D500 ボディ のクチコミ掲示板

GPS情報取得にかかる時間、GPSの使える一眼レフ

[□■□■]

私はD300に、10ピンに接続するアクセサリGP1（GPSユニット）を取り付けて、位置情報も記録することがあります。

D300だと、位置情報を取得するのに結構時間がかかる（10秒以上、長いときは30秒以上待つ）ことがあるのと、
感度3200くらいでも普通の人が見てノイズが分からない程度のカメラに乗り換えたいというのがあって、
今GPS対応のカメラをを調べています。

D500など10ピンがついているカメラはGP1も使えることになっていますが、位置情報を取得するのにやはり時間がかかりますか。
GP1Aというユニットを使うと早いのでしょうか。
（要は、時間がかかるのは本体の問題なのか、GPSユニットの問題なのかということ）
どなたか使っている方がいらっしゃいましたら、教えてください。

また、10ピンの付いてないカメラ（あまり高くないカメラ ^^; ） でGPS情報を記録することはできるのでしょうか。

よろしくお願いします。

書込番号：21121338

[□■□■]

自分で書いていてすみません、過去のGP1やGP1Aの書き込みを見て、状況をおおむね理解できました。

別の方法を考えます。

書込番号：21121363

[Paris7000]

＞□■□■さん

GP1Aにすると早いかどうかわかりませんが、そもそもSnapBridge経由でスマホから位置情報貰うこと出来るんじゃ無かったでしたっけ？
スマホならあっという間に位置情報掴むので問題ないと思います

他の機種でもSnapBridge対応機種なら同様かと思います

書込番号：21121368　スマートフォンサイトからの書き込み

[bow_wow_wow]

＞□■□■さん

私は安いカメラでGP-1を使用していますよ。

ちなみにGP-1経由でリモートコードを付けて撮影することもあります。

書込番号：21121388

[ヤッチマッタマン]

カメラ本体内のGPSやGPS関連パーツに多くを求めても、、、この掲示板でも以前D5300内蔵GPSのダメダメ具合は頻出でした。
それもあってかD5500では搭載せず、D5600/D3400ではスマホからデータ取得する形式になったわけで、当然と言えば当然ですね、GPSデータはスマホからもらって埋め込みましょう。

書込番号：21121419

[ヤッチマッタマン]

D300でしたっけ？
ジオタグ埋め込みソフトでドーゾ。

書込番号：21121428

[おかめ@桓武平氏]

＞□■□■さん

D200で買った「GP-1」をD810でも使っていますが、
測位する時間は衛星の状況により、早かったり遅かったりはあります。

GP-1Aにされても、あまり変わらないかと思います。

スマホ連携で位置情報を取得する方法ですと、スマホ圏外では使えなくなるので、注意が必要です。

書込番号：21121489

[おかめ@桓武平氏]

＞□■□■さん

>> 10ピンの付いてないカメラ（あまり高くないカメラ ^^; ） でGPS情報を記録することはできるのでしょうか。

「アクセサリーターミナル用ケーブル GP1-CA90」を接続することで使えるようになります。

なお、こちらのケーブルは、GP-1に付属しています。

書込番号：21121507

[□■□■]

みなさんありがとうございます。

大変有用な情報を得られて、感謝の言葉しかありません。

スマホからの情報取り込み、挑戦してみます。

書込番号：21121861

[□■□■]

皆様に感謝の気持ちでいっぱいですが、勉強不足の私に SnapBridge の概念を知るきっかけをくださった Paris7000さんをベストアンサーに選ばせていただきました。

書込番号：21121881

星空撮影

[五目炒飯]

休みに長野県まで旅行に出掛け、星空が綺麗との事なので天の川を撮影してみたくなりました。
20mmで30秒位なら赤道儀無くても流れず撮影出来ると聞きましたが、実際に撮影するのにカメラの設定はどうすれば良いのでしょうか？

書込番号：21108190　スマートフォンサイトからの書き込み

[しぼりたてメロン]

赤道儀無しで星が流れずに撮るなら
ISO感度を許容範囲内で出来るだけ上げてシャッタースピードを程々にする（30秒以下？）。

基本はこれで
JPEG時のノイズリダクションはAUTOがあるならAUTOが好ましいかと・・・。


RAWは現像ソフトによって仕上がりが違うので何とも言えません・・・。






ピント合わせはマニュアルで。

ピント関連はD500を使ってられるならご存じだと思いますが(笑)

書込番号：21108222

[hasubow]

35mmF2 ISO1000 10sec	35mmF2 ISO2000 20sec

＞五目炒飯さんおはようございます。
使用レンズが分からないですが、20mmF1.8ですか？
そうだと仮定して、D500ですと30mmですのでそれに近い焦点距離の写真が35mmの物しか無かったので、その写真をのせます。
1枚目は美ケ原高原で撮影です。
裸眼でも天の川が見えていたので、ISO低めで撮影です。
2枚目は精進湖で撮影です。
2枚とも固定撮影です。
カメラはD700
レンズは1枚目はシグマ24-35F2
2枚目はシグマ35mmF1.4

撮影の設定は、ISO1600~3200 SSは10~30secの間で星の流れとを見ながら自分好みで設定してください。

書込番号：21108285　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

　Ｄ５００はＤＸですので、２０ミリのレンズをつけるとＦＸ換算３０ミリの画角になり、天の赤道に近い、天の川の明るい部分を写すと、３０秒では拡大すると橋が動くのが分かってしまうと思います。

　実際の撮影は昼魔のうちに遠くにピントを合わせて、ＭＦに切り替えて、ピントリングが動かないようにパーマセルテープなどで固定するか、それが無理なら、ライブビューで拡大して明るい星でマニュアルでピント合わせして（可能ならこの場合でもピントが動かないようにテープで固定）、丈夫な三脚に固定して、Ｆ値は開放、ＩＳＯは許容できるぎりぎりまで上げて撮影でしょう。

　ただし、Ｆ値開放では、レンズによっては周辺部でコマ収差という、星が点に写らない現象が発生する可能性があるので、絞りを変えて撮影しておくのも手だと思います。ＳＳやＩＳＯ数値も色々と変えて何通りも撮っておいて、あとで選別したほうがいいと思います。　

　それと撮影はＲＡＷでした方が現像した時にＷＢやトーンカーブなどのパラメータの設定によって、天の川の見えかたがかなり違ってくるのでそこも考えてください。天の川を綺麗に写すには、月や光害の無い、真っ暗な場所で、澄んだ待機状態での撮影が一番ですが、現像時の処理によっても出来上がりが変わることも知っておいたほうがいいと思います。

書込番号：21108348

[杜甫甫]

＞流れず撮影出来る

流れないというよりどこまで許容できるかという話では？

とりあえずいろいろ撮ってから考えましょう＼(◎o◎)／！

せっかくのＤ５００なので・・・格安ポタ赤（例;ナノトラッカーなど）の購入をお勧めします。

書込番号：21108425

[神戸みなと]

ＡＦカメラで固定さえすればオートで撮れるのはお月さんぐらいかな、というのを再認識した初心者です。
月以外の撮影ではＭＦでのピント合わせがネックかな、古いＭＦレンズを使えば良いのですが換算画角も影響が大きい。

星座を撮る時は絞りは開放、シャッタースピードは１５秒、ＩＳＯ感度を３２００ぐらい。
撮れた写真を見てＩＳＯ感度を適宜変更、これが露出調整かな。

肝はピント合わせ、ＡＦレンズだとどう∞に合わせられるか、ＭＦレンズなら距離表示を信用して∞に合わすことになる。
カメラはＮＥＸ−６に古いミノルタの２８ｍｍのＭＦレンズを使って撮ります、画角はレデューサー機能付きのアダプターを使いますので２８ｍｍ相当、ＩＳＯ感度８００絞りはＦ３．５で１５秒露出で北斗七星と北極星の２ショットが撮れます。
ＩＳＯ感度を上げると写る星の数が増えてきます、天の川は暗いのでＩＳＯ感度は高く、光害の大きい我が家では無理な対象です。
目視できない時は白かぶりになるが目視ができるぐらい澄み渡るとコントラストも良くなります。

書込番号：21108453

[isoworld]

　
　私も星景写真を撮りますので、星の日周運動による流れを計算で出したことがあります。

　遮光器土偶さんの説明にもありましたように、レンズを向ける方角によって星の日周運動の速さは違い、天の赤道に近いほど動きは速く、北極星あたりの方角にレンズを向けると星はあまり動きません。

　またレンズの焦点距離によっても星の動きの速さは違ってきます。

　ここでは１千８百万画素のフルサイズのカメラを使って写すことを前提に計算で出してみることにします。この場合は、１画素の大きさは約７μｍになります。また星の動きは１秒間に0.00417度ほど回転することになります。さらに14mmの広角レンズを使うと画角（フルサイズ換算）は104度×81度になります。

　これらをベースにして計算すると、点像に写るはずの星が動いて隣の画素に移るのに要する時間は約5秒（天の赤道にある、いちばん動きの速い星の場合）という結果になります。もしレンズを北極星の方角に向けると、画面両端で星の動きが１画素内に収まる露出時間は、約１０秒です。
　ちなみに20mmのレンズを使うと、それぞれ約4秒、約8秒となります。

　そういうことで、私の場合は１ＤＸというキヤノンのフルサイズカメラ（１千８百万画素）を使い、14mmのレンズで天の川などを写すときは、１５秒〜２０秒くらいの露出時間に抑えています。もちろん、これでも星は２〜３画素ほどは隣に流れることになりますが。

　ニコンのD500はAPS-Cカメラですから、レンズの焦点距離が同じなら星の動きは１．５倍ほど速くなると考えてください。

　「20mmで30秒位なら赤道儀無くても流れず撮影出来る」というのは、かなりいい加減な話で、APS-Cカメラで20mmで30秒も露出すると、レンズを真北に向けて撮っても画面両端では６画素ほど星は動きます（ただし１千８百万画素の場合です）。ニコンのD500は２千万画素余りですから、約１割増し（７画素弱）でしょうね。


　それともうひとつの問題ですが、本格的に星景写真をやろうとするほどサジタルコマ収差（コマ収差と略称することが多い）が気になってきます。これがあると画面周辺部で点像になるはずの星が歪んで拡大され、見苦しい写りになるんです。

　サジタルコマ収差が少ない広角レンズはあまりなく、ニコンでは14-24mmF2.8くらいです。キヤノンのレンズはLレンズ（広角）も含めて全滅です。

書込番号：21108474

[isoworld]

日本ダークサイト地図

　
　もうひとつ、天の川をクッキリと綺麗に写し込める決め手を言えば、それはカメラとレンズの選定や撮影条件の設定ではありません。撮影場所、天候（季節、月齢を含む）、空気の澄み具合に大きく左右されます。これらがよくないと、どんな高級なカメラとレンズを使い最良の設定で撮った天の川の写真でも、ベストの環境で撮ったエントリークラスのカメラの写真にはかないません。

　天の川がよく見える撮影場所は極めて限れらています。いちおうダークサイトマップに天の川がよく見える地図を掲げておきました。ホントに暗黒の場所（沖縄の離島や北海道の道東など）に行くと、目が暗闇に慣れても自分の足元さえ見えません。

　このような場所では私はISO 12800、F2.8、15〜20秒で撮っています。

　長野県は確かに星がよく見える場所は多いのですが、決してベストの場所ではありません。長野県では白馬山頂、八ヶ岳、千畳敷カール、大滝村、大町あたりでも星を撮ったことがあります。天の川も撮れるのには撮れますが、写りはベストではありませんね。

書込番号：21108525

[Ciamrron]

D500　14mm(21mm) f/2.8 ISO1600 30秒	14mm f/4.0 ISO3200 28.7秒

五目炒飯さん

先月北海道の然別湖畔で一泊した時にD500に14-24mm f/2.8で焦点距離14mmm(21mm）で撮影しました。
あいにく雲が多くて満天の星空にはなりませんでしたがご参考まで。14mm(21mm) f/2.8 ISO1600 30秒

2枚目は撮影条件が違いますが、Dfで同じレンズで撮ったもの、部屋から撮ったのでホテルの建物が・・・・・ですが雲間に天の川14mm f/4.0 ISO3200 28.7秒

書込番号：21110064

[アリスタルコス]

五目炒飯さん
こんばんは。

カメラとレンズの焦点距離、そして星が点に写る露出条件について

http://landarzt.blog.fc2.com/blog-entry-41.html

に詳しい解説があります。ご一読を。

書込番号：21121907

[則巻センベイ]

Sigma10mmF2.8対角魚眼で。	ニッコールAF-S14-24ｍｍF2.8Gで。

＞五目炒飯さん

D500に固定撮影の作例を載せておきましょう。

レンズはシグマ10�oF2.8対角魚眼とニッコールAF-S14-24mmF2.8Gです。

14bitのraw画像を保存して、PhotoshopLightroomで現像、CCで微調整しています。PhotoshopLightroomとCCはフォトグラファープラン、月額980円（税別）で使えます(笑)

この程度は撮れますよ。

書込番号：21124727

戦闘機撮影に使うレンズについて

[beginner001002]

戦闘機などを撮影するために
ボディはD500を買おうとしてます。

レンズは純正の200-500かシグマの150-600を買おうと考えていますがどちらの方が撮影に向いていますか？
純正のは距離が足りなければテレコンも検討してます。


あと、レンズとは関係ないのですが連写するのでSDカードよりXQDの方が使いやすいんでしょうか？

もし分かる方がいたら教えてください。お願いします。　

書込番号：21093801　スマートフォンサイトからの書き込み

[謎の写真家]

＞beginner001002さん

aps-cなら
400mmレンズくらいまでが
使いやすさの限界に思えます。

換算900mmで、飛んでる戦闘機を
ファインダーで捉えて
構図するのは、
失敗だらけの予感がします。

横からですと
１秒間に
機体の長さの何10倍も進む訳ですから

旅客機のほうが
大きいから、
まだ撮りやすそうな。

書込番号：21093858　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

　重さに問題ないのなら、シグマの150-600だと思います。キヤノンＡＰＳ−Ｃ機で航空祭で純正の100-400やシグマの50-500を使ってますが、トリミングしないと物足りなく感じる面はあります。

　ただ、長いレンズでは、撮影位置にもよりますが、頭上付近を高速で機動する戦闘機では、追尾の難易度が高くなります。したがってどこでバランスを取るかという問題はありますが、慣れで克服できるなら、やはり焦点距離の長いものが欲しいです。

　ＳＤかＸＱＤかについては、ＸＱＤの方が連写には強かったと思いますが、タイミングを計って連写を抑えるようにすればＳＤでも十分だともいます。

書込番号：21093945

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

beginner001002さん
レンズは、純正
カードは、ＳＤ

書込番号：21094011　スマートフォンサイトからの書き込み

[@riyozu]

普段の訓練ならシグマやタムロン等でも問題ありませんが離陸など高速な場合時々AFが迷うことが。
純正200-500をお勧めします。
テレ端は少し甘いか。
航空祭のような超高速
機動飛行は間違いなく純正有利かな。
小松基地航空祭予行の画像付けておきます。

書込番号：21094028　スマートフォンサイトからの書き込み

[nk222]

＞beginner001002さん

焦点距離ですが、
経験上APS-Cなら600mm(換算900mm)で十分です。
※D7100＋タムロンA011を使っていました。
肉頑上米粒の様な戦闘機のパイロットが
手を振っている姿まで写せます^ ^
殆ど500mm〜600mmでの撮影でした。

目の前を爆速で通過する訳ではないので、
超高性能なボディ&レンズは必須ではありません。
※描写や難しいテクを駆使する場合は別として

普通に撮るのでしたら、余裕を持って狙えます^ ^
※もしかしたら、場所取り次第かもしれませんね

別目的での使用目的があり、
sigma sportsへの買い換えも検討しましたが、描写&AF共に純正の方が優れているとの噂で、私はタムロンA011から純正に買い換えました。
今年は200-500で撮影する予定です。
多分500mm(換算750mm)でも充分だと思います。

バーティカルキューピットや大きな星を描く場面もあります。
これは150-600(換算225mm)ではとても入りきらないので、潔く諦めるか、別ボディ＋広角か標準ズームを用意しておくかなどの対策が必要です。

それと、もう一つ。
beginner001002さん次第なのですが、
純正の換算750mmは大した事ないとして、シグマなどの換算900mmの手持ちは重くて安定しません。

筋トレか、カメラストック、または、使えない場合もありますが一脚が必要ですね。
※私はカメラストックで解決しました

書込番号：21094033　スマートフォンサイトからの書き込み

[sweet-d]

どちらかと言えば、150-600がお勧めです。
理由は、遮光器土偶さん同様に画角によるものです。
500と600の差って、無いようで結構違います。
このクラスのレンズを使い込んでいる人なら、その差は判ります。
ズームレンズですから、500�oとしても400�oとしても使える事は言うまでもありません。
テレコン使用は、実際にやってみれば判りますが、1.4倍でもＡＦは迷いやすくなり、
ＡＦ速度も極端に落ちます。それでも私は時々使いますが、お勧めはしません。
私は、ほとんど旅客機を撮っているのでＳを手持ちで使っていますが、
戦闘機の場合は上空にレンズを向ける機会も多いでしょうからＣの方が使いやすいと思います。
それから200-500と150-600Ｃでは、持った感じ、レンズの重さは、ほぼ一緒です。
カタログ数値では、200-500の方が重いです。
それと、安定度を増す為に、私なんかは左手はレンズフード先端を持つのですが、こういう持ち方の場合、
200-500はレンズフードが外れやすいので要注意です。

ＸＱＤとＳＤは、どちらでも良いと思います。Ｄ５００連写でＲＡＷのみでUHS-�UのＳＤ使用で
特にバッファフルになった事はありません。ちなみに私は両方差しています。

書込番号：21094137

[okioma]

			D7100+シグマ50-500

D500にシグマの150-600Cを使用しています。

純正の200-500やタムロンの150-600も候補に上げましたが
使い勝手でシグマの150-600Cにしました。

理由ですがまず素早いズーミングを求めましたので
直進ズームができるものが候補に
タムロンと、純正のものはメーカーに問い合わせたところ、
できる構造ではないもしくは勧められない。
さらに、純正のものはズーミングでの回転角度が大きく扱いにくいので却下

シグマの150-600Sは手持ち撮影を考えると体力的に却下。
で消去法で150-600Cとなりました。
純正より、より広角が使用できるのが魅力を感じます。

尚150-600Cは直進ズームでの使用は公表していませんが、
メーカーに確認したところ問題なく使用出来るとの回答をもらっています。

シグマの50-500も持っています
テレ側が甘いのでF8位に絞れば少しはよくなります。
広角側が50なので手放さず持っています。

D7100にシグマの50-500も参考のためにUPさせていただきます


メモリーカードに付いては
基本RAW撮りはしませんので、
SDカードのUHS-�Tで最速のものを使用していますが
問題なしです。

書込番号：21094190

[J79-GE]

VMFA-232			WT17

beginner001002さん

D500 でも 200-500mm、150-600mm でも ありませんが

単焦点500mm(換算約800mm)

レンズ重量 3190ｇ

手持ち撮影

戦闘機を撮影したことがない推測な意見もあると思いますが

十分 追えます


一脚は邪魔になるので お勧めしません


ご希望のズームレンズですと テレコンより 　D500に搭載されている「×1.3クロップ」が 良いように思います

シグマ 150-600mm S は 造りが頑丈で お勧めしたいところですが

重量 2860g

150-600mm C の重量は 1830g
※価格も違いますが

戦闘機は旅客機よりも小さいので 150-600mm の方が良いと思います

駐機中やタキシングを撮影する場合 三脚や一脚使用も良いかもしれません。

書込番号：21094316

[おかめ@桓武平氏]

＞beginner001002さん

600mmぐらいでしたら、単焦点レンズでも画角に入れることが出来るかと思います。
流石に機体が近づいて来ると、画角に収まらないですけど・・・

今年の機材は、D810とΣ300/2.8+2xテレコンで撮影しています。
場所：千歳基地航空祭 2017にて
気象：午前中は曇り

書込番号：21094377

[kyonki]

スレ主さん

＞連写するのでSDカードよりXQDの方が使いやすいんでしょうか？

SDもXQDも連写速度は同じです。
書き込み速度が違いますので連続撮影枚数に差が出ます。
しかし、SDカードでRAW連写しても殆どストレスを感じないくらいに連写してくれます。

でも折角ですからXQDも1枚買われて置いたらいいと思います。2枚刺しは便利ですからね。

書込番号：21094406

[nk222]

＞beginner001002さん

丈夫さで行くとsigmaの方が良さそうです。
重いですが特にSigma Sport

２００−５００は、いくつか注意点があると思った方が良いかと思います。

�@ズーミンズした状態でフードをもって振り回したり、レンズ先端を支えるように構えるような使い方をすると、ズーム機構内部が破損します。

�Aokiomaさんの仰るっとおり直進ズームはできませんし、sweet-dさんのご助言のフードハズレもよくあるようです。

�Bリングホルダーの精度も今ひとつで、しっかり固定してもレンズが回ってしまいます。

�C三脚座の固定ネジ穴が一つしかなく、緩みやすい。緩むのでしっかり締め付けるとヘリサートが引っこ抜ける

�D150-600mmに比べ、テレ端もワイド端も融通が効かない

その代わり、
光量のある快晴時は200-400や500mmf4に近い解像をするらしです。
※1〜2段絞る
社外のリング式三脚座も手に入ります

どちらにするかは、
主さんの撮影スタイルと、焦点距離の好みですかね。

ちなみに
メディアは、実測で下記の通りです（今しがた実験しました）
RAW 14bit

レキサー2933×（QXD）：10枚/秒×10秒（約100枚）
サンディスクExtremePro(SDXC)：10枚/秒×3秒(約30枚)
上記でバファフルになります。

D５００は電池の持ちが悪いですが、レキサーのQXDは省電力仕様らしく、SDより電池の持ちが明らかに良いです。


それと、
4年前初めて私が一眼を購入した時の作例です。
D7100＋タムA011
9割型600mm（換算900mm）で撮影していました。

＞J79-GEさん
500mm手持ちってすごい豪腕ですね！
機体の質感も素晴らしいです。

書込番号：21094659

[トモ＠ｿﾙｼﾞｬｰｸﾗｽ1st]

スナップブリッジで転送したやつです…	厚木基地ではAPS-Cなら400mmもあればじゅうぶんだったりしますが…

本日、D500＋200-500で戦闘機撮影してました。

結論からいえば
どちらも戦闘機撮影に向いてます。

重さや、焦点距離、純正の安心感??で選んでいいと思いますよ。
航空祭では、レンズを振りっぱなしなるので
重さがこたえるかもしれません…
通常の訓練飛行であれば、1機あたり5秒程度でしょうか…

200-500の場合、たまに200スタートがネックになる時がありますね。
タキシングしてるときと、セクションで離陸したとき、
アプローチしてくるときとか…

カードはせっかくですのでXQD用意してみてもいいと思いますよ。
高速なSDでも不満ないと思いますが
撮影枚数が増えた時に、2枚ささってれば撮影漏れするリスクもさけれると思いますし…

書込番号：21095767　スマートフォンサイトからの書き込み

[@riyozu]

D500で戦闘機の機動飛行や離陸はやはり高速連写対応のXQDで助けてもらってます。
アプローチ中心の撮影なら必要ないかもです。
いずれにしてもいくら大きく撮っても甘かったり大気層があれば意味も無く。可能な限り解像させたうえトリミングした方がいいかと。
D500x328x1.4テレコン トリミング
あくまでもド素人考えなのでm(_ _)m
昨年小松基地航空祭 306機動

書込番号：21096421　スマートフォンサイトからの書き込み

[コードネーム仙人]

		足を出してれば・・・	ズームなら、引くことが出来ます（笑）

beginner001002さん、おはようございます。

ボディはＤ500で決まり、問題はレンズですよねー！

単焦点超望遠は、高嶺の花ですし・・・
でも、J79-GEさんのゴーヨンの作例を見ると、「やっぱり、いいなあ、欲しいなあ！」となりますが・・・
いかんせん先立つものが・・・

となると純正200-500か、シグマ、タムロンの150-600かと言うことになりますね。

私は、タムロンを使っています。
Ｄ7100で使っていた時には、ちょっとＡＦが遅いかなと思いました。
Ｄ500にしてからは、かなりよくなったような気がします。

まあ、隣の芝生は青く見えるものですが、トモ＠ｿﾙｼﾞｬｰｸﾗｽ1stさんの純正200-500の作例を見ると・・・
やはり、純正がいいのかなと思います。

サンニッパ単体で使う分にはいいですが、戦闘機には短すぎて・・・
かと言って2倍テレコン着けると、戦闘機ではＡＦが追いつかなくなります。

悩みどころですが、結論としては、
もし今、私が望遠レンズがない状況だと仮定して、純正200-500を買えるお金があるとすれば、シグマもタムロンもやめて、純正にします。


メモリーカードですが、二枚使おうとすれば、いやおうなくSD、XQD両方が必要になりますね。（笑）

書込番号：21096480

[beginner001002]

こんにちは。スレ主です。

実際に2つのレンズをレンタルしてみて使いやすい方を買いたいと思います。

メモリーにつきましてはXQDを買います。

回答ありがとうございました。

書込番号：21097331　スマートフォンサイトからの書き込み

[トモ＠ｿﾙｼﾞｬｰｸﾗｽ1st]

2016 百里基地航空祭前日公開	いい光線状態だとホントにいい写りしてくれるのですが・・	2016 岐阜基地航空祭	曇るとさすがに単焦点には敵いません・・・

＞beginner001002さん
GAありがとうございます。

レンタルできるならレンタルで試すのが一番ですね!

それと前回の添付写真・・
スマホから投稿したせいなのかExifが消えてましたね(汗

というわけで一応、別写真ですがPCから添付してみますね。

書込番号：21100044

カワセミなどの鳥撮影での設定について

[物理が大好きなおじさん]

カワセミを撮っています。
カワセミのダイブなど、カワセミが動くとフォーカスポイントがついてこれず、
ピンボケになってしまいます。
設定など、アドバイスをいただきたく、ご相談申し上げます。

AFエリアモード：（ダイナミックAF１５３点）ｄ１５３
半押しAFレンズ駆動：OFF
AF-ONボタンを押してフォーカスを取っています。

NIKON　D500　＋　AF-S　NIKKOR　１８−３００ｍｍ　１：３．５−５．６G　ED　VR
（３００ｍｍ側で撮影）
F9、１／１０００、ISO１６００
が主な条件です。

止まっているカワセミの位置にピントを合わせて、AF-ONボタンを押し続け待っているのですが、
カワセミが左に飛んだ際も、もとの位置にいたところに置かれたままでした。
（Capture-NX-Dのフォーカスポイントを表示にして確認しています。

構図やコンクリートのカワセミなど、いろいろと問題があろうかと思いますが、今回はあくまで
D500の使い方についてご教示をお願います。

書込番号：21082818

[fuku社長]

D500は使っていませんが、ダイナミック153点ではなく25点でカワセミを追った方が良いのではと思いますね。

書込番号：21082868　スマートフォンサイトからの書き込み

[Paris7000]

スレ主さん

いわゆる親指AFの設定ですよね。
AF-SとAF-Cの設定はどうなってますでしょうか？
動き物はAF-Cです。
親指AFの設定をすると自動的にAF-Cになるんでしたっけ？

あと、AF153点はちょっと広すぎじゃないですか？
もうちょっと狭目にして、被写体をしっかりその中に納めるように・・・
あ、でも、すばしっこいので、無理なのでしたら、とりあえず一番広めで

あと、失礼ながら、18-300は動体向けレンズとはあまり言えず、AFさして高速ではないです。
これが一番の原因かも・・
せっかくのD500ですので、AF-S 300E PFあたりを投入すると、気持ちよく撮れると思います

あとF9まで絞っていますが、このレンズ、開放でも望遠域はf6.3と絞られてるので、開放撮影してISOを1段でも稼げばSS同じでもISOが800に落ちるので、もう少し鮮鋭感のある出来栄えになると思います。

書込番号：21082876

[始まりはStart結局はエロ助…]

心眼で

書込番号：21082949

[40D大好き]

鳥は捕ったことがありませんが、3Dトラッキングはどうでしょう。

書込番号：21083035

[okioma]

AF-C
ダイナミック25点もしくはグループAまたは中央1点
状況によっては置きピンでMF
更には腕が相当必要かと


高倍率レンズよりAFスピードの速いレンズも必要かも…

書込番号：21083104

[おかめ@桓武平氏]

＞物理が大好きなおじさんさん

シャッタースピードは、最低でも1/2000秒以上は必要かと思います。

AFモードはAF-C、
AFエリアモードはダイナミックAF・25点かグループエリアAFかシングルポイントAFの設定だと思います。

あと、お使いのレンズをAF速度が速いレンズに置き換えるのも必要かと思います。

書込番号：21083135

[物理が大好きなおじさん]

d153で撮っているのは
やはりすばしっこく動くため
d25では直ぐエリアの外に
出てしまうため諦めました

書込番号：21083164　スマートフォンサイトからの書き込み

[物理が大好きなおじさん]

AP-Cにて撮影しています。
確かにこのレンズ、AFスピード
遅いと感じます。
AFスピードはカタログなどで
分かるものでしょうか
さすがに単焦点レンズでは
用途が狭くせめて望遠レンズにと
思うのですが、この諦めの悪さが
うまくいかない理由でしょうか？

書込番号：21083172　スマートフォンサイトからの書き込み

[物理が大好きなおじさん]

なかなか難しいので装置に
頼り、今に至っております。

書込番号：21083179　スマートフォンサイトからの書き込み

[Paris7000]

＞物理が大好きなおじさんさん

AF-Cとのこと
AFエリアも仕方ないですし、あとはAFの速いレンズを使うしかないですね。

>　AFスピードはカタログなどで分かるものでしょうか

これはわかりません。
実際に店頭で触る、雑誌やネットの情報を見る程度しかわかりません。
単焦点が汎用性がないということでしたら、
AF-P 70-300はいかがでしょうか？
D500ですが、できればFX用を（キットレンズのDX用でもいいですが）

これなら、相当AF速いと思います！

書込番号：21083196

[sweet-d]

AF 速度の速いレンズというよりも、被写体に対して、もっと適切な画角のレンズを選んだ方が良いと思いますよ。画面に対して被写体がしめる割合が、もっと大きくなりますと、AF もしやすくなります。
対してフレーム内に被写体を捕らえるのは難しくなりますけどね。D500でしたら、晴れた日の昼間であっても感度をもっと上げて、その分絞り込んで被写界深度を稼ぐのも手だと思いますよ。

書込番号：21083212　スマートフォンサイトからの書き込み

[でぶねこ☆]

AF-SかAF-Cか？の設定が書いてありませんが、AF-Sだと絶対に合いませんよ。
あと、メーカーによって呼び名が変わりますが、追尾AFを作動させてますか？

書込番号：21083226　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞40D大好きさん

>> 3Dトラッキングはどうでしょう。

動きが早いので、無理ですけど・・・

精々、在来線の撮り鉄ぐらいでしたら、使えるかと思います。

＞Paris7000さん

>> AF-P 70-300はいかがでしょうか？

なぜ、「置きピン」出来ないレンズをおすすめするのでしょうか？

まあ、オリンパスのようにレンズリセットのON/OFFが出来るのでしたら，別ですけど・・・

＞物理が大好きなおじさんさん

AF-Pレンズは、「置きピン」待機が出来ないので、バスしましょう！！

書込番号：21083239

[kyonki]

スレ主さん

せめて高倍率ズームはやめようよ。
アップされた写真の解像度では撮られる鳥さんが可哀そうです。

書込番号：21083261

[gankooyaji13]

こんにちは。
　いろいろ条件は有るでしょうけれどそちらは練習でも解決できるとして、
まずはやっぱりParis7000 さんやkyonki さんのおっしゃられるようにレンズ自体の改善でしよう。

書込番号：21083275

[抜造]

＞物理が大好きなおじさんさん　こんにちは

自分はD153点のままで良いと思うのですが、撮影結果はどうでしょうか？

鉄道写真家である中井精也氏のD500レビューで、動きが速すぎてフォーカスポイントの移動（表示）が追い付いていないが、カメラはちゃんと追っていて結果は全て「バリピン！」とのくだりがあります。

表示が追い付いていないだけかもしれません。

スレ主様がダイナミックＡＦ１５３点と書いてるのに、AF-SだAF-Cだと言ってる方々はちょっと面白いですね。

書込番号：21083378

[おかめ@桓武平氏]

＞抜造さん

>> AF-SだAF-Cだと言ってる方々はちょっと面白いですね。

Paris7000さんの「AF-SとAF-Cの設定はどうなってますでしょうか？」のことかなぁ?
フルサイズのD750とAPS-CのD7100を処分しD5300を使っている方ですしね。

確かに、最近のD810ですと、AF-CでないとダイナミックAFや3D-トラッキングAFやグループエリアAFが選択出来ない仕様ですし・・・

書込番号：21083443

[Paris7000]

>　スレ主様がダイナミックＡＦ１５３点と書いてるのに、AF-SだAF-Cだと言ってる方々はちょっと面白いですね。

まぁ確かにそうなんですが、
AFエリアモードを設定したあと、AFモードって独立して変更できるので、ついうっかりという可能性も否定できず、、、
文字だけでのやりとりなので、相手のスキルレベルもわからないので、基本の基を確認するという意味です。

書込番号：21083474

[おかめ@桓武平氏]

＞物理が大好きなおじさんさん

ISO感度1600でノイズが多いようですが、
露出補正でかなりプラスに持ち上げていませんでしょうか？

書込番号：21083516

[物理が大好きなおじさん]

皆様コメントありがとうございます。
いくつか回答します。
被写体が動くことを前提にしていますので
AF-Cに設定しています。
また露出ですがマニュアル設定で絞りとシャッタースピードを合わせファインダー内の
露光ゲージで光量をみてISO感度で
調整しています。
シャッタースピードは1/1000は欲しい
ですし絞りも開放にすればピント合わせも
厳しくなりますので少ししぼりました
ただ露出はカメラ、レンズによらず
光量が同じであれば同じかと思いますが。
また3Dトラッキングですと鳥が
止まっている段階でフォーカスポイントが
動き安定せずつかえません

書込番号：21083758　スマートフォンサイトからの書き込み

置きピンの精度について

[ぶんきち君]

いつもお世話になっております。
こちらでご教授いただき、新幹線の流し撮りを練習しております。

前回、仙人さまから置きピンにて流し撮りをする事で歩留まりが上がると伺い練習。
おー！これが置きピンか！と自身でオートフォーカス追従で流しと撮り比べようやく理解できました。

D５００資金を貯めつつ、修行中です。笑

ここにきて疑問なのですが、
置きピンの精度が上がるのは(腕は別として横流しがAFが関係ないとするなら
フルサイズ機なのか
、レンズのF値が明るいものなのでしょうか？
フルサイズ＋明るいレンズが最適？

どのカメラでもいっしょ？

特に夕暮れの新幹線の横流し等を目指しております。

昨今、キヤノンでは６Dの現行モデル(旧？)に食指が。
将来は広角側はキヤノンフルサイズ、望遠はニコン機(D500)ともくろんでおります。

現在はキヤノン５０Dです。

お手数ですが、今回もお知恵を拝借し、機材購入の資料といたしたくお伺いいたします。

書込番号：21077954

[AM3+]

置きピンの精度ってなに？

とりあえず突っ込んでおきますね(笑)

流し撮りは適切なシャッタースピードと腕ですかね。
SSを125〜250に設定して一般道の車でも撮りまくって覚えるしかないと思います。

書込番号：21077975

[@yacchi]

置きピンは、自分でそこにピントを置くわけだから、自分の精度？

書込番号：21077982

[謎の写真家]

＞ぶんきち君さん
深度の浅い、フォーカシングスクリーンが
MFの精度が上がります。

大口径レンズのほうが
ピントの山が掴みやすいですが、
球面収差が残ってると
後ピンになります。

書込番号：21077984　スマートフォンサイトからの書き込み

[レブ夫]

こんにちは(^_^)

流し撮り練習中との事ですね♪

鉄道の流し撮りのコツは、腕なんてあまり必要なくって、目の前の光景を流したらどう写真として効果が出るのか撮る前にイメージ出来てるかどうかです。

気を付けなくてはならないのは、ただシャッター速度を落として、走る車両とシンクロして喜んじゃって背景や手前のボケの入った流れた風景に全く気が回って無い事です。

置きピンは、撮影地から３歩下がって架線柱をライブビューの拡大でピントを合わせ、３歩前進して撮影地に戻ってはいジャスピンです！

流し撮りですから手持ち撮影かと思います。
置きピンする時は、シャッターボタン半押しで手ブレ補正をきかせながらライブビュー拡大すると楽に合わせられます。

書込番号：21078016　スマートフォンサイトからの書き込み

[コージ＠流唯のパパ]

置きピンで流し撮りなら100%腕(笑)


それはさておき聞きたいことは理解できたので、お答えします。
腕が同じで精度を上げたいのなら、被写界深度を深くする必要が有るので、CMOSは小さくまたは絞る(F値を暗く)または両方が必要なので、フルサイズで明るいレンズの全く逆です(笑)
そして、それとは別にSSを長くすると、流してる(カメラの移動)は自分なので、SSが長くなると難しくなって行きます。


まあ、理屈を考え、それを実践できるように練習あるのみです。
理屈を理解しないで撮ってても腕はあがりませんよ。

書込番号：21078039　スマートフォンサイトからの書き込み

[コードネーム仙人]

ぶんきち君さん、こんばんは。
なにやら、呼ばれたようなので・・・

流し撮りを、頑張っておられるようですね。
で、スレタイの「置きピンの精度について」ですが・・・

1.予めＡＦでピントをあわせて、そのピント位置でＭＦにして置きピンするのなら、カメラのＡＦ精度の差が出ます。
2.最初からＭＦでピントをあわせて置きピンするのなら、撮り手のピントの山を掴む能力によって差が出ます。
3.一番確実なのは、予めＡＦでピントを合わせ、ライブビューで拡大してから、ＭＦでピントを追い込む方法です。

ただ、１、２、３、いずれの場合もそうですが、いくらきちんと置きピンしても、新幹線がその位置に来た時シャッターが切れなければ、意味がありません。

流し撮りとなると、それに新幹線の速さにシンクロして流せる「流しの精度」が加わります。
低速流しの場合、ピントの精度よりも流しの精度の方が大事になるので、練習あるのみだと思います。
カメラの性能よりも、撮り手の能力が問われるのが、置きピン流しだと思います。

頑張って下さいね！

書込番号：21078048

[さいてん]

そんなややこしい練習をしなくても、D5のAF-Cならあっさりと写るのでは？

で、1.4倍のテレコンをプラスすればAPS-Cの画角をカバー出来そうな気がします。一台で済みます。

重すぎる…高すぎる等ありましたらm(__)m

書込番号：21078159

[1641091]

＞置きピン

　精度を上げるなら、
　ＬＶで拡大して、
　ＭＦ。

＞フルサイズ機なのか

　背景等の被写体以外の
　ボケを求めないなら、
　Ｆ値を絞り、
　被写界深度を稼ぎますが、
　昼間(明るい）なら、
　流し撮りで、ＳＳを落とすので、
　ＤＸ機でも、
　ＩＳＯは上がらないので、
　ＯＫですが、
　夕刻、夜間（暗い）条件では、
　ＳＳを落としても、
　高ＩＳＯになるので、
　ＦＸ機が有利でしょうね。

ただ、流し撮りなら、
（ＭＦなら）
高速連写機Ｄ５００でなくとも、
Ｄ７２００でも十分に間に合うのでは、・・・・・
画質的には、
Ｄ７２００＞Ｄ５００では・・・・

＞特に夕暮れの新幹線の横流し

　Ｄ５００を購入せずに、
　キヤノン機のフルサイズ機で、
　レンズに投資が良いのでは・・・・
　
＞広角側はキヤノンフルサイズ、望遠はニコン機

　資金が潤沢なら、
　良いですが、
　ダブルマウント環境は、
　金がかかりますよ。

　資金があるなら、
　Ｄ５でしょう。
　
　

書込番号：21078169

[デジタル一筋]

あらかじめライブビューでピント合わせをしています。	こちらは撮影距離と焦点距離が断続的に変化するため動体予測AFを使用。

＞ぶんきち君さん
はじめましてm(__)m

置きピンでの撮影はピント位置を固定（撮影時にはAF作動させない）して列車を待つことですから、実際に流し撮りの最中のAF性能（速度・精度）はまったく関係ありません。
あらかじめピントを精密に合わせておくことが大前提ですし、撮影距離もマクロ撮影とは違って遠いことから機種間のAF性能は無視してよいかと。
当然ライブビューの拡大機能を利用するのが確実ですし、作例のような夜間はライブビューで合わせた方が良いでしょう。

ともかく、繰り返しになりますが置きピンは列車を撮影しようとする辺りに「正確に」ピントを合わせておくことが必要ですからMF/AF、ファインダー/ライブビューという方法は問わず、確実にピント合わせをしておくことのみが重要です。

カメラ性能に頼ることは個人的には不賛成ですが、技量が同じであれば機種間の性能差が撮影の成功率と無縁ではないことは厳然たる事実です。
私はD500の最大の強みは10コマ/秒の連写速度よりも、その連写中のファインダー像の安定性・視認性の高さだと考えます。
たとえばD750と比べれば高感度時の画の質感ではひけをとりますが、流し撮りのしやすさ・成功率ではD500が確実に上です。

ご参考までm(_ _)m

書込番号：21078259　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

ぶんきち君さん　こんにちは

置きピンの場合　自分がピント合わせたい所にピントを置くことですので　一番重要なのは　機材の扱い方で　新しいカメラやレンズよりも　今使っている機材を使いこなすことで　精度は上がると思います。

書込番号：21078303

[kyonki]

「置きピン」をする一番簡単な方法は、親指AF（AF-ON）を使うことです。
この場合、必ず『a8シャッター半押しAF駆動』をOFFにしてください。

ピントを合わせたい場所にAF-ONボタンを押すだけです。
後は普通にシャッターを切ればOKです。面倒なAF/MF切り替えなんてする必要は一切ありません。

親指AFは普段から使い慣れておくと便利です。
シャッターを押すたびにイチイチAFが作動しないのが最大のメリットです。

書込番号：21078363

[＃４００１]

ピントは「面」で存在し、前後（奥行き方向）に動かして合わせる物である♪	絞りを絞るとガラス板の厚みが増えて、ピントの合う（許容できる）範囲が多くなる。	ガラス板の厚み内を平行移動する（並ぶ）ものはピントが外れない。	こー言う動きに対して、カメラのパワーやスピードが必要になります♪

おはよーございます♪

釈迦に説法だったらごめんなさい<(_ _)>　(^^;

ピントの基本です♪

いつものワンパターンですけど・・・(^^;

ピントは、透明なガラス板の様な「面」で存在すると思てください♪(^^;
このガラス板の「厚み」の中にある物体にピントが合い・・・このガラス板の厚みの外にある物体がボケる（ピンボケする）と言う事です♪

このガラス板の厚みの事を「被写界深度」と言って・・・
ガラス板の厚みが薄くなる＝被写界深度が浅い・・・ポートレート等のように背景がボケる。。。
ガラス板の厚みが厚くなる＝被写界深度が深い・・・風景の写真の様に画面の隅々までピントが合ったように見える（パンフォーカス）

絞りを変化させたり・・・撮影距離や焦点距離によって、このガラス板の厚みは変化します♪
この性質を利用して・・・写真の表現や描写（ボケ／パンフォーカス）に反映させるわけです♪

ピント合わせ（フォーカシング）は、このガラス板の厚みを前後（奥行き方向）に動かすことで、被写体に合わせると言う事です♪

ガラス板に平行に並ぶ被写体・・・あるいはガラス板の厚みの中を平行に移動する物体は、ピントが外れない＝ピント合わせでフォーカスを動かす必要が無いと言うことで。。。(^^;

D500の様なモンスターマシンのオートフォーカスが必要な被写体というのは・・・被写体が前後（奥行き方向）に高速で移動する物体で。。。
特に、縦横複合する動き（斜め方向？）の高速に移動する物体に対して、素早くピント合わせする場合にそのパワーが発揮されるわけです♪

ご参考まで♪

書込番号：21078400

[＃４００１]

置きピントは？？　ワナを仕掛けて待ち伏せして撮影する技法です♪	オートフォーカスでやる場合、中央を使いフォーカスロックして構図を整える	広角レンズではコサイン誤差に注意♪望遠レンズは気にしないで構図を振れる

連投すいません♪

置きピンと言うのは・・・読んで字の如し・・・ピントを予めココだ！！ってところに置いておくわけです(笑

つまり・・・準備万端整えて（作戦をよく考えて、仕掛けや、道具を揃えて置いて）・・・入念にワナを仕掛けて・・・待ち伏せして・・・獲物がワナにハマるタイミングを見計らって・・・シャッターボタンを押す！！
↑こー言う撮影技法です。

だから・・・ピント合わせは・・・じっくり時間をかけて・・・自分の気のすむまで追い込んで合わせて・・・そこに置いといて。。。
あとは・・・獲物がワナにハマるタイミングをじっくり腰を据えて待てばよいと言う事です(^^;(^^;(^^;

なので・・・D500の様なモンスターマシンは必要なくて。。。(^^;
D3000シリーズの様な入門機でも出来る・・・というか？　オートフォーカスを使わずにマニュアルフォーカスで撮影できる♪
オートフォーカスなんて機能が無かった時代からある・・・伝統的な撮影技法になります(^^;

書込番号：21078438

[＃４００１]

流し撮りとは？？　被写体とフレーミングをシンクロさせることです♪	こーいうアングルになると、カメラやレンズのパワーが必要になってきます♪	基本は、カメラマンが獲物を捕らえ続けるテクニックと言う事になります(^^;

三連投すいません(^^;

流し撮りについて♪

流し撮りと言うのは・・・

普通・・・動く被写体をスローシャッター（比較的遅いシャッタースピード）で撮影すると。。。
背景が止まって・・・被写体がブレブレ写真になるわけですけど。。。

↑コレを逆手にとって。。。
動く被写体を、画面の同じ位置でフレーミングしながら・・・被写体の動きにシンクロさせてカメラを動かすことで。。。
被写体がシャープに止まって・・・背景がボケる（流れる）と言う技法なわけです♪

つまり・・・ワザと「ブレブレ写真」を撮影する技法って事です(^^;(^^;(^^;

基本は・・・真横に移動する物体で撮影するのが一番で・・・背景がダイナミックに流れるわけです♪
↑最初の私のレスを思い出してください♪　真横であれば・・・ピントはどーなるんでしたっけ？？(^^;
まあ・・・新幹線（鉄道）の様な被写体であれば・・・そー言うロケーションも多々あると思いますけど。。。
モータースポーツ等では、厳密に真横のアングルになることは少なく。。。置きピンよりは、カメラとレンズのパワーに頼った方が上手く行くと思います♪

まあ・・・「斜め」であれば・・・被写体のスピード／レンズの焦点距離／撮影距離／シャッタースピードを上手くコントロールすれば、スピード感のある写真が撮れると思います♪

がんばって撮影お楽しみください♪

書込番号：21078465

[okioma]

置きピンでさらに流し撮り

多くは機材に関係なく、
流し撮りは撮影者の技量によるところが一番でしようね。


フルサイズに何をもとめるのでしようか？
D500に何をもとめるのでしようか？


流す場合にどの程度流すか、
被写体の速度にもかかわってくるし、
好みによってシャッタースピードをどのくらいに設定するか…
設定も大事。


必ずしも明るいレンズが必要とは思いませんが…
明るいレンズで絞りはどう考えているのですか？
絞りやシャッタースピード、ISOの設定はどのように考えていますか？

書込番号：21078725

[ぶんきち君]

AM3+ さん

ありがとうございます！

＞置きピンの精度ってなに？

＞とりあえず突っ込んでおきますね(笑)

突っ込みで助かりました(笑)感謝です。
自身でも無知ゆえに、質問したい意が表現できず、置きピンの精度？となってしまいました。

やはり腕ですねー
がんばります！　

書込番号：21080535

[ぶんきち君]

@yacchi　さん

おっしゃるとおり！
ありがとうございます！

書込番号：21080544

[ぶんきち君]

謎の写真家 さん

＞深度の浅い、フォーカシングスクリーンが
＞MFの精度が上がります。

フォーカシングスクリーン、ググリました。笑

＞大口径レンズのほうが
＞ピントの山が掴みやすいですが、
＞球面収差が残ってると
＞後ピンになります。

球面収差もググりましたが、難しすぎです、勉強します。
大口径レンズが有利！という事で。
有難うございます。

書込番号：21080562

[ぶんきち君]

レブ夫 さん

ありがとうございます！
勉強します、やはり高度すぎて。

＞流し撮りですから手持ち撮影かと思います。
＞置きピンする時は、シャッターボタン半押しで手ブレ補正をきかせながらライブビュー拡大すると楽に合わせら　　れます。

いやぁー、テクニックご教授、感謝です。実際にやってみます！

書込番号：21080580

[くらはっさん]

何とか合格点？　これでも数十枚撮影して一番マシな奴です。	今なら流しの対象として躊躇してしまう国鉄カラー。	奇跡的に合焦していた幸運の一枚。	こちらは、流し"鳥"。運よく丹頂と速度がシンクロしました。

＞ぶんきち君さん
お邪魔します。
置きピンを多用してます。テッチャン撮影の場合８割方置きピンで撮影してます。
置きピンの基礎は既に色々説明されてますので端折ります。

40年前のフィルムカメラの時代。
そもそもオートフォーカスが無かったので必然的にマニュアル合焦が当たり前でした。

ＡＦの進歩とともにレンズにも変化がでました。
ジワ〜っと変化するヘリコイドが、モータ制御が前提になり『チャラい感じ』になりました。

ＭＦで合わせる際はかなりクリティカルな感触です。
すなわち、ピントの山を掴みにくくなったのです。

このＡＦ仕様のレンズが、当方だけかも知れませんがかなり曲者です。
テツのハコの通過10分前にピントを合わせても、意図せぬレンズへの接触などで微妙に狂うことがあるのです。


実は置きピンもといマニュアル合焦させやすいレンズは、中古のＭＦレンズが良い塩梅なのです。
しかし流し撮りには、これが弱点にもなります。
自分の真正面で決めるのか、画面の左右どちらかで決めるのか、で当然合焦距離が変わってきます。

>特に夕暮れの新幹線の横流し等を目指しております。
一番難易度が高いと思ってます。

相対速度が一番早い位置＝自分の真正面ですな。時速200km以上。
(1) カメラを左右どちらからか振り出して、
(2) 列車と速度をシンクロさせて、
(3) 想定した正面で低速シャッターで連写。

私ならある程度距離を空けて、
レンズはヘリコイドの固い奴を使い予め正面にピントを合わせて、
ファインダーではなく照準器で車体の真ん中を追従して、何十ショットか撮りまくる。

私は流し撮りが非常に苦手でして、やったとしても年１回がせいぜい、です。


カメラは何を使ってもＯＫと考えます。
それでは傑作をお待ちしてます。

書込番号：21080598

SnapBridge、上手く使えていますか？

[つむぺけ]

宜しくお願い致します。

主に野球をメインに撮っているので、抑え気味で撮っても１０００枚以上になります。

撮った写真を友人に送ったりするので、非常にSnapBridgeは重宝しているのですが、
最近、撮ったすべての画像が転送されていない事に気づきました。
(これは良く撮れたとカメラの画面で確認したものが転送されていませんでした。)

その後何度かやはり撮れていない画像があります。
枚数が枚数なのですべては確認出来ませんが。

また転送開始したと思ったら、途切れていたりして、何度も任意でBluetoothを接続させていて、かなり時間がかかります。

皆さんは上手く使えていますか？
うちだけでしょうか？
(本来は選んで転送が一番良いのですが、枚数が多いし、読み込みに時間がかかるので)
それともこういうアプリはこんなものでしょうか？
(ソニーやキャノンのものは安定していますが。コンデジとミラーレスですが)

皆さんの使用感を教えていただけたらと思います。

宜しくお願い致します。

書込番号：21072119

[おかめ@桓武平氏]

＞つむぺけさん

>> また転送開始したと思ったら、途切れていたりして、何度も任意でBluetoothを接続させていて、かなり時間がかかります。

Bluetoothなどの電波の使用になりますと、
使用していた環境の情報を記載しないと判断出来ないかと思います。

Bluetoothイヤホンでさえ、家電量販店内で接続切れそうになったりしましたけど・・・

書込番号：21072172

[fuku社長]

キヤノンのWi-Fiアダプターも使っていますが、最近は速度が速くなった第4世代のFlashAir使っています。

自分は全ての写真をiPhoneに転送せず、必要な写真だけです。

SnapBridgeは使っていませんがBluetoothが安定していないのかも知れませんね。

CFも使っておりワイヤレスポータブルサーバーも使っていますが、安定して転送出来ています。

安定していないのはソフト側の問題だと思うのでニコンが改善するしかないと思いますね。

書込番号：21072207　スマートフォンサイトからの書き込み

[つむぺけ]

＞おかめ@桓武平氏さん
ありがとうございます。

自宅でも実家でも球場でも、繋がって転送を始めても気づくと止まっています。
これはイライラはしますが、時間があればそのうち取り込めるのですが、
終わったと思っていたら、取り込めていなかったと言う方が、枚数が多くなかなか探せないので・・・

＞fuku社長さん
ありがとうございます。

本当は選んで取り込むのが、容量的には良いのですが、
極端に言うと好きな選手の打席の全投球を連写をかけて撮っているので、
都度消せる時と消せない時が有り、その結果１０００枚越えになり、
なかなか選べなくなってしまっています。

書込番号：21072263

[おかめ@桓武平氏]

＞つむぺけさん

スマホ側(iOS/Android)に通信に絡む競合アプリなどが実行されている状況ですと、
通信系の割り込みが多発し、
動作が不安定になりやすいかと思います。

その点は確認されていますでしょうか？

書込番号：21072322

[さいてん]

http://m.kakaku.com/bbs/bbs_view.asp?pid=21036214

この件は済んでますか？

書込番号：21072436

[つむぺけ]

＞おかめ@桓武平氏さん
度々ありがとうございます。

普通にLINEなどしている時に異常に遅くなることが有り(写真を選ぶ時など)、
とりあえず立ち上がっているアプリは落とすようにしていますが、
気をつけてみます。

＞さいてんさん
ありがとうございます。
まだやっていません。
内容を見たらアンドロイドだったので。
iOSでも早めにやっておいた方が良いでしょうか？

書込番号：21072473

[おかめ@桓武平氏]

＞つむぺけさん

>> iOSでも早めにやっておいた方が良いでしょうか？

ファームウェアでも、別件の修正なども含まれているので、
ファームウェアを更新して頂き、確認されることをおすすめします。

最悪の場合、iPod touchなどで撮影データを受けるというのもあるかと思います。

書込番号：21072485

[Paris7000]

＞つむぺけさん

なかなかsnapbridge 使ってるユーザーからのコメントつきませんが、、、
はい、私もWiFi接続してるのですが、電波ものは、そういうことありますねー
転送途中で切れたり、全て送られてなかったりと。
なので、そういうもの、ある程度の不確実性があるものと割り切って使ってます。
何度かリトライして、ようやく全てが転送されたということもしばしばあります。

snapbridgeは常時接続で撮った写真を片っ端から転送するのでしょうから、その中で転送漏れがあっても気がつきにくいですよね。
snapbridgeユーザーがまだ少ない上に、スレ主さんのように転送漏れがあることに気がつかないユーザも多いんじゃないでしょうか？

書込番号：21072666

[KID.R33GTR]

自分はドコモのSO-01JとD500なんですが、
以前は全く問題無かったのですが、
D500のファームアップをしたら、途中で画像送信が止まっている・・・
ってのがしょっちゅうになりました。
アプリの方は最新です。
なんかファームアップでまた何かしらの違ったバグを抱えている気がします。

その内D500かアプリかどちらかのファームアップがあるのを密かに期待しています。

書込番号：21072677

[つむぺけ]

＞Paris7000さん
ありがとうございます。

丸ごと転送自体あまりやる方はいらっしゃらないのかもしれませんね。

私もたまたま良いのが撮れたんじゃない？とその場で確認した画像が転送されていなかったので気づきましたが、
それがなかったら撮ったことすら気づかなかったかもしれません。

自宅でゆっくりなら選べるのでしょうが、その場で欲しい時もあるので。


＞KID.R33GTRさん
ありがとうございます。
アンドロイドだとバージョンアップ？ファームアップ？になっていますね。
だいぶ良くなったと感じていたのですが、ここ数ヶ月ダメですね。

どうせ出すのならきちんとやって欲しいなぁ。
ウリの一つだったようですし。

書込番号：21072732

[infomax]

一撃必殺でとれるようになれば快適に使える

書込番号：21072858　スマートフォンサイトからの書き込み

[KID.R33GTR]

＞infomaxさん

ソレとコレは全く関係ないですね。

書込番号：21072862

[やっぱScotchやよね！]

snapbridgeは大分評判が悪いですよね。

私もD500とXPERIA Z5で繋ごうとしましたがうまくいかず諦めてそのままです。
ファームアップやアプリのアップデートでマシになってるのかも知れないですが再度チャレンジする気もなくなってます。

私と同じような人が多くてsnapbridgeは使ってる人が多くないんだと思います。

書込番号：21073096　スマートフォンサイトからの書き込み

[元光画部員]

D5600とD7500、A900でSnapBridgeを使っています。
当初はやはりかなり不安定でしたがファームアップを重ねるごとに安定度が増し、最新のものではかなり使いやすくなってきたとは感じています。ただし、まだ充分に快適とまではいかないかも知れませんね。リリース当初の期待の最大値にはまだもう一〜二歩というところでしょうか。
自分の環境では基本的には転送漏れが発生した覚えはありませんね。

個人的に安定した転送のコツとしては、撮影開始前にスマホ側のSnapBridgeアプリをあらかじめ立ち上げておくとスムーズな転送がされやすいように思います。

あとは同時に複数のカメラが登録できるといいのですがね……自動転送までは複数同時でなくても構わず、アプリ内でアクティブにするカメラを選択できる程度で充分なので。
カメラを替えるごとにそのとき持ち出すカメラに繋ぎ直したりレフとコンデジを同時運用したりするときにはこの点の方が不便と感じますね。

書込番号：21073173

[おにっち46]

＞つむぺけさん
転送サイズは2Mにしていますか？
2Mでなら全部転送でも快適に使えると思います。
ファイルサイズがオリジナルの1/10くらいになりますので。

フルサイズで全部転送するなら正直有線のSDカードリーダーを使う方がいいと思います。
JPEGラージ、NORMALだとして一枚6Mくらいありますから、1000枚も転送したら6GBです。
SnapBridgeじゃ遅すぎて使い物にならない上に、電池の消費もバカにならないです。

カードリーダー自体は純正でも4000円行かないくらいで買えますので検討してみてください。

書込番号：21074120

[つむぺけ]

＞やっぱScotchやよね！さん
ありがとうございます。
春くらいまでは良かったんですがねぇ・・・
最近本当に飛んだり、繋がったと思ったら切れたり・・・


＞元光画部員さん
ありがとうございます。
使い始めよりはかなり良くはなりましたが、
今は使い始めに近い状態です。
せっかくのアプリなんだから開発を前向きに続けて欲しいのですが・・・


＞おにっち46さん
ありがとうございます。
転送は２Mでやっています。

書込番号：21074440

[おにっち46]

＞つむぺけさん
http://www.nikon-image.com/support/whatsnew/2017/0111.html

上記ページの【3月7日追記】部分は無関係でしょうか？
iOSやsnapbridgeのバージョン、カメラのファームウェアによっては
通信が不安定になるかもしれません。

ちなみに私はiPhone7+iOS10.3.2とiPhone6s+iOS9.3.2で使っていますが、
どちらも2Mサイズ転送なら不安定さはほぼ無いです。

私もプロ野球メインで一日1000枚程度は撮ります。
嫁さんのスマホに2Mサイズで全部転送しつつ私は撮影だけをして、
転送された画像から嫁さんがインスタ等に投稿するスタイルで使うことも良くあります。
厳密に確認してはいませんが、おそらく全部の画像が転送できていると思います。

書込番号：21076381