EOS 80D ダブルズームキット のクチコミ掲示板

80D対60D・フルサイズの比較

[カメラミッチー]

現在、60Dを使ってます。
撮影は人物・風景・花を撮影してます。

８０Dは６０Dと比べて画質はどうでしょうか？
昼間の撮影時や夜の撮影時いかがでしょうか？
特に、高感度時に低減ノイズがメニューに加わっていたので高感度撮影が良くなったでしょうか？

また、フルサイズとの画質の差は大きいでしょうか？

書込番号：19782028

[JTB48]

新しいものがよいのは確実だし、フルサイズがさらに良いのも確実です。出なければ新機種を出す意味はないです。

書込番号：19782062

[そうかも]

デジカメの場合、センサーと画像処理機能（DIGIC等)に大きく影響しますから、後から発売されたもののほうがデータ処理機能に優れており、これが多少なりとも画質の差になることがあります。
ただ６０Dと８０Dなら体感できるほどの画質差はないかもしれませんね。

画質の違いを考えるのならフルサイズのほうが絶対的に優れてますよ。
一般的には画素数が同じであればセンサーが大きくなるフルサイズ仕様のもののほうが光（情報）を多く取り込めるので優位です。

書込番号：19782090

[gda_hisashi]

用途によると思いますよ

雑誌とかでテストすれば
新しい機材やフルサイズの方が優秀でしょう

でも普通の撮影やA3程度までのプリント(出力)では大差無いと思います

機材のスペックを気にしたらキリがありません

60Dも普通に使うには充分なスペックを持ち合わせていると思います

※僕も使っています

書込番号：19782092　スマートフォンサイトからの書き込み

[つるピカード]

60Dと80Dを比べた場合、低感度時のダイナミックレンジが改善されているようです。
また、撮影条件にもよると思いますが、JPG出力の場合は高感度ではDIGICによるノイズ処理の差が大きいと思います。

また、フルサイズと一口に言っても6Dから1DX2までイロイロありますし、撮影条件にもよりますから、簡単に『フルサイズが有利』
とは言い切れませんが、光量が少なくなってくるとフルサイズの方が有利と感じる場面が増えてくると思います。

＞特に、高感度時に低減ノイズがメニューに加わっていたので高感度撮影が良くなったでしょうか？
メニューの構成は変りましたが、マルチショットノイズ低減以外は60Dにも搭載されていますから、直接は関係ないかも…。

書込番号：19782209

[Masa@Kakaku]

60D→80Dの一世代飛びはいい買い替えタイミングだとは思うけど、フルサイズ気にしてるならフルサイズカメラを “買い増し” した方が幸せ指数アップっぷやで☆
(￣▽￣)b

書込番号：19782238　スマートフォンサイトからの書き込み

[裕次郎３]

＞新しいものがよいのは確実だし、フルサイズがさらに良いのも確実です。
フルサイズってそんなにいいんですか？

書込番号：19782256

[デジタル一筋]

レンズが優秀ということもありますが、低感度であれば画質面の不満は少ないはず	フルサイズだから高画質、と実感できる場面はそう多くないかもしれません	ところが、このような「非常識な感度」になれば話は変わってきます。	APS-C機でこの画質が実現される頃には、フルサイズ機も更に進歩しているはず

＞カメラミッチーさん
はじめましてm(_ _)m

私は現在ペンタックスのK-50（APS-C)を使っておりますが、かつてキヤノンの５Dマーク�Vと６D、そして短期間ではありますが、ニコンのD750を使用したことがございます。
６０Dと８０Dは経験がありませんので、あくまでも私の経験からの推論にはなりますが、参考になればと思い書き込みいたします。

まず第一に画質と一言で申しましても様々な要素が絡んできますので、まず画像の鮮明さ、繊細さ（解像力ということになりましょうか）に関して申し上げるなら、こと低感度に関してはフルサイズ、APS-Cサイズに決定的な差は見いだせないかと思います。
私は主に家庭用プリンタ(キヤノンピクサスiP４７００ ）A4サイズにプリントしてアルバムにまとめ保存・閲覧という形をとっております。
このサイズではこと「解像力」に関しては少なくとも肉眼では差は判別できないのではないかと思います。（画素数に極端な差がないという前提で）

多くの方がフルサイズの優位点として挙げる「ぼけのやわらかさ」、「画面の奥行（立体感）」というものも家庭用プリンタの最大出力サイズと言えるA3伸び程度に引き延ばせば、違いを見出すことはできるかもしれません。
ただし、それは色々な写真や自身が撮られた写真と真剣に向き合ってきたような確かな目を持つ方でなければ…例えばブラインドテストでいずれがフルサイズか判別せよと言われれば、少なくとも私にはまったく見分ける自身がありません。(明らかにぼけの大きい方がフルサイズ、という単純な例であれば別ですが)

ところが高感度となると話は変わってきます。
コンデジと一眼レフの画質面での最大の違いは画面の奥行き感だと思いますが、高感度になればなるほど平板な、遠近感の乏しい、コンデジに近い画質に変化していきます。
これはフルサイズとて同じですが、高感度になればなるほど両者の差は開く一方です。
この点に関してはプリントでいえばL版でもわかるかもしれません。

以上は一般論に近いものでして、特に低感度での解像度は無論レンズに左右されますし、ぼけの大きさや質に関してもまたレンズに（特にズームか単焦点か）に左右されます。
また、予算、移動時の重さ・大きさの許容値、手持ち、三脚使用の比率、それらと関連しますが、すでにどのようなレンズをお持ちか、等々、様々な点から判断せねばなりません。

移動時の身軽さを重視し、手持ちでどんどん撮っていくスタイルなら、フルサイズ機の重装備には閉口するかもしれませんし、機材の重さに反比例して財布は軽くなります。
また、画質についてもプリントサイズを含めた鑑賞環境、重視するポイント、撮影時の条件等によっては必ずしもフルサイズの優位さを実感できないかもしれません。
まことに無責任とは存じますが、この点に関してはご自身で結論を出すよりほかはありません。
ですが、その答えを出す一助になれば幸いです。

長文失礼いたしましたm(_ _)m

書込番号：19782314

[okioma]

一般的に考えれば
新しいほう良い。
フルサイズのほうが良い。

でも、差が大きいとか、どう感じるかは
主観でもありますからね。

さらには、何を撮るかでも変わってくるかと。

書込番号：19782341

[デジタル一筋]

APS-C機としては優秀な高感度性能でしょう。	感度は２段上ですが、両者のノイズ感はそれほど変わらないように感じます。	ただし、日中・低感度という条件であればAPS-C機も十分高画質です。

先ほどのレスで言葉足らずな部分がございましたので、補足いたしますm(_ _)m

コンデジと一眼レフ（APS-C機、フルサイズ機）の画質面での最大の差は、画面の奥行き感だと思いますが、高感度になるにつれ一眼レフといえど立体感の乏しい平板な画質になり、それはセンサーサイズのより小さいAPS-C機ほどその度合いが大きく、フルサイズ機では同じ感度を用いた場合その度合いが小さく、より高い感度域まで立体感を保つことが期待できる、と書くつもりでした。

実際単純なノイズの量そのものもAPS-C機とフルサイズ機では１段〜２段程度差があると感じます。
私が上げた作例で申し上げると、APS-C機のISO6400とフルサイズ機のISO25600がほぼ同等に見えます。
しかも立体感ではなおもフルサイズ機の方が保っているように見えます。

しかし、だからフルサイズ機がすべてに優位というわけではありません。
作例の機材重量約２�sに対して、APS-C機であれば似たような焦点域、明るさのレンズ、ボディ込で機種によっては半分以下の重量で済み、しかも日中であればそれほど画質面で劣るわけでもないのです。(値段に関しては言うまでもありません)

だからこそ機材選びは難しく、そして楽しいのだと思います。
しかし、結果として無駄な出費を招くことは、決して喜ぶべきことでもないでしょうから、私も含めた皆さんのご意見をヒントに、ご自身のベストと思われる選択を導き出してください。

納得のゆく機材で楽しく撮影が出来ることをお祈り申し上げますm(_ _)m

書込番号：19782688

[ちゃお・ピタゴラス]

新しいものがよい
＜＜＜
レンズも更新が必要ですね。

６０Dは１８００万画素
８０Dは２４２０万画素

狭小画素ピッチが進んでいる訳だから、それに見合った解像度を持つ
レンズに更新が必要ですね。

ちなみに６DはAPS-Cの範囲では９００万画素程度と画素ピッチが
広いので、古いレンズでも結構いけます。

書込番号：19782756

[カメラミッチー]

やはり、新しい機種が古い物を上回るのは当然ですよね。
技術の進歩は素晴らしいですね。

やはり、画質にこだわるなら、フルサイズですね
APSも素晴らしいですが、フルサイズが綺麗なのは当然かもしれませんね

沢山の意見ありがとうです
購入の際に参考にさせて頂きます。

書込番号：19782984

ストロボの購入相談

[吉岡海底]

本来ストロボのカテゴリーで質問した方がいいのかもしれませんがあちらは人が少なそうなのと80Dをお使いの方々からご意見頂けたらと思い質問させてください。

用途としては屋外での花の撮影や室内で人物を撮るときのバウンスに使いたいとおもいます。

当初は新しい 430EX III-RTにしようかと思ってましたがワイヤレスでつかうことがなさそうなのと使用頻度があまり高くなさそうなのとで 安い430EXIIか320EXの中古でもいいかなと思い始めました。

ワイヤレスで使わない前提であれば 430EXIIか320EXでも問題ないでしょうか？

書込番号：19781849　スマートフォンサイトからの書き込み

[こてーつ]

＞吉岡海底さん
こんばんは。

80Ｄは、持ってないのですが

４３０ＥＸ�Uを６Ｄ、７Ｄ２に使ってますが問題なく使っています。

中古は、買ったことがないので分かりませんが

430EX III-RT、４３０EX�Uが良いと思います。
新品だと金額が２，０００円弱位なので

430EX�V-ＲＴの新品をおすすめします。

書込番号：19781876

[逃げろレオン2]

60Dで430EX�Uを使ってますが、一般家庭で使う分には光量は十分だと思います。

ストロボは「大は小を兼ねる」なので、迷ったら大きい方を買っておいた方が後悔しないです。

ワイヤレス発光しないので有れば、430EX�Uの中古でも問題無いと思います。

書込番号：19781898　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

吉岡海底さん こんにちは

430EXIIでも　430EXIIをスレーブとして　内蔵ストロボを使った　光通信によるワイヤレス発光も出来ますので　電波通信に拘らないのでしたら　430EXIIで十分だと思いますし　

バウンスしたいのでしたら　320EXよりも430EXIIのほうが良いと思います。　

書込番号：19781933

[AE84]

そうそう80Dなら430でも内蔵ストロボトリガーにしてスレーブ発光できますよね。
ただ中古は酷使されたのがあるので見極めが必要かと。ってもガワが綺麗かくらいしかわかりませんけど。

書込番号：19781962

[逃げろレオン2]

訂正です。

もとラボマン ２さんやAE84さんが仰る様に、430EX�Uは光通信でワイヤレス発光が出来ます。
自分は60Dでやってました（汗）
失礼しましたm(_ _)m


あと、中古を検討される場合は、キタムラなど、購入後保証が有る所での購入をお勧めします。（キタムラは中古は6ヶ月）

書込番号：19781983　スマートフォンサイトからの書き込み

[さすらいの「Ｍ」]

３型は２型より右に首が９０度多く回転し、バウンスアダプター・カラーアダプターが付いてますよ。

書込番号：19782003

[gda_hisashi]

中古リスクを考えなければ430EX�Uでも充分ですし
むしろ420EXをお勧めします
理由は
カメラに付けたまま使う通常の使用では
430EX�Uで出来る事は大体出来るし
かなり安価です

ある程度使って]さ430や600を含め買い換えも有りだし
不満が無ければ使い続けるのも有りです

僕は430EX�Uも420EXも使っています

書込番号：19782118　スマートフォンサイトからの書き込み

[川鍋翔太]

一応、「ＥＸ」とつくストロボは対応はしているので、３２０ＥＸや、４３０ＥＸ�Uも「使える／使えない」でいうならば使えます。
ただし、ストロボって、新型が出るたびに、調光の正確さを上げるための改善がほとんどの場合行われていますので、
電波式ワイヤレスを「使う／使わない」の判断だけで考えるのはどうかと思います。自分も先日まで５８０ＥＸを使用していた
のですが、８０Ｄへ買い替えるのを前提に1か月前くらいに６００ＥＸ−ＲＴへ買い替えていたのですが、やはり新型はよかっ
たです。今迄より調光補正ダイヤルを弄る機会が減りましたし、撮影を始めてすぐの1枚目あたりが調光がうまく効かず、
フル発光っぽい真っ白飛び写真がよく撮れていたりしていたのですが、そういったトラブルっぽい動作もほとんどしなくなっ
たので、やっぱり新型は新型でメリットがあるんだな。と思いました。

あと、ストロボは中古では買わない方がいいです。発光管に寿命がありますし、ストロボって使い込んでくると発光管がだんだん
黄ばんできて、綺麗な白い光が出なくなってきますので、買うなら新品で。あとできるなら、４３０ではなく、６００がいいです。バウ
ンス時や、日中のハイスピードシンクロを使用するときなどは、大きいものを使用してないとパワー不足で適切な明るさにまで持
っていけないことも多々あります。

書込番号：19782200

[フェニックスの一輝]

＞ワイヤレスで使わない前提であれば 430EXIIか320EXでも問題ないでしょうか？

問題ないと思いますが、 430EX IIと430EX III-RTの価格差は千円+αくらいしかありません。
この程度の価格差であれば、430EX III-RTの方を購入しておいた方がいいように思います。

320EXであれば、5000円位違いますので、悩むかもしれませんが
この価格差がなんとかなるのであれば、光量の大きい430EX III-RTにしておいたほうが
バウンス撮影の時に光量不足で困る可能性も低くなるように思います。


＞中古でもいいかなと思い始めました。

ストロボは発光回数が増えてくると、だんだん色合いがかわってきます。
また、発光部自体も寿命のあるものですので、
どのくらい発光したかわからないストロボを使うというのも不安なように思います。

書込番号：19782462

[遮光器土偶]

　皆さんご指摘の様に、スピードライトは寿命があるので、予算が許すなら新品がいいと思いますし、可能なら新しい方がいいと思います。

　ちなみに私は３２０ＥＸを買いましたけど、動画撮影用のＬＥＤライトが懐中電灯のかわりになるのはいいとして、広角側ではガイドナンバーが２４になるのは、やはり能力不足かなと思いましたので、４３０ＥＸ�V−ＲＴをお薦めします。

書込番号：19782580

[吉岡海底]

たくさんのご意見ありがとうございます。

圧倒的に430EXIll-RTがいいというご意見が多いですね。
オークションで落札価格をしばらくチェックしていましたが確かに大した価格差がないようなのと、大は小を兼ねるというアドバイスも頂きましたので430EXIII-RTを購入する事にします。

ありがとうございました。

書込番号：19785387　スマートフォンサイトからの書き込み

測光モードor露出補正

[すえひろ＠]

皆さま、露出を決定する際は測光モードを部分測光やスポット測光にして調整していますか？
それとも露出補正で調整していますか？

例えば逆光での撮影の場合、測光モードをスポット測光にして被写体に合わせても、露出補正をプラスにして撮影しても結果は同じような気がするのですが何か違うのでしょうか？

初心者なので的外れのことを言っていたら大変申し訳ありませんが宜しくお願い致します。

書込番号：19778109

[kyonki]

他社ユーザーですが、これは慣れの問題です。

スポット測光にするか、評価測光でプラス補正をするか、どちらも結果は同じですね。
そのカメラのクセや自分の経験から使い易い方を選べばいいだけです。

私は測光モードを切り替えるのが面倒なのでプラス補正をします。

書込番号：19778119

[もとラボマン ２]

すえひろ＠さん　こんにちは

＞測光モードをスポット測光にして被写体に合わせても、露出補正をプラスにして撮影しても結果は同じような気がするのですが何か違うのでしょうか？

シャッタースピード・絞り・ISO感度が同じでしたら　同じ結果になります。

でも　スポット測光の場合　測光範囲がとても狭いため　逆光時の人物の顔と服で露出が変わり基準となる物決めるのに　経験が必要になると思いますが　露出補正の場合も経験は必要ですが　画面全体の中のどの部分に対し露出補正するか　瞬時判断しやすいかもしれません。

自分の場合　フィルムカメラ時代は　オリンパスOM4のマルチスポットよく使っていて　自分の露出　出していましたが　デジタルになり　撮影後確認出来るようになってからは　露出補正で　対応する事が多くなり　精度も高くなっています

書込番号：19778134

[SakanaTarou]

＞すえひろ＠さん
みなさんがすでにお答えになっている通りですね。
私はスポットに切り替えるのが面倒なので、普段は露出補正で対処します。
露出補正では対処しきれないくらいの時はスポット測光を使ったり、マニュアルモードにしたりします。

書込番号：19778171

[フェニックスの一輝]

＞例えば逆光での撮影の場合、測光モードをスポット測光にして被写体に合わせても、
＞露出補正をプラスにして撮影しても結果は同じような気がするのですが何か違うのでしょうか？

どのくらい補正量をプラスにするのかとか、測光値のままの肌色の明るさが自分の好みの色なのか
（ハイキーが好きな人には暗く感じますし、ローキーが好きな人には明るく感じると思います。）
によっても変わってきますが

スポット測光にしてそのまま撮影しても、自分の思う露出にならないことの方が多いと思います。
このあたりは実際にスポット測光で露出補正無しで撮影してみるとわかると思います。

理由としては、スポット測光の範囲が書かれているフォーカシングスクリーンだったとしても
その範囲外にまで感度があることが多いですし、
測光範囲が書かれていないフォーカシングスクリーンでも、想定より広い範囲まで影響を受けてしまうことが多いとか

露出計はグレーが基準なので、基準どおりだと納得いかない場合も多いからではないかと思いますが
他にも理由はあるのかもしれません。

デジタルカメラのメリットは、その場で確認できることですので
疑問に思ったら、すぐに試してみるとわかりやすいと思います。

スポット測光といっても、その範囲はカメラ毎に違いますので
他のカメラではそのままでうまくいっても、自分のカメラでは上手くいかないということもありえます。

書込番号：19778188

[parity7]

＞すえひろ＠さん

こんにちは、キヤノンの場合「部分測光」モードでは画面中央の６％の範囲、
「スポット測光モード」では3.8％の範囲を測るようになってます。（取説P198）

ただし、その場合顔の部分はほぼ適正露出になりますが、背景が白く飛びます。
80Dの内蔵ストロボで日中シンクロできるのかがわかりませんが、できるのなら使ったほうがいいです。
ポートレート撮影ならレフ板を使いますが、顔のすぐ近くに置かないと効果はないです。

書込番号：19778306

[うさらネット]

評価測光（マルチパターン測光）で、露出補正しています。単純に慣れですね。

書込番号：19778330

[アハト・アハト]

測光モードと露出補正は別に考えます

１．評価測光
メジャーな構図やパターン（メーカーごと独自のノウハウあり）にそった露出

２．中央部重点平均測光
構図内を平均化した明るさ（中央部ほど優先度は高い）に応じた標準露出

３．スポット測光
定められたスポット範囲に応じた標準露出

で、露出補正はカメラが出した露出（出た目）に加える”自分なりの解釈”です。


>例えば逆光での撮影の場合、測光モードをスポット測光にして被写体に合わせても、
>露出補正をプラスにして撮影しても結果は同じような気がするのですが何か違うのでしょうか？

露出値が同じであれば、結果としては同じ事になりますが
露出コントロールの過程が違いますね。考え方の相違といってもいいかもしれません

評価測光では、カメラが出す露出値はなかなか読めません。よほど使い込んでいても
微妙な場面では「どっちに転ぶ？？」と迷う事も多いのではないでしょうか。
ですから露出補正といっても、どのくらいすればいいか正直わかりませんよね
当たればラッキー、あるいは結果見て撮り直しすればいいという撮り方でしょう

スポットはどの機種であっても「規定のスポット内の標準露出」しか返してきませんから
露出補正値を決めるのも容易、確実に結果のコントロールができます。
露出を能動的にコントロールしたい、というならこちらの方が間違いないです

どちらがいいかは
人それぞれの撮影スタイルによりけりでしょうね

書込番号：19778401

[gda_hisashi]

普通？の撮影では評価測光+露出補正での微調整
で良いかと思います
（そのような撮影を見越して評価測光がプログラムされているはずです）

逆光だったり被写体とそれ以外の部分での明暗差が大きい
ステージでの撮影だったり
は
ＡＥロック（露出固定）を使ったり
部分測光スポット測光を使ったりそれをベースＭ露光としたり

色々工夫します

書込番号：19778404

[hiderima]

>例えば逆光での撮影の場合、測光モードをスポット測光にして被写体に合わせても、露出補正をプラスにして撮影しても結果は同じような気がするのですが何か違うのでしょうか？

撮った時の、露出が同じであれば同じ。
スポット測光での露出と、他の測光モードで露出補正した露出が、一緒になることはなかなかないのでは？？

基本的に、自分の撮りやすい方で撮った方が良いと思います。

書込番号：19778495

[ｈｏｔman]

撮影対象やシチュエーションによって変わりますね。

あまり大きく状況が変わらない時は、マニュアルに切り替えて撮影します。
その方がロスが少ないので・・・

書込番号：19778502

[＃４００１]

こんにちは♪

アハト・アハトさんのアドバイスに1票♪

私も・・・以前はニコンの一眼レフタイプのカメラを使っていまして。。。
この時は、「スポット測光」を多用していました。

ニコンのカメラは、フォーカスポイントと、スポット測光が連動しているので、確実に「ターゲット（被写体/主役）」の露出を写真に反映できると言う事で、便利に使ってました♪
もちろん♪・・・「順光」のような撮影条件の良い被写体では「評価測光（マルチパターン）」で撮影してます。
↑トーぜん、ハイキー／ローキーの表現意図によって「露出補正」も合わせて使います♪

現在は、ミラーレス（フジＸ-Ｅ2）を使ってるんですけど・・・コイツは「ＥＶＦ」なんで、ファインダー画面に露出の反映された映像が写るので。。。このカメラでは「露出補正」で撮影します（＾＾；；；
こっちは、シャッターボタン押す前に「映像」で露出を確認できてしまうので・・・評価測光⇒露出補正でＯＫなワケです♪

既に皆さんのアドバイスが有る通り・・・どっちで撮影しても「露出（絞り+ＳＳの値）」が同じなら・・・結果は同じなんですけど。。。
その露出を決定する「プロセス」が異なる。
どっちが意図した露出にコントロールし易いか？？・・・それで使い分ければ良いです♪

ご参考まで♪

書込番号：19778542

[myushelly]

「測光」は単純にいえばカメラの判断。
「測光モード」はどこに重点を置いてカメラに判断させるかの選択肢。
「露出補正」はカメラの出た目に対して、撮影者の判断で変更すること・・・

なんて考えてはいかがです？
ＡＥで撮ろうが、マニュアルで撮ろうが、シャッター速度と絞りとISO感度の組み合わせが同じなら一緒です。
フィルムの頃はすぐに確認ができないので露出を変えて数枚撮影したりしてました。
デジタルになって背面モニターですぐに確認できるので、それを見て（ヒストグラムなども）補正してます。
その場で判断材料があるのはデジタルの強みですかね。

撮影するシチュエーションで、そのときに楽なモードを選ぶと考えてみてはいかがでしょうか。
体育館の撮影で、暗幕が揺れてコート面の反射が違う場合は、マニュアルで固定した方が楽なときもあります。
そのときに自分が楽に撮れるモードを選択しするようにしてはいかがでしょう。

書込番号：19778585

[syuziico]

すえひろ＠さん、　こんにちわ、　
　＞ 結果は同じような気がするのですが何か違うのでしょうか？　

良いところに気が付かれましたね、　こういうところに疑問を持つと、撮影技術の習得が早いですよ〜　( ^ー゜）b　
仰る通りで 結果は同じなんですが、そこに至る経緯が違う、と言うか 考え方が違うんです、　

同じ状況、撮影シチュエーションで測光モードを変えてみてください、
カメラがはじき出した SS （露光時間） は大きく違ってくるはずです、　
スポット測光、中央重点平均測光、多重平均測光、　メーカーによって呼び方は違いますが、、　

早い話、ご自分で数多く撮影して、クセと言うか そのモードの感覚をつかむんですよ　d（-_＾）　
自分の場合ですが、昔は多重平均測光とか スポット測光とかも試してみましたが、どうにもしっくりこなくてですね、
その後は 中央重点平均測光オンリーで、測光モードを変更することは皆無です、　

　＞ 例えば逆光での撮影の場合・・・・・　

自分も夕景・落日シーンや日の出シーンもよく撮影しますが、そのときも中央重点平均測光のままです、　
太陽からどのくらい離れた山の端あたりで測光すれば ほぼ 望む露出になるのか、経験上ある程度把握してるんで　
露出補正もあんまりしたことがありません、
「測光ポイントをどのあたりでするか」 で露出補正をしてると言えるのかも　（ ＾ ＾ ）　
　
メインとしたい被写体が遠景の太陽ではなく、逆光でシルエット風になった近くの被写体がメインなら、そのときは
露出補正することもあります、　シルエットではあっても 階調は残したいみたいな、、ですね、　


＞ 初心者なので的外れのことを言っていたら・・・・・　

ぜんぜん そんなことはありません♪　
この点に疑問を持たれるということは すでに初心者の域を卒業されてるかと　( ^ー゜）b　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

書込番号：19778688

[黒シャツβ]

正直言って的外れっす
でもね、ここ、初心者は間違えて当たり前みたいなもんなんで気にすることはないっす
まずは、「18%グレー」って言葉をググって調べてみて
この概念が理解できると、シャッタースピードと絞りとISO感度の三要素で、写真の明るさ自体が決まることが解ってくると思うし、一段の意味、露出補正の意味、測光モードの使い方、全てが繋がってくるハズだよ

解らなかったら、またここで質問するのがいーよ
何事にも初めてはあるし、みんな最初は初心者なんだから、知らないのは恥じゃあないからね

書込番号：19778981　スマートフォンサイトからの書き込み

[からす１２３]

標的がちょこまか動き回っている場合、違いが大きいですよ？

補正ダイヤル回している間に、敵はもうそこにはいなくなっています。

書込番号：19779390

[さすらいの「Ｍ」]

反射光
入射光
反射率
ま、セコニックの所でも覗いて、露出計の概念でも知っては？

http://www.sekonic.co.jp/product/meter/operate/operate.html

書込番号：19780635

[さわら白桃]

＞すえひろ＠さん

私は撮影対象や状況によって撮り方を変えますが、スポット測光はまず使いません。

逆光時等でうまく被写体の顔だけに測光エリアを合わせる事ができても、自分の好みにならなくて無駄になって
しまう場面が少なく無いからですが。

キヤノンでプロ機以外だと、動体撮影でそんな暇も無ければ構図も縛られるので尚更、評価測光に露出補正と
なっています。

時間的に余裕がある撮影ならAEB＝露出ブラケットを使うのもいいと思いますよ。

逆光でどの位プラス補正していいか迷う場合、評価測光のまま３枚か５枚ほどプラス側に中心軸ごと動かして
０.３か０.７段刻みの何枚かを連写で撮ってみれば、気に入った一枚が撮れるのではないかと思います。

もちろんプラスかマイナスか迷う場面にもAEBは有効なので、私はよく使います。

書込番号：19780749

[けーぞー＠自宅]

ＭＥするならスポットな人が多いかも。
補正はそもそも不要ですから。

書込番号：19780788　スマートフォンサイトからの書き込み

[アハト・アハト]

スポット測光とAEのベーシックな使い方としては
任意の測光ポイントを測光⇒AEロック⇒露出補正⇒撮影
という感じになるかと思います

基本的に”露出補正ありき”の使い方ですし
補正値を決めるには、反射率ごとの補正値＋自分なりのノウハウがないとできないので

反射率と標準露出について理解してる必要はあるかと思います。

その知識がない方は、そもそも補正値をどうしたらいいかわからないですし
ポストビューやライブビューなどで確認しながら撮るスタイルであれば、補正値は
結果見て決めればいいだけですから、そういう方にはほとんど意味はないでしょう

汎用性速写性に優れているわけでもないですし
デジタル時代では、廃れゆくメソッドなのかもしれませんね＾＾；

画面上で目標設定してポチっとやれば誘導ロケット弾が飛んでいく時代に
測距儀と暗算で着弾計算して大砲撃つみたいなもんです

私も「”手順”を楽しみたい時」くらいしか使わなくなってしまいました

書込番号：19780876

[すえひろ＠]

皆さま、いろいろなご助言どうもありがとうございました。
正直まだ皆様の文章の意味が分からない部分もありますので、勉強してそれでもわからなければ再度質問させていただきたいと思います。
ただそれには少し時間がかかりそうですのでまずはお礼を(^-^)

書込番号：19780904

初めて一眼レフを購入しようと思いますが・・・

[真鯛釣師]

はじめまして。一眼レフカメラが欲しく購入しようと考えております。
カメラは全くの初心者で、今までは普通のデジカメでした。
皆さまからアドバイスをいただきたいのですが、７Ｄ2と80Dで迷っております。
主な被写体ですが、子供の運動会や、剣道、後は子供が鉄道が好きなので鉄道を撮影したいと考えております。
鉄道を撮影している方は、７Ｄ2が多いと言うのを聞いたことがありますが、80Dでは物足りないのでしょうか？
後は家族で出かけた際にも使いたいので、結果マルチで使うことにはなりますが、価格差もあるのでどうしたらよいか迷っております。
魚釣りもしておりますので魚や海の写真も撮りたいです。目的によって選ぶカメラも変わってくると思うのですが、これからカメラも趣味として楽しんでいきたいと考えております。
カメラの専門用語もよく分からないもので恐縮ですが、アドバイス頂ければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

書込番号：19773839

[Green。]

こんばんは。

＞80Dでは物足りないのでしょうか？

撮影用途を考えると80Dでも問題はないと思います。
あとは、お店で実機を触って(グリップ感、重さなど確認)決められてはいかがでしょうか。

書込番号：19773882　スマートフォンサイトからの書き込み

[こてーつ]

＞真鯛釣師さん
こんばんは。

どちらの機種でも撮影に問題なさそうですが

剣道も撮影なら連写のコマ数が多い
7Ｄ２ですかね。

何気に便利なのがCFカードは、RAW
ＳＤは、JPEG
と振り分け保存が出来ます。

書込番号：19773895　スマートフォンサイトからの書き込み

[tametametame]

7D2はAFやカスタマイズ性、強靭性が80Dより上ですが、80DのAFは70Dより強化されたので、スレ主さんの用途ではもの足りなってことはないですよ。


＞魚釣りもしておりますので魚や海の写真も撮りたいです。目的によって選ぶカメラも変わってくると思うのですが、これからカメラも趣味として楽しんでいきたいと考えております。

これは、防水のコンデジがいいと思う。

書込番号：19773902　スマートフォンサイトからの書き込み

[真鯛釣師]

早速のご回答ありがとうございます。
80Dだけでも3タイプのセット商品があるのですが、
レンズセットはどれがオススメですか？
赤ハチマキとかいうタイプのレンズがついた製品を選んだほうが良いのでしょうか？
追加質問で申し訳ないです。

書込番号：19773920

[okioma]

鉄道でどう撮るかですね。
置きピンっていう方法は知っていますか？
案外AFを必要としないかも・・・
連写数の多いのが必須ですか？


目的のシーンをかんがえたら
数本のレンズが必要となるかと思いますので、
私なら、ボディは80Dの18-135のキットレンズですかね。
18-55だと望遠が足りないし、
かといってダブルズームキットの55-250をいつも一緒に持ち歩くのも・・・
18-135だとちょっとした撮影に便利かと思いますので・・・
運動会などは中古となりますが純正の55-250のバラシか70-300L
もしくはタムロンの70-300(A005）を考えますね。


問題は、剣道ですね。
室内での撮影となりますかね？
照明の明るさによっては明るいレンズが必要となるかもしれません。
被写体との距離にもよりますが70-200F2.8のレンズが必要となるかも。
サードパーティのレンズで10万位、純正だと20万超え・・・

一度にそろえる必要はないと思いますが、
予算はどの程度を考えていますか？

書込番号：19773923

[おかめ@桓武平氏]

＞真鯛釣師さん

>> 鉄道を撮影している方は、７Ｄ2が多いと言うのを聞いたことがありますが、80Dでは物足りないのでしょうか？
>> 魚釣りもしておりますので魚や海の写真も撮りたいです。

撮り鉄は、「置きピン」で撮影するのが原則なので、
防塵・防滴な80Dでも十分かと思います。

>> 剣道

まあ、剣道で決定的瞬間を撮影したいなら、齣撮りが多く撮れる7D2がいいかと思います。

書込番号：19773930

[真鯛釣師]

＞okiomaさん
詳しくご回答ありがとうございます。
置きピン？？分からないです・・・笑
予算は20万以内で抑えたいなぁと思ってます。
一気に色々レンズを揃えることは難しいので、ボチボチと。笑

書込番号：19773946

[星名美怜]

カメラの基本的な性能は必要にして十分以上の性能。
覗いて撮ってよし、快適なライブビューで液晶見ながら撮ってよし！
タッチパネル&バリアングル液晶搭載で様々なアングルで撮影可能！
ＷｉＦｉ機能搭載で気軽に携帯に画像転送！

高性能な一眼レフカメラでもあるけどコンデジみたいな撮り方もできるハイブリッドカメラ。
子供とか撮るなら絶対楽しいのは80Ｄ。
私も今月末1Ｄと同時に購入予定です。

書込番号：19773974

[こてーつ]

＞真鯛釣師さん
８０Ｄのレンズキットですが
運動会を考えれるとWズームレンズキットが良いかも
予算があれるのであれば
18ー135レンズキットに55ー250を追加ですかね。

80Ｄには、Lレンズキットはありません。

書込番号：19773977　スマートフォンサイトからの書き込み

[フェニックスの一輝]

＞鉄道を撮影している方は、７Ｄ2が多いと言うのを聞いたことがありますが、80Dでは物足りないのでしょうか？

そんなことはないと思いますが
当然ながら上位機種の方が基本性能が高くなっています。

7Dmk2の方が優れている点は

ファインダー倍率1.0倍（80Dは0.95倍）

フォーカシングスクリーン交換可能（80Dは交換不可能）

AF測距点の数：65点（80Dは45点）

EOS iTR搭載で顔／色情報を使用したAFが可能（80Dには搭載なし）

15万画素RGB＋IR測光センサー使用、252分割TTL開放測光
　（80Dは7560画素RGB+IR測光センサーによる63分割TTL開放測光）

連続撮影速度：最高約10.0コマ／秒（80Dは最高約7.0コマ／秒）

シャッタユニット耐久性：20万回（80Dは10万回と推測）

となっています。

今は7Dmk2も80Dもあまり価格が変わりませんので
基本性能の高い7Dmk2の方がお得感が高いと思います。

書込番号：19773994

[真鯛釣師]

＞こてーつさん
何度もご回答ありがとうございます。
ダブルズームキットと18ー135というのはどう違うのですか？
また80Dでも後からＬレンズをつけることはできますか？
素人質問で申し訳ないです。

書込番号：19773998

[Green。]

返信ありがとうございます。

下記サイトも参考にされてくださいね。

上手な写真の撮り方,写真撮影テクニック
http://www.geocities.jp/camera_navi/

書込番号：19774020　スマートフォンサイトからの書き込み

[こてーつ]

＞真鯛釣師さん

wズームレンズキット
18ｰ55mmのレンズと55ー250mmのレンズが2本

18ー135は、18mmから135mmのレンズ1本

後からLレンズは、勿論つけられます。

書込番号：19774027　スマートフォンサイトからの書き込み

[さわら白桃]

＞真鯛釣師さん

海釣りだけは防水コンパクトデジカメじゃないと一日中潮風やしぶきにさらされるので厳しいと思います。

他の用途だとお子さんの剣道の撮影で、綺麗に瞬間を捉えた写真を希望されると１０万円以上のレンズ
が別途必要になるかも知れません。

その他すべては８０Ｄは勿論、７０Ｄでも８０００ＤでもキッスＸ８ｉでもダブルズームキットで大丈夫だと思います。

７Ｄ�UならバリアングルモニターやシーンモードやＷi-Fiなどの便利な機能は無くなりますが、使い慣れると
コスパに優れたAPS-C機のなかでトップクラスの動体撮影性能を味わう事ができると思いますよ。

それと７D�Uには運動会用に役立つ超望遠レンズが含まれるレンズキットが無いので、割高にもなりますね。

節約するならX8iや８０００D、秒７コマの連写を安くなら７０D、最新で同じく秒７コマなら８０D、高性能に
拘るなら７D�Uと選べば良いように思います。

私が友人に薦めるなら防水コンデジと７０Dダブルズームかなぁと思いますが、全ては予算次第ですよね。

８０DにLレンズは付きますし概ね高画質に撮れますが、本来はフルサイズ機用のレンズで高価ですよ。

書込番号：19774042

[okioma]

真鯛釣師さん

ご返信ありがとうございます。
置きピンとは
あらかじめ列車が通るところにピントを合わせておいて、
フォーカスをマニュアルにして列車がピントの合わせておいた場所に来たら
シャッターを押す方法です。
主に枕木とかにピントを合わせておきます。


ダブルズームキットとは80Dの場合、
18-55と55-250のキットを言います。
そのほか
18-55と18-135のキットレンズの組み合わせがあります。

Lレンズに限らず、必要なレンズはあとからでも購入が可能です。
純正でなくとも、タムロンやシグマなどのサードパーティのレンズメーカーで、
キヤノン用のマウントであれば使用可能です。

書込番号：19774046

[真鯛釣師]

＞フェニックスの一輝さん
細かい比較ありがとうございます。すごく分かりやすいです。
７Ｄは20万少し超えるんですよね^^;価格がもう少し下がれば・・・

書込番号：19774049

[parity7]

「一眼レフがほしいっ」って言う人にはいつも言ってますが、
頑張ってカメラのことを勉強して練習しないとスマホに負けます。
しっかり構えないと手ブレするし、AFフレームを思うところに待っていけないと
ピンぼけ量産。・・・てなことになります。

写真を撮るのはカメラではなくあなたなのです。
すくなくともみなさんが貼ってくださったリンク先はしっかり目を通しましょうね。

書込番号：19774062

[逃げろレオン2]

デジタル一眼は、コンデジみたいな何倍ズームの表記ではないので、初めてだとわかりにくいですよね。

ダブルズームキットはレンズ2本合わせて、焦点距離18mm〜250mmなので、250÷18で14倍弱。
18-135mmのレンズは、135÷18で7.5倍です。

普段撮りなら18-135mm有れば足りると思います。

書込番号：19774076　スマートフォンサイトからの書き込み

[真鯛釣師]

＞さわら白桃さん
詳しくご回答ありがとうございます。
確かにフルサイズっていうタイプにするかどうかも迷ってます。
後は望遠レンズがあるのも遠くの物が撮影できるってことだと思うので便利ですよね^_^
＞okiomaさん
ありがとうございます。置きピンの意味がようやく分かりました。笑


ここの掲示板の方々はとても親切で感動してます。素人の私にも丁寧にご回答いただきありがとうございます。

書込番号：19774078

[真鯛釣師]

＞逃げろレオン2さん
そう言う計算なんですね^^;
勉強になりましたm(._.)m
14倍はいいですね(^_^)

書込番号：19774088

EOS7Dmark�Uと購入を迷っています。

[nao.cat]

初の一眼レフ購入にあたり、こちらの80Dと7Dmark�Uとどちらにするか迷っています。


コンデジで飛行機を撮影していたのですが、オートフォーカスの遅さ、構えづらさ、ファインダーの見づらさ、連写後のメモリーカードへの書き込みが遅いなどの理由で限界を感じ、一眼レフを考え始めました。

当初70Dでもいいかなと思っていたのですが、先日発売になった80Dのデモ機を触らせていただいたところオートフォーカス速度が速く感じたのとAFポイントが45点になったことに魅力を感じ、80Dにしようかと思ったのですが、さらにAFポイントの多く、連写10枚/秒の7Dmark�Uも気になっています。
値段も80Dより少しお高いくらいですし、スペックも良さそうなのですが、購入を迷っている点は下記です。

1、Wi-Fiが非搭載
これが一番ネックになってます。
→SNSにupすることが多いので、あった方が有難いです。現在のコンデジにも搭載のため、重宝してますので。

2、重い
→7DmarkIIを実際触ったことがないので申し訳ないのすが、スペック表を見ると80Dより100g以上も重いので気が引けています。正直、80Dでも重く感じ、8000Dやkissシリーズのような軽い機種にしようかとも考えたくらいですので、のちのち重さで嫌にならないかが心配です。

3、初心者が使いこなせるか

→CanonのAPS-C機の最上級モデルとのことですが、使いこなせるかどうか不安です。

あといろいろあるのですが、主立っているのはこの3点です。
1、2が主に引っかかっています。

Wi-Fiについては、SDカードにWi-Fi機能のついているものもあるそうなのでそちらでカバーできるのでしょうか？

重さ、使い勝手については実際触ってみた方がいいと思うのですが、デモ機を置いている家電量販店が付近にはなく...東京都等都市部に行けば、デモ機の置いている店舗はありますでしょうか？
ご存知のかたいらっしゃいましたら教えてください。

あと、コンデジの連写機能は、連写後にSDカードの書き込みに10秒近く時間がかかって次の撮影にかなり時間を要します。
SDカードは40mb/sのものです。

80D、7Dmark�Uに限らず、デジイチだと連写後の立ち上がり？はこんなに遅くはないものなのでしょうか。

初心者丸出しの質問で申し訳ありません。

80D、7Dmark�Uどちらにするか、皆様のご意見を宜しくお願いしますm(_ _)m

書込番号：19772660　スマートフォンサイトからの書き込み

[こてーつ]

＞nao.catさん
こんにちは。

7Ｄ２
重さは、どうにもなりませんが
ＳＤをエアーフラッシュSDにすれば
スマホに送れます。
(自分も使ってます。)

価格差を考えれると7Ｄ２がおすすめですね。

書込番号：19772671　スマートフォンサイトからの書き込み

[そうかも]

今なら８０Ｄですよ絶対に…
７Ｄ２はＡＰＳフラッグシップという位置づけで型名１桁機を名乗ってますが大したことはありません。
それにご指摘のように無駄に重いのが最大の欠点です。
昔は重いカメラの方が手振れしない、金属主体で丈夫であるなどと言われましたが今の時代重いもののメリットはほぼないです。
７Ｄのメリットは発売時２０万円したカメラを今では安く買えたという自己満足くらいなものでしょう。
wifiも必要と感じられるようなら文句なしの８０Ｄです。

書込番号：19772677

[Wind of Hope]

飛行機を撮るとなるとそれなりの望遠レンズを使用するかと思うのですが、
たとえば大人気の望遠レンズ「EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM」は
このレンズだけで1570gありますが、そこら辺は大丈夫なんでしょうか？

書込番号：19772716

[フェニックスの一輝]

＞1、Wi-Fiが非搭載これが一番ネックになってます。

Wi-FiSDカードを利用すると、転送することができます。

FlashAir W-03 SD-R032GR7AL03A [32GB]
http://kakaku.com/item/K0000826325/

Eyefi Mobi EFJ-MC-32 [32GB]
http://kakaku.com/item/K0000719461/

Wi-Fiをカメラに内蔵している方が、転送だけではなくカメラをコントロールできますので便利ですし
内蔵している方が使いやすいと思いますが
連写速度や、バッファの量やAF能力とかは上位機種の7Dmk2の方が上ですので

Wi-Fiに関しては上記のようなカードで転送してもいいように思います。

ちなみに、7Dmk2の公式ページにEye-Fiカード対応と記載されていますので、こちらを買った方がいいかもしれません。


＞2、重い

望遠レンズを使用するようになると、レンズの方が重かったりしますので、
ボディの重さが100ｇ程度違ってもあまり気にならなくなります。

また、最初は重いと感じても使っているうちになれてくることもあります。

フルサイズカメラの場合で、イベント等で朝から夕方まで撮影していると、右手首が痛くなってくることもありますが
少し軽くなったくらいでは防げないように思います。
（日ごろの鍛錬不足？）


＞3、初心者が使いこなせるか

今はどのカメラでもオート機能があるので、シャッターを押せば撮影できます。
その為、どのカメラでも初心者でも問題なく使えるようになっています。

むしろ、レリーズタイムラグが少なくなっていたり（その分一瞬を逃がす確率が減ります）
バッファが多いので、連写が長くできるので、途中で止まって困ることもなかったり
ファインダー視野率が100％なので、ファインダーで正確なフレーミングをしているのに、
写真を見ると余計なものが入っていることもなかったり
耐久性が大幅に上がっているので、寿命が長いといったようなメリットもあります。

また、全ての機能を使わないと使いこなしているとはいえないと感じる人もいるようですが
いろいろな機能は、全てを使うためにあるのではなく、人それぞれ最適な機能が違うので
最適な機能を選べるために存在していたりもします。
その為、全部の機能を使う必要はありませんし、全部の機能を使っていなくても使いこなしているということになると思います。

人によっては必要ない機能も搭載しているのが普通です。

書込番号：19772723

[SC-Z]

便利で快適に撮りたいならタッチパネルやバリアングルの80D
AFの強さや堅牢性ならマグネシウムボディの7D�U
といったところでしょうか？
画質はどちらも変わらないと思います。
Wi-FiはFlashAIRで代用できますので
あとは重さ等ですよね
軽さはかなり重要かもしれません(＾ω＾)

書込番号：19772728　スマートフォンサイトからの書き込み

[うちの4姉妹]

＞nao.catさん

こんにちは

>1、Wi-Fiが非搭載
SNSにupするには私も
http://www.flashair.info/
を７Ｄ�Uに使っております＾＾
なので大丈夫です＾＾



＞2、重い
7D Mark II は、８２０ｇで
80Ｄは、650ｇとなってますが・・・
実際はレンズによりけりで
重いレンズを使う際には、ボディーの重さは
きにならなくなります
逆に、持ち易さが大事なので
そこは店舗でお試しになられた方がヨロシイかと・・・



＞3、初心者が使いこなせるか
最初はオートでいいのでは？
徐々に自分にあう設定をみつけられてみては？

７Ｄ２良いと思いますよ＾＾

書込番号：19772744

[さすらいの「Ｍ」]

望遠ズームレンズは、どこまで必要でしょうか？
場合によっては、１００g差は　ほぼ僅差になるかも。
７D2の存在価値は、１０コマ/秒よりも、
寧ろ　ファインダー像の安定感です（ミラーショックアブソーブがほぼ完璧）。
それと、マルチコントローラーの使い勝手。
これは、使わないと恩恵が分かり難い部分。
ただし、８０DではデュアルピクセルのAFが良くなり、
ライブビューでサーボAFが効くようになったことが朗報。
それと、RAWでのDRが拡大したことにより救済措置は取り易くなる。

一番の違いは、キットレンズのEF-S18-135mm IS
80Dと同時のUSM版は、STM版よりもAF速いです。
8000D KissX8i では、旧来のSTM版　から　USM版　に変更になります。
7D2のは未定（18-135キットはディスコンになるかも）。

書込番号：19772750

[tametametame]

＞７Ｄ２はＡＰＳフラッグシップという位置づけで型名１桁機を名乗ってますが大したことはありません。

フルサイズ機至上主義で7Dmark�Uを使ったこともないくせによく言うよ。

とはいえ、wifi重視で重さを気にするスレ主さんには、80Dの方がいいと思います。

書込番号：19772764　スマートフォンサイトからの書き込み

[さすらいの「Ｍ」]

言い忘れた。
グリップ感が．．．違うね。
7D2は深いから、手が小さいと（やや）持ち難いかも。

書込番号：19772787

[さわら白桃]

＞nao.catさん

初めての一眼レフで飛行機撮影との事ですが、懸念されるのが今までの撮影方法と望遠レンズの
焦点距離になるかと思います。

今までのコンデジがどの様なものかも判りませんが、いわゆるオート主体のカメラ任せの撮影だと７Ｄ�Uでは
スポーツなどのシーンモードは搭載されていないので、慣れるまでは多少不親切に感じるかも知れません。

それと３５ミリフルサイズ機よりはマシですが、望遠の焦点距離が３００ミリ＝換算４８０ミリまでで我慢できればよい
のですが、それ以上になるとレンズの大きさや重量も問題となるかも知れません。

無難でお手軽なのはキヤノンだとキッスのＸ７やＸ８iなどのダブルズームキットになるし、充分かと思います。

もちろん８０Ｄや７Ｄ�Uでも割高になりますがその分連写やＡＦ性能や耐久性に優れます。

個人的には型落ちになって安価に購入できる７０Ｄのダブルズームキットが丁度いいように感じます。

それと、なぜか嫌いな人もいる７Ｄ�Uですが素晴らしい一眼レフなので、一度どこかで触ってみて欲しい
とも思います。

書込番号：19772806

[myushelly]

＞初の一眼レフ購入にあたり、

とのことですので、コンパクトのように背面液晶でも撮れ、何でもあり的な80Ｄがいいかもしれません。
Wi-Fiも本体に搭載されていた方が便利だと思いますし。
７ＤIIでももちろんいいとは思いますが、コンパクト的でな部分は少なくなると思います。

２）の重さについてですが、一眼レフを選択した時点で軽量はあるていどあきらめる必要があると思います。
重たいレンズをつけたときは、重量があり、少し大きい７ＤIIの方がホールドしやすいかもしれません。

３）の使いこなしについては、オートモードがあるので使うことは可能かと思います。
ただ・・・一眼レフにしたからという理由でいい写真が撮れるわけでもないので、過剰な期待はしない方がいいかも。
スマホやコンパクトデジタルは意外と現像が上手だったりしますよ。
撮影スキルが上がってきたときに、撮りやすくなってくるのが一眼レフかも・・・

連写機能ですが・・・jpg撮影ならほぼ無限連写みたいに使えるかもしれません。
でも・・・無限連写みたいな連写をしたいなら・・・４Ｋ切り出しでという考え方もあったり・・・

ところで、飛行機を撮影されているとのことですが、そのコンパクトのレンズの換算焦点距離ってわかります？
コンパクトは撮像素子が小さいので、かなりの望遠レンズ相当の焦点距離になっていることがあります。
かなりのアップで撮影されていた場合、300mm程度の焦点距離のレンズでは足りなくなることもあるかもしれません。
せっかく一眼レフを買ったのに、飛行機は小さくしか撮れない・・・なんてことのないようにご検討ください。

書込番号：19772955

[めるあどりん]

> 1、Wi-Fiが非搭載
> これが一番ネックになってます。
> →SNSにupすることが多いので、あった方が有難いです。現在のコンデジにも搭載のため、重宝してますので。

無線LANカードから転送もできるようですが、アップが主目的なら、内蔵の80Dがいいのではないですか。

> 2、重い
> →7DmarkIIを実際触ったことがないので申し訳ないのすが、スペック表を見ると80Dより100g以上も重いので気が引けています。
> 正直、80Dでも重く感じ、8000Dやkissシリーズのような軽い機種にしようかとも考えたくらいですので、
> のちのち重さで嫌にならないかが心配です。

絶対、嫌になります。
むしろ80Dも嫌になると思います。

あなたにとって最適なのは、（一眼レフなら）kissX8iです。
あるいは、8000Dです。

そりゃあ、秒5コマしか撮れませんが、連写速度以外は、あまり差はありません。
数多く連写すれば良い写真が撮れるのであれば、秒60コマの動画がもっと良い写真が撮れるのではないでしょうか。
また、AFフレームの数が違いますが、それはいわばおまじない程度のもので、数に比例して良い写真が撮れるわけでもありません。

書込番号：19772956

[たそがれた木漏れ日]

＞1、Wi-Fiが非搭載
FlashAirで解決

＞2、重い
カメラの100ｇの重さはレンズに比べたら僅差ですよ、すぐ気にならなくなると思います。
問題はレンズの重さですよね、1ｋｇ以上の重さのレンズも少なくないですし。

個人的には7D�Uが良いと思いますが、お店で実物を見てきたほうが良いと思います。
お住まいがどこかわかりませんが、ヨドバシカメラやビックカメラなどが近所にないですか？

http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000856833_K0000693648_K0000749557_K0000843469&pd_ctg=0049&spec=101_1-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18,102_2-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17,105_5-1-2-3-4-5-6,106_6-1-2-3,103_3-1-2,104_4-1

重いのが無理なら一眼をあきらめてコンデジするのも仕方ないかもしれません
たとえば

http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000664331_K0000808287&pd_ctg=0050

FZ1000　FZ300

http://kakaku.com/item/K0000633703/
http://kakaku.com/item/K0000633713/

ニコンV3+1 NIKKOR VR 70-300mm f/4.5-5.6これなら軽いですよ、１インチセンサーですが。

http://kakaku.com/item/K0000633713/picture/#tab

書込番号：19772990

[Paris7000]

> 1、Wi-Fiが非搭載
> Wi-Fiについては、SDカードにWi-Fi機能のついているものもあるそうなのでそちらでカバーできるのでしょうか？

カバーはできますが、いくつか考慮事項があります。
まず、WiFi内蔵の80Dは、スマホに転送する画像を事前にカメラで選択できます。
一方、フラッシュエアーのようなSDカードにWi-Fi機能のついているものは、事前に設定することができないので、一般SDカード内の写真をサムネイルですべて表示しようとします。その後、実際に転送する写真をスマホで選択します。

当然前者の方が無駄な通信が発生しないので、サクサク処理できます。
後者は、最初にサムネイル表示するために時間がかかります。
数十枚なら耐えられますが、数百枚とかになると結構イライラすると思うんですよね〜

あと、データ転送中はずっとSDカードに電源を供給し続けないといけないので、カメラ側の省電力機能の設定を変えたりする必要があります。

そういう意味では、内蔵の方が使いやすいと思います。

自分はニコン機ですが、内蔵の方がほんとに使いやすいです


> 2、重い

100g程度はレンズも含めると誤差程度ですね。問題視するレベルではないでしょう。
もし、そこを問題視するようでしたら、おっしゃるようにKissシリーズやミラーレスを選ぶべきです。
ある程度の重さは、撮ってるときは気にならないものです。
問題は運ぶときですね〜（＾＾）
自分はクッションの効いたケースに入れて、キャスターバッグで運ぶことが多いです。


> 3、初心者が使いこなせるか

ぜんぜん問題ないと思います。
中上級機は、初心者から上級者まで使えるカメラです。逆に入門機は、上級者には使いづらいカメラです。
なので、初心者初心者レベルで使えますし、上級になってもそれにこたえてくれることでしょう。

具体的には、絞りやISO、SSを積極的にコントロールしようとしたとき、また露出補正を積極的にコントロールしたいときに、ダイレクトに操作できます。
もちろん、そんなことせずにオートで撮ることも可能なのが中上級機ですね

> SDカードは40mb/sのものです。

ぜひ90MB/Secだせるような高速なものに買い換えましょう
定番はSANDISK Extreme Proですね。UHS-Iのもので十分です。これでテンポよく撮影できると思います。
ぜひ、SDカードもいいものをお選びくださいね！
http://kakaku.com/item/K0000317460/
今安いですね、2660円〜


> 80D、7Dmark�Uどちらにするか、皆様のご意見を宜しくお願いしますm(_ _)m

やはり、WiFi優先で80Dがおすすめですね！
あときっとレンズの18-135mm ナノUSMが超いいです
AFが俊足で瞬時にピントが合います。
自分もいろいろなレンズを見てきましたが、このレンズほど速いAFは無いと思うほど超速ですよー！！

書込番号：19773045

[ｈｏｔman]

>コンデジで飛行機を撮影していたのですが

同じように一眼レフでも飛行機を撮影されるのでしょうか？
もしそうなら望遠レンズの予算が別途必要になります。

ボディのスレッドのお書きになっていますが、
キヤノン純正の、それなりのレンズになるとボディの金額以上の費用が掛りますが
それも含めてお考えなのでしょうか。

たとえば、上の方で書かれているEF100-400�Uであれば、

http://kakaku.com/item/K0000713956/
\216,850

レンズメーカー製ですと費用を抑える事が出来ますが、
それでも\50,000程度の費用はかかると考えます。

書込番号：19773051

[nshinchan]

戦闘機でもなければ性能的にはコンデジやAFの遅さで定評のあるMやM2でも少し遠くからAF合わせ始めれば撮れますが、AFに不満有るなら一眼レフならどれでも不満無く撮れます。
戦闘機なら一眼レフでしか撮れませんが、下位機種でも性能的には撮れます。
（私は戦闘機撮ったこと無いですが、X7で撮られてる写真は何度か見てますので)

個人的には野鳥みたいに羽を広げた瞬間を撮りたいとかじゃないのでコマ数はそこまでなくても良いかな？とは思いますので、軽さとWiFiが重要ならX8i/8000Dでも十分と思います。
そりゃあ、より上位機種の方が背景だったり旋回だったりの微妙な違いで、夕日に被せたりのより良い瞬間を撮れそうですが。
あと、空港近くなら200mmもあれば十分ですので、軽さ重視ならロケーションに合わせて望遠レンズをチョイスすればいいかと。
600mmとかになるとボディの重さなんて誤差の範囲内です。

書込番号：19773155

[F8s]

80Dは触ったことがないので何とも言い切れないのですが、

オリンパスのOM-D10mk2内臓のWi-Fiと、kissX4に東芝のWi-Fi内臓SDを使った限りでは
カメラ本体に内臓されている方が断然使いやすかったです。

飛行機が何かにもよると思いますが、戦闘機を追っかけ回すとかで無ければ
80Dで不足感があることはまず無いと思いますよ。

kissの他に40D,70D,7Dと使いましたが、基本 上位ほど設定変更がしやすいです。
個人的に重さや(レンズ含めた)金額の差が大きいですし、場合によってはkissでも充分に実用に足りると思います。

jpgであればどの機種も差ほど待たされずに書き込みが終わります。
連射だと「カシャッカシャッカシャッ、カシャッ、カシャッ」な感じて、
上位ほど息継ぎが始まるまでの時間が長くなります。

書込番号：19773260

[rokuga798]

一眼レフの良さに開眼されはじめておられながら重さも気にされてるスレ主なら、間違いなく８０Dだと思います。

もちろんレンズとのバランスもありますし7D�Uはいいカメラですが、逆に入手したいレンズが重い場合、ボディだけでも軽くないと全体でズシッときますので、結構嫌になる方がいてると思います。

嫌になれば持ち出す頻度が少なくなり写真テクニックが上達しません。かと言って軽いからといってKiss等の入門機ではファインダーの見易さや、意図せぬファインダー枠外の映り込みの性能の視野率、シャッターチャンスに大事なAF性能に差がありますから当然選択外でしょう。

そういった中８０Dはご自身にとって打ってつけの機種ではないでしょうか。

書込番号：19773491

[勉強中中]

私は鳥撮り用に、センサーが新しく高感度で評価される、80Dを選びます。

『EOS 80Dのセンサーのダイナミックレンジは大幅に改善されている』
http://digicame-info.com/2016/03/eos-80d-5.html

連写は早いにこしたことはありませんが、経済状態から現実的にシグマの150-600Cを同時購入す予定です。
決して明るいレンズではないので、新しいセンサーの高感度は好感度↑です。
私にとっての７D�Uのアドバンテージは連写速度と撮影中のAFゾーンの変更くらいです。

レンズキットの新しい“EF-S18-135 IS USM ”も、７D�Uなら別に買わにゃなりません。
不要なら別ですが、私はマウント換えになるので標準ズームは必須です。
このレンズも期待◎のようですね。

書込番号：19773552

[黒シャツβ]

これ、悩むねー
俺ならこんぐらいの重さの差なら誤差ぐらいにしか思わないし、ファインダーの見やすさやマルチコントローラーの使いやすさ、AF性能や連写性能に優れる7D2を選ぶけどねえ
基本がRAWだから、選んでボディ内現像からWi-FiでSNSって感じの使い方だとフラッシュエアーで十分だしね

でも、スレ主さんの場合は違うと思うなー
コンデジ感覚で撮れるライブビューも、ファインダー撮影並かそれ以上に使うんじゃないかな？
そーすっと、液晶が動くことってけっこう重要になってくるよ
Wi-Fiもね、スマホからの操作とかもできる標準装備の方が便利だしね

ま、どっちを選んでも間違いではないんで、もう一度、自分が必要としているものはなにかっちゅーのを見つめ直してみればいーんじゃないかな
そろそろ、それぞれの利点みたいなものが出揃ってきたから、いい答えが見つかるかもね


＞勉強中中さん

それ、低感度でのダイナミックレンジだから、高感度は無関係だよー
恐らく、高感度特性はほぼ同じだと思うよ

書込番号：19773694　スマートフォンサイトからの書き込み

購入を考えてます

[メルメ]

80Dの購入を考えてます。
一眼は所有してないのでレンズキットを購入してまずは楽しもうかと思ってます。
レンズキットの場合どれがおすすめでしょうか？
被写体は主に子供です。動画はあまり興味がありません。

キャンペーンもやってるのでその辺りも考慮に入れて考えてますが、ダブルズームキットだとキャンペーン特典がバッテリーだけで損なのかな？と思ったりしてます。

書込番号：19766435　スマートフォンサイトからの書き込み

[sho_U_5]

18-135で、キャンペーンでCS1000をもらいで家のテレビで子供の写真を見て楽しむのがいいと思います！！

書込番号：19766459　スマートフォンサイトからの書き込み

[カメキュー]

メルメさん
こんにちは^o^

やはり標準ズームの18-135mmを買うのが無難だと思いますよ♪
使ってる内に他のレンズも欲しくなりますんで（笑）

書込番号：19766482　スマートフォンサイトからの書き込み

[Masa@Kakaku]

18-135で、SDカードと予備バッテ！
(￣▽￣)b



個人的にはパワーズームアダプタだが☆
動画撮らんけど。
まったく撮らんけどw

書込番号：19766493　スマートフォンサイトからの書き込み

[フェニックスの一輝]

＞キャンペーンもやってるのでその辺りも考慮に入れて考えてますが

おっしゃるように
EF-S18-135 IS USM レンズキットにすれば
A:SanDisk Extreme SDカード 64GB ＋ バッテリーパック LP-E6N
B:パワーズームアダプター PZ-E1
C:コネクトステーション CS100
のどれかがもらえますのでお得感はありますが

動画はあまり撮らないのであればBはいらないと思いますし
Aはダブルズームキットとの差額が1万円以上あることを考えると
サンディスクの末尾がJ以外の同等品を購入すれば、もっと安く購入できるので
あまりお徳ではないように思います。

そうすると、C:コネクトステーション CS100が候補になるかなと思いますが
容量1TBだと、すぐ足りなくなるように思いますし
ミラーリング等はおこなわれていませんので、結局バックアップ用のHDDも必要になるように思います。

本当に欲しいと思うものがあるのでしたら
キャンペーンにのって、EF-S18-135 IS USM レンズキットにするのもいいと思いますが

そうでない場合は、自分の欲しいキットを購入した方がいいと思います。
（EF-S18-135 IS USM レンズキットはズーム倍率もそこそこ高めなので便利だと思いますが）

あとは
EOS 80D EF-S18-55 IS STM レンズキット
http://kakaku.com/item/K0000856834/

が一番安いので、これにして、差額で単焦点レンズを購入するのもいいかなと思います。

30mm F1.4 DC HSM [キヤノン用]
http://kakaku.com/item/K0000476459/

書込番号：19766494

[逃げろレオン2]

新発売のレンズ【EF-S18-135 IS USM】のキットが断然お勧めです！
新しい（AF・画質の性能がUP）と言う理由も有るんですが、焦点距離が18〜135mm有ると、だいたいの被写体は撮れます（暗い所は別として）
旅行などもこれ1本で行けるくらいです。

あと、このレンズに専用フードEW-73D（別売）を付けるとカッコ良いですよ！（←ちょっとミーハーな意見ですみません）

書込番号：19766560　スマートフォンサイトからの書き込み

[secondfloor]

メルメさん、こんにちは。

お子さんの、どのような写真を撮りたいかにもよりますが、私の場合、子供はカメラに近づきたがりましたので、最短撮影距離の長いレンズでは、一瞬の表情を撮りづらかったです。

ということで18-135mmは、最短撮影距離が39cmと若干長めなので、それよりも18-55mmのレンズキットやダブルズームキットについてくる18-55mmは、最短撮影距離が25cmなので、お子さんと一緒に行動しているときの撮影でしたら、こちらの方が撮りやすいようにも思います。

書込番号：19766563

[もとラボマン ２]

メルメさん　こんにちは

運動会など　望遠レンズが必要でしたら　ダブルズームキット が良いとおもいますが　そこまでの望遠レンズが必要ないのでしたら　18-135 IS USM レンズキット が良いと思いますし　

ダブルズームキットだと　付属のS18-55mmのレンズの場合　望遠側が足りず　レンズ交換する回数が多くなるので案外手間が掛かると思います。　

一眼レフ　レンズ交換だ出来るのが良い点ですが　レンズ交換する手間がないほうが良いと思いますし　レンズ2本の場合　持ち運びも不便になると思います。

書込番号：19766612

[ミホジェーン�V]

こんにちは。

＞キャンペーンもやってるのでその辺りも考慮に入れて考えてますが・・・

５ＤｓＲを買った際のおまけのレンズ用雨ガッパ？の用意など、無関心で無視でしたが、今回のは
乗らない手はないほどの品ぞろえですよね〜。
私はハイテク？に興味を持ち１８〜１３５ＵＳＭレンズのみを単体購入しましたが、何か損した気分・・

せめて６４Ｇとは言わないから１６Ｇカードだけでも、く〜れ〜って感じです（笑）

私の勝手な推測ですが、ＳＴＭとＵＳＭとでは中古時の価格相場はぜんぜん違うはず？と思っております。

書込番号：19766791

[myushelly]

私も18-135mmのキットに１票です。
画角的に、うちの子が70Ｄで18-135mmを使ってますが。便利なレンズです。
これよりUSMはフォーカス速度が速いらしいので、さらに快適かも。
将来、望遠が足りないと思ったら、70-300mmのダブルズームにする方がいいかもです。
うちの子は、TAMRON A005を買おうかなといってました。

おまけは・・・そのときピンと来たものというのは・・・

書込番号：19767063

[さすらいの「Ｍ」]

タムロンは、８０Ｄに対応できるかロットを確認した方が良いです。
ファームウェアアップデートが必要になるかも。

書込番号：19767547

[魚曼]

ダブルズーム推しです。
子連れで出かける時には離れた場所からナチュラルな表情を狙いたくなるので、ワイド域は必要ありません、望遠ズームを持っていくだけで充分。
そして、望遠域250mmの恩恵はデカいです。

逆に家の中では望遠の出番は全くありません。

適材適所。

あとは浮いたお金で明るい単焦点レンズを買うのがいいかと。

書込番号：19767669　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

18-135が一押しですね。
18-55だと望遠が足りないと思うことが多いかと
かといって55-250も一緒に持ち出すかですね。

私ならあとから望遠が必要となったときに
55-250のバラシの中古かタムロンの70-300（A005）あたりを考えます。

書込番号：19767821

[メルメ]

皆さん沢山の返答ありがとうございます。
結論としてはダブルズームキットで行きたいと思います。

決め手は利用用途を考えると望遠側が必要そうなのと、
まずはこの2本で全体をカバーできそうという2点です。

予算さえ許すのであれば70-200mm F2.8L ISとか欲しいですけど、
カメラ操作に慣れて物足りなくなってから考えたいと思います。

ありがとうございました。

書込番号：19768113

[O'Shea Jackon a.k.a Ice Cube]

＞メルメさん
こんばんは。解決済みなのでおまけ程度に聞いて下さい。

動画を撮らないでダブルズームでしたらボディだけを購入してレンズは別途購入も有りだと思います。�@シグマ17-50mm F2.8 DC OS 28000円
�AEF-S55-250mm STM 22000円

�@は純正は高い(10万弱かな？)ですがシグマなら格安でキットレンズよりクラスは上です。�Aは中古ならもっと安く手に入りますし、キットバラしですぐに売却されてきた物なら状態もいいです。
まー、でも18-135mm USMがベストだってのがメーカーの考えですよね。これで望遠が足りなければ後から買い足すのは容易なのですから。

キャンペーンはバッテリーが良いと思います。互換バッテリーは安いですが性能がイマイチだったり純正チャージャーで充電出来ない事もあります。(過去に経験して返品しました)

どうか楽しいカメラライフを。

書込番号：19768609　スマートフォンサイトからの書き込み