LEICA DG VARIO-ELMAR 100-400mm/F4.0-6.3 ASPH./POWER O.I.S. H-RS100400 のクチコミ掲示板

デュアルISでの画像のズレ

[バンバカシッソ]

GX7Mark2にて当レンズを使用しています。

シャッターを半押しでピントを合わせ被写体を中心に撮影すると、
撮影する瞬間に手ぶれ補正の効果でガクッと動き、
被写体が中心からズレます。

これは仕様なのでしょうか？

書込番号：20680777　スマートフォンサイトからの書き込み

[kosuke_chi]

仕様です。一眼レフのも同じですが、中心からずれないスポーツモードが選択できる場合もありますが、若干手ぶれ補正効果が落ちることがあります。
こちらのレンズは、連写の場合は、いわゆるスポーツモードにオートで切り替わります。中心からずれないので、試してみてください。

書込番号：20680947　スマートフォンサイトからの書き込み

[バンバカシッソ]

＞kosuke_chiさん
ありがとうございます！
帰宅して、試してみたいと思います。

書込番号：20680959　スマートフォンサイトからの書き込み

E-M1と本レンズの手振れ補正について

[Dango408]

お願いします。

既出かもしれませんが、見つけられないので質問させていただきます。

Ｅ−Ｍ１の設定で「レンズ手振れ補正優先」をＯＦＦにしても、レンズ側の手振れ補正機構の
作動音がしますが、ＯＦＦにならないのでしょうか。勿論、レンズ側の手振れ補正スイッチは
ＯＦＦにしています。不思議なことに、この設定でもファインダーで手振れ補正が行われてい
ることが確認できます。完全ＯＦＦの設定方法があればお教えください。

以前使用していたニコンやキヤノンのレンズでは、ＯＦＦにすると作動はしなかった記憶があ
ります。もちろん、音もしませんでした。（記憶違い？）

質問理由は、不要な際の電池消耗を防ぎたいからです。よろしくお願いします。

書込番号：20410072

[違いがわかる男]

＞Dango408さん
レンズ補正OFFだとボディの補正が機能してるんでボディの補正の音でしょう。
レンズ優先ONでレンズ側のスイッチをONにすれば良いと思います。
M1はレンズとボディのシンクロ補正が機能するパナのレンズは設定出来ないので、
レンズの優先ONでレンズもONで良い筈です。
パナのレンズでスイッチが無い物がありますので、
私はレンズ優先ONにしています。

書込番号：20410125

[にゃ〜ご mark2]

まず「レンズ手ブレ補正優先」の項目は、レンズに手ブレ補正切換スイッチが付いてる場合は関係ありません。

・レンズの切換スイッチON→必ずレンズ側で補正
・レンズの切換スイッチOFF
　(ボディの手ブレ補正ON)→ボディ側で補正
　(ボディの手ブレ補正OFF)→補正無し

なので、スレ主さんの場合はボディ側の手振れ補正が効いている状態です。手ブレ補正を切りたい場合は、ボディの手振れ補正も切って下さい。



一応、手ブレ補正切換スイッチの付いてないレンズの場合(パナ14-42�Uやパナ45-175など)。
「レンズ手ブレ補正優先」項目ON
・ボディの手ブレ補正ON→レンズ側で補正
・ボディの手ブレ補正OFF→補正無し

「レンズ手ブレ補正優先」項目OFF
・ボディの手ブレ補正ON→ボディ側で補正
・ボディの手ブレ補正OFF→補正無し

書込番号：20410797　スマートフォンサイトからの書き込み

[Dango408]

違いがわかる男さん、にやーごmark�Uさん

早速のアドバイスありがとうございます。

そうなんです、お二人のご指摘どおりのことを私も考えていたのですが、もし同じボディ、レンズをお持ちなら試してみてください。
にやーごmark�Uさんがご指摘の「ボディ内補正なし、レンズ補正なし」の設定でも、レンズ内でジャイロ？の回転のような音がし
ます。

同じ設定で12-40f2.8の場合は、２〜３秒程度で音が消えますので、ダストリダクションの作動音だと思いますが、このレンズの
場合はそれとは異なり、スリープに入る時間まで作動音がしています。

先ほど、パナソニックサポートと日頃利用しているカメラ店（２店）にきいてみました。

パナソニック：他社のボディとの作動については分からない。オリに尋ねてほしい。※予想された回答でした（笑）

A店店員さん：最近のAF高速化されたレンズには、AFモーターとそれを補助するモーターが入っているので、もしかしたらそ　　　　　
　　　　　　　　　の補助モーターの作動音かも。MFにしたら消えるかも？（消えずに変化なしでした）
　　　　　　　　　※でも、この可能性はあるかもしれませんね。

B店店員さん：他社を組み合わせた場合、電子接点の関係で通電がとまらない場合が考えられる。故障ではないので、仕様と
　　　　　　　　考えた方がよいのでは。オリに確認してみたら！

ちなみに、オリンパスは本日対応していませんでした。後日、問合せをしてみます。

E-M1は電池に不安があるので、極力無駄な使用は避けたいと思っていますが、仕様なら仕方ないですね。

お二人には本当に感謝申し上げます。今後とも、アドバイスよろしくお願いいたします。



　　　　　

書込番号：20411135

[黒法師岳の閑人]

＞Dango408さん

私もE-M1で使っていますが、当初はEVFのブレ対策にレンズ内補正をONにしていました。しかしバッテリーの減りが激しいので、
今はSWを切って使用しています。バッテリーの持ちは改善されていますので電力を消費しているようには思えません。音に関し
てはあまり気にしない方が良いのではないでしょうか。

書込番号：20411169

[Dango408]

黒法師岳の閑人さんへ

アドバイスありがとうございます。

おっしゃる通り、Ｅ−Ｍ１のバッテリーのモチには気を使います。

音は気になるものではありませんが、やはり電気的に何かを作動
させているので、僅かでも電気は使っているのでしょうね。
まぁ、仕様のようなので仕方ないです。

書込番号：20413459

[にゃ〜ご mark2]

何の音でしょうね？


そういえばかなり古いスレに、E-P3は完全無音になるのに、E-P5はずっと微かな音がする(手ブレ補正ではない)というのを思い出しました。

書込番号：20413703　スマートフォンサイトからの書き込み

満月撮影の設定

[スモールまんぼう]

	満月１日前

お月様のクレーターが鮮明に撮影出来ないだろうか？と格闘中です。(^_^ゞ
（手持ちだったり、三脚固定だったり様々です）
特に満月は光が強いためか、クレータは殆ど写りません。
「満月は仕方ないよ」なのか、「設定次第では可能よ？」とかあるのでしょうか？
このレンズに拘らず、何かヒントがあれば教えて頂けると有り難いです。
よろしくお願い致します。

今のところ、こんな感じでお月様が撮れています。
（カメラ側のシャープネスや超解像等も使用して撮影をしています）
肝心の今月の満月は薄い雲を挟んでの撮影となり、微妙だったため割愛しました。

書込番号：20128986

[ポォフクッ♪]

満月の時は正面から光が来ていて影が目立ちませんで・・・欠けているときのような印象的なクレーターを写真に、と言うのは難しいのではないかと思います。

書込番号：20129022　スマートフォンサイトからの書き込み

[スモールまんぼう]

＞ポォフクッ♪さん
早速のご助言ありがとうございます。
やはり満月は影がないためクレーターを写すのは難しいのですか・・・。
ちょっとベタ〜ッとした感じになるので、少しでも凹凸感が出ないかしら？と考えていました。
参考になりました。ありがとうございます。

書込番号：20129058

[おかめ@桓武平氏]

＞スモールまんぼうさん

ピーキングした時、クレーターのくぼみはどうでしたでしょうか？
マイナスに露出補正しても変わらなかったでしょうか？

書込番号：20129087

[ポォフクッ♪]

後でソフトでシャドウ落としてコントラスト強くして、シャープにしてみたり・・・撮ったままより多少良くはなるかな、とは思いますが(ーー;)

太陽との角度、ですし・・・そこに影が落ちてくれない事にはやはり、その差は埋めるのは、いかんともし難いのかな、と。

書込番号：20129120　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

スモールまんぼうさん　こんにちは

月の満ち欠けは月の太陽の光が当たっている面が地球から見る位置が違うために起こる見かけの形の変化の為　クレーターなどの影が出て立体的に見えるのですが　

満月の場合正面からの光の為　影がほとんどできず　クレーターが判りにくく　平面的な写真になりやすいと思います。

書込番号：20129135

[へちまたわし2号]

機種違い / たぶんD5200 with シグマ150-600C

こんにちは?！
月を撮るときはいつも下記をサイトを参照しています。
http://diji1.ehoh.net/contents/tuki.html
月のクレーターの鮮明さも大切ながら、『月の色』がポイントになると思います。
見た目よりも銀色で映りやすいですよね。

掲載の月は、確か三脚をもってないころ。
ぷるぷる手持ちです。 笑

書込番号：20129197　スマートフォンサイトからの書き込み

[へちまたわし2号]

しまった。
自分のアップした月
手持ちだとこんなもの？
三脚立ててリベンジしたくなってきました。 笑
お目汚し失礼しました。
皆さまスルーで！ (^O^)

月だけに つぎ いってみよー (*^^*)

書込番号：20129208

[遮光器土偶]

　すでに指摘があるように、満月の際は、太陽→地球→月とはぼ直線状に並んでいる状態で、地球から見える月面には周辺部を除けばほぼ真上から太陽光が当たっているので、中心付近では影はほぼできません。

　したがって、満月の際にクレーターの作る影を利用してクレーターを鮮明に写すことは、おかめ@桓武平氏さんが仰る露出補正などでは無理で、いわゆる海と呼ばれる部分の模様を写すとか、添付されたカットにも映ってますが、ティコと呼ばれるクレータから延びる明るい筋（光条）を狙ったり、楕円軌道を描くことによる大きさの違い（いわゆるスーパームーンなど）などを楽しむことになります。

　添付のカットはスーパームーンとそうでないときの満月の大きさの比較で、カメラは違いますけど、結構大きさが違うことが分かります。手持ちですので、ピントが怪しいのはご勘弁を。

書込番号：20129257

[スモールまんぼう]

皆様、無謀な挑戦？にお付き合い頂き、ありがとうございます。
とても感謝しております。

＞おかめ@桓武平氏さん
コメントをありがとうございます。
今回の満月時では雲が薄くなったタイミングで撮影したため、MFで微調整する余裕がありませんでした。
どのように表示されるのかはハッキリ記憶していませんが、満月時は殆ど表示されていなかったと思います。
お月様の撮影ではMモードで撮影を行っていました。
そのため、明るさの調整はシャッタースピードで行っていたため、露出補正はしていませんでした。
ちょっとカメラの設定方法も再確認してみます。
今までカメラ任せで撮影ばかりしていましたので、Mモードの設定は不慣れなものでして。(^_^ゞ


＞ポォフクッ♪さん
再び、ご助言をありがとうございます。
ソフトでの調整・・・すっかり存在を忘れていました。(^_^ゞ
次はRAWで撮影して試してみます。（普段はjpeg撮って出しばかりなので）
なかなか厳しい撮影条件だと思いますが、もう少しだけささやかな抵抗をしてみます。


＞もとラボマン ２さん
ご助言をありがとうございます。
やはり光と影の関係で、満月では平坦的な写真になりやすいのですね。
ボッコボコは無理としても（満ちてくるとクレーターが見えなくなっていたので）、少しだけでも立体感が出れば・・・と欲張っていました。(^_^ゞ


＞へちまたわし2号さん
ご助言をありがとうございます。
確かに・・・ホワイトバランスをAUTOで撮影していましたので、銀色っぽいお月様かもしれません。
ご紹介頂いたサイトをよく読んで、撮影時の設定に生かしてみます♪
へちまたわし2号さんは撮影時の空気が澄んでいなかったかもしれませんよ？
私も「昨日はクッキリだったのに、今日はぼんやり！」って事が何度もありました。
ファインダーを覗いて、お月様はユラユラしているときは写りは今一つでした。(^_^ゞ


＞遮光器土偶さん
ご助言をありがとうございます。
また、お月様の楽しみ方も教えて下さり、ありがとうございます。
お月様を真面目に撮るのは、このレンズで初めてでした。(^_^ゞ
やはり満月時は撮影条件的に厳しいのですね。
スーパームーンとそうではないときとで、これほど差があるのですね。
私もチャンスがあったら狙ってみます。（楽しみが１つ増えました♪）
参考写真をありがとうございます。


-------------------

撮影条件が厳しいとは思いますが、もう少しだけご意見を募ってみます。
満月に限らず、見落としている設定？があるかも知れません。
引き続き、よろしくお願い致します。

書込番号：20129316

[スモールまんぼう]

上記のレスの訂正です。

誤：満月に限らず、見落としている設定？があるかも知れません
正：見落としている設定？があるかも知れません

申し訳ありません。<(_ _)>

書込番号：20129337

[ありがとう、世界]

Googleなどで「立体感 順光 斜光」から画像検索を選んで、適当な作例を探して、よくご覧になってみてください。

みなさんのレスが優しすぎて、肝心なところをスレ主さんが「他に対処法があるかもしれない」と待受状態になっていますので。


なお、同じ順光状態＝満月であっても、現状のレンズ他の解像力を総合で何割以上〜倍以上にアップできれば
「斜光ほどの立体感に及ばずとも、それなりの成果」は出ると思います。

例えば現状(4/3型機)の有効(口)径は絞り開放で 400/6.3≒64mmですので、同様の画角(≒換算f)であれば
フルサイズのf=800mmでF5.6なら、800/5.6≒143mm、ちょっと絞ってF8でも 800/8=100mmですから。
(あとで補足します)

書込番号：20129494　スマートフォンサイトからの書き込み

[スモールまんぼう]

＞ありがとう、世界さん
ご助言をありがとうございます。
私のカメラに関する知識不足で調べる範囲が狭かったと思います。
ヒントを頂けただけでも、とても助かります。
教えて頂いたキーワードで調べてみますね。

書込番号：20129569

[スモールまんぼう]

お忙しいところ私の素朴な質問に時間を割いて、レスを書いて下さった方々に本当にありがとうございました。
皆様からのご助言を元にもう少し試してみます。

これにて、質問は閉めさせていただきます。
重ね重ねになりますが、皆様のご協力を感謝しております。
ありがとうございました。

追記
ベストアンサーをつけられるのは限られていると思います。
特に有効な助言を書いて下さった方にさせて頂きますね。

書込番号：20129588

[ありがとう、世界]

前のレスで有効(口)径のことを書きましたが、
有効(口)径から(光学)分解能を求めると、視野約0.5度(1800秒(角))の月は「思ったほど解像していない」とも言えるかもしれません。

例えば、視力1.0の分解能は60秒(角)ですので、直径で僅か30dot程度、満月を真円としても約707dotに過ぎないわけです。


同様に(ただしドーズ限界の式の記入は省いて)、

【レンズ】 【有効(口)径】 【分解能】 【直径】 【月面※満月】
f=400/F6.3≒63.5[mm]≒1.82[秒角]→ 約987[dot]→約76.5万[dot]
f=800/F8.0≒100[mm]≒1.16[秒角]→約1554[dot]→約190万[dot]
f=800/F6.3≒127[mm]≒0.91[秒角]→約1974[dot]→約306万[dot]
f=800/F5.6≒143[mm]≒0.81[秒角]→約2220[dot]→約387万[dot]

・・・ここまででウンザリしたかもしれませんが、
換算f=800mmの視野のうち、満月(約0.5度)の占める割合を計算すると・・・上記の解像力の数値でも、まだまだ甘いことを知ることになります。

書込番号：20129646　スマートフォンサイトからの書き込み

[スモールまんぼう]

＞ありがとう、世界さん
丁寧な解説をありがとうございます。（お手間かけさせてすみません）
そして、ごめんなさい。
今の私の知識では理解できず、頭の上に「？」が乱舞しております。
カメラに関する知識が乏しくて・・・すぐに理解出来ないかもしれませんが、理解出来るように頑張ってみます。

書込番号：20129764

[おかめ@桓武平氏]

＞スモールまんぼうさん

フルサイズのハチゴローにされるともっと解像するということです。

キヤノン EF800mm F5.6L IS USM
ニコン AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR

書込番号：20129778

[スモールまんぼう]

＞おかめ@桓武平氏さん
補足解説をありがとうございます。
なんとなくイメージが沸きました。
助かりました。<(_ _)>

書込番号：20129850

[ありがとう、世界]

スレ主さん、スレ終了にも関わらず返信ありがとうございます。

補足のレンズの件は、おかめ@桓武平氏さんが書かれている通りです。


※※※※ 以下は先のレスより簡単ですが、やはりウザいかも(^^; ※※※※※


さらに追加しようとして一旦置いたのは「換算f=800mmの画面内の、満月の占める割合」なんですが、
(3:2の画面比で)約1/22.6になると思います。

有効画素数が約2260万であっても換算f=800mmなら、
満月の部分は100万画素程度しかないわけです。


仮に換算f=2000mmの場合は約1/3.6になり、同上の有効画素数約2260万画素であれば、600万画素以上になるわけです。
(これがコンデジならデジイチ換算では何分の1程度(たとえば100〜300万画素)と同等になってしまいますが)


もし、月撮りなどで有名な超々望遠コンデジのP900の作成と比べてもお手持ちのカメラとレンズが敵わないようであれば、
上記に加えて、
「狭小画素のコンデジは絞れないけれども絞り開放あたりから最高解像力が出て、
逆にデジイチの多くは絞り開放から1〜2段以上絞ったところで最高解像力になる」
ということも関係しているかもしれません。

書込番号：20130038　スマートフォンサイトからの書き込み

[なだちおやじ]

月齢15.9の月。

スレ主さま

解決済みになっていましたが、2014年10月8日の皆既月食翌日深夜に撮影したものです。
初めてのマイクロフォーサーズとしてGX7を買い、当時、純正で一番長いレンズだった100-300mm
にC-PLフィルターを付け、三脚に載せて、EXテレコン、メカシャッターにシャッターディレイ
を設定して撮影しました。

当時は天気も良く、月を見上げた時は、ほぼ天頂にあり、光芒がなくすっきり見えていたので、
試しに撮影したもので、水蒸気も少なかったかもしれません。

最近やっと100-400mmを購入できましたので、お天気を見ながら撮影してみます。

書込番号：20130214

[おかめ@桓武平氏]

＞なだちおやじさん

お月様が、とても鮮明に写っていて綺麗です！！

書込番号：20130245

それぞれの焦点距離でのF値について

[永遠の初心者。]

閲覧ありがとうございます。
当レンズ購入を考えているのですが、200mmと300mmの時のF値はどれくらいなのでしょうか？
所持している方いましたらどうか教えてくださいm(*_ _)m

書込番号：20373546　スマートフォンサイトからの書き込み

[SakanaTarou]

＞永遠の初心者。さん

このレンズ持っていません。が、以前　同じ内容の質問がありました。

http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000846728/SortID=19516834/#tab

http://m43photo.blogspot.jp/2016/01/long-lenses-coming.html?m=1

200mmでF4.9、300mmでF5.6くらいのようですね。

書込番号：20373670

[スモールまんぼう]

焦点距離200mm（F5.1でした）	焦点距離300mm（F5.7でした）	メモリ的には200mmですが実際は195mm（F5でした）

＞永遠の初心者。さん
こんばんは。
当レンズを所有しておりますので、実際にテストをしてみました。
200mmで5.1、300mmでF5.7になります。
初めはレンズの焦点距離のメモリを200mmに合わせましたが、撮影した写真のExif情報を確認すると
焦点距離が195mmだったため、気持ちずらしたところ200mになりました。
余談ですが、焦点距離が195mmではF5になります。

念のため証拠写真も添付しておきます。(^_^ゞ
（手ブレ写真ですが、そこはご勘弁を<(_ _)>）

書込番号：20374168

[永遠の初心者。]

＞SakanaTarouさん
＞スモールまんぼうさん

参考になりました、ありがとうございます！

書込番号：20375467　スマートフォンサイトからの書き込み

同じ焦点距離100mmでも画角が違う？

[MFTいいと思います]

LUMIX G X VARIO 35-100mm/F2.8 100mm	LEICA DG VARIO-ELMAR 100-400mm 100mm	LEICA DG VARIO-ELMAR 100-400mm 400mm

LUMIX G X VARIO 35-100mm/F2.8の100�oと、このレンズの100�oでなかり画角が違うような気がしたので確かめてみました。140�pくらい離れたところからスケールを撮ってみました。やっぱりかなり違います。140�pというのがあまり正確ではないですが、ちょっと計算してみると(計算が正しいかあまり自信ないですが)、35-100の100は実際には90�oくらいで、このレンズの100は110mmくらいの焦点距離になりました。このレンズの400側も確かめてみましたが、こちらは330�oくらいでした。ズームレンズの焦点距離ってこんなに違うものなのでしょうか。ちなみにカメラボディーはE-M5mk2です。

書込番号：20323984

[SakanaTarou]

公称の焦点距離は　
画角としては無限遠のものを撮った時のものに相当します。
インナーフォーカス方式のズームレンズでは
近くのものを撮ったときは　かなり画角がずれますよ。

http://ameblo.jp/chori-k/entry-11475016235.html

書込番号：20323999

[五飛教えてくれ]

両レンズを使用したことがないので一般論になりますが、インナーフォーカスを採用しているレンズは最短撮影距離近辺では本来の画角と異なる画角になりますよ。
フォーカスリングを回すだけでも像は伸縮しますからね。
無限遠に近い距離で比較すればあまり変わらないと思いますがいかがでしょう？

書込番号：20324028　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

焦点距離は無限遠での表記となっています。
それよりも近いものは
SakanaTarouさんが言われるように
インナーフォーカスであれば画角は違ってきます。

書込番号：20324034

[☆松下 ルミ子☆]

そんなもんです！

書込番号：20324135　スマートフォンサイトからの書き込み

[さすらいの「Ｍ」]

同じ疑問を持つ人が　何人もいらっしゃいましたので、
別に　不思議なことではないですよ。

書込番号：20324171

[山ニーサン]

その人なりの許容範囲ってあるでしょうがこの位はみな許せる範囲ですよね。

実は昔のフィルム時代のカメラはシャッタースピードでスゴイさば読んでたんですよ。
10％　２０％　くらいはかわいいモノ。
１/４０００を売りにしていたカメラが実際に測ってみたら１/３０００なかったなんてことも。
まあ、工業製品ですからアタリハズレはあったのでしょうがね。

もちろんその後　現像・焼付　過程を経ますので原因がどこにあるのかアイマイになっていましたが。

書込番号：20324494

[MFTいいと思います]

画角の違いに気が付いたのは200mくらい先の景色を撮った時だったのですが、それくらい離れていてもフォーカスによって画角が違ってくるんですね。皆さん、どうもありがとうございました。

書込番号：20324553

[holorin]

インナーフォーカスのレンズは、個々のレンズの間隔が変化するので、一般にフォーカシングで焦点距離が変化します。
高倍率ズームなどでは概ね、近距離で焦点距離が短くなります。
でもすべてのインナーフォーカスのレンズの焦点距離が近距離で短くなるわけではありません。あまり変化しなかったり、長くなるものもあります。

＞画角の違いに気が付いたのは200mくらい先の景色を撮った時だったのですが、

レンズの焦点距離の真値は公称値と異なることがあり、テレ端は短いほうに、ワイド端は長いほうに数％程度ずれていることが良くあります。撮影距離２００ｍだとかなり無限遠に近いので、こちらの影響かもしれません。

書込番号：20325158

[taka0730]

望遠端が330mmしかないんですか？それって大問題ですよね。
800mm相当だと思っていたのが、660mm相当しかないのだから。

書込番号：20334161

[MFTいいと思います]

＞taka0730さん
被写体との距離が必ずしも正確ではなくまた無限遠での画角はこれよりは狭くなるようですので、問題といえるかどうかまでは私にはなんとも言えません。質問をしたときは個体の問題の可能性もという気もしていましたが、皆さんからの「そういうもの」とのコメントでとりあえずは納得しています。(ちょっと「望遠端の画角広くね？」という気持ちはしてますけど(^_^;)

書込番号：20338371

ZD 50-200 SWD + EC20 との画像比較について

[Dango408]

お願いします。

もし、E-５またはE-M1とZD 50-200 SWD + EC20 との組合せでの画像と
本レンズ使用の画像の比較が可能な方、画像UPおよび画質についての
コメントいただければ幸いです。

AFについての使用感（勿論本レンズが上なのでしょうね）も教えていただ
けると幸いです。

よろしくお願いいたします。

書込番号：19846460

[satoma27]

写真1(E-M1/VE100-400)	写真2(E-5/ZD50-200/EC-20)	写真3(写真1の等倍切出し)	写真4(写真2の等倍切出し)

Dango408さん、こんにちは。
VE100-400の方がZD50-200 & EC-20よりも画質、AFとも良いと思います。

以下、作例の説明です。
*写真1と3：E-M1 / VE100-400
*写真2と4：E-5 / ZD50-200 / EC-20

ただ、どれも金網2枚越しでの撮影なので、
解像度、コントラストともレンズ本来の実力ではありません。
単純に相対比較用としてお考えください。

[写真1と2について]
E-M1は1600万画素(4608x3456)、E-5は1200万画素(4032x3024)なので、
そのまま単純比較はしにくいです。
そのため、写真1は、写真2と同じ1200万画素まで縮小しています(ノートリ)

[写真3と4について]
写真3と4は、元画像の等倍切り出しです(縮小していません)

実は私のEC-20は”外れ品”だったようなので、そこは差し引いてほしいのですが、
それでもVE100-400の方がシャープと言えそうです。
(最近買い替えた2台目のEC-20はもう少し良いんですが、VE100-400には及びません)

また、AFもVE100-400の方が速く正確です。
ZD50-200 & EC-20で、作例のような動体だと、
なかなかピントをきっちり追い込んでくれない印象です。

ZD50-200は、EC-14までなら、AFも画質も十分なのですが、
EC-20をつけるとかなり厳しくなりますね。
EC-20はSHGレンズ(いわゆる”松”レンズ)との組み合わせでないと
ちょっと難しいな、というのが私の実感です。

書込番号：19847805

[satoma27]

すみません。書き忘れましたが、私の50-200は旧タイプ(非SWD)ですので、
AFの印象は参考程度にお願いします。
画質については、非SWDとSWDとで光学系が同じなので、変わらないはずです。

書込番号：19847815

[Dango408]

satoma27さんへ

御礼遅くなってすみません。
画像提供およびコメントありがとうございました。
大変参考になりました。

実は、ここ数年鳥捕りにはまり、Nikon、Canonを経て、E-5
と50-200SWD+EC14,EC20に落ち着き、さらに昨年秋までは
E-M1（２台）、40-150＋MC-14を中心に撮影を楽しんでお
りました。
ただ、オリのAF性能に我慢できず（単純なシチュエーション
でも鳥にピントがきません。ZD300mmでも話題になってい
るようですね（笑））、NikonD600＋シグマC150-600に乗り
換えたものです。

AFに関してはNikonの圧勝で、レンズの方もとてもよいもの
です、やはり重量（約３Kg)は一日持ち歩くには、還暦を過ぎ
た当方には少々つらく今回に質問に至ったわけです。

ご意見を参考にじっくり考えてま見ます。重ねて御礼申し
あげます。

書込番号：19856389

[satoma27]

＞Dango408さん

このレンズをご購入されるとすれば、
組み合わせるボディは、パナソニックをお考えになられることと思います。
その組み合わせでのAFについては、このレンズで鳥を撮られている方も
多くいらっしゃるようですので、そちらが参考になるかと思います。

私もオリのサンニッパの重さに負けてこのレンズを買いましたので、
お気持ちはよくわかります。
楽しく撮影できる機材と巡り会えると良いですね。それでは。

書込番号：19856943