D500 ボディ のクチコミ掲示板

教えてください(;_;)

[urw03]

D500ボディにSigmaの150-600mm F5-6.3 DG OS HSM Contemporaryレンズで撮影しています。
今まで問題なく撮影出来ていたのですが
急にここ最近遠めの撮影時にピントが合わなくて
全く写真が撮れないのですが…
何か設定等の問題でしょうか(;_;)？
教えてください（；_；）
3枚目などの写真は綺麗に撮れてます。

書込番号：25417835　スマートフォンサイトからの書き込み

[lssrt]

よもやフォーカスリミットスイッチ(2.8-10m)が入っているとか…

書込番号：25417932

[okioma]

lssrtさんが言われる様に
レンズにあるフォーカスリミットの設定スイッチを
気づかずにを変更したのでは？

書込番号：25417942　スマートフォンサイトからの書き込み

[鳥が好き]

設定の表示ですが、露出が３段分アンダーになっている事を示しています。

この設定では暗過ぎて、AFがうまく機能しないのではないでしょうか。

想像ですが、ISOオートに上限を設定していますか？上限8000にしていてそれ以上、ISOが上がらない。絞りもレンズf値の限界でこれ以上開かない。SSは1000分の１秒の優先設定。この結果、暗くなってしまっているように思えます。

ISOの上限設定を上げるか、やめるかする必要があるのではないでしょうか。

書込番号：25418017

[とびしゃこ]

＞urw03さん

こんにちは。

レンズの鏡筒横のフォーカスリミッターが
一番右の「2.8‐10m」になっていないでしょうか。

書込番号：25418031

[kyonki]

＞鳥が好きさん

＞設定の表示ですが、露出が３段分アンダーになっている事を示しています。
＞この設定では暗過ぎて、AFがうまく機能しないのではないでしょうか。

露出のアンダー設定とAF可能範囲照度は関係ありません。

お節介かと思いましたが、閲覧者が誤解するといけないので。

書込番号：25418069

[鳥が好き]

＞kyonkiさん

そうでしたか。では撤回いたします。皆さんご指摘のレンズの距離設定かも知れませんね。失礼しました。

書込番号：25418071

[sweet-d]

皆さん言われるフォーカスリミットスイッチの件以外では、フォーカスリミッターがカスタマイズされている場合はカスタムスイッチがC1又はC2になっていると、そっちが生きるので、一度フォーカスリミットスイッチをFULL に、CUSTOMスイッチをOFFになっているか確認の上、使用してみてください。

書込番号：25418076　スマートフォンサイトからの書き込み

[記念写真�U]

＞鳥が好き氏

露出がアンダー側に振り切れてるのが、気になったんでしょう。私も一瞬気になった。測光してる対象が暗過ぎでは？と。
但し、その場合は、ISO上げてもAFは改善しないんだろう。
そもそもこれは、撮影中ではなく、レンズキャップした状態の表示ではないかな。

書込番号：25418121　スマートフォンサイトからの書き込み

[鳥が好き]

＞記念写真�Uさん
＞但し、その場合は、ISO上げてもAFは改善しないんだろう。

はい。アンダーの場合の撮影時の操作を、反射的に書いてしまいました。スレ主さんごめんなさい。

＞そもそもこれは、撮影中ではなく、レンズキャップした状態の表示ではないかな。

そういう事なのですね。得心しました。

書込番号：25418149　スマートフォンサイトからの書き込み

[娘にメロメロのお父さん]

＞urw03さん

＞急にここ最近遠めの撮影時にピントが合わなくて
下記が考えられます。

lssrtさんのフォーカスリミッターのスイッチはレンズ側面にありますが、
sigma150-600�oのスイッチは良い感じに固めなので、
意図的に変えない限り切り替わらないとは思います。

このケース以外だと下記かと。

�@サッカー場が暗い可能性。
　　⇒　サッカー場の明るさが変わっていない場合は関係ないです。
�A相性が悪いプロテクターを付けている。
　　⇒　プロテクターを外しても変わらなければ関係ないです。
�BカメラのAFセンサー上にゴミがある可能性。
　　⇒　AFセンサーはイメージセンサーとは別でミラーボックス下部に位置します。
　　　　 ここにほこりが乗ってしまうと正確に測距できなくなり、AFが合うときと合わない時があります。
　　　　 カメラのダスト除去機能はイメージセンサーのみなので、AFセンサーには効果がありません。
　　　　手作業でほこりを取り除く必要がありますので、Nikonにメンテナンスに出すのが良いです。
�CISO感度が高すぎる可能性。
　　⇒　ピントは合っているのに高感度に倒し過ぎると画質が荒くなり
　　　　 鮮明さが失われてピントが合っていないように見えます。
�D高感度ノイズ軽減のレベルが高い。
　⇒　ノイズ除去機能が強いと写真のディティールを塗りつぶされえてしまうので
　　　　　鮮明さが失われてピントが合っていないように見えます。　
�Eピクチャーコントロールが今までと違う。
　　⇒　画作りによって輪郭強調と明瞭度が大きく変わるので設定によっては
　　　　 ピントが甘く見える場合があります。　　
�F接点が汚れている又はレンズ側基盤に問題がある可能性。
　　⇒　AFが正常に動作しないケース。ただ、このケースは時々エラーが出るので、
　　　　そうでなければ可能性は低いです。

AF設定値について
　D500はレフ機なので、ミラーレスとは異なる動きをします。
　AF時はレンズの開放値で合わせます。（光学ファインダー時のみ）
　シャッターボタンを押すと設定したF値に絞り羽を瞬時に閉じてシャッターがおりるので
　F値の接待値の違いでAFに影響が出ることは無いです。

恐らく�Bか�C�D辺りだと思います。
�Bの場合はイメージセンサーも汚れてきていると思いますので、
D500をNikonにメンテに出すのが良いと思います。

書込番号：25418782

[urw03]

今のレンズの設定？はこんな感じでした(;_;)

書込番号：25419181　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

湿度や結露(※)で、一部のスイッチの電極が痛み、接触不良になっているかも知れませんので、
特にレンズの各スイッチを数回~十数回ほどカチカチと動かしてみてください(^^;
↑
動かした後で【適切な位置に戻すこと】を絶対に忘れないで(^^;


※結露
エアコンの効いたクルマや室内で機材を冷やしてしまって、
高温多湿の屋外で取り出したら、簡単に結露します(^^;

外装に結露が見えなくても、隙間や内部は「まだ冷たい」場合は、容赦なく結露します(^^;

書込番号：25419190　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

↑
接点復活剤などは【ダメだったらレンズを捨てても仕方が無い】と諦めた段階のみ。

下手に接点復活剤などを使って、レンズ内に浸入すると、メーカー修理も断られるかも？

書込番号：25419193　スマートフォンサイトからの書き込み

[sweet-d]

>3枚目などの写真は綺麗に撮れてます。

逆に綺麗に撮れた時の写真ではなく、ピントが合わない時の写真はどんな感じですか？
レンズは新品購入ですか？
中古品購入ですか？

書込番号：25419332　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

＞urw03さん

フォーカスリミッターの設定によるものではなったようですね。

静止物を日中の明るい場所で撮っても同様ですかね。
更には、AFではなくMFでピントが合うかどうか。

あと、今までは問題ないようでしたが
ボディのAF設定で、フォーカス/レリーズの優先は
何を優先にしていますか。
レリーズ優先であったならフォーカス優先にしてみるとか…

書込番号：25419428　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

urw03さん　こんにちは

ピント合わせをマニュアルにしてピント合わせたときには　遠景にピント合いますでしょうか？

また　ピントが合わない写真の場合　その前に　ピントが合いそうな物がありそこにピントが来ていると言う事は無いでしょうか？

書込番号：25419444

[urw03]

＞sweet-dさん

ピントが合ってないと自分で思う写真が
2枚目になります(;_;)
1枚目のように
今まで400〜600にしてもピントがあってたので
こんな遠くから撮らなくても全然良かったのですが…
ズームを遠目にするとピントが合うような感じです(;_;)
ちなみに新品に近い中古購入です！

書込番号：25420514　スマートフォンサイトからの書き込み

[urw03]

＞okiomaさん
こんばんはー！
次金曜日に試合があるので
スタジアム外で
設定を変えつつ写真撮ってみます(;_;)

書込番号：25420521　スマートフォンサイトからの書き込み

[urw03]

＞もとラボマン ２さん

こんばんは！
金曜日にまた試合があるので
その時に見てみます(;_;)

たまに選手ではなくボールに
ピントが合ってたりしてます…（笑）
多分この写真もゴール決めた直後の
良い写真なのにピントがボールです(;_;)

書込番号：25420529　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞urw03さん

＞ピントが合ってないと自分で思う写真が
＞2枚目になります(;_;)

ピントが選手ではなく、手前の白い
ゴール枠にあっているように見えます。

＞ズームを遠目にするとピントが合うような感じです(;_;)

AFエリアは1点でしょうか、
あるいはワイドやゾーンなど
などでしょうか。

ズームすると、白枠がフレーミング上
なくなって、幅のあるAFエリアでも
真ん中の被写体にピントが来やすい
のかと思いました。

書込番号：25420531

焦点距離か画角をとるか？

[レフかミラーレスで迷う難民]

ニコンのDX機は初めてなので、D500をレンズセットで購入しました。ミラーレス全盛の中、時代遅れのアラ環にとって、D500でも十分満足できる機種です。
早速、単焦点レンズの購入を考えており、自分の好きな画角は35mmなのですが、D500では50mm位の画角になってしまいます。
フルサイズ対応の純正24mmF1.8なら、35mm位の画角になりますが、厳密には24mmの焦点距離ですよね？(間違っていたら失礼)。まぁ、純正のDX35mmF1.8が安価だから、とりあえず購入しようかと思案中です。
自分の好きな画角のレンズか、焦点距離で選ぶか、悩ましいところですが、皆さんのDX機用のおすすめの単焦点レンズを紹介してもらえれば、と思います。
よろしくお願いします。

書込番号：25328544　スマートフォンサイトからの書き込み

[DAWGBEAR]

質問の内容が
取り方によると
フルサイズ、APS-CのFマウントレンズの全てのプライムレンズで、おすすめを教えてください。と、なるような気もします。
あまりに広範囲では、
収集つかなくなる気がします。

書込番号：25328587　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞レフかミラーレスで迷う難民さん

使うレンズは、
「撮影する被写体」によりけりです。

書込番号：25328594

[DAWGBEAR]

＞レフかミラーレスで迷う難民さん
続投ですが、
まず画角を指定されるのがいいと思います。
欲しいのが35mmと最初に書いてらっしゃて、評判が良く安いのは50mm f1.8と書いてらっしゃいますが、画角も当然違いますし、安いから買う買わないのそこら辺は当事者でないので、判断が下せないと思います。
AF-S
50mm f1.8は使っていましたが、値段の割には写りも良く、開放でも良い写りしてました。ボケも悪くはないと思います。まさにかなりお得なレンズだと思います。

書込番号：25328609　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞レフかミラーレスで迷う難民さん

焦点距離はあくまでも24�o、画角が1.5倍になるため24�oの中心を切り取った36�o相当の画角になると思います。

DXで35�o相当と考えるなら24�o、広くて20�o辺りになるのかなと思います。

ボディは別ですがDX35�of1.8は所有してます。
開放はカリカリでは無く、絞ればシャープになるレンズなので好みに合えば良いと思いますが。

画角は変わりますがシグマ30�of1.4Artの方が開放はシャープだと思います。

書込番号：25328621　スマートフォンサイトからの書き込み

[kyonki]

＞レフかミラーレスで迷う難民さん

＞皆さんのDX機用のおすすめの単焦点レンズを紹介してもらえれば、と思います。

標準域の単焦点でいいですか。
AF-S28/1.8G
シグマ30/1.4
AF35/2D
Micro DX40/2.8G
AF50/1.8D

以上です。

書込番号：25328628

[okioma]

＞レフかミラーレスで迷う難民さん

センサーの大きさが変わっても、
焦点距離は変わりません。
変わるのは画角とか、被写界深度とか…

で、
必要なレンズは、何をどう撮るかで変わってきますし、
どう撮るかは撮影者の判断になるかと思います。

また、重視するのは画角ではないでしょうか？
フルサイズに対し、APS-C機より小さいm4/3やそれよりも更に小さいセンサーで比較すると、
同じ焦点距離だけで決めたら、映る範囲は大きく違ってくるかと思いますが…


標準レンズ的な画角なら35mmでしょうね。
私も、D500等のAPS-C機にDX35mm F1.8を使用しています。
開放での画が甘いという方もいらっしゃいますが、
私はそうは感じていません。

書込番号：25328642　スマートフォンサイトからの書き込み

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

とりあえず
異フォーマット間では焦点距離を合わせても何の意味もありません
好きな画角のレンズを買いましょう

今回の場合24mmを買うがベストです

https://kakaku.com/camera/camera-lens/itemlist.aspx?pdf_Spec101=1&pdf_Spec103=20&pdf_Spec301=24

といっても微妙に揃ってないんだけどね

僕なら寄れて面白いシグマの古いF1.8にするかな
それかいっそのことAi−AFのF2.8あたりもコンパクトで面白い

書込番号：25328643

[yamadori]

レフかミラーレスで迷う難民さん
元D500ユーザーです。
画角で選べばよいと思います。
DXのFマウントニッコール、安くて良く写るレンズが多いです。
DX35mm F1.8も良いですが、40mmF2.8　Microも魅力的ですよ。

書込番号：25328646

[Jennifer Chen]

焦点距離ってより欲しい画角が自分の持ってる撮像素子での画角がどうなのかで選ぶべき…

書込番号：25328657　スマートフォンサイトからの書き込み

[レフかミラーレスで迷う難民]

意外なほどご返信をいただきまして、皆さんありがとうございます。外出先からなので、また、個別にご返信させていただきます。
主な撮影対象は、普段の近郊の風景スナップ(たまに鳥や昆虫などの飛翔体)、旅行は京都などでの寺院、そして人物は思い出の記録時、などです。
自分は、ズームは24-120mm、単焦点は35mm、中心に使っています。ただし、せっかくD500を購入したので、軽量な望遠の単焦点レンズにも挑戦したいと考えています。

書込番号：25328659　スマートフォンサイトからの書き込み

[くらはっさん]

＞自分は、ズームは24-120mm、単焦点は35mm、中心に使っています。

それがあれば十分、なんでしょうがどうしても、と言うなら２０，３５，５０，８５，１０５，１３５ｍｍを中古で良いから揃えて行けば良いのではないでしょうか。

実は当方が所有の単焦点で何時も持ち出す焦点距離のレンズです。
FマウントならAutoNikkorの35�o、105�oは中古で購入しましたが手放せない一本となりました。

50mmf1.2もMFながら明るくてしかもヘリコイドの繰り出し感触が絶妙です。

書込番号：25328696

[もとラボマン ２]

レフかミラーレスで迷う難民さん　こんにちは

自分の場合　APS-C機で使う場合　画角重視で選びますが　35�oだと　少し望遠気味に感じてしまうため　シグマの30�oF1.4使うこと多いです。

書込番号：25328707

[おかめ@桓武平氏]

＞レフかミラーレスで迷う難民さん

>> 主な撮影対象は、普段の近郊の風景スナップ(たまに鳥や昆虫などの飛翔体)、旅行は京都などでの寺院、そして人物は思い出の記録時、などです。

APS-C機ですと、画角がずれてしまうのですが、
スナップですと、24mmのレンズ(35mm換算で36mm相当の画角なので、35mmと同等)をチョイスされるのがいいかと思います。

DX40マイクロ(35mm換算で60mm相当の画角)もおすすめです。

旅行ですと、あまり望遠までは使わないと思います。
こちらの方は、DX16-80の中古狙いでいいかと思います。

書込番号：25328715

[きいビート]

>自分の好きな画角は35mmなのですが
>D500では50mm位の画角になってしまいます。

>フルサイズ対応の純正24mmF1.8なら、35mm位の画角になります

>DX35mmF1.8が安価だから、とりあえず購入しようかと思案中


スレ主さんが、何か勘違いしてそうで、ちょっと心配。

DX35mmも、フルサイズ用35mmも、
D500で使えば、およそ50mmの画角になりますよ。


>フルサイズ対応の純正24mmF1.8なら、35mm位の画角になりますが、厳密には24mmの焦点距離ですよね？


「厳密には24mmの焦点距離ですよね」の意図が、何を気にされているのか、わかりませんが。

D500に24mmを使った場合は、24mmの画像の、中央35mm部分を切り取った画像になりますので、
広角レンズ独特の画像の歪みなど、若干の違いがあるかも知れませんが、
フルサイズカメラで35mmを使った場合と、D500で24mmを使った場合、ほぼ同じと考えても良いと思います。
(被写界深度(ピントの合う範囲)は違いますが)

以前、これを「同じ」としても良いかどうか?
結構、盛り上がったスレがありました。

書込番号：25328718　スマートフォンサイトからの書き込み

[hiderima]

＞レフかミラーレスで迷う難民さん
>皆さんのDX機用のおすすめの単焦点レンズを紹介してもらえれば、と思います。

DXだから、小さくて軽い単焦点となると数が少ないですよね。
単焦点って、FXかまたは、フィルム時代のレンズがほとんどだから。

14mm位まではFX対応レンズであるので、、、

そうなると、魚眼レンズが唯一DX専用と言えると思います

AF DX Fisheye-Nikkor 10.5mm f/2.8G ED

がいいと思います。

書込番号：25328773

[うさらネット]

35mm F1.8G
40mm F2.8G Micro
28mm F2.8Gを一応準備はしていて小さい機種で使いますけど。

あと、フィルム時代からの流れでニューあふろザまっちょ☆彡さんが触れている、
AFモータ非内蔵のAiAF 20mm F2.8D。こいつはD100に付けっぱ。

D500は16-80mm付けっぱで、単は使わないですね。

書込番号：25328779

[とびしゃこ]

＞レフかミラーレスで迷う難民さん

こんにちは。

＞焦点距離か画角をとるか？

＞自分の好きな画角は35mmなのですが、D500では50mm位の画角になってしまいます。
＞フルサイズ対応の純正24mmF1.8なら、35mm位の画角になりますが、
＞厳密には24mmの焦点距離ですよね？(間違っていたら失礼)。

35mm相当と52.5mm相当ではかなり
画角の使い勝手も違うでしょうから、
「画角を取って」24mmF1.8、で
よいのではないでしょうか。

フルサイズでの36mm相当（＝約35ミリ）の
画角になりますが、同じF1.8でも背景の
ボケかたは2/3ぐらいになります。
それだけです。
（描写の味わい、ボケ味、
などは別としまして）

書込番号：25328938

[猫カフェ大好き]

併用されているフルサイズ機種がございますか？
また今後、ミラーレスへの移行は考えていますか？

DXフィーマット機種だけでしたら、
概ねDX用レンズのほうが安いです。
フルサイズ併用がないなら、DX12-24や8-16のよう
なレンズで良いかと存じます。

フルサイズ用の超広角はどうしてもレンズ最前面が
出目金になりますので、思いのほか使いにくいと
感じる方もいらっしゃるので必ず実物を見ることを
お勧めしときます。

書込番号：25328982　スマートフォンサイトからの書き込み

[とわ言え]

＞レフかミラーレスで迷う難民さん

>皆さんのDX機用のおすすめの単焦点レンズを紹介してもらえれば


D500はD4sのサブ機であり、APS-Cサイズで1.6倍のクロップが効くので、AF-S 500mm f/4E、600mm f/4Eに付けて800mm、960mmに仕立て主に飛翔体を捕捉しました。

難民さんはせめてD750などのフルサイズを買うべきだった。そうすれば、広角や標準の単焦点レンズをフィルム時代と遜色なく楽しめた。

いや、これは失礼した。ついつい。

書込番号：25329035　スマートフォンサイトからの書き込み

[レフかミラーレスで迷う難民]

DAWGBEARさんへ
希望の焦点距離が決まらないと、アドバイスも活かせませんよね、失礼しました。DX35mmF1.8でD500の撮影に慣れながら、FXの24mm単焦点を買えるように、お金を貯めて備えたいと思います。

おかめ@桓武平氏さんへ
付属のDX16-80mmで、24mmと35mmでぞれぞれ覗いたのですが、やはり24mmの方がの好みの構図のです。おすすめの狭い画角の焦点距離にも慣れていきたいです。

with Photoさんへ
焦点距離と画角の関係にしか注目しませんでした。絞ったときと開放時の、シャープさの違いまで意識しませんでした。撮影は奥が深いですね。

kyonkiさんへ
私も絞り環のある(Ai)AF35/2Dを中古で購入しました。試してみます。シグマ30/1.4は、確かDX用の、サードパーティーでは珍しい単焦点でしたか…。
Micro DX40/2.8Gは、フルサイズ60mm換算、どんな構図になるのか、未経験の焦点距離です。

okiomaさんへ
画角に違いはあっても焦点距離は変わらないんですね。自分は画像のシャープさや甘さがよくわからないのですが、色のコントラストとは違うのですかね。

ニューあふろザまっちょ☆彡さんへ
純正24mmのF1.8とF1.4で２倍以上の価格差がありまして、ちょっと驚く自分ですが、それなりの価値はあるのでしょうね。

yamadoriさんへ
折角DX機のフラッグシップなのですから、色々なDXレンズで撮影したいですね。新品ではどんどん旧製品扱いとなっていますから、ちょっと寂しいですが…。

Jennifer Chen
やはり自分も好きな画角を優先してレンズ選びをしてきました。Zマウントでは最近DX24mmF1.7が新発売されたので、羨ましいと感じます。メーカーがミラーレスへのステップアップを促しているように感じます。

くらはっさんさんへ
色々な焦点距離をご経験なのですね。自分はマニュアルのAi 50mmF1.4をディスコン前に購入しました。D500にこれを付けて50mmの画角に慣れたいと思います。

もとラボマン ２さんへ
シグマ、アートレンズが注目されています。30mmだとそれ程画角を狭いと感じないのですね、構図で確かめたいと思います。

きいビートさんへ
私も、DXとFXの焦点距離が同じなのは理解しております。画角が同じで異なる焦点距離の2種類のレンズで、被写界深度が違うまては知りませんでした。レンズの違いや性能を吟味してから購入したいと思います。

hiderimaさんへ
魚眼レンズはカメラ用で試したり購入したことはありません。フルサイズ換算で、15.75mmのレンズですね。参考にさせていただきます。

うさらネットさんへ
D500には標準ズームなんですね。確かにAFも速いですし、高性能な機種だからズームレンズが合っていますよね。純正200-500にも食指が動きます。

とびしゃこさんへ
同じ焦点距離でもボケ味は⅔位に変わるのですね。その辺はフルサイズがうわてなのは仕方ないのですかね。

猫カフェ大好きさんへ
ニコンのレフ機では、Dfを所有しています。Df用に単焦点レンズは中古でAiAF35mmF2Dを購入しました。2027年までサポート＆修理対応らしくラッキーでした。ゆくゆくはミラーレス移行すると思います。6000万画素以上の高画素機はニコンから発売されませんかね。ミラーレス機種には、アダプター経由ならEタイプレンズが良いようですが。

書込番号：25329116　スマートフォンサイトからの書き込み

スマホへの送信指定の設定について

[wolf.moon]

D500を購入したばかりで操作に慣れていません。
最初に撮影した後、｢スマートフォンへの送信指定｣でスマホに画像を送信する事は出来ていました。
ところが2回目の撮影の後、同じ手順で画像を送信しようとしたら画像の選択が出来なくなっていて添付した画面の状態になっていました。
表示中の画像からiモードボタンを押しての｢スマートフォンへの送信指定/解除｣の方も表示が消えて(グレーになっていて)選択できない状態です。
色々調べたのですが自分ではまったくわからず、どうやったらまた送信をする事が出来るのか教えて頂きたいです。
よろしくお願いします。

書込番号：25373815　スマートフォンサイトからの書き込み

[wolf.moon]

上記の理由ですがどうやらRAWで撮影してしまった事が原因だとわかりました。
RAWをスマホに送信する方法はないのでしょうか？

書込番号：25373840　スマートフォンサイトからの書き込み

[Kazkun33]

＞wolf.moonさん
Nikon IMAGE SPACEを使えばできると思います。

書込番号：25373922

[wolf.moon]

＞Kazkun33さん
解答ありがとうございます。
先ほど自分で何とか解決出来ました。
画像編集メニューからRAW現像を選択し、そこから現像可能の設定にしてスマホへの送信が出来ました。

書込番号：25373935　スマートフォンサイトからの書き込み

D500で綺麗に花火が撮りたいです。よろしくお願いします(*'▽'*)

[( ´艸｀)ﾌﾟﾌﾟ]

はじめまして！
花火撮影経験のある詳しい方、よろしくお願いします_(._.)_

先日花火撮影をしてハマったのですが、そのあと、
花火を綺麗に撮るには、花火を撮る基本の設定があるのを知りました！

ISO、SS、ＷＢその他の基本の設定を教えてください。
検索して、上記の事は多分分かったと思うのですが、でも聞きたいです。教えてください！

それに、ＭＦにするのは、カメラ側でした方がいいのか、レンズ側でした方がいいのか分かりません。
私のNikonのレンズ18−300の、3.5-5.6では、M/AかMに切り替える場所がありますが、
それが、MFの事なのでしょうか？

電子手ブレ補正というのがあるみたいですが、どちらに設定した方がいいのか教えてください。

あと、液晶をタッチしてもブレそうにないですが、やはりレリーズを使った方がいいでしょうか？

つたない説明で申し訳ないですが、分かりやすく、どうぞよろしくお願いします_(._.)_

書込番号：20103515

[モンスターケーブル]

＞( ´艸｀)ﾌﾟﾌﾟさん

D500の場合、レンズのＶＲはオフにして三脚にセットして下さい。
三脚は丈夫なものを買いましょうね。

・三脚　・・・　D500＋VR18-300で 1.4kgくらいあるので、ハスキー三段くらい丈夫な三脚がいるでしょう。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　http://kakaku.com/item/10706110447/
・ケーブルレリーズ・・・純正でも他社製でも取り合えず１個

撮り方の説明
・http://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/special/463967.html
・http://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/special/658044.html

書込番号：20103534

[うちの4姉妹]

こんちわ

ケーブルレリーズを使うのは
花火を撮るならば
撮る前には何秒間花火を写せば良いのか事前には
決められないので
シャッターモードをバルブにして
レリーズを使い花火を見ながらシャッターを開いたり
閉じたりする為に必要ですので
ある方がより綺麗で確実に撮れますよん

MF切り替えは、レンズ側です
つまりMに切り替えてくださいな(＾ｰ^)ノ

後、より良い三脚があると完璧だと思いますd(^_^o)

書込番号：20103573　スマートフォンサイトからの書き込み

[フェニックスの一輝]

＞ＭＦにするのは、カメラ側でした方がいいのか、レンズ側でした方がいいのか分かりません。

どちらでしても、MFになると思いますので、MFになるのであれば
どちらで設定しても大丈夫です。

カメラ側にあるのは、レンズ側に切り替えのないレンズもあるので、その為のものです。


＞電子手ブレ補正というのがあるみたいですが、どちらに設定した方がいいのか教えてください。

三脚を使用するのが普通で、三脚使用時は手振れ補正機能の誤動作を防ぐため
手振れ補正はOFFにするのが基本です。


＞液晶をタッチしてもブレそうにないですが、やはりレリーズを使った方がいいでしょうか？

ぶれない自信があるのでしたら、お好きな方法で大丈夫です。
ただ、普通は三脚に固定しても、シャッターを押すほんの少しの力でもぶれる可能性がありますので
レリーズやリモコンを使用するのが一般的です。

ただ、三脚が重たいものであれば、おっしゃるようにぶれの影響は少なくなりますので
最初は、そのまま撮影してみてもいいかもしれません。

書込番号：20103590

[ひろ君ひろ君]

三脚ごと動く地面です

AF解除はレンズ側が便利です。

たまに遠方にAFしてMFにロックするのが
手早くできます。

花火の長秒だとVRは期待うすなので三脚につけるなら
誤動作（リミット）防止にｏｆｆがいいでしょう。
まれに三脚ごと動く地面ならＯｎでもいいでしょうが

ケーブルレリーズがあるにこしたことはありませんが
半押しの必要がなければ
赤外線リモコンでも可能です
私はガラケーの赤外線アプリを使っています。

wifiによるリモートソフトは試してみましたが
花火のようにタイミングを重要視するものには向かないようです。

書込番号：20103591

[okioma]

機材にあったそれなりの三脚
リモートコード（レリーズ）を使用。

ISOは100
絞りは8〜11
フォーカスはマニュアルで無限遠に固定
バルブにして
露光時間は
打ち上げ花火は、花火が上がる前にシャッターを開け
花火が開いたらシャッターを閉じる。

スターマインは数秒の露光。
露光時間が長くなると白トビが起こるかと。

三脚を使用しますので手ぶれ補正はOFF。

書込番号：20103606

[ｈｏｔman]

◎事前に情報収集しどの辺りに花火が上がるのか調べる。
◎当日の気象を調べ風の方向を調べ風上あるいは横方向から撮影できる場所を選ぶ。
◎明るい内に現地に入り、花火の上がる方向を調べ目標の建物などを確認する。
◎三脚に立て、設置場所の地面を確認、、不安定な様なら移動する。
　同時に風の影響も考え、影響があるようなら移動する。
　周辺の明かりが撮影に絵依拠することもあるので、暗い場所で撮影する。
　場所を決めた後は、花火が終了するまで動かさないようにする。
◎花火までの距離と上がる花火の種類によって画角・レンズを決めて合わせて置き
　MFに切り替えピントリングをテープで固定・ズームならズームリングも固定しておく。
　ISOを100（可能なら50）など一番低い値にしておく。
　NDフィルタあるいはPLフィルタがあるなら使用する。
◎シャッターをバルブに切り替えレリーズケーブルを取り付ける。
　絞りをF11位にしておく。
◎暗くなったらテスト撮影、花火以外の風景が適切に写るシャッター開放時間を調べる。
◎花火が上がりだしたら、先に決めたシャッター開放時間で撮影し、
　適切でないのなら時間を調整する。
◎花火が打ちあがる瞬間にレリーズボタンを押し、先に決めた時間でシャッターを閉じる。

もし撮影後にコンポジット（画像を重ね合わす）のであれば、撮影中に
方向・画角・ピント・絞りは変えないようにしましょう。
早目に現地に入って、情報収集すると役に立つことが沢山あります。
周りの人の設定は気になりますが、設定は変更しない方が吉、
自分は過去に、直前に設定を変えて失敗したことが多くあります。
以上、良い画が撮れます様頑張って下さい。

書込番号：20103659

[ポジ源蔵]

スターマイン	最近はすごいですね	少し遊んで	一輪

＞( ´艸｀)ﾌﾟﾌﾟさん
　いいカメラは持ってませんが
花火は、何十年も写していますので
お邪魔しました、

デジカメは写したのがその場で見れるので
便利で以前は写らなかったものがきれいに撮れますよ

場所とどんな絵がほしいのか

書込番号：20103740

[おかめ@桓武平氏]

＞( ´艸｀)ﾌﾟﾌﾟさん

ハイグレードなD500の機材をお使いなのにね。
設定に関しては、ネット検索すると答えがわかったのではないかと思います。

書込番号：20103742

[おかめ@桓武平氏]

＞( ´艸｀)ﾌﾟﾌﾟさん

「うちわ」を持参し、バルブにして、レンズを隠したり出したりすると露出時間を制御出来るので、お試しを！！

書込番号：20103783

[おかめ@桓武平氏]

＞( ´艸｀)ﾌﾟﾌﾟさん

当然なお話になりますが、カメラの設置場所は、車のライト、街路灯などの光のない場所に設置すると余計な光が感光しません。

あと、使う三脚は、スローシャッターを使うので、カメラとレンズの３倍以上の耐荷重に耐えられる三脚にしないとブレるかと思います。
パイプ径が28mm以上の三脚が必要です。

レリーズに関しては、有線のレリーズケーブルが安心かと思います。

書込番号：20103804

[＃４００１]

おはよーございます♪

>花火を綺麗に撮るには、花火を撮る基本の設定があるのを知りました！
まあ・・・基本と言うか？？　普通の写真と違うのは・・・「その瞬間」を切り取るのではなくて。。。
ポン！と打ち出してから・・・ドーン！！と花開いて・・・パラパラと散り終わるまで。。。
↑この「光跡（時間）」を写し撮るって事です（＾＾；；；（＾＾；；；（＾＾；；；

なので・・・大玉の単発な花火でも2秒〜4秒程度。。。
ポン！ポン！とリズミカルに上がる花火なら・・・数秒。。。
複数の花火を多重露出的に画面に写し込むなら・・・10数秒〜数十秒位。。。
↑シャッターを開けっ放しにして撮影するわけです。。。

なので・・・基本的に手でカメラを持っては撮影できないし・・・

>あと、液晶をタッチしてもブレそうにないですが、やはりレリーズを使った方がいいでしょうか？
↑シャッターを操作する間（シャッターを開けて〜閉じるまで）・・・手でカメラや三脚に触れてはダメです（＾＾；；；
↑この位「神経」を使って撮影した方が間違いが無いです（＾＾；；；
この位神経を使うつもりで・・・なおかつ、カメラや三脚を揺らさない（画面が微塵も揺れない＝一瞬でもカクッと動かさない）自信があれば、この限りでは在りません♪

ただ・・・前述の通り・・・花火の上がる（消える）タイミングにあわせて、シャッターを開けたり、閉じたりするので。。。
つまり・・・バルブ（BULB）シャッターを使うので・・・レリーズを使ったほうが、断然撮影しやすいと思います♪（＾＾；；；

絞りは、少し小絞り気味（F8〜16位）にした方が、「発色」が良くなります。。。

10秒以上露光するなら・・・「NDフィルター」を使ったほうが良いかも知れません？？
花火自体は「光源」で明るいので・・・絞りを開けると「露出オーバー」で白く飛んでしまうわけです（＾＾；；；

速いシャッタースピードは使わないので・・・ISO感度は規準感度？（低感度？？）100とか200で固定です。。。

ホワイトバランスは、AUTOでもデーライトでも良いと思いますけど。。。
RAWで撮影しておくと・・・後でWBを変更して、幻想的な色味を楽しめるかもしれません？？

ご参考まで♪

書込番号：20103889

[kyonki]

D500用の純正レリーズケーブルはバカ高いのでケンコーのこちらの製品で十分ですよ。

https://www.amazon.co.jp/Kenko-%E3%83%AC%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA-%E3%83%AA%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89-%E3%83%8B%E3%82%B3%E3%83%B3-N1/dp/B003THO23C

レリーズは必需品ですからこれを機会に買っておきましょう。

書込番号：20103893

[yamadori]

( ´艸｀)ﾌﾟﾌﾟさん
＞花火を綺麗に撮るには、花火を撮る基本の設定があるのを知りました！

花火撮影ノウハウ雑誌、インターネット、どちらでも花火撮影の基礎知識を得ることができます。

＞ISO、SS、ＷＢその他の基本の設定を教えてください。

RAW＋JPGで撮影しましょう。撮影後にRAW現像でホワイトバランスやぴくはーコントロールを変更できるからです。

・ISO感度：D500なので基礎度ISO100に設定
・ＳＳ：バルブに設定
・ＷＢ：晴天、あるいはAUTO１、ＡＵＴＯ２
・絞り：F11あたり

＞それに、ＭＦにするのは、カメラ側でした方がいいのか、レンズ側でした方がいいのか分かりません。

どちらでもOK。

＞レンズ18−300の、3.5-5.6では、M/AかMに切り替える場所がありますが、それが、MFの事なのでしょうか？

そうです。レンズの使用説明書を読むか、サポートセンターへ問い合わせして、きっちり理解しておきましょう。

＞電子手ブレ補正というのがあるみたいですが、どちらに設定した方がいいのか教えてください。

D500の電子手ブレ補正は動画専用機能なので、静止画では機能が働かない。　使用説明書58頁を読んで。

＞あと、液晶をタッチしてもブレそうにないですが、やはりレリーズを使った方がいいでしょうか？

花火撮影はシャッターをバルブに設定し、レリーズを使うのが基本中の基本。
理由：
１．花火が開く直前にッシャッターを開き、花火が消えたときとか自分の好みの時点でシャッターを閉じさせるためレリーズを使う。
２．シャッターが数秒から十数秒開いているので、その間のカメラブレを防止するため、カメラに触ってはいけない。

その他
・レンズフードを着ける
・レンズの手ブレ防止をOFF
・しっかりした三脚を使う

書込番号：20103899

[40D大好き]

( ´艸｀)ﾌﾟﾌﾟさん、こんにちは。

花火撮影の設定ですが、ISO100、SSはバルブ、ＷＢはオートです。
MFはカメラ側で設定しています。（カメラ側のスイッチの戻し忘れを防ぐため）
カメラの手ぶれ補正機能は誤作動防止のためOFFにしています。

黒いうちわも作りましたが今は使っていません。ケーブルレリーズを使っています。

普通に撮るのも楽しいですが、３枚目のように露光間フォーカスという手法で撮ってみると
また新しい楽しさが発見できますよ。

書込番号：20103908

[40D大好き]

＞MFはカメラ側で設定しています。（カメラ側のスイッチの戻し忘れを防ぐため）

間違えました。

レンズ側のスイッチの戻り忘れ防止のためです。

別日に「あれ！」となって一瞬を逃すといやなので。

書込番号：20103915

[もとラボマン ２]

( ´艸｀)ﾌﾟﾌﾟさん　こんにちは

花火の場合　シャッタースピードは　バルブを使い　上がるところから　開く所など　自分が写し込みたい所でシャッター開いておく事が必要です。

また　絞りも　花火をいくつ重ねるかで変わりますし　ISO感度は　拡張使わない最低感度でも大丈夫だと思います。

花火の場合　たくさん一つの画面に入れたいと思いますが　花火が重なるほど露出が明るくなり入れすぎると　露出オーバーになるなど　この辺りは　実際にいろいろ経験しないとうまくいかないかもしれません。

撮影方法などは　前にもいくつも出ていますので　いろいろ試してみるのが良いと思いますが　一つだけ　花火よりも風下にいいると　花火の煙が写り込み　クリアな花火撮りにくいです。

書込番号：20103946

[紅葉山]

( ´艸｀)ﾌﾟﾌﾟさん　こんにちは。

花火撮影に特化した本を購入してもいいと思います。
これから、ずっと撮影していくなら、安いものです！？（笑）
例えば『デジタルカメラ 超・花火撮影術 プロに学ぶ作例・機材・テクニック (アスキームック)』、花火以外でも使える『夕景・夜景の正しい撮り方 (Gakken Camera Mook)』がお勧めです。

基本設定も大切ですが、それよりも構図等、どう撮るかが大切だし、難しいと思っています。
フォトヒト等の写真サイトで花火の写真をいっぱい見て、気に入った写真を参考にするのも一つの方法ですよ！

でも、一番は、場所取りが最大の課題ですね・・・（汗）

書込番号：20103960

[弩金目]

山梨県・神明の花火（少し離れた場所から）

＞( ´艸｀)ﾌﾟﾌﾟさん
こんにちは
花火、簡単で、難しいです。
数日前、撮ってきたのですが、まだ現像途中で　選んでアップできる状態ではありませんが。

１.まず、どのような花火を撮るか？　花火をアップで、背景に景色を入れて・・・・。
2.単発でアップを、行くt化の花火を撮り込んで賑やかに・・・。

1.花火単発狙いだと、観客席、できれば最後尾で三脚を構える（前だと後ろの人に迷惑？）
2.風景込みならロケハンを　明るいうちに。

撮り方は、三脚、レリーズ必須かと。
基本ISOは100、F8〜14、SSはバルブ、
黒団扇、持参すると便利です（１発撮って、次の打ち上げまでレンズ前をふさいでおく）
余り欲張って、１枚に何発も撮り込むと白とびしますから要注意。

それと、花火の大きさによって、明るさはかなり変わります（大玉、スターマインなどは明るい）。

それでは　夏の花火、お楽しみください。

書込番号：20104036

[弩金目]

２尺玉花火が山頂を隠してしまった例、

＞( ´艸｀)ﾌﾟﾌﾟさん
先ほどの添付ミス。
撮影ポイントの選択失敗例を載せておきます。

書込番号：20104277

[harimakun]

＞( ´艸｀)ﾌﾟﾌﾟさん
こんにちは

花火の撮影方法は、たくさんの人が詳しく説明されていますので
昔、私が理解が足りなかったことについて書かせていただきます。

それは、AF-Sレンズを使用している場合は、カメラ本体の左下前に
付いているカメラのフォーカスモードセレクターをAFからMに切り替える
必要がないということです。（マニュアル108ページに記述あり）

本体をＭモードにしてバルブを選択して、レンズのフォーカスモード
切り替えスイッチをＭにして明るいうちにライブビューで手動で
無限遠のピントをとってピントリングをテープで固定すればピントに
関する失敗はほとんどなくなると思います。もちろんＶＲはＯＦＦです。

私も８月８日に比叡山ドライブウェイ夢見が丘ＰＡで駐車場代五千円を
支払い朝６時２０分から場所取りをして琵琶湖花火大会を撮影して
きました。(^^;;;

花火撮影を楽しんでください。(^^)

書込番号：20104319

D500を使った星景の撮影条件

[物理が大好きなおじさん]

D500は耐ノイズ性が悪く、あまり星の撮影には不向きとは思いますが、天の川を撮影するための撮影条件はどのくらいにしていますか？

F2.8、ISO3200，SS 18secという条件が一案化とは思いますが、星を止めて撮影することを前提にしています。
画角は20-30mm程度を想定しています。

書込番号：25242425

[もとラボマン ２]

物理が大好きなおじさんさん　こんばんは

光害も無く　天の川が肉眼で確認できるのが条件ですが　お考えの　”F2.8、ISO3200，SS 18sec”を基本に　露出を微調整が良いように思います。

書込番号：25242438

[遮光器土偶]

＞物理が大好きなおじさんさん

＞F2.8、ISO3200，SS 18secという条件が一案化とは思いますが、星を止めて撮影することを前提にしています。
＞画角は20-30mm程度を想定しています。

　20-30mm程度がレンズの実焦点距離かフルサイズ換算の焦点距離かで違ってくると思いますが、一般に星を点像に写すには５００ルールを使うと良いと言われますが、天の川の濃い部分は天の赤道に近いので、鑑賞サイズによっては点像に写りません。
　４００とか３００をベースに考えるべきだろうと思います。あるいは面倒でもＮＰＦルールのような少し高度な計算が必要になると思いますが、大きく伸ばすなら、フルサイズ換算の画角で２０ミリでも１８秒では点には写らない可能性があります。

　今晩、天候が良好で光害が無い場所に行ければ、午前３時ころに月が沈んで天の川が撮影できますから、条件を変えて試してみればいいと思います。

書込番号：25242494

[with Photo]

＞物理が大好きなおじさんさん

F2.8、ISO3200，SS 18secという条件が一案化とは思いますが、

シャッタースピードは20から25秒でも良いような気はしますが、現場の状況でも変わると思いますから色々と変えて撮影してはと思います。

設定以外だとプロソフトンクリアのようなフィルターも有効なのでと思います。

書込番号：25242578　スマートフォンサイトからの書き込み

[物理が大好きなおじさん]

＞遮光器土偶さん

500ルール、今はやりのMicrosoft bingで調べました。

The 500 rule is a technique used in astrophotography to determine the maximum exposure time before stars start to trail. The rule states that an astrophotographer should divide 500 by the focal length of the lens to get the maximum and best exposure time before stars start to trail 1. For example, if your full-frame equivalent focal length is 20mm, the 500 rule would suggest that you use a shutter speed of 500 ÷ 20 = 25 seconds 2.

ですね。DXフォーマットで30mmとすれば、フルサイズ換算で45mm。
したがって、500/45=11secということですね。かなり厳しいですね。天の川の星をしっかりとるか、星を止めるかのギリギリですね。ISO６４００はノイズが目立ちそうですので、この辺が限界ですかね。

書込番号：25242598

[遮光器土偶]

＞物理が大好きなおじさんさん

＞500/45=11secということですね。

　事はそれほど簡単ではないです。以前にキヤノンの６D�Uに１７ミリでさそり座からいて座周辺の天の川の一番濃い部分を３０秒露光したことがあります。５００ルールなら５００÷17≒３０になりますが、Ａ４印刷程度で＞with Photoさんご指摘のソフトフォーカスフィルター使えば目立ちませんが、等倍でははっきり流れました。
　天の赤道付近は、星の見かけの動きが一番大きく、尚且つ２０００万画素オーバーが当たりまえの今のカメラでは５００ルールは特に天の赤道付近では甘すぎます。５００ではなく３００くらいを分子に持ってくる必要があると思います。

書込番号：25242688

望遠レンズの購入を考えてます！

[urw03]

望遠レンズの購入を考えてます！
サッカーの試合撮影に使用するのですが
SIGMA 150-600mm F5-6.3 DG OS
HSM Contemporary か
TAMRON SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2
のどちらかで迷ってます(´･ω･`)
D500にはどちらが良いとかありますか？

あとはサッカー撮影に最適な設定や
画質を落とす？やり方など
教えていただけたら幸いです（；_；）

今の設定だと写り方がLightroomで
編集してないとこのような感じです！
ちなみにナイトゲームの時です！

書込番号：25210679　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

＞urw03さん

前のスレでも言いましたが
私なら、素早い直進的ズームができるシグマ。

動きもので被写体を捉える際、最初から望遠側で捉えようとしてもなかなか難しいですから、
そんな時は、一旦広角側にし、被写体を
捉えながら素早く望遠側にズーミングした方撮影が楽になります。
タムロンのものは、ズームリングを回しながらするため、素早いズーミングができないためです。


で、露出ですが
UPされた、データを見ると
絞りが13となっています。
絞りを開けることにより
例えば、
シャッタースピードを上げれば、更に被写体のブレが少なく。
または
ISOが12800ですので、高感度のノイズ気になるのであれば、シャッタースピードはそのままで
ISOを下げる事が出来ます。
なぜ絞りを13にしたのですかね？
意図的に、ピントの合う範囲を広くする為ならいいのですが…

ご参考にまでに、

書込番号：25210703　スマートフォンサイトからの書き込み

[ＭｉＥＶ]

長くプロサッカーを撮っています。
機材はプロと同じです。
スポーツだろうが、風景だろうが最終的には露出をどうするかです。
特にナイターはISOが上がりやすいので、画質がザラっぽくなります。
自分はISOもマニュアルで合わしています。
撮影モードはMモード。
自分は動感を出す撮り方でなく、ブレ防止で撮っています。
1/1000〜1/1500くらいでSSを合わして、絞り開放か、1段くらい落としています。
動感を出すなら、1/125・250・500もありです。
もっと出すなら1/30や60でもいいでしょう。
試合前の集合写真だと、もう少し絞りを落としたります。
自分の長玉は明るいのでそうなりますが、社外品の安いレンズはもともと暗いので変わります。
この状態で試合前に撮り、液晶で画像を確認して、ISOを合わしていきます。
ISOを上がりすぎないように数字を選びます。
試合が始まって、AFの状態を確認して、イマイチなら設定を微調整します。
晴れと雨ではAFは変えることになります。
ま、この撮り方をやるにはある程度の経験が必要です。

書込番号：25210742

[もとラボマン ２]

urw03さん　こんにちは

タムロンとシグマだと　シグマの方が売れているように見えますので　シグマの方が良いように思います。

後　撮影時のデーターですが　F13まで絞ると　画質の落ちや　シャッタースピードが遅くなるなどの弊害が有りますので　F8からF11位でも良いよ言うに思います。

書込番号：25210780

[with Photo]

＞urw03さん

どちらでも良いと思いますが、ズーミングの回転がニコンと同じなのはタムロンなので操作性はタムロンかなと思います。

シグマは回転は逆ですが直進ズームが可能なのでバランス良く且つ素早い操作が可能だと思います。

タムロンG2(A022)に比べてシグマContemporaryは古いですが、発表時から評価も良いです。
逆にタムロン(A011)が評価がシグマよりも低くく、予定よりも早くG2にチェンジしたように思います。

ズーミングの回転に関しては慣れれば苦にならないと思うので直進ズームが可能なシグマの方がバランス良く構えることもできるように思うのでシグマが良いと思います。

書込番号：25210896　スマートフォンサイトからの書き込み

[狩野]

　レンズの選択悩ましいですね．各自の好み、個性も影響しますし．

　タムロンとシグマではピントリングとズームリングの回転方向が逆なんです．私個人は長年キヤノンユーザだった
との理由だけでリングの回転方向が同じなシグマを使っています．こうしたことは慣れというか体で覚えたというか．
被写体の急な動き、とっさの動作でリングを回したとき、回転方向法が逆だと大外れをやらかします．そのことけで
も緊張して自然に撮影できないし．
　これはレンズの善し悪しとは関係がありません．いつものレンズとリングの回転方向が違うと、リングを回す度に
「アレ？」と言う違和感を抱きます．

　なのでurw03さんが慣れた回転方向のレンズ、ニコンのレンズになれているとタムロンをキヤノンならシグマを
推薦します．


　あと絞りF13については他の方のご指摘通りです．被写体との距離が離れていると被写界深度が深くなるので、
あまり絞らなくてもと思います．掲題のレンズならば、せいぜいF8程度を推薦いたします．

書込番号：25210917

[ありがとう、世界]

被写界深度【換算f=200mm】例	被写界深度【換算f=400mm】例	被写界深度【換算f=600mm】例

＞urw03さん

F13の設定は、「わざわざ、画質を落としているだけ」ですので、
絞りたい場合でも F5.6~8の間に。

おそらく、大昔の誤報のような「絞るとシャープになる」を誤解しているかと思いますが(^^;


また、既にレスがあるように、撮影距離が長くなると被写界深度は深く(広く)なりますので、過剰な設定にしても無駄になります。

(添付画像参照、
グラフの曲線が寝ているほど被写界深度が狭く(浅く)、
曲線が上昇するほど被写界深度が広い(深い)、
すべて、過焦点距離以降はパンフォーカス状態に)

書込番号：25211085　スマートフォンサイトからの書き込み

[993C4S]

＞urw03さん

シグマ社のアフターサービス体制は最高レベルでした。

こちらのスレッドをご参照ください。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000945854/#25138307

タムロン社でアフターサービスを受けた経験はないので、比較はできませんが。

書込番号：25211286

[遮光器土偶]

＞urw03さん

　今は18-300をお使いのようですが、ニコンの純正品で約５００グラムあまり、他方、シグマにしてもタムロンにしても150-600だと約２キロ前後の重さになり、大きさも遥かに大きくなります。当然、観客席からでは周りの迷惑も考える必要がありますし、一脚使用は結構慣れが必要そうですし、下手に一脚を振り回せば本当に周りの顰蹙を買いますし、スタジアムとの往復の荷物もこれまでより、ずっと嵩張って重くなります。

　その点で問題ないですか？さらに望遠になればなるほど、視野が狭くなるので、プレーを画角に収める難易度も上がります。

　鑑賞サイズが、スマホで見るだけとか、印刷してもＡ４程度というなら、今のレンズで、トリミングを考えたほうが、余程楽だと思います。

書込番号：25211536

[hattin89]

＞urw03さん

F13から変えましょう。
暗めのレンズで6.3が開放値だとしてSSは1/320
を確保しつつ、感度を2段落とせるのでノイズを
減らせます。
具体的な感度で言うと12800→6400で1段、6400
→3200で2段。

サッカーは詳しく無いのでどんな試合かは分かりませんが、
商業的にチケットを買って入る様な場合や、何かで放送さ
れる場合はピッチ上は中央から隅々まで比較的均一に照らさ
れていますから、AEなんかでSSや絞りが変わってしまうより
Mモードで1/320、f6.3、感度3200固定でほぼ撮れると思います。

現像もするのであればばらつきが少ない方が処理もしやすいと思います。

書込番号：25211577

[ありがとう、世界]

撮影条件について
【現状】
1/320秒、F13、ISO12800

【感度ほかの過剰軽減例】
1/500秒、F6.3、ISO5000
　↑
シャッター速度を速めにしても、過剰な感度は改善
　↓
1/500秒、F8、ISO8000


【現状】
(１枚目)
明るさ(単純計算値)≒Lv(Ev)8.7
撮影(被写体)照度≒1056lx(ﾙｸｽ) ※(快晴の約 1/78)
≒日本の夜間室内や公立校体育館の平均あたりの約 6.6倍

(２枚目)
明るさ(単純計算値)≒Lv(Ev)8.7
撮影(被写体)照度≒1056lx(ﾙｸｽ) ※(快晴の約 1/78)
≒日本の夜間室内や公立校体育館の平均あたりの約 6.6倍


ーーーー ※元の画像データなど ーーーー

(１枚目)
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000843469/SortID=25210679/ImageID=3801896/
投稿者名[25210679] urw03さん撮影日時2023年03月31日 19:37
カメラ機種 NIKON D500
レンズ名
シャッター速度 1/320秒　焦点距離 240mm
絞り数値 F13　露出補正 0
ISO感度 12800　フラッシュ 非発光


(２枚目)
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000843469/SortID=25210679/ImageID=3801897/
投稿者名[25210679] urw03さん撮影日時2023年03月31日 20:46
カメラ機種 NIKON D500
レンズ名
シャッター速度 1/320秒　焦点距離 110mm
絞り数値 F13　露出補正 0
ISO感度 12800　フラッシュ 非発光

書込番号：25211592　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞urw03さん

こんにちは。

ズームの回転方向が気になれば、タムロンG2でしょうか。

シグマ、タムロンいずれにしても、F13ではなく、開放F6.3
で撮られれば、ISO画質なり、シャッター速度の改善による
被写体ブレ、手振れ防止なりで、画質改善ができそうです。

書込番号：25211805

[ぱぱうるふ]

＞urw03さん

SIGMAは日本製。操作方向はNikonとは逆になりますが直進ズーム、鏡筒を持って直接前後に動かす事が可能な点とズームリングの操作がスムーズな点で有利です。色味が純正200-500mmと比較して寒色系でややシアン被り気味になる事、周辺減光が大きく実効F値、絞りの数値より実際の明るさが暗めの点は要注意です。

Tamronは日本メーカーですが製造は中国。操作方向はNikonと同じですがズームリングの動きは決してスムーズとは言えずスポーツ撮影の様に頻繁に動かす場合は大きなストレスになる事も多いでしょう。SIGMAほど周辺減光が気にならない点、NikonのOEMレンズを複数生産していた事もあり色味は純正200-500mmに近い点やファームウェアが原因のトラブルが少ないのは良い点です。

どちらも店頭展示が殆どなく実物に触る機会がないと操作感が体感し難いのですが、CP+などの展示会や実際に使われている方に触らせて貰うなどして実際の操作感を確かめた上で選択される事を強く推奨します。

実際の使用時にはどちらも絞りはF8程度を常用しないと解像感や被写界深度的に厳しい物が有ります。またD500ですとF11を超えると回折の影響で画質が落ちます。
AモードでF8、ISO感度設定で自動感度設定をON、制御上限感度を自分の許せるノイズの範囲で最大に、低速限界設定をオートにした上で高速側いっぱいが動態撮影時のお手軽設定です。ブレ等が気になる場合や昼間であれば低速限界設定をオートではなく直接、シャッタースピード1/2000以上に指定します。この辺りはご自分の好みと撮影スタイルでも変わってきますので臨機応変に対応してください。

ご参考までに。

書込番号：25214381　スマートフォンサイトからの書き込み

[urw03]

お久しぶりです！
サッカー遠征や仕事で遅くなり
すみません(T＿T)
そして沢山のレスありがとうございます(T＿T)
皆様のレスを参考に写真撮ってみました！
そしてレンズはSIGMA 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM Contemporary こちらを購入しました！！
お時間をいただいてしまいますが
お1人ずつ返信させていただきます！
写真添付します！
もし訂正などあれば教えていただきたいです！
よろしくお願いします(T＿T)

書込番号：25220743　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

撮ったまま ＝ 無加工のJPEG画像は無いのでしょうか？

撮影データは残っていますが、トリミングを含めて加工(RAW現像も含む画像処理)されていますよね？

書込番号：25220761

[urw03]

＞ありがとう、世界さん

撮ったままの写真はこちらです(T＿T)

書込番号：25221094　スマートフォンサイトからの書き込み

[993C4S]

＞urw03さん

SIGMA150-600mmCは僕も持っています。
前にも書き込みましたように、シグマ社のアフターサービスは最高水準です。
もしピンズレなど感じたら、着払いで会津工場に送り、2週間後には先方から送料負担の上返送されてきます。
つまり、送料も含めて調整無料です。
僕は川崎本社が比較的茶かかったので、本社にお伺いしてお茶とレンズクリーナーを頂きました。

ところでお伺いしいのですが、（考え方も感覚も個人差あるので、あくまでも「僕なら」ということでご理解ください）
あげられた画像はSS1/4000、F8、ISO8000での撮影となっています。

僕もD500を使いますが、僕の印象ではISO6400は問題なし、ISO12800はできれば使いたくない、ISO25600は緊急用、という感じです。
シグマのレンズは解放からいい写りしますし、スポーツ撮影なら周辺減光も気にしなくていいので、
僕なら例えば、SS1/2000、F6.3、ISO3200とかで撮影します。

ご参考まで。

書込番号：25221410

[okioma]

＞urw03さん

シャッタースピードをここまで上げる必要はないのでは、
シャッタースピードを下げることによって
ISOを下げれますので、
画的にもよくなるかと思います。
絞りは、被写界深度を考えるなら
8位で私は良いと思います。


スマホからのUPなので
もしかしたら違うかもしれませんが、
私的には、150-600cで撮ったものは、
全体的に少し暗い感じに見えます。
私なら露出補正でプラス側に持っていくかな？
意図しているなら、このことは無視してください。


あとは、なんとなくピン甘に感じます。
ピントの精度が出ているのか確認した方が良いかと思います。
野外の明るい日中に順光下で
10m程離れた静止物を撮ってどうなるか確認された方が良いかも。

もし、ピン甘であったなら、
D500のボディ側でAF微調整をするか、
パソコンが必要になりますが、別途USB DOCKを購入してAF微調整をするか、
ボディとレンズをシグマに送ってレンズを調整する方が良いかもしれません。

ご参考までに、、

書込番号：25221474　スマートフォンサイトからの書き込み

[Kazkun33]

＞urw03さん
撮ったままと示された写真と先の写真は構図が異なってますね。先の写真の修正前の写真を示されないと的確な助言はもらえないと思います。
皆さんのコメントされているとおり、シャッター速度と露出か適正でない様です。フルオート、シャッター速度優先、露出優先等どの様な設定で撮影されてますか？

書込番号：25221742

[993C4S]

＞urw03さん

今上げられたすべての画像のEXIFを改めて見直したところ、ISOが全部綺麗に8000になってますね。
このような撮影方法は通常は意図してするものではないので、以下の状況かと思いました。

「Aモード、F8、ISO自動制御、制御上限8000」
のつもりが、「メニュー」→「撮影モード」→「ISO感度設定」の一番上を「8000」にしてしまったため、ISOが8000で固定になっている。

もしそうであれば、「ISO感度設定」の一番上は「100」、その下の「ISO自動制御」を「ON」、その下の「制御上限感度」を「8000」、一番下の「低速限界設定」を「AUTO」にしてみてください。

書込番号：25221808

[ハワ〜イン♪]

D500(他にD7500など）でスポーツを撮っています。
ラグビーを撮る事が多く、サッカーは時々撮る程度ですが…

>あとはサッカー撮影に最適な設定や画質を落とす？やり方など
教えていただけたら幸いです（；_；）

とありますが、その前に４月９日撮影のアップされた４枚の写真はどんな設定で撮られたのでしょう？
私が普段屋外スポーツ撮る時の設定とはかなり違うので,まずは今の設定を教えて頂いた方が良いのかなと思いまして。

書込番号：25221817