RX-S601(B) [ブラック] のクチコミ掲示板

接続しているスピーカーのコンデンサについて。

[ワギナー]

S-X2ネットワーク	S-X2ネットワーク

RX-S601に接続している昔のパイオニアのスピーカー、S-X2について、最近中を分解し、掃除しているときに、ネットワークの電解コンデンサの交換をしたほうが良い気がしてきてしまいました。

ネットで検索すると、電解コンデンサは寿命が最も早く、交換することで音の違いがわかりやすいパーツだということで、少し興味をもっています。

まずハンダをほとんど使った事がない私にもできるのかが問題なのですが、換えるとなると、そのコンデンサが必要になります。

交換手順をご教示頂ける方、おられましたらご返答よろしくお願いいたします。

書込番号：23773603　スマートフォンサイトからの書き込み

[次世代スーパーハイビジョン]

写真で見る限り電解コンデンサの天辺が膨張していない。
交換する必要はないと思うが。音が途切れるなら話が別ですが。

書込番号：23773625

[古いもの大好き]

＞ワギナーさん

ご参考でどうぞ
http://audio-summit.co.jp/2019/04/03/ns-1000m%E3%81%AE%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%8A%E3%83%B3%E3%82%B9%E5%89%8D%E7%B7%A8%EF%BC%88%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E7%B7%A8%EF%BC%89/

書込番号：23773628

[ワギナー]

別の画像

＞次世代スーパーハイビジョンさん

コンデンサ自体も劣化したら膨らんだりするのですね。
交換の必要はないのですか！
音の途切れ等はありません。

書込番号：23773637　スマートフォンサイトからの書き込み

[NSR750R]

半田ごて（半田を溶かすもの）と半田が必要です。

コンデンサーはケミコン（電解コンデンサー）より、スチロールコンデンサーがいいでしょう。

通販で、入手できます（マルツパーツとか、コイズミ無線、秋月電子）

書込番号：23773683

[次世代スーパーハイビジョン]

電解コンデンサーの寿命は10年前後。
半田ごては自動温度制御がついたものがよい。温度が高すぎると表面シワシワに
なってしまう。
部品を外す時、半田ごてで溶かした半田を吸引するスポイトが必要です。

書込番号：23773711

[BOWS]

　前スレではどうも

　この手のネットワークの改造はしょっちゅうやってます。

　電解コンは、徐々に劣化してきて容量抜けが発生してくるので　ネットワークのクロスオーバー周波数がズレてくるなどの劣化が発生します。
　電源用の電解コンのように、パンクして膨れてきたり、割れる等はありませんが劣化しますし、音が混変調っぽくなってきますが、徐々に変化するために聞いていてもわかりません。新品交換した時に、劣化していたことが分かります。

　なのでコンデンサを交換すると　たいがい良くなります。

　ネットワークの改造は、このスピーカーを今後どの程度使うのかと、どの程度の高音質化を目指すのかにより、いくつか選択肢があります。
　とりあえず３案を列挙します。

---梅コース----
　とりあえず、数年使えれば良いのなら　電解コンで安価に最低限に済ませる。

　電解コンデンサを交換します。両極性の電解コンを使用してください。
　使用されているのは　5.6uF と 8.2uFですが、ピッタリの容量はあまり無いので2つパラレルに接続して合成して近い容量にします。
　0.2〜0.3 uFくらい違うこともありますが、設計時に計算値とピッタリの容量が無くて近くの容量のコンデンサを使わざるを得ず　設計時から元々多少ズレているのと、コンデンサの精度自体が10%以内の誤差を持つ部品なので気にする必要はありません。
　使用するコンデンサにより二通りの選択肢を列挙します。

[Nichicon Muse無極性]
　オーディオ用の無極性コンデンサなのですが、容量が飛び飛びしかありませんので2個合成して近い容量にします。
　5.6uF → 4.7uF + 1.0uF　(\15 + \15)
https://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-04637/
https://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-04634/

8.2uF → 4.7uF + 3.3uF (\15 + \15)
https://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-04637/
https://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-04636/

[JantzenAudio 電解コンデンサー ElectrolyticCa]
　スピーカー用の無極性電解コンなのでピッタリの容量があります。

5.6uF \104
https://dp00000116.shop-pro.jp/?pid=80641690
8.2uF \112
https://dp00000116.shop-pro.jp/?pid=80641726

--- 竹コース ----
　フィルムコンに交換すると経年変化がほぼありません。
　音質も電解コンに比べてディテール表現が良くなります。
　ちなみに、スチロールコンデンサーは　容量が少なすぎてこのレベルの容量のコンデンサはありません。

[ JantzenAudio フィルムコンデンサー CrossCap]
　5.6uF ￥557
https://dp00000116.shop-pro.jp/?pid=80640921
8.20uF ￥665
https://dp00000116.shop-pro.jp/?pid=27413662

　音質への影響は　5.6uF の方が大きいので　予算を抑えたいなら
　5.6uF をフィルム　8.2uFを電解コン　という折衷案もあります。

　ここでは、低コストのフィルムコンデンサにしましたが質を求めると青天井の値段になります。

--- 松コース ----
　ネットワークの音質の影響が大きいのが　ウーファー側のコイルと、ツィータ側の抵抗です。
　ネットワークをいじるのであれば　ついでに交換してしまう手もあります。

JantzenAudio 空芯コイル Jz20-0.90mH　￥599
https://dp00000116.shop-pro.jp/?pid=132915496
コイズミ無線扱いの抵抗
https://dp00000116.shop-pro.jp/?mode=cate&cbid=2412517&csid=7
　写真からは抵抗値不明のため抵抗のURLを挙げました。　セメント抵抗は安いですがオススメしません。

　これもパーツに凝りだすと青天井の値段になります。

　換装ですが、ターミナルのハンダを溶かして部品を外してから、リード線をターミナルにからげてハンダするのが良いですが、難しそうならニッパで切って　上からからげてもかまいません。


　実際にコンパクト2wayスピーカーでコンデンサ、コイルを交換して音質比較した例をYoutubeにアップしているので参考にしてください。
https://www.youtube.com/watch?v=93HXUOxLy08&t=338s

書込番号：23773791

[あいによし]

ワギナーさん、こんにちは

音をよくするため、電解コンをフィルムコンにすることはあります。
写真では5.6uFと8.2uFで、音によいフィルムコン合計4本だと安価でも4千円くらい、
コイルも空芯にすると4千円くらい、
その他ハンダ小手、ハンダとか用具も必要です。トータル1.5万円コースかな、やられます？

書込番号：23773808　スマートフォンサイトからの書き込み

[あさとちん]

＞ワギナーさん

補足すると、耐圧63Vの電解コンデンサーが使われているので、原則は63V以上のコンデンサーを使います。
実際にはそんな高電圧は掛からないので、50Vくらいのでも大丈夫ですが。

ハンダゴテやハンダは、ダイソーの大きな店舗なら売っていると思います。
30Wのハンダゴテ（400円）はやや非力ですが、なんとかなるでしょう。

書込番号：23773826

[bebez]

＞ワギナーさん

こんばんは。
私もネットワーク自作経験はそれなりにありますが、＞BOWSさんの竹コースが断然お奨めです。
はんだこての初期投資は必要ですが、部品代はリーズナブルと言える範囲だと思います。
コイルや抵抗はほとんど劣化しないので、コンデンサの換装だけで十分だと思います。

はんだ付けは、小学生でもできるので、まず問題なく導通させることはできるでしょう。
ただ、奥が深く、電子機器の信頼性ははんだ付けの信頼性で決まると言っても過言ではありません。
スピーカに於いても、はんだ付が下手だと数年ではんだにクラックが入って導通不良が起る可能性はあります。
この辺りは経験がものを言うところですが、導通不良が発生したところで大事に至ることは無いので、恐れずチェレンジされたらどうでしょう。
自作部分はよく分っているので、もし不具合が発生しても修理は容易です。

書込番号：23773924

[ワギナー]

＞古いもの大好きさん

>ご参考でどうぞ

このようなサイトを参考にすれば良いですね。
ありがとうございます。




＞NSR750Rさん

>半田ごて（半田を溶かすもの）と半田が必要です。

もちろん、そうですよね。
半田はオーディオ用の素材を使おうと考えております。

>コンデンサーはケミコン（電解コンデンサー）より、スチロールコンデンサーがいいでしょう。

スチールコンデンサーの同じ容量、単位のものなら同じ電解コンデンサーでなくても良いのでしょうか？

材料の調達は、通販になります。

ありがとうございます。



＞次世代スーパーハイビジョンさん

>電解コンデンサーの寿命は10年前後。

私が使用しているスピーカーは35年は経っていると思われます。

半田ごては表面シワシワですか！！
練習が必要ですね！
自動温度差制御がついたものは、高いのではないでしょうか？


>部品を外す時、半田ごてで溶かした半田を吸引するスポイトが必要です。

半田の吸い取り機のようなものもあるのですよね？



＞BOWSさん

>この手のネットワークの改造はしょっちゅうやってます。

それは心強いです。


>電源用の電解コンのように、パンクして膨れてきたり、割れる等はありませんが劣化しますし、

見た感じでは判断が付かないのですね。　



>音が混変調っぽくなってきますが、徐々に変化するために聞いていてもわかりません。新品交換した時に、劣化していたことが分かります。


私も、実際に聴いていて、音が特別悪いとは思えないのですが、コンデンサーの劣化という記事を見ると、交換に興味がでてきました。

今使っているスピーカーは、今のところ調子が悪くはないのと、置くスペースもないので、買い替えてもブックシェルフになりますし、安価なものになると思います。


コンデンサーあたりからいじるのも楽しみがあっていいのかな、とも思います。

今の音よりも良くしていく方向にしていきたいですが、電解コンデンサーとフィルムコンデンサーのあわせ技、どうせならセメント抵抗やウーファー側のコイルも換えたいですが、ちょこちょこやると裏蓋の木ねじがバカになりそうですし、悩み所です。

最安のものに換えると、音が変わった感は少ないとかありますか？
もちろん人それぞれでしょうが、BOWSさんはどう思われますか？

　

　
＞あいによしさん

こんばんは。

なかなかしますね。

古い電解コンデンサから新しい安い電解コンデンサに換えるのはありでしょうか？
どうせなら、他の部品も換えた方がいいですよね？

書込番号：23773970　スマートフォンサイトからの書き込み

[次世代スーパーハイビジョン]

＞自動温度差制御がついたものは、高いのではないでしょうか？

https://www.hakko.com/japan/products/soldering_iron/ceramic_heater_type/

＞半田の吸い取り機のようなものもあるのですよね？
そうです。

https://www.monotaro.com/g/00178195/


ラジオペンチがあればよい。

書込番号：23774142

[あさとちん]

＞ワギナーさん
＞自動温度差制御がついたものは、高いのではないでしょうか？
＞半田の吸い取り機のようなものもあるのですよね？

どちらも必要ありません。
安いハンダゴテとハンダ、あとはラジオペンチとニッパーがあると良いでしょう。
どれも100円ショップで買えます。

書込番号：23774407

[BOWS]

>半田はオーディオ用の素材を使おうと考えております。

　オーディオ用でも汎用でも良いのですがハンダは必ず　鉛60% 錫40%の共晶ハンダを使ってください。
　オーディオ用として　銀や銅を含んだ鉛フリーハンダもありますが、鉛フリーハンダは融点が高く、表面酸化が速いので　ハンダ付けの難易度がかなり上がり、温調付きのハンダゴテでかつ　腕が無いと付けるのが難しいです。
　初心者のうちは共晶ハンダで確実に付けたほうが良いです。


>スチールコンデンサーの同じ容量、単位のものなら同じ電解コンデンサーでなくても良いのでしょうか？

　おそらくフィルムコンデンサとスチロールコンデンサを誤って書かれたのではと思います。
　スチロールコンデンサは大きくても　0.01uF程度で　5.6uFなんてものは存在しません。
　560個パラにすれば容量を確保できますが現実的ではありません。
　なおかつ、ハンダの熱で溶けるので　ハンダ難易度が高いです。

>私が使用しているスピーカーは35年は経っていると思われます。

　電解コンデンサは内部に電解液を染み込ませた隔離層が入っていて、長期間とか高温で使用するとドライアップという現象が起きて容量が減少します。
　外観では全くわからず、回路から外して　LCRメーターで容量測ると　印字された容量より数〜数十％低下していることがあります。
　低下率はコンデンサのグレード、経過年数、使用条件によるので一律ではありません。


>半田ごては表面シワシワですか！！

　シワシワになるのは、表面が酸化したり、ハンダの内部と外部の温度差により冷える時の収縮率が異なるために発生します。
　融点の低い共晶ハンダを使い、ハンダする対象となる母材(ターミナルやコンデンサのリード線など)を十分温めてから、ハンダを溶かしていき、溶けたハンダが十分流れたタイミングを見計らって　そっと小手先を引いて静かに冷却するのを待ちます。
　ここで　吹いたりすると、内部と外部の温度差でシワがよりやすくなります。
　部品取りに買った　スピーカーで十分練習してください


>自動温度差制御がついたものは、高いのではないでしょうか？

　もちろん自動温調ハンダゴテの方がベターですが、今回のはんだ作業ではそこまで要りません。
　温調ハンダゴテに使う費用を部品代に使ったほうが効果が大きいです。

>半田の吸い取り機のようなものもあるのですよね？

　ハンダ吸い取り機は先端が平(たいら)で　プリント基板のような　平面の貫通穴にハンダが詰まっているような場合は威力を発揮しますが、今回は　オープンな端子にリード線がからげてあるので　平面ではないため　あまり役には立ちません。
　ハンダで溶かしながら、リード線を引っ張ってほどいていくと取れます。
　使うとしたら　ハンダ吸い取り線の方がベタ-です。

https://www.sengoku.co.jp/mod/sgk_cart/detail.php?code=625A-2PLP
このような嘴の先から吸い取り線がでているのが使いやすいです。
　吸い取り線だけだと熱くて手で持ってられませんが、嘴があると　左手で吸い取り線のケースをもってハンダ箇所に当てられます。
　細い2.0mmの方が使いやすいと思います。

>今使っているスピーカーは、今のところ調子が悪くはないのと、置くスペースもないので、買い替えてもブックシェルフになりますし、安価なものになると思います。

　今使っているスピーカーを処分する前にいろいろいじってみると良いと思います。
　コンデンサ交換のビフォー/アフターの音質差は知っておくと後々中古スピーカー買う時の役に立つと思います。

>今の音よりも良くしていく方向にしていきたいですが、電解コンデンサーとフィルムコンデンサーのあわせ技、どうせならセメント抵抗やウーファー側のコイルも換えたいですが、ちょこちょこやると裏蓋の木ねじが...

　まず、一つ一つステップ踏んで交換が良いです。
　いっぺんにやってしまうと　交換した部品と前後の音質との相関がとれません。
　ネジが気になるのではあれば　養生テープで止めておいて、全ての換装が終わってから閉めればよいです。

>最安のものに換えると、音が変わった感は少ないとかありますか？
>もちろん人それぞれでしょうが、BOWSさんはどう思われますか？

　経験上　ヘタったコンデンサ→高価格なコンデンサに換装した場合を100%とすると　最安のものでも70%程度は変わると思うので　十分効果あると思います。

書込番号：23774600

[あいによし]

ワギナーさん、こんばんは

部品の定数はクロス3kHzの計算ではないので聴感と特性で決めていそうです。
電解コンを電解コンに変えも大幅向上にならず、フィルムにした場合バランスがくずれる可能性もありえます。
本体定価1.5万円、中古3千円程度で出てくるので、あまり金額をかけるのも得策ではないかもしれません。
変えてみたい、遊んでみたい、音質もあわよくばなら、ウーファーのネットワークをなくし、ツィーターも2.2uF(PARCのフィルムで\400/個くらい)の直列のみでつなぎ、あとはアンプのトーンコントロールでバランスをとってみるのはいかがでしょうか？
電解コン、コア入りコイル、セメント抵抗、いずれも音質はいまいちかも、全部なくせます。

書込番号：23774623　スマートフォンサイトからの書き込み

[ワギナー]

＞あさとちんさん


>原則は63V以上のコンデンサーを使います。
実際にはそんな高電圧は掛からないので、50Vくらいのでも大丈夫ですが。

なるほど！
パーツはかなり余裕をもった作りになっているのですね。

>ハンダゴテやハンダは、ダイソーの大きな店舗なら売っていると思います。

100均はなんでも手に入りますね！
BOWSさんが紹介してくれている、鉛60% 錫40%の共晶ハンダでしょうか？

実際にスピーカーに使われているハンダは、どんな材質なのかわかりますか？
鉛60% 錫40%の共晶ハンダなのでしょうか？




＞bebezさん

おはようございます。

>BOWSさんの竹コースが断然お奨めです。

まずは電解コンデンサ交換ですね。


>電子機器の信頼性ははんだ付けの信頼性で決まる

やはり、はんだ付けの精度が悪いと後々起こるクラックが厄介ですね。
そのときは、その部分を溶かしてやり直しになりますね。。

ありがとうございます。

書込番号：23775017　スマートフォンサイトからの書き込み

[ワギナー]

セメント抵抗	ツィーターのコイル

＞次世代スーパーハイビジョンさん

自動温度差制御がついたはんだゴテはやはり高いですね。

半田の吸い取り機は必要無さそうですね。

ラジオペンチでとるということでしょうか？
はんだを溶かして、ラジオベンチに固まる前に巻きつける感じでしょうか？



＞あさとちんさん

自動温度差制御も半田の吸い取り機も必要ないのですね。

>安いハンダゴテとハンダ、あとはラジオペンチとニッパーがあると良いでしょう。
>どれも100円ショップで買えます。

ハンダは鉛60% 錫40%の共晶ハンダが108均でも手には入るでしょうか？　


＞BOWSさん

>オーディオ用でも汎用でも良いのですがハンダは必ず　鉛60% 錫40%の共晶ハンダを使ってください。

実は、普通のスピーカーなど、オーディオ機器は、共晶ハンダを使われているのでしょうか？
　　
>鉛フリーハンダは
温調付きのハンダゴテでかつ　腕が無いと付けるのが難しいです。

共晶ハンダがいいですね！
まずは腕を磨かないといけないですね。


>おそらくフィルムコンデンサとスチロールコンデンサを誤って書かれたのではと思います。

フィルムコンデンサのことでした。
すみません。

コンデンサと熱の問題が書かれていましたが、はんだ付けする際に、コンデンサに熱が伝わりダメージを受けるなどないでしょうか？
　

>長期間とか高温で使用するとドライアップという現象が起きて容量が減少します。

ということは、ドライアップが起きている可能性が高いですね。


>ハンダする対象となる母材を十分温めてから、
>ここで　吹いたりすると、内部と外部の温度差でシワがよりやすくなります。

つまり、温度差でシワになったりするということですね？
温度の低い部屋よりも高い部屋、冬よりも夏のほうがシワになりにくいということですか？

今回は、練習材料がありますので、これで練習してから挑みたいと思います。




>自動温度差制御がついたものは、高いのではないでしょうか？

>ハンダ吸い取り線の方がベタ-です。

リンクありがとうございます。
こちらは今回の用途別には使えますか？




>今使っているスピーカーを処分する前にいろいろいじってみると良いと思います。
>コンデンサ交換のビフォー/アフターの音質差は知っておくと後々中古スピーカー買う時の役に立つと思います。

そうですね。少しいじって楽しみたいと思います。

老朽化しているパーツを元に戻すという考え方と、フィルムコンデンサなど、別のパーツを使い音質を上げるのと迷います。

木ねじで一回一回留めずに、交換している間はテープを貼っておくといいですね。

>交換した部品と前後の音質との相関がとれません。

これは、このパーツを換えたから、このように音が変わった！
ということがわからない、ということですか？

少しずつ換えていくほうが、経済的にも時間、体力的にもよいですね。


>ヘタったコンデンサ→高価格なコンデンサに換装した場合を100%とすると　最安のものでも70%程度は変わると思うので　

なるほど！
安価なもので十分ですね。

ありがとうございます。

それと、セメント抵抗の画像をあげておきます。



＞あいによしさん

おはようございます。


>電解コンを電解コンに変えも大幅向上にならず、フィルムにした場合バランスがくずれる可能性もありえます。

やはり、へたったパーツを新しいパーツにというように、元に戻すという考え方のほうが安全ですかね？


>電解コン、コア入りコイル、セメント抵抗、いずれも音質はいまいちかも、全部なくせます。

それはちょっとできないですね。。

捨てる前に遊びでやる分にはアリですが♪

書込番号：23775054　スマートフォンサイトからの書き込み

[BOWS]

　すみません　間違えました。
　共晶ハンダ　錫60% 鉛40%　鉛と錫を間違えました。
　本当の共晶は　錫63% 鉛37%　で　この方が融点が低くてベターなんですが、流通しているのはほとんど錫60% 鉛40%　品です。


>コンデンサと熱の問題が書かれていましたが、はんだ付けする際に、コンデンサに熱が伝わりダメージを受けるなどないでしょうか？

　リード線の熱が樹脂フィルムに伝わり溶けるのでダメージを受けます。
　慣れていて2秒くらいでハンダ作業終わらせる程度なら問題なしですが、慣れないうちは時間かかるので　リード線の熱を逃がすヒートクリップなどを使ったほうがベターです。

https://www.amazon.co.jp/dp/B001PR1KNS/

　ただし、ヒートクリップって使いにくいのと他の作業に使えないので　逆作用ピンセットでサクッと挟んでいます。

https://www.amazon.co.jp/dp/B0036RQR4W/


>こちらは今回の用途別には使えますか？

　使えます。
　無くても作業は出来ますが、35年前のハンダは吸い取っておいたほうがきれいに仕上がります。


>>交換した部品と前後の音質との相関がとれません。

>これは、このパーツを換えたから、このように音が変わった！
>ということがわからない、ということですか？


　そうです。
　せっかく手間暇かけるのですから、分けて聞いたほうが良いです。

　僕の場合ですが

https://www.youtube.com/watch?v=93HXUOxLy08&t=338s

　目的に応じて3回に分けてハンダ作業をしていて　その度に再生して空気録音して違いを録音記録しています。
　後から、交換前後の差を把握したいためです。
　

>それと、セメント抵抗の画像をあげておきます。

　0.68Ωですね。
　
それだと　このあたりですね。

https://dp00000116.shop-pro.jp/?pid=27411433
https://dp00000116.shop-pro.jp/?pid=27411629

　無誘導巻線がディティール表現が良いですが、高いです。

　0.25mHは、ツィータの低音減衰に使うので影響が小さいんで　効果は小さいです。
　0.9mHの方はウーファーの信号が流れるので　良いものに変えるとヌケが良くなり、動きが良くなります。

　個々の部品は数百円ですが、積み上げると数千円になってしまうのがネットワークの改造なんで　かけられる予算と勘案して購入してください。
　コイズミ無線で一括で買った方が送料は抑えられます。


あいによしさん

　以前、定価 \18,000(ペア)、中古\3,300で買ってゴミ箱行き寸前の音だった NS-10MMT のネットワークを全交換したことがありますが、かなり効果があったんで　今回のケースも効くと思います。

https://review.kakaku.com/review/20448810428/#tab

　改造後の空気録音
https://www.youtube.com/watch?v=O6xH4j0kmYo&t=10s


>電解コンを電解コンに変えも大幅向上にならず、フィルムにした場合バランスがくずれる可能性もありえます。　

　現状　35年経過した容量が減って劣化した電解コンなので　ネットワークの動作自体が正常に戻ることで効果はあります。
　フィルムにした場合、バランスが狂うということは無いと思いますが、ウーファーそのままでツィータの特性だけが向上して高音の質感だけ改善されてしまうということは有りえます。

　コイルは経年変化が少ないですが、ツィータの向上に対抗するために、コイルを空芯コイルに変えて　抜けを良くしてバランスをとるというのは有りだと思います。

>ウーファーのネットワークをなくし、ツィーターも2.2uF(PARCのフィルムで\400/個くらい)の直列のみでつなぎ、あとはアンプのトーンコントロールでバランスをとってみるのはいかがでしょうか？

　それと、元のネットワークは6dB/octに対してコストの掛かる12dB/octにしてウーファーの高域を落としているので　高域が暴れていたんだと推測しますんで　スルーするとどうなるかわかりません。
　音聞いてウーファーの高域とツィーター領域が被っているとか、測定器で定量的に判断して　ネットワーク定数を変えてチューニングできる経験の持ち主では対応できると思いますが、初めてのワギナーさんには　ハードルが高すぎると思います。　
　

書込番号：23775179

[あいによし]

ワギナーさん、こんにちは

＞＞全部なくせます。

＞それはちょっとできないですね。。

このネットワークは付けたままフタとして組戻す、入力とスピーカー出力だけニッパーでカットして使わない。
その代わり、入力端子からスピーカーまで別に配線

ウーファー：2本の電線(50cm?x2)
ツィイーター：2本の電線(50cm?x2)、その1本にはコンデンサ
電線はカッターで剥いて、銅線を部品にねじって止め、電工のビニールテープで絶縁して止める。
コンデンサは安い電解コンで様子みて調整、値が決まったらフィルムコンに置き換えがいいかも。
スピーカー用の無極性電解
1uFを3個で、1、2、3個で聞いてベストを決める。

左右で電線4m、\400-
電解コン6個、\300-
ビニールテープ、\100-
道具はニッパー、カッター

聞いてOKなら
後でフィルムコン2個、\800-で電解コンとフィルムコンの違いも聞けます。

NGなら
元のネットワークにも戻せます。

ハンダいらない、安い、簡単？、効果は最大レベルかも。

書込番号：23775202　スマートフォンサイトからの書き込み

[次世代スーパーハイビジョン]

＞半田の吸い取り機は必要無さそうですね。

＞ラジオペンチでとるということでしょうか？
＞はんだを溶かして、ラジオベンチに固まる前に巻きつける感じでしょうか？


半田付けされている部分に半田ごてを当てます。半田が溶けてきたら垂れない様に
半田の吸い取り機でタイミングよく吸い取ります。綺麗に半田を除去したらラジオペンチで
外していきます。

注意、加熱し過ぎると熱に弱い部分が溶けますよ。写真で言えば端子のハトメのボードなど。

＞自動温度差制御がついたはんだゴテはやはり高いですね。

オーディオ的には半田付けは重要です。ちょっとした事で内部抵抗などが変化します。
半田も良質のものを選ぶべきでしょう。最低限電子機器用あるいは電子工作用。

＞私が使用しているスピーカーは35年は経っていると思われます。

買い替えをお勧めしますが。

書込番号：23775204

[あいによし]

BOWSさん、こんにちは

＞音聞いて定数を変えてチューニング、初めてのワギナーさんには　ハードルが高すぎ

おっしゃる通りですね、調整工程入れました。
出費を抑え、作業を簡単にしてポカよけ、ハードル下げて、状況により元に戻す。

高域あばれはAVアンプの音場補正である程度シェービングの考えです。多少のあばれも個性のうちかなと。ウーファーは低域欲張らず、能率高いので、中域を聞いてもいける可能性あり。懸念は箱が弱そう。

書込番号：23775291　スマートフォンサイトからの書き込み

ターミナルの掃除について。

[ワギナー]

ターミナル部分

RX-S601に繋いでいるパイオニアSX-2という昔のスピーカーのターミナル部分の掃除のことで質問なのですが、こちらで質問させてもらいました。

ターミナルは、赤、黒部分をバネの抵抗に反し押し、現れた穴により線を挿入して指を離し、より線を中の金属に挟み込んで固定する、というものです。

先日、スピーカーケーブルを20年くらい前のものからアマゾンベーシックの16ゲージのものに換えたら、見違えるほど音が良くなったので、ターミナル部分も掃除したいと思うようになりました。

個人的には、接点洗浄剤や無水エタノールで掃除したいのですが、どのようなもので掃除したらよいかわからなかったので教えもらえたら助かります。

細かい工業用綿棒をアマゾンで見ていましたが、スピーカーのより線が入る穴に入るかわからなかったので、何かおすすめの道具があれば教えて頂けないでしょうか？

よろしくお願いいたします。

書込番号：23738794　スマートフォンサイトからの書き込み

[古いもの大好き]

＞ワギナーさん

一応オーディオ端子用クリーナーと言う商品あるのですが
このようなスプリング式は、挟まれる…クリーナースティックが引っ掛かり
欠けたりすることにより異物となり接触を悪化させる危険性が考えられます。

メーカーもその為かバナナプラグやＹラグのクリーナー方法は記載があり、
それ用形状のスティックがありますがバネ式の物は記載もなくスティックもありません。

自己責任で穴に入りそうなスティックでクリーニングするのもありかもしれませんが、
上記のリスクがあります。

http://tanshi-cln.info/howto/

書込番号：23738829

[kockys]

＞ワギナーさん

https://www.andante-largo.com/products_category/tmd-guide2/
https://www.amazon.co.jp/スリーボンド-電子機器クリーナー-ノンフロン-420ml-TB29D/dp/B002K05ESQ

この辺りお勧めしておきます。

書込番号：23738866

[YS-2]

ワギナーさん　おはようございます。

なかなかこの手のプッシュ式のターミナルは直接きれいにするのは難しいと思います。

また、強く押し込むと白い丸で囲んだ部分が割れる可能性も考えられます。

私なら、赤丸部分のねじを回せば端子部分のアッセンブリが取れると思いますので、使いにくいプッシュ式を普通のターミナル端子に交換して、スピーカーケーブルをねじ止め or バナナプラグにという事を検討します。

書込番号：23738879

[DELTA PLUS]

＞ワギナーさん

スリーボンドの電子機器クリーナー「PANDO 29D」は、オーディオ評論家の福田雅光氏が愛用しているらしいです。
使ったことがないので効果のほどは分からないのでオススメというわけではありませんが、とりあえず商品紹介ということで。
気になったなら検索してみて下さい。

書込番号：23739171

[kockys]

＞ワギナーさん
＞DELTA PLUSさん

私の貼ったAmazonリンクがそれです。
スピーカーターミナル掃除したことなければ結構汚れ取れます。

書込番号：23739186

[DELTA PLUS]

＞kockysさん

ほんとだ＾＾
2つめのリンク、同じ商品でしたね＾＾

書込番号：23739210

[ビビンヌ]

＞ワギナーさん

中を開けてみて、交換できそうならバナナ式のターミナルに替えたら如何ですか。Amazonで部品だけ売ってるので。

書込番号：23739492　スマートフォンサイトからの書き込み

[コピスタスフグ]

＞ワギナーさん

線を接続した（噛みこんだ）際に端子部のどこに押し付けられているのか確認して、その部分が磨かれるように工夫するしかないですね。丈夫な布を細く切って接点復活剤を染み込ませ、押し込んで見える穴を通してゴシゴシと往復させてみてはどうでしょう？細い針金に巻き付けてみてもいいかもしれません。端子に（特に可動部に縦方向の余計な）負担をかけないような配慮が必要ですし、壊れたら端子ごと交換する覚悟も多少持っておいた方がいいかもしれません。

書込番号：23739560

[kockys]

https://www.esoteric.jp/jp/brand/wbt/wbt_terminal

こんなのですね。。これは良いやつですけど。。

書込番号：23739576

[ワギナー]

＞古いもの大好きさん

>スプリング式は、挟まれる…クリーナースティックが引っ掛かり接触を悪化させる

掃除するのも、今よりも悪化させる恐れもあるんですね。

>自己責任で穴に入りそうなスティックでクリーニングするのもありかも

掃除するなら、引っかからないようにしないといけないと思いますが、スピーカーケーブルのより線を入れるだけでも引っ掛かり、入りにくいので掃除は難しいですね。


＞kockysさん

全く掃除などされてなさそうです。
40年分の汚れがたまってそうです。　

kockysさんの紹介してくださった端子、超高級品じゃないですか！！
こんな端子もあるんですね！
しかし、私には安価なもので充分そうです。

ごめんなさい。申し訳ないです。


＞YS-2さん

>この手のプッシュ式のターミナルは直接きれいにするのは難しいと思います。　　　

やはりらYS-2さんもそう思われますか。


>私なら、プッシュ式を普通のターミナル端子に交換して、スピーカーケーブルをねじ止め or バナナプラグにという事を検討します。

やはり、交換なのですね。

このスピーカーのプッシュ式のプラグの径に合う端子を見つけるのが難しそうです！！

＞DELTA PLUSさん

>スリーボンドの電子機器クリーナー「PANDO 29D」、とても良さそうですね。

樹脂パーツについたら、劣化する商品もある中、この製品は樹脂パーツが近くにあっても安心して使えそうですね。


＞ビビンヌさん

>中を開けてみて、交換できそうならバナナ式のターミナルに替えたら如何ですか。Amazonで部品だけ売ってるので。

この端子まわりを見て、交換は諦めていましたが、丸い部品2つのみを交換する、ということですね？
このプッシュ式のプラグの直径と同じものを購入しないといけないですよね？

掃除にもリスクが伴いそうなので、交換もアリなのかなと考えています。



＞コピスタスフグさん

細い針金に布を巻き付けてDELTA PLUSさんが紹介してくれた「PANDO 29D」を布につけて汚れをとる、という方法が良さそうです。

>壊れたら端子ごと交換する覚悟も多少持っておいた方がいいかもしれません。

やはり、端子が壊れるリスク、高そうですね。

掃除するなら、端子を交換してしまったほうが良いのかもしれないですね。

書込番号：23739750　スマートフォンサイトからの書き込み

[ビビンヌ]

＞ワギナーさん

＞丸い部品2つのみを交換する、ということですね？

はい、そういうことです。


＞このプッシュ式のプラグの直径と同じものを購入しないといけないですよね？

Amazonで1000円くらいで売ってるのはネジ直径4mmくらいです。なので、差し込み穴が4mm以上あれば基本OKということですね。

ただ、スピーカーによっては裏側にネットワーク基板が貼り付けられてるのもありますから、そういうタイプだと基板ごと一旦外す必要が出てきて厄介かもしれません。

書込番号：23740001　スマートフォンサイトからの書き込み

[ビビンヌ]

＞ワギナーさん

連投すみません。

この動画みつけました。
https://youtu.be/78eqi3n1n5o

基板は別のとこに貼ってあるので、裏蓋開ければ簡単に交換できそうな気配。

書込番号：23740036　スマートフォンサイトからの書き込み

[ワギナー]

＞ビビンヌさん

動画、ありがとうございます。　

うらのネジを外して、簡単に裏側が出てきていますね。　

あとは、ターミナル部分なのですが、プラグの根元の直径が8ミリくらいありそうです。

これに、対応しますかね？

書込番号：23740099　スマートフォンサイトからの書き込み

[ビビンヌ]

＞ワギナーさん

https://www.amazon.co.jp/dp/B06X6L49GR
例えばこれなんかだと、
ネジ径4mm
ボルト径7mm
プラグの根元12mm
となってます。

ひとまず純正を外してみて合うものを探すしかありませんが、接合部分のサイズはそんなに変わらないかと。

書込番号：23740132　スマートフォンサイトからの書き込み

[ワギナー]

＞ビビンヌさん

製品の紹介、ありがとうございます。

ネジ径が4mmで、アイアン金メッキや、プラスチックのパーツが12mmみたいですね。
下穴が10mmくらいなら取り付けられそうですね？

プラスチックパーツが2つあるのですが、これは2つとも付けないといけないでしょうか？

レビュー画像を見てみましたが、1つしか付けてるように見えません。

それと、裏のナットを締めすぎると、プラスチックが割れるとのレビューもありました。

バンダ付けが必要でしょうか？
圧着ではダメでしょうか？

書込番号：23740221　スマートフォンサイトからの書き込み

[ビビンヌ]

＞ワギナーさん

動画を見る限り下穴は5mm程度かと思います。
プラスチックはワッシャーのようですので取付け長に支障無ければ2個使った方が良さそうです。クッションの役目もあるのでプラ板の割れ防止にもなるんじゃないでしょうか。

強く締め付け必要なので、グラつかない程度に軽く締めて、ボルト・ナットの先端部分に万能ボンドでも塗っておけば緩みません。ハンダは必要ないです。

書込番号：23740382　スマートフォンサイトからの書き込み

[ワギナー]

＞ビビンヌさん

SX-2の下穴は5mmくらいでしたか？
私も現品持っていて、聞くのはおかしいですが。
直径を測るノギス？のような道具が無いもので。。

ハンダが必要ないということは、ファストン端子になっているということでしょうか？

内部のファストン端子は交換したほうがよいですよね？

書込番号：23740404　スマートフォンサイトからの書き込み

[ワギナー]

スピーカーターミナル裏

＞ビビンヌさん

スピーカーを開けてみました。
紹介してもらいました端子は取り付け可能でしょうか？

接着剤は付けないといけないでしょうか？

画像のように、黄色いような、茶色いような接着剤を使ってありました。

書込番号：23740541　スマートフォンサイトからの書き込み

[古いもの大好き]

＞ワギナーさん

端子クリーニングから、端子交換に話しが変化したのですね。
写真のプラスネジを外して穴径を確認、穴径に合うスピーカー端子を購入の流れですね。

配線方法は、ファストン端子だったり、はんだ付けだったり、中には写真の様に
ねじ止めするものもあります。

コイズミ無線と言うショップは、自作用スピーカーパーツで有名なお店で
スピーカー端子種類もそれなりに多くあるので、外した穴に合うものを
探されてみては如何です。
https://dp00000116.shop-pro.jp/?mode=cate&cbid=2412529&csid=2

書込番号：23740655

[ビビンヌ]

＞ワギナーさん

取り付けはできそうですが、裏側に＋ネジの頭があるので、表側のプラグは左に回せば外れるんじゃないでしょうか？(接着剤のせいで固いかもしれませんが)

いずれにしても外せるなら外してみて、掃除で済みそうか、交換するのか考えてみては。

手先の怪我にお気をつけて。無理そうなら辞めといた方が良いです。

書込番号：23740948　スマートフォンサイトからの書き込み

イコライザ設定

[ワギナー]

フロントスピーカー左右は、この画像のようにイコライザを設定しました。

セリフがより明瞭に聞こえるようになりました。

サラウンドスピーカーのイコライザ設定は、一般的にどのように設定すればよいでしょうか？

よろしくお願いいたします。

書込番号：23422686　スマートフォンサイトからの書き込み

[DELTA PLUS]

＞ワギナーさん
こんばんは。

> サラウンドスピーカーのイコライザ設定は、一般的にどのように設定すればよいでしょうか？

これは個人個人で「お好みで」でしょう＾＾
敢えて言うならフラットが基本なのかもしれませんね（基本というか出発点と言った方が良いかも）。

書込番号：23422705

[ワギナー]

＞DELTA PLUSさん

確かに好みの問題なのですが、サラウンドはそんなに頻繁にスピーカーから音が出ているわけではないので、設定しにくいんです。

フロントスピーカーはいつも音が出ていて、なんとなくで調整できました。

サラウンドは中音我メインでしょうか？

書込番号：23422723　スマートフォンサイトからの書き込み

[kockys]

＞ワギナーさん
テストトーンなどはないんですかね？
音量など最後の調整したいのかなと思いまして。

https://www.dolby.com/jp/ja/guide/test-tones.html
この辺り使えませんか？

書込番号：23422986

[ワギナー]

＞kockysさん

ありがとうございます。
最後の調整になります。
YAPOでの自動イコライザ調整では、Fire TV Stickでアニメを観るときに、セリフが小さくなる作品があるんです。

とりあえず、全スピーカーを同じイコライザ設定にしました。
設定する前よりかは、セリフの音声がより聴こえやすくなりました。

こちらのテストトーンは有効に活用できそうです。

ただ、アトモス用ですが、私の環境は5.1chですが可能でしょうか？

書込番号：23423119　スマートフォンサイトからの書き込み

[kockys]

＞ワギナーさん
atomsはオブジェクトオーディオを出すかという点ですので使えると思いますよ。ここは想定です。

書込番号：23423556　スマートフォンサイトからの書き込み

[ワギナー]

＞kockysさん

ありがとうございます。

使ってみようと思います。
Windows用ですので、WindowsPCからダウンロードしたほうがいいのですよねる

書込番号：23424506　スマートフォンサイトからの書き込み

スピーカーコードの短絡について。

[ワギナー]

この機種ですが、配線処理するときにはコンセントを抜いてから行わないといけないのですが、アンプの電源を切っただけで、コンセントを抜き忘れて配線処理してしまいました。

そのとき、＋と−の銅線が触れてしまいました。

アンプにダメージがいくのでしょうか？
保護回路など付いていないのでしょうか？

一応、現在は正常に鳴っている様です。

よろしくお願いいたします。

書込番号：23414244　スマートフォンサイトからの書き込み

[あさとちん]

＞ワギナーさん

アンプの電源を切っていれば、スピーカー出力に電圧は出ませんから、問題はないでしょう。

再生中にショートさせた場合は、保護回路が働くはずですが、ダメージはあるかもしれません。

書込番号：23414254

[ワギナー]

＞あさとちんさん
　
今回は問題なかったと思って大丈夫なんでしょうか？

説明書にコンセントを抜くように書いてあるのは、電源スイッチに手が触れて電源が入る可能性を考えて書かれているのでしょうかね。

話は少しそれますが、カーナビを使っていて、カロッツェリアなどのコアキシャルの安価なスピーカーを使っていたところ、＋と−がとても近くにあるせいか、雨の後や洗車の後など必ずといっていいほど、全てのスピーカーから音が出なくなる、という現象が発生していました。

メーカーに相談すると、4つのドアスピーカーのうち、1つでもショートすると、「保護回路が働き、音が出なくなる」と言われました。

そのコアキシャルスピーカーを外し、純正スピーカーに、交換するとこの現象は起こらなくなりました。

保護回路で、ナビにダメージが残っていなければいいのですがね。

書込番号：23414274　スマートフォンサイトからの書き込み

[bebez]

＞ワギナーさん

こんばんは。
出力してない状態であれば、仮にショートしてもダメージを与えることはありませんが、本機の電源SWはON/スタンバイの切り替えで、完全に電源がOFFになるわけではないようなので、スピーカケーブルを配線する場合には、念には念を入れてコンセントを抜いたほうがいいかもしれませんね。

書込番号：23414319

[kockys]

＞ワギナーさん
最初の設置時はコンセント抜いた状態で配線しますが、、以降は電源断のみで配線替えは行ってます。
特に問題が起きたことはありません。

書込番号：23414330

[DELTA PLUS]

＞ワギナーさん
こんばんは。

> アンプの電源を切っただけで、コンセントを抜き忘れて配線処理してしまいました。
> そのとき、＋と−の銅線が触れてしまいました。
> アンプにダメージがいくのでしょうか？

他の方も回答しているとおり、出力されていなければ問題ないと考えてよいと思います。

> 保護回路など付いていないのでしょうか？

保護回路は付いています。

> 説明書にコンセントを抜くように書いてあるのは、電源スイッチに手が触れて電源が入る可能性を考えて書かれているのでしょうかね。

電源が切れているときでも、電源プラグがコンセントに差さっている状態だとわずかな電流が流れているので、安全面に配慮しての注意書きだと思います。
（私自身は、スピーカーコードを付けたり外したりするときは、電源を切るだけで、コンセントを抜いたことは無かったなあ。）

書込番号：23414341

[ワギナー]

＞kockysさん

電源断のみという状態は、私のようにリモコンでアンプの電源スイッチを切るだけの状態ということでしょうか？前面に赤ランプが点灯している状態ですか？

書込番号：23414345　スマートフォンサイトからの書き込み

[ワギナー]

＞DELTA PLUSさん

ありがとうございます。

コンセント抜くまでもないのでしょうかね？

気になるなら抜く、感じでしょうか？

コンセント抜くに越したことはないのでしょうけどね。

書込番号：23414354　スマートフォンサイトからの書き込み

[あさとちん]

＞ワギナーさん
＞説明書にコンセントを抜くように書いてあるのは、電源スイッチに手が触れて電源が入る可能性を考えて書かれているのでしょうかね。

アンプの内部でショートしていた場合は、電源スイッチを切っただけだと、感電事故になる可能性があります。
PL（製品安全）法ができてからは、とにかくコンセントを抜くように書かれていたりします。

ちなみに、高電圧機器の配線を扱う場合は、機器の電源と元電源の2箇所を切るよう、法に定められています。

書込番号：23414365

[ワギナー]

＞あさとちんさん

PL法によって、定められているのですね。

安全性を考えてのことですよね。

安易に行うのではなく、せめて片側に絶縁テープを巻くなど気をつけます。

ありがとうございます。

書込番号：23414401　スマートフォンサイトからの書き込み

[DELTA PLUS]

＞ワギナーさん

> コンセント抜くまでもないのでしょうかね？
> 気になるなら抜く、感じでしょうか？
> コンセント抜くに越したことはないのでしょうけどね。

あさとちんさんが具体的に説明して下さっていますが、安全面を考慮したら万が一のことも考えてコンセントも抜いた方がいいのでしょうねえ。

書込番号：23414403

[ワギナー]

＞DELTA PLUSさん

そうですね。

家が燃えるよりもマシですからね。

少し意識してみます。

書込番号：23414411　スマートフォンサイトからの書き込み

[DELTA PLUS]

＞ワギナーさん

> 家が燃えるよりもマシですからね。

どちらかというと、感電の方が問題なのだと思いますけどね＾＾

> 少し意識してみます。

私も！(^^)ノ

書込番号：23414414

[ワギナー]

＞DELTA PLUSさん

そうですね。
感電死もありますよね。

確か、30Vの電圧でも死ぬことがあると聞いたことがあります。

ありがとうございます。
私も注意します。

書込番号：23414428　スマートフォンサイトからの書き込み

[kockys]

＞ワギナーさん
私のはリモコンはないので本体の電源スイッチを切ってます。
但し、電源切ってるとは言え気持ち悪いので端子同士の短絡はしないように気をつけます。
というか無意識にそう扱ってますね。
バナナプラグを使ってますので端子部分に手は触れません。

書込番号：23414470

[ワギナー]

＞kockysさん

私はつい、線同士が触れてしまったんですよ。
わかってはいましたが、注意が足りなかったということです。

電源がもし入っていたら、保護回路が働くのでしょうが、そんなもの働かせたくありませんので、次回からは、コンセント抜いて行うかもしれません。

書込番号：23414489　スマートフォンサイトからの書き込み

低音クロスオーバー周波数について教えてください

[ワギナー]

以前もこの件で質問したかと思いますが、再度教えてください。

YPAOで自動調整したところ、低音クロスオーバーが100Hzになりました。

他の人の意見をいろいろ見ていましたが、60Hzという意見が多いように思います。　

100Hzということは、100Hzよりも低い音は、サブウーファーが担当する、という意味ですよね？

よろしくお願い致します。

書込番号：23313384　スマートフォンサイトからの書き込み

[ポンちゃんＸ２]

＞ワギナーさん

クロスオーバー周波数は、スピーカーの再生可能周波数と設置場所に関係するので、何が正解かは個々の環境によって異なります。
ご使用のスピーカーの型名を教えて下さい。

YPAOで100Hzのクロスオーバー周波数が自動でセットされたのは、YPAOマイクの測定で小にセットされたスピーカーの低音の周波数特性を反映した結果です。
通常は、YPAOを信じて使用しても差し支えないと思います。

書込番号：23313483

[ワギナー]

＞ポンちゃんＸ２さん

ありがとうございます。

フロントスピーカー
パイオニアS-X2

センタースピーカー
NS-C210

サラウンド
BOSE　101MM

サブウーファー
YST-SW010

以上となります。

今、もう一度測定したら、80Hzとなりました。

フロント　小　
センター　大
サラウンド　小

となりました。

書込番号：23313619　スマートフォンサイトからの書き込み

[ポンちゃんＸ２]

＞ワギナーさん

スペックシートによる各スピーカーの再生周波数帯域です。

S-X2
60Hz〜20KHz

NS-C210
65Hz〜45KHz

101MM
70Hz〜17KHz

YST-SW010
30Hz〜200Hz

これによると、クロスオーバー周波数は　80Hzで問題ないと思います。
（60Hzでは低い、90Hz以上では高い）

フロントS-X2は、60Hzまで再生できますが、他スピーカーとのつながりを考えると80Hzのクロスオーバー周波数で合わせたほうが良いように思います。

センターが「大」にセットされたようですが、できれば手動で「小」に変更したほうが良いように個人的には思います。
YPAOは、マイクの位置や部屋の反響などによって測定結果が変化することがあります。
NS-C210の最低再生周波数が65Hzなので　クロスオーバー周波数を80Hzにしてそれ以下の周波数帯は、サブウーファーから出力したほうが合理的に思えます。

書込番号：23313797

[ワギナー]

＞ポンちゃんＸ２さん

各スピーカーの周波数を調べて頂き、ありがとうございます。
大変だったでしょう。

センタースピーカーは小で試してみますね。

それと、フロントスピーカーをS-X2からヤマハのNS-B330に換えます。

その場合は、どうなるでしょうか？

すみませんがよろしくお願い致します。

書込番号：23313906　スマートフォンサイトからの書き込み

[ポンちゃんＸ２]

＞ワギナーさん

フロントを交換後に再度YPAOを実行して結果を確認してからでしょう。

NS-B330のスペックは、55Hz〜45kHzの再生周波数帯域なので、S-X2の低音側と大差がないと思います。

ウーファーのサイズが、S-X2　16cm、NS-B330　13cm　です。
ウーファーサイズだけの比較では、S-X2の方が　「大」になります。

55Hzが低音の下側ではフロント音源に含まれる低音成分の再生に不安があるため、NS-B330でも「小」にして　80Hzのクロスオーバー周波数で良いと思います。
フロントを十分活かしたいなら、フロントのクロスオーバー周波数のみを60Hzして、好きな音源を再生して比較し、自分の好みの低音が得られるクロスオーバー周波数を選択することでもOKかと思います。

ご自身の耳で心地よく聴こえる設定が一番です。

書込番号：23314095

[ワギナー]

＞ポンちゃんＸ２さん

NS-B330のことまで調べて頂き、ありがとうございます。

フロントスピーカーのクロスオーバー周波数設定は、RX--S601でもできるのでしょうか？

設定→スピーカー設定→構成→低音クロスオーバーしか無いです。

後は、フロント、センター、サラウンドを大か小にすることしかわかりません。

書込番号：23314300　スマートフォンサイトからの書き込み

[ポンちゃんＸ２]

＞ワギナーさん

うちの、RX-A3060は各スピーカー毎にクロスオーバー周波数が設定できるのですが、RX-S601は各スピーカー毎にクロスオーバー周波数が設定できないようですので、80Hzにしたほうが無難です。

書込番号：23314367

[ワギナー]

＞ポンちゃんＸ２さん

ありがとうございます。

80Hzに設定して視聴しようと思います。

書込番号：23314755　スマートフォンサイトからの書き込み

[ワギナー]

＞ポンちゃんＸ２さん

スピーカーの再生周波数をそれぞれ調べて頂きまして、ありがとうございます。

たいへん参考になりました。

書込番号：23316402　スマートフォンサイトからの書き込み

HDMI制御の誤作動なのか？

[ワギナー]

テレビもRX--S601のHDMI制御の設定もオンにしていると、アンプのチューナーでラジオを聴いているときや、アンプのHDMI2に繋いだプレイヤーでビデオを観ているときに、自動的に音声がAV1(HDMI1)に変わり、音がでなくなってしまいます。

そのたびに、リモコンのAV2や、ラジオのボタンを押せば、また音が出るようになるのですが、不便に思い、この件でヤマハに電話して問い合わせたところ、RX--S601のARC機能を使わず、光デジタルケーブルで接続するか、HDMI制御の設定をオフにしてくれ、と言われました。

テレビのメーカーにより、このようなことが結構ある、とのことでした。

ARC機能をオフにすると、画面上でアンプの設定ができなくなってしまいます。　

HDMI設定を、オフにすると、テレビと連動して電源をオン・オフできなくなります。

使うのが私だけなら良いのですが、家族全員が使うので、「テレビから音がでない」とか言われて、使い方を教えてもなかなか覚えてくるません。

皆さんのアンプはこのようなことはないですか？

書込番号：23306851　スマートフォンサイトからの書き込み

[DELTA PLUS]

＞ワギナーさん
こんにちは。

前提の話ですが、本機の初期設定では、AV1入力端子とHDMI1入力端子は別だと思うのですが。AV2とHDMI2も別だと思うのですが（私の理解が間違ってるのかな）。
HDMIケーブル以外でも配線したり、入力割り当て、組み合わせの変更をしたりしているのですか？

AVアンプの電源投入直後は、初期動作として、メモリーされた入力（本件の場合はHDMI1あるいはAV1）に自動で変わる可能性はあると思います。
私の場合（RX-A2060）は、AVアンプの電源を入れて例えば音楽を聴こうと「NET」を選んでも、電源投入直後（1分程度の間）は、勝手にメモリーされた「AV1」に切り替わってしまうことがあります。
手動で「NET」に切り替えた後は、勝手に切り替わることはありません。

電源投入直後ではなく、その後の視聴中にも勝手に切り替わるのであれば、テレビの仕様によるのかもしれません。
本機ではテレビからのARC系統からの信号入力はAV1に初期設定されています。
勝手に音声入力が切り替わるということは、テレビからの何らかの信号の入力があるということだと思います。
最近のテレビは待機状態でも内部で何かが動作していることもあるので、その際にARC対応のHDMI端子に信号が流れてしまっているのかもしれませんね（完全に個人的な推測です）。

追伸
新旧のスピーカーの音の違いなど、また別の機会にいろいろと感想をお聞かせいただければ嬉しいです。

書込番号：23309038

[ワギナー]

＞DELTA PLUSさん

はい、仰せの通りHDMI1とAV1、HDMI2とAV2は違いました。すみません。

ARC端子に、ARC対応のHDMIケーブルをテレビのARC対応のHDMI出力端子に刺しています。

他の機器のHDMIケーブルは、こういったAV1に勝手に切り替わってしまい、音声が出なくなるという現象が起こるので、全てテレビに刺しています。

音声は、光デジタルケーブルでRX--S601と繋いでいます。

RX--S601のHDMI連動設定をオフにすれば、このような現象は起こらなくなりますが、ARCもオフになるので、設定画面がテレビで操作できなくなるので、そこまではしていません。

ラジオや、Bluetoothでの音楽等を聴くときにも、AV1になってしまうので、リモコンでテレビの電源をオフにして聴いています。
テレビ本体の電源スイッチは切らなくても大丈夫なようです。

ヤマハの担当者の方と電話で相談したら、やはりテレビ本体のメーカーにより仕様が違うので、RX--S601のHDMI連動をオフにしてくれと言われました。

DELTA PLUSさんはどこのメーカーのテレビをお使いでしょうか？
私はソニーです。

スピーカーの件ですが、はい、もちろん設置したらお伝えいたしますね。

書込番号：23309082　スマートフォンサイトからの書き込み

[DELTA PLUS]

> 音声は、光デジタルケーブルでRX--S601と繋いでいます。

これがよく分からないのですが。
テレビとAVアンプを光デジタルケーブルで繋いでいるのですか？
テレビもAVアンプもARC対応なので、光デジタルケーブルを使う必要はないように思うのですが。

> DELTA PLUSさんはどこのメーカーのテレビをお使いでしょうか？

LGです（OLED55C7P）。

書込番号：23309114

[ワギナー]

＞DELTA PLUSさん
　
はい、本来ならば、ブルーレイレコーダーやゲーム、衛星チューナーなどのHDMIケーブルはRX--S601に繋ぐものだと思います。

しかし、RX--S601に接続している機器でテレビを観ているときに音声がAV1に切り替わってしまい、映像はでるのですが音声が出なくなるので、仕方なく全ての機器のHDMIケーブルをテレビに繋ぎ、光デジタルケーブル(音声)をテレビの出力からRX--S601の光デジタル入力に刺している常態です。

書込番号：23309133　スマートフォンサイトからの書き込み

[DELTA PLUS]

それはあまりに不便で非常に悲しい実情ですね＞＜

とても面倒でしかも改善するかは分かりませんが、以下のこと（リセット）を試してみてはいかがでしょうか。

１．テレビ、AVアンプ、外部機器の全てのコンセントを抜く
２．各機器を繋いでいる全てのケーブルを外す
３．オーソドックスな接続をする（�@外部機器は全てHDMIケーブルでAVアンプのHDMI入力端子へ、�AテレビとAVアンプはHDMIケーブルでARC端子同士を接続）
４．各機器のコンセントを挿して動作確認

（５．）それでもダメなら設定の初期化（INIT、取説p96）

スピーカーも新しくなりセッティングも変わってYPAOもやり直すわけだし、これを機にダメ元で試してみてはいかがでしょうか。機器周辺の掃除もできるし＾＾
まあ、仕様や相性からくる問題なら、どうしようもないわけですが。

書込番号：23309165

[ワギナー]

＞DELTA PLUSさん

とても丁寧に説明してくださいまして、ありがとうございます。

説明にあった�@から�Cは以前にも試していて、諦めていました。

5の初期化は行っていない気がするので、やるだけやってみることにします。

ヤマハの方に、他にも同じような症状の方はおられますか？と尋ねたら、少なからずいるような事を言っておられました。

5でも直らなければ、次にテレビを買うときにはソニー以外を買ったらいいかもしれないですが、型番にもよるのでしょうかね？

書込番号：23309203　スマートフォンサイトからの書き込み

[ワギナー]

＞DELTA PLUSさん

初期化をしてみました。

この操作をするのは初めてでしたので、このまましばらく様子をみようと思います。
　
ありがとうございます。

書込番号：23313376　スマートフォンサイトからの書き込み