしょうか？

最初30�oマクロで撮れない写真は、次のレンズを買うまでは、お手持ちのNikonで撮るって感じでしょうか。

書込番号：21360764

[ツムアブソウ]

＞Hirak1125さん

14-42と40-150の付いたWズームレンズキットも6万円代後半で売ってますね。

しばらくはこれでいいんじゃないでしょうか？

あとは予算ができたら30mmマクロを買えばOK。

10万円未満でこれだけ楽しめるなんて素敵でしょう？

腕が上がったら、明るい望遠ズームを買うのもいいです。

写真が変わりますよ、きっと。

書込番号：21360965

初めてのカメラ選び

[うるるまい]

はじめまして、どうぞよろしくお願いします。

2歳の保育園児を持つ母です。
今まで子供の写真はi-phoneで撮影していました。
先日、初めての運動会(体育館内)があり、いつも通りスマホで臨み撃沈。。夫がビデオ撮影をしていたから良かったものの、新しくカメラを買おうと決意しました！

・動く子供がブレずに速く撮れる
・明るく撮れる
・重くない
・10万円位まで

以上が主な条件で家電量販店に出向いたところ、

SONY α6000 又は 6300
OLYMPUS E-M10 Mark III

を勧められました。
どちらの製品も触ってみたのですが、使い心地まではわからず。。
今後、発表会等のイベントが出来た場合、シャッター音が消せた方がいいのかとも思い、
価格的にもOLYMPUSの一つ前の型のMark�Uに決めて再度出向いたのですが在庫なし。
シャッター音を気にしなくていいのなら、
「CanonのM5もセンサーが大きくていい」と店員さんに勧められ、もうどうしたらいいのかわかりません。。(泣)
子供の撮影にシャッター音はあまり気にしなくていいのでしょうか？
私の様など素人にオススメのカメラがあったら是非教えて下さい。よろしくお願いします。

書込番号：21351022　スマートフォンサイトからの書き込み

[津田美智子が好きです]

まず基本的なこと
体育館などの照明で撮影することはなかなか難しいのです
カメラの事を理解している人でも難しいのです

まずシャッタースピード　絞り（F値）　ISO　の３つの言葉を検索し
勉強してください、これがわからないとどんなカメラを買っても失敗します

シャッター音は発表会などでは消せた方がいいですので
消せる機種がいいともいます。

体育館などでは明るいレンズF値の低いレンズF１．４〜F２．８があるとよい

オリンパスはセンサーが小さいのでボケが少し弱い
キヤノンはセンサーも大き目でレンズの選択肢もおおい、単焦点で明るく安いレンズもある

私はキヤノンをお勧めします
オリンパスのレンズは選択肢が少なく高いイメージですね（個人の感想）
これから単焦点のレンズなどがほしくなってきますから
単焦点のレンズがあるとただのスナップ写真がプロが撮ったのと
思えるような写真になりますよ

書込番号：21351092

[lovesalaco]

＞うるるまいさん

本機種を所有しています。パパママカメラとうたってますが、多機能でベテランでも満足できる人気機種だと思います。

5軸手振れ補正が優秀で夜間でも手持ち撮影ができますが、室内で早く動く子供さんとなると、＞津田美智子が好きですさんがおっしゃる通り明るいレンズ、感度を上げてシャッタースピードを早くするなどが必要になってきます。

最初はシーンモードなどでその時の状態に合わせて、徐々に覚えていかれたら良いかと。
上げられた中ではα6300が一番オートフォーカス(ピント合わせ)性能が良さそうですが、タッチパネルがないんですね。これから始められるのであればスマホ同様にピント合わせ&シャッターが切れるほうが良いかと。動画4K対応しているのはα6300とMark3ですが、4Kはデータ量が大きすぎて扱いにくいです。あっても使わなければ困らないですが。

望遠レンズも必要ですからCanonかMark2か3のキットがよろしいかと。
センサーサイズは気にしなくても良いと思いますが、今後を考えると静音機能はあったほうがいいと思います。
オリンパスでもパナソニックの軽いお手頃な単焦点レンズが使えますので心配ないです。

難しいですが必要な機能を見極めて、ご自分に一番合った機種を選んでいただきたいです。

書込番号：21351154

[ほら男爵]

カメラ好きな友人を作りましょう
体育館の運動会は撮ってもらうのが良いと思います(大真面目です)

書込番号：21351291　スマートフォンサイトからの書き込み

[新 フルサイズ魂。]

＞うるるまいさん

そのなかでしたら、α6300が、ダントツです。

書込番号：21351303

[タッケヤン]

＞うるるまいさん

このカメラは動いている被写体が苦手です。
僕もこのカメラ使っていて2歳の子供いてますが2歳ってちょこちょこ動くんで苦労してます。
重さが大丈夫ならキヤノンやニコンの一眼レフ機の入門機を使った方が簡単に撮れるかと思います。

それと、キヤノンのミラーレスも動きものは苦手です。
ミラーレスならパナソニックかソニーの方が動いてる被写体が得意です。
オリンパスのEM10mark2もコンパクトでファインダーも見やすく気に入ってますが、運動会の撮影にはむいてないかな。
と言っても、体育館で綺麗に撮ろうとするとフルサイズとか高い機材が必要になってきます。
体育館での撮影なんて年に1回か2回ぐらいでしょうし、そこだけ画質に妥協すればEM10mark2でもokだと思います。
動いてる被写体が苦手と書きましたがコンパクトさが活きてくる状況もありますし、長くなるんで詳しくは省きますが工夫してちょこちょこ動く二歳児を撮ってます。

それとカメラだけの大きさだけじゃなく、レンズを含めた大きさ重さで選んだ方がいいでしょう。
キットレンズなんかは各社小さくコンパクトですが写りの良いレンズや望遠レンズなんかは大きさに差があったりしますので。

迷うと思いますが一番大事なのは知識と経験です。
僕もまだまだ下手ですが楽しく撮影してますよ。

書込番号：21351322

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

うるるまいさん
うっ、、、

書込番号：21351357　スマートフォンサイトからの書き込み

[うるるまい]

＞津田美智子が好きですさん

さっそく検索しました！
今度、店頭へ出向く時には自分で製品の数値もチェックして見ようと思います。
単焦点レンズ、沢山の投稿に出てくるので気になってました。こちらも合わせて見て来ようと思います。

＞lovesalacoさん
実際に使ってらっしゃるからのご意見、ありがとうございます！
消音機能はあった方がいいんですね。いろいろ言われて、いらないのかも？と思い始めていたのですが、必要条件に再度加えることにしました。

＞ほら男爵さん

本来なら主人にそうなって欲しいのですがなかなか。。今までカメラ好きの友達なんて頭になかったので、これから意識してみます(笑)

＞新　フルサイズ魂。さん

α6300は音も消せるのでSONYならこれかなぁ、と思ってました。ただ価格がもう少し安いといいのになぁ、と思ってしまいます。

書込番号：21351358　スマートフォンサイトからの書き込み

[みなとまちのおじさん]

おはようございます。
まず最初に厳しいことを書かせていただきます。不愉快に思われたらご容赦を。そのご予算では希望の条件を満たすことはかなり難しいように思います。

津田美智子が好きですさんがお書きになっていることを理解できましたでしょうか。屋外ならどちらの機種でも問題なく撮れると思います。お好みで選ばれても大丈夫でしょう。

問題なのは「屋内で」「動きが速いお子さんを綺麗に、ブレずに明るく」というところにあります。この条件を満たすにはカメラのセンサーに十分な光を与えてあげて、なるべく速いシャッタースピードで撮るということが重要になります。

一般的な体育館というのは人間の目には明るく感じても、カメラにとってはかなり暗い場所です。なので、十分な光があるとはいえません。フラッシュ（ストロボ）が使えれば何とかなりますが、おそらく禁止でしょうね。

ということは、光を感じる部分（センサー）がなるべく大きいカメラと、光をとらえる力が大きいレンズ（明るいレンズ）がカギになってきます。センサーサイズでいえばE-M10�Uよりはα6000・6300のほうが大きいですからその意味では有利です。

レンズに関しては、キットレンズでは厳しく、ズームレンズならF2.8クラスのレンズが必要でしょう。α6000・6300用ならFE 70-200mm F2.8 GM OSS、E-M10�U用ならM.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PROあたりです。
http://kakaku.com/item/K0000857122/
http://kakaku.com/item/K0000693529/

もっとも「綺麗に」という条件で妥協できるなら、それぞれのカメラのキットレンズでもISO感度を上げてシャッタースピードを稼ぐという方法で切り抜けられる場合もあります。ただ、その場合はノイズが増えて画質が落ちますので、そこそこで妥協するしかないかと。

この用途でEOS M5はお勧めできません。

書込番号：21351363

[うるるまい]

＞タッケヤンさん
同じ2歳児がいらっしゃるんですね！
そうなんです、じっとしていないので最近はブレた写真ばかりで、、
確かに、運動会等は年に数回ですもんね。イベントよりも日常を重視すべきなのかもしれませんね。重くて持ち歩く機会が減ってしまうのも残念ですし。私のことだからそうなり兼ねないし。。(汗)
色々悩まずに、先ずは購入して沢山使ってみる！というのが一番の近道なのかも、と思い始めてきました(笑)

書込番号：21351371　スマートフォンサイトからの書き込み

[zorkic]

AF性能は、E-M10mark3でS-AF(連写ではなく一回一回シャッターを押す撮り方で）がよくなっているようですが、
https://www.youtube.com/watch?time_continue=68&v=5iH01VwXISk
ソニーの方がいいです。

個人的感想やイメージは勘違いが少なからずあるようです(；ﾟДﾟ)
＞私はキヤノンをお勧めします
＞シャッター音は発表会などでは消せた方がいいですので消せる機種がいいともいます。
＞体育館などでは明るいレンズF値の低いレンズF１．４〜F２．８があるとよい
＞オリンパスはセンサーが小さいのでボケが少し弱い
＞キヤノンはセンサーも大き目でレンズの選択肢もおおい、単焦点で明るく安いレンズもある
＞オリンパスのレンズは選択肢が少なく高いイメージですね（個人の感想)

音楽会ではシャッター音はすごく気になるのでシャッター音が消せるものがいいですが、
EOS Mはシャッターを無音にできません。

明るいレンズの手軽な選択肢はキヤノンよりオリンパスの方が多いです。
http://kakaku.com/camera/camera-lens/itemlist.aspx?pdf_Spec102=1,3&pdf_Spec103=13,34,39&pdf_Spec303=-1.5,1.5-2&pdf_so=p1

体育館ならオリンパスの45mmF1.8（換算90mm)(+デジタルテレコン）でなんとかなるかも。
M5ならアダプターを使ってEF50F1.8（換算80mm)が同じような組み合わせですが、アダプターが要ります。45mmF1.8は116gだけど、アダプターだけで110gあるので重さが気になるなら要確認。EOSMはポートレートに適したレンズが純正にないのでシグマ30F1.4が選択肢になるけど重さは435g( ；´Д｀) α6300にE50F1.8の方がAF性能はいいです。望遠の明るいレンズが室内スポーツには最適だけど予算をあげる必要あり。10万以下はたぶんタムロン70−200F2.8とパナソニック35-100F2.8ぐらい（焦点距離がちょっと違いますが)。
http://kakaku.com/camera/camera-lens/itemlist.aspx?pdf_Spec101=2&pdf_Spec103=13,34,35&pdf_Spec303=1.5-2,2.5-3&pdf_so=p1

書込番号：21351382

[うるるまい]

＞みなとまちのおじさんさん
いいえ、いろいろ教えて下さりありがとうございます！
予算は、初めてのカメラですし、使いこなせなかったら不安なので10万円位かなぁと考えていました。
どのカメラも一長一短があり、悩んでしまいます。

＞zorkicさん
Canonは無音にならないんですよね。。
今後、発表会等を考えると消音機能も再度条件に加えることにしました。
そうなると、Mark�Uかα6300。予算的にはやっぱりOLYMPUSなのかなぁ、と思ってきました。

書込番号：21351414　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞うるるまいさん

オリ機の場合、E-M1 MarkII以外は、コントラストAFだけですので、動体撮影は弱いです。
ソニー機の場合、像面位相差AFなので、動体撮影には強いです。

他にパナのGF9でも、パナ独自の空間認識AFを採用されていて、コントラストAFのAFよりは高速ですので、パナ機もおすすめです。

書込番号：21351424

[ほら男爵]

ソニーのα6xxxダブルズーム
確かにセンサーは大きめですが望遠レンズのFが高いのでコレだと大差ないでしょう(￣▽￣;)

書込番号：21351436　スマートフォンサイトからの書き込み

[kenken5055]

大きさを我慢出来るならが大前提として、動体撮影も含めるんやったら、エントリークラスのカメラの場合は、まだ一眼レフの方がアドバンテージがあります。ですので、EOS kissのX9なんかええと思います。

書込番号：21351446

[タッケヤン]

＞うるるまいさん

補足と追記です。
このカメラは動く被写体か苦手と言いましたが、野鳥や不規則に動く犬なんかを撮るんじゃなかったら大丈夫です。
AFは大きく分けて二種類あります。
一回だけピントを合わせるAFとピントを合わせ続けるAFです。
EM10は合わせ続けるAFが苦手ですが一回だけのAFは得意です。
まぁ運動会とかだと不利にはなるんですが…

それと部屋撮りの場合、明るいレンズとか外部フラッシュがあれば、かなりいい感じになります。
その分の予算も考慮しておいた方が良いと思います。
オリンパスはマイクロフォーサーズ規格のマウントでパナソニックのレンズも使えます。
オリンパスの45mm1.8とかパナソニックの20mm1.7なんかはオススメです。
両方ともレンズにしては安いですよ。

書込番号：21351454

[うるるまい]

＞おかめ@桓武平氏さん
Panasonicは全然候補に入れてなかったので、さっそく見てみます！ありがとうございます。

＞ほら男爵さん
センサーの大きさだけでは判断できないんですね。ありがとうございます

＞kenken5055さん
重さや大きさが許容できれば一眼レフですよね！今回は普段使いにもと考えているのでコンパクトさも重要視してみようと思ってます。主人はミラーレスでさえきっと持ち歩かなくなるからコンデジでいいと言ってるくらいです。

書込番号：21351576　スマートフォンサイトからの書き込み

[zorkic]

＞大きさを我慢出来るならが大前提として、動体撮影も含めるんやったら、エントリークラスのカメラの場合は、
＞まだ一眼レフの方がアドバンテージがあります。ですので、EOS kissのX9なんかええと思います。

重さと（ポートレート）レンズの選択肢の少なさも我慢することになるEOSには無音シャッターなし(；ﾟДﾟ)。
動体撮影って本当にX9の方がいいんですか？状況とレンズ次第かもしれませんが、X7とα6000の比較だとα6000の方が（連写11コマ/秒でもあるし（X9は5コマ))いいと思うけど、α6000はエントリー機種じゃないってことですかね？動いていない時の瞳にピシッとあうコントラストAFにくらべると両機ともちょっと精度はもう少し。ニコンの場合、世界最速のAF追従連続撮影は一眼レフではなくミラーレスのニコン１。
http://www.nikon.co.jp/news/2014/0313_nikon1-v3_01.htm

書込番号：21351577

[うるるまい]

＞タッケヤンさん
そうなんですね！
ご紹介頂いたレンズは単焦点レンズと言うものですか？投稿にはよくオススメ、と出てくるので気になってます。まずは付属のレンズで十分なのかな？

＞zorkicさん
消音機能も条件に入れることにしました！
今回は普段から持ち歩くことも前提で決める予定です。

書込番号：21351592　スマートフォンサイトからの書き込み

[タッケヤン]

＞うるるまいさん

はい。両方とも単焦点レンズです。
なのでズームできません。
ですがズームレンズと比べ、どっちが便利かはわかりませんよ。
単焦点レンズのメリットはまたヤフーとかグーグルで調べて下さい。

はじめは付属のレンズでいいと思います。
例えばオリンパスの14-42の標準ズームレンズとかで好きな画角をさがして、単焦点レンズ、または明るいズームレンズを追加すると良いでしょう。
もし、追加でレンズを購入する気がないなら一型センサーのコンデジが良いでしょう。

書込番号：21351645　スマートフォンサイトからの書き込み

[＃４００１]

おはよーございます♪

何度もしつこくて嫌になるとは思いますけど・・・？？(^^;(^^;(^^;

もう一度、津田美智子が好きですさんと、みなとまちのおじさんさんのアドバイスを噛みしめていただきたいと思います。

ハッキリ言えば・・・
>・動く子供がブレずに速く撮れる
>・明るく撮れる
>・重くない
>・10万円位まで
↑この要望を満たすカメラやレンズは、この世に存在しません。。。(^^;

もし、本当に（本気で）・・・体育館での運動会を、それなりのクウォリティで撮影したければ・・・最低でも（クソ重たい、キヤノニコの一眼レフカメラでも）25〜30万円以上の予算が必要になります。
みなとまちのおじさんさんのレスにあるリンク先はご覧になりましたか？？
SONYならレンズだけで・・・26万円。。。　オリンパスでも13万円の予算が必要で・・・これに10万円近いカメラボディを組み合わせなければなりません（普段使い用のレンズもそろえなくてはなりませんから・・・予算はもっと必要ですね？）。。。

↑年に何回あるかわからない？？・・・行事の為に、これだけの予算を投資するお覚悟はありますか？？(^^;
まずは・・・そこをお聞かせ願いたい。。。
皆さんのアドバイスも変わると思います♪(^^;(^^;(^^;

もう一つの案としては・・・
このオリンパスのカメラでも・・・SONYのα6300でも・・・頑張って撮ろうと思えば・・・1枚ぐらいコレだ！！って写真を撮影できないことは無いです♪(^^;(^^;(^^;

その代り・・・相当頑張って「お勉強」と「修行（練習）」が必要になります。。。
少なくとも・・・ぶっつけ本番・・・今日カメラを買って、来週の日曜日に上手く写真が撮れるようにはなりません。。。(^^;
津田美智子が好きですさんのアドバイスにある通り・・・「絞り」「シャッタースピード」「ISO感度」・・・この3つの用語の意味と、それぞれの役割をきちんと理解した上で・・・
何度も体育館に通って・・・バスケでも、バレーでも・・・卓球・・・バドミントン・・・ダンス・・・なんでも良いので、室内で動く被写体を撮影する練習を重ねないと・・・撮れる様になりません。。。(^^;(^^;(^^;

↑このお覚悟があるなら・・・コレはこれで・・・回答者の皆さんのアドバイスが変わってくると思います♪(^^;(^^;(^^;

今のところ・・・どっちのお覚悟も出来ていないように見えますので。。。(^^;(^^;(^^;
ウソでしょ！！？？　カメラってそんな簡単な事も出来ないの？？・・・って思うかもしれませんが？？
コレが現実ですので。。。

お覚悟をお聞かせ願えれば幸いです♪（もっと具体的な良いアドバイスをいただけると思います♪）

書込番号：21351695

[９４６４６４９]

＞うるるまいさん
根本的な問題として、動きの激しい子供を近い位置から狙っても上手く撮影できないと思いますよ。
運動会などを想定するなら、明るい望遠レンズである程度のシャッタースピードが必要になってきます。
ただ、発表会などは動きが激しいわけで無ければ、それほどシャッタースピードは上げる必要は感じません。
むしろ、三脚固定などで手ブレなどを防ぐ方がよろしいのではないでしょうか。
シャッター音も気にされているようですが、はっきり言ってスマホで撮影する方が迷惑極まりありません。
基本的にスマホの電子シャッター音は消せないですから。
むしろ、一眼レフの静音撮影の方が静かです。

私、子供のイベントの撮影することもありますけど、シャッター音を気にしたのは合唱とピアノの発表会くらいでしょうか。
ニコンの一眼レフユーザーで、静音撮影のためにJ5も持っているのですが、今年のピアノの発表会では結局は一眼レフの静音撮影にしましたが、迷惑にはなっていなかったようです。
合唱では一番後ろで静音撮影で撮りましたが、こちらも大丈夫でした。
学校のイベント程度であれば、特にシャッター音を気にすることは無いかと思います。

機材についての話じゃなくて申し訳ないです。
機材は好みですので、最終的には自分で触ってデザインも含めて気に入ったものがいいと思いますよ。
沢山持ち歩いて沢山撮影する、これが一番です！

書込番号：21351701

[みなとまちのおじさん]

＞予算的にはやっぱりOLYMPUSなのかなぁ、と思ってきました

了解しました。いろいろ厳しいことを書きましたが、けっしてE-M10�Uやα6000・6300で撮れないということではありません。

ただ、先にも書いたように、シャッタースピードとISO感度のバランスが問題になります。ISO感度を上げれば上げるほど速いシャッタースピードが得られるので動く被写体を写し止めることができますが、反面で高感度ノイズが増えてザラザラの写真になる傾向があります。

E-M10�Uの高感度の例としてこちらをご覧ください。
https://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/newproduct/724175.html

藤井さんというプロのライターが実験しておられます。ISO1600くらいまでは何とか我慢できる範囲ですが、3200になるとかなりノイズが増えますし、6400だと厳しいのがご理解いただけると思います。α6000・6300だと少しセンサーが大きいのでもう少しマシだとは思います。

一般的な体育館内の照明で運動会となると、シャッタースピードはできれば1/250秒以上が欲しいところですが、キットズームだとISO3200くらいは覚悟しないといけません。その際の高感度ノイズが我慢できるかどうかです。

発表会については具体的なステージなどの条件がわからないので何ともいえませんが、一般的にはある程度の照明が用意されるはずですし、寸劇や演奏程度の動きであれば1/125秒程度で何とかなりそうです。それならISO感度も抑えられる可能性がありますのでそこそこの結果は得られると思います。

書込番号：21351735

[うるるまい]

＞＃４００１さん
すみません、そんな覚悟ありません。。
何十万もするカメラを購入することもできませんし、
育児と仕事の両立でカメラに何時間も費やすこともできません。
でも、可愛い写真は残しておきたいと思ってアドバイスをお願いした次第です。

書込番号：21351763　スマートフォンサイトからの書き込み

[うるるまい]

＞９４６４６４９さん
音については気になっているところなので、具体的なアドバイスありがたいです！ありがとうございます。

書込番号：21351900　スマートフォンサイトからの書き込み

[＃４００１]

返信ありがとうございます♪

決して・・・意地悪を言っているわけでは無いので・・・悪しからずご容赦ください<(_ _)>

ただ・・・「現実」として・・・そー言うものだとご理解いただきたいと思いました。

10万円と言う予算は・・・決して安い買い物ではありませんので・・・(^^;(^^;(^^;
あまり大きな期待を抱いていると・・・ガッカリする事も多いかなと思いまして。。。

運動会が、屋外であれば・・・なにも、こんな厳しい事は言わないのですけど。。。(^^;

屋外と屋内・・・昼と夜・・・お日様の光がそこに有るか？無いか？？
これだけの事で、写真撮影は「天国と地獄」の差があるんで。。。

体育館や自宅の室内で・・・「動く子供」・・・と言うシチュエーションを除けば。。。
おススメのカメラやレンズも変わると思います♪

モチロン・・・M10mk�Uやα6300でも十分撮影可能で・・・おススメできるカメラだと思います♪

ご参考まで♪

書込番号：21352055

[浅利さかむし]

＞うるるまいさん

こんにちは。
私は最近までPEN（E-PL7）をつかっていて、このたびE-M10 Mark �Vに買い換えました。
あと仕事＆本気モードの時はE-M1 Mark�Uを使っています。

ちなみに2歳半の子供を持ち、保育園の運動会を撮影という境遇も似ています。

ご予算のこともあるので、おすすめはE-M10 Mark II EZダブルズームキット＋単焦点レンズです。
単焦点は、17mm/f1.8または25mm/f1.8いずれかが、はじめの１本でよいでしょう。（25ｍmの方が安価＆背景をぼかしやすい）。

ちなみにキットレンズはあまり明るくないので、室内で利用するのはＩＳＯ感度の上限値を上げてシャッタースピードを稼ぐしかありません。
単焦点だと室内＆薄暗い場面でも、シャッタースピードを稼げます。

皆さん書いておられるように、本機種は動いている被写体を写すのは得意ではない点、ある程度いたし方ないことと割り切り必要があります。
ただ、過去の他の方の書き込みを見ると、「タッチAFシャッター」が結構使えそうなので、工夫次第で何とかなることと思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000025494/SortID=21274461/

それでは、早くいいカメラを手に入れて、お子様のかけがえのない瞬間を撮ってあげてください！

書込番号：21352144

[うるるまい]

＞＃４００１さん
いいえ、色々アドバイス頂き有り難いです。カメラのこと全然分かってなくて、、申し訳ないです。。
まずは、案ずるより産むが易し、で早く購入して沢山使ってみたいと思います。

＞浅利さかむしさん
うちもまさに2歳半でして、同じ方からのアドバイス、とても有り難いです！
また単焦点レンズ、気になっていたので詳しく書いて頂いて嬉しいです。
カメラはオールマイティではないから妥協も必要なんだなぁと思ってきました。
気持ちはだんだんMark�Uに傾いてきたのでもう一度店頭に行って決めてきたいと思います。

書込番号：21352372　スマートフォンサイトからの書き込み

[うるるまい]

アドバイスを頂いた皆様、色々ありがとうございました！
自分の気持ちとしては、Mark�U＋単焦点レンズに傾いてきました。
使いこなせるか不安ですが、、まずは購入して沢山使ってみたいと思います。
ありがとうございました！

書込番号：21352406　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞うるるまいさん

>> Mark�U＋単焦点レンズに傾いてきました。

限られた店舗しか在庫ないので、どうしてもでしたら、E-M10 Mark3にしましょう！！

でも、パナGX7MK2の電子シャッター搭載機ですと、無音撮影できるので、おすすめですけど・・・

書込番号：21352426

[浅利さかむし]

＞うるるまいさん

こんばんは。
単焦点レンズの件、お役にたてて光栄です。
一点、ボディ＋単焦点レンズ購入で固まりつつあるとのことですが、キットレンズはレンズ単体で買うより安いので、予算に余裕があればまとめて購入した方がお得です。

特にEZレンズ（パンケーキ型の標準レンズ）は、自動開閉式レンズキャップを購入すると、デジカメ感覚で使用出来るので、他の人にお任せで撮ってもらう際に重宝します。

単焦点レンズは背景ボケをつくりやすいですが、逆にピントが合う範囲が狭いので、家族全員の集合写真を撮る際には全員の顔にピントを合わせるのにひと工夫が必要となります。

参考までに。

書込番号：21353053

[yosshiちゃん]

＞うるるまいさん

こんばんは。
お子様の記録用でしたらパナソニックのDMC-G8の標準ズームレンズキットから始めるのはいかがでしょうか。
オリンパスより動画の機能も充実しています。

またお子様の成長に合わせてレンズを買い足していくことになると思いますが、望遠レンズまで行くとオリンパス・パナソニック以外のカメラは大体重さが変わらなくなります。
但し、オリンパス・パナソニックの画質が悪い（ノイズが耐え難い等々）と感じるのであればニコン・キヤノンの一眼レフをおススメします。

以下は、オリンパス・パナソニックの必要になったら買い足す割安のレンズ候補です。
　・発表会等の室内は、35-100mmのF4.0-5.6　暗くなると思いますが割り切りです。
　・運動会等の屋外は、45-175mmのF4.0-5.6　電動ズームが動きまわれる範囲が広いのでズームをスムーズに行うためにも電動ズームがよいと思います。

書込番号：21353880

[うるるまい]

＞yosshiちゃんさん
＞浅利さかむしさん
その他、沢山のアドバイスをしてくれた皆様、
どうもありがとうございました！

色々検討した結果、今回はMark�Uダブルズームキットを購入することにしました。そして、少し使って慣れてきたら、単焦点レンズを購入する予定です。
沢山使って、使いこなせるように頑張ります！
ありがとうございました！！

書込番号：21354703　スマートフォンサイトからの書き込み

超初心者です。。絞りについて

[きゃめるん123]

レゴを撮ると後ろが簡単にぼけます。	人物はうまくできません

こちらのE-M10を購入しました
カメラ初心者です。

数日間、説明書を読んだりネットで調べたり
カスタマーに電話をしたりして
少し操作は慣れてきましたが、
背景絞りがうまくいきません。

花やレゴ等を撮影したら、なんとか絞れますが
人物の背景がなかなか絞れません。

レンズは付属していた14-42mmと、40-150mm
です。

Aモードで絞り値を小さくしても、
オートモードで背景ぼかしても
人物だとうまくいきません。。

レンズでしょうか？
何かコツがありますか？

書込番号：21275623　スマートフォンサイトからの書き込み

[里いも]

＞きゃめるん123さん こんにちは、

画像1枚目にはデータがありますが、バックをボカセないとの２枚目は消されています。
これではアドバイス書きようもありません。

書込番号：21275649

[ほら男爵]

背景をぼかすには

なるべく望遠で
なるべく低いF値で
被写体はなるべく近くに
背景はなるべく遠くに…です

書込番号：21275659　スマートフォンサイトからの書き込み

[きゃめるん123]

人物だとうまくできません

ご返答ありがとうございます。
二枚目、消えてますか？
再度、こちらにアップしてみます。
よろしくお願いします

書込番号：21275669　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

きゃめるん123さん　こんばんは

お持ちのレンズで背景ぼかしたいのでしたら　望遠ズームを使い一番望遠側で　離れて撮影するとボケ作りやすいです。

でも離れるのも限界があると思いますので　その時は　ズームを150�oより短くしていくしかないのですが　その場合は　ボケが小さくなってきます。

書込番号：21275678

[hirappa]

＞きゃめるん123さん

アートフィルターのジオラマで写すと、ボケますよ^^

試してみてください。

書込番号：21275766

[BAJA人]

こんにちは。

小物に接近して撮ると簡単にボケます。これはコンデジでもそうです。
でも作例のように人物を撮ると、14-42などキットの標準ズームではまずボケません。
望遠ズームで少し離れて撮るか、20ｍｍF1.7など単焦点レンズが必要です。

書込番号：21275772　スマートフォンサイトからの書き込み

[はちろ]

試しに

人物はなるべく近く
背景はなるべく遠く
焦点距離はなるべく長く（できるだけズーム）

といった状況で撮ってみては如何でしょう？

書込番号：21275808　スマートフォンサイトからの書き込み

[SushiCore]

人物と背景が近いとボケ難くなります。

ボケは。カメラと被写体が近く背景が遠いと良くボケます。
カメラと被写体が遠く、被写体と背景が近いとボケなくなります。

そう言った条件に出来ない場合はスッキリした背景を選んで撮ると人物が引き立ちます。

書込番号：21275815

[DLO1202]

この位ですか？	もう少しボカシます？？	普通のカメラじゃ無理かな？

どの程度のボケ味が欲しいですか？

・・・・・・冗談です。
お気を悪くしないで下さいね。

ちょっと雑ですが
レタッチで対応するとか？？？

書込番号：21275967

[おかめ@桓武平氏]

＞きゃめるん123さん

キットレンズでぼかしたい場合は、望遠レンズを使用して
出来るだけ、被写体に近づき、背景を離すことをおすすめします。

または、F値の小さい値の大口径レンズを使う(=高価、重い、大きい)とぼかすのは楽かと思います。

もっと、ぼかしたい場合は、やはりフルサイズ機(=高価、重い、大きい)になってしまいます。

書込番号：21276024

[楽しくやろうよ]

Aモードで絞りを開けていてのお話しと書かれていて現物の写真があるのですから、データはわざわざ見なくてもわかります。

F値は低くしてるのなら、何人かおっしゃってるように、できるだけ望遠で、できるだけお子さんに近づいて、できるだけお子さんは背景から離れた位置にいてもらうことです。


ただそれだとお顔のドアップなってしまうでしょうから距離は調整してください。でも背景からは離れられないことも多々あるでしょう。

そういう時のために、F値が1.8など低いレンズがあるとぼかしやすくなるわけです。これも撮影状況が同じなら、望遠系のF値の低いレンズの方がよりぼかしやすいです。

書込番号：21276141　スマートフォンサイトからの書き込み

[横道坊主]

この場所なら、向かって右側の奥詰まった場所、そこを背後に持ってくる様に
してカメラを振って地面を写さない様にする。
これだけでも少しは背後がボケやすくなると思う。

書込番号：21276167

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

きゃめるん123さん
カメラメーカーレンズカタログ
レンズメーカーカタログ
送ってもらって見て見たらどうかな？！

書込番号：21276299　スマートフォンサイトからの書き込み

[yoshi-ta]

皆さんお書きですが
背景をボカすための基本は、
被写体と背景の距離を（できるだけ）離す
ことです。
それもただ「距離を離す」のではなく、
ポイントは、
(背景までの距離)：(被写体までの距離)　の比
です。

スレ主さんの作例の一つ目では、
被写体までの距離が近いので、
背景が比較的近くても上記の比が大きく取れ
条件的にはボカしやすいことになります。
二つ目の作例では被写体までの距離が
一つ目よりも遠いので、背景もそれに応じて
離さなければボケにくくなります。

上記の距離の条件が同じだとすれば、
絞りを開ける（絞り値を小さくする）こと
により背景がボケやすくなります。
作例では、一つ目は室内で比較的暗いので
おそらく絞りを目一杯開けているでしょうから
そのことでも よりボケやすいのです。
対して二つ目は日中の屋外のようなので
絞りは一つ目よりも絞っているのでは
ないでしょうか。とすればどうしても
一つ目よりボケにくくなってしまいます。

書込番号：21276898

[ナンプレイヤー]

APS-Cの場合。ピント位置はダンボーの顔	コンデジ(2/3型センサー)の場合。ピント位置は同じくダンボーの顔

＞きゃめるん123さん
機種違いなのにしゃしゃり出て来てすみません。
多少は参考になればと思いまして・・・

お子様の写真ですが、加工した際に撮影情報が消えてしまったようです。
撮影情報があると、実際の絞り値や焦点距離などがわかるので皆さんもアドバイスしやすいんですよ。

本題ですが、もともと背景がボケにくい状況で撮影されたと思われます。
(1)画角の影響
背景から推測するに使用したレンズは広角ズームの方で、焦点距離も広角寄りだったのではないかと。
広角側ほどピントのあって見える範囲が広くなるという性質があるため、背景がボケにくくなります。
(2)被写体までの距離
広角レンズでも、被写体にくっつくくらいまで寄るとピントのあって見える範囲が非常に狭く（＝背景が
大きくボケやすく）なります。件の写真は人物撮りとしてはかなり近付いていますが、このくらいでは
背景の大きなボケを期待できません。
(3)被写体と背景の距離差
お子様までの距離と背景までの距離との差が小さいと、ピントのあって見える範囲に入りやすくなります。
(4)センサーサイズの影響
他の要因より重要ではありませんが、画像の記録に用いられるセンサーのサイズが小さいほど
（同じ範囲が写るように調整した上で）ピントのあって見える範囲が広くなります。
お使いのE-M10mkIIはマイクロフォーサーズという規格でコンデジよりはかなり大きいセンサーなのですが、
他社のデカいカメラのものよりは若干小さめです。

参考として、APS-Cというちょっと大きめのセンサーで撮った画像と、2/3型センサーで撮った画像を載せます。
マイクロフォーサーズは両者の中間より少し大きめで、同じ範囲を同じ絞りで撮影すればAPS-Cより
絞り１段分くらいボケが少なくなるはずです。

書込番号：21276943

[okioma]

一枚目は目的の被写体が小さいため、
近づいて撮影。

2枚目はお子さんが1枚目に対し大きいから
1枚目より距離を撮っているかと・・・
で、背景が離れていないからです。
このような場所ですと、ボケを求める撮影は厳しいでしようね。

ボカ方法に関しては皆さんが言われていることが基本です。

機材に頼るだけではなく、
機材にあったより適正な撮影場所を選ぶことも、
重要な撮影テクニックになるかと。

書込番号：21276946

[FantasticFourThirds]

ＰＬ−６でiAUTOにして「背景をぼかす」方法ですみませんが

http://www.himetei.com/pen-amode/

書込番号：21277371

[タッケヤン]

キットレンズだと撮影方法を無理矢理ボカす為の方法にしたりするなどしないと難しいかもしれませんね。

単焦点レンズを使うとかなりボケますよ。
ボケやすいのは焦点距離が長いレンズです。
しかし、焦点距離が長いと画角が狭く普段使いには使いにくいかもしれません。
逆に画角が広いレンズはグッと被写体に近づかないとボケません。
オススメはオリンパスのレンズだと45mm1.8とか25mm1.8です。
45mmのほうがボケます。しかし、室内だと使いにくいかも。
25mmはボケ量は減りますが室内でも使いやすいでしょう。
オリンパスのパンフレットや市販の本やネットでも画角の違いは調べられると思うんで、興味があればどうぞ。
ご存知かと思いますがパナソニックのレンズでも使えますよ。

書込番号：21277422

[BAJA人]

ふたたびです。

皆さん仰るようにボケは自分で条件を整えて作るものなんです。
でもレンズの性能や場所的制約によっていかんともしがたい場面もあります。
というか、屋内とか近距離ならそういう場面のほうが多いとも言えます。
iAUTOでの背景ボケコントロールもレンズ性能以上のことはできません。

望遠で人物全身なり半身なりが入るくらいに撮ろうと思えば、2〜3ｍの距離ではだめで
かなり離れないといけません。公園とかならできますがリビングでは無理ですよね。
また、キットの標準ズームではF値が大きいです。最望遠の42ｍｍにしてもF5.6ではかなり
背景を離さないとボケません。
ボケは作るものとは言いながらこのようになかなか思うようにいかないものです。

そこでどうすればいいかというと、少し費用がかかりますが明るい（F値が小さい）
単焦点レンズを一本買うことを検討してみてください。
今お持ちのレンズよりだいぶ楽にボケを作れます。レンズ自体の描写もいいので、
単焦点を買ったらキットレンズは使わなくなったなんて方も多いと思います。

ただし単焦点でも条件作りは必要です。スレ主さんが挙げられた2枚目の画像。
あれでは背景が近すぎていくらレンズを換えてもボケは少ないです。

参考までに単焦点挙げておきます。
汎用性が高いのは20ｍｍ、25ｍｍ。室内ではアップ気味になりますが。
42.5ｍｍ、45ｍｍはさらにボケやすいです
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000617303_K0000532767_K0000766327_K0000858042_K0000508919_K0000808290&pd_ctg=1050

書込番号：21277433

[きゃめるん123]

たくさん、アドバイスありがとうございます。
皆さまの ご指導とおり、望遠で被写体から離れて撮影してみたら、いつもより背景がぼけました！

もう一度、皆様の回答を読み返して
近日ある運動会で撮影してみます。

ありがとうございました！

書込番号：21278273　スマートフォンサイトからの書き込み

[里いも]

＞きゃめるん123さん

もともとオリ・パナのフォーサイズはセンサーが小さいためにボケにくいのです、無理にぼかそうとせず、前後も写すことに
慣れたら気持ちがスッキリします。
そのシステムの良い所は、前後もボケにくいことに加え、望遠での優位性です、動物写真家の岩合光昭氏のご愛用でも
知られています。
https://www.digitaliwago.com/
その特性を上手く活かすのがユーザーの皆様です。

書込番号：21278328

[TideBreeze.]

他の白鳥も　ピントは合ってるけどボケ（ホントはブレ）て見えます。	7mmだからほとんどボケません(笑)　ファンタジックフォーカス

＞きゃめるん123さん

普通にボカす方法は、既に＞BAJA人さんが上手に説明されてるんで、上記の説明を参考にしてください。

単焦点はオリ・パナ以外にもシグマ60mmF2.8や、30mmf1.4なんかも安くてお勧めですよ。

運動会でキットレンズで使うなら、流し撮りってテクニックが有りますよ。　多少距離が変わっても主の被写体がボケないようピントを深く（F8ぐらい）にして、ちょっと遅めのシャッタースピードで（1/100ぐらいかな）　シャッターが閉じきるまで被写体を追いかけて、レンズを振ります。　練習は要りますが。うまく流し撮りできると面白いですよ〜。

あとオリンパスならアートフィルターがあるので、RAW＋JPEGで撮っておけば、後でファンタジックフォーカスやジオラマでボカすこともできますよ。人物はファンタジックフォーカスが良いでしょう。　ジオラマは色がこってりなので、遠景がおすすめです。

書込番号：21279017

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

きゃめるん123さん
うっ

書込番号：21279193　スマートフォンサイトからの書き込み

[きゃめるん123]

TideBreeze. さん
他の皆様もご返答ありがとうございます。

おすすめのレンズも教えていただいてありがとうございます。

撮影後もジオラマ等で編集できるのだと知り
説明書を先ほどから読んでます。
だけど
設定からピクチャーモードは選択不可になっており
スーパーコンパネもピクチャーモードでなく
eポートレートです。。
ネット検索もしてみましたがよくわかりません 泣
しょうもないで質問すいません。。
すいませんが宜しくお願いします。。

書込番号：21279748　スマートフォンサイトからの書き込み

[きゃめるん123]

シグマのマイクロフォーサーズなら
OLYMPUSでも装着できますか？
https://www.amazon.co.jp/SIGMA-%E5%8D%98%E7%84%A6%E7%82%B9%E6%9C%9B%E9%81%A0%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%BA-60mm-%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%82%BA%E7%94%A8-350635/dp/B00CMRTVFE

初歩的な質問ばかりですいません。

書込番号：21279926　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほら男爵]

シグマのマイクロフォーサーズ用は装着出来ますよ

書込番号：21279937　スマートフォンサイトからの書き込み

[hirappa]

＞きゃめるん123さん

シグマのマイクロフォーサーズ用は使えますよ。
シグマの発色が好きです。

僕のはF1.4 30mmです。
http://engawa.kakaku.com/userbbs/757/ThreadID=757-8960/#757-9031

書込番号：21279962

[きゃめるん123]

ご返答ありがとうございます！
それでは、
30mmと60mmのフォーサーズを思案してみます。

ちなみに、
Aモードをなんとか撮影できるかな？程度の初心者の私が【Mとか真っ暗になったりするから手だせない】
レンズの買い換えなんかしても
簡単に綺麗に撮影できるのか？

と思ってますが
もう少しカメラに慣れたいです (^^;;

みなさんありがとうございます。

書込番号：21279978　スマートフォンサイトからの書き込み

[BAJA人]

こんにちは。

何故かMモードを使いたがる初心者の方もいますが、まずはAモード
(絞り優先オート)で十分ですし、それで不満が出たら違うモードを
使えばいいと思います。
ここでアドバイスされている方もAモードを常用されている方が
かなり多いんじゃないですかね。

私も普段はAモード、スポーツ撮りはSモードを使っています。
Mモードはストロボ使うときくらいですね。

Mモード使いたければ、Aモードで露出補正など使ってみて、露出の
規則性などを覚えれば、スムーズに覚えられると思います。

書込番号：21280629　スマートフォンサイトからの書き込み

[BAJA人]

＞何故かMモードを使いたがる初心者の方もいますが

すいません。
上記はMモードで上手く撮れないという初心者さんが時々相談にくるということであって、
スレ主さんのことを揶揄する意図はありません。
ご了承くださいm(__)m

書込番号：21281340　スマートフォンサイトからの書き込み

[TideBreeze.]

ライブコンポジット

＞きゃめるん123さん
肝心な所（左下）が、写ってませんがw、顔アイコンの一部っぽいので・・・　　SCNのeポートレートモードだから、eポートレート以外に画質が変えられないのです。
あと画質、ＬＮ＋ＲＡＷになってるけど、大きさはＬサイズだけど濃縮圧縮なので、早いうちにもっと高画質のL・SF + RAWに変えた方が良いですよ。画質変えられない〜て言ってた2枚目の写真のあそこで。設定できます。　（但しモードはP/A/S/Mにしてください）

私はカメラはＡモードがキホンだと思ってます。　ダイヤルのI-AUTOやSCN、ART、フォトストーリーは封印しちゃって構わないです。
（・・・と言いつつ、SCNの「手持ち夜景モード」は便利なので、手持ち夜景専用モードで残してます）

P/A/S/Mにすると、iｰAUTOだと　ISO〜1600までとか、AutoWBにしかならないとかいろいろな設定値が変えられないなどのいろんな縛りが取れて、自由にカメラが扱えるようになるので、早めに移行した方が良いです。　最初のうちは項目が多くて煩わしいけど、I-AUTOのライブガイドだっけ、よりはスーパーコンパネは大分融通が利きます。

初心者用　お勧めは　Ａモード：　ISO-AUTO　カスタムメニューで　ISO上限　8000ぐらい（笑）にしときます。
（私は、ISO常用外になって多少画面がざらついたりのっぺりしても、ちゃんとブレずに写る方を選びます）
　ホワイトバランスは大体「太陽」　で、　色味が違うな〜って時だけ他のモードも試したください。
　絞りは　普段は開放か、〜1、2段絞り　あとは　モニターに映った絵を見ながら、自分好みに露出補正して、シャッター切るだけです。　（難しいどころか結構バカチョンカメラですw）

人物も　私はAモードでも撮れちゃいますが、ＳモードでISO-AUTO、　SS　1/100秒ぐらいにしとくと、ゆっくりとした動きならブレずに撮れると思います。

Mモードは　花火や夜景、星景などはＭですね。　カメラのAEがあまり暗すぎるとおかしくなってるので、人間が指示した方が思い通りの明るさになります。　逆に日中はカメラのAE（P/A/S）に任せた方がだんぜん楽です。　Ｍモードのシャッタースピードをずーと遅い方に回してゆくとライブコンポジットが出てきますよ。

書込番号：21281759

[メカロク]

きゃめるん123さん

＞撮影後もジオラマ等で編集できるのだと知り
　説明書を先ほどから読んでます。
　だけど
　設定からピクチャーモードは選択不可になっており
　スーパーコンパネもピクチャーモードでなく
　eポートレートです。。

どなたからもご指摘･ご回答がないようなので・・・

TideBreeze.さんが仰る
　＞あとオリンパスならアートフィルターがあるので、RAW＋JPEGで撮っておけば、後でファンタジックフォーカスやジオラマで
　　ボカすこともできますよ。

というのは、パソコンやカメラで RAW 現像する際に、撮影時に掛けていないアートフィルターを掛けることができるという意味です。

私は、カメラ内 RAW 現像はしたことがないので詳しくはないのですが、手探りで遣って見ましたので、手順をご紹介します（試したカメラは E-M1 ですが、E-M5 MK2 でも同じだろうと思います）。
　１．「再生」ボタンを押し、RAW 現像したい画像を選んで「OK」ボタンを押す。
　２．「RAW 編集」を選んで「OK」ボタンを押す。
　３．「ART BKT」を選んで「十字」ボタンの「右」ボタンを押す。
　　＊ここで「OK」ボタンを押すと、初めて「RAW 編集」するときは全ての「アートフィルター」と撮影時の「ピクチャーモード」の
　　　組合せで、２回目以降は前回の設定で、現像が行われるようです。
　４．チェックが入っている「アートフィルター」の中から、適用したい「アートフィルター」だけ残してチェックを外す。
　　　（「OK」ボタンを押すとチェックが外れる。）
　５．「アートフィルター」の後に「ピクチャーモード」が並んでいるので、撮影時以外のものに変えたい場合は、チェックを入れる。
　　　（「OK」ボタンを押すとチェックが入る。）
　６．「十字」ボタンの「左」ボタンで「ART BKT」に戻り、「OK」ボタンを押すと、選んだ「アートフィルター」と「ピクチャーモード」の
　　　組合せで、現像が行われてから、「再設定」と「中止」の選択肢が現れるので、「中止」を選んで「OK」ボタンを押すと、
　　　現像結果が見られる。

なお、パソコンに取り込んでから純正ソフト「OLYMPUS Viewer 3」で現像すると、同じ「アートフィルター」でも「I」「II」「III」などがある場合はそれも選べるし、その「アートフィルター」で選べる「エフェクト」も掛けられるし、「明度」「彩度」「コントラスト」など、沢山の調整項目も自由に調整できるので、より細かな調整（自由な表現）ができます。
　＊１回の現像で選べる「アートフィルター」は１個のみで、「エフェクト」は選択可能なもの全てが選べる（重複して掛けられる）。
　＊「OLYMPUS Viewer 3」の CD がお手元にない場合は、次のサイトでダウンロードとアップデートができます。
　　　http://cs.olympus-imaging.jp/jp/support/cs/soft/index.html

書込番号：21282294

[きゃめるん123]

＞TideBreeze.さん
＞メカロクさん

他の皆様も、ご返答ありがとうございます。
ポートレートの設定について、
詳しく書いて頂きありがとうございます！
今、出先なので
帰宅してから参考にさせてもらいます。

昨日、皆様のご指導とおり
望遠で子どもを撮影したら、なかなかいい感じな
ボケぎみで撮れました！
走ってる子どもたちを撮るのは
走るモードにしても
やはりブレブレでしたが、
止まってる人物は綺麗に撮れて満足しました。
ありがとうございます。

あと。。
焦点レンズの買い換えで悩んでます。こちらで
おすすめして頂いてますレンズを調べていたら、
シグマの60 2.8が安いし口コミもいいのかな、、
と今のところ考えてます。

でも
60mmは私にしたら、被写体まで遠いのかな。。
3０mm1.4の方が撮影しやすいのかな、
と思ってますが、値段が【私にしたら】高いので、
30mmの2.8は？でも、絞りがいまいち？

と、先ほどから検索しすぎて
混乱してます。

近々、旅行にも行くので
景色と人物を程よく綺麗に撮影したいのですが
60mmはかなり後ろに下がらないといけないでしょうか。。
手持ちの望遠で60mmにしてみたら
やはりかなり近い気がします。

書込番号：21282837　スマートフォンサイトからの書き込み

[zorkic]

対角線1.5mの範囲を撮るには
焦点距離30mmで2m
　　　　　　45mmで3m
　　　　　　60mmで4m
ぐらい距離をとる必要があるようです。
http://keisan.casio.jp/exec/system/1378430392

ボケ量は有効径という焦点距離をF値で割った値でおおよその比較ができます。
60mmF2.8: 21.5
45mmF1.8: 25
30mmF1.4: 21.5
30mmF2.8: 10.7

キットレンズ40-150mm
　45mmF4.1: 10.98
　62mmF4.5: 13.7
　100mmF5: 20

望遠キットレンズをちょっと伸ばせば30mmF2.8よりボケ量が大きくなるのでこのレンズは買う理由がないかも。60mmF2.8よりは45mmF1.8の方がボケ量が大きく被写体までの距離もとらなくていいので45F1.8か30F1.4のどちらかがよいかも。こどもの半身ならなんとかなるけど45mmは室内ではちょっと使いにくいかも。

書込番号：21283305

[gngn]

60mmは子供を撮るには遠いです。普段使うなら45mmF1.8をお勧めします。

書込番号：21286764

[きゃめるん123]

＞zorkicさん
他の皆様も、ご丁寧に返答ありがとうございました。
　
おおよそのｍを記載していただき、
とてもわかりやすかったです。

45mmF1.8と30mmで悩みましたが、
即日発送が30mmだったので、
旅行と運動会にあわせて30を注文中です。

届くのが楽しみです
ありがとうございました。

書込番号：21288873

[きゃめるん123]

＞TideBreeze.さん

とても親切に設定を教えて頂いてありがとうございました。
仰るとおりに設定してみて
Aモードで撮影してみましたが、
やはりいまいちな映り・・・
ＡＵＴＯで撮り直したら、Aモードより綺麗に見えたので
まだまだ私には使いこなすのには時間がかかりそうですね・・・(^_^;)
スーパーコンパネでもいろんな設定ができるとわかりました。
これって、説明書にこんなに詳しく載ってるのかな・・・

他の皆様もありがとうございました&#10025;

書込番号：21288900

[hirappa]

＞きゃめるん123さん

補足です。
30mmF1.4には、以下の減光フィルタを使えば、明るく場所でも絞り開放で写せますよ。
Kenko NDフィルター PRO1D プロND8 (W) 52mm 光量調節用

書込番号：21289633

[きゃめるん123]

沢山のアドバイスありがとうございました。
シグマ 30mm F1.4 を購入し、
旅行先で大活躍しました！
初心者の私でも絞りが簡単にできました。


ただ、付け替えがとても手間だったので
ズームができて絞りも綺麗なレンズがほしくて探してみましたが・・
とても高いようですね。

皆さま、ありがとうございました。

書込番号：21341822

LEICA DG12-60mm/F2.8-4.0

[よね!?]

最近当機種を入手しました。コンパクトで機動性の良さに感激し毎日持ち歩いてます。
腕の無さは棚に上げて、少しでも良い写真をと思い、表題のレンズを検討しております。
重く、多少かさばるのは我慢したとしても、レンズと当機種とのバランスはいかがなものかと、写りを含めお使いの方にお聞きしたく質問させて頂きました。

書込番号：21300674　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

いいレンズですし重くないですよ。

書込番号：21300993　スマートフォンサイトからの書き込み

[よね!?]

＞しま89さん
ありがとうございます。
重さは気にする程でも無いのてすね。
カメラが軽いのでレンズヘビーでバランスがどうかな&#8264;と思いましたがいかがでしょうか？

書込番号：21301097　スマートフォンサイトからの書き込み

[Jamesh]

私も最近、このレンズと、E-M10マーク2と両方購入しました。

若干大きめにですが、アンバランスではないですよ。オリンパス12−40mmと比べると、若干細くて、若干長く、重さは62g軽くなっています。

まあ、外付けグリップECG-3を付けたほうが、よりバランスが良いのは確かですね。
私の場合、真面目に撮影する時はグリップを付け、気軽に…というと気は、グリップを外しています。

あと、E-M10マーク２の黒塗装と、このレンズの塗装は、肌触りが似ているのが良いですね。

以前はパナソニック１２−３５mmを使っていましたが、コレは決定的に望遠側が足りないので、余り好きではなかったのですが、当時は他に無かったので、仕方なく使っていました。

書込番号：21302153

[よね!?]

＞Jameshさん
実際にこの組み合わせをお使いになっての情報、ありがとうございます。
バランスも問題無いとの事なので、これを常用レンズにしようと考えています。
ただ一つ気になるのが、このレンズのクチコミで分解清掃が出来ないとの書き込みです。
埃が混入して写り込むようになったらどうしたものかと。あまり気にし過ぎても仕方ないとは思うのですが。

書込番号：21302245　スマートフォンサイトからの書き込み

[あふろべなと〜る]

つか
Ｅ−Ｍ１０なら少なくとも１．５ｋｇ程度のレンズならなんの問題もないっしょ
根本的に重さのバランスなんて基本的にほとんど気にしなくていい

書込番号：21302627