EOS 80D ダブルズームキット のクチコミ掲示板

STMとナノUSMレンズのマニュアルフォーカス（親指AF設定時）

[dctが好き]

親指AFを設定している時（シャッターボタンのAFなし）ですが、

STMとナノUSMレンズは、AF後の半押し中でなくても、マニュアルフォーカスが可能なのをご存じでしょうか？

カメラやレンズの取扱説明書には、その説明がなかったので、最近まで知りませんでした。

知らなかった方はお試しください。

書込番号：22210013

モードダイヤルのキャップを紛失、修理について

[Doohan]

先日、町スナップとって帰宅したら、モードダイヤルのキャップが無くなってました。
恐らくの原因はハクバのホルスターが原因と思っます。
ちよっとベルトがきつめで、丁度モードダイヤルの角に接触していたので、外れて落としたのだと思います。

EOS-Rの大阪に行った際に、キヤノンサービスセンターに持ち込みで修理に出しました。
キャップだけだと、フルサイズの6Dかのスレで 3000円くらいで書き込みみたので、同じ値段かなって思ったら

分解修理になるとの事でした、修理見積もり金額は、モードダイヤルと分解修理で 12000円くらいでした
うわマジかぁっておもいつつも、色々相談してみると、納得できる内容になりました

修理受付中に下記の相談をしてました
・ファインダー内のホコリ
　(これは使えば大抵は入るそうです おそらくレンズ交換の時にフロンのブロアーとかで入り込み易いのかなって思ってます)
・長時間露光の時のホットピクセル
　(キヤノン曰く、発生る原因が不明で、調整で低減できる場合があるそうです)

この2点も標準の分解修理なので追加猟奇なしでOKとのことでした
その他分解修理の場合にする標準の作業がいろいろあるようで、調整やらもしてくれるようでした。
1年経過もしてるので、メンテナンス込みの修理と考えると、高くないって感じがしました。

9月29日に修理入れて 返却予定は 10月15日戻ってくるまでもぉ少しありますが、今はIXY DIGITAL 3000のコンデジで色々と遊んでます。
コンデジもしっかり使ってやると、いい写真十分撮れるというのを実感中です^^;
IXY DIGITAL 3000のスレッドに写真は上げてます、セピアの夕方がすごく気に入ってます
http://bbs.kakaku.com/bbs/00500211325/#22163493

モードダイヤルキャップ取れにくそうで意外と取れるのでみなさんも無くさないようにご注意たください。

書込番号：22164777

[Masa@Kakaku]

定期的にこの故障というか剥落レポート上がるね。
そんな取れやすいんかこのドーナツ☆

書込番号：22165001　スマートフォンサイトからの書き込み

[えうえうのパパ]

こんにちは。
ハクバのホルスター、私も70D等で使用しているので、参考になりました。
そんなに取れやすいんですね。気を付けないと…。

書込番号：22165093　スマートフォンサイトからの書き込み

[トムワン]

http://s.kakaku.com/bbs/K0000055430/SortID=19227747/

機種違い、内容も違うかもしれません。
7Dに関しては、モードダイヤルはカメラ内部から金属のピンで固定されているそうです。
7Dは年代によってロック機構無しモードダイヤルとロック有りがあり、僕のはロック無し。同じものにしたら約20,000円、ロック無しをロック有りに改造の依頼は約10,000円。安い方がいいので改造で依頼しましたが、ロック無しで改造の金額でいいとのこと。改造の一日後には発送しますのメールが夕方に来て、翌朝には届いてました。

金額の不明確さ、大分から発送したはずが翌朝には届いている(前日には発送してるはず)。なんだかユーザーに対する考えが見えるようでした。

余談失礼しました。

書込番号：22165160　スマートフォンサイトからの書き込み

[Doohan]

＞Masa@Kakakuさん
なんか、モードダイヤルキャップはいろいろ耳にしてたのでまさかって感じでした。
どうもガッツリついてるようではなく、力が加わると外れてしまうようですね

＞えうえうのパパさん
ボディをかぶせるホルスターがほしかったんですが、なんか在庫なかったり価格上がって簡易を使ってたんですが
やっぱ不安定なので、先月SOFMAP言ったら6000円くらいで売ってたので買ったんですが、まさかって感じでした。
ベルトの調整あるので緩めにすれば問題ないのかなっておもいます。
ただ、このホルスターはマジで使えるので今後も注意して使う予定です

＞トムワンさん
そうそうここ見てたんですよ、この修理代で済むかとおもってキヤノン持ち込んで 900円の送料でって思ってました。

預かり書見直してるますが、たぶん部品代は別途だとおもいますが、7200円と送料900円 税込 8748円
キヤノンのフォトサークル入ってるので20%割引後の価格です、一応17000円以内までなら修理続行依頼しました。

どうもこれキヤノンの標準修理料金みたいですね
EOS50Dでも同じ金額みたいですね 9000円で、私の場合割引があるので7200円
http://bbs.kakaku.com/bbs/00490111139/SortID=20807967/#tab

書込番号：22165657

[藍川水月]

私も5d3で外れた事がありましたが、幸い外れたものが無くならなかったので、軽修理で直りました
その時にも、取れた部分がなかったり、破損してたら交換修理といわれました。軽修理だと、本当に接着剤でつけただけっぽかったです(￣▽￣;)

書込番号：22166038　スマートフォンサイトからの書き込み

[J79-GE]

Doohanさん

故障ついでに いろいろ点検、調整できて 良かったと思います。


＞この2点も標準の分解修理なので追加猟奇なしでOKとのことでした

『猟奇』
↑
さすがのMasa@やん も

ここの突っ込みは なしか。

ヽ(#｀Д´)ﾉ┌┛ｶﾞｯ☆(/_ _)/ｱｳﾁ

書込番号：22166212　スマートフォンサイトからの書き込み

[Doohan]

モードダイヤルキャップ修理金額

本日、修理から戻ってきましたかが、非常に疑問がある修理内容でした。
修理金額が フォトサークル割引 20%後が 16454円です
写真の通りで、モードダイヤルキャップはないので、モードダイヤル交換でしたが
なんと、カバーユニットまで交換されていました。
さすがに、これは過剰な部品交換?って感じております。
時間外に受け取ったので、明日キヤノンへ問い合わせします。
それと、カバーユニットは恐らく、液晶表示部もですが、このフィルムは当然なく
返却パーツにもなしでした、それはまた買えばいいけども、その表示部に3本ほど傷が入っていた

一応修理に際しては、不足の交換もあったので2万円以内なら修理してくださいとはいいましたが
必要のない修理をOKしたわけではなく、写真の通り フォーカシングスクリーンの交換等の費用としてです
これは、受付の方にも話をしておりました。

今回の修理でキヤノンの修理に対して　非常に不信感をもっております。

もし、修理の上限金額があるから、あえて交換していたとかの回答なら、残念ですね。

明日電話の結果はまたコメントにかきます。

書込番号：22174090

[藍川水月]

前に私が聞いた時も、ダイヤル単体の交換ではなく、ユニット交換との事でしたよ

書込番号：22174147　スマートフォンサイトからの書き込み

[くらなる]

上カバーユニットに、「モードダイヤル」や「ホットシュー」「ボタン」などが取り付けてAssyになっています。
もちろん、モードダイヤル部分のAssyも部品としては有るはずですが。

上カバーユニットを交換するよりも、モードダイヤルを交換する方が作業は手間がかかりますね。
工賃がかさむ代わりに、部品代は安くなります。
ただ、部品代がそこまで安くはならないとは思います。
また、短納期の為に他の故障にも対応できるように「上カバーユニット」を常備していてモードダイヤルは取り寄せということもあるのでしょう。

普通修理の範囲なら作業工程が増えても部品代を安くして！という考えもあります。
逆にそっくり新品に交換した方が部品代に大きな差が無く作業も楽で他の部品も交換出来るからお得だとも言えますね。

修理側が手間を省く為に少し部品代がかかる方を選んだ、という感はありますが多少の差額でしょうし、他の部分も新しい部品に替わったと思えば大きな問題ではないような気がします。

書込番号：22174194

[くらなる]

修理の対応は上に書いたように、ユーザとしては1円でも安くしたいのと、修理側としては手早く確実に直したいのと、せげみあいなので難しい処です。

ただ、この部分の部品外れは他の機種を含めて多々発生していて、経年劣化では片づけられない内容です。
自分の5D3もなって、多額の修理費を払いました。
接着面積が小さく、接着材の劣化が激しい、脱脂工程も不十分などあると思いますね。

書込番号：22174224

[Doohan]

液晶部の傷

＞藍川水月さん
ユニット交換が基本という事なら仕方ないかもですね
ただ、キヤノンのサービスセンターに持ち込みで見積もりが 11700円くらいでした。
モードダイヤルキャップの部品はないが、モードダイヤルはあるとの事でした。
もし、ユニット交換しかできないのであれば、サービスセンターの窓口しっかりしてほしいですね

＞くらなるさん
やりユニット交換がベストなのかもですね
ただ、実はこれの投稿から色々チェックしてて、恐らくカバーユニットに該当する、液晶部に線キズが3本ほど入っておりました
ギズごとき気にするなって事ですが、キヤノンの品質管理を知ってるだけにやや残念感があります


一応明日電話でいろいろ確認をしてみます

書込番号：22174248

[Doohan]

朝からキヤノンと話をさせていただきました
完全な回答ではないですが、
ボディ液晶部の傷については、交換対応してくれる事になりました。
この部分のフィルムについては、修理交換時に破棄するが、ユーザーに破棄の確認をするのが手順だそうです
預かりリストに記載がなかったので、おそらく見落とししていたかもしれないみたいです
一応、フィルムについてはキヤノンサービスセンターから送付してくれる事になりました

ダイヤル交換でカバーユニットまでの交換については、修理対応する者の判断になっているそうで
ダイヤルのみの交換を基本してる、してないを含めて後日連絡が来ることになりました


キヤノンの方には、今回の事で過剰修理だから返金などを求めることはしないのと、もし修理しなくてもOKだったが
品質向上の為という事であれば、連絡できるような対応を考えていただければと伝えました

近日着払いで再修理に発送予定です

書込番号：22175445

[Doohan]

キヤノンから再度連絡がありました

まず、モードダイヤル交換で、必ずカバーユニットを交換するという事はないそうです
今回、カバーユニット交換の理由は、カバーユニットの下部にあるギアユニットが破損していたから交換したという回答でした。

これまで、落下や衝撃わ与えた事もなく、可能性としてホルスターのベルトでカバーが外れただけなので
アンダーのギアが破損っていうのは、かなり疑問が残ってしまう

ただ、今回の外れた事と別で、使用上破損していたのかもって事くらいなのかな
モードダイヤルは違和感もなく普通に使用できていたので、どうしても腑に落ちない

書込番号：22175616

[Doohan]

昨日キヤノンから連絡があり、交換部品の写真を送ってくれる事になりました。
簡単な説明をきいて、やはり違和感がのこりました。
カバーからでている3本の固定モールドの2点が折れているとの事
説明では、何かぶつけた場合などに折れるとの事でした、いままで落下したことも当てた事もないのと
保護ラバーのカバーをしてるので、あり得ない感じです。

修理担当は熟練者って言葉をいわれましたが、正直熟練者がやってるミス
・保護フィルムの見落としと連絡なし(キヤノンのルールらしい)
・修理説明で、ダイヤル外れ(キャップ)を確認したので、上部カバーユニット交換しました
　本来なら、ダイヤル外れを確認しました、分解した結果カバーに破損が確認されたのでカバーユニット交換ししたでは
・新品パーツ交換で交換作業で傷をつけている
到底熟練者とはよべません

責める気はありませんが、いまの正直な印象としては、ダイヤルを交換する際にミスしたのではってどうしても思ってしまう。
ダイヤル操作だけで、破損するのかホントすごく疑問を感じています。

書込番号：22188639

[Doohan]

ダイヤル修理1	ダイヤル修理2

キヤノンから破損状況の写真が昨日届きました。
当初キャノンから破損個所は、ダイヤルの裏側のギアと説明を受けてました。
ギアがどの程度か不明で、工場に再確認してほしいとお願いした後もギアとの事だった
今回この写真をみて、どこがギア?って事で指摘したら、工場からの話からパーツリストで確認していたので
勘違いしていたとの説明でした。

実際の破損は、モードダイヤルを固定するカバーから出ている爪が折れている
爪の箇所は、カメラ後方から見て、左端が1箇所と、前が2箇所のようです。
爪の折れ方が写真でわかりにくいかもですが、明らかに外か内側に向かって折れた感じがする
モードダイヤルを外す際に、爪を広げる際に折れる可能性が高い
折れの方向は憶測すぎるますが、キヤノンの説明では、ここが折れる可能性について質問したら

過度の圧がかかったり、ダイヤルは突起しているので、何かにぶつかった場合だと思うと回答

絶対にありえません、モードダイヤルも綺麗でしたし、当てた事もありません、落としたこともありません
そもそも、この折れ方してるのに、モードダイヤルのセンターピンや、カバーユニットの受け穴がなんの変形も破損もない
モードダイヤルの受け爪なので、折れていたら中で固定されている可能性はありません、折れた爪は中で音がするとおもいます
キヤノンはこの部分については、必ずしも折れていても固定されている場合があると回答でしたが、爪で固定するには
脱着の際に隙間は絶対必要です。

写真を見て1%でも納得できる物だったらとキヤノンを信じていたんですが、この写真みたら0%キヤノンの今回の修理の信頼性は0です。
私もパソコンの修理屋で、ミスをする事が過去にありました、その際には必ずお詫びと状況の説明と、どういう対応をしたか等、写真で説明します。
エンドユーザーは中身がわからないので、見えない世界で起こってる事は言われなければバレないのが修理の世界です。
大企業だから、自社のミスの修理代をお客さんに請求してしまったというのが、言えないプライドでもあるのかなって思った。
そんなプライドは信頼を失う事は理解してほしい、大企業なのマジでなさけないです。
キヤノンが好きで、これからもキヤノンユーザーです、今回の事は今回の事と考えていますが、キヤノンは今回の事の真実を調査して、今後このような事がないようにしてほしいです。
世界のキヤノン、カメラ販売台数トップのキヤノン、例え1人でも修理お粗末No1って言われないようにしてほしいです

書込番号：22194695

[Doohan]

写真見直していると、どうもダイヤルの前と左右の3箇所と思われます。
小さな爪は左右、大きな爪が前だと思います。

書込番号：22194880

[麻辣大学]

＞Doohanさん
災難でしたね。
部品の写真を拝見させていただいたところダイヤル内部にある回転防止のギアを組み込む爪の破損ですね。
短い方の爪二本は確実に折れてそうですが、でも幅の広い方は無事なようにも見えます。
７０Dですが私も壊れたカメラ分解したことあります。
写真に写っていないギアは無事なのかな？
写真見るとあちこちにグリスが塗ってあるので破片は音がしないかもです。
分解で壊しそうな所じゃないですが、外側からでもよっぽどのことが無いと壊れそうにないですよね。
いずれにしても我々素人じゃ真相はわからなさそうです。
気持ち切り替えて写真撮影楽しみましょう。

書込番号：22209289

[Doohan]

＞麻辣大学さん
今回は、熟練修理人のミスが多発でお粗末といのが正直な感想ですが、まぁキヤノンそれでも好きなので
残念な部分ものこりましたが、今はコスモス等撮影して楽しんでおります。
近日、再修理(傷の保証対応)にまた、入院ですが、入院中はIXYデジタルで遊びます(^^;

書込番号：22210099

室内撮り撮影（ホームページ・求人写真）

[APS-C 使いこなす]

80Dで、仕事にて会社ホームページ写真・求人写真を撮ることが多く、アドバイスください。

�@室内撮り（主にオフィス/夜の時間帯も有）で、F2.8が使えずF5.6〜F8でパンフォーカスの場面が多い。集合写真が多く、SS1/80〜1/100を目安にしています（1/80以上、焦点距離50以下での撮影が中心）。
※ボケた表現の写真ばかりでは使い物にならないためです。でも室内は暗い。

→AF設定、ピント位置（集合社員では、周りのデスクや観葉植物、置物までピントを合わせる）、

�A笑顔にさせるテクニックや、テンポよく撮影をすませるその場でのテクニックや事前準備で効果があるもの


【前提】
用途は、会社ホームページ写真・求人写真です。
アドバイスいただきたいのは人物写真。
大前提ですが、この手の撮影の場合、うつってくれる社内の方々は、ほとんどの方が嫌々です。

聞いてない！と言って拒否する方や、めんどくさそうにしかめっ面の方。
集合写真ではキョロキョロと動いたりします。
（担当者としっかり撮影のことを話しても、そうなります。これに関してのツッコミはご遠慮ください。）
シャッターチャンスがとにかく限られていて、もたもたすると雰囲気が悪くなります。。

【設定／レンズなど】
―レンズ
・標準ズーム2.8通し
・50mm F1.8

→標準ズーム2.8通しでほぼ済ませています。レンズ交換の時間を極力減らすため。
（80D、レンズともに私物です。）

―カメラ設定
・フリッカーレス
・基本的にマニュアル（シャッターシーン少ない部屋では、AモードでAEロックホールドで数枚撮影します。）
→手ブレ・被写体ブレを避けるために、特に複数名を撮るとき（2〜4名が多い）SSは1/80〜1/00を目安にしています。
・ストロボは、TTL非対応のGN38がありますが、マニュアルでの使用が難しく、失敗することが多かったので使っていません…
・ISOは固定で上限2000までを目安に、SS1/80〜1/100で適正露出になる位の中で変えていますが、暗いとSSを稼ぐためにISO6400まで上げるときや、ISO3200にしてSS1/50で被写体ブレ…なんてことも多く、ここが一番つらいです。

※手ぶれに関しては、80Dで、手振れ補正なしレンズ実焦点距離320mmをSS1/30で撮影して、6,7割程度はぶれてないかな、という感じで自分なりにがっちりホールドしてるつもりではあります。。

―AF
人物撮影の際は、色検知オンにしてあるので、ゾーンAFでの使用が一番多いです。
外観・内観は1点AFを利用しています。

【用途】
会社ホームページ写真/求人

【被写体】
オフィス内で、複数名の集合写真
外観・内観

【表現】
ボケばかりの写真では、社内風景がわからないので、基本的にパンフォーカス
（採用情報などで、デスクで仕事しているシーンは被写体お一人なので、F2.8利用します）

以上です。

�Aは経験していくことで、慣れてきました。
�@では、暗い被写体（黒など）では、ISO2000くらいまでが、今までの経験上はお客様がOKを出してくれる感じです。

Lightloom,Photoshopは極力使わない方向性で検討したいです。
理由は、求人に関しては締切があってスピード感が求められ、1週間に原稿50〜100本近く入ります。写真編集の時間に力を入れられないので、現場での適正露出で撮りたいです。

漠然とした質問ですが、「これに気を付けた方がいいよ」というアドバイス程度でも嬉しいです。
よろしくお願いいたします。

書込番号：21652134

[謎の写真家]

フラッシュを使うべきだと思います。

照明だけの定常光だけより
フラッシュを使ったほうが
発色がさえるし

白い服と、黒い服
同時にその質感を再現するのは
室内の照明だけでは実は難しいモノなのです。
フラッシュを使えば、その白服、黒服の
シワまで写り再現性が良くなります。

書込番号：21652171　スマートフォンサイトからの書き込み

[WindyRoad]

なるべく絞ってパンに持っていきたいならストロボがあった方がいいのでは？
別のTTLの外付けを買うか・・・

もしくはKenkoの「影とり」を装着して、内臓ストロボで撮るとか。
自分も広報用の職場内の写真を撮ったことがあり、このときは標準ズームと影とりでやりましたがなかなか良かったですよ。

書込番号：21652177

[APS-C 使いこなす]

＞謎の写真家さん

やっぱりストロボですかね…
フルサイズに移行する気はないというかできないなかで、ストロボの効果を気にしています。

ただ、天井高が7,8Mのときとかは、天井バウンスできないと思うんですが、直射だと顔がテカる気がしまして。。モデルさんじゃないので、油ぎってる方が多いです笑。だいたいピント位置は、4〜7Mくらいです。ストロボはほとんど使ったことがなくて。。デュフューザーの使い方も人物だと練習できる環境もなくて、困ってます。カメラ雑誌でストロボ関連のものを、最近よく読んでますが、デュフューザーで
直射するときの設定が書いてないので、ぶっつけ本番で失敗して、やっぱりストロボやめた、となると相手が微妙な顔をしそうです。ですがこれは練習ありきでやっぱりしょうがないでしょうか？

また例えば車のディーラー店で1000万円強のスーパーカーと一緒に撮影するとき、車がストロボ光で反射して白とびしないか心配です。ただこれは練習できそうなので後日試してみます。

書込番号：21652704　スマートフォンサイトからの書き込み

[APS-C 使いこなす]

＞WindyRoadさん

影とり、アマゾンでみてみました。外見とかは気にしないですし、お客様からしたら
「なんか本格的」という風に移りそうです。その反面、失敗したら…なんて思ってしまいます。
これはいわゆるデュフューザーですよね？？外付けストロボに内蔵されている、すりガラスのような一枚板デュフューザー使うのと一緒の効果でしょうか？

書込番号：21652718　スマートフォンサイトからの書き込み

[Madair]

情報の羅列ばかりで結局何を聞きたいのかよくわからないが、要するに暗いときの撮影を何とかしたい、という話だとお見受けする。
他の方と同意見になるが、SSやISOで対応しきれないほどの明るさにおいてはストロボを使う以外に対策は難しいと思う。

ごく普通のオフィスであれば天バン一灯で一通りの撮影はできる。
パンフォーカスで全体を撮るとなるとクリップオンでは厳しい場面もあるので、オフィス全景を撮るような場合ならSSを下げて地明かりをうまく使うほうが露出が安定してベターかもしれない。
ストロボの使い方についてはそれなりに詳細なハウツー本も出てはいるが、
最終的にはトライ&エラーで体に叩き込むしかないので、常にあれこれ弄りながらテストを繰り返すしかないように思う。


後処理がダルいとのことなのでかえって手間を増やしてしまうかもしれないが、
少しでも広角のほうがパンフォーカスにしやすいことを利用して、明るい広角レンズで歪みが出ない程度に広く撮影した後、構図取りはトリミングで対応するという手もある。
うまく調整できればF値を1段以上稼ぎつつ、ほとんど同じ写真を出力できる。
なんにでも使える手段ではないが、web利用程度の解像度であれば80Dなら余裕なはず。

書込番号：21652970　スマートフォンサイトからの書き込み

[あふろべなと〜る]

ＡＣ１００Ｖがある環境だから
蛍光灯リングライトとかいいかもしれない

社内の照明が蛍光灯であるならね
色温度がだいたい合うから自然に撮れる

書込番号：21653126

[APS-C 使いこなす]

＞Madairさん

すみません、詳細情報を記載しないと返事が貰えないと思って変に書きすぎてしまいました。。

パンフォーカスを撮りやすい広角での明るいレンズ撮影とトリミング、使ってみます！！！
撮影後の写真は、サイズは変更しますし、その際のトリミングは面倒にならないと思うので。問題なくこれはできそうです！
ありがとうございます！トキナー11-20F2.8をもうすぐ購入予定なので、購入早めて練習してみます！！
トリミングして使うというのはあまり経験がないので、楽しみです。

あとはストロボ…
中古は光の色とか色々問題あると口コミにあるので
ハズレ引くとお金がもったいないので、新品でTTLのものを購入してみようと思います。

書込番号：21653153　スマートフォンサイトからの書き込み

[eichansaikou]

ツッコミどころ満載の書き方ですね
慌ててるのかもしれないけど、コレで情報誌、社内報、採用情報の記事ホントに書けるの（笑）？

結局、天井までは7,8メートルあるんですか？
せいぜい吹き抜けでもない限り2.5m程度でしょ

とりあえず、マニュアルモード撮影した方がいいですね
RAW処理するかどうかで変わるけど、とりあえずSS1/125,F2.8,ISO400で2mからの距離から、天井バウンスで1/2マニュアル発光してみたら

そのGNなら1/2にするとGN26だけど、天井バウンスすると被写体に当たる時にはGN8位でしょ

シャッター半押しした時にファインダーに表示される露出計が+1から+2の間に収まれば大体成功です

暗いならISOを500,640とか3分の1段ずつ調整して下さい
明るいならISOを320,250,200って下げて下さい
暗い時はその範疇で収まらないならフル発光ですね
多分大体コレでその範疇に収まるとは思いますけど

書込番号：21653243　スマートフォンサイトからの書き込み

[eichansaikou]

集合写真は1/200でF5.6,ISO1600でフラッシュ直当てでいいですよ
集合写真なんだから影は目立ちにくい
カメラの露出計見ながら判断して下さい

広角レンズで集合写真勧めないです
歪み目立つので5m離れて30ミリで撮れば大体収まりますよ
換算50ミリ位で見た目に近く、不自然さが少ないですから
お金ももったいない、自腹なんだから

GNも直当てでフル発光5mなら7,8くらいだし、ISO1600まで上げてるから、実質30くらいで当ててる計算
コレでダメなら、ISO3200まで上げてソフト処理でしょうね
そんなにややこしくないですし

自腹でやってんだから十分でしょ
文句言われたら、ビデオライト買うから2万寄こせと会社に費用請求しましょう（笑）

あとAFはライブビューで、顔追尾AFにして下さい
集合写真は2列までなら、前列真ん中の人にAF合わせて下さい
3列なら2列目真ん中の人です
勿論タッチAF&タッチシャッターですよ

書込番号：21653276　スマートフォンサイトからの書き込み

[APS-C 使いこなす]

＞あふろべなと〜るさん

リングライトはじめて知りました。勉強になります。
LEDライトと蛍光灯ライトのリングライトがありましたが、環境が蛍光灯の場合は蛍光灯ライトのほうが上手い具合にうつるということですね。勉強してみます。

書込番号：21653421　スマートフォンサイトからの書き込み

[APS-C 使いこなす]

＞eichansaikouさん

あわててます笑。2月からこの時期は、取材数が相当多く、来週は単価が100万超の案件が何本かあって、少しでも得られるものを吸収したいと思って、善は急げで書きなぐりました、読みづらくてすみません。
私は営業でテレアポ50〜100件ｘ飛び込み10〜20件/日をしながら、ホームページ・求人の取材・撮影をして、別の制作さんに書いてもらっています。ホームページはさすがに営業も一眼レフやコンデジ、もしくはプロカメラマンを呼ぶ営業もいますが、求人は個人のスマホで撮る人が多いですね。なので80D持っていくだけで信用性上がりますし、スマホと全然違う写真に喜んでもらって、紹介いただいたり、この仕事ではカメラをいかすことができるので、カメラ好きの営業にはたまらない環境です！
まだ一眼レフカメラは1年くらいしか経験ありませんが、この環境を利用して腕を磨いていきたいとも思っています。

書込番号：21653527

[APS-C 使いこなす]

＞eichansaikouさん

持っているストロボは、3000円だったので試しに買ってみた「NEEWER TT560」という中国製のマニュアル発光のものです。
ゲージは8段階あるのですが、この設定が難しくて、一度、女性の事務員さんを撮ったときに強すぎて、血色悪いからと撮り直しになってから、使っていません。。（このときはAモードで、横一列に5人、ピントまでの距離2.5m程、天井高2.5m程、背景は壁で被写体との距離は0.5m程。F2.8、SS1/80、ISO200、ストロボゲージはおそらく3〜5の間。）

家で人形相手に試したのですが、露出アンダー気味でライブビュー真っ黒（-2程）でとった写真が適正露出だったのですが、この具合じゃ現場でパニックになりそうだな、と尻込みしています。
TTLではないマニュアル発光の場合は、カメラの露出計をアンダー気味で撮るものかなと思っていました。


＞天井バウンスで1/2マニュアル発光してみたら

すみません、1/2マニュアル発光とは、どのようにするのでしょうか？

書込番号：21653578

[APS-C 使いこなす]

↑すべて天井バウンスで撮影しています。

書込番号：21653582

[eichansaikou]

1/2マニュアル発光はフラッシュをMモードにして、ゲージの右から2番目を選択して発光させてください
ちなみに1/4は右から3番目、1/8は4番目、1/16は5番目といった具合に順番になります

再確認ですが照射角毎のGN書いてますか？
メーカーにより違いますが、GN38はテレ端のGNになります
しかも105ミリ時の物が多いです
35ミリ換算で50ミリだと大体その75%程度なのでGN28です
確認出来るなら、説明書見てください

その時を基準にしたGN書いときます
1/1 28
1/2 20
1/4 14
1/8 10
1/16 7です

これ以下は直当てでも弱いので2.5m離れるとGN3になるので、ほとんど意味ありません
どっちにしても、撮る前にシャッターボタン半押しにすると、マニュアルモードで撮る場合、露出計が動くので、+1~+2になる様にして下さい

フラッシュのGNとカメラのISOで調節して下さい
ちなみにISOを1段上げると、GNは1.4倍になると覚えて下さい
2段上げると2倍、3段上げると2.8倍、4段上げると4倍です

ですから、マニュアル1/2でISO800で撮るとGN56になるって理解できますか？
20×2.8=56だからです

これなら、1/200,F5.6で天井バウンスで天井が白なら大体いけるでしょうね
明るすぎたらISO小さくして下さい
ISOを1/3段下げると、おおよそ露出計も1/3ずつ下がるでしょう

書込番号：21654444　スマートフォンサイトからの書き込み

[eichansaikou]

よく白トビするとDATAが残らないから、1/2アンダー露出で撮るなんて言いますが、RAWでプロがこねくり回すこと前提だから、DATA残ってないといじり様がないから、そういう事言うだけです
素人が後から明るさ足す方が面倒です

写真の用途にもよりますが、0だとやや暗い印象で色味も良くはありません
くっきりコントラストの高い写真撮れないのとグレーの比率下げる為にも+1は目安です
+2でも悪くないですが、背景や服が白系統だと余りにも白トビし過ぎるので、ケースにより使い分け必要です

個人的には+11/3がオススメです
比較的万人受けしやすい明るさです
マニュアルで撮ると露出計が表示してくれるので、その表示が半押しすると撮影前から分かります
理屈分かると楽で面白いんですけどね

書込番号：21655250　スマートフォンサイトからの書き込み

[APS-C 使いこなす]

＞eichansaikouさん

ご親切に本当にありがとうございます。仕事中、隙をみてストロボについてイチから勉強してました。ありがとうございます。

手持ちのストロボですが、照射角（こちらも初耳でした）ですが、説明書になかったのですが、中国で売っている同じ商品の品番から辿ると（他のユーザーも同じ書き込みをしていたのであってるかと思います）、
「照射角28mm」とのことでした。そして、照射角固定とあるので、照射角28mmのみでしか利用できない？固定のほうがある意味楽そうですが、どうなのでしょうか。

なので…

1/1 38
1/2 27.1
1/4 19.3
1/8 13.7
1/16 9.7
1/32 6.9
1/64 4.9
1/128 3.5

といった感じでしょうか。

照射角固定の意味がよくわからないですね…。
35mm換算だと、APSの実焦点距離では、28÷1.6で、17.5mmで撮影しなさいということなのか…。
今の手持ちの標準ズームレンズは、28-75なので、足りない。。
ということは光量が足りなくなるので、ISO は2段ほど上げたほうがいいとう感じなのか、、

eichansaikouさん、ちょっと勉強不足と疲れで、出直します笑。はじめのほうで止まってますが、他に書いていただいたことはしっかり読ませてもらってます。順を追って、学んでいきます！

書込番号：21655620　スマートフォンサイトからの書き込み

[eichansaikou]

照射角固定と記載あるなら、そういう商品なんでしようね
そうすると各GNは以下の通り
1/1 38
1/2 26.6
1/4 19
1/8 13.3
1/16 9.5
1/32 6.7

焦点距離の話ですが、逆ですね
キヤノンのAPSCで28ミリ撮影するとおよそ45ミリになります
1.6倍して下さい
要するに28ミリの広角は必要のない範囲まで広がって発光する事です
正直どの位ムダになる光が発生するか計算しにくいです
多分3割程度関係ない所に広がって発光してると思います
そうすると上記GNに7掛けしたのが実際使えるGNかもしれません
そうすると、およそですが、

1/1 26
1/2 18
1/4 13
1/8 9
ですかね

2.5m離れて天井バウンスすると、いくらISO上げてもこれ以下は使い物にならないと思います
基本的なGNの設定の仕方は距離×F値です
28-75って書いてますか、古いタムロンのF2.8通しですか？

実際の光の通る距離は直線でないので、地上から1.5mの高さから撮影すると、天井2.5m被写体まで2.5mでおよそ4mになります
そうすると2.8×4=11.2になります
実際は天井バウンスのロス率見ると16~20位必要でしょうね
上で当てはめると1/2の18ですが、発光回数が限られるので、1/8 にしてISO400にした方がいいです

元も子もない言い方しますが、あくまで計算上の設定数値です
シャッタースピード速くしたり、天井の色が濃かったり、そもそもの室内照明が暗かったりすると条件変わります

また1/4以上だと回数が限られ、復活に時間が掛かり、寿命が短くなりますのでオススメしません
特に安い機種は耐久性なさそうなので

今時のAPSCは性能良いので、中にはフラッシュ撮影するのにISO上げるなんてもったいないと無責任な発言する人いるかもしれませんが、全然問題ありません
写真だけならISO1600 までokですよ

そもそも天井バウンスして撮影するのは、明るくするのが目的ですが、フラッシュによる陰を出さないようにするのと逆光による顔の影を消すのが目的です
その役目さえ果たせば、全体の明るさはフラッシュ以外で調整しても問題ないと考えます

全てはマニュアルモードでシャッター半押しした時に露出計が示す露出が基準です
それが+1~+2示せば大体問題ないです
その上で撮れた写真見て納得行くかどうかですね

書込番号：21655994　スマートフォンサイトからの書き込み

[parity7]

＞APS-C 使いこなすさん

こんにちはコスプレ撮影やってます、この世界ではストロボを３〜１０灯使うのが常識です。
たとえば１０畳くらいで壁が白いスタジオでもスタンドに取り付けたストロボで天井バウンス
アンブレラを付けたストロボを２ー４灯使って顔を明るくします。

ストロボは全て無線コントロールでマニュアル操作です。
なので商材にするような写真では一式揃えないとお望みの写真は撮れないと思います。
ストロボを使えばWBやフリッカーの心配がなくなりしっかりと絞り込めます。

スタンドが５千円くらい、アンブレラは３千円くらい、ストロボは中華製で７千円くらいです。
発信器は５千円くらいで購入できます。
最近は技適マークを取得した発信器もあります。
https://www.amazon.co.jp/dp/B075YJ37BV/ref=sspa_dk_detail_1?psc=1&smid=A1ZCDBRZPYHGGD

室内撮影をしたことがない人にいくら相談しても想像の世界です（笑）
ストロボは何より練習でコツを掴むしかありませんので頑張ってくださいね・

こちらのサイトが役に立ちますよ。
http://blog.enjoycamera.jp/archives/2068

書込番号：21656341

[eichansaikou]

スタジオでなく、社内で撮影
しかも機材も限られてる中での撮影
その上、時間の制限と助手もおらず単独で
そういう条件、環境理解しないで書いて来られても
そもそも照射各固定のフラッシュ使用してるのだから
簡単な天バンとGN設定の方法から理解してくべき
人形相手の撮影でなく、一般の人物撮影なんだから

書込番号：21656656　スマートフォンサイトからの書き込み

[parity7]

＞eichansaikouさん

まあそうですね、ただ商材に使うのならある程度の出費も必要かなと思いました。
プロカメラマンを頼めば10万以上はかかるでしょう。
いくらISO感度を上げても絞り込むのは限界がありますし。

さらに言えば一般の方だからこそアンブレラ立てれば本気度が伝わって協力してくださるのでは？
スレ主さんは広角レンズ購入の予定だそうですが、その予算を照明に使えるのでは？

書込番号：21657267

激しい動きのある被写体の撮影

[女子力ダウン]

物凄いスピードで駆け抜けていくようなハヤブサや、新幹線などの高速な動き物の撮影には一眼レフカメラが最適と聞いたのですが、このほかにも得意とするジャンルがあったら教えて下さい。
とあるサークルに所属しており、某所山中にて撮影会を行う予定です。
電機店などで色々と店員さんと相談の結果、こちらの機種がお勧めと言うことになり現在検討段階です。

書込番号：21272834

[gda_hisashi]

＞女子力ダウンさん

電機店よりサークルの先輩に聞いた方が
実践的なアドバイスがモラエルと思います

書込番号：21272886　スマートフォンサイトからの書き込み

[ts_shimane]

女子力ダウンさん

　ご要望の撮影は、同じセンサーサイズですと
「EOS7D−MARK2」の方が上位です。ちょっとレンズセット価格が上がりますが
　ご検討ください。バリアングル液晶に拘りがあれば、80Dになりますが
　動きもの撮影を基準に設計された機種です。発売から少し経っていますがぁ！

書込番号：21272895

[myushelly]

＞このほかにも得意とするジャンルがあったら教えて下さい。

一眼レフはほとんどのジャンルで得意なのではないでしょうか。
だって、ほとんどのジャンルで使われていますので。
結局は、目的に応じたシステムを組むことができて、そのシステムを生かすスキルを持っているかどうかだと思います。

＞サークルに所属しており、某所山中にて撮影会を行う予定です。

現場が一番よくわかっていると思うので、その中で写真に詳しくて信頼できる人に聞くことがいいと思います。
もし、そのサークルの中にそのような人がいないのであれば、人のつてで詳しい人に聞いてください。

ハッキリ言えることは・・・
機材がいくら優秀でも、撮る人にスキルがなければ思い通りにいかないことは、身にしみて体験しております。

書込番号：21272898

[kenken5055]

ニコンのD７２００か、キヤノンの８０D位が汎用性の上で良いのではないでしょうか。７D２は連写番長ですが、後々、一般的な被写体を撮る時に高感度等の面で８０Dに勝てません。バランス機から考えてはいかが？

書込番号：21272944

[okioma]

他の方も言われていますが、
サークルでカメラに対しての有識者に相談するのが一番では？
それとも皆初心者ですか？


あと、機材をご自身で選べないのであれば
最初から機材を購入して山中で撮影する必要があるのですかね。
今までに、山中の撮影に同行していますか？


で、使用するレンズは18-135でいいのでしようか？

被写体スピードも重要だけど
被写体の距離によって、近ければ近いほど難易度は増します。

新幹線よりはるかに遅い子供さんが近距離で動き回るのを捕えるのは非常に難しいです。
AFの優れたボディ、レンズを使ってもです。

何を撮るのかよく分かりませんが、望遠レンズは必要ないのですか・・・
で、さらには被写体によってはどの程度の焦点距離のレンズが必要になるか・・・

AF性能を求めるなら、使用するレンズにも起因しますが、
ボディでAPS-C機であればニコンのD500かな・・・

予算を書かれた方がいいですよ。

書込番号：21272945

[isoworld]

画面内で激しく動く被写体

　
　
　
　その被写体をファインダーにいっぱいに入れたときに、ファインダー内で激しく動く被写体は、ここに貼った図のとおりです。

　飛行機や新幹線のように実速度が速いものが撮影という観点で見たときに動きが速くて追うのが大変、というわけではありません。むしろ小さな動物ほどファインダー内で激しく動きます。

　たとえば支離滅裂に飛ぶモンシロチョウをマクロレンズを使って接写するのは至難の業です。私はそれを撮っています。その写真の見本が必要ならあとで紹介します。

　私はその撮影にEOS kiss X4/X7のようなエントリークラスのカメラを使っています。うまく撮るのにカメラの性能・機能が大きく左右するわけではない、と思いますが。

書込番号：21273054

[ほら男爵]

静音が要求される
水に潜る
オシャレなバーやカフェ、レストラン…居酒屋でお客として…
荷物を抑えたい(軽装で行きたい)

以外は得意なのが一眼レフかと思います

後は、レンズ、ライティング、知識、発想次第ですw

書込番号：21273057　スマートフォンサイトからの書き込み

[アプロ＿ワン]

例えば、ブルーインパルスは遅いです。
途中でレンズ交換をしたりズーム比を変えたリ出来るほど遅いです。
それは飛んでるスピードは早いけど、距離が遠いのでレンズを振る速度や
AFでピントを合わせる距離の移動が少ないからです。

目の前を走る子供は早いです。
走るスピードは遅いけれど、距離が近いのでレンズは高速で振り回さないといけないし、
AFも短時間で移動距離が大きいのでピンを合わせられません。

なのでスピードと距離で変わってきます。

書込番号：21273149

[infomax]

機材なんて関係ない
被写体を狙った構図でファインダーにとらえることができるスキル次第
このスキルが無いと宝の持ち腐れ

書込番号：21273188　スマートフォンサイトからの書き込み

[さいてん]

隼に関してはD500

新幹線に関しては80D・7Dmk�U・D7200で大丈夫だけど、ﾛｰﾊﾟｽﾚｽでｾﾝｻｰが優秀なD7200が高画質。予算制限が在れば中間でD7500あたりが有利ですかね(^-^)

連写が速くても合焦率が低いｶﾒﾗも在るので予算が許せばD500が楽でしょう。
一眼レフ意外では、α9やα99が強いでしょうが、価格も強いですね(^_^;)

書込番号：21273527

[さいてん]

追記

>電機店などで色々と店員さんと相談の結果､こちらの機種がお勧めと言うことになり

ｶﾒﾗ店も含め、お店の販売都合でコロコロ話が変わるので、あんまり当てになりません(^_^;)

書込番号：21273549

[不比等]

一眼レフなんて、重くて大きくて子供撮りに持ち出せない！！
あんなので撮ってるパパは、子供より撮影優先のくそバカヤローだ！！

みたいに、けちょんけちょんに言う人をよく見かけますよ…

あ、私は、言われる側です。

書込番号：21273565　スマートフォンサイトからの書き込み

[女子力ダウン]

＞不比等さん
＞さいてんさん
＞infomaxさん
＞アプロ＿ワンさん
＞ほら男爵さん
＞isoworldさん
＞okiomaさん
＞kenken5055さん
＞myushellyさん
＞ts_shimaneさん
貴重なご意見ありがとうございました。

書込番号：21274006

[gda_hisashi]

＞女子力ダウンさん

要するに
この機材が有ればあれが撮れるって機材は無いんですよ
あれを撮るのが得意とか有利って事

使うカメラマン(撮り方)が重要って事

一眼レフは色々付けたり外したりして何でも撮れる(ようにしたい)
とかんがえられている場合が多いです

書込番号：21274166

[佐藤光彦]

＞女子力ダウンさん、こんにちは。

　山中で？　
　激しい動き？

ダンスの練習？　それともシューティングやサバイバルの剣術？？

何度も同じ動きが繰り返されるのなら、一眼レフで二桁の連写ができる機種。
（下手も数打ちゃ当たるというような）

一度だけの動作をとらえないといけない・・・これはオリンパスEMI IIなどに
あるプロキャプチャーモードでないと無理でしょう。

書込番号：21275206

[banbanikouze]

暗所での動きの少ない被写体相手の動画撮影は得意だと思います。
ビデオカメラと違ってレンズが交換でき、明るいレンズを安価に利用でき、その上センサーがビデオカメラの数倍の大きさなので、ノイズの量が全然違うと思いますよ。

書込番号：21330105　スマートフォンサイトからの書き込み

教えてください！赤ちゃん撮影に関して

[さなはる]

EOS80Dを購入、レンズはEFS18-135というものを持っています。

もうすぐ子供が産まれるのですが、室内での赤ちゃん撮影に適したレンズといえばどれを購入すれば間違いないでしようか？頭から足先まで全体的に撮ったり、アップで撮ったり使いやすい物が知りたいです。
6歳と4歳の子供も一緒に撮ったりしやすいもので、価格関係なしにオススメを教えてください。

書込番号：21196214　スマートフォンサイトからの書き込み

[fuku社長]

キヤノンだとEF35�of2 IS、シグマなら30�of1.4Artかな。

50�of1.8STMも明るくて良いけど、部屋が広いなら悪くはないと思いますね。

スピードライトを天井バウンスして使うのも良いと思いますね。

書込番号：21196227　スマートフォンサイトからの書き込み

[ゆいのじょう]

Canon EF-S17-55mm F2.8 IS USMで決まり。

書込番号：21196242　スマートフォンサイトからの書き込み

[Delkin]

EF-S17-55�o良いけど、高いのでシグマ17-50�of2.8がコスパ的に良いと思います。

fuku社長さんオススメの35�of2、30�of1.4Artもズームのように便利ではないですが、明るいのと単焦点ならではの写りは良いと思います。

書込番号：21196249　スマートフォンサイトからの書き込み

[でぶねこ☆]

先ずは、今お持ちのレンズで撮ってみて、それから考えても遅くないと思います。

書込番号：21196268　スマートフォンサイトからの書き込み

[JTB48]

＞EOS80Dを購入、レンズはEFS18-135というものを持っています。

とりあえず手持ちのレンズでいいかと思います。ボディに付いているストロボですと光量が足らないのでストロボを買いましょう↓
http://cweb.canon.jp/camera/eos/accessary/detail/0585c001.html
これならバウンス撮影が出来るので赤ちゃんにも良いです。

書込番号：21196270

[不比等]

7歳娘のパパです。

赤ちゃんのアップ用には、50mmF1.8STMを。

全身とか、複数のお子さんとか撮る場合は、適したレンズがお高いので、別途EOS-M6と22mmF2.0を買い足した方が良いと思いますよ。

書込番号：21196274　スマートフォンサイトからの書き込み

[kossy201306]

生後一年に満たぬ赤ちゃんの指をマクロで

可能ならばマクロレンズも一本、検討を。
見本の写真のように、赤ちゃんのカラダはとこを撮っても絵になります。
※これはオールドレンズの50mmハーフマクロ（ロッコール）
仰向けに寝てるところの瞳や口元、さらにはアンヨなど、全体のほかに、小さくて可愛らしいパーツも撮ることをお勧めする次第です。
ぜひ、たくさーん撮ってあげてくださいませ♬

書込番号：21196364　スマートフォンサイトからの書き込み

[逃げろレオン2]

赤ちゃんにストロボの直射を多用すると余り良くないので、ストロボならバウンス（天井な壁に反射させて間接的に光を当てる）出来る外付けストロボが有ると良いです。
またバウンスさせると直射より自然な光の写真になります。

レンズなら他の方も紹介されてるシグマ30mm F1.4とか。

あとは室内用で、明るい単焦点レンズがセットになったミラーレスカメラを買い足すのも良いと思います。
EOS M10ダブルレンズキット
http://s.kakaku.com/item/J0000017652/
※後継機が出る為価格が下がってます。
このキットレンズの［EF-M22mm F2 STM］は明るいので室内でも使いやすいですし、最短撮影距離が15cmと寄れるのでマクロ的な撮り方も出来ます。

また80Dよりかなりコンパクトなので、荷物が多い時や、お散歩の時に便利だと思います。

書込番号：21196460　スマートフォンサイトからの書き込み

[さなはる]

＞fuku社長さん
＞ゆいのじょうさん
＞Delkinさん

ありがとうございます(^^)
皆様の提案してくれたレンズを全て調べ、合ったものを探って見たいと思います(o^^o)

書込番号：21196679　スマートフォンサイトからの書き込み

[さなはる]

明るさの調節が難しく、思ったような写真が撮れずでした。

＞でぶねこ☆さん

ありがとうございます(^^)
手持ちのレンズで室内で撮影していたところ、少し不便を感じまして…室内に適したレンズがあればなぁと購入を考え出したところでした。
今のレンズで練習しつつ、新しいレンズにも興味を持ってみようかと思います^ ^

書込番号：21196705　スマートフォンサイトからの書き込み

[さなはる]

＞JTB48さん

ストロボの購入も検討してみます(^^)
ありがとうございます(o^^o)

書込番号：21196716　スマートフォンサイトからの書き込み

[さなはる]

＞不比等さん

ありがとうございます(o^^o)
50mmF1.8STMのレンズは、赤ちゃん全体を写すのには不便しますか？
とりあえず1つだけ購入してから色々試してみようかと思っているので、全体も写せてある程度の接写も綺麗に映る物があればなぁと思っています。

書込番号：21196734　スマートフォンサイトからの書き込み

[さなはる]

＞kossy201306さん

マクロレンズは考えていませんでした！赤ちゃんの部分アップいいですね(〃ω〃)確かにどこを撮っても可愛いです。
生まれて余裕が出来たら購入を考えていきたいです(^o^)

書込番号：21196746　スマートフォンサイトからの書き込み

[でぶねこ☆]

＞さなはるさん
作例の様な時の明るさの調整は、レンズ変えても解決しないと思います。
スポット測光を使うか、露出補正ブラケットで解決しそうな気がします。
ミラーレス機なら、撮影前に露出補正量の目星がつけやすいのですが、レフ機だと
勘を掴むまでは、撮って確認して、また撮ってで追い込んで見ましょう。
まぁ、開き直ってraw現像と言う手もありますが。

書込番号：21196747　スマートフォンサイトからの書き込み

[不比等]

スレ主さん、

露出補正ってご存知？知らない？

書込番号：21196766　スマートフォンサイトからの書き込み

[さなはる]

＞逃げろレオン2さん

確かに、少し重いのが気になります(＞人＜;)
主人がハマりだしたのを機に私も興味を持ち、始めた所でした。
自分用のミラーレス購入も考えてみたいと思います(o^^o)

書込番号：21196776　スマートフォンサイトからの書き込み

[さなはる]

＞でぶねこ☆さん

アドバイスありがとうございます(^^)
まだまだ専門的な知識が乏しいので、練習しながら勉強したいと思います(＞人＜;)

書込番号：21196798　スマートフォンサイトからの書き込み

[さなはる]

＞不比等さん

露出補正とは明るさの調節の事ですよね？まだ機械の操作も完璧ではないので、色々いじって試しているところなのです(＞人＜;)

書込番号：21196812　スマートフォンサイトからの書き込み

[tametametame]

「不便に感じた」とは具体的に何が不便なのですか？

例えば、50mmのレンズだと、80Dに付けると中望遠になるので、「アップ過ぎて全体が写らない」とか、18-135だと目とか耳とかのパーツだけをアップで撮れないとかあると思います。

あるいは、レンズのせいではなく、カメラの設定が撮影スタイルに適してないのかもしれませんよ。

書込番号：21196813　スマートフォンサイトからの書き込み

[さなはる]

＞tametametameさん

暗い室内で撮る時に、明るさシャッタースピード絞りなどのバランスを取るのが難しく…まだまだ知識経験不足なのは承知なのですが、初心者でも上手に室内で撮れるようなレンズがあれば…と思ったところでした。

書込番号：21196833　スマートフォンサイトからの書き込み

ＡＦ測距点 フォーカスエリア選択が？

[マリンスノウ]

４０Ｄから７０Ｄへ乗り換えましたが、フォーカスエリア変更が煩わしくてイライラしてます。

思い切って８０Ｄに乗り換えようと思って実機を触ってみたら、７０Ｄと同じ仕様なんですね。

即距点がふえ、エリア選択も豊富になったのですが、豊富であると言うことは、選択確定するまでの手間が多くなったということ。

８０Ｄでは、他の機能・性能の向上はあっても、このフォーカスエリア選択が煩わしくて、機種変更の考えは無くなりました。


使いやすいマルチコントローラーをつけて欲しいです。

書込番号：21119961

[マリンスノウ]

あと、バリアングル・ビューも便利だと思っていたんだけど、パララックス（視差）が気になりませんか？

あとからトリミングすることが多いので、加工してしまえば々ってこと無いのですが。

きっと視野率１００％でも、バリアングル・ビュー撮影では、ちょっと違和感あるんじゃないかな？

８０Ｄでは試してませんが、７０Ｄでは気になったことがしばしばありました。

まあ、バリアングルである以上、パララックスはつきものか。。。


もっとも、基本的には昔ながらのスタイルでファインダー覗きながら撮っています。

バリアン使うのは、極端なハイアングルかローアングルの時だけですが。

書込番号：21119970

[BAJA人]

こんにちは。

80D使っていますが、AFフレーム選択については全く同意です。
私もレビューにも書きましたし、掲示板にも度々書いています。
せめてセンター復帰がワンタッチで出来ればと思います。
ファーム対応出来ないのかな？
理想は仰るように7D系と同じマルコンですね。
慣れているのもありますが使いやすいです。

バリアンのパララックスですが、一眼レフですから基本的には
パララックスは発生しないのでは？
レンズ光軸からずれますので違和感は感じますが、撮影結果は
見えたとおりです。

書込番号：21120034　スマートフォンサイトからの書き込み

[あふろべなと〜る]

パララックスに関しては
一眼レフファインダーと同じく、ＬＶ、ＥＶＦでは皆無ですよ
安いコンデジでもね

パララックスとは別の事を言っているんじゃないかな？？？

書込番号：21120083

[つるピカード]

設定方法の差や個人差もあると思いますが、仮にマルチコントローラーが付いていても『手間が多くなった』と感じるのは
大差ないかも…。

あと、バリアングルでも一眼レフで『パララックス』はありえないとですね。

＞せめてセンター復帰がワンタッチで出来ればと思います。
AFフレーム選択ボタンを押した後、SETボタンでセンター復帰しませんか？

書込番号：21120201

[あふろべなと〜る]

＞一眼レフですから基本的には
パララックスは発生しないのでは？

＞バリアングルでも一眼レフで『パララックス』はありえないとですね

二人とも日本語がおかしい…

一眼レフとＬＶは完全に無関係

一眼レフでもレンジファインダーでもコンデジでも
ＬＶ（ＥＶＦでも）ならパララックスの問題は無いです

書込番号：21120208

[さすらいの『Ｍ』]

ヌシ殿は

同軸上になく　ズレる　違和感を唱えているのでしょ

書込番号：21120251

[さすらいの『Ｍ』]

あ

７Ｄ２　買ったとき　　４０Ｄ　５０Ｄあるとか言ってましたよね？

７０Ｄのことはなかったけど　７０Ｄも持ってたのですか？

４０Ｄだけ手放して　７０Ｄを手に入れたのかな？

７Ｄ２　５０Ｄ　７０Ｄ　５Ｄ　とな？　

書込番号：21120266

[HAL-HAL]

昨年末に40Dから6Dに買い換えましたが、ﾏﾙﾁｺﾝﾄﾛｰﾗｰがなくなり、いつかは操作に慣れるかな？と思い6Dを使用してきましたが、やはりﾏﾙﾁｺﾝﾄﾛｰﾗｰはとても便利だったなっと今も思っています。

またいつか復活してくれれば嬉しいですね。

書込番号：21120358　スマートフォンサイトからの書き込み

[nack's]

ジョイスティック的なマルチコントローラーは無いですが、

infoボタン→測距エリア選択ボタンで液晶画面にAF画面表示。
ファインダーを覗きながら右手親指でAF選択。

8方向選択のボタンよりはスムーズかも・・・

書込番号：21120557

[nack's]

訂正

右手親指ではなく左手親指でした。

すみません・・・

書込番号：21120617

[マリンスノウ]

さすらいの『Ｍ』さん

え〜っと、「書込番号：21096167」のことですね。

＞一応、５Ｄ、４０Ｄ、５０Ｄも使っています。
＞ただし、バッテリーの互換性がないので、近いうちに４０Ｄと５０Ｄはオクに出すかも知れません。

４０Ｄ　５０Ｄ　をそれぞれ２台体制で長らく使っており、７０Ｄ導入したとき４０Ｄを１台処分したため、４０Ｄのことは書いたけど、７０Ｄの事を書いてなかったですね。

失礼しました。

書込番号：21120744

[マリンスノウ]

視差については撮影の実感としてあると思います。

メカ原理としては「ない」ことになっていますか？

えっ？　・・・まさか視野率＝98%が！？

まあ、いずれにしてもバリアンはすごく便利なんで有り難い機能ですね。

以前はハイアングル撮影は、勘に頼りノーファインダーでしたが、バリアンのおかげでターゲットが見えるし、

ローアングルでマクロ撮影するときなんかも楽な姿勢で撮れるので、もっと早く導入すれば良かったと思います。

書込番号：21120746

[あふろべなと〜る]

＞視差については撮影の実感としてあると思います。

＞メカ原理としては「ない」ことになっていますか？


理論的にはＬＶでパララックスの問題は出たらおかしい
１００％ありえない…

視差は１００％ないけども
ＬＶでみたのと違う感じで写る可能性はいくつかあるとは思う

たとえば、レンズ補正をする前の絵をＬＶで見ていて
撮影した結果にはレンズ補正がかかるとか

あとはバリアングルに脳がなれてなくて、ＬＶの絵を変な風に脳が自動変換してしまっているか…

いずれにせよ、パララックスの問題ではないです

書込番号：21120798

[BAJA人]

つるピカードさん

>AFフレーム選択ボタンを押した後、SETボタンでセンター復帰しませんか？

それでは2アクションでありワンタッチではないですね。


マリンスノウさん

>メカ原理としては「ない」ことになっていますか？

パララックスとは撮影レンズとファインダーレンズが別の場合に発生する現象です。
光軸がひとつしかない一眼レフではEVFでもOVFでも視差は発生しえないですね。
仰っているのはバリアンが光軸から外れるための「違和感」だと思います。
確かに思ったように構図が決めにくいときもありますよね。

書込番号：21121027

[Doohan]

>このフォーカスエリア選択が煩わしくて
1点の場合、メインとサブの、ダイヤル操作は使いにくいですね^^;
SETボタンの回りの十字で選択してますが 煩わしくなく使ってます
それと、普段バリアングルは、出した状態で撮影する事が多いので
フォーカスポイントは液晶操作で変更したりしてます

被写体にもよりますが、フォーカスポイントの操作面よりも、選択場所の増加のほうが、
写真を撮るという部分では 70Dよりって感じがしてます。

70Dもヤマダで在庫処分的に安く売られてましたが
ファインダー視野率100%の80Dしか目線になかったです(笑)
(機種決定率 98%かもですw)

パララックスって一眼でもあるのかな?
コンデジ IXY とかだとありましたが^^;
もしかして ミラーレスのEVFみたいに、 映像の追従ラグみたいなのかな?
カメラを左右に動かした時にOLYMPUSのEVFとか 微妙にイニシャルの動きかが遅れてたんで
これは自分には絶対合わないって思った

私はバリアングルで撮影はあまりしないんですが、微妙なラグというのもありますが
それよりも、被写体を追うのに、直接ファインダーで追うのと、間接的な液晶みてでは
追いきれない(腕がないからかもですが^^)
先月の8耐なんかも、動きのあるバイクなどは確実にダメでした。

書込番号：21134618

[横道坊主]

つうか、あのでかいサブ電子ダイヤル止めて、他社みたいに前後電子ダイヤルプラス十字キーにすれば良いのに。

書込番号：21135611

[Doohan]

＞横道坊主さん
>前後電子ダイヤルプラス十字キーにすれば良いのに。
丸ダイヤルは親指触ったまま、上下左右だけじゃなく 斜めとかもあるので
うーん　今のままのが好きです^^;
ミドル機にいきなり、違うデザインと操作感は キヤノンしないかもですね
するとしたら Kiss系のエントリーかな?
意外とこの部分も統一性というキヤノンのこだわりなんだろうか^^;?


素朴な疑問ですが
AFのポイント操作が煩わしいとの事ですが
19点と45点って 各方向に1〜2点ポイント増えてる程度なので
70Dで使い慣れてたらさほど煩わしい感じはなさそうに思うのですが

80Dと7D2の比較をジェットダイスケさんが動画で紹介されてて､
マルチコントローラー確かに便利かなって思いました

書込番号：21136059

[イエモン2]

マルチコントローラーとAFエリア選択レバーは凄く便利です。

書込番号：21138280