EOS 80D ダブルズームキット のクチコミ掲示板

dpp4でのツールパレットの不具合

[カイム666]

こんばんは。
先日このカメラを購入しました。RAW画像の編集にも挑戦しているのですが、不具合が起こってしまったようです。

画像の編集(この写真の場合はjpegですが)をしている時にツールパレットの挙動がおかしくなり（表示されたり消えたり）、画像のような感じで中央に細い棒として残ってしまいました。以前の質問にあったように解像度を一番下まで下げて、もう一度最大の解像度に戻すという行動もしてみましたが改善には至りませんでした。ツールパレットの表示、非表示を繰り返すとこの部分だけ消えたり表示されたりするのでこの細い棒状のものがツールパレットであることは間違いありません。

dpp4をパソコンから一度アンインストールをしてもう一度インストールをしてみましたが、何も変わりませんでした。
他のパソコンでやってみたら普通に表示されるのですが、性能が低いのでそのパソコンでは使いたくありません。

対処法を教えて下さい。よろしくお願いします。

書込番号：20061379

[カイム666]

添付している画像はdpp4をしている時のパソコンの画面をキャプチャしたものです。

書込番号：20061390

[好秋]

＞カイム666さん

DPPのバージョンを落としてみるのも　一つの手段かな？

書込番号：20061424

[ネオパン400]

カイム666さん

その現象ははじめて見ました。
「表示」メニューの「ドッキング/フローティングの切り替え」から、ツールパレットを選択して見てみて下さい。
それで治ればいいのですけど…

書込番号：20061458

[スペシャルビーム]

このソフトは全く知りませんが・・・
ツールボックスのサイズが小さくなったんですよね？

ちょっと説明書見てみたのですが、環境設定のタブの表示設定
「次回起動時に初期状態に戻す」のチェックボックスで
解決しそうです。

書込番号：20061472

[カイム666]

＞ネオパン400さん
さっそくやってみました。何とか直りましたが、移動可能なツールパレットの復活は不可能でした。（最初に添付した画像と変わらない状況す。その棒も移動不可能です。）

＞好秋さん
つまりdpp4以下という事はdpp3?をダウンロードすればいいという事でしょうか。
このあとやってみます。

書込番号：20061502

[カイム666]

＞スペシャルビームさん
さっそくやってみると直りました！
ありがとうございました！

書込番号：20061513

ポートレートに80Dか7DmarkIIか悩んでいます。

[塩鮭s2]

初めて投稿致します。

Canonの色味が好きでEOS kissX6i(レンズは50�o24�o 付属だったダブルズームキット)を所持しているのですが、物足りなくなってしまい買い替えをしようと思っています。
ですがレビューを見たり店舗に通えば通うほど分からなくなってしまいました。

使用目的は動きのある室内外のポートレートです。
(雨の中人物の後ろからストロボを当てたりなど)
主にSNSに載せます。
最初はフルサイズも考えていましたが、店員さんに「印刷しないのならフルサイズもaps-cもそこまで変わらない」と言われこの二つで迷っています。
決めかねている要素としては、80Dは慣れてきた際に物足りなくなるのでは…7DII は連写が多くでき80Dより丈夫？なのはわかるのですが野鳥、スポーツ向けと書かれていたのでポートレート向きではないのではという懸念があります。


私としては今回購入したら本体を当分、買うつもりが全くありません。
どちらも同じぐらいの価格帯ですが、「こっちの機種のここが違う」など所持している方にお知恵をお借りしたいです。

書込番号：20022384　スマートフォンサイトからの書き込み

[塩鮭s2]

＞遮光器土偶さん
今6DIIが来るかもという期待もあってフルサイズ対応のレンズを買い、待とうかなという気持ちも出てきましたので具体的なレンズの名前を出していただけるのが嬉しいです。ありがとうございます。
不満というか物足りなさは先ほどコメントさせていただきました。明らかに違うな、これ良いなと自分が思えるレンズに会えてないのかもしれません…

＞そうかもさん
広角いつか使いたいんです…新機種のフルサイズ待ちながらお気に入りのレンズを見つけようかなとも思っています。

書込番号：20023495　スマートフォンサイトからの書き込み

[少年ラジオ]

>>これ良いなと自分が思えるレンズに会えてないのかもしれません…
>>単焦点は50�o24�oを使っています。

どう撮るか？？
これに尽きます。

被写体、背景、各距離はシーンで変わるので画角も違ってきます。
ズームレンズをお勧めします。
比較的求めやすいところでEF24-70mm F4Lとかシグマ24-105mm F4あたりかも。

>>使用目的は動きのある室内外のポートレートです。
>>(雨の中人物の後ろからストロボを当てたりなど)

お使いのストロボは何でしょうか？
EOS Kiss X6i以降、純正現行ストロボであれば、すべての機能に対応しているのでX6iでも問題はなさそうですね。

書込番号：20024132

[コメントキング]

＞塩鮭s2さん
ご自分で書かれてます、＞6DIIを待ちながらレンズを買うかですね←ベストアンサーじゃないですか？

レンズは今単焦点でお持ちの画角が24,50mmならば８５mmあたり如何でしょうか？人物写真ならば。

書込番号：20024256

[塩鮭s2]

＞デジタル系さん
そういう意味でしたか！すみませんありがとうございます。センサーはSONYさんなんですね、色々なセンサーが試せるのも楽しそうですが、大きな変動がないから安定しているし確実に進化できるのかなと読んで印象を受けました。
将来的にサブ機でaps-cを買い替える際にそういった各メーカーのセンサーの特徴もよく見てみます。

富士フイルムのカメラはプロの方が使ってらっしゃるイメージだったのでいつも素通りしていました。
肌の色が綺麗なんですか…初めて聞きました、今商品や参考写真見てきます。

書込番号：20024281　スマートフォンサイトからの書き込み

[塩鮭s2]

＞ミノルタファンになりましたさん
それほど迷っていた二つと6Dには画質に違いがあるのですね、6Dで中央一点しか信用できないのはX6iで慣れてます。笑
怒られそうですが6DがX6iのフルサイズ版のようなイメージになってきました。
6Dをもっと店頭で試していればよかったです…フルサイズはこんな感じなんだというのを知りたいので休日に触りに行ってきます。
沢山良いところを教えて下さりありがとうございます！私的には6DIIを待ちながら皆さんがコメントして下さったレンズを吟味して買おうかと思っています。
贅沢な話ですが、フルサイズを買ってサブ機として使おうと思っている今のX6iの調子が悪くなったら80D、即決で買います。

＞holorinさん
他の方にもholorinさんと同じような内容でコメントして下さったので新機種待ちながらレンズを吟味していこうと思っています。

書込番号：20024336　スマートフォンサイトからの書き込み

[塩鮭s2]

＞少年ラジオさん
ズームレンズの品名ありがとうございます。

純正ではなくyongnuoのストロボを二台、一脚につけてやっています。足りない場合は内蔵ストロボに毎回ディフューザーをその場で作って付けたりします。

書込番号：20024367　スマートフォンサイトからの書き込み

[myushelly]

＞とファインダーからライブビュー撮影の切り替え

これがうまくいかないのは、スイッチが原因でしょうか？　もしそんな感じなら壊れている可能性も・・・
でも・・・ファインダーから切り替えてライブビューを使うシチュエーション・・・
いきなりあおったり、上から撮ったりするんでしょうか・・・そんなアングルなら広いレンズでノーファインダーもあり？
ライブビューの時はレスポンスが下がりませんか？

＞AFに不安があるから

問題のないレンズを使用しているのなら、ＡＦの精度は機種依存での違いは大きくないと思います。
私は10Ｄとか40Ｄとかも使いますし、Kiss-DNも使ってましたが、ＡＦに不安はなかったです。

＞新しくレンズを買った際に今のカメラだとISOやシャッタースピードが追いつけなくなるのではないか

どういう意味なんだろう・・・
開放Ｆ値の明るいレンズを付けたら、シャッター速度が1/4000までなので、明るいところで絞り開放が使えないという意味？
ＮＤフィルターを付ければすむ話ですけど・・・
６Ｄも1/4000までなので、この問題なら該当になりますが・・・

＞そこにピントが合ったままシャッター切ったはずなのに、いまいちはっきりしない

まず、三脚に据えて、静止しているモノにＡＦして、ピントが来ているかをチェックしてはいかがです？
それで、ピントがずれていれば、ピンズレの調整をした方がいいと思います。

ピントが来ているのなら、他に原因が考えられます。
カメラが無意識のうちに動いてブレている。
被写体の動きがシャッター速度に対して速すぎてブレている。
絞り開放など被写界深度が薄くて、シャッターを切ったときには被写界深度から外れてしまった・・・
50デブを使っている・・・etc・・・

＞シャッターのラグも気になりまして

これはあるかもしれませんね。
Ｘ6iは0.075秒、80Ｄや６Ｄなら0.06秒　違いが出るときはあると思います。

＞今この表情が撮りたかったのに！って逃すことがあります。

ただ・・・この瞬間と思ったときはすでに遅いです。思うよりも前にシャッターを切らないと間に合いません。
その部分を拾いたいと思うと、連写の効くボディーで、思うより早くシャッターを切り始めるという手に出る・・・

＞6Dか80Dか。6DIIを待ちながらレンズを買うかですね

待てるのなら、待ってみるのもいいかもしれませんね。
でも・・・待っている間のシャッターチャンスは取り戻せないしねぇ・・・悩ましいですねぇ。
Ｘ６iに信用がおけるのなら、フルサイズ用の24-70mmF2.8のレンズを使ってみるというのも「あり」かも・・・
APS-Cでこの画角は、ポトレではまることがあったりするけど・・・ボケもある程度あるし、絞ってカリッともあるし。
待たないで、６Ｄにいっちゃうのも悪くないような気もするし・・・良いお買い物を。

ちなみに・・・肌の色を合わせていくなら、RAW現像も試しましょう。

書込番号：20024371

[さわら白桃]

＞塩鮭s2さん

不満点は大体わかりました。

ライブヴュー時のAFやバリアングルモニターの使い勝手や連写速度やAF性能を考えても８０Dのほうが適任だと
感じました。

人物撮影時に良い表情を捉える時には連写性能は重要ですし、動きのあるポートレートなどといえばスポーツ
撮影にも通ずるもので、瞬時にAFが完了して撮影できないとストレスが溜まるし失敗もし易いと思います。

目つむり、白目などの前後のコマが重要だったりもしますから連写性能は軽視できないと思います。

６Dに単焦点レンズなら非常に魅力的な画質でしょうが、良い瞬間が写せる技量が無ければ意味が無いとも思います。

ここは８０Dに決めてボディの新調をしておいて、追々お気に入りのレンズを模索するのも良いのではないかなぁと。

まだ単焦点レンズを持て余すようなら、当面はキットレンズの１８−１３５USMがモデルさんの動きに合わせての
フレーミングも容易だしAFも速いので、ドンドン連写で撮って良いコマを探せば楽しいと思います。

将来フルサイズ機になるとわかっていても、APS-C機を使う間は一本高倍率ズームレンズがあるととても便利
だし、画角や遠近感の楽しみ方も分かるので持っていて損は無いと感じます。

高画質に拘るのはその次ですかね。

それと一番重要なのが良い機材が揃っても撮り手の技量次第でフルサイズ機も宝の持ち腐れとなるので、
とりあえずは撮り易いであろう８０Dをお薦めにしておきます。

書込番号：20024416

[塩鮭s2]

＞myushellyさん
すべての疑問に答えていただけて、びっくりしすぎて画面をぼーっと見てしまいました。感謝しかないです。RAW現像は今年から始めました。

今手元でカメラをいじっていたのですがmenuボタン押してinfoボタン押しても同じように長い間画面が真っ暗になりました…仕様なんでしょうかね
。
ライブビューでは基本撮りません、被写体の方ととロケーション見ながら画角見てホワイトバランス調整したいなという場面があるのでそういう時にライブビュー使います。

すみません言葉が足りませんでした。
レンズは長くなればなるほど暗くなると聞いて今持っているレンズより長いものを買ってしまったらシャッタースピードが遅くなってISO上げなければいけないのか？→手ブレしそうだしノイズは嫌だな。という考えでした。

ピントの合わせ方大変参考になりました。練習してみようと思います。

書込番号：20024435　スマートフォンサイトからの書き込み

[街角の男]

　デジタルカメラに何々向きなんていう抽象概念は無いと思います。

　カメラ愛好家が、それぞれ自分の経験の中で感じている思いが生み出した抽象概念です
からそれがあなたに当てはまるとも思えません。

　こうした姿勢でカメラに向き合うと、いつまでたっても気に入ったカメラを手にすることは出来
ないような気がします。

　まして、セットのレンズの描写が物足りないと仰っているほど撮っているわけですから、自分
で判断出来ないはずはないでしょう。

書込番号：20024562

[にっくねぇむってなんぞえ？]

＞塩鮭s2さん
こんばんは

現在6Dを使っていますが、先日80Dを買いました。
購入理由は6Dに比べて
・連写枚数の向上
・望遠効果
↑が大きく占めますが、AFポイントの多さも多少は惹かれましたが普段は中央1点を使っています。
動き物を撮る際はAFポイントが多い方が選択肢が増えていいとも思いました。

で、ここからが本題ですが、暗い状況で6Dと同じように80Dを使えばかなりガサ付いた写真になりました。
ダイナミックレンジが向上したと言う事で期待してましたがやはりフルサイズとは全く比べ物になりませんでした。
同じAPS-Cの中ではいい方なのだと思いますが…

ポートレートと言う事で連写やAFポイントはそんなに必要ではないと思います。
買い換えるのであれば6Dにするか、レンズに投資するかどちらかかと思います。

ちなみにポートレートだと中央1点AFでの置きピンや親指AFで何とかなるかなと思います。

参考になればと思い書き込みましたが、決して80Dをディスっている訳ではありませんので悪しからず。

書込番号：20025326

[myushelly]

＞infoボタン押しても同じように長い間画面が真っ暗になりました…

そんなにレスポンスは悪くないと思うけど・・・一度チェックしてもらった方がいいかもしれません・・・

ライブビューの使い方、納得しました。
ただ・・・背面の液晶でホワイトバランスはしんどいかも・・・あまり当てにならなくて・・・RAWで撮るならおおざっぱでいいかも。
すぐに結果が出したいときは、そうもいかないけどね。

＞レンズは長くなればなるほど暗くなると聞いて

資金のことをいわなければ、一概にそうともいえません。
APS-C用のレンズであっても、17-50mmF2.8みたいな2.8通しのズームレンズもあります。
私は未だにTAMRON A16を使ってます。かなりチープな造りのレンズですが、色が好きで・・・これが一番安いかな・・・
単焦点レンズなら、85mmで絞り1.8の EF85mm F1.8 USMなんかもあります。
APS-Cで使うと、135mm見当の画角になりますが、少し遠目のポトレなんかは寒色系の色でクールに決まることも・・・
ポートレートを70-200mmF2.8で撮る人もいますよ。APS-Cであっても、私は嫌いじゃなかったりしますが・・・

ポートレートを撮る場合は、APS-Cの1.6倍効果より、被写界深度の薄さの調整の方が使いたいと思います。
とすれば、フルサイズの選択があるのかなと思います。

ＡＦポイントは、動体でなくても多点の方が使いやすいと思います。
ただ、任意一点を動かして使う方が主だと思うので、動かしやすいマルチコントローラがあるほうが私は好きですが・・・
うちの子は、70Ｄで動かしてるから、慣れの問題なのかもね。
Kiss系はこのあたりは使いにくいと思います。
中央一点にして、不慣れでピントを面で捉えられないと、足きりとか構図上で？？？が多発したりした経験があるので・・・
多点で目にピンが来るように意識した方が撮りやすいと思います。

ボディーが元気なら、レンズを変えてみる方が面白いと思いますが・・・
お話を伺うと・・・ボディーの更新をされた方がいいかも。
バリアングルのある80Ｄがいいのかな・・・モデルさんとのコミニュケーション上のことも考えると・・・

書込番号：20025840

[gda_hisashi]

Ｘ６ｉが故障していなけれｂ
Ｘ６ｉでも８０Ｄでも７Ｄ�Uでも通常の撮影（ポートレート含む）
で画質、ＡＦ速度、精度、シャッターラグ大差ないですよ
（もしかするとシャッターラグは多少違いが判るかもしれないけど
　ポートレートでそこまでの差は考えなくても良いような・・・）
ＬＶであればバリアングルもあるし８０Ｄの方が７Ｄ�Uより良いかと思います


スペックの問題でなく欲しいのであれば欲しい機材が一番

書込番号：20025922

[塩鮭s2]

＞街角の男さん
書き方が悪かったですね。
店員の方に7DIIの説明をしていただいた際「スポーツや鳥を撮る方がよく使う」と教えていただき、それなら人物を撮るのによく使われるものもあるのではと疑問に感じたため質問させていただきました。
また街角の男さんがおっしゃるような抽象概念というものを抱くにはまだカメラの知識も腕も未熟なことも日々痛感してます。

キットレンズには満足しております。レンズではなく本体に物足りなさを感じています。(物足りなさの具体的な例は前述させて頂いております)

書込番号：20028450　スマートフォンサイトからの書き込み

[塩鮭s2]

＞コメントキングさん
今仕事がかなり忙しく、最初の投稿からあと四、五日は休みがなく80Dの良さをコメントしてくださっている方もいらっしゃるので曖昧な記憶のまま決めつけるのは少しもったいないかなと思ってます、休日丸1日かけてまたカメラを見に行きたいと思います。
85�oが良いとはよく聞くので自分が必要な単焦点は何なのか、自分が撮りたいものに必要なものは何なのか本体を買うにしろ買わないにしろこの一年でじっくり考えたいと思います。具体的なレンズの記載本当にありがとうございます。

書込番号：20028456　スマートフォンサイトからの書き込み

[塩鮭s2]

＞にっくねぇむってなんぞえ？さん

コメントありがとうございます。
お聞きしたいのですが暗い状況というのはどれぐらい暗い所でしょうか？
場合によっては80Dでも問題なさそうな気もしました。
他の方もにっくねぇむってなんぞえ？さんのような意見を下さる方もいるので6DIIを待つのも視野に入れております。

書込番号：20028467　スマートフォンサイトからの書き込み

[にっくねぇむってなんぞえ？]

＞塩鮭s2さん
おかしなニックネームですいません(^_^;)

具体的にはISOが800を越えたあたりからザラついた写真になる気がします。
6Dだとそんなに気にならなかったので最新のセンサーと言ってもやはりAPS-Cとフルサイズの差を感じました。
ポートレートなら6Dがぴったりだと思いますよ〜？

ちなみに6Dは価格が下がった今がお買い得かと思います。
6D2が出ても今の値段になるにはかなり待つようになると思いますよ〜？

書込番号：20029705

[nshinchan]

昼間の写真で、風景写真とかキットレンズでの写真だとちょっと良いレンズを使ったAPS-Cとフルサイズは同じくらいの画質になります。
ただ、フルサイズにちょっと良いレンズを付けるとAPS-Cにかなり良いレンズを付けないと同じになりません。(ボケの大きさ)
また、暗所での画質は最新機種をもってしてもAPS-Cはフルサイズに一歩及びません。
動きのあるポートレートで屋内撮影もあるならはっきり違いが出るはずです。

さて、そこでレンズの問題が出てくるわけですが、50�oしかフルサイズに対応してるレンズをお持ちでないようですが、どうする予定でしょう？
まずキットレンズ付きを買うとしても、屋内も屋外もF2.8以下のレンズを揃えたいところですが資金面は大丈夫でしょうか？
（APS-CのF1.8とフルサイズのF2.8が大体同じボケの大きさです）
ボディもレンズも両方が難しいなら、もうしばらくはレンズに投資しては如何でしょう？
物足りなく感じるほどX6iを使い倒してないと思いますよ？＾＾；
ボディ買えるくらいのレンズを買えば、X6iは必ず答えてくれますし、それからでも遅くないと思います。

書込番号：20035532

[DS126321]

6Dや5DIII、80Dでポートレートを撮っています

高感度画質は6Dがいいと思いますが、AFポイントが中央1点しか信頼できず、AFロックしてから構図を決める際にピントずれや手振れのリスクがあります
最速シャッター速度やストロボ同調速度、背面液晶の見えかたもポートレートではそれなりに重要ですが、80Dに劣る部分があります
高速連写は必要ないですが、枚数を多く撮ることが上達の道の一つという某ポートレート雑誌の話もありますので連続撮影可能枚数にもご注意ください

書込番号：20050756　スマートフォンサイトからの書き込み

[けーぞー＠自宅]

外部フラッシュをりもーと発光させるが故のタイムラグは
気になりますか？
ここに純正フラッシュで調光(プリ発光)が入るともっと遅くなるのかなあ。
良い組み合わせが見つかるといいですね。
撮影スタイルに依存する部分が半分以上あるで、買い物の試行錯誤は
続くことでしょう。
まあ、それが楽しいんですけどね。

書込番号：20050850　スマートフォンサイトからの書き込み

野鳥撮影

[ゲロレズビデオ]

実はＥＯＳ７０Ｄを買うか迷っていたら、８０Ｄ出てしまいましたね。オートフォーカスが前作よりもかなり改善したと聞き、思い切って８０Ｄにしようか検討中です。結構、動きモノの撮影とかが多いので、一眼レフは７０Ｄの性能を以前から基準にしていました。

実際にイヌワシやオオタカなどを撮影してる方、かなり違いましたか？やっぱり新しい機種のほうがキッチリと決まりますよね？

書込番号：20016910

[娘にメロメロのお父さん]

＞ゲロレズビデオさん

AFの速さや制度はレンズによってもかなり異なりますし、写りもレンズによってものすごく変わります。
野鳥撮影ならかなりの望遠が必要なので、70Dにしてシグマの150-600が良いと思います。
18-135は高倍率で便利ですが、解像度、色収差、周辺光量落ちを比較すると画質の良いレンズは
ありますよ。高いですが、高倍率でないズームの方が綺麗です。
レンズを選んでからボディーを検討するのが良いですよ。
レンズを決めた後でご予算に余裕があれば80Dの方が良いです。
画質を優先させるならレンズは妥協しない方が良いですよ。

書込番号：20016976

[☆Ｍ�E☆]

レンズは100-400、428、64等々をお考えですか？

書込番号：20017114　スマートフォンサイトからの書き込み

[勉強中中]

＞ゲロレズビデオさん、こんばんは。

>>実際にイヌワシやオオタカなどを撮影してる方…

なかなか出かけられなくて、
近所の公園でハトやトンボに練習相手になってもらっています。

私もシグマの150-600Cの購入希望者（予定者と書けないところも苦しい）なのですが、
80Dはそのレンズを使いたいがために購入しました。

70Dと比較ができないので参考になりにくいかと思いますが、
AFの速さに関していえば、80Dはかなり高いレベルです。

作例は庶民レンズのEF-S 55-250STMですが、
AF速度でストレスを感じることもありませんし、
一旦外してもすぐにリカバリーしてくれます。

大きな鳥からすれば、むしろシビアな条件かと。

書込番号：20017154

[エアー・フィッシュ]

パナソニックGX8に100-400mmにすれば、
安く超望遠！

私にとっては高いですけど・・・（笑

書込番号：20017566

[おかめ@桓武平氏]

＞ゲロレズビデオさん

1999年に鏡筒が伸び〜る望遠レンズ(シグマ170-500)を買い、
その翌年にシグマ50-500 HSM(鏡筒が伸び〜る)に入れ替え、
2001年1月の丹頂の撮影には、鏡筒が伸びないシグマ300/2.8+2xテレコンに入れ替わっていました。

なので、シグマのサンニッパか120-300/2.8もあると便利かと思います。
なお、シグマのサンニッパには手ぶれ補正は付いていません。

書込番号：20017598

[Masa@Kakaku]

そのHNはもうちっと何とかならなかったのか

書込番号：20017846　スマートフォンサイトからの書き込み

[myushelly]

＞イヌワシやオオタカなどを撮影してる方、かなり違いましたか？

トリさん、猛禽をされるのなら・・・７ＤIIがよくないですか？　80Ｄより少し高いですけど・・・
フォーカスと連写に期待するなら、80Ｄより上の能力のある方がいいと思うんだけど。
マルチコントローラとか、使い勝手のいいものもあるし。

＞新しい機種のほうがキッチリと決まりますよね？

これはピント精度のことかな・・・
ピント精度自体は、レンズと合っていればどのボディーでも、新旧関係なく決まります。
動体に対してというのであれば、やはり７ＤIIじゃないかな・・・
もっとも・・・動体の場合はスキルが一番だったりするとも思うけど。

望遠も600mmクラスが欲しくなるほど遠い時もあるかも。
目的が明確なら、その目的にシッカリ合わせた方がいいと思う・・・
APS-Cで500mmを超えてくると、ファインダーで被写体をロストしたり、被写体ブレに悩まされたり・・・
これも大変な環境です。トリさんなら連写の速さが救いになることも多いと思いますけど。

18-135mmを使ってワシさんたちを撮りに行くわけではないですよね？

書込番号：20017886

[まんねんくん]

野鳥といっても対象によって異なりますね。
飛んでいる姿を撮るには80Dの連射性能ではもの足らず７ＤIIの性能が望ましいです。
止まってる野鳥中心であれば80Dでも十分だと思います。むしろ80Dのセンサーが持つダイナミックレンジの広さが役に立つような気がします。
いずれにしてもレンズ＆腕が重要なのはいうまでもありません。
私は80DにEF300mm F4に1.4×エクステンダーを組みあわせていますがなかなかいいですよ。(^^)

書込番号：20024142

[山ニーサン]

ご存知かもしれませんが　イヌワシ　オオタカ　等のワシタカ類はトビ以外は保護鳥になっており生息地などの情報は得られません。

それでも本気で撮りに行かれるのでしたらカメラよりレンズ購入をおすすめします。
最低６００ｍｍ　そこにエクステンダーをかませます。

と言うより、デジスコシステムを組む方がはるかに現実的ですね。

書込番号：20024243

[ブローニング]

野鳥撮影はとてもお金が掛ると聞きます。
お気を付けください。

書込番号：20024303

x7からの買い替えでについて

[いちごみるくぱん]

背景のパイロの紐が二重に見える気がします	背景が岩だからか、なんか汚く感じます

こんにちは。x7 ダブルズームキットを購入して2年ほど経ちます。これが初めての一眼レフで、初めはオート撮影ばかりでしたが、ここ1年間は設定も触って撮ることができるようになりました。

そこでだんだんカメラに対して不満というと語弊があるかもしれませんが、足りないと思うことが増えました。そのためボディの買い替えを考えています。

手持ちレンズはキットレンズ他に
キヤノン 50mm f1.8
タムロン 16-300mm
シグマ 17-50mm f2.8

撮影対象は
ディズニー、テーブルフォト、室内での商品撮り(化粧品を撮影しています)

今改善したい感じていること
・高感度撮影のノイズ(iso1600までしか使えません)
→夜のパレード撮影では50mmf1.8を使用していますが、f1.8ではピントの合う範囲が狭すぎてピンボケ写真を量産、しかしF値はなるべく小さくしなくてはシャッタースピードを稼げない、isoを上げるしか…でもノイズが！！という葛藤をしています。
結局F1.8で撮影していますが、本当は望遠が足りないのでiso上げたいと考えています

・ボケが汚い(レンズの影響でしょうか？写真を添付します)
→タムロンの高倍率ズームで撮った時に感じました。1本の線のはずが二重に見えたりしています。

・AFを自分で設定する時に9点では足りなく、テーブルフォトや商品撮りで構図に制限を感じる
→自分で動かせたり、選択できる点が多いものが欲しいです。専門用語がわからずHPを見てもどこの値を見ればこれが分かるのかがわかりません。

・色温度の設定
→x7は自分で値を設定できないため、この機能が欲しいです。


インスタグラム等のディズニーの写真でいいと思うものがNikonで撮っている写真ばかりで、Nikonへの買い替えも悩みましたが、設定で好きな色味にできるようになってきたため、キヤノンを使いこもうかと思っています。

長々と書いてしまいましたが、みなさんのオススメ機種はありますか？予算は20万までと考えています。

高感度にはフルサイズ！と思いましたが、6Dが2012年発売で、すごく古い感じがしてしまいこちらを考えました。発売時期はあまりカメラにとって関係ないのでしょうか？

レンズの買い足しで改善できる部分等もあれば教えていただきたいです。

どうかご教示おねがいします。

書込番号：20004632　スマートフォンサイトからの書き込み

[いちごみるくぱん]

＞tametametameさん
URLありがとうございます。ザッと目を通したところF値を変えて撮った写真(花畑の)がありましたが
F値を変えたのに同じような明るさで撮れているのはシャッタースピードやisoを調整しているという理解でいいのでしょうか？

私が被写界深度を深くしたいと感じる理由として、キャラクターが多少前後的に位置関係がずれている時に2人ともしっかり写したいと感じています。そのためそこまで深い被写界深度はいらないのかもしれません。
後ろにあるフロートにもピントを合わせたいわけではないので…

書込番号：20005041　スマートフォンサイトからの書き込み

[さわら白桃]

お写真の一枚目はピント自体が甘いのと若干の手ブレが出ているように感じますので、AFの測距点を限定して
被写体にしっかり合わせて、レンズの先端が動かないようにシャッターを絞るようにきる事が大事です。

二枚目はこのタムロンレンズだと描写はこの様なものだと感じますし、背景のボケが汚く感じる場合はF11前後まで
絞って撮ると印象がだいぶ変わると思います。

この手の便利ズームだと３００ミリ使用時はF8ぐらいを基本に使うと解像感もアップしますよ。

被写界深度とはピントが合っているように見える範囲の事で、同じ５０ミリでもF1.8よりもF5.6とかのほうがより
広い奥行きでピントが合っているように見えてきます。

物撮りでマクロレンズを使う際や単焦点レンズでボケを活かす表現をする際には必須の学習項目だと思います。

あと夜のパレードでは５０ミリF1.8には手ブレ補正も付いていませんし、被写体も動くのでシャッタースピードは
できれば２５０分の１秒、少なくとも１２５分の１秒以上でないと厳しいと思いますよ。

これらの事を覚える事は将来フルサイズ機に進むにしても、全て役立つ事なので色々試してみながら覚えて
いけば楽しいと思いますよ。

夜にAFでピント合わせをする際に構図を考慮した測距点を選択するには８０Dが良いですし、７D�Uなら更に
使い易いです。

マクロ撮影を手持ちでAFで行う際にも７D�Uは抜群なので、可動式液晶に拘らないなら７D�Uも重いですが
良い機種になりますね。

でもまずは色々覚える事が大事かなぁと感じます。

書込番号：20005052

[そうかも]

高感度にはフルサイズ…というより画質優位で考えた場合、絶対的に大型センサーの方が優れてます。
その証拠にフルサイズカメラの方が高値で安定していますよ２年前発売の２０万円以上もした７D2より高値なんですから６Dは…
ただ、その代わりお金がかかるという図式になるので資金面の問題があるようだとどうにもなりません。
だからこそ「資金が潤沢であれば（…フルサイズが欲しいです…）…と前置きしながらも、…その価値を見出せません」なんていう弁解話も出て来るんでしょう。いずれにしても上を目指そうと思ったらそれなりの努力、時には苦痛を伴いながらも頑張ることをしなければ満足した結果は得られません。
いつの日かフルサイズを手にされることをお祈りいたします。

書込番号：20005157

[いちごみるくぱん]

＞さわら白桃さん
ご説明ありがとうございます。被写界深度という単語は知らないまでも、F値によるボケの調節は行っていました。

基本的にいつも開放で撮っているため、絞ったことはありませんでした。1段絞ったほうが画質も良くなる等よく耳にしますが…

手振れ補正がなくシャッタースピードもそこまで早くできないのはだめですね、なるべくアドバイスもらったようなシャッタースピードにして撮りたいと思います。
カメラは2年そこそこじゃあ全然わからないことばかりで勉強になります！ありがとうございます！

書込番号：20005204　スマートフォンサイトからの書き込み

[myushelly]

夜のパレード・・・
撮影距離はどのくらいですか？　数メートル先よりも近いのでしょうか。
たぶん、パレードなら無限遠に近い距離を絞り開放で撮影されているのかと想像しますが・・・
このレンズ、そんな使い方には不向きです。絞り開放の無限遠ではカリッとした絵は期待できません。
望遠が足りないのであれば、素直に70-200Ｆ4or2.8のレンズをチョイスした方がいいと思います。

ボケはコントロールできることとできないことはあります。
さらに、絞り開放ではレンズがかわいそうです。
高倍率ズームのテレ端は、できれば絞り８くらいで使う方がいいと思います。被写界深度も深くなるのでピンも来やすい。
背景のボケ以前に被写体が・・・絞り優先より、プログラムを使う方がキレイに撮れるかも。

＞自分で動かせたり、選択できる点が多いものが欲しいです。

Ｘ７iはできませんか？
Kiss-Dでもできていたので、できると思うんですが・・・
ＡＦ選択のボタンを押して、ダイアルで動かして設定できると思うんですけど・・・
マニュアルでの再確認をしてみてください。
ボディー背面の虫眼鏡に「＋」マークのボタンがＡＦフレーム選択ボタンだと思います。

小物を撮るときは９点であっても大丈夫だと思うんだけど・・・

色温度の設定について・・・
小物などの撮影をされるのですから、この際RAW現像を考慮してください。
カメラ内で設定する場合、背面の液晶では実際に好みに合う設定になるのは難しいと思います。
ディスプレーで、詳細に確認しながらの作業が、結果的には楽だと思います。

ちなみに・・・色温度の設定はホワイトバランスでも設定できるように思いますが・・・

失礼を承知で・・・
カメラ任せの撮影は限界があります。
ある程度使い方を知っていないと、どんなカメラを使っても結果は出ないかもしれません。

＞インスタグラム等のディズニーの写真でいいと思うものがNikonで撮っている写真ばかりで、

使い手の責任です。撮る人が撮れば、どこのメーカーのカメラでも絵にしちゃうと思うよ。

書込番号：20005215

[いちごみるくぱん]

＞そうかもさん
大型センサーのほうが優れている…高値うんぬん
納得できます。

資金面については、フルサイズを買うとなるとレンズの買い直しさらにそのレンズは高額というように、ボディだけの話ではなくなるため予算を上げなければなりませんよね。
今回の20万というのは、バッグを買うのをやめて一眼に…ということなので…
フルサイズのためなら貯めたお年玉等(笑)からでも出す覚悟はできます。

書込番号：20005222　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｈｏｔman]

>高感度撮影のノイズ(iso1600までしか使えません)
自分は可能であれば、出来るだけ低感度での撮影が良いと考えています。
なんで、何らかの工夫をする方が良いかと。

>ボケが汚い(レンズの影響でしょうか？写真を添付します)
解放F値が小さいレンズであれば、ボケるので気にならないかもしれませんね。

>AFを自分で設定する時に9点では足りなく、テーブルフォトや商品撮りで構図に制限を感じる
対象をAFロックして、その後で振るか、ＡＦ＋マニュアルでするか・・・
いくらＡＦポイントが多くても、却って煩わしくなる可能性がありますし
思ったとこにＡＦが来ないことも考えれます。

>色温度の設定
RAWで撮影し、DPPで設定するのはどうでしょう？

皆さんお書きの様に、まずはレンズの追加が良い様に思います。
出来れば70-200 F2.8が良い様に思いますが・・・

書込番号：20005271

[激変！ ど根性フルサイズ。]

案外中古の40D が良いと思います。

激変するかも。

書込番号：20005329

[ニコン議員]

＞いちごみるくぱんさん
もし宜しければタムロンの70〜200VCはどうですか？このレンズはフルサイズにつけてポートレート用です。ＡＰＳ−Ｃにつけてスポーツにもいいです。

書込番号：20005897　スマートフォンサイトからの書き込み

[いちごみるくぱん]

＞myushellyさん
返信が遅くなりすみません…


目の前にフロートが来ても3〜5mくらいはあると思います。高いところにキャラクターはいるので…

以前、とりあえず明るいレンズを使うべき、予算的にもとオススメいただいたのですがふむきだったんですね。F4ではこれ以上isoあげられないので暗くなってしまいますし、F2.8通しがいいですかね。

絞り優先ではなぜか前回の昼間のショーではシャッタースピードが遅すぎて白とびしてしまう(iso100でも白とびしました) のでマニュアルモードにして撮った写真が今回添付したものです。

AFは9点選択以外にもそこから点を動かせるということでしょうか？調べてみます。
構図がおかしいのかもしれないですが、現に9点では足りないと感じているんです…


色温度についてはグレーカードを使用している時もありますが、ディズニーではキャラクターと撮る前にいちいちカードを出して…ということができないため色温度を設定できたらなと思った次第です。


インスタグラム等の写真については、すでに書いた通りキャノンカメラでも、色合いは理想にだんだん近づくことができており、使い手によることはすでに理解できているつもりでした。言葉足らずな質問で申し訳ありません。

書込番号：20007057　スマートフォンサイトからの書き込み

[いちごみるくぱん]

＞ｈｏｔmanさん
全く同感です、できることならisoは小さいままで撮影したいと思っています。
ただいまの機材ではisoを上げるしかないと感じているため…レンズの投資がいいのでしょうか？

高感度撮影の他にも、AF点や色温度、また質問に書くのを忘れてしまいましたが、露出を変えて3枚撮るときに3回シャッターを押さなければならず自分で撮る時は良くても他の人に撮ってもらう時に困っていたため、ボディの買い替えを考えていました。

ただみなさんが口を揃えてレンズ投資ということなので、レンズ投資考えようと思います！

ピント合わせの方は、試してみます！

書込番号：20007070　スマートフォンサイトからの書き込み

[いちごみるくぱん]

＞激変！　ど根性フルサイズ。さん
中古には手を出したことがありませんでした、少し不安でして…
いいものに巡り会えるのなら40D調べてみます。

＞ニコン議員さん
たしかに、望遠レンズにすることで画質の向上ありそうですね。リストに入れておきます！

書込番号：20007079　スマートフォンサイトからの書き込み

[10Dから20Dへ]

>いちごみるく様

EOS40Dはバランスのとれたカメラで、二桁シリーズの中では出色の出来でした。私もサブ機として最近まで使っていましたが、AFはオールクロスとはいえ９点しかありません。80Dに置き換えたらファインダーやAFなどに技術の進歩を感じます。ボディの中古は外見はきれいでもシャッターの耐用回数を越えていたり不具合がある可能性もあり、80D一択でしょう。

書込番号：20007101

[おかめ@桓武平氏]

＞いちごみるくぱんさん

>> レンズ投資考えようと思います！

シグマの70-200/2.8だと、ズームリングの回転方向がキヤノンと「同じ」で、別途1.4倍テレコンが使えるので、便利かと思います。
タムロン70-200/2.8だと、ズームリングの回転方向がキヤノンと「逆」で、テレコンがないので、ちょっと不便かと思います。

理想は、純正のEF70200/2.8がいいかと思います！！

書込番号：20007112

[myushelly]

私も勘違いがありました。ゴメンナサイ。

50mmF1.8は、絞り開放での無限遠撮影は苦手ですし、そのような使い方はかわいそうかもしれません。
50mmで距離が足りなければ、70mmより上の焦点距離のある、開放絞り2.8のレンズがいいと思います。お値段張りますけど。
被写体を大きくとらえた方が、ピントも有利かもしれません。
ただし・・・焦点距離が長くなるほど、ブレの限界のシャッター速度も速くなりますので、やはりISO感度との兼ね合いはあるかも。
トリミングでも良ければ、50mmを2.8くらいに絞って撮ってみるのも手かもしれません。
50mmのレンズだと1/100くらいのシャッター速度が欲しいですが・・・絞りとISO感度が対応できますかね・・・
70mmを超えると、もっと速いシャッター速度が欲しいですが・・・
手ぶれ補正付きのレンズでも、動いているパレードには手ぶれ補正が無力ですので、シャッター速度は重要です。
多少ノイズにまみれるとしても、ISO=3200を考慮する必要があるかもしれません。
ISO感度の上限が有利なのは、フルサイズですけど・・・

＞絞り優先ではなぜか前回の昼間のショーではシャッタースピードが遅すぎて白とびしてしまう

写真の露出は「計算」ですので、理屈を超えてしまうと白飛びしたり真っ黒のなったりします。
絞りを開放で、被写体が明るく、シャッター速度が適正な速さにできなかった場合、白く飛んじゃいます。
露出の理屈がわかるまでは、プログラムで撮影されることをお勧めします。
絞りを開けたければ、ダイアルを回すと露出の範囲で開いてくれます。明るさにより開放にならない場合もあります。
それに連動してシャッター速度も変更されます。同じ露出を、絞りとシャッター速度の違う組み合わせに設定する機能です。
プログラムの設定をダイアルで変更することを「プログラムシフト」といいます。

また、絞り開放はどのレンズにとってもシビアな使い方ではあります。レンズの周辺まで使いますので。
絞りすぎても、小絞りボケで解像感が下がることがあります。

＞AFは9点選択以外にもそこから点を動かせるということでしょうか？

ゴメンナサイ、これ私の勘違いです。　フォーカスポイント自体を動かすことはできません。
９点の測距点は確かに少ないといえば少ないですが・・・選ぶポイントが少ないことのメリットもなくはないような・・・
私は40Ｄとかの菱形９点を今でも使いますけど・・・
フォーカスロックとか、ピントを面で考えるとか・・・それなりに使ってますけど・・・
多点フォーカスの機種で、フォーカスポイントを積極的に選びたいのなら、マルチコントローラーのある７ＤIIとかがいいかも。

色温度については先にも書きましたが、RAW現像で対応した方がいいと思います。
色温度がわかっていれば、ホワイトバランスで設定できると思いますけど。

＞色合いは理想にだんだん近づくことができており

RAW現像でより理想に近づくのは間違いないと思います。高感度のノイズも出力サイズによって調整できますし。
シャープネスのかけ方で、甘い画像を幾分かは救える可能性もあります。
露出も前後1/2段程度でしたら、調整でなんとかなることも多いですよ。

40Ｄ・・・いまさらはないです！　まずサポート切れです。　使っていながらなんですが、これは物好きの遊び・・・

書込番号：20008135

[さわら白桃]

＞いちごみるくぱんさん

一度整理してみないと無駄なレンズを買ってしまうかも知れませんね。

夜のパレードでは４０ミリから何ミリ程度まで必要なのか。

日中のミッキー等は現在３００ミリで丁度いいのに２００ミリまでで我慢できるのか。

夜ついてはとにかく明るいレンズが欲しい筈なので、今の５０ミリF1.8STMで撮ってトリミングでも対応できそう
に思いますがどうでしょうか。

かなり近くからの撮影前提ですが、胸にピントがきていて顔がボケるのはごく近距離で下から撮っていて絞り開放
だから被写界深度が浅い為に起こる事なので、F2.8に絞って離れればある程度解決する様な気がします。

あと日中も含めて７０−２００F2.8だと各社約１.５キログラムの重量でボディと合わせて２キロ弱になりますが
持ち歩きは大丈夫でしょうか？

よくあるお薦めに焦点距離を１.４倍に変換するエクステンダーを使いましょう、というのがありますが更に重く
なって長さも２センチ程度伸びるし純正だと価格も４万円弱もします。

それから日中の白飛びはX7はSSが最高４０００分の１秒なのでF1.8を使うと割と頻繁に限界を超えてしまいます。

８０Dに替えると８０００分の１秒なのでだいぶマシになりますが、通常の対策は絞って撮るかNDフィルターの
活用でしょうね。

ボディの購入は初志貫徹で８０Dで良いと思いますが、７０−２００F2.8の購入は慎重に検討したほうが
良いように思います。

高感度に強い最新のAPS-C機で１６−３００ミリの高倍率ズームレンズと５０ミリF1.8の単焦点レンズのコンビなら
持ち運びや撮り易さなどを考えると、いい組み合わせだと思うし充分だと感じます。




　

書込番号：20008615

[いちごみるくぱん]

＞myushellyさん
重ねて返信ありがとうございます！

確かに被写体が大きい方がピント合わせはやりやすいですよね。遠いと少しのズレで顔からピント点が外れてしまいます。
シャッター速度とisoと絞りの関係…難しいですね(･･;)

プログラムシフト、初めて聞きました！教えていただきありがとうございます。うまく使えるように練習します！


マルチコントローラーというもので7D�Uは調性できるんですね、これはずっと欲しかった機能なんです。

RAWについてあまり詳しくない(撮った後にパソコンでいろいろな値を変えれるようなイメージ)ので、これについても調べて勉強しようと思います！

40Dについては中古という不安、古さが気になりますしやはり候補からは外します。

ありがとうございます。

書込番号：20009042　スマートフォンサイトからの書き込み

[いちごみるくぱん]

＞さわら白桃さん
整理ありがとうございます。

夜のパレードは50mmあれば正面に来たフロートは撮れるので、迫ってくるフロートを追うのを諦めれば…という感じです。100mmくらいあると嬉しいです。また広角も贅沢を言えば20mmとかだとさらに嬉しいです。 今は長さよりピントの方が気になっているので、アドバイスいただいたF2.8にして一度撮ってみようと思います。

重さについては、撮っている間に腕が辛くなってしまうかもしれないですが、持ち運びに関しては毎回ショー、パレードごとにロッカーから出し入れしているので大丈夫そうです。
やはり女性で2キロ弱を30分構え続けるのは大変ですか？
＋エクステンダーとなるとかなり重そうですね…そして価格も…

説明していませんでしたが、昼間のパレードではタムロンの16-300mm F3.5-6.3を使用しているので、またこの日はシーのショーの撮影だったため常に100-200程度で撮影していた事からF値はそんなに大きくなかったはずなんですが… かなり晴天だったことが影響しているのでしょうか。


重さ的には提案していただいた組み合わせが良さそうです。色々今のレンズとボディで試してみなければいけないことが多そうなので、一度ディズニーへ行かなくてはいけない気がしてきました。

書込番号：20009119　スマートフォンサイトからの書き込み

[いちごみるくぱん]

みなさん、アドバイスありがとうございました。
悩んだ結果、とりあえずキヤノンボディ、レンズの購入を踏みとどまることにしました。

せっかくアドバイスいただいたみなさんには申し訳ありません。これからも、どうぞよろしくお願いします。

書込番号：20009709　スマートフォンサイトからの書き込み

[Ｍアッチャン]

いちごみるくぱんさん こんにちは

解決済のところ、お邪魔します

写真の写りは色々な条件に左右されると思います

光の状態、空気の状態（陽炎等）、レンズの性能＋絞り等が影響すると思っています

２枚目の背景について、５月末の１１：０４　晴天
光が強すぎるため、背景がざわざわしていると思います
光の状態が良くない？　機材や、撮影テクの問題では無いと思います

対策
１．光の柔らかな時間帯で撮影する
　　日の出から３時間、日没３時間前位から（空気の澄み具合や季節によって時間は変わるようです）

２．日中であれば曇りの日に撮影

ディズニーのキャラでなくても、友人等に同じ場所に立ってもらい、時刻を変えて撮影すると違いが判ると思います
ディズニーでなく、近所の公園で時間帯、曇り、晴天などの条件を変えて試してみるのもいいと思います


サンプル
レンズ　５００ｍｍ　F５．６
１．日の出４０分後　

２．日の出３時間後
　　周りの砂がざわざわしてしまい、撮影はあきらめました


＞色々今のレンズとボディで試してみなければいけないことが多そうなので、一度ディズニーへ行かなくてはいけない気がしてきました。

いい写真を撮ろうとする気持ちが伝わってきました！
きっといい写真が撮れるようになります

書込番号：20010545

動体追従能力の向上は？

[Wind of Hope]

現在X6iを使っております。
これは娘が0歳の時に購入したもので基本的には満足しているのですが、
最近、AIサーボで走り回る娘(4歳)を撮影した場合、ピンボケになることも結構あります。
4歳児なんて特に早いわけでもトリッキーな動きをするわけでもないと思うのですが、
上位モデルのこのボディ(80D)に変えたら多少は改善するものでしょうか。
なんとなく「そりゃあ多少は良くなるんじゃあないかなぁ」ってイメージはあるのですが…。

書込番号：20004397

[infomax]

撮り手が被写体に追随できてないだけ
カメラの性能の問題ではない

書込番号：20004418　スマートフォンサイトからの書き込み

[挽きたて]

レンズのＡＦが遅いとかありませんか？

書込番号：20004468

[勉強中中]

“空ヌケのハト”合焦率が上がります。	背景がある場合。ピントが引っ張られ合焦率低下。でもリカバリーは早い。

＞Wind of Hopeさん、こんにちは。

動き物の撮影の歩留まりは条件でかなり左右されます。
本体の性能だけでなく、使用レンズも大きな要素です。
ただ、80D＋18-135USMといった組み合わせなら、
歩留まりの向上を実感できると思います。
http://digicame-info.com/2016/02/ef-s18-135mm-f35-56-is-usm-2.html

80DのAFポイントの選択はかなり自由度があり、
AFの感度も調整できます。
作例のハトを最初に撮った時、思ったほど合焦率が良くありませんでした。
原因は、AFの感度が良すぎて、かえって迷いが生じるのではと思ったので、
感度を「速い」から「粘る」へ少し調整したところ、歩留まりが目に見えて向上しました。
そうしたチューニングの幅も80Dの魅力だと思います。

型落ちの70Dも安く買えるようなので、選択肢としてはアリかと思いますが、
懐具合が許せば、18-135USM ズームキットなら安心して推せる気がします。


ところで、現状のX6はどんなレンズをお使いでしょうか。
それから、AFポイントはオートですか任意選択ですか？
その辺りの工夫でもう少し何とかなりそうな気もします。

書込番号：20004479

[Wind of Hope]

＞infomaxさん
「カメラの性能の問題ではない」ってことは、X6iも80Dも、AIサーボの動体追従能力は同程度、って事でしょうか？

＞挽きたてさん
どうなんでしょう。体感的には遅いと感じませんでしたが…。
ちなみにこの書き込みをするきっかけとなった時のレンズは「EF100mm F2.8L マクロ IS USM」です。

書込番号：20004484

[okioma]

設定とか問題ありませんか？
測距点は中央1点とかにしていますか？

もしお子さんとの距離が数メートル距離であったら
どんな優秀なＡＦ機能を持ったものでも難易度が高いですよ。

書込番号：20004499

[Wind of Hope]

＞勉強中中さん
AFは任意選択です。
(X6iのAFポイントはスカスカでオートでは使いにくくて…)

レンズは、主に下の2本です。
EF-S15-85mm F3.5-5.6 IS USM
EF-S55-250mm F4-5.6 IS II
※先の「EF100mm F2.8L マクロ IS USM」も使っていますが。

書込番号：20004509

[勉強中中]

＞Wind of Hopeさん
>>ちなみにこの書き込みをするきっかけとなった時のレンズは「EF100mm F2.8L マクロ IS USM」です。

良いレンズを持ってらっしゃって羨ましい（笑）。
レンズは問題なさそうですね。

書込番号：20004520

[Wind of Hope]

＞okiomaさん
AFポイントは一点です。
X6iのAFポイントはスカスカなので、中央を選択することが多いです。
※静止しているものを撮るときはX6iの9点でもまぁ最低限抑えていると思いますが…。

でも撮影距離は確かに数メートルなことが多いです！
被写界深度計算機でみてみたら、なるほど、結構シビアですね。

書込番号：20004535

[勉強中中]

＞Wind of Hopeさん
レンズもAFポイントも問題なさそうですね。
後は本体のAF性能でしょうか。

私はCanonは80Dが初めてで比較が難しいのですが、
飛んでいる鳥が撮りたいと本機を選択しました。

周囲は7D�Uを勧めてくれたのですが、
年間通しての使用パターンを考えると7D�Uは重量以外でも色々重すぎて。

ハトの作例でご想像いただけると思いますが、
AFの性能については7D�Uを買わなくても良かったと思わせてくれています。
使用レンズは55-250STMで、“庶民レンズ”ですからね（笑）。

X6からの買い替えならボディだけでもよさげなレンズラインナップですね。
重ね重ね羨ましい（笑）

書込番号：20004544

[さわら白桃]

＞Wind of Hopeさん

確認ですが、これは屋外での話でブレでは無くピンボケに違いないという事ですよね。

マクロレンズもフォーカスリミッター設定にて近距離は無効にされていて、測距点も中央一点でしょうか？

動体に対してのAFの追従性はレンズ無視では考えられないのでボディのみ上級機に替えても必ずしもうまく
いくかどうかは難しい判断になりそうです。

そもそもごく近距離（４、５メーター以内）で走り回る被写体など余程の機材でも困難に思えますが。

原因がレンズのAF速度なのか、ボディのAF追従性能なのかの見極めが必要だと感じます。

個人的な経験則からはまずレンズをAFの速いものに替えるほうが良い結果に結び付くような気がします。


ここで書いてる間に情報を見ましたが、１５−８５ミリを使って中央一点で撮ってみたらいかがでしょう。

これで無理なら距離が近すぎるので離れるか、８０Dと１８−１３５USMに賭けてみるかになりそうですね。

私は８０Dと１８−１３５のコンビで実地では試した事は無いので、そこは判りませんが現状では頼りになりそうな
機種ではないかと思います。

書込番号：20004562

[okioma]

数メートルで動き回るお子さんなら
ＡＦの追従性、スピードで
たとえフラッグシップの1ＤＸ系や7Ｄ�Uと
ＡＦスピードの速いレンズを使っても簡単にはいかないかと。
腕も相当要求され、運もあると思います。


被写体から離れて望遠レンズで撮る方が歩留りがよくなるかと思います。

書込番号：20004564

[Wind of Hope]

＞さわら白桃さん
>マクロレンズもフォーカスリミッター設定にて近距離は無効にされていて、測距点も中央一点でしょうか？

AFポイントは中央の一点でしたが…フォーカスリミッターは失念しておりました。FULLのままです。

＞okiomaさん
>数メートルで動き回るお子さんならＡＦの追従性、スピードで
>たとえフラッグシップの1ＤＸ系や7Ｄ�UとＡＦスピードの速いレンズを使っても簡単にはいかない

さわら白桃さんも書かれてましたが、もうちょっと離れないとAIサーボでも難しいみたいですね。

書込番号：20004608

[勉強中中]

＞Wind of Hopeさん

“数メートル”というのは2ｍ前後なんですね、きっと。
100mmのレンズのこともあって、5ｍより向こうをイメージしていました。
見当違いの書き込みで申し訳ありませんでした。

書込番号：20004615

[フェニックスの一輝]

＞上位モデルのこのボディ(80D)に変えたら多少は改善するものでしょうか。

こういう場合はいきなり最上位モデルにしておいた方が無難なように思います。
重量は重くなりますし、少し高くなりますが、80Dを買ってもピントが合わないときがあったりすると
もしかして

EOS 7D Mark II ボディ
http://kakaku.com/item/K0000693648/

だったらピントがきちんとあうのかもと思ってしまいます。
EOS 7D Mark II ボディでもダメなのであれば、あとはEOS1系しかありませんので
カメラの性能には限界があるので、撮影方法で工夫してみようと思えてくると思います。

もちろん、予算の関係で80Dを購入することになったとしても
今よりは性能が上がりますので、満足できる可能性もあると思います。

ただ、AIサーボとかは、一定の速度で走ってくるものなら
カメラが予測しやすいので、ピントも外しにくいのですが
一定の速度ではない人間の動きとかにはあまり向いていません。

どちらかというと、シングルAFにして、シャッター半押し、解除、半押しを繰り返した方が
ピントは合いやすいと思います。

ちなみに、静止している人物を撮る場合でもAIサーボにすると、少し構図を変えただけでも被写体が動いたと勘違いして
フォーカス動作が入るので、その時にシャッターチャンスと重なると、ピンボケになったりします。

AFも万能ではありませんので、どちらの方が向いているか試してみるといいと思います。

書込番号：20004856

[Wind of Hope]

＞勉強中中さん
>“数メートル”というのは2ｍ前後なんですね、きっと。
いえ、いえ、もうちょっと離れています。5mくらいのイメージであっています。
100mmで2mだと、結構すごい感じになっちゃいますねー。

＞フェニックスの一輝さん
特に今の値段を考えるとEOS 7D Mark II はお買い得だと思います。
ただいずれにしても、単純にカメラお任せって訳にもいかないようですね…。

書込番号：20005031

[Wind of Hope]

皆様ありがとうございました。
そんな単純な話でもないということが分かりました…。

先に書いた通りX6iには基本的には満足しております(※)ので
今日明日に慌ててボディを買い替えるわけでもなく、
もうちょっと色々と悩んでみます。

書込番号：20005053

[myushelly]

遅レスですけど・・・

シャッター速度に触れている方が少ないと思ったので・・・
シャッター速度は可能な限り速くしたほうが、動体では有利かと思います。
100mmのレンズで５m位のディスタンスなら・・・1/500以上はあると安心かも、1/1000でもいいかも・・・
室内だと暗いので、Ｆ2.8でもISO感度は上がりそうです。
ノイズにまみれても・・・ぶれるよりはマシと考える・・・
今一度シャッター速度を確認してみてください。

もう少し広角のレンズの方が撮りやすいかもしれませんね。
ＡＦ速度が遅くても、無限遠に近くなればフォーカス移動距離は短くなりますから・・・
焦点距離との兼ね合いは難しいですね。

リミッターは、オオボケからの復帰の時には有効ですが・・・ＡＦの追従には関係ないと思います。

書込番号：20005127

[ｈｏｔman]

遅遅レスです・・・

もし遅い・・・と感じられているのが家の中でなら、
上級ボディへの買い替えもそうですが、
開放Ｆ値の小さい開口の大きなレンズを追加するのが良いかと。
暗いところではＡＦ性能が落ちますので、Ｆ値の小さいレンズにしてやれば
より多くの光がボディに取り込めＡＦ性能が上がりますので・・・

書込番号：20005295

[Wind of Hope]

＞myushellyさん
はい、ピントがぼけているなぁと思ってよく確認したらシャッター速度が1/60くらいだった…なんてことも
よくあったのですが、今回はちゃんと確認済みですので、大丈夫でした！
1/500になっていました。

＞ｈｏｔmanさん
明るいレンズは欲しいところなんですが、実際のところは荷物を減らしたいため、
基本的には一日一本のレンズで何とかしていることが多いです。
※朝、家でレンズをチョイスして、屋外ではそれを使いっぱなし。
ですので、ボディで改善すればなーとの思いで質問いたしました。

書込番号：20007007

アドバイスお願いします

[ビビりな永遠の初心者]

色々検索してみたりしたのですが、
自信が持てないので、ここで質問させてください。

一年ほど前に写真を撮る楽しさを知り、
ミラーレス一眼を使用してきました(NEXｰ5→α6000)

α6000は旅行で使う分には特に問題なく、
不満は無いのですが、
唯一、ドッグランを走る愛犬を撮るときだけ
「あれ…」と思ってしまいます。
というのも「飛行犬」やボール遊びをする愛犬を撮ろうとすると
いつもピントが合わないのです。
絞り優先の開放で連写をしてみたりもしましたが…。。(SEL55210・SEL50F18使用)

調べてみると、ミラーレスはAFの仕組みが違うから一眼レフのAFの速さには敵わない、との意見がチラホラ。
そこで評判の良い80D18-135USMの購入を検討しているのですが、
中にはα6300のAFは一眼レフと同等という意見もあり迷っております。

α6300なら、ボディを購入し
α6000を売って望遠レンズも買えるかな…と思ったり。。
予算は80D18-135USMがギリギリです。

当方かなりの初心者のため、
質問内容が低レベルすぎるかもしれませんが
アドバイスしていただけたら嬉しいです。
よろしくお願いします。

書込番号：19999705　スマートフォンサイトからの書き込み

[parity7]

>浅くなってしまいますよね。

>パンフォーカスになる絞りと早いシャッター速度で、露出不足はISOに頼って撮ると良いかと思います。


初心者だから・・・って言ってるのにい☆〜（ゝ。∂）

書込番号：19999820

[ハタ坊@30代]

＞ビビりな永遠の初心者さん

他の方も仰っていますがまずはAFエリアの設定を変えてみること。
それとピント合わせの速度が速いと謳っていたかともいますが、
レンズの動きが伴わないと高速のシャッタースピードになればなるほど
ピント合わせが追いつかない写真が増えるかと。

書込番号：19999840

[山ニーサン]

あくまで犬の方にピントを合わせてください。
犬の動作に合わせてシャッターを切るとジャスピンの写真が撮れる確率が上がります。
もちろん、連写で撮れてればラッキー的なモノですけどね。

書込番号：19999865

[杜甫甫]

ソニーのサイトに飛行犬の撮り方が・・・・ご覧になりましたか？

http://www.sony.jp/otona/2016/201602/

書込番号：19999925

[勉強中中]

天候が思わしくなくて参考にならないかもしれませんが…	２枚ともEF-S55-250mm F4-5.6 IS STMの中古で撮っています。

＞ビビりな永遠の初心者さん、はじめまして。

>>予算は80D18-135USMがギリギリです。

イケるなら行った方が良いかと。
以前はα77やパナのFZ1000で飛んでいる鳥を撮っていたのですが、
動体撮影の強さは比べ物にならないことを実感しています。

>>中にはα6300のAFは一眼レフと同等という意見もあり迷っております。
これには「条件によっては」という枕詞が付くと思います。

撮影のためには被写体を狙う必要がありますが、
80Dはファインダーの出来も良くて、動体撮影の容易さに驚かれるかも知れません。

私もEF-S18-135 IS USM レンズキットがオススメだと思います。
もう少し長い望遠レンズはEF-S55-250mm F4-5.6 IS STMなら新品でも２万円程度。
割り切れば新古・中古も潤沢にありますし、鳥が追えるＡＦ速度です。
https://www.amazon.co.jp/%E6%9C%9B%E9%81%A0%E3%82%BA%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%BA-EF-S55-250mm-F4-5-6-APS-C%E5%AF%BE%E5%BF%9C-EF-S55-250ISSTM/dp/B00EP71ETU/ref=sr_1_1?s=electronics&ie=UTF8&qid=1467288023&sr=1-1&keywords=55-250+stm

書込番号：19999957

[okioma]

一眼レフを考えるのであれば
ソニーのD7200+18-140のレンズキットも候補に入ると思いますよ。

書込番号：20000030

[さすらいの「Ｍ」]

αの最高速連写・・・開放でないとダメだったような気がするが．．．違う？

書込番号：20000103

[拓＆啓]

皆さん仰っているように、まだお使いのカメラを理解されていないだけだと思います。
もういちど初心に戻って入門書を読んだり、他人の作例の設定を真似たりするのが先だと思います。

なので買い換えても結果は同じ気がします。

ちなみに80D18-135USMって総重量が３倍近くなるけど大丈夫ですか?

書込番号：20000123

[ちゃお・ピタゴラス]

動体追従でミラーレスが一眼レフを上回ったら、一眼レフはこの世にイラナイね。

ミラーレスのα6000は連写使って「数撃ちゃ当たる」的なAFですね。

ここ一番ではやはり、大きさ犠牲にしても一眼レフですね。

書込番号：20000191

[よっちゃん＠Tokyo]

＞okiomaさん

んっ？
一瞬、新しいカメラが出たのかと思いました
(^◇^;)。

書込番号：20000301　スマートフォンサイトからの書き込み

[フェニックスの一輝]

＞中にはα6300のAFは一眼レフと同等という意見もあり迷っております。

α6300のAFはα6000のAFの改良型ですので
α6000でうまくいかなかったものが、α6300でうまくいくという程進化はしていないと思います。

設定等でα6000でも撮れるような気もしますが
苦労して頑張るより、新しいカメラを買った方が早いかもしれませんので
一眼レフを購入したほうがいいと思います。


＞予算は80D18-135USMがギリギリです。

80D18-135USMを購入してしまった方がいいように思います。

書込番号：20000453

[ビビりな永遠の初心者]

短い時間に多くのアドバイスをありがとうございます。
名前の通りビビっております…(;'∀')

＞ｊｍ1oｍｈさん

そのような撮り方もあるのですね。
被写界深度とパンフォーカスという言葉の意味を調べることで、
一つ知識が増えました！ありがとうございます！

＞okiomaさん

コンティニュアスAFで、フォーカスエリアはワイドです。
シャッタースピードを一番速くするため、開放にして撮影しておりました。
他のボディや望遠レンズのアドバイスまでありがとうございます！
参考にさせていただきます！

＞9464649さん

シャッタースピード優先オート、試してみます！
ありがとうございます！

＞parity７さん

フォローありがとうございます！
まだまだ分からないことばかりですが、頑張りたいと思います(;´･ω･)

＞ハタ坊@30代さん

AFエリアの設定を色々試してみたいと思います。
レンズに合ったシャッタースピードを見つけると良い…ということでしょうか？
そのようなことでしたら、試してみます。ありがとうございます！

＞山ニーサンさん

動作に合わせたシャッター、難しそうですが挑戦してみます！
ありがとうございます！

＞杜甫甫さん

実は、そのページはブックマークをしておりまして…笑
そこで使われているレンズの購入も考えたのですが、
フルサイズに移行する予定がないことと、
レビューの少なさから、一歩踏み出す勇気が出ずに今に至ります…。
URLの貼り付けありがとうございます！

＞勉強中中さん

勉勉中中さん、はじめまして。
実際に動体撮影の強さを実感されているとのことで、とても参考になりました！
実際の画像もありがとうございます！鳥の羽の透け感や、水面に映るトンボなど、どちらも綺麗ですね！
望遠レンズのアドバイスもありがとうございます！

書込番号：20000676

[ビビりな永遠の初心者]

＞okiomaさん

D7200も調べてみたのですが、バリアングルではないため
候補から外してしまいました。。
アドバイスありがとうございます！

＞さすらいの「Ｍ」さん

私もそのような情報をどこかで目にした気がして、試してみました(;'∀')
書き込みありがとうございます！

＞拓＆啓さん

仰る通り、まだ良さを引き出せていないのかもしれません…(;'∀')
色々調べてみようと思います(;´･ω･)

重量に関しては、昨日家電量販店で確認済みです。

アドバイスありがとうございます！

＞ちゃお・ピタゴラスさん

それほどまでに違うのですね。
一眼レフのことももっと調べてみようと思います。
アドバイスありがとうございます！

＞フェニックスの一輝さん

アドバイスありがとうございます！
設定等を変えてみつつ、一眼の購入も検討しようと思います。

書込番号：20000706

[さいてん]

今月の月刊カメラマンに
α6300とその他の比較が出来る記事が出ています。
是非ご覧下さい。

書込番号：20000867

[真実はいつも一つ]

＞D7200も調べてみたのですが、バリアングルではないため
＞候補から外してしまいました。。

もし飛行犬を一眼レフのライブビューで撮ろうと考えているなら
今と結果が変わらないか、もしくは悪化するから気をつけてね！！

ファインダー覗いて撮らなきゃ一眼レフの優位性はないから！

書込番号：20000870

[okioma]

ビビりな永遠の初心者さん

ご返信ありがとうございます。

＞D7200も調べてみたのですが、バリアングルではないため
候補から外してしまいました。。
アドバイスありがとうございます！

バリアングルでのワンちゃんを撮ろうと思うのであれば
一眼レフでの使用はやめたほうがよろしいかと。
撮れなくはないですが、
AFの機構が背面液晶ですとファインダーで覗く時と違ってきますので
AFのスピード、追従性に満足できないと思います。


背面液晶でのAFを望むのであれば
α6000や6300、あとは一眼レフではないですがα77�Uあたりかと。

書込番号：20001031

[勉強中中]

＞ビビりな永遠の初心者さん
犬を撮るときはα6000でもさすがにファインダーお使いですよね。


蛇足だと思うのですが、並べてみると80D USMキットが割安に感じるというか、
SONY製品が高いなぁ…と感じるのは私だけ？
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000856835_K0000856834_K0000856833_K0000857119_K0000857118_K0000653425&pd_ctg=0049&spec=101_1-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18,102_2-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17,105_5-1-2-3-4-5-6,106_6-1-2-3,103_3-1-2,104_4-1

α77�Uは地震の影響もあって供給が止まっていることも関係していると思いますが。

書込番号：20001110

[nshinchan]

うい、ミラーレスも一眼レフに追いつけ追い越せで頑張ってはいますが、現状はまだまだ動きものには一眼レフに一日の長がありますね。
ミラーレスにも速い像面位相差AFとコントラストAFというのがあり、理屈の上では像面位相差AFは一眼レフの位相差AFと同じ速度になるはずですが、実際には若干遅いのと、レンズを選びます。（対応して無いレンズは別のAF方式で）
それに、通常は遅いコントラストAFとの併用になります。
というのは、コントラストAFの方がピント精度は高いのです。
一眼レフにも前ピン後ピンという言葉がある通り、狙ったところからピントが前後したりすることがあり、ピント調整に出したりします。
一方のコントラストAFはピントの山を一度超えて、一番ピントが合ってた場所に戻って確定するので前ピン後ピンというものがありません。
そして、全ての画素を使ってAFするので顔認識にも向きます。
ところが動きものだとピントの山を越える頃にはピントを合わせたい被写体が動いてます。
横移動なら問題ないのですが、前後移動だと問題になるのです。（特にこちらに向かってくる場面で）

以上の理由で、ミラーレスは通常像面位相差AFに対応したレンズでも大体を像面位相差AFで合わせ、最終調整をコントラストAFに切り替えるものが主流です。

位相差AFしかない一眼レフが速い理由もそこです。
それに、光学ファインダーは電子ファインダーと違って露出を確認しながら撮る事こそできませんが、リアルタイムに被写体を追うのに向いています。

８０Dで問題ないと思います。

書込番号：20001204

[myushelly]

現在ご使用のレンズの焦点距離が55-210mmのようですが、135mmの焦点距離で足りますか？
トリミングでもいいとお考えなら、被写体も追いやすく、被写界深度も深くなりますので、撮りやすくなるとは思いますけど。

連写も11枚/秒をお使いでしょうか？
コマ間の落ちが多くなりますけど、それでもいいですか？
狙いを付けて、１枚目を重視しているのであれば、問題は少ないと思いますけど・・・
無限連写のような撮影から１枚を抜きたいと思うのであれば、期待に添いにくいと思います。

α6000でもう少し研究してみてということはいかがでしょうか・・・
使ったこのない機種なので無責任ではありますけど・・・

レンズSEL55210は
「レンズの本体ソフトウェアアップデートをしていただくことでファストハイブリッドAFがお使いいただけるようになります。」
とありますが、アップデートはお済みですか？　まだなら、試してみる価値はあると思います。

α6000のカタログにある川を走ってくるゴールデンの写真は撮影の参考になるかも。
レンズはテレ端、絞り開放かな・・・被写界深度を薄くして被写体をＡＦしやすくしているかも。
シャッター速度が1/2500。水しぶきを止めたかったのかもしれないけど、それにより動きを止めて動体撮影も有利に。
ISO感度は800まで上がっているけど、シャッター速度を速くすることを優先したのかも。
被写体に対しての光の向きは横から入っているので、コントラストがはっきりして、ＡＦに有利かも。
被写体のワンコは、まっすぐ向かってくるのではなく斜めに移動してます。
これもレンズのフォーカス移動距離が短くなって、動体を追尾するのに有利かも。
カタログで斜めに移動している写真って、多くない？
「プロはどう撮る」でも斜めに走らせてると・・・トップのブルちゃん、目にピントが来てなくない？？？

フォーカスエリアは、ゾーンとかロックオンＡＦとかを使ってみてはいかがでしょう。
ワイドよりエリアを絞ることにより、カメラがＡＦしやすくなるかもしれません。

α6300はさらに動体撮影に強くなっているみたいですが・・・もう少し現有機での撮影でがんばってみてもいいと思います。
80Ｄ、悪いカメラではないですが、すぐに期待に添えるかは未知数です。
まずは、動体の撮り方を工夫してみて、わかってから考えても遅くないと思います。

ワンちゃんとフォトライフを楽しんでください。

書込番号：20001418

[いぬゆず]

残念ながら「ミラーレスでも一眼レフ機並みに犬が撮れます」という作例見ると、申し訳ないんだけど被写界深度に救われた、ピン甘のものが目につきます。

キヤノン、ニコンのレフ機の方が歩留まり、満足度は高いでしょう。８０Dなら実力は十二分では、と推測しますがレンズの焦点距離が短く、交換レンズが欲しくなると思います。

書込番号：20001691