EOS 80D EF-S18-55 IS STM レンズキット のクチコミ掲示板

モードダイヤルのキャップを紛失、修理について

[Doohan]

先日、町スナップとって帰宅したら、モードダイヤルのキャップが無くなってました。
恐らくの原因はハクバのホルスターが原因と思っます。
ちよっとベルトがきつめで、丁度モードダイヤルの角に接触していたので、外れて落としたのだと思います。

EOS-Rの大阪に行った際に、キヤノンサービスセンターに持ち込みで修理に出しました。
キャップだけだと、フルサイズの6Dかのスレで 3000円くらいで書き込みみたので、同じ値段かなって思ったら

分解修理になるとの事でした、修理見積もり金額は、モードダイヤルと分解修理で 12000円くらいでした
うわマジかぁっておもいつつも、色々相談してみると、納得できる内容になりました

修理受付中に下記の相談をしてました
・ファインダー内のホコリ
　(これは使えば大抵は入るそうです おそらくレンズ交換の時にフロンのブロアーとかで入り込み易いのかなって思ってます)
・長時間露光の時のホットピクセル
　(キヤノン曰く、発生る原因が不明で、調整で低減できる場合があるそうです)

この2点も標準の分解修理なので追加猟奇なしでOKとのことでした
その他分解修理の場合にする標準の作業がいろいろあるようで、調整やらもしてくれるようでした。
1年経過もしてるので、メンテナンス込みの修理と考えると、高くないって感じがしました。

9月29日に修理入れて 返却予定は 10月15日戻ってくるまでもぉ少しありますが、今はIXY DIGITAL 3000のコンデジで色々と遊んでます。
コンデジもしっかり使ってやると、いい写真十分撮れるというのを実感中です^^;
IXY DIGITAL 3000のスレッドに写真は上げてます、セピアの夕方がすごく気に入ってます
http://bbs.kakaku.com/bbs/00500211325/#22163493

モードダイヤルキャップ取れにくそうで意外と取れるのでみなさんも無くさないようにご注意たください。

書込番号：22164777

[Masa@Kakaku]

定期的にこの故障というか剥落レポート上がるね。
そんな取れやすいんかこのドーナツ☆

書込番号：22165001　スマートフォンサイトからの書き込み

[えうえうのパパ]

こんにちは。
ハクバのホルスター、私も70D等で使用しているので、参考になりました。
そんなに取れやすいんですね。気を付けないと…。

書込番号：22165093　スマートフォンサイトからの書き込み

[トムワン]

http://s.kakaku.com/bbs/K0000055430/SortID=19227747/

機種違い、内容も違うかもしれません。
7Dに関しては、モードダイヤルはカメラ内部から金属のピンで固定されているそうです。
7Dは年代によってロック機構無しモードダイヤルとロック有りがあり、僕のはロック無し。同じものにしたら約20,000円、ロック無しをロック有りに改造の依頼は約10,000円。安い方がいいので改造で依頼しましたが、ロック無しで改造の金額でいいとのこと。改造の一日後には発送しますのメールが夕方に来て、翌朝には届いてました。

金額の不明確さ、大分から発送したはずが翌朝には届いている(前日には発送してるはず)。なんだかユーザーに対する考えが見えるようでした。

余談失礼しました。

書込番号：22165160　スマートフォンサイトからの書き込み

[Doohan]

＞Masa@Kakakuさん
なんか、モードダイヤルキャップはいろいろ耳にしてたのでまさかって感じでした。
どうもガッツリついてるようではなく、力が加わると外れてしまうようですね

＞えうえうのパパさん
ボディをかぶせるホルスターがほしかったんですが、なんか在庫なかったり価格上がって簡易を使ってたんですが
やっぱ不安定なので、先月SOFMAP言ったら6000円くらいで売ってたので買ったんですが、まさかって感じでした。
ベルトの調整あるので緩めにすれば問題ないのかなっておもいます。
ただ、このホルスターはマジで使えるので今後も注意して使う予定です

＞トムワンさん
そうそうここ見てたんですよ、この修理代で済むかとおもってキヤノン持ち込んで 900円の送料でって思ってました。

預かり書見直してるますが、たぶん部品代は別途だとおもいますが、7200円と送料900円 税込 8748円
キヤノンのフォトサークル入ってるので20%割引後の価格です、一応17000円以内までなら修理続行依頼しました。

どうもこれキヤノンの標準修理料金みたいですね
EOS50Dでも同じ金額みたいですね 9000円で、私の場合割引があるので7200円
http://bbs.kakaku.com/bbs/00490111139/SortID=20807967/#tab

書込番号：22165657

[藍川水月]

私も5d3で外れた事がありましたが、幸い外れたものが無くならなかったので、軽修理で直りました
その時にも、取れた部分がなかったり、破損してたら交換修理といわれました。軽修理だと、本当に接着剤でつけただけっぽかったです(￣▽￣;)

書込番号：22166038　スマートフォンサイトからの書き込み

[J79-GE]

Doohanさん

故障ついでに いろいろ点検、調整できて 良かったと思います。


＞この2点も標準の分解修理なので追加猟奇なしでOKとのことでした

『猟奇』
↑
さすがのMasa@やん も

ここの突っ込みは なしか。

ヽ(#｀Д´)ﾉ┌┛ｶﾞｯ☆(/_ _)/ｱｳﾁ

書込番号：22166212　スマートフォンサイトからの書き込み

[Doohan]

モードダイヤルキャップ修理金額

本日、修理から戻ってきましたかが、非常に疑問がある修理内容でした。
修理金額が フォトサークル割引 20%後が 16454円です
写真の通りで、モードダイヤルキャップはないので、モードダイヤル交換でしたが
なんと、カバーユニットまで交換されていました。
さすがに、これは過剰な部品交換?って感じております。
時間外に受け取ったので、明日キヤノンへ問い合わせします。
それと、カバーユニットは恐らく、液晶表示部もですが、このフィルムは当然なく
返却パーツにもなしでした、それはまた買えばいいけども、その表示部に3本ほど傷が入っていた

一応修理に際しては、不足の交換もあったので2万円以内なら修理してくださいとはいいましたが
必要のない修理をOKしたわけではなく、写真の通り フォーカシングスクリーンの交換等の費用としてです
これは、受付の方にも話をしておりました。

今回の修理でキヤノンの修理に対して　非常に不信感をもっております。

もし、修理の上限金額があるから、あえて交換していたとかの回答なら、残念ですね。

明日電話の結果はまたコメントにかきます。

書込番号：22174090

[藍川水月]

前に私が聞いた時も、ダイヤル単体の交換ではなく、ユニット交換との事でしたよ

書込番号：22174147　スマートフォンサイトからの書き込み

[くらなる]

上カバーユニットに、「モードダイヤル」や「ホットシュー」「ボタン」などが取り付けてAssyになっています。
もちろん、モードダイヤル部分のAssyも部品としては有るはずですが。

上カバーユニットを交換するよりも、モードダイヤルを交換する方が作業は手間がかかりますね。
工賃がかさむ代わりに、部品代は安くなります。
ただ、部品代がそこまで安くはならないとは思います。
また、短納期の為に他の故障にも対応できるように「上カバーユニット」を常備していてモードダイヤルは取り寄せということもあるのでしょう。

普通修理の範囲なら作業工程が増えても部品代を安くして！という考えもあります。
逆にそっくり新品に交換した方が部品代に大きな差が無く作業も楽で他の部品も交換出来るからお得だとも言えますね。

修理側が手間を省く為に少し部品代がかかる方を選んだ、という感はありますが多少の差額でしょうし、他の部分も新しい部品に替わったと思えば大きな問題ではないような気がします。

書込番号：22174194

[くらなる]

修理の対応は上に書いたように、ユーザとしては1円でも安くしたいのと、修理側としては手早く確実に直したいのと、せげみあいなので難しい処です。

ただ、この部分の部品外れは他の機種を含めて多々発生していて、経年劣化では片づけられない内容です。
自分の5D3もなって、多額の修理費を払いました。
接着面積が小さく、接着材の劣化が激しい、脱脂工程も不十分などあると思いますね。

書込番号：22174224

[Doohan]

液晶部の傷

＞藍川水月さん
ユニット交換が基本という事なら仕方ないかもですね
ただ、キヤノンのサービスセンターに持ち込みで見積もりが 11700円くらいでした。
モードダイヤルキャップの部品はないが、モードダイヤルはあるとの事でした。
もし、ユニット交換しかできないのであれば、サービスセンターの窓口しっかりしてほしいですね

＞くらなるさん
やりユニット交換がベストなのかもですね
ただ、実はこれの投稿から色々チェックしてて、恐らくカバーユニットに該当する、液晶部に線キズが3本ほど入っておりました
ギズごとき気にするなって事ですが、キヤノンの品質管理を知ってるだけにやや残念感があります


一応明日電話でいろいろ確認をしてみます

書込番号：22174248

[Doohan]

朝からキヤノンと話をさせていただきました
完全な回答ではないですが、
ボディ液晶部の傷については、交換対応してくれる事になりました。
この部分のフィルムについては、修理交換時に破棄するが、ユーザーに破棄の確認をするのが手順だそうです
預かりリストに記載がなかったので、おそらく見落とししていたかもしれないみたいです
一応、フィルムについてはキヤノンサービスセンターから送付してくれる事になりました

ダイヤル交換でカバーユニットまでの交換については、修理対応する者の判断になっているそうで
ダイヤルのみの交換を基本してる、してないを含めて後日連絡が来ることになりました


キヤノンの方には、今回の事で過剰修理だから返金などを求めることはしないのと、もし修理しなくてもOKだったが
品質向上の為という事であれば、連絡できるような対応を考えていただければと伝えました

近日着払いで再修理に発送予定です

書込番号：22175445

[Doohan]

キヤノンから再度連絡がありました

まず、モードダイヤル交換で、必ずカバーユニットを交換するという事はないそうです
今回、カバーユニット交換の理由は、カバーユニットの下部にあるギアユニットが破損していたから交換したという回答でした。

これまで、落下や衝撃わ与えた事もなく、可能性としてホルスターのベルトでカバーが外れただけなので
アンダーのギアが破損っていうのは、かなり疑問が残ってしまう

ただ、今回の外れた事と別で、使用上破損していたのかもって事くらいなのかな
モードダイヤルは違和感もなく普通に使用できていたので、どうしても腑に落ちない

書込番号：22175616

[Doohan]

昨日キヤノンから連絡があり、交換部品の写真を送ってくれる事になりました。
簡単な説明をきいて、やはり違和感がのこりました。
カバーからでている3本の固定モールドの2点が折れているとの事
説明では、何かぶつけた場合などに折れるとの事でした、いままで落下したことも当てた事もないのと
保護ラバーのカバーをしてるので、あり得ない感じです。

修理担当は熟練者って言葉をいわれましたが、正直熟練者がやってるミス
・保護フィルムの見落としと連絡なし(キヤノンのルールらしい)
・修理説明で、ダイヤル外れ(キャップ)を確認したので、上部カバーユニット交換しました
　本来なら、ダイヤル外れを確認しました、分解した結果カバーに破損が確認されたのでカバーユニット交換ししたでは
・新品パーツ交換で交換作業で傷をつけている
到底熟練者とはよべません

責める気はありませんが、いまの正直な印象としては、ダイヤルを交換する際にミスしたのではってどうしても思ってしまう。
ダイヤル操作だけで、破損するのかホントすごく疑問を感じています。

書込番号：22188639

[Doohan]

ダイヤル修理1	ダイヤル修理2

キヤノンから破損状況の写真が昨日届きました。
当初キャノンから破損個所は、ダイヤルの裏側のギアと説明を受けてました。
ギアがどの程度か不明で、工場に再確認してほしいとお願いした後もギアとの事だった
今回この写真をみて、どこがギア?って事で指摘したら、工場からの話からパーツリストで確認していたので
勘違いしていたとの説明でした。

実際の破損は、モードダイヤルを固定するカバーから出ている爪が折れている
爪の箇所は、カメラ後方から見て、左端が1箇所と、前が2箇所のようです。
爪の折れ方が写真でわかりにくいかもですが、明らかに外か内側に向かって折れた感じがする
モードダイヤルを外す際に、爪を広げる際に折れる可能性が高い
折れの方向は憶測すぎるますが、キヤノンの説明では、ここが折れる可能性について質問したら

過度の圧がかかったり、ダイヤルは突起しているので、何かにぶつかった場合だと思うと回答

絶対にありえません、モードダイヤルも綺麗でしたし、当てた事もありません、落としたこともありません
そもそも、この折れ方してるのに、モードダイヤルのセンターピンや、カバーユニットの受け穴がなんの変形も破損もない
モードダイヤルの受け爪なので、折れていたら中で固定されている可能性はありません、折れた爪は中で音がするとおもいます
キヤノンはこの部分については、必ずしも折れていても固定されている場合があると回答でしたが、爪で固定するには
脱着の際に隙間は絶対必要です。

写真を見て1%でも納得できる物だったらとキヤノンを信じていたんですが、この写真みたら0%キヤノンの今回の修理の信頼性は0です。
私もパソコンの修理屋で、ミスをする事が過去にありました、その際には必ずお詫びと状況の説明と、どういう対応をしたか等、写真で説明します。
エンドユーザーは中身がわからないので、見えない世界で起こってる事は言われなければバレないのが修理の世界です。
大企業だから、自社のミスの修理代をお客さんに請求してしまったというのが、言えないプライドでもあるのかなって思った。
そんなプライドは信頼を失う事は理解してほしい、大企業なのマジでなさけないです。
キヤノンが好きで、これからもキヤノンユーザーです、今回の事は今回の事と考えていますが、キヤノンは今回の事の真実を調査して、今後このような事がないようにしてほしいです。
世界のキヤノン、カメラ販売台数トップのキヤノン、例え1人でも修理お粗末No1って言われないようにしてほしいです

書込番号：22194695

[Doohan]

写真見直していると、どうもダイヤルの前と左右の3箇所と思われます。
小さな爪は左右、大きな爪が前だと思います。

書込番号：22194880

[麻辣大学]

＞Doohanさん
災難でしたね。
部品の写真を拝見させていただいたところダイヤル内部にある回転防止のギアを組み込む爪の破損ですね。
短い方の爪二本は確実に折れてそうですが、でも幅の広い方は無事なようにも見えます。
７０Dですが私も壊れたカメラ分解したことあります。
写真に写っていないギアは無事なのかな？
写真見るとあちこちにグリスが塗ってあるので破片は音がしないかもです。
分解で壊しそうな所じゃないですが、外側からでもよっぽどのことが無いと壊れそうにないですよね。
いずれにしても我々素人じゃ真相はわからなさそうです。
気持ち切り替えて写真撮影楽しみましょう。

書込番号：22209289

[Doohan]

＞麻辣大学さん
今回は、熟練修理人のミスが多発でお粗末といのが正直な感想ですが、まぁキヤノンそれでも好きなので
残念な部分ものこりましたが、今はコスモス等撮影して楽しんでおります。
近日、再修理(傷の保証対応)にまた、入院ですが、入院中はIXYデジタルで遊びます(^^;

書込番号：22210099

STMとナノUSMレンズのマニュアルフォーカス（親指AF設定時）

[dctが好き]

親指AFを設定している時（シャッターボタンのAFなし）ですが、

STMとナノUSMレンズは、AF後の半押し中でなくても、マニュアルフォーカスが可能なのをご存じでしょうか？

カメラやレンズの取扱説明書には、その説明がなかったので、最近まで知りませんでした。

知らなかった方はお試しください。

書込番号：22210013

室内撮り撮影（ホームページ・求人写真）

[APS-C 使いこなす]

80Dで、仕事にて会社ホームページ写真・求人写真を撮ることが多く、アドバイスください。

�@室内撮り（主にオフィス/夜の時間帯も有）で、F2.8が使えずF5.6〜F8でパンフォーカスの場面が多い。集合写真が多く、SS1/80〜1/100を目安にしています（1/80以上、焦点距離50以下での撮影が中心）。
※ボケた表現の写真ばかりでは使い物にならないためです。でも室内は暗い。

→AF設定、ピント位置（集合社員では、周りのデスクや観葉植物、置物までピントを合わせる）、

�A笑顔にさせるテクニックや、テンポよく撮影をすませるその場でのテクニックや事前準備で効果があるもの


【前提】
用途は、会社ホームページ写真・求人写真です。
アドバイスいただきたいのは人物写真。
大前提ですが、この手の撮影の場合、うつってくれる社内の方々は、ほとんどの方が嫌々です。

聞いてない！と言って拒否する方や、めんどくさそうにしかめっ面の方。
集合写真ではキョロキョロと動いたりします。
（担当者としっかり撮影のことを話しても、そうなります。これに関してのツッコミはご遠慮ください。）
シャッターチャンスがとにかく限られていて、もたもたすると雰囲気が悪くなります。。

【設定／レンズなど】
―レンズ
・標準ズーム2.8通し
・50mm F1.8

→標準ズーム2.8通しでほぼ済ませています。レンズ交換の時間を極力減らすため。
（80D、レンズともに私物です。）

―カメラ設定
・フリッカーレス
・基本的にマニュアル（シャッターシーン少ない部屋では、AモードでAEロックホールドで数枚撮影します。）
→手ブレ・被写体ブレを避けるために、特に複数名を撮るとき（2〜4名が多い）SSは1/80〜1/00を目安にしています。
・ストロボは、TTL非対応のGN38がありますが、マニュアルでの使用が難しく、失敗することが多かったので使っていません…
・ISOは固定で上限2000までを目安に、SS1/80〜1/100で適正露出になる位の中で変えていますが、暗いとSSを稼ぐためにISO6400まで上げるときや、ISO3200にしてSS1/50で被写体ブレ…なんてことも多く、ここが一番つらいです。

※手ぶれに関しては、80Dで、手振れ補正なしレンズ実焦点距離320mmをSS1/30で撮影して、6,7割程度はぶれてないかな、という感じで自分なりにがっちりホールドしてるつもりではあります。。

―AF
人物撮影の際は、色検知オンにしてあるので、ゾーンAFでの使用が一番多いです。
外観・内観は1点AFを利用しています。

【用途】
会社ホームページ写真/求人

【被写体】
オフィス内で、複数名の集合写真
外観・内観

【表現】
ボケばかりの写真では、社内風景がわからないので、基本的にパンフォーカス
（採用情報などで、デスクで仕事しているシーンは被写体お一人なので、F2.8利用します）

以上です。

�Aは経験していくことで、慣れてきました。
�@では、暗い被写体（黒など）では、ISO2000くらいまでが、今までの経験上はお客様がOKを出してくれる感じです。

Lightloom,Photoshopは極力使わない方向性で検討したいです。
理由は、求人に関しては締切があってスピード感が求められ、1週間に原稿50〜100本近く入ります。写真編集の時間に力を入れられないので、現場での適正露出で撮りたいです。

漠然とした質問ですが、「これに気を付けた方がいいよ」というアドバイス程度でも嬉しいです。
よろしくお願いいたします。

書込番号：21652134

[謎の写真家]

フラッシュを使うべきだと思います。

照明だけの定常光だけより
フラッシュを使ったほうが
発色がさえるし

白い服と、黒い服
同時にその質感を再現するのは
室内の照明だけでは実は難しいモノなのです。
フラッシュを使えば、その白服、黒服の
シワまで写り再現性が良くなります。

書込番号：21652171　スマートフォンサイトからの書き込み

[WindyRoad]

なるべく絞ってパンに持っていきたいならストロボがあった方がいいのでは？
別のTTLの外付けを買うか・・・

もしくはKenkoの「影とり」を装着して、内臓ストロボで撮るとか。
自分も広報用の職場内の写真を撮ったことがあり、このときは標準ズームと影とりでやりましたがなかなか良かったですよ。

書込番号：21652177

[APS-C 使いこなす]

＞謎の写真家さん

やっぱりストロボですかね…
フルサイズに移行する気はないというかできないなかで、ストロボの効果を気にしています。

ただ、天井高が7,8Mのときとかは、天井バウンスできないと思うんですが、直射だと顔がテカる気がしまして。。モデルさんじゃないので、油ぎってる方が多いです笑。だいたいピント位置は、4〜7Mくらいです。ストロボはほとんど使ったことがなくて。。デュフューザーの使い方も人物だと練習できる環境もなくて、困ってます。カメラ雑誌でストロボ関連のものを、最近よく読んでますが、デュフューザーで
直射するときの設定が書いてないので、ぶっつけ本番で失敗して、やっぱりストロボやめた、となると相手が微妙な顔をしそうです。ですがこれは練習ありきでやっぱりしょうがないでしょうか？

また例えば車のディーラー店で1000万円強のスーパーカーと一緒に撮影するとき、車がストロボ光で反射して白とびしないか心配です。ただこれは練習できそうなので後日試してみます。

書込番号：21652704　スマートフォンサイトからの書き込み

[APS-C 使いこなす]

＞WindyRoadさん

影とり、アマゾンでみてみました。外見とかは気にしないですし、お客様からしたら
「なんか本格的」という風に移りそうです。その反面、失敗したら…なんて思ってしまいます。
これはいわゆるデュフューザーですよね？？外付けストロボに内蔵されている、すりガラスのような一枚板デュフューザー使うのと一緒の効果でしょうか？

書込番号：21652718　スマートフォンサイトからの書き込み

[Madair]

情報の羅列ばかりで結局何を聞きたいのかよくわからないが、要するに暗いときの撮影を何とかしたい、という話だとお見受けする。
他の方と同意見になるが、SSやISOで対応しきれないほどの明るさにおいてはストロボを使う以外に対策は難しいと思う。

ごく普通のオフィスであれば天バン一灯で一通りの撮影はできる。
パンフォーカスで全体を撮るとなるとクリップオンでは厳しい場面もあるので、オフィス全景を撮るような場合ならSSを下げて地明かりをうまく使うほうが露出が安定してベターかもしれない。
ストロボの使い方についてはそれなりに詳細なハウツー本も出てはいるが、
最終的にはトライ&エラーで体に叩き込むしかないので、常にあれこれ弄りながらテストを繰り返すしかないように思う。


後処理がダルいとのことなのでかえって手間を増やしてしまうかもしれないが、
少しでも広角のほうがパンフォーカスにしやすいことを利用して、明るい広角レンズで歪みが出ない程度に広く撮影した後、構図取りはトリミングで対応するという手もある。
うまく調整できればF値を1段以上稼ぎつつ、ほとんど同じ写真を出力できる。
なんにでも使える手段ではないが、web利用程度の解像度であれば80Dなら余裕なはず。

書込番号：21652970　スマートフォンサイトからの書き込み

[あふろべなと〜る]

ＡＣ１００Ｖがある環境だから
蛍光灯リングライトとかいいかもしれない

社内の照明が蛍光灯であるならね
色温度がだいたい合うから自然に撮れる

書込番号：21653126

[APS-C 使いこなす]

＞Madairさん

すみません、詳細情報を記載しないと返事が貰えないと思って変に書きすぎてしまいました。。

パンフォーカスを撮りやすい広角での明るいレンズ撮影とトリミング、使ってみます！！！
撮影後の写真は、サイズは変更しますし、その際のトリミングは面倒にならないと思うので。問題なくこれはできそうです！
ありがとうございます！トキナー11-20F2.8をもうすぐ購入予定なので、購入早めて練習してみます！！
トリミングして使うというのはあまり経験がないので、楽しみです。

あとはストロボ…
中古は光の色とか色々問題あると口コミにあるので
ハズレ引くとお金がもったいないので、新品でTTLのものを購入してみようと思います。

書込番号：21653153　スマートフォンサイトからの書き込み

[eichansaikou]

ツッコミどころ満載の書き方ですね
慌ててるのかもしれないけど、コレで情報誌、社内報、採用情報の記事ホントに書けるの（笑）？

結局、天井までは7,8メートルあるんですか？
せいぜい吹き抜けでもない限り2.5m程度でしょ

とりあえず、マニュアルモード撮影した方がいいですね
RAW処理するかどうかで変わるけど、とりあえずSS1/125,F2.8,ISO400で2mからの距離から、天井バウンスで1/2マニュアル発光してみたら

そのGNなら1/2にするとGN26だけど、天井バウンスすると被写体に当たる時にはGN8位でしょ

シャッター半押しした時にファインダーに表示される露出計が+1から+2の間に収まれば大体成功です

暗いならISOを500,640とか3分の1段ずつ調整して下さい
明るいならISOを320,250,200って下げて下さい
暗い時はその範疇で収まらないならフル発光ですね
多分大体コレでその範疇に収まるとは思いますけど

書込番号：21653243　スマートフォンサイトからの書き込み

[eichansaikou]

集合写真は1/200でF5.6,ISO1600でフラッシュ直当てでいいですよ
集合写真なんだから影は目立ちにくい
カメラの露出計見ながら判断して下さい

広角レンズで集合写真勧めないです
歪み目立つので5m離れて30ミリで撮れば大体収まりますよ
換算50ミリ位で見た目に近く、不自然さが少ないですから
お金ももったいない、自腹なんだから

GNも直当てでフル発光5mなら7,8くらいだし、ISO1600まで上げてるから、実質30くらいで当ててる計算
コレでダメなら、ISO3200まで上げてソフト処理でしょうね
そんなにややこしくないですし

自腹でやってんだから十分でしょ
文句言われたら、ビデオライト買うから2万寄こせと会社に費用請求しましょう（笑）

あとAFはライブビューで、顔追尾AFにして下さい
集合写真は2列までなら、前列真ん中の人にAF合わせて下さい
3列なら2列目真ん中の人です
勿論タッチAF&タッチシャッターですよ

書込番号：21653276　スマートフォンサイトからの書き込み

[APS-C 使いこなす]

＞あふろべなと〜るさん

リングライトはじめて知りました。勉強になります。
LEDライトと蛍光灯ライトのリングライトがありましたが、環境が蛍光灯の場合は蛍光灯ライトのほうが上手い具合にうつるということですね。勉強してみます。

書込番号：21653421　スマートフォンサイトからの書き込み

[APS-C 使いこなす]

＞eichansaikouさん

あわててます笑。2月からこの時期は、取材数が相当多く、来週は単価が100万超の案件が何本かあって、少しでも得られるものを吸収したいと思って、善は急げで書きなぐりました、読みづらくてすみません。
私は営業でテレアポ50〜100件ｘ飛び込み10〜20件/日をしながら、ホームページ・求人の取材・撮影をして、別の制作さんに書いてもらっています。ホームページはさすがに営業も一眼レフやコンデジ、もしくはプロカメラマンを呼ぶ営業もいますが、求人は個人のスマホで撮る人が多いですね。なので80D持っていくだけで信用性上がりますし、スマホと全然違う写真に喜んでもらって、紹介いただいたり、この仕事ではカメラをいかすことができるので、カメラ好きの営業にはたまらない環境です！
まだ一眼レフカメラは1年くらいしか経験ありませんが、この環境を利用して腕を磨いていきたいとも思っています。

書込番号：21653527

[APS-C 使いこなす]

＞eichansaikouさん

持っているストロボは、3000円だったので試しに買ってみた「NEEWER TT560」という中国製のマニュアル発光のものです。
ゲージは8段階あるのですが、この設定が難しくて、一度、女性の事務員さんを撮ったときに強すぎて、血色悪いからと撮り直しになってから、使っていません。。（このときはAモードで、横一列に5人、ピントまでの距離2.5m程、天井高2.5m程、背景は壁で被写体との距離は0.5m程。F2.8、SS1/80、ISO200、ストロボゲージはおそらく3〜5の間。）

家で人形相手に試したのですが、露出アンダー気味でライブビュー真っ黒（-2程）でとった写真が適正露出だったのですが、この具合じゃ現場でパニックになりそうだな、と尻込みしています。
TTLではないマニュアル発光の場合は、カメラの露出計をアンダー気味で撮るものかなと思っていました。


＞天井バウンスで1/2マニュアル発光してみたら

すみません、1/2マニュアル発光とは、どのようにするのでしょうか？

書込番号：21653578

[APS-C 使いこなす]

↑すべて天井バウンスで撮影しています。

書込番号：21653582

[eichansaikou]

1/2マニュアル発光はフラッシュをMモードにして、ゲージの右から2番目を選択して発光させてください
ちなみに1/4は右から3番目、1/8は4番目、1/16は5番目といった具合に順番になります

再確認ですが照射角毎のGN書いてますか？
メーカーにより違いますが、GN38はテレ端のGNになります
しかも105ミリ時の物が多いです
35ミリ換算で50ミリだと大体その75%程度なのでGN28です
確認出来るなら、説明書見てください

その時を基準にしたGN書いときます
1/1 28
1/2 20
1/4 14
1/8 10
1/16 7です

これ以下は直当てでも弱いので2.5m離れるとGN3になるので、ほとんど意味ありません
どっちにしても、撮る前にシャッターボタン半押しにすると、マニュアルモードで撮る場合、露出計が動くので、+1~+2になる様にして下さい

フラッシュのGNとカメラのISOで調節して下さい
ちなみにISOを1段上げると、GNは1.4倍になると覚えて下さい
2段上げると2倍、3段上げると2.8倍、4段上げると4倍です

ですから、マニュアル1/2でISO800で撮るとGN56になるって理解できますか？
20×2.8=56だからです

これなら、1/200,F5.6で天井バウンスで天井が白なら大体いけるでしょうね
明るすぎたらISO小さくして下さい
ISOを1/3段下げると、おおよそ露出計も1/3ずつ下がるでしょう

書込番号：21654444　スマートフォンサイトからの書き込み

[eichansaikou]

よく白トビするとDATAが残らないから、1/2アンダー露出で撮るなんて言いますが、RAWでプロがこねくり回すこと前提だから、DATA残ってないといじり様がないから、そういう事言うだけです
素人が後から明るさ足す方が面倒です

写真の用途にもよりますが、0だとやや暗い印象で色味も良くはありません
くっきりコントラストの高い写真撮れないのとグレーの比率下げる為にも+1は目安です
+2でも悪くないですが、背景や服が白系統だと余りにも白トビし過ぎるので、ケースにより使い分け必要です

個人的には+11/3がオススメです
比較的万人受けしやすい明るさです
マニュアルで撮ると露出計が表示してくれるので、その表示が半押しすると撮影前から分かります
理屈分かると楽で面白いんですけどね

書込番号：21655250　スマートフォンサイトからの書き込み

[APS-C 使いこなす]

＞eichansaikouさん

ご親切に本当にありがとうございます。仕事中、隙をみてストロボについてイチから勉強してました。ありがとうございます。

手持ちのストロボですが、照射角（こちらも初耳でした）ですが、説明書になかったのですが、中国で売っている同じ商品の品番から辿ると（他のユーザーも同じ書き込みをしていたのであってるかと思います）、
「照射角28mm」とのことでした。そして、照射角固定とあるので、照射角28mmのみでしか利用できない？固定のほうがある意味楽そうですが、どうなのでしょうか。

なので…

1/1 38
1/2 27.1
1/4 19.3
1/8 13.7
1/16 9.7
1/32 6.9
1/64 4.9
1/128 3.5

といった感じでしょうか。

照射角固定の意味がよくわからないですね…。
35mm換算だと、APSの実焦点距離では、28÷1.6で、17.5mmで撮影しなさいということなのか…。
今の手持ちの標準ズームレンズは、28-75なので、足りない。。
ということは光量が足りなくなるので、ISO は2段ほど上げたほうがいいとう感じなのか、、

eichansaikouさん、ちょっと勉強不足と疲れで、出直します笑。はじめのほうで止まってますが、他に書いていただいたことはしっかり読ませてもらってます。順を追って、学んでいきます！

書込番号：21655620　スマートフォンサイトからの書き込み

[eichansaikou]

照射角固定と記載あるなら、そういう商品なんでしようね
そうすると各GNは以下の通り
1/1 38
1/2 26.6
1/4 19
1/8 13.3
1/16 9.5
1/32 6.7

焦点距離の話ですが、逆ですね
キヤノンのAPSCで28ミリ撮影するとおよそ45ミリになります
1.6倍して下さい
要するに28ミリの広角は必要のない範囲まで広がって発光する事です
正直どの位ムダになる光が発生するか計算しにくいです
多分3割程度関係ない所に広がって発光してると思います
そうすると上記GNに7掛けしたのが実際使えるGNかもしれません
そうすると、およそですが、

1/1 26
1/2 18
1/4 13
1/8 9
ですかね

2.5m離れて天井バウンスすると、いくらISO上げてもこれ以下は使い物にならないと思います
基本的なGNの設定の仕方は距離×F値です
28-75って書いてますか、古いタムロンのF2.8通しですか？

実際の光の通る距離は直線でないので、地上から1.5mの高さから撮影すると、天井2.5m被写体まで2.5mでおよそ4mになります
そうすると2.8×4=11.2になります
実際は天井バウンスのロス率見ると16~20位必要でしょうね
上で当てはめると1/2の18ですが、発光回数が限られるので、1/8 にしてISO400にした方がいいです

元も子もない言い方しますが、あくまで計算上の設定数値です
シャッタースピード速くしたり、天井の色が濃かったり、そもそもの室内照明が暗かったりすると条件変わります

また1/4以上だと回数が限られ、復活に時間が掛かり、寿命が短くなりますのでオススメしません
特に安い機種は耐久性なさそうなので

今時のAPSCは性能良いので、中にはフラッシュ撮影するのにISO上げるなんてもったいないと無責任な発言する人いるかもしれませんが、全然問題ありません
写真だけならISO1600 までokですよ

そもそも天井バウンスして撮影するのは、明るくするのが目的ですが、フラッシュによる陰を出さないようにするのと逆光による顔の影を消すのが目的です
その役目さえ果たせば、全体の明るさはフラッシュ以外で調整しても問題ないと考えます

全てはマニュアルモードでシャッター半押しした時に露出計が示す露出が基準です
それが+1~+2示せば大体問題ないです
その上で撮れた写真見て納得行くかどうかですね

書込番号：21655994　スマートフォンサイトからの書き込み

[parity7]

＞APS-C 使いこなすさん

こんにちはコスプレ撮影やってます、この世界ではストロボを３〜１０灯使うのが常識です。
たとえば１０畳くらいで壁が白いスタジオでもスタンドに取り付けたストロボで天井バウンス
アンブレラを付けたストロボを２ー４灯使って顔を明るくします。

ストロボは全て無線コントロールでマニュアル操作です。
なので商材にするような写真では一式揃えないとお望みの写真は撮れないと思います。
ストロボを使えばWBやフリッカーの心配がなくなりしっかりと絞り込めます。

スタンドが５千円くらい、アンブレラは３千円くらい、ストロボは中華製で７千円くらいです。
発信器は５千円くらいで購入できます。
最近は技適マークを取得した発信器もあります。
https://www.amazon.co.jp/dp/B075YJ37BV/ref=sspa_dk_detail_1?psc=1&smid=A1ZCDBRZPYHGGD

室内撮影をしたことがない人にいくら相談しても想像の世界です（笑）
ストロボは何より練習でコツを掴むしかありませんので頑張ってくださいね・

こちらのサイトが役に立ちますよ。
http://blog.enjoycamera.jp/archives/2068

書込番号：21656341

[eichansaikou]

スタジオでなく、社内で撮影
しかも機材も限られてる中での撮影
その上、時間の制限と助手もおらず単独で
そういう条件、環境理解しないで書いて来られても
そもそも照射各固定のフラッシュ使用してるのだから
簡単な天バンとGN設定の方法から理解してくべき
人形相手の撮影でなく、一般の人物撮影なんだから

書込番号：21656656　スマートフォンサイトからの書き込み

[parity7]

＞eichansaikouさん

まあそうですね、ただ商材に使うのならある程度の出費も必要かなと思いました。
プロカメラマンを頼めば10万以上はかかるでしょう。
いくらISO感度を上げても絞り込むのは限界がありますし。

さらに言えば一般の方だからこそアンブレラ立てれば本気度が伝わって協力してくださるのでは？
スレ主さんは広角レンズ購入の予定だそうですが、その予算を照明に使えるのでは？

書込番号：21657267

[parity7]

＞eichansaikouさん

そうそう、人形ってカワイイですよお一ついかが（笑）

書込番号：21657333

[eichansaikou]

確かに広角レンズ買うならフラッシュ買った方がいいのは賛成です
ニッシンのAir1+Di700Aキット キヤノン用なら3万で買える
その後、安いスタンドにｉ40A追加すれば2灯撮影できる
これだけでもかなり違うとは思いますね

書込番号：21657426　スマートフォンサイトからの書き込み

[APS-C 使いこなす]

＞eichansaikouさん

土日で練習しました！また、知人から430exii（古いほう）を借りました。

すべてカメラはマニュアルモードで撮影しました。
eichansaikouさんのおっしゃる通りで、測光開始したときのカメラの露出計が+1〜2くらいで撮ると、だいたい適正露出でした！
ただ、中国製のストロボ利用時は、露出アンダー2くらいで適正露出でしたので、外光オート調光のため、カメラ内には反映されないようでした。

調子に乗って、ホームセンターで白のアクリル板とマジックテープを買ってきて、自作バウンサーを作成しています笑。

とりあえず430exiiは、知人に返すので、しばらくは手持ちの中国製のマニュアルストロボで頑張ります！
計算方法は、「きはじ(距離、速さ、時間)」の容量で「GFM(ガイドナンバーのG、絞り値のF、距離のM)」で覚えて計算しながら楽しんでます♪

慣れてきて、ある程度使いこなせるようになったら、ストロボを購入しようと思います！いきなり機材に頼らずあるものから使いこなしていきたいです。
ちなみに、430exiiは、ETTLモードのとき、APS-C 利用時の照射角はAPS-C 用（1.6倍）に変わるのでしょうか？
使っていて、変わっているのかよくわかりませんでしたので、マニュアルで照射角50、レンズ（古いタムロン2.8です）を30ちょっとに調整して35mm換算50を目指して使っています。

あと、広角レンズはプライベートの旅行（星空が好きです）で使いたくて、仕事のほうが優先順位は高いのですが…先に広角買うと思います笑。
ニッシンは調べるとTTLモードでもAPS-C 利用時は照射角が35mm換算にならないとあったので、照射角だけマニュアルにすれば問題ないですかね？？小さくて魅力的です！

書込番号：21667602　スマートフォンサイトからの書き込み

[あふろべなと〜る]

ていうか慣れたらマニュアルで撮る方が楽だと思いますよ
ＴＴＬは背景によって露出が安定しないので…

そして僕はデジタルになってからマニュアルでしか撮らないですが
Ｇナンバーで計算とかもしないですね
試写して補正すればいいだけなので

なので今のストロボに慣れたらそれで完成でいいと思う
へたに純正買うのはお金の無駄です

書込番号：21668062

[eichansaikou]

ちなみに、430exiiは、ETTLモードのとき、APS-C 利用時の照射角はAPS-C 用（1.6倍）に変わるのでしょうか？

→勿論ですね
30ミリで撮ってても、フルサイズ換算50ミリ近辺の照射角度でのGNになります
現行モデルの430でも確かGN32位だったと思います

使っていて、変わっているのかよくわかりませんでしたので、マニュアルで照射角50、レンズ（古いタムロン2.8です）を30ちょっとに調整して35mm換算50を目指して使っています。

→それも1つの手ですよね
見た目に近い画角、歪みの少ない焦点距離エリアだと思います

それにしても凄い行動力と工夫ですね
白いアクリル板とかあれば、ブツ撮りとかスグに楽しめそう
80Dはミラーレスじゃないけど、試し撮り効かない時はフラッシュ使わない時も使う時も、半押しして露出がその範囲に来る様に色々事前調整しときます

決め手は背景の色&明るさ、被写体の色&明るさそれぞれの優先度とマッチングですよね
+2にしてトバす事もあるし、少ないけど大人し目にする事も
あまり黒を明るく撮っても仕方ないですからね

また内蔵フラッシュで上手くやる方法もあります
内蔵フラッシュも事前にポップアップしといて、プラマイあるので弄って、露出計の反応見ながら撮ったりも出来ます
外付けフラッシュ持ってない時なんかは、そう対応してます
現場で急に記念撮影出来る運びになった時なんか、よくやります
但し、一応保険掛けてRAW+jpegにして下さいね（笑）
それでは楽しいカメラライフを！

書込番号：21669025　スマートフォンサイトからの書き込み

[eichansaikou]

無駄にISO感度を上げなくても済むし、手持ち限界のシャッタースピード、多少の相手の動きに合わせるスピード考えれば、明るさ司る選択肢は増やした方が良い

しかもフラッシュは消耗品だし、連続使用時は負担を避けたいから不要な光量は少なくしたい
使いたい時に使えない事態だけは避けたいし

だからフラッシュ使う以上、ある程度はGN意識したほうが良い
電池は交換できるけど、フラッシュは複数台持ってないと交換出来ないし

当然天井バウンスなんかすると理論値から離れるのは分かるが、ロス率設定が型にハマると計算できる

しかも今度の470AIとかは、TTLにして天井バウンス手動でやった時のGNの変化や逆にGN固定にした時の天井バウンスの位置の変化とか面白そう

個人的には純正主義者じゃないけど、そんな高い買い物でもないしね430は
他社よりスレーブとか優れてる
この価格帯のフラッシュでも使えるから
レンズ買うより、ある意味安上がりだし

しかも470AIは私の現場じゃ、色んな意味で大ウケするね
縦撮り、横撮りそれぞれでバウンス位置、自動で探してくれる機能と被写体の好奇心と虚栄心くすぐる意味で二重に凄い（笑）

書込番号：21669070　スマートフォンサイトからの書き込み

[eichansaikou]

私の知ってる人のGNに関するエピソード紹介します
430EX2についてですが、キヤノンのホームページに照射角とバワーレシオ係数毎の対応実行GNが紹介されてます

その一覧表をプリントして、縮小コピーしたものをフラッシュの脇に透明テープで何重にも貼って貼り付けています
それにISO感度係数かけて、F値×目測の距離と見比べてるそうです

勿論方法論として、そちらから追いかけるのでは無く、半押しして露出計が+1~+2になる様に係数上げたり、ISO上げりゃいーだろって話もあります
ややこしいGNなんか計算しなくてもって言う

仮にそうするにしても、自分でコントロールしてる感がないと面白くないですから
最終的に露出は自分の意に沿ったものでも過程も楽しみたいし、折角フラッシュで撮るにしても緊急時でもないのにISO1600にはしたくない

どちらにしても、430EX3はオススメです
設定のオススメはISOは400にしちゃう事ですね
それなら意味ないとか言われそうだけど、400にしても写真にノイズなんか出ないし、フラッシュの負担を半分にできる
これは耐久性の面で大きいと思う

しかもフラッシュは目元付近の顔の凹凸による影を消すのが第一目標で、全体の明るさをフラッシュだけで解決しようとは思ってない事ですね

仮に天井バウンスするにしても、あまり大光量だと被写体が嫌がりますし、加熱して何度もフラッシュ焚けなくなります

やはりフラッシュも1/8位までにすると、電池の持ちもいいし、加熱して止まりません
室内撮りするなら、定常光の力も借りたいです
ビデオライトはかなり値段落ちてますし

フラッシュは1/8~1/32、ISOは400~800の1/3段刻みで掛け合わせて露出をコントロールすると、安上がりで写真がキレイに仕上がります
この組合せで最大2段まで露出コントロール出来ます

コツを掴むと安くていい写真ができる
最も私の場合、被写体に金掛かるので節約しなきゃならない切実な事情がありますが（笑）

書込番号：21670447　スマートフォンサイトからの書き込み

[APS-C 使いこなす]

＞parity7さん

返信遅れました、写真、めっちゃ綺麗ですね！！
ご来光のような神々しさを感じました笑。ライティング（初心者の私がこの言葉を使っていいのか）一つで写真が劇的に変わるので、本当に面白いですね。
プロのカメラマンと何回か同行しましたが、1Dx2と、大きめのストロボ（うろ覚え）、赤さんの入った純正2.8ズーム、その他、デカいケースを持ってきてます。外付けストロボと、もう一棟、サイドから使ってました。
とりあえず1Dx2のようなカメラを出すだけでお客さんの撮影に対する姿勢・態度が変わるのが一目瞭然だったので、被写体の環境づくり（撮影に協力的）には、機材はかかせないと感じています。
だいたい求人だとプロは1時間1万円程度ですかね？長いと半日かかるようなこともありますが、それは稀で、だいたい1〜1.5時間くらいで終わってます。

書込番号：21670544　スマートフォンサイトからの書き込み

[APS-C 使いこなす]

＞あふろべなと〜るさん

そうですね、まずは今あるストロボを使いこなしていきます。
工場などでの集合写真など、光量が足りない場面が心配です。なので、そうゆう場面に出くわして不満が出たら、たぶん買います。。笑
ISO 上げても、webで見るのとサイズもだいぶ圧縮されるので、正直ISO 12800で撮っても素人目ではあんまりわからないんですけどね笑。そこは、カメラを趣味として楽しんでいる私の小さな意地があります。あとは、お客さんから写真ちょうだい、と言われて渡した時に「画質悪いな」と言われたときは、ショックだったので、「あくまでホームページや求人写真の用途で綺麗に見れるように撮ってますから」とそれ以後、伝えているのですが、だんだん小さなプライドが芽生えてきて、そのようなことも言いたくないです。少しでも綺麗な写真を撮りたいと思うようになってきています。
カメラ、本当に楽しいです！！

書込番号：21670592　スマートフォンサイトからの書き込み

[APS-C 使いこなす]

＞eichansaikouさん

ストロボ利用時は、焦点距離・照射角ともに当分は50mm固定で、感覚を掴んでいこうと思っています！
GN表の縮小コピーを貼り付けるの、実は考えていました笑。なので、これを元に実行に移ろうと思います！
照射角50mm限定で、ISO 100〜1600までの表くらいから作って貼ってみます♪

実は、今日ストロボ利用した撮影があったのですが、何回か試し撮りする必要があったものの、満足の行く撮影ができました！例えば、室内でけっこう暗い環境で、10人の集合写真。SS100・ISO 400で撮れたことに、私としては感動しました。ISO 400で集合写真撮ると、とても立体感が出て素晴らしいですね！こんなに綺麗に撮れるなんて…と感動しました。スレの目的をとりあえず達成したので、本当に嬉しいです。
ストロボの使い方に関しては、「ストロボ撮影テクニックの本」や、「ネット」でいくら探しても、GNの照射角毎のGNやマニュアル発光1/2…などの詳細なんて、皆無に等しいほど情報がありません。eichansaikouさんのおかげで、拒否反応をずっと抱いていたストロボに向き合うことができました。ありがとうございました。

今日の撮影で失敗したなぁ、と思ったのは、家の室内撮りでわからなかった、「被写体は適正露出だが、背景がどんより暗い」という写真を多発させてしまったことです。
SSを遅くして地明かりで背景は明るくするなどは、人物の複数名写真の場合はブレちゃうので難しいです。今日は失敗を前提にraw撮りしたので、lightroomとPhotoshopで明るさなどは修正ができましたが、やはり営業の私が毎回、raw現像やレタッチをするととても非効率です（プライベートでは楽しいのですが）。現場で途中から、ストロボを斜め45度にして、自作バウンサーのバウンスを利用して、調光補正で＋3とかにして、距離を持って撮影したら、多少は背景まで明るくはなりましたが、変な使い方でしょうか？ちょっとお客様が眩しそうでした…

・ISOは400固定
・1/8位までにする（電池の持ち/連写時のフラッシュ)
・フラッシュは1/8~1/32、ISOは400~800の1/3段刻みで掛け合わせて露出をコントロールする

プラス、
・冒頭に書いた焦点距離・照射角50mm固定

この容量でこれから徹底的に練習してみます！！

書込番号：21671046　スマートフォンサイトからの書き込み

[eichansaikou]

とりあえず満足してもらって良かったです
但し集合撮影の時はフル発光でもいいですよ、多分撮っても3枚だから（笑）

自分の場合、一日何百枚、下手すると4桁フラッシュ発光前提なので
ISO400の話しも、そこからスタートの話でそれ以下にはしない方がいいという事です
固定じゃなくてもいいですね

集合写真のシャッタースピードの件ですが、1/200がオススメです
理由は目つぶりの確率低減です
その場で確認するにしても限界があるので
1/100だと目つぶる人、出て来ますから

それと絞りは10人位ならF5.6がいいですよ
極端に横一列に並ぶならF8とか
レンズの端っこまで使うなら、歪み防止で絞って使わなくしちゃえばいーです

私の場合、2列になる時点で周りが明るければ、F8に絞って1/200,内蔵フラッシュポン焚きします
一列目にピント合わせると、F2.8だと2列目の人へのピントが甘めになったりするので
F5.6ならほとんど分かりませんけどね

80Dはソコソコ内蔵フラッシュ明るいので重宝します
しかも余興系の現場だと暗い所多いので、余計にですね

書込番号：21671388　スマートフォンサイトからの書き込み

[eichansaikou]

430EX III-RT仕様
マニュアル発光

発光量 照射角（mm）
　　　　14 28 50 80 105
1／1 14 24 33 41 43
1／2 9.9 17 23.3 29 30.4
1／4 7 12 16.5 20.5 21.5
1／8 5 8.5 11.7 14.5 15.2
1／16 3.5 6 8.3 10.3 10.8
1／32 2.5 4.2 5.8 7.3 7.6
1／64 1.8 3 4.1 5.1 5.4
1／128 1.2 2.1 2.9 3.6 3.8

備考:間、スペースの関係で一部省いてますが、こういうのを貼ってるそうです
24,35,70省いてます

作りたいのはこういうのでしょ
発光量 ISO(照射角28ミリ固定50ミリ撮影
GN38の約60%使用)
　　　　100 200 400 800 1600
1／1 23 33 46 66　 　92
1／2 16 23 32 46 64
1／4 11 16 22 32 44
1／8 8 11 16 22 32
1／16 6 8 12 16 24
1／32 4 6 8 12 16
1／64 3 4 6 8 12
1／128 2 3 4 6 8

備考:小数点なんて意味ないので割愛
左上から右下の斜めのラインの数字揃ってるでしょ
同じGN作るにしても、ISOとパワーレシオ係数の組合せで色々使える
ポイントはISO400の1/16かな
これで内蔵フラッシュと同等
もう一つはISO800の1/8かな
天井バウンスさせて近距離から撮るのには十分
フルサイズカメラの必要性は全く感じないです

書込番号：21671686　スマートフォンサイトからの書き込み

[eichansaikou]

参考迄に
ISO感度の係数
100→1、200→1.4、400→2、800→2.8、1600→4
パワーレシオ係数
1/1→1、1/2→0.7、1/4→0.5、1/8→0.35、1/16→0.25、1/32→0.175、1/64→0.125

パワーレシオ係数×ISO感度係数

P/I 100 200 400 800 1600

1/1 1 1.4 2 2.8 4

1/2 0.7 1 1.4 2 2.8

1/4 0.5 0.7 1 1.4 2

1/8 0.35 0.5 0.7 1 1.4

1/16 0.25 0.35 0.5 0.7 1

1/32 0.175 0.25 0.35 0.5 0.7

1/64 0.125 0.175 0.25 0.35 0.5

上の組合せの数字に今検討中の照射角のGN掛ければ決定GN出ますよ
同じ係数出すのにも色々組合せがあるのが分かるでしょう
ISOの基準をどこに置くかで、フラッシュの落としドコロが見えてくるでしょう

但しあまり1/64はオススメしません
理論値的にはISOを1段上げれば1/32と同等ですが、あまりにも弱く、顔の影消すのにも直当てしてもあまり役立たない経験多いからです

1人だけ撮影する場合、2mの距離から直当てでGN10、天井バウンスを水平2mの距離からでGN15は経験上、大体必要ですね

書込番号：21672201　スマートフォンサイトからの書き込み

[parity7]

＞APS-C 使いこなすさん

ありがとうございます、実はこちらの写真は天井のLED照明と
右側からの外光で撮影しています。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000856833/SortID=21652134/ImageID=2953872/

さて、室内でストロボを使って撮影する場合ボクは次の手順でやってます。
１．必要な被写界深度に応じて絞りを決める。

２．環境光（室内の明るさ）をカメラ側のシャッター速度とISO感度で決める。

３．ストロボの光量で被写体（モデル）の明るさを決める。

これらが決まったら試写して微調整していくのですが、どのパラメータを調整するかは
「露出のトライアングル」の理解が必要です。。
詳しくはこちらのサイトにあります。
http://blog.enjoycamera.jp/archives/270

ISO感度を上げずに（画質を保ちながら）背景を明るくするのはカメラ側の
設定だけでは限界があるので、私は複数のストロボをラジオスレーブでコントロールする
方法を提案しました。おそらく今のやり方では無限ループに陥ったままです。

その「露出のトライアングル」で撮った「お人形」の写真を貼っておきますね
この場合は環境光があふれるほどありますので顔を明るくするために日中シンクロしてますが原理は同じです。
要はこの太陽の光をもう一つのストロボで作り出すのが多灯ライティングの基本dす。

書込番号：21672367

[佐藤光彦]

　ストロボは、慣れた人で無いと難しいと思います。
スタジオのようなセッティングができるのですから、ＬＥＤライトを
二つ使う方がずっと易しいと思います。

書込番号：21672397

[eichansaikou]

みんな分かってないよな、そんなプロみたいな設定の決め方出来ないんだから
作品撮りと業務用じゃ与えられた環境違うのに
環境を制御する方法を紹介してるけど、コチラは環境に制御される中で工夫を模索してるのに

しかもフラッシュなだけに、暗闇で情報がない所で基本的なフラッシュでの露出の制御を基本設定から紹介してる

キヤノン使ってる一般人の大半はシーンモードかPモード使ってる人が実際は多い
ホントはカメラの露出計だけ頼りにしてマニュアルで撮れば、カメラの露出の呪縛の世界から開放されるのに
自分で明るさの違い楽しめる

確かにピクチャーモードとかその他エフェクトはカメラに依存するけど
屋内なのに自然光のベストコンディションの絵を載せられても参考にならんでしょ
ただキレイですねってだけの事で

屋内の普通の蛍光灯しかない状況なんだから、手持ちのフラッシュだけで解決する方法を求めてんだから

書込番号：21673691　スマートフォンサイトからの書き込み

[parity7]

＞eichansaikouさん

たしかにそうですね、的はずれなアドバイスをしてしまいましたm(_ _)m

スレ主さんの設定条件
―カメラ設定
・フリッカーレス
・基本的にマニュアル（シャッターシーン少ない部屋では、AモードでAEロックホールドで数枚撮影します。）
→手ブレ・被写体ブレを避けるために、特に複数名を撮るとき（2〜4名が多い）SSは1/80〜1/00を目安にしています。
・ストロボは、TTL非対応のGN38がありますが、マニュアルでの使用が難しく、失敗することが多かったので使っていません…
・ISOは固定で上限2000までを目安に、SS1/80〜1/100で適正露出になる位の中で変えていますが、暗いとSSを稼ぐためにISO6400まで上げるときや、ISO3200にしてSS1/50で被写体ブレ…なんてことも多く、ここが一番つらいです。

ここで問題になっているのは
１．複数人を撮る場合被写界深度を稼ぐために絞り込まねばならない
２。焦点距離は50mmSS，は1/100が基本絞りは5.6くらいかな？
３．ISO2000を常用・・・画質が悪い

ということでしょうか？
さていずれにせよ限られた条件の中で改善しようとされているわけですが。

１．焦点距離は被写界深度に影響しますが固定。
２．絞りはおそらく5.6以上は欲しい。
３．被写体ブレするのでSSは1/100以上。
４．ISO感度を上げるとノイズが増えて画質が悪くなる。
５。以上を踏まえた上で顧客からは「画質が悪い」と言われたくない。

こんなところでしょうか？

ただ少し気になったのは

・ただ、天井高が7,8Mのときとかは、天井バウンスできないと思うんですが、直射だと顔がテカる気がしまして。。モデルさんじゃない　　ので、油ぎってる方が多いです笑。
→脂ぎってなくてもてかります、ボクが撮影してる若いお人形さんたちは脂ぎってないけど真正面からストロボをあてるとテカります。
これを避けるためにアンブレラを使い正面をずらして斜め４５度のちょっと上から照射するのです。

・だいたいピント位置は、4〜7Mくらいです。
→これってAPS-Cきで50mmを使うからですよね、３５ｍｍくらいではダメですか？
　　そうすれば被写体までの距離が少なくなるのでストロボも効きやすくなると思います。

・ストロボはほとんど使ったことがなくて。。デュフューザーの使い方も人物だと練習できる環境もなくて、困ってます。カメラ雑誌でストロボ関連のものを、最近よく読んでますが、デュフューザーで
直射するときの設定が書いてないので、ぶっつけ本番で失敗して、やっぱりストロボやめた、となると相手が微妙な顔をしそうです。ですがこれは練習ありきでやっぱりしょうがないでしょうか？

→お気持ちはわかりますボクも最初はそうでした。
　　それとクリップオンで使うディフューザーはボクも１０種類くらい試しましたが、ほとんどソフトな光にはなりませんでした。


・また例えば車のディーラー店で1000万円強のスーパーカーと一緒に撮影するとき、車がストロボ光で反射して白とびしないか心配です。ただこれは練習できそうなので後日試してみます。
→これはねえ、かなりストロボを使いこなしている方でも難しいです。
　　ストロボ光が顔にだけあたって背景に影響しないようなさじ加減が必要です。

というわけでどうも光量が足りないがゆえの無限ループに陥ってるし、要求水準がたかいんですよね。

書込番号：21674325

[eichansaikou]

縦撮りで3人位ならF2.8でいいですが、横4人ならF5.6にしますし、そもそも横撮りに変えます
フルサイズ換算50ミリなら
まぁ4人でもくっついて2×2ならF2.8にするけど、多少前列と間があるならF5.6にしますね

しかも普段から余裕持って、自分で撮る時でも1/160、他人に撮らせるなら絶対1/200にしますね
但し少しでも明るさ欲しいなら、1/125でもいいですけど
何回もやり直しすると変な空気になるので、ギリギリのシャッタースピードにはしません

F2.8でISO800なら大抵の場合問題ないし、明るめにしたいなら、2mからGN10ポン焚きでも大して問題ないですから
勿論影を気にするならGN15~20にして、天井バウンスさせますけど
理屈に則った勘を働かせて撮りますね
好みの明るさの範疇に入らない場合は、多少微調整しますけど
トリミングとかしたり、トバして誤魔化す方法はそれとなく分かってるので（笑）

書込番号：21674669　スマートフォンサイトからの書き込み

[APS-C 使いこなす]

＞eichansaikouさん

4桁フラッシュの現場て凄まじいですね！電池の替えも大変そうです(°_°)

目つぶり軽減の1/200、ありがとうございます。
参考になる具体的な数値ばかりあげていただいて、私はこのスレで急成長していると思います。笑
先週は多くの現場で取材がありまして、このスレあげるまえと比べると、とても良い写真が撮れでいます！！
今日、取材先から「写真が欲しい」と依頼がきたり、
プロではないですけど、ソニーのα7R iiiで撮影しているライターと色々あって同じ現場で同じ被写体（12人の集合写真）を撮ったんですが、、
「私の写真のほうが良いじゃん！」と思いました笑。
ソニーは、ノーフラッシュで、exif見るとISO20000を超えていました（すみません会社に戻れば正値がわかります）。
さすがのスペックなのでそれでもノイズ等は問題ありませんでしたが、フラッシュによる発色の良さや、素人目でもわかる立体感では比べ物にならないなぁと実感しています。なんかソニーって、技術の結晶みたいな画質で、綺麗なんですけど、超デジタルって感じがすごくします。平面の中にデジタルな立体感があるというか。。ISOをそこまであげてもノイズ気にならないのは、素敵すぎますが。。

書込番号：21688378　スマートフォンサイトからの書き込み

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＞eichansaikouさん

80Dの内蔵フラッシュは、GN12,照射角17とありますが、ネットで調べたりマニュアル見ても17以外の照射角が出てきません。照射角の係数もあるのでしょうか？
おそらく私の内蔵フラッシュの用途は、直射しかしないので、ETTLで調光補正で済ませば良いのでしょうが。。
仕事とは別で、屋外で子供を撮るときに顔のかげがきになることが多くて、気軽に使える内臓フラッシュを利用しようと思っています。

また、GNの縮小コピー用、ありがとうございます！既に貼ってあります。お客様からそれだけで、すごいねぇと言われるので、ありがたいです笑。

書込番号：21688403　スマートフォンサイトからの書き込み

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＞parity7さん

練習あるのみですね…

斜め45度上から照らすのは、おっしゃるアンブレラなどの機材がないと難しそうですね。。

家からソフトボックス型？のデュフューザーが出てきました。調べたら中国製ストロボ買ったときに付属で付いてきていたものらしく、今度使ってみます。

スレとともに勉強してきましたが、薄暗い室内でスポーツカーと一緒に撮影するのは、たしかに厳しいですね笑。
ここに不満があれば、何かしらの機材購入を検討していきたいと思っています（これに関しては、何とか会社に折衝します）

書込番号：21688419　スマートフォンサイトからの書き込み

[eichansaikou]

4桁フラッシュとかは自分の話ではないんですよね
他の方がやってる話を聞いた際に、そういう場合はオーバーヒートするので、フル発光しない話の例えで出したまでで

でもたまに外付けフラッシュ使う時は、肝心な時に発光しないと困るので1/8~1/32に抑えてます
勿論記念撮影で1,2枚しか焚かない時は、白トビしない限りフル発光してますけど

記念撮影は何度も撮り直し出来ないし、撮られ慣れてない方で、しかも人数が多いと目つぶりの可能性高くなります
単純に1/100と1/200だと目つぶりの可能性10倍以上違いますよ
シンクロスピードと露出確保しつつ、目つぶり低減には1/200がベストだと思います

まずは基本的な所は、具体的な数字出して話しないと分かりにくいですから、文書だけだと余計に
実感できるレベルで写真よく写ってると分かるとは相当良くなってますね
アドバイスのし甲斐もあります

早速データ欲しいと言われてるのはその証拠ですね
でもそう言われるのは正直凄いと思い出す
あなたの腕と80Dのお陰じゃないんですか（笑）

R3との比較はなかなかチャレンジャーですね
でもISO2万とかあり得ない設定ですよ、そのライターさん
そういう時は絶対フラッシュ有効です
R3のレンズが不明ですけど、その外付けフラッシュとレンズなら、80Dでも3段位違うでしょ
フルサイズの2万とAPSCでも2500位なら、後者が有利だと思います　
フラッシュ使用時、ISO2500だとISO感度係数5も効いてると思います

写真のメーカー間の違いの感想は全く同感です
ソニーファンの反感は買いそうですが（笑）
キヤノン好きなのはそういうのもありますね

書込番号：21689179　スマートフォンサイトからの書き込み

[eichansaikou]

内臓フラッシュは多分固定だと思います、照射角は
GNは多少イジれます
内臓フラッシュの±補正あるので、そこで調整してみてください

個人的には内臓使う時は緊急事態なので、+にする事はあっても、-にはしませんね
余興の席で暗くてヤバイなと思った時は開き直って、勘で露出計見ないで+12/3使います（笑）
個人的には白トビ上等なので

アイラインの影はGN落として直射で十分です
晴天の逆光で日中シンクロ的な使い方
全体の露出は間に合ってるので、アイラインの影だけ消せばいい話なので
そう言う時、内臓の-補正使うんでしょうね
ただ事前に予測できるので、外付けフラッシュ持参しますが

GNの縮小コピーの件、良かったです
って言うか、そのお客さん目ざといトコまで見てるんだね
そっちの方が個人的には驚きます（笑）
多分この人ちゃんと露出計算して撮ってると思われて、信頼されたんでしょうね

パラメータが3つなので、ISO感度係数はソラで覚える必要ありますが、とりあえず照射角のGNとパワーレシオ係数の組合せ表だけでもかなり役立つと思います
照射各固定の時は、頭から固定GNにISO感度係数とパワーレシオ係数掛けた数字載っければいいですし
また、そのライターさんみたいなオモシロイ話教えて下さい（笑）

書込番号：21689233　スマートフォンサイトからの書き込み

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＞eichansaikouさん

その比較したライターの方の写真は、かなりの広角で撮っていて必要ない周りの背景も入れていました（トリミングするのかな？と思うくらい）。また、今までの写真見ていると、カリカリを好んでいると思います。だいたいF11〜18のものをよく見かけました。今回の写真もそれくらいに絞ってるかもしれません。良いというのも個人の主観なので、カリカリより柔らかい写真が好きな私が感じる良い！という部分は大きいと思います（ソニーさんの批判のように見えたら申し訳ないので捕捉します。。）

関係性のあるお客様は、1シーン取るたびに見せて！とライブビュー画面を覗きにくるので、そのときに、貼ってあった縮小コピーに反応してました笑。

天バンのときのざっくりした三平方の定理からGNの計算まで、紙を見ながらだと割とすぐに慣れまして、最初から検討違いの試し撮りが少ないので、スムーズに取材も進み助かっています。

グッドアンサーなどのつけ方がわからないので、調べてからつけさせてもらいます〜！！

書込番号：21689657　スマートフォンサイトからの書き込み

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↑すみません、F16まで、です笑

書込番号：21689665　スマートフォンサイトからの書き込み

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すみません、1/3段絞りだとF18もあるんですね！そこまで絞ったことないので間違えたと思って書き込みしました笑。
まだまだど素人ですけど、これからもカメラ頑張ります！

書込番号：21689681　スマートフォンサイトからの書き込み

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あ、カリカリが好きだからこそ、絞って、広角にして歪みはトリミングで無くすというような撮影方法なんですね！はじめのスレのほうで学んだことを忘れていました。私の好みとは違いますが、これも目的もった撮影方法なんですかね。

書込番号：21689708　スマートフォンサイトからの書き込み

[eichansaikou]

変な言い方かも知れませんが、集合写真撮る時は広角レンズ使ったり、標準ズームレンズの広角側使うのは余りオススメしません
普通に下がって、倍率の真ん中当たり使うのが旨みがあります

まぁ勿論フラッシュの光量の関係や後ろのスペースの有無があるので、絞ってトリミング前提なら、結局同じ様な事なんですけどね

自分は余り端の方は気にならないタイプで、むしろ前後との被写界深度の差の方が気になります
後列のピントが甘目になるのがイヤですから
多少絞るのもそれが理由です

もっと人数多くなれば別かもしれませんが、大体集合撮影はF8迄絞れば十分です
それ以上は効果が分かりにくいのとそれ以上に明るさが犠牲になるデメリットの方が大きくなるのでやりません
ISO上げるハメになりますから
折角のフラッシュももったいないですから

ライターさんの意図はあるとは思いますが、フルサイズとは言え、なかなかその感度にしといて絞るメリットはないと思います

私は詳しくないですが、絞り過ぎは別のデメリットもあるやに聞きますから
APSCなら被写体次第ですが、F11までにしといた方が無難です
それ以上は現像ソフトで処理するレベルでしょうね

GN表の件、そういう事もあるんですね
一眼レフでもスグその場で結果分かるので、お客さんの手前、油断できませんね（笑）
今後はかなり自信持って見せられるんじゃないんですか

めんどくさい計算、ちゃんと実行してくれるのは嬉しいです
ある程度までは厳密にやると効果あると思います
自分はデータが頭に入ってるのと珠算やってた関係で計算速いのでスグできますが、みんな億劫がるので

意外と距離はじくのにも役立つんですね
どちらにせよ、取材のスムーズさにもつながって何よりです

書込番号：21689840　スマートフォンサイトからの書き込み

[eichansaikou]

慣れてくると、もっと細かくフラッシュとISOの組合せ試したくなると思います
特に先日話した様に、ISO400から800の間で1/3刻みでの調整は日常的にやる様になります
段々と1/3段刻みの違いがよく分かる様になってくるからです
逆にしないと納得しなくなるでしょう

折角貼ったばかりの表ですが、大雑把で使い物にならないと感じ始めたら、更新オススメします（笑）
しかも集合撮影が意外と多そうなので、枚数少ないなら1/8から1/32に拘らなくてもいいみたいですね
あくまで1,2名の想定だったので

1/200でF5.6でなく、F8まで必要なら光量も増やす必要ありそうなので、1600迄の1/3段刻みのGNも載せときます

発光量 ISO(照射角28ミリ固定50ミリ撮影
GN38の約60%使用)
　　400 500 640 800 1000 1250 1600
1/1 46 52 59 66　 74　 84 92
1/2 32 36 41 46 52 59 64
1/4 22 25 28 32 36 41 44
1/8 16 18 20 22 25 28 32
1/16 12 13 15 17 18 21 24
1/32 8 9 10 12 13 15 16

備考:今更ですが、ISO感度係数1段とパワーレシオ係数1段の違いが同じだと良く分かります
1/1&400と1/2&800のGNが同じですね
同じGNの他の組合せの変換がパッパッっと出来るようになります

写真にする上で、ISO1600まではノイズ無視できるレベルだと思います
露出計を+1から+2の間で設定して明るくしてると余計に目立ちにくなりますし

少人数撮影は1/8&800から1/32&400まででほとんどこなせると思います　
集合撮影は1/1&1600から1/8&800で大体済むと思います

後は距離でしょうね
経験的に少人数は3m以内、集合撮影は出来れば5m以内でやって下さい

ちなみにAPSCで横撮り5mの距離だと30ミリ撮影で2.5mの縦方向に切り取れます
室内だと天井高さが2.5mなので限界です

APSCで縦撮り3mの距離だと30ミリ撮影で2.3mの縦方向に切り取れます
広報誌に写真載せる時は大体の場合、全体、ニーショット、ウエストショット、バストショットの4種類で、全身載せる時は上下30センチずつ余白載せるのが標準です
平均170センチの男性なら230センチに切り取るからです
だから3mの距離は都合が良くなります

こういう物理的な切り取りサイズの問題もありますが、離れるとフラッシュの光量減損が大きくなります
集合撮影でF8で5m離れれば単純にザックリGN40必要です
1/2&640も必要になります
1/200にすると1/2&1000 位かも
余程人数多くならない限り、F5.6勧めるのもコレが理由です

少人数撮影も最初からニーショット縦1.3m切り取り前提なら、2mの距離から天バンして頭20センチ残しても1.5mだから、縦撮り30ミリで丁度になる
ちなみにさっきから30ミリと言うのはフルサイズ換算で48ミリと見た目に近くなるので、こういう設定にしてます

こうしとけば、トリミング作業もほんの微調整で済みます
ちなみに経験沢山すればよく分かりますが、横位置のセンタリングに撮影時、気を付けてください
コレが意外に後でうっとうしい事になりますから

書込番号：21691438　スマートフォンサイトからの書き込み

[eichansaikou]

昨日発売のデジタルカメラマガジンにキヤノンから発売される470EX AIの記事が掲載されてます
カメラ月刊誌を斜め読みしましたが、1番詳しく1番ページを割いて1番マトモに実証記事書いてます
40周年とCP+に浮かれて実のある記事がほとんどない各社の中、検討してます
橋本マナミの表示に一瞬グラっとしましたが、この後の余興に備えて我慢、我慢（笑）

オートバウンスが予想以上に被写体より離れた位置なので驚きますよ
いわゆるマイナス方向にバウンスさせてるので、ホントかよって、ツッコミ入れたくなる位です
1メートルなら真上かなと思ってたら、マイナス方向に2メートル位？
6メートルで1メートル先の天井にバウンスです
確か4パターン載ってたので参考にしてみては
多分私は参考にするだけで、もし買ったら縦横自動変換は使いますが、オートバウンスは使わなさそう（笑）

書込番号：21692236　スマートフォンサイトからの書き込み

[eichansaikou]

そう言えば背景を明るくする件は今後どうしますか？
毎度自作バウンスまで被写体を誘導できますか？
それとも毎度ソフトで補正しますか？
慣れればソフトの方が良いかもしれません

背景に白いスクリーンとか用意出来ないから、お金掛からない方法だと手間はかかるけどソフトしかしないと思います

お客さんが眩しく感じたのは単純に光を強くしたからだと思います
光が全体的に回ってる影響は小さいでしょうね
勿論カメラの露出計の反応や実際出てくる写真がどうなのか次第ですが

先日ISO400,SS1/100で撮った写真ですが、同じシュチュエーションの場合、今後ISO800,SS1/200にされますか？

ちなみに10人撮影時、2列にしてますか、それとも3列にしてますか
3列ならF8で2列目のセンターにピント合わせた方がいいです

楽なやり方はライブビュー撮影で顔追尾AFにして、顔認証させちゃうことです
2列ならF5.6で前列センターに顔認証です
ちょっとズルいやり方ですが、業務用なら間違いないと思います

それと思い出したんですが、ライターさんのISO結局いくつだったんでしょうね
ISO25600とかですかね

集合撮影は今は天井バウンスしてるんですか、それとも直当てしてますか？
ちなみに天井が暗かったり、フラッシュの明るさ足りない時は被写体を壁に極力近づけさせます
こうすれば直当てしても陰があまり出ません

それとアイラインの影消しまたは顔全体の影消しなら、屋外だと日中シンクロなりますが、弱い光を当てて下さい
そういう時はデフューザーとかあるといいです
それ以外の時はただ光を弱くするだけなので、個人的にはオススメしません
まだ天井バウンスする方がマシですから　

多分コレでほとんどのパターンで対応できます
1人撮影の時も壁の近くに立たせると影出にくいのは有効です
光を強目に当てるには特に

天井バウンスの当てる位置は私ももっと研究したいと思います
1mなら真上でいいと思ってたのに、まさか後ろ2mに向けては予想外でした
多分コレから私以上に経験積まれると思うので、バウンスマスターとかになりそうですね（笑）

書込番号：21695704　スマートフォンサイトからの書き込み

[APS-C 使いこなす]

＞eichansaikouさん

1/3段刻みのGN表まで、ありがとうございます！
おっしゃる通りで、1/3刻みの調整が今週は多かったです。
また、狭い部屋（会議室など、自宅含めて）では、フラッシュだけですべてに光量が届く場合が多く、カメラの露出計がアンダーに振り切ってても綺麗に撮れるので、微調整が大変でした(°_°)日曜日の朝のような清々しい写真になります笑。
またそんなときは、フラッシュに頼ってブレを極限に防ぐために1/250以上にしたり、一人・二人でもF8で撮影しています。

F8 の理由
→狭い部屋で、背景の壁も近く、周りに何もない空間なのでボカす意味がない
→使っているタムロン28-75 2.8レンズの性能がF8で中央・周辺のシャープがピークなため（ganrefの性能テストページや他の方の同レンズ作例、自分の作例からもこのレンズだとF8が一番画質綺麗です）

あと、ISOでお客様から指摘された点（具体的にはISOなんて知らない方なので、見た目・画質）で、ISO100で撮った写真なんですが、「20年前に結婚式で撮った写真みたい」と言われました。ISO100だと、スマホ画質になれてる現代では生々しすぎるようですね、おそらく。。

なので、ISO1600で写真にしてもノイズが無視できるなら（まだ写真にした経験がほとんどないので、ISO毎で試してみます）、1600のほうが慣れた感じに綺麗に見えるかもしれません。
今度、その人にISO100と1600で撮った写真を見比べてもらいたいです（しばらくそのお客様での撮影はないですが…）

〉apscで横取り5mの距離だと30ミリ撮影で2.5mの縦方向に切り取れます

望遠の圧縮効果ですよね？？勉強不足です。すみません、慣れてきたらこういったことも身につけていきたいです。カメラは奥が深すぎます！笑

書込番号：21697268　スマートフォンサイトからの書き込み

[APS-C 使いこなす]

＞eichansaikouさん

デジタルカメラマガジン読みました！470EX AI、おそろしいですね。YouTubeでもみたんですけど、ロボットのように横撮り・縦撮りでウィーンと動くのが、びっくひしました。

天井バウンスの時のストロボ角度、見ててこれもびっくりしました！P.104の同じ部屋の例なんですが、下4枚の内、右側2枚は、カメラマンの後ろが部屋の隅で壁があるので、後ろ斜め45度だと、たしかに柔らかな光ができそうですが、同ページの上の一番左の写真。こちらもストロボ角度は後ろ斜め45度ですが、天井高はもちろん同じですが、後ろの壁まで相当距離ありますよね？？そうとう強く焚いてるのでしょうか。。疑問です

書込番号：21697285　スマートフォンサイトからの書き込み

[eichansaikou]

1/3段刻みでのGN表、役立って良かったです
文面から明らかに急激に上手くなってるのが伝わりましたから、遅かれ早かれ1/3段刻みで撮影したくなるし、その必要性に駆られると思いましたよ

いつも同じ所ばかりでもないでしょうし、被写体の服装の色や濃さ、光沢か非光沢で露出計変わりますので

多分もう上手くなってるので、1/125で撮っても手ブレしないと思います
1/200勧めたのは集合写真撮ると目つぶりする人出るので、何度も撮り直すのが大変だからです
1,2人なら余裕でしょうね

しかもGANREFまで見てるとは恐れ入ります（笑）
まさか解像度の話まで出されるとは思いませんでした
1列の時は被写界深度の差が出ないのと自分の場合は明るさ優先なので、普段F2.8通しのレンズ使ってますが、そのままにしてます
縦撮りで3人の時はF5.6にはしますけど、2ショットの時はそのままです

ISOの件、他の人はそういう評価なんですか
ISO100だとフイルム感出て、昭和のテイストなんでしょうね
まぁISO400スタートにした方がいいと言ってきた理由の1つでもあるんですけどね、フラッシュの負担以外で
80Dはノンフラッシュでも、ISO250までにした方がいいです
私は便利ズームで屋外ピーカンはF6.3の時、ISO250でSS1/640にしてます
ISO200にすると、SS1/500にしても同じ様なキレイさがナゼか経験上出ないんですよね

ちなみに私もこの前スタジオでマニュアルモードで+ 2になる様、ISO1600でコントラスト+3でイキましたが、なかなかパキパキにキマすよ！
生まれは昭和でも被写体と私の感性は平成なので（笑）

30ミリ撮影は換算約50ミリなので、よく撮られてる画角での距離感を紹介しました
切り撮れる長さは計算式があるので、距離と焦点距離と縦撮り横撮りで計算するか面倒なら基準値作る事オススメです
多分圧縮効果は100ミリ以上でないと分かりにくいでしょうね

書込番号：21697771　スマートフォンサイトからの書き込み

[eichansaikou]

背後の壁や横方向の壁まで使うとは思いもよらないですね
確かに半逆光は良いとか言いますけど
こう言うのはAIの考える事なんだなとつくづく感じます
プロカメラマンのノウハウを凝縮してるのかも
でも背後と左右によく壁がある事認識できるのかと感心しますわ

ただTTLにしてれば、フル発光に近い発光してくる気がします
特にISOを低くしてると
連動してますから、カメラとフラッシュは
カメラは背後の露出を見て反応し、フラッシュは被写体の露出見るそうです

完全には分離してる訳でもないんでしょうが、キヤノンに聞いたら、如何にもフラッシュ当てた感じにはしない様にするのがキヤノン流との事でした
だからナチュラルにする為にやや弱目になるそうです
光を当てる角度も工夫してるそうです

今度1.5メートルの距離から1メートル後ろの天井に試しにバウンスさせてみたいと思います
いつも真上にしてたので観察してみます

書込番号：21698245　スマートフォンサイトからの書き込み

[APS-C 使いこなす]

＞eichansaikouさん

背景を明るくする方法ですが、「それかよ」と言われたら申し訳ないですが、被写体となるお客様に移動してもらって背景が明るいようにフレーミングしています。これができれば、一番楽ですよね笑。
同じ背景ばかりになる場合は、ボカしたりして雰囲気変わるようにしています。
あとは、撮影枚数もそんなに多くないので、raw+ jpeg撮りにして、背景が暗い写真を1,2枚加工するという具合で対応しました。

背景が暗くならない場面では、以前はISO400,SS1/100設定から、ISO800,SS1/200でほとんど撮っています（手抜きですかね笑）。

集合写真は、オフィス内が多いので、狭いためだいたい3列になります。F8です。ピント位置はいまだにどこにしようか考えてしまいます。。被写界深度を考えると、2列目の真ん中といのは理解しているのですが、おじさんと可愛い子が並んでいる場合、可愛い子についついピントを合わせてしまいます。。あかんですねこれは笑。たぶんそのピント合わせ中はニヤニヤしてそうで恐ろしいです笑。変に余裕ができてしまったせいですね…

LVの顔追尾、楽ですね！！今週何回か使いました。フラッシュが使える場面ではSSあげられるので気軽に撮れてありがたいです。

ライターさんですが、すみませんおそらく「20000ぴったし」です。データ便でもらったんですが期限切れて見られず、制作に回したデータはリサイズやらされていて情報がなかったです(°_°)電話で遠回しに聞くと、やはり広角でカリカリにしてトリミングするのが好きと言ってましたし、20000をだいたい上限にしてると言ってました！

初めて一眼レフを買ったのが80Dで、昨年の12月末だったんですけど、それから約3ヶ月間、毎日、頭の中はカメラです笑。
80D買う前は、会社のkissを月1・2程度でしか使っていませんでした。もちろんすべてオートモードです。（買うまでの取材は外注や社内の制作に任せたり、もしくはiPadで撮ってました）仕事で異動があり、取材・撮影をすることが極端に増えて、かつ受注額も大きいので、カメラを勉強しよう！と思ったら、どハマりしています笑。きっかけは子供が生まれたというのも大きいですが。

kindleの会員なので、デジタルカメラマガジン・デジキャパは2012・2013年頃からほぼすべて読み、気になる記事はスクショして保存し、勉強してます。ネット情報や、この価格.comのスレからもスクショしており、まとめたものは、今数えたら200を超えていました。笑
ここまでハマるとなると、人生ではじめての趣味と言えそうで本当に嬉しいです。

とりあえずは当面、ニックネーム通りにaps-c を使いこなしていきます！カメラにフラッシュは欠かせないですね^_^

書込番号：21700173　スマートフォンサイトからの書き込み

[eichansaikou]

背景は気にしなきゃいけないなら、補正するに越した事ないですが、既にご存知だからとやかく言う必要なさそうですね

F2.8のレンズなら、ISO800 ,1/200は鉄板ですね
場合によっては、ほとんどフラッシュ要らないし、当てても影消し程度で済みますし

3列多いならF8、2列目センター基本ですが、誘惑に打ち勝って下さい（笑）
LVで白枠出してタッチAFで動かして、AFonにして緑枠にしてシャッター切る手順です

最初に買ったのが80Dとは楽しくなるの分かります
私はキスのX6iで苦難の道を進んで来ましたから（笑）

お子さんと仕事の両方なら、ハマりますね
どうせハマるなら、いい写真撮った方がいいですから

今日は私はイベントで白トビ上等とばかりに調子に乗って、内蔵フラッシュ+1 1/3でISO1000,1/160,F2.8で白スクリーン前でやりましたが、調子に乗り過ぎて私のオデコが白トビしました（笑）
ISO800,内蔵フラッシュ+2/3にしといたら完璧でした
カメラ内RAW現像で窮地を脱しましたが

そのライターさん、凄く割り切った使い方してんですね
余程の上級者かそれとも.....　
Kindleってそういう美味しい点あるんですね
デジタルカメラマガジンって自分流の辞書作ると財産になりますよ
桜の名所案内とかずっと使えそうですもんね

どちらにしても照明、ライティングって正直難しいです
うまく使えば高級レンズ使うよりキレイになると思います
早く470EX安くならないかな
4万切ったら買いたいんですよね

書込番号：21701475　スマートフォンサイトからの書き込み

[APS-C 使いこなす]

＞eichansaikouさん

kindle本に関しては、元々アマゾンのプライム会員だったので、無料で少しのkindle本が読める中、一つ上のアンリミテッド？会員に無料1ヵ月のお試しやってみたら、デジタルカメラマガジン・デジキャパ ・CAPAシリーズがほとんど対応していたので、読破しました笑。iPhoneです。時間があれば、一ヶ月だけ登録してスクショ保存するのもおすすめです。最近では、カメラは教える側になってきまして、友人にkindleをおすすめています。まずは勉強しろ！と笑。
最近、勉強になったのは、CAPA2月号の古い便利ズームの使い方なんですけど、タムロンの手ぶれ補正なしの2005年発売の18-200を知人から2000円で買って使ってます。当時のカメラは6メガ画素だったので、80DだとS1サイズで撮れば、パキパキになる！という内容。解像度について今は絶賛勉強中です。この便利ズーム、安いのもありますがズームリングがスコーン！とめちゃくちゃ軽いので、屋外の晴れた日限定で使っていますが、子供のシャッターチャンスにすこぶる強いです。eichansaikouさんのおっしゃるコントラスト調整も試してみます^ ^
スレ違いの書き込みに対しても、親切に回答いただきありがとうございました。このスレのおかげである程度、自信がついてきました。
また何かありましたら、スレ立てさせてください笑。

470EXAIのレビュー、楽しみにしています笑

書込番号：21705089　スマートフォンサイトからの書き込み

[eichansaikou]

アンドロイド使いなので残念ですね
色々読めて羨ましいです
フォトテクニックデジタルなんかは本購入するとPDFで読めますけど、過去に遡っては見られないから余計にです

確か楽天会員でクレジットカード登録すると、月々400円で雑誌100冊以上新刊が読め、過去に遡って見られて、その中にカメラ月刊誌も3誌以上入ってたと思います

画素サイズS1でパキパキに変身とは面白いですね
どの位の効果あるんでしょうか
普段は小さいLサイズにしてます
コレにすると80Dのバッファが1.5倍に増えるのはココだけのヒ・ミ・ツです（笑）

今ならシグマの現行モデルの便利ズームでも近々ファームアップされて、80Dなら3つの補正が純正と同じ様に適用されるのでオトクです
7D2、70D、5D3は何故か適用外です（笑）

軽装備が必要で行ってみないと撮影環境分からない現場は便利ズームはやはり神です
3,4万で買えるので現行モデル1本購入オススメします

私は普段F2.8を開放でそのまま使うので、フンワリし過ぎるのが嫌で、明るさ優先主義なのもあって、コントラスト+3がスタンダードです

特に白スクリーンで多用する白バックの白トバしでクリアかつパキッとした画作り好みです
簡単でどこでも通用するのでオススメします

ついでに私のピクチャースタイル紹介します
FD ディテール重視でシャープネスは強さ5か6、細かさ1、しきい値1か2、コントラスト+3、色の濃さ+1か+2、色あい-1です

強さは背景の色と服の色のコントラストで使い分け
しきい値はISO1250以上は2
コントラストもたまに+2で服の色の組合せで変え
色の濃さは服の色とその組合せ、光沢非光沢で決めます
色あいはほとんど固定で、チーク濃過ぎる人は0にしますが、どちらにしてもホワイトバランス補正で調整します
普段はM2A1ですね
訳の分かんない照明の時は保険掛けて0（笑）
黄色いの服着てる人は少し苦手かも

470EXい〜ですよね
個人的にはα9のノンブラックアウト以上のインパクト、技術革命です
1番分かりやすいカッコイイ商品だと思いますよ

書込番号：21705990　スマートフォンサイトからの書き込み

[APS-C 使いこなす]

＞eichansaikouさん

アンドロイドもできるはず、と記憶してましたが勘違いだったらすみません、、「kindle for android」アプリないでしょうか？

10年以上前のサードパーティレンズのS1、まだ試せてないです笑。昨日読みましたので、週末に撮ってみます。

シグマのレンズ、欲しいです。用途的には高倍率買うのはまだ先なので、それまでに情報仕入れて勉強しておきます笑

ピクチャースタイル、これも先週末にカメラ内現像いじってて勉強したいと思っていました！
教えていただきありがとございます！個人的にはデフォルトのピクチャースタイルは、ポートレートだと忠実設定が一番好きです^ ^
それから設定はいじってないので、挑戦してみます！
被写体の色ごとに変えているのは、カメラ内現像ですか？DPPですか？？

また、たまたま今日kindleで「ピクチャースタイル」で検索していたら、プロの写真家がいくつか公開しているのを見つけました。
Facebookで「オリジナル・ピクチャースタイル」と検索してみてください。
【さわやかハイキー】【限界高彩度】【限界高彩度クリアー】など、いろいろ写真と一緒に公開されていて、誰でもダウンロードできるようです。ポートレートがないのが残念ですが…

こういうピクチャースタイルのダウンロードは、みなさんよく使っているんでしょうか？？

書込番号：21706422　スマートフォンサイトからの書き込み

[eichansaikou]

試されてないだけで、色々とご存知なんですね
被写体はほとんと人物なので、ピクチャースタイルを極端に変えないです

照明が訳わかんないミックス光で撮る時はたまにスタンダードはありますが、レアケースですね

基本記念撮影位しかRAW撮りしないので、ピクチャースタイル内の詳細設定は撮る前にいじって、気に入らなければその場でまた微調整します

大体基準になる色が頭の中にあるので、それに対して感覚的に決めていきます
わざわざRAW撮りしてから決めていかないです

凄く設定、環境、時間に余裕ある時は1枚RAW撮りして、カメラ内RAW現像して設定追い込むのも一つの手です
コレだと思ったスペック見つけたら、それでJPEG撮影
だから背面液晶の見やすさは大切ですね
80Dが好きな理由の1つです　

コレはたまに1つのデカイ会場で撮影ルームが色々あって、背景がコロコロ変わってセットが変わる時、都度やります　

でもその時は他の要素メインで変えます
色温度ですね
色温度の方が写真の色味に影響大きいですから
普段はAWBの白優先メインで使いますが、気に入らない時は同じ要領で変えていきます
簡易的に使えるのでカメラ内RAW現像は便利です

色温度500度違うと段々違いがわかりますよ
さすがに1000度違うと印象かなり変わります
同じ照明でも服と背景の色で露出も変わりますが、それ以上に色温度ですね

見た目に近い色はコレで求めて、感度とコントラストで多少現実離れしたピカピカ感を写真に与えていくのが楽しいですね

書込番号：21706912　スマートフォンサイトからの書き込み

[eichansaikou]

ピクチャースタイル関連はご存知だと思いますが、RAW撮りすれば、後からまんま詳細に変えられます
ただISO感度は後からではISOでは直接変えられず、明るさという所で調整なので、経験上アンダーもオーバーも補正は11/2段の補正が限界で、出来れば1段以内に留めたいものです

LVを撮影前に使えば実質ミラーレスなので、こっそり露出を把握するのに使えますよ（笑）
だから大きな間違いは起こしにくいカメラではあります
背景と被写体の明暗差が大きい時はカメラの露出計よりLVの方が役立ちます

フラッシュ撮影されるので、どれだけの明るさを追加して、その為にどういうGN設定にしていくかは経験値と距離×F値のミックスで決めていく手順ですね

例えばフラッシュ焚く前の設定はマニュアル撮影の場合、露出を0から+2/3位にしといて、フラッシュ撮影で露出の結果は残りませんが、イメージ的には+1から+2に持っていく
立体感と陰消しするのと同時に全体の露出も上げるみたいなやり方ですね

ホントは内蔵フラッシュだけでもポップアップしたら、カメラの露出と連動して欲しいんですよね
内蔵フラッシュの明るさの計算が無茶楽になるのに
一応GN12なのは理解してますが、どれだけ明るくなるのか計算しにくいです

ただいずれにしても、途中経過をお客さんに見せる事もあるんでしょうし、割り切りの世界かもしれませんが、露出も含め後処理は少ない方が撮影時の精神衛生上も良いので（笑）、特にピクチャースタイル関連は決めておきたいですね

最後のWBについても、撮影時の見たまんま重視なのか、多少違っても各々最適ないしは自分好みにするかは、優先順位をどちらにしても決めないといけません

どちらが一方と言う訳ではないと思います
AWBで十分であればそのままで、違う時だけ色温度設定するみたいな事でもいいでしょうね

ただいつも撮影する場所が同じ場合、AWBは雰囲気か白優先かは決めといた方がいいです
少なくともその場所ではどの設定にしとくかは
その上で服の色味の関係で合わない時、色温度調整使うのがいいですけどね

でも慣れれば、LVでも色温度の変化分かるので撮影前のちょっとした時間で色温度決めておくのも手です

キヤノンは確かオートにすると何度で撮ったかは分からなかったはずですが、1000度以上は外さない感じです
多分ミックス光でなければ、500度以内には収めてくるイメージです

ノウハウになる部分なんでしょうが、ニコンみたいにオートで撮った時の温度も開示してくれると嬉しいのですが

どちらにしても、どれだけの人が80Dの機能を使い倒してるか疑問ですよね
たまにしか使わないのに80D持ってるのはもったいない気もするし、週1で使ってるのにはいつまでもシーンモードばかりでは進歩ないし、多分Pモードだと苛つくし

このLV機能さえも動画撮り位でしか使わない人もいるけど、ミラーレス的に使えるメリットを最大限活かすべきですね
それで遅延のない像見ながらファインダー撮影楽しめるのはイイですよね
それにファインダー撮影でも顔追尾AF使えたら最強ですが

多分スレ主さんだともうマニュアル撮影できるし、色々と楽しめるレベルなのでAPS-C使いこなすより、80D使い倒すに改名出来ると思いますよ（笑）

後は会社に経費でレンズとフラッシュ買わせては
集合撮影多いならもっと広角あった方がいいし、照射各固定のフラッシュなんて不便です

シグマの17-50F2.8とキヤノンの430EX3は合わせて6万
これだけ仕事に使ってんなら、年度代わりに申請した方がイイと思いますけどね、ボディは私物使わせてやってんだからと言えば、何とかなるのでは
カメラマン雇った場合の方が高くつくと思いますが

ホントは白スクリーンあるといいですけどね
高いですけど予算あるならお願いするのも手
会社にプロジェクターの際に使うスクリーンってないですか？
上半身のみ撮影する時なんかは十分使えますよ
地面まで下ろせないだろうから、ニーショットまでは使えるかも

書込番号：21708042　スマートフォンサイトからの書き込み

[eichansaikou]

自分も知らなかったのですが、キヤノンのホームページからピクチャースタイルを追加でDL出来るんですね
全部で8つもあります
人物撮影向きは2つです
特にスタジオポートレートはオススメです
広告写真何かに向いてるそうです
APSC使いこなすさんにピッタシでは
リンク貼っときますよ
http://cweb.canon.jp/eos/picturestyle/file/file-intro.html

シャープネスは低目、コントラストは弱目です
以前一度キヤノンのお客様センターに電話して聞いた事ありますが、各項目の数値同じにしてもピクチャースタイル違うと表現変わるそうです
当たり前の話ではありますが

もともとくっきり、明るいキヤノンの色の出方ですが、嫌味がない程度に使えるといいんですけどね
プライベートだとスナップショットポートレートなんかもあります
ポートレート、スタジオポートレート、スナップショットポートレートが3つ横並びで比較してるのも載ってます

個人的にはコントラスト高め、シャープネス低めのスナップショットポートレート良さげです
屋内外問わないそうです
屋外で撮る機会少ないですが、試してみたいですね
そこでシャープネス上げるとどんな反応示すか面白そうです

書込番号：21711602　スマートフォンサイトからの書き込み

[eichansaikou]

年度末、年度頭は記念撮影の集合撮影や社員証の写真撮影とか多くなるんですか？
大体社内報とかに載せる写真は、多くの会社が自分で撮影した写真掲載するだけの場合が多いですけどね
社員証の写真はほとんど部外者には見せないですから
名刺に顔写真載せる会社も稀ですし
コレから会社も副業OKになったら、写真撮影で小遣い稼ぎでもしたいですね
いつもお金払う方ばかりだから（笑）
自分のプリントと機材代位にならないかな

いつも撮る所で白いドレス着たモデルさん撮影したんですけど、改めて服装の影響大きいなと思いました
同じ背景、同じ照明なのに、2/3段もマニュアル撮影時の露出計明るく表示して来ました
ISO640を一気に400にしました

その上、途中で気付いたんですけど、上半身メインで撮ってる時と全身撮ってる時とまた違う
一旦撮影始まると、露出計より撮った結果直接かヒストグラム見るんですが、全身だと明らかに白とびしたので、更に2/3段分下げました
ISO250まで下げました

また上半身メインに戻してISO400にしたり、またそのままシャッタースピード1/3段上げて、1/200にしたりして微調整
撮ってると段々気に入る露出の範囲が狭まって来たりするんですよね
時々ISO1/6段刻みにならないかなと思ったりする事も

社員の方も紺や黒系のスーツからライトグレーのスーツまで明るさと色の濃さ違うと思いますけど、どうやって調整されてるか興味ありますね

書込番号：21719376　スマートフォンサイトからの書き込み

[APS-C 使いこなす]

＞eichansaikouさん

80D使い倒す、いいですね笑
周りはキヤノンとニコンのエントリー機が多いですが、ほとんどみんなオートモードで、レンズもキットレンズだけなので、「スマホのほうがキレイ」とか言ってるので、本当にもったいないです。
シャドーが多い写真では、iPhoneでiso50は、80dの25600くらいか？と思ったこともしばしば（LightroomのアプリでRAW撮りをたまにします）。
なんかの記事で読みましたが、一眼レフ買っても8割の人が使いこなせなくて、使わなくなるみたいですね。
オートモードではなくて、AIモードとか出たらバカ売れしそうですが、ものすごくつまらなくなりそうです(p_-)

あ、まえ借りていた430EX iiを知人からタダで貰いました笑

▼初心者の私が勉強になったストロボ関連記事
※ブログ？のため、直接貼るのは抵抗があったので、一番前に「h」つけて下さい。

ttp://digibibo.com/blog-entry-1212.html

ttp://app.m-cocolog.jp/t/typecast/177165/156894/18590566

天バンのときに、90度の真上ではなくて後方斜めにしたほうが、光の加減もよくキレイになっています（調べたら、色々他のサイトにも同じようなのがありました）

それよりも、キャッチライトパネル・ワイドパネル・バウンスアダプターの効果が便利だと知りました

距離が1.5Mで天井も2M以内というときの光が強い多いすぎて困ったことがあったので、バウンスアダプターの購入を考えています。


あれからピクチャースタイルをいくつかダウンロードしました！ポートレートは、プロの方がネットで公開されていたものが一番お気に入りで、他にはフジのベルビアに近しいものをダウンロードして風景写真でお気に入りです♪
プライベートでは実際 jpegが多いので、楽に写真を楽しめて嬉しいです。


あくまで営業なので、社員証の撮影とかはないですけど、副業でやってみたいですね笑

先日、プロのカメラマン呼ぶ取材があったのですが、1D2？と大三元レンズで撮ってましたが…写真は微妙でした。ポートレートはコミュニケーションが上手に撮れないとダメだと痛感した現場でしたね。。そのプロカメラマン、第一印象も悪いし撮影中も、うまく会話ができていませんでした。撮った写真の表情が全部今ひとつです。

改めて、まずは80Dを完璧に使い倒していこうと思いました！

書込番号：21724494　スマートフォンサイトからの書き込み

[eichansaikou]

エントリー機でも上位機と同じセンサー、同じエンジンならば、基本的にほぼ画質は同じです
要は使いこなせるかどうかです

使いこなせないとスマホと一眼レフの性能差を引き出せないと言うことです
しかもレンズ込みの性能差を
そうすれば、もっと差を開けられますけどね

その上、プリントしないでスマホ上だけで見てると素の性能差が分からないので、なまじオート機能優秀なスマホに逆転される珍現象が生まれてしまう

要するに一眼レフのオートは事露出設定についてはそんなに優秀じゃないし、撮影意図は人間が伝えないといけない

カメラの撮り方覚えて使いこなせないと上手く撮れないから面白くないですよね
カメラ辞める人出るのは分かります

とりあえず、シャッタースピードを基本の1/125固定にして、マニュアルでカメラの露出計が+1にするにはどうしたらよいか試してみることですよね

F値とISOの相関関係、連動性、組合せを学べます
ズームレンズでF値変えながら、露出を一定にするには、ISOをどう変化させたらいいか考えます
焦点距離伸ばしたら、シャッタースピードも手ぶれしないように速くしないといけない
パラメータが2つから3つになる

面倒だから、今度はF値を固定してみて、露出を+1に固定する為のシャッタースピードとISOの組合せ考える
ISO上げ過ぎるとノイズ出るからISO上限を固定してみる
露出を+1に固定する為にシャッタースピードとF値の組合せ考える
F値小さくする為にレンズ変えたり、シャッタースピード遅くしてもブレない様に三脚使用してみるとか

こうやって順番に3つの組合せで露出の成り立ち方、決め方を学んでいく
そこには被写体や撮影環境や経済性（笑）考えた組合せを学んでいく

そこから撮影意図を反映した被写界深度や露光や動きの止め方を3要素使って表現していく
そこにデジタルならではのHDRみたいな機能を織り込んでいく
その先に色温度とかピクチヤースタイル使った表現の世界に行けて、ますます深みに行くんでしようけど（笑）
そこまで行けたら、もっとカメラと撮影楽しめるのになー

書込番号：21725016　スマートフォンサイトからの書き込み

[eichansaikou]

それとフラッシュ貰えて良かったですね
情熱が伝わったのかも（笑）
人徳あるのかもね
記事関係読みましたよ

自分も被写体への距離毎の天バン位置のオリジナルマニュアル、アンチョコ作りたいですね
結局写す範囲に光が当たって、どうしても出来てしまう影が写す範囲に写らなければいい訳で、それを実際撮った写真見ながら確認、判断していけばいいんですもんね

ピクチャースタイルの件ですが、ポートレートでそのプロカメラマンがどんな設定してるか知りたいですね
名前だけでも知りたいです
jpegほとんどなのは私もそうです
PCへの負担大きいし、時間掛かりますもんねjpegに変換するのにも

にしても、もうプロカメラマンをビミョーと値踏み出来るのはサスガですね（笑）
テクニック＆トーク両面から厳しい査定のようで
写真も撮られる側の協力必要な意味では共同作業なんですよね
被写体の表情作るのもカメラマンの腕の1つではありますね
だから奥が深く、難しいんですけど
技術の1つですね

もうカメラの露出とか色々分かるようになると、写真の写りだけじゃなくて、そういう所にも目が行きますよね
なかなか聞いてて、面白いエピソードで参考になりますな

書込番号：21725053　スマートフォンサイトからの書き込み

[eichansaikou]

スマホの1/2.3インチセンサーは30mm2位
キヤノンのAPSCセンサーは他社より1割小さいとは言え340mm2位ある
スマホの11倍ある
基本的な画質はある程度センサーサイズに比例する
から、当然一眼レフの方が上

撮り方知らないゆえに、スマホの方がキレイなんてこんだけ大差あるのに言われるなんてバカバカしいし、カメラ辞めるなんてもったいない

どの写真の撮り方解説ガイド見ても、まともなマニュアル撮影の仕方が書いてない
シャッタースピード1/125から始めろなんてどこも書いてない
カメラの露出計見ながら明るさ、設定決めろなんてどこにも書いてない
しかもキヤノンの場合、+11/3がいいなんて余計に（笑）
だからみんな混乱するんだよな

自分の考え方書くとそうじゃない、お前の考え方、お前の露出を押し付けるなって揚げ足取られるのが嫌なのかな（笑）
別に＋１1/3じゃなくても、+1でも+12/3でもいいけど
実際自分も状況に応じて変えてる位だから

キヤノンは白トビさせてもデータが残るし、白トビさせないような工夫が上手い
だからツッコんでギリギリで撮影出来るから面白い

書込番号：21727368　スマートフォンサイトからの書き込み

[eichansaikou]

もうフラッシュは完全に430EX2に切替てますか？
照射角はいつも固定にしてるんですか？
換算50ミリにするには32ミリで丁度そうなります

縦撮り頭10センチ空けて膝までを1.3mとすると、32ミリで1.8m離れます
全身と上下10センチずつ余すなら1.9mとすると、2.7m離れます
面倒でもズーム固定で自ら動く方がいつも同じ感じで撮れますよ

キヤノンのホームページにこのフラッシュの照射角毎のGN記載ありますが、換算50ミリはGN32だからそれ基準のパワーレシオ係数とISO感度係数の一覧表作らないとですね
以前書いたパワーレシオ係数とISO感度係数見て、掛け算して32に掛けてみて下さい
また縮小コピーして貼り付けるとウケがいいかも（笑）

天井バウンスの調子はどうですか？
1.8m離れると後方2m位、2.7mだと後方1m位ですかね
470EXのオート天井バウンス見てると、そんな感じです
4mで真上位にバウンスしてると、youtube見てるとと思いますね
またどの位がいいか教えて下さい

書込番号：21732122　スマートフォンサイトからの書き込み

[APS-C 使いこなす]

＞eichansaikouさん

お気に入りのポートレートは、
「株式会社プロテック 岡山県」で検索してみてください。
ホームページが出てきて、ピクチャースタイル広場というところでダウンロードできます（web公開、感想欲しいなどあるので、ここに書いても良いと判断してます…。kindleでオリジナルピクチャースタイルで撮影した写真集の本とかも出しています。）
レンズとの相性もあると思うので同じ80Dでも変わるとは思いますが、お気に入りです。

はい、430EXiiに完全に切り替えました！軽いし小さいので素敵です！！
天井バウンスのときのストロボ角度は、後方にカクッと真上90度から15度くらい？までは角度つけられるので、それで撮影していますが、真上よりかは光の当たり方が優しくなっている気はします。また、ワイドパネル（キヤノンに問い合わせすると、aps-c でも35ミリ換算14ミリの照射角固定）を使うと、光量減りますが、顔の影とりがうまくできている印象です。
自作バウンサーの大きい方は最近使わなくなりました。真上にバウンスしても前方への光量が大きく、顔が白とびまではいかないですが、けっこうテカリます。天井高2〜3Mがほとんどなので、その際は小さいほうの自作バウンサーで対応しています。
最近は、2〜3人が多かったので、F2.8、ISO250で撮ることが多かったです（この場合はETTLと調光補正だけで簡単に調整できました笑）背景が暗くなるのを気にして、背景に蛍光灯があるような構図で、SS100くらいで綺麗に撮れています。

ノイズが多く発生するようなシーンはなんとなく経験でわかってきました。ISO1600でもノイズが気になるような場面は、割り切ってRAW撮りしてあとでいじっています（私の基本的な許容範囲はプライベートでISO3200、仕事でISO2000くらいです。）
今ある機材でどう撮るかを考えるときが楽しくて、良い写真が撮れたときは本当に嬉しいですね。

そして、最近の悩みは手ブレです。笑
悲観的なスレじゃないと思うのでまだ書き込みしていいですかね？？笑

親指AFの位置を、最近AE/AFロックの※みたいなホダンのところに切り替えたところだいぶ手ブレがなくなりました。
解像度云々の前に、パッと見は綺麗な写真も拡大するとなんかぼやけているなぁ…ピントが合ってるのは拡大すればわかっているがなんかなぁ…という問題は、私の場合はブレでした。

80Dのボタンってけっこう押し込みますよね？？そのときにブレやすいです。。通常のAFボタンを親指ですると、深く握りこむために、力んでしまってシャッターボタン押すときに
ブレがちでしたが、親指を右にずらして、小指をうまくグリップにかけることで、うまくバランスがとれて「拡大して見るとなんかボケてる…？」写真が激減しました。
人によると思いますが、皆さんの設定も聞いてみたいです。

書込番号：21744558　スマートフォンサイトからの書き込み

[eichansaikou]

ピクチャースタイルの件、ありがとうございます
大変参考になりました
かなり難しい話になってきましたね
被写体の兼ね合いもありますが、私の経験値少ない分野です
試してみたいと思います
青とか緑って正直色合わせ難しいです
それと紫とか
BとかGとかですよね
普段AとMには気使ってますが

それとピクチャースタイルは、FD ディテール重視でシャープネスは強さ5か6、細かさ1、しきい値1か2、コントラスト+3、色の濃さ+1か+2、色あい-1です
6.1.1.3.1-1が多いです

強さは背景の色と服の色のコントラストで使い分け
しきい値はISO1250以上は2
コントラストもたまに+2で服の色の組合せで変え
色の濃さは服の色とその組合せ、光沢非光沢で決めます
色あいはほとんど固定で、微調整はホワイトバランス補正で調整します
普段はM2A1ですね

書込番号：21744972　スマートフォンサイトからの書き込み

[eichansaikou]

あくまで個人的な感覚の話ですが、私には1/160が合っており基本そればかり使います
理由は複合的な話になりますが、1つに明るさの話とシャッターボタンの硬さと言うか重さと微ブレの話に関連します

明るさの話だと、私の場合あまりISO上げる事に躊躇しません
ISO1000迄は露出計に従うままに+1 1/3になるようにします
そういうマイルール作ってるので都度イチイチ迷ったりしません
迷うだけムダと言う結論になったからです
だから、その範囲に収まるならわざわざ1/160より遅くしません
経験上、このスピードあれば手ブレしないのと、このシャッター切るリズムに慣れてるからです
普段軽快にラフにシャッター切りたいからです
もちろん被写体ブレもしません

コレは問合せのブレの話と実は関係します
基本SSは1/125だと思ってますが、私がよく撮る環境はバタバタしてて、大きくはズーム変えませんが、過去に苦い経験があり、当たり前ですがシャッター切った後にAFonを都度離してます　
全くズーム変えない時はずっとピント当てっぱなしを保持するので、AFonは押しっぱなしです

微ブレの原因の推測する理由はこれになります
ズーム変えたのにAFon押しっぱなし
一見ピント合ってそうでも、被写体への距離変わるのでブレてる可能性あります
僅かにズーム変えたとしてもです

もう一つはシャッタースピード毎のシャッターボタンの重さ＆硬さと切った後の抜けの感じ
1/125は正直同じ感想持ちます
やや深いと言うか重い感じします
何か深押ししてて、その反動で微ブレ起こす気さえします
反応が悪いです
1/100だともっと間が空く感じして気持ち悪い
ISO250なんてシビア過ぎる印象
1/160にしてもISO400は十分キレイな画質

1/200は深さがやや浅くやや敏感になり、シャッター切った後の抜けが軽く感じる　
ただシャッタースピード早くなるから、このスピードまでになると早い分軽くて、ほんの一瞬動いた感じしても既に撮影終わっちゃってるから、ほとんど影響ない感じ

でも1/160だと押し始めの人差し指への負荷と切った後の抜けの重量バランスみたいなのが1番取れてる
AFon使って人差し指はシャッター切るだけに専念して、ピント合わせに使わなくなるなるから余計にそう感じるようになりました　

また撮影環境的に1/125だとISO1000に全然余裕あり、このスピードにこだわる理由がありませんが、1/200にすると一部ISO1250になるので、さすがにそこは色んな意味で何の問題もない1/160にして、ISO1000までに留めたいからです

明るさと微ブレとフィーリングが関連してます
他人にもこの理屈、感覚、ISOの許容度が当てはまる訳じゃないんでしょうが、そう推測しますね

あとどうしてもの時はLVにして、顔追尾AFにします
ブレにくいし、ブレるとこの撮り方だとスグ気付きます
しかも結果スグに見やすいです、ファインダー撮影よりも
つまらない撮り方ですが、かなり鉄板です

書込番号：21745058　スマートフォンサイトからの書き込み

[APS-C 使いこなす]

＞eichansaikouさん

本当に、、いつも勉強になる返信をありがとうございます！

・明るさと微ブレとフィーリングが関連してます
・このシャッター切るリズムに慣れてる

私のシャッターボタン押しによる微ブレは、とにもかくにもフィーリングです。シャッター切るリズムに違和感ないときはほとんどブレてません。
買ったばかりのときは連写ばかり使っていましたが、連写すると私は気が緩みますし、いつ止めれば良いのかわからなくて気持ち悪く、ブレてるときが多かったです。

SSも再度、自分の手持ちの限界をはかりにいきます。
また、今までの写真を振り返ると、屋外でピーカン 時に SS300以上を超えてる写真はほとんどジャスピン（微ブレもないという意味も含めて）だっとのでやっぱり手ブレだなぁ…とガックシきています。

AFon押しっぱなしで失敗したと思うときはけっこう毎回あります笑
気づけば押したままの自分がいる、という感じです。
シャッターボタン押すまえに、ハッ！と気づきます。笑

この価格.comの何かのカメラのスレで、シャッターボタンに何ミリかのシール？を貼って押しやすくしている記述があったのを思い出して、一度試してみようと思っています。ホームセンターいくと、またアクリル板（今度はブツ撮り用で黒系など）を買ってしまいそうです。笑

書込番号：21747320　スマートフォンサイトからの書き込み

[eichansaikou]

気持ちよくシャッター切れてる時、違和感ない時は微ブレ起きてないって、身体が反応して分かってるじゃないですか（笑）
段々指先が敏感になって研ぎ澄まされて来ていると思いますよ

コレは微ブレ防止にもなってるし、リズム良く撮るための私なりのやり方ですが、高速連写に設定して短く区切って撮る方法です

シャッターボタンを長く押すとどうしても力入ってしまう傾向のある人に有効ですし、結果データの節約にもなります

0.5秒シャッター切って3枚撮るリズムを繰り返す、音楽で言う所のスタッカートみたいな感じです
コレはAFon使用前提のやり方です

高速撮影を長時間してると、シャッターボタンにブレーキと加速を交互に繰り返しやり過ぎる事になり、軽いイップスみたいな現象が起こります
早く撮りたい衝動とピント合わせで指先をロックする緊張感で、心と身体のバランス崩れます
高速連写とAFon両方出来る機種限定の特権みたいなやり方です

力入り過ぎてカメラのボディ自体動いてしまってる事があります
よく初心者にありがちですが、PモードでSS1/60になってる人なんかは確実にブレてます（笑）
後ろから見てて、あーやらかしてんなとスグ分かります
中にはカメラだけじゃなく、自分の身体も動いちゃってる人もたまにいます（笑）
人差し指だけの話ではないのですが、身体にも力入り過ぎて身体とカメラ両方微妙に動いてる事に本人は気付いてないようです

この解決方法は色々ありますが、適正なシャッタースピードの設定、短く区切って撮る、構え方、精神的なプレッシャーからの解放、最悪LV撮影（笑）です　

まずは単写で1/125でゆっくり撮らせて落ち着かせ、慌てて撮ること必要ない事覚えさせます
よく脇を締めろなんて言いますが、結果締まってるだけでそれをやれってのは感心しません
身体が硬直化します
カメラを身体に引きつけろとは言います
顔とカメラを一体化させるイメージです
そうすると自然と脇が締まって来ますから安定します

あと慌てて撮っても歩留まり変わらないと教えます
AFonにピント合わせ任せれば問題ないと聞かせます
カメラを信頼しないと自分でなんとかしようとしますから

LVは顔追尾AFにすると、シロウトでも合掌が分かりやすいのとAF離さないから安心感ある
それと剣道で言う中段の構えみたいになって、自然と脇がしまるからブレにくい副次的効果もありますね

それと露出は1/100×ISO250=1/160×ISO400になります
単位無視すれば、両方2.5という数字になるでしょ
1/100で撮ってて違和感なければいいですが、F8に絞る事前提でもフラッシュ使って明るいし、開放で使うなら尚の事余裕あると思うので
ISO400だと2倍になるので、フラッシュ摩耗防止になりますし

200ミリ迄のレンズなら1/320にしときゃまずはブレませんね
その経験則合ってると思いますよ
手ブレしないシャッタースピードは、キヤノンの場合、1/焦点距離×1.6だと思うので

書込番号：21747732　スマートフォンサイトからの書き込み

[eichansaikou]

AFonは便利な機能だし、画角変えて色んなパターンで撮影する時はシャッターボタンで半押し作業省けるので助かります

コレも前出の短く区切る撮り方だと、AFon離す動作忘れ防止になりやすいです
後から微ブレ写真見てガッカリするのイヤですからね（笑）

どちらにしても、被写体が僅かでも前後に動いたり、僅かでもズーム変えた場合は離す事、勧めます
ファインダー撮影で色検知効かせてもです

LV撮影だと顔認識優秀で貼り付き具合が強烈なので、ピント合わせはシャッターボタンでしちゃいます
なんかこの場合はAFon使いませんね
人混みでLV撮影する時はAFon使います

ファインダー撮影は普段ゾーンAF9点で顔に合わせてます
アバウトですけど、大体顔に来てます
正直ゾーンAFと色検知がどの位の比率で効いてるのか微妙です

ニーショットとバストショットだと明らかに違います
後から再生時にAF来たポイント分かる設定にしてますが、ニーショットがアゴにAF来る比率が上がりますが、バストショットだと目元にAF来る比率上がります
ウェストショットが分岐点ですね
ココだとかなり目元にAF来る確率上がります

この設定だと後々再生時にAF確認便利です
他人にタッチシャッターさせた時も、ドコに触ったかも丸分かりですから（笑）
たまに顔の上で押せって言ってんのに、お腹当たりを押す奴いますから

また特に45点AFなんか使う場合、AFの挙動よく分かります
9点AFでもこういう微妙な違いを分析出来ますから

話戻りますが、本質的には違うにせよ、シャッター押す事でのブレとピントズレによるボケは僅かな違いの場合、正直どちらなのか見極めるのが難しいです

それもあって、ブレない1/160にしとくとAFon離さないボケによる原因なのかよく分かるようになります
それでもAFonは力加減せず、ベタ押し出来るだけ使い勝手あると思いますけどね

リモコン使わずスローシャッター切ったり、普段からAFon使わず人差し指の圧が強い人なんかは、シールで厚みと言うか重さ出すのもありなんでしょうね

特にワイドチェキなんかは有効だと思いますね
ほとんどの人がシャッター押す時にボディ動いてますから
私はワイドチェキ撮るのは達人の域に来てるのでよく分かります（笑）

今度アクリル板情報教えてください
どういう使い方してるか、写真見てみたいです
レフ板兼背景で使われてんですよね

書込番号：21748766　スマートフォンサイトからの書き込み

[eichanzecchou]

今更ですが、カメラの露出計の反応とISO感度の関係性、連動性理解されてますか？　
マニュアル撮影時、例えばISO400の時に露出計が+1を示していれば、1/3段明るいISO500にすると露出計は+11/3になり、+12/3にしたい時は2/3段明るいISO640にすればいい事を

以前個人の好みもあるので、マニュアル撮影時、露出計が+1から+2になる様にと大雑把な言い方しましたから、おさらいしようと思って
私は個人的に+11/3が1番キレイに写ると思いますね、80Dの場合は

例外としては、白スクリーンバックで撮る時や被写体の衣装がやたら明るい時です
白スクリーンの時は結構+2になる様にします
理由はカメラが過剰に明るいと反応する癖を知ってるから
顔の露出は丁度かやや明るくなりますね

衣装がやたら明るい時は+2/3とかにするか、割り切って衣装トバして+1にするとか　
この辺はバランスですかね
それと優先度、価値観
あくまで顔メインか、衣装の風合いまで出したいか
単色のドレスって結構模様が入ってたりします
肉眼では分かりますが、写真にすると分かりにくかったりしますから
ドレスに合わせるとやや顔はアンダーになるから、顔だけ別に照明当てられるならいいんでしょうね
風景でもないのでHDRは難しいので

でもよく考えると、1/3段刻みって大雑把なんですよね
3乗根2って%だと126%、その二乗で159%
ザックリ1/3段上がると3割ずつ明るくなる
ヒストグラムが全て時じゃないコト承知してるつもりでも、1/3違いでやたらハイライト側変わるケースもあるんですよね
トバし気味で撮るかバランス出すか、最近迷い事あります
元々トバし好きなんですけどね（笑）

ホントは1/6段刻みでISO変えられると面白いんですけどね
計算したら6乗根2って112%でした
デジタルなんだから、シャッタースピードや絞りみたいに物理的な動きじゃないんだから、この位やって欲しいですね

この数字をたまに80DのTVやAVに入れると面白い実験になります
また他社のカメラに露出3要素入れた時の反応は、カメラ試す時には参考になります
いつもカメラ試す時、こうしてます
そしてワザとISOだけオートにする
メーカーやその機種の癖、優秀さ測るのには役立ちます
それをマニュアルとセミオートのTV、AVそれぞれに入れた時の露出、それにISO固定とISOオート組合せた6パターン見てますね

おっと思うこともあれば、あ〜あと思う事も（笑）
同じ数値入れても1/3段明るさ違うぞ、ナンテこともままあります

書込番号：21757227　スマートフォンサイトからの書き込み

[APS-C 使いこなす]

＞eichanzecchouさん
ISO感度の関連性は、何となく体で覚えたという感じです。
はじめのうちは、+2/3〜1で撮影していましたが、スマホやパソコンでみると意外に暗いな？と感じるようになってから+1前後で設定しています（パソコンは解像度とか色設定でパソコンごとに別物のようになるので、スマホ＝iPhoneで見たときにキレイにうつるように、スマホ基準であれば万人ウケすると思って調整しています）。
男性のときは+1/3が多いのですが、後から処理して明るくするときが多いので最近は同じ設定にしています。

前までは、ライブビューに切り替えて適正露出を目視で確認してから、ファインダーにいちいち切り替えて撮影していましたが、今は右上の画面で露出計をみて目安の設定をしてからファインダー覗いて、調整しています。おかげさまで設定スピードもですが、撮りたい表現が格段にうまくなっています。意外と撮り直しも少ないです。

慣れるとMモードが一番使いやすいです。
屋外ピーカン の旅行時は、A モード、ISO固定で絞り調整してやり過ごしています（SSが気になる遅さになればISOあげたり、シャッターチャンスに余裕があればMに切り替えます）ISOの1／3段刻みはとても便利で微調整ができるのでありがたい機能です。

書込番号：21759222　スマートフォンサイトからの書き込み

[eichanzecchou]

今更ですが、凄く勘がいい人なんですね
仕組み説明するより現象説明した方が早いし、好みの問題もあるので、敢えて露出は幅持たせた言い方してました
背景や服装の兼ね合いもあります
既に連動性は言われなくても把握されてる様ですし

基本カメラはグレー18%の反射率基準なので、白いものは見た目よりも暗く、黒いものは見た目より明るく写る傾向にあるので、カメラの判断に任せっきりに出来ないんですよね
人間の見た目に近づけようとしたり、人間の価値観介入する領域なんですよね露出って
作画意図反映できるとも言えますし

80Dの背面液晶は悪くないですよ
コレで露出判断するの頼ってます
ファインダー見るより、LVで実映像と露出計で同時に見るのは完璧なやり方だと思いますね
ダブルチェックは間違いないです
まぁ、馴れるとファインダーだけで私も決めますけど（笑）
他の媒体で見るより信頼性ありますよ
何より撮り直しないのは精神衛生上、イイですよね

確かに1番マニュアルが使いやすくなります
特に初めての現場はコレが何よりの頼りです
絞り開放で使うので、メインはほとんどISOで調整し、明るさ落とす時だけシャッタースピード上げて調整してます

キスや4桁Dシリーズも早く1/3段刻みで調整できればいいんですけど
オートだけでそうなりますが、露出補正で微調整するしかないので

書込番号：21759361　スマートフォンサイトからの書き込み

[eichanzekkouchou]

今日はカメラ月刊誌各社の発売日ですね
本屋さんで10分程3誌斜め読みしてデジタルカメラマガジン5月号を購入
フラッシュの使い方ネタ書いてます
P145~147の3ページ

書籍の販売宣伝兼ねての抜粋なのでカラーじゃないのが残念ですが、ごく基本的ですがとても大切な要素散りばめられてます
背景の露出と手前の露出を分けて考える
一体どれだけの人が理解して実行してるんでしょうね
ちゃんと露出を測る具体的な撮影順序も書いてあって、ストロボ調光補正とか一般人は使わなさそうなやり方
わざわざ露出補正とは違うの但し書き（笑）

ちゃんと背景をマニュアルで露出合わせてから、フラッシュでの手前の人物を調光補正
夜景人物撮影の基本ではありますが

それと3分でRAW現像できるテクニック集あるので便利
参考になるのはポートレートのイルコさんのこれも日中シンクロと言うフラッシュネタ
個人的には顔の明るさを統一するためにいつも同じ、ココになるようにって所が実践っぽくて良いですね（笑）
パターン化して来るからプリセットはパクれそうです

その続きでレタッチネタ
ほとんど教科書並のわかりやすさと基本が書いてる
補色の事も一体どれだけの人が知ってるのかな
WB調整にモロに使える

129ページにはプリント時のRAW現像実践ネタ
今月はRAW現像ネタに溢れてる（笑）
今月号は買って損ないですね

書込番号：21766736　スマートフォンサイトからの書き込み

[APS-C 使いこなす]

元々このスレは、初心者である私が上手になりたいために、「何でもいいからアドバイスください」という趣旨であやふやに始めてしまったものです。なので、色々テーマが複雑化してしまい申し訳ございません。
私は大変勉強になってますし、今では私が初心者の方には教える側になってます。その際、このスレで学んだことがほとんどです。
わかりきっていることですが、「万人ウケ・100%正解な写真、撮り方」はない中で、「このシーンだったら、こうするほうがいい」というのをベテランさんそれぞれのやり方を聞いて知って、自分で試して自分のオリジナルになっていくと思います。
あくまで主観での設定は●●で、それをしてみて自分が判断すればいいだけで、そこにアドバイスはあっていいものの、批判はなくしたいです。

なので、
「自分の作例自慢」ではなくて、私や初心者の方が望むのは「自分の作例の改善案」です。改善案にも色々あると思いますし、議論されると思いますが、そこに価値があるのでは。。
また、お世話になっている＞eichanzekkouchouさんの写真はおそらくイベントものが多いのでここに載せることはできない写真が多い気がします。モザイクかけても、勝手に載せたら、うつっている方に失礼ですから。

＞parity7さんの写真、とても綺麗で羨ましいです。いまスマホしかない環境なんですが、4枚目の写真は、SSいくつくらいなんですか？？後ろからストロボあてて夜景ポートレートはいつか撮りたいと思っています^^

書込番号：21770263　スマートフォンサイトからの書き込み

[APS-C 使いこなす]

＞eichanzekkouchouさん

実は私の中でもやもやしていた、「露出計の+1もしくは+2/3」なんですが、ピクチャースタイルによって違うことがわかりした笑
ピクスタがポートレートの場合は、明るい設定になっているので+1で撮ると明るすぎで、ピクスタがスタンダードのときは、+2/3のときは暗く見え、+1で適正露出でした。

仕事のときはピクスタはほぼポートレートなので、明るさが均一していましたが、プライベート時はスタンダードやポートレートをごちゃ混ぜだったので、露出計を同じままで設定していると、撮って出しで明るさがバラバラになっていたんです。。プライベート時は、私としては全部あとからソフト処理するのは大変なので、ピクスタの使い方と露出計を考えながら撮らないといけないですね。あとはもちろん、被写体が白や黒の場合は勘で設定します。白い被写体のときに失敗しやすいです。。

書込番号：21770301　スマートフォンサイトからの書き込み

[eichanzekkouchou]

外付けフラッシュ持ってるよ
ただいつもは持ち歩かない
夜景バックの人物撮影なんて基本数枚しか撮らないし、ほとんどの場合80Dの内臓フラッシュで十分だから
それと露出計の事はちゃんと勉強した方がいいんじゃない
マニュアルとそれ以外じゃ全然意味違うよ
マニュアルで撮った事はあるの？そもそもの話
少なくともキヤノン機で
そうすれば、なんでマニュアル時は単なる計器であって、露出補正しない出来ないって分かると思うけどね

書込番号：21770494　スマートフォンサイトからの書き込み

[eichanzekkouchou]

スレ主が加勢してくれて助かるわ
論理的にも日本語的にもチョット怪しい人だからな、写真撮るのは上手そうだけど（笑）

にしても、既にスレ主が先生側の立場になってるとは(驚)！
さぞかしいい先生なんだろうな
どうぞドヤ顔して生徒に教えてあげて下さい（笑）

フラッシュ撮影は確かにバウンス位置や光量調節はチョット難しいから、基礎知識あった上で慣れが必要でしょうね
フラッシュの基礎知識を習得する機会は少なそうだし

当然フラッシュ焚く前の露出がどの位になってるか把握する必要はあります
フラッシュでどの位、明るさ乗っかるか把握する必要あるので

マニュアル撮影必要になってくるし、マニュアル撮影での露出計の見方はキモになります
そうすると必然的に露出3要素の相関関係と露出への影響を理解していく事になります

いずれにせよ、私の書込みが全て改善案目的だけで書いてる訳でもなく、結果それを有効に使ってスレ主が改善していってるのでしょう
勿論中にはピンポイントで改善案を提案してる場合もちゃんとありますけどね

スレ主も書いてる通り、まずはまんまやってみて合わなければ多少自分流にアレンジされるのは良いと思いますよ
環境や被写体も当然違うし、好みの話もある

事実白トビ気味が好きな私は基本露出計+11/3が基準だし、+1は状況によってはOKだけど、白スクリーンの時は+2になる様に設定するし

どっちにしても最近はフラッシュ焚かないケースが多い
ソフトボックスの定常光メインだから
フラッシュは非常時使用が多くなった

スタジオもイベンターもフラッシュバンバン焚かれると収集つかないし、被写体が嫌がるケースもある
マナーだったり、その周辺の人への気配りもある

しかも最近は一部のスタジオで面白くて性能高い照明があって、それ弄くってるだけでも面白い（笑）
ISO触んなくても照明やキャッチライトで自在に操作出来る
でも80Dは下限ISOは250おススメするケドね
正直フラッシュの小難しい計算もしなくていいし
あんまり他人には教えたくない内容だけど（笑）

書込番号：21770584　スマートフォンサイトからの書き込み

[eichanzekkouchou]

モザイクねーっ、掛けるのも掛けられるのも嫌だなー（笑）
よく事情をご存知で
モザイク掛けるとあたかもヒワイなモノ写してるみたいだしね
無断掲載できないし、そもそも掲載できない場合もあるからな

それとピクチャースタイルは以前も書いたと思うけど、私はいつもディテール重視です
後処理する必要がほとんとなく、安いレンズでもまん中の解像の良さを活かせる設定だと思いますよ

それとポートレートは以下の説明になってます
人の肌の色は、光のコンディションや露出のバランスによって色の変化が起きやすい、表現の難しい被写体の一つです。「ポートレート」スタイルは、マゼンタ〜黄色の色あいを赤色寄りにし、さらに明るめに調整。適正露出のままで肌色を明るいピンクに仕上げるため、女性や子供の肌の表現に最適です。肌のやわらかで自然な質感をキープするため、シャープネスは抑え目に設定してあります。

元々明るめになってんですねポートレートは
1/3段くらいは初期設定が違ってるのかも
だから+1で明る過ぎて+2/3が良かったり、ちょうど+1が良かったりするんでしようね

同じスタイルばかり使ってるとそういう事に気付かないかも　
明るくない設定の上に明るくするのが好きだから、余計に露出計+にしてるのはあり得ます

あと白と黒は難しいですよ
デジタルカメラの素の傾向とピクチャースタイルの影響とどちらが大きいか見極め必要
白いモノは暗く、黒いモノは明るく写す傾向のデジタルカメラをどこで人間が制御するかは人間次第
AIじゃ判断出来ないでしょう（笑）

正直個人的にも服の色と濃さ、光沢感で露出は変えますけどね
背景の面積と背景の明るさ次第はありますが、服の面積は意外と広いですから
勘を活かさないとね

書込番号：21770689　スマートフォンサイトからの書き込み

[eichanzekkouchou]

最近はスレ主さん、微ブレしないで撮ってんのかな？
シャッタースピードなのか押し方なのか、どっちが影響大きいんだろうね
複合的に関係してるとも言えるけど
AFonの押しっぱは解消されたのかな（笑）
シャッター切ったら一度離す癖つけるとイイよね

そう言えばAF何点の使ってんだろ
9点ゾーンAFはカメラが迷わないし、ほぼカメラマンがカメラにAFポイント強制できる最大限のポイント数だと思う
コレをラージゾーンにすると動くし、迷いも多少出てくるからよく分かる

1 点はシビア過ぎてラフには撮れない
3×3に4×4あると楽なんだけどな、多少動いてもどこかで引っかかるから
3×3の次が一気にラージゾーンAFは飛躍しすぎだと思いますけど、どうですか？

書込番号：21774831　スマートフォンサイトからの書き込み

[parity7]

＞APS-C 使いこなすさん

どうもお騒がせして申し訳ありません。
不愉快に感じられましたらお詫びいたします。

＞元々このスレは、初心者である私が上手になりたいために、「何でもいいからアドバイスください」という趣旨であやふやに始めてしまったものです。なので、色々テーマが複雑化してしまい申し訳ございません。

さて、このスレが立ってから１ヶ月以上経ったので一度これまでの経緯を纏めてみてはいかがでしょうか？

たとえば
１． たくさんのアドバイスの中から実際に試してみたもの。
２． その中で実効性があったもの。
３． スレ主さんの現在の機材一覧。
４． 結局今は画像の改善はあったのか
そうすればこのスレを見ている他のユーザーにとって非常に参考になるのではないでしょうか？

もはや二人のサロン化していることについてとやかくは申しませんが、今までレスされた方々への礼儀としても必要なのでは？と思います。
それと、こういった初心者からの質問には理論を文字にするより画像で見た方がわかりやすいと思い画像を投稿してきましたが、ご迷惑だということがわかりましたので今後作例スレ以外での画像投稿は控えることにします。

それとボクの認識ではGNというものはその場で画像を確認できないフィルム時代の遺物で今ではストロボの出力を見る指針にしかならないという認識も改めたいと思います。

書込番号：21774920

[APS-C 使いこなす]

＞parity7さん

レスありがとうございます。こちらこそ、不愉快にさせてしまい申し訳ございません。

作例自慢という言葉選びが正しくなかったです。失礼しました。また、初心者だからこそ、写真見ただけではわからないので、一つ一つの操作や原理・仕組みを知りたいというふうに思っています。parityさんの写真、他のスレやレビューでも拝見しましたが、とても綺麗でした。その写真を撮るために、どんな工夫をしているかなどを、初心者は手取り足取り、知りたくなるものです。

そうですね、だらだらと長引くと、どこに向かうかわかりませんし、一度まとめさせていただいて、このスレを終わりにしたいと思います。

書込番号：21775056　スマートフォンサイトからの書き込み

[parity7]

＞APS-C 使いこなすさん

こんばんは、お持ちのneewer tt560で検索してみたらこんなブログがありました。

https://demcoe.hateblo.jp/entry/2016/10/02/090000

実に細かく使い方から効果までレポートしてあります。
このストロボは光学スレーブ（カメラのフラッシュに連動して離れた所で発光する機能）があるようです。
これを机の上にのせて天井バウンスさせればかなり室内が明るくなりそうです。

書込番号：21778409

[APS-C 使いこなす]

＞parity7さん

返信が遅くなりました。この記事、昔に読んだことがあるのですが、いま改めて読むととてもありがたい記事です笑。

スレーブ発光、試してみます！！ありがとうございます。

また、このスレもまたはじめから読み返していくと再発見みたいなことか多くて、復習の大切を学びました。

ちなみに、parity7さんが、本スレ35回目に書き込んでいただいた1〜3の順序は、スマホのメモアプリにメモしています。笑
知らないうちに、あれこれ適当に撮影するときがあって、初心に帰るために読んで心を落ち着かせています。

皆さま、色々とありがとうございました。
あと価格コムのスレは、読むだけでなく参加することで楽しめるものだということもわかりました。あ、楽しめるではなく、参加することで学べることが大変多い、ですね。笑
これからもよろしくお願いいたします。

書込番号：21807914　スマートフォンサイトからの書き込み

激しい動きのある被写体の撮影

[女子力ダウン]

物凄いスピードで駆け抜けていくようなハヤブサや、新幹線などの高速な動き物の撮影には一眼レフカメラが最適と聞いたのですが、このほかにも得意とするジャンルがあったら教えて下さい。
とあるサークルに所属しており、某所山中にて撮影会を行う予定です。
電機店などで色々と店員さんと相談の結果、こちらの機種がお勧めと言うことになり現在検討段階です。

書込番号：21272834

[gda_hisashi]

＞女子力ダウンさん

電機店よりサークルの先輩に聞いた方が
実践的なアドバイスがモラエルと思います

書込番号：21272886　スマートフォンサイトからの書き込み

[ts_shimane]

女子力ダウンさん

　ご要望の撮影は、同じセンサーサイズですと
「EOS7D−MARK2」の方が上位です。ちょっとレンズセット価格が上がりますが
　ご検討ください。バリアングル液晶に拘りがあれば、80Dになりますが
　動きもの撮影を基準に設計された機種です。発売から少し経っていますがぁ！

書込番号：21272895

[myushelly]

＞このほかにも得意とするジャンルがあったら教えて下さい。

一眼レフはほとんどのジャンルで得意なのではないでしょうか。
だって、ほとんどのジャンルで使われていますので。
結局は、目的に応じたシステムを組むことができて、そのシステムを生かすスキルを持っているかどうかだと思います。

＞サークルに所属しており、某所山中にて撮影会を行う予定です。

現場が一番よくわかっていると思うので、その中で写真に詳しくて信頼できる人に聞くことがいいと思います。
もし、そのサークルの中にそのような人がいないのであれば、人のつてで詳しい人に聞いてください。

ハッキリ言えることは・・・
機材がいくら優秀でも、撮る人にスキルがなければ思い通りにいかないことは、身にしみて体験しております。

書込番号：21272898

[kenken5055]

ニコンのD７２００か、キヤノンの８０D位が汎用性の上で良いのではないでしょうか。７D２は連写番長ですが、後々、一般的な被写体を撮る時に高感度等の面で８０Dに勝てません。バランス機から考えてはいかが？

書込番号：21272944

[okioma]

他の方も言われていますが、
サークルでカメラに対しての有識者に相談するのが一番では？
それとも皆初心者ですか？


あと、機材をご自身で選べないのであれば
最初から機材を購入して山中で撮影する必要があるのですかね。
今までに、山中の撮影に同行していますか？


で、使用するレンズは18-135でいいのでしようか？

被写体スピードも重要だけど
被写体の距離によって、近ければ近いほど難易度は増します。

新幹線よりはるかに遅い子供さんが近距離で動き回るのを捕えるのは非常に難しいです。
AFの優れたボディ、レンズを使ってもです。

何を撮るのかよく分かりませんが、望遠レンズは必要ないのですか・・・
で、さらには被写体によってはどの程度の焦点距離のレンズが必要になるか・・・

AF性能を求めるなら、使用するレンズにも起因しますが、
ボディでAPS-C機であればニコンのD500かな・・・

予算を書かれた方がいいですよ。

書込番号：21272945

[isoworld]

画面内で激しく動く被写体

　
　
　
　その被写体をファインダーにいっぱいに入れたときに、ファインダー内で激しく動く被写体は、ここに貼った図のとおりです。

　飛行機や新幹線のように実速度が速いものが撮影という観点で見たときに動きが速くて追うのが大変、というわけではありません。むしろ小さな動物ほどファインダー内で激しく動きます。

　たとえば支離滅裂に飛ぶモンシロチョウをマクロレンズを使って接写するのは至難の業です。私はそれを撮っています。その写真の見本が必要ならあとで紹介します。

　私はその撮影にEOS kiss X4/X7のようなエントリークラスのカメラを使っています。うまく撮るのにカメラの性能・機能が大きく左右するわけではない、と思いますが。

書込番号：21273054

[ほら男爵]

静音が要求される
水に潜る
オシャレなバーやカフェ、レストラン…居酒屋でお客として…
荷物を抑えたい(軽装で行きたい)

以外は得意なのが一眼レフかと思います

後は、レンズ、ライティング、知識、発想次第ですw

書込番号：21273057　スマートフォンサイトからの書き込み

[アプロ＿ワン]

例えば、ブルーインパルスは遅いです。
途中でレンズ交換をしたりズーム比を変えたリ出来るほど遅いです。
それは飛んでるスピードは早いけど、距離が遠いのでレンズを振る速度や
AFでピントを合わせる距離の移動が少ないからです。

目の前を走る子供は早いです。
走るスピードは遅いけれど、距離が近いのでレンズは高速で振り回さないといけないし、
AFも短時間で移動距離が大きいのでピンを合わせられません。

なのでスピードと距離で変わってきます。

書込番号：21273149

[infomax]

機材なんて関係ない
被写体を狙った構図でファインダーにとらえることができるスキル次第
このスキルが無いと宝の持ち腐れ

書込番号：21273188　スマートフォンサイトからの書き込み

[さいてん]

隼に関してはD500

新幹線に関しては80D・7Dmk�U・D7200で大丈夫だけど、ﾛｰﾊﾟｽﾚｽでｾﾝｻｰが優秀なD7200が高画質。予算制限が在れば中間でD7500あたりが有利ですかね(^-^)

連写が速くても合焦率が低いｶﾒﾗも在るので予算が許せばD500が楽でしょう。
一眼レフ意外では、α9やα99が強いでしょうが、価格も強いですね(^_^;)

書込番号：21273527

[さいてん]

追記

>電機店などで色々と店員さんと相談の結果､こちらの機種がお勧めと言うことになり

ｶﾒﾗ店も含め、お店の販売都合でコロコロ話が変わるので、あんまり当てになりません(^_^;)

書込番号：21273549

[不比等]

一眼レフなんて、重くて大きくて子供撮りに持ち出せない！！
あんなので撮ってるパパは、子供より撮影優先のくそバカヤローだ！！

みたいに、けちょんけちょんに言う人をよく見かけますよ…

あ、私は、言われる側です。

書込番号：21273565　スマートフォンサイトからの書き込み

[女子力ダウン]

＞不比等さん
＞さいてんさん
＞infomaxさん
＞アプロ＿ワンさん
＞ほら男爵さん
＞isoworldさん
＞okiomaさん
＞kenken5055さん
＞myushellyさん
＞ts_shimaneさん
貴重なご意見ありがとうございました。

書込番号：21274006

[gda_hisashi]

＞女子力ダウンさん

要するに
この機材が有ればあれが撮れるって機材は無いんですよ
あれを撮るのが得意とか有利って事

使うカメラマン(撮り方)が重要って事

一眼レフは色々付けたり外したりして何でも撮れる(ようにしたい)
とかんがえられている場合が多いです

書込番号：21274166

[佐藤光彦]

＞女子力ダウンさん、こんにちは。

　山中で？　
　激しい動き？

ダンスの練習？　それともシューティングやサバイバルの剣術？？

何度も同じ動きが繰り返されるのなら、一眼レフで二桁の連写ができる機種。
（下手も数打ちゃ当たるというような）

一度だけの動作をとらえないといけない・・・これはオリンパスEMI IIなどに
あるプロキャプチャーモードでないと無理でしょう。

書込番号：21275206

[banbanikouze]

暗所での動きの少ない被写体相手の動画撮影は得意だと思います。
ビデオカメラと違ってレンズが交換でき、明るいレンズを安価に利用でき、その上センサーがビデオカメラの数倍の大きさなので、ノイズの量が全然違うと思いますよ。

書込番号：21330105　スマートフォンサイトからの書き込み

教えてください！赤ちゃん撮影に関して

[さなはる]

EOS80Dを購入、レンズはEFS18-135というものを持っています。

もうすぐ子供が産まれるのですが、室内での赤ちゃん撮影に適したレンズといえばどれを購入すれば間違いないでしようか？頭から足先まで全体的に撮ったり、アップで撮ったり使いやすい物が知りたいです。
6歳と4歳の子供も一緒に撮ったりしやすいもので、価格関係なしにオススメを教えてください。

書込番号：21196214　スマートフォンサイトからの書き込み

[fuku社長]

キヤノンだとEF35�of2 IS、シグマなら30�of1.4Artかな。

50�of1.8STMも明るくて良いけど、部屋が広いなら悪くはないと思いますね。

スピードライトを天井バウンスして使うのも良いと思いますね。

書込番号：21196227　スマートフォンサイトからの書き込み

[ゆいのじょう]

Canon EF-S17-55mm F2.8 IS USMで決まり。

書込番号：21196242　スマートフォンサイトからの書き込み

[Delkin]

EF-S17-55�o良いけど、高いのでシグマ17-50�of2.8がコスパ的に良いと思います。

fuku社長さんオススメの35�of2、30�of1.4Artもズームのように便利ではないですが、明るいのと単焦点ならではの写りは良いと思います。

書込番号：21196249　スマートフォンサイトからの書き込み

[でぶねこ☆]

先ずは、今お持ちのレンズで撮ってみて、それから考えても遅くないと思います。

書込番号：21196268　スマートフォンサイトからの書き込み

[JTB48]

＞EOS80Dを購入、レンズはEFS18-135というものを持っています。

とりあえず手持ちのレンズでいいかと思います。ボディに付いているストロボですと光量が足らないのでストロボを買いましょう↓
http://cweb.canon.jp/camera/eos/accessary/detail/0585c001.html
これならバウンス撮影が出来るので赤ちゃんにも良いです。

書込番号：21196270

[不比等]

7歳娘のパパです。

赤ちゃんのアップ用には、50mmF1.8STMを。

全身とか、複数のお子さんとか撮る場合は、適したレンズがお高いので、別途EOS-M6と22mmF2.0を買い足した方が良いと思いますよ。

書込番号：21196274　スマートフォンサイトからの書き込み

[kossy201306]

生後一年に満たぬ赤ちゃんの指をマクロで

可能ならばマクロレンズも一本、検討を。
見本の写真のように、赤ちゃんのカラダはとこを撮っても絵になります。
※これはオールドレンズの50mmハーフマクロ（ロッコール）
仰向けに寝てるところの瞳や口元、さらにはアンヨなど、全体のほかに、小さくて可愛らしいパーツも撮ることをお勧めする次第です。
ぜひ、たくさーん撮ってあげてくださいませ♬

書込番号：21196364　スマートフォンサイトからの書き込み

[逃げろレオン2]

赤ちゃんにストロボの直射を多用すると余り良くないので、ストロボならバウンス（天井な壁に反射させて間接的に光を当てる）出来る外付けストロボが有ると良いです。
またバウンスさせると直射より自然な光の写真になります。

レンズなら他の方も紹介されてるシグマ30mm F1.4とか。

あとは室内用で、明るい単焦点レンズがセットになったミラーレスカメラを買い足すのも良いと思います。
EOS M10ダブルレンズキット
http://s.kakaku.com/item/J0000017652/
※後継機が出る為価格が下がってます。
このキットレンズの［EF-M22mm F2 STM］は明るいので室内でも使いやすいですし、最短撮影距離が15cmと寄れるのでマクロ的な撮り方も出来ます。

また80Dよりかなりコンパクトなので、荷物が多い時や、お散歩の時に便利だと思います。

書込番号：21196460　スマートフォンサイトからの書き込み

[さなはる]

＞fuku社長さん
＞ゆいのじょうさん
＞Delkinさん

ありがとうございます(^^)
皆様の提案してくれたレンズを全て調べ、合ったものを探って見たいと思います(o^^o)

書込番号：21196679　スマートフォンサイトからの書き込み

[さなはる]

明るさの調節が難しく、思ったような写真が撮れずでした。

＞でぶねこ☆さん

ありがとうございます(^^)
手持ちのレンズで室内で撮影していたところ、少し不便を感じまして…室内に適したレンズがあればなぁと購入を考え出したところでした。
今のレンズで練習しつつ、新しいレンズにも興味を持ってみようかと思います^ ^

書込番号：21196705　スマートフォンサイトからの書き込み

[さなはる]

＞JTB48さん

ストロボの購入も検討してみます(^^)
ありがとうございます(o^^o)

書込番号：21196716　スマートフォンサイトからの書き込み

[さなはる]

＞不比等さん

ありがとうございます(o^^o)
50mmF1.8STMのレンズは、赤ちゃん全体を写すのには不便しますか？
とりあえず1つだけ購入してから色々試してみようかと思っているので、全体も写せてある程度の接写も綺麗に映る物があればなぁと思っています。

書込番号：21196734　スマートフォンサイトからの書き込み

[さなはる]

＞kossy201306さん

マクロレンズは考えていませんでした！赤ちゃんの部分アップいいですね(〃ω〃)確かにどこを撮っても可愛いです。
生まれて余裕が出来たら購入を考えていきたいです(^o^)

書込番号：21196746　スマートフォンサイトからの書き込み

[でぶねこ☆]

＞さなはるさん
作例の様な時の明るさの調整は、レンズ変えても解決しないと思います。
スポット測光を使うか、露出補正ブラケットで解決しそうな気がします。
ミラーレス機なら、撮影前に露出補正量の目星がつけやすいのですが、レフ機だと
勘を掴むまでは、撮って確認して、また撮ってで追い込んで見ましょう。
まぁ、開き直ってraw現像と言う手もありますが。

書込番号：21196747　スマートフォンサイトからの書き込み

[不比等]

スレ主さん、

露出補正ってご存知？知らない？

書込番号：21196766　スマートフォンサイトからの書き込み

[さなはる]

＞逃げろレオン2さん

確かに、少し重いのが気になります(＞人＜;)
主人がハマりだしたのを機に私も興味を持ち、始めた所でした。
自分用のミラーレス購入も考えてみたいと思います(o^^o)

書込番号：21196776　スマートフォンサイトからの書き込み

[さなはる]

＞でぶねこ☆さん

アドバイスありがとうございます(^^)
まだまだ専門的な知識が乏しいので、練習しながら勉強したいと思います(＞人＜;)

書込番号：21196798　スマートフォンサイトからの書き込み

[さなはる]

＞不比等さん

露出補正とは明るさの調節の事ですよね？まだ機械の操作も完璧ではないので、色々いじって試しているところなのです(＞人＜;)

書込番号：21196812　スマートフォンサイトからの書き込み

[tametametame]

「不便に感じた」とは具体的に何が不便なのですか？

例えば、50mmのレンズだと、80Dに付けると中望遠になるので、「アップ過ぎて全体が写らない」とか、18-135だと目とか耳とかのパーツだけをアップで撮れないとかあると思います。

あるいは、レンズのせいではなく、カメラの設定が撮影スタイルに適してないのかもしれませんよ。

書込番号：21196813　スマートフォンサイトからの書き込み

[さなはる]

＞tametametameさん

暗い室内で撮る時に、明るさシャッタースピード絞りなどのバランスを取るのが難しく…まだまだ知識経験不足なのは承知なのですが、初心者でも上手に室内で撮れるようなレンズがあれば…と思ったところでした。

書込番号：21196833　スマートフォンサイトからの書き込み

[佐藤光彦]

＞さなはるさん

　明るさの調整は、露出補正をすれば大丈夫です。

　マクロ撮影は、専用のレンズが必要でしょう。
たとえば、EF50mm F2.5 コンパクトマクロなど。
https://www.amazon.co.jp/gp/offer-listing/B0000ACCMY/ref=dp_olp_all_mbc?ie=UTF8&condition=all

書込番号：21196896

[不比等]

スレ主さん、

とりあえず『デジカメ』『子供』『教科書』ってキーワードでクグって、ヒットしたDVD付きの本を買って、本は読まなくていいからDVD見てみると良いですよ。2000円ちょいじゃないかな。

多分、何かを間違えてるか、難しく考えすぎてるから。

開放F値が小さい単焦点レンズってのは、魔法のレンズではないので、メリットもデメリットも持ってるんですよ。3人の子供を一緒に撮ろうなんてするなら使い方もシビアですよ。

書込番号：21196917　スマートフォンサイトからの書き込み

[藍海]

＞さなはるさん

子どもの撮影は楽しいですよ

「ダカフェ日記」とか参考にされてもいいのでは。

シグマの30mm F1.4 DC HSがオススメです。
うちの子どもが小さい時は、KISSXにEF50mm F1.8 で撮ってましたが、
やはり室内という点では50mmは使いづらいです。
単焦点でも3歳位までは十分被写体を追えるし、明るいレンズならフラッシュなしでも十分自然に撮れますよ、
また綺麗にボケを利用して撮ることも可能です。
それとフラッシュは子ども撮影には不向きなので購入する必要はないと思います。
それよりも、将来的に運動会などで望遠が欲しくなると思うので、
今は、室内撮影用に明るい単焦点の30mm位と歩き出した時に屋外撮影用に持ってる18-130で十分だと思います。

書込番号：21196923

[とっちゃき]

＞さなはるさん
出たてでまだ高めですが、EF-S35mm F2.8 macroはどうですか？

kossy201306さんが撮影した物と同じ様に寄れますし、普通のスナップ写真用途にも使えますよ。(56mm相当の画角）
標準単焦点レンズとして、主に使用してました。

LEDライト内蔵で光方も結構替えれるのでオススメです。

自分は、フルサイズに移行したため画角的に必要性無くなったので手放しましたが、レビューしてますよー。

書込番号：21196963　スマートフォンサイトからの書き込み

[さなはる]

＞不比等さん

DVD付きの本、見てみようと思います。ありがとうございます。
性格上、仕組みから何から細かく調べて知ってからでないと気が済まなくて…（；￣ェ￣）

書込番号：21197042　スマートフォンサイトからの書き込み

[特急しらさぎ1号]

＞さなはるさん
はじめまして、自分も同じような悩みでちょうどさなはるさんのスレを見つけました。
自分は50mmがいいよと友達に言われEF50mm F1.8 STM購入したのですが、室内では画角が狭く使いにくかったです。
自分で撮った写真は18〜35mmが多いので、シグマ18-35 F1.8 Artも考えているのですが、シグマ30mm F1.4 ArtやEF35mm F2も候補があり悩みまくりです。
さなはるさんと同じく勉強させてもらいます。

書込番号：21197054　スマートフォンサイトからの書き込み

[mt_papa]

＞さなはるさん

レンズは18-135でいいと思いますよ。
外部ストロボが必須です。430EX あたり。
バウンス撮影できれいにとれると思います。

背景ボケもほしければ、50mmF1.4 or F1.8 あたりを買ってみるのも
いいと思います。

書込番号：21197683

ＡＦ測距点 フォーカスエリア選択が？

[マリンスノウ]

４０Ｄから７０Ｄへ乗り換えましたが、フォーカスエリア変更が煩わしくてイライラしてます。

思い切って８０Ｄに乗り換えようと思って実機を触ってみたら、７０Ｄと同じ仕様なんですね。

即距点がふえ、エリア選択も豊富になったのですが、豊富であると言うことは、選択確定するまでの手間が多くなったということ。

８０Ｄでは、他の機能・性能の向上はあっても、このフォーカスエリア選択が煩わしくて、機種変更の考えは無くなりました。


使いやすいマルチコントローラーをつけて欲しいです。

書込番号：21119961

[マリンスノウ]

あと、バリアングル・ビューも便利だと思っていたんだけど、パララックス（視差）が気になりませんか？

あとからトリミングすることが多いので、加工してしまえば々ってこと無いのですが。

きっと視野率１００％でも、バリアングル・ビュー撮影では、ちょっと違和感あるんじゃないかな？

８０Ｄでは試してませんが、７０Ｄでは気になったことがしばしばありました。

まあ、バリアングルである以上、パララックスはつきものか。。。


もっとも、基本的には昔ながらのスタイルでファインダー覗きながら撮っています。

バリアン使うのは、極端なハイアングルかローアングルの時だけですが。

書込番号：21119970

[BAJA人]

こんにちは。

80D使っていますが、AFフレーム選択については全く同意です。
私もレビューにも書きましたし、掲示板にも度々書いています。
せめてセンター復帰がワンタッチで出来ればと思います。
ファーム対応出来ないのかな？
理想は仰るように7D系と同じマルコンですね。
慣れているのもありますが使いやすいです。

バリアンのパララックスですが、一眼レフですから基本的には
パララックスは発生しないのでは？
レンズ光軸からずれますので違和感は感じますが、撮影結果は
見えたとおりです。

書込番号：21120034　スマートフォンサイトからの書き込み

[あふろべなと〜る]

パララックスに関しては
一眼レフファインダーと同じく、ＬＶ、ＥＶＦでは皆無ですよ
安いコンデジでもね

パララックスとは別の事を言っているんじゃないかな？？？

書込番号：21120083

[つるピカード]

設定方法の差や個人差もあると思いますが、仮にマルチコントローラーが付いていても『手間が多くなった』と感じるのは
大差ないかも…。

あと、バリアングルでも一眼レフで『パララックス』はありえないとですね。

＞せめてセンター復帰がワンタッチで出来ればと思います。
AFフレーム選択ボタンを押した後、SETボタンでセンター復帰しませんか？

書込番号：21120201

[あふろべなと〜る]

＞一眼レフですから基本的には
パララックスは発生しないのでは？

＞バリアングルでも一眼レフで『パララックス』はありえないとですね

二人とも日本語がおかしい…

一眼レフとＬＶは完全に無関係

一眼レフでもレンジファインダーでもコンデジでも
ＬＶ（ＥＶＦでも）ならパララックスの問題は無いです

書込番号：21120208

[さすらいの『Ｍ』]

ヌシ殿は

同軸上になく　ズレる　違和感を唱えているのでしょ

書込番号：21120251

[さすらいの『Ｍ』]

あ

７Ｄ２　買ったとき　　４０Ｄ　５０Ｄあるとか言ってましたよね？

７０Ｄのことはなかったけど　７０Ｄも持ってたのですか？

４０Ｄだけ手放して　７０Ｄを手に入れたのかな？

７Ｄ２　５０Ｄ　７０Ｄ　５Ｄ　とな？　

書込番号：21120266

[HAL-HAL]

昨年末に40Dから6Dに買い換えましたが、ﾏﾙﾁｺﾝﾄﾛｰﾗｰがなくなり、いつかは操作に慣れるかな？と思い6Dを使用してきましたが、やはりﾏﾙﾁｺﾝﾄﾛｰﾗｰはとても便利だったなっと今も思っています。

またいつか復活してくれれば嬉しいですね。

書込番号：21120358　スマートフォンサイトからの書き込み

[nack's]

ジョイスティック的なマルチコントローラーは無いですが、

infoボタン→測距エリア選択ボタンで液晶画面にAF画面表示。
ファインダーを覗きながら右手親指でAF選択。

8方向選択のボタンよりはスムーズかも・・・

書込番号：21120557

[nack's]

訂正

右手親指ではなく左手親指でした。

すみません・・・

書込番号：21120617

[マリンスノウ]

さすらいの『Ｍ』さん

え〜っと、「書込番号：21096167」のことですね。

＞一応、５Ｄ、４０Ｄ、５０Ｄも使っています。
＞ただし、バッテリーの互換性がないので、近いうちに４０Ｄと５０Ｄはオクに出すかも知れません。

４０Ｄ　５０Ｄ　をそれぞれ２台体制で長らく使っており、７０Ｄ導入したとき４０Ｄを１台処分したため、４０Ｄのことは書いたけど、７０Ｄの事を書いてなかったですね。

失礼しました。

書込番号：21120744

[マリンスノウ]

視差については撮影の実感としてあると思います。

メカ原理としては「ない」ことになっていますか？

えっ？　・・・まさか視野率＝98%が！？

まあ、いずれにしてもバリアンはすごく便利なんで有り難い機能ですね。

以前はハイアングル撮影は、勘に頼りノーファインダーでしたが、バリアンのおかげでターゲットが見えるし、

ローアングルでマクロ撮影するときなんかも楽な姿勢で撮れるので、もっと早く導入すれば良かったと思います。

書込番号：21120746

[あふろべなと〜る]

＞視差については撮影の実感としてあると思います。

＞メカ原理としては「ない」ことになっていますか？


理論的にはＬＶでパララックスの問題は出たらおかしい
１００％ありえない…

視差は１００％ないけども
ＬＶでみたのと違う感じで写る可能性はいくつかあるとは思う

たとえば、レンズ補正をする前の絵をＬＶで見ていて
撮影した結果にはレンズ補正がかかるとか

あとはバリアングルに脳がなれてなくて、ＬＶの絵を変な風に脳が自動変換してしまっているか…

いずれにせよ、パララックスの問題ではないです

書込番号：21120798

[BAJA人]

つるピカードさん

>AFフレーム選択ボタンを押した後、SETボタンでセンター復帰しませんか？

それでは2アクションでありワンタッチではないですね。


マリンスノウさん

>メカ原理としては「ない」ことになっていますか？

パララックスとは撮影レンズとファインダーレンズが別の場合に発生する現象です。
光軸がひとつしかない一眼レフではEVFでもOVFでも視差は発生しえないですね。
仰っているのはバリアンが光軸から外れるための「違和感」だと思います。
確かに思ったように構図が決めにくいときもありますよね。

書込番号：21121027

[Doohan]

>このフォーカスエリア選択が煩わしくて
1点の場合、メインとサブの、ダイヤル操作は使いにくいですね^^;
SETボタンの回りの十字で選択してますが 煩わしくなく使ってます
それと、普段バリアングルは、出した状態で撮影する事が多いので
フォーカスポイントは液晶操作で変更したりしてます

被写体にもよりますが、フォーカスポイントの操作面よりも、選択場所の増加のほうが、
写真を撮るという部分では 70Dよりって感じがしてます。

70Dもヤマダで在庫処分的に安く売られてましたが
ファインダー視野率100%の80Dしか目線になかったです(笑)
(機種決定率 98%かもですw)

パララックスって一眼でもあるのかな?
コンデジ IXY とかだとありましたが^^;
もしかして ミラーレスのEVFみたいに、 映像の追従ラグみたいなのかな?
カメラを左右に動かした時にOLYMPUSのEVFとか 微妙にイニシャルの動きかが遅れてたんで
これは自分には絶対合わないって思った

私はバリアングルで撮影はあまりしないんですが、微妙なラグというのもありますが
それよりも、被写体を追うのに、直接ファインダーで追うのと、間接的な液晶みてでは
追いきれない(腕がないからかもですが^^)
先月の8耐なんかも、動きのあるバイクなどは確実にダメでした。

書込番号：21134618

[横道坊主]

つうか、あのでかいサブ電子ダイヤル止めて、他社みたいに前後電子ダイヤルプラス十字キーにすれば良いのに。

書込番号：21135611

[Doohan]

＞横道坊主さん
>前後電子ダイヤルプラス十字キーにすれば良いのに。
丸ダイヤルは親指触ったまま、上下左右だけじゃなく 斜めとかもあるので
うーん　今のままのが好きです^^;
ミドル機にいきなり、違うデザインと操作感は キヤノンしないかもですね
するとしたら Kiss系のエントリーかな?
意外とこの部分も統一性というキヤノンのこだわりなんだろうか^^;?


素朴な疑問ですが
AFのポイント操作が煩わしいとの事ですが
19点と45点って 各方向に1〜2点ポイント増えてる程度なので
70Dで使い慣れてたらさほど煩わしい感じはなさそうに思うのですが

80Dと7D2の比較をジェットダイスケさんが動画で紹介されてて､
マルチコントローラー確かに便利かなって思いました

書込番号：21136059

[イエモン2]

マルチコントローラーとAFエリア選択レバーは凄く便利です。

書込番号：21138280