EOS 80D ダブルズームキット のクチコミ掲示板

x7からの買い替え

[＊なるちゃん＊]

カメラの買い替えを検討しています。
現在x7を使用していますが以下の理由で買い替えを検討しています
・写真の粗さ（特にISOを上げた時にザラザラになる）
・連写速度がもう少し速いものがいい
・測距点が９点（クロスセンターは中心のみ）なのでピントがずれやすい
今の主な不満はこれになります

用途としては、風景やポートレート、ダンスの撮影等

買い替えの候補は80D、9000Dあたりです。
何年先になるかはわかりませんが、カメラを使いこなせるようになったら上級機の購入も検討する予定です
また、x７は軽量用として置いておく予定なので下取りに出すつもりはありません。
9000Dは一応エントリーモデルなので80Dの方がいいのかな？とも思うのですが、
映像エンジン等9000Dの方が最新で、精度が勝る部分もあると思うのでどちらにするか迷っています。

多くなりますが、現在は18-55mmのズームレンズと55-250mmのズームレンズを持っていますが、
18-135mmがあった方が便利かな？とも思います。人によって用途も違いますので難しいと思いますが、
アドバイス等よろしくお願い致します。

書込番号：21664465

[ヤッチマッタマン]

＞・写真の粗さ（特にISOを上げた時にザラザラになる）

普通のシロートがKissX7で撮影して「写真が粗い」って、、、一体どんな特殊用途下での撮影なんだろう？

真夜中の公園で暗視撮影でもするとか？だったらソニーの出番だよ。

書込番号：21664494

[JTB48]

80Dと9000Dは迷われる方が多いですね。ちなみに比較表↓
http://cweb.canon.jp/cgi-bin/camera/eosd/comparison.cgi?md=1&fs=0&p1=80d&p2=9000d

細かな相違は抜いてシャッター速度・連続撮影枚数・ファインダーの視野率と倍率は80D、重量やDIGICのバージョンでは9000Dというところでしょうか？9000Dはまだ一年足らずですので新型は出ませんが80Dは夏ごろまで待てるなら待ってみましょう。

個人的にはペンタプリズムを使っている80Dのほうがペンタダハミラー式の9000Dより見やすいかなと思います。※液晶ディスプレイは同等

書込番号：21664510

[カプリコート]

�@写真の粗さ（特にISOを上げた時にザラザラになる）
�A連写速度がもう少し速いものがいい
�B測距点が９点（クロスセンターは中心のみ）なのでピントがずれやすい

中級機を買えば�A�Bは改善されるでしょうが�@はかわらないでしょう


＞18-135mmがあった方が便利かな？とも思います

その分の予算があるなら、シグマ17-50mm F2.8などを買いましょう
そうすれば�@も改善できます

書込番号：21664577

[ほら男爵]

ダンスは結構シャッター速度を要求されますからその関係では？？

残念ながら
高感度耐性については
APSC→APSCで数年では大した改善は望めないと思います

書込番号：21664579　スマートフォンサイトからの書き込み

[holorin]

クロスセンサーの方がピントの食いつきはいいですが、クロスじゃないからといってピント精度が悪いわけではありません。

書込番号：21664599

[＊なるちゃん＊]

＞ヤッチマッタマンさん
真夜中の公園で…のような撮影は行いませんが、暗い場所で動くダンス等の被写体をとる時にSSが必要になるのでISOを上げて撮影します。
日々進化してスマホもテレビも画質のいいものが増えているので、高感度撮影では私のような素人でも画質が気になってしまったのではないかと思います。
SONYは暗いところに強いのですね。せっかくのアドバイスですが、レンズのことだったりカメラの設定方法の慣れだったりでメーカーを変える予定は今のところありませんので、今後の参考にさせていただきます。

書込番号：21664604

[＊なるちゃん＊]

＞JTB48さん
比較URLまでありがとうございます。
80Dの次の機種が出たとしてもしばらくは高いので予算オーバーになる予感がしますが、待つ間に貯金をして新しいものを買うか…等も加えて検討してみたいと思います。

書込番号：21664611

[＊なるちゃん＊]

＞カプリコートさん
項目ごとの回答とても助かりました。今80Dの価格も少し下がってきているので、安めのレンズなら購入も考えていました。オススメのレンズも教えていただきありがとうございます。

書込番号：21664627

[＊なるちゃん＊]

＞ほら男爵さん
そうなんですね。私の腕が上達してお金もたまればそのうちはフルサイズも考えているのですが今すぐというわけにはいかないので、高感度撮影での不満は今のところある程度我慢するしかなさそうですね…ありがとうございます！！

書込番号：21664643

[＊なるちゃん＊]

＞holorinさん
ご指摘ありがとうございます。ダンスの撮影等でピントが間に合わなかった、ということが何度もあったので…クロスセンサーの方がいいのかな？と思っていたのですが…

書込番号：21664658

[さわら白桃.]

＞＊なるちゃん＊さん

X７で使いたくないと感じるISO３２００ですが、８０Dや９０００Dなら充分使えると私は感じます。

個人的にはX７でのISO３２００は大多数の方が「ザラザラ」と表現したくなるような気がしますね・・・

勿論JPEG撮りでの話ですが、仰りたい事や訊ねたい事は上記のような事でしょうか？

屋外でも曇りや朝夕などで高速SSが欲しい時にキットズームだと当然の悩みかと思います。
（ISO１６００でも最新機とX７だとかなりの差を感じますから）

室内撮影なら言うに及ばず、ですね。（それより明るいレンズを考えるべきか・・・）

で、ISO３２００程度までなら積極的に「使える」と感じる両機ですが、８０Dと９０００Dで
画像処理エンジンの世代？が違いますが高感度画質は大差無いという印象が強いです。

私はレンズ補正の部分でDIGIC7は良いなと感じていますが。

ボディはどちらでも良いと思いますが、レンズについては超高速AFが可能な高倍率ズーム
はEF-S１８−１３５USMしか存在しないので距離が合えば購入したほうが良いと思いますよ。

それと仮に新型を待ってみても「買おうかな」と決心できる価格まで下がるのはかなりの時間
を必要とするので、８０Dも９０００Dももう既に買い時だと感じますね。

書込番号：21664702

[遮光器土偶]

　Ｘ７のセンサーは基本的に初代７Ｄのセンサーを小改良して使っていると理解しています。７Ｄは５年使いましたが、場合によってはＩＳＯ１０００程度でもノイズが気になる場合もありました。屋内でダンスを撮影してれば、キットのテレ端Ｆ5.6のレンズを使用していれば、ノイズが気になって、写真が荒く感じることがあっても不思議ではないです。

　感度だけ言えば９０００Ｄのほうがやや有利とは思いますが、操作性なども考慮すれば８０Ｄのほうがいいようにも思います。８０Ｄでもセンサーで２世代の差があるので、高感度耐性の向上は十分感じられると思います。

　あとは、70-200Ｆ2.8（純正が無理ならタムロン、シグマで）などのＦ値の小さいレンズの購入を考慮すべきだと思います。Ｆ2.8ならＦ5.6と比較して２段分の違いがあります。

書込番号：21664741

[めぞん一撮]

>せっかくのアドバイスですが、レンズのことだったりカメラの設定方法の慣れだったりでメーカーを変える予定は
>今のところありませんので、今後の参考にさせていただきます。

基本的にキヤノンユーザーはキヤノンからユーザーが逃げないよーてきとーな事言うのでまー注意は必要かな、と！
聞く方にも知識が要りますよね！w

クロスがどーこーとユーよりも、キヤノンの場合、中央AF点だけ伝統的にえこひいきされてるので、
中央以外は信頼性落ちるのはショーがないと思うのですが・・・問題ない、気のせい・・・・・www！！！

ちなみに、中央のみデュアルクロスで、F2.8対応高精度AF対応、9000Dだと中央のみEV-3(F2.8のレンズの時)、
スポット測光も中央のみ！ ・・・みたいな感じで、メーカー公認で中央以外は信用するな！がキヤノン流！w

くらいとこでダンスしてるのをISO無理やり上げて撮ってるなら、中央ではAFできてもそれ以外のAF点ではイマイチ・・・とゆー状況はあり得そーですが、もしその場合だと、クロス点の数だけ増えても7DIIや80Dや9000Dじゃ結果が何も変わらないとゆー事にも！？

NikonD750とかOlympusE-5とかはAF全点おなしよーなセンサーとかK-3は25点高感度センサーとか、そんなだったよーな気がしないでもないけど、キヤノンだとどの機種がそんな感じなのかは詳しい人に聞くか自分でお調べください！
（無責任ですみません！）

書込番号：21664761

[つるピカード]

高感度でのノイズ感に関しては80D/9000DはセンサやDIGICによって、X7よりはかなり改善されていると思います。

で、X7からの買い増しで80Dと9000Dの比較なら、80Dの方が良いと思います。
9000Dは基本はKissですから、感度設定幅が粗かったりマイクロAFアジャスト機能がなかったりと、基本機能ではX7からの
ステップアップ感が乏しいですね。

18-135 USMはAFも速く、あれば便利だと思いますし、後から買うのならキットで買うほうが安上がりだとは思いますが、
個人的には、『同じ様な画角の暗いレンズをそんなに揃えなくても……』って感じですね。

書込番号：21665153

[カプリコート]

まあ、百聞は一見にしかずということで・・・
Kiss X7(Rebel SL1)と80Dの高感度比較してみましたけど、そんなに差があります？

https://www.dpreview.com/reviews/image-comparison/?attr18=daylight&attr13_0=canon_eos100d&attr13_1=canon_eos80d&attr13_2=canon_eos100d&attr13_3=canon_eos80d&attr15_0=jpeg&attr15_1=jpeg&attr15_2=raw&attr15_3=raw&attr16_0=6400&attr16_1=6400&attr16_2=6400&attr16_3=6400&normalization=full&widget=1&x=0.8564651162790696&y=0.1766788264683315

レンズをF2.8ズームに変えた方が、最大で2段分も感度を低くできるので、そのほうが効果がでかいと思いますけど

書込番号：21665242

[＊なるちゃん＊]

多くの回答ありがとうございます。申し訳ありませんがまとめてお礼と返信させていただきます。
同じISOでもx7よりは80D/9000Dの方が改善されているというコメントもいただけたので、ボディは機能や視野率を考えて80Dを有力候補にしつつ、皆さんの意見やアドバイスを踏まえて改めて電気屋さんに見に行ってみようと思いました。
レンズはキットレンズは安く手に入るので視野に入れていましたが撮れる画角が今のと被っているので、皆さんから頂いたアドバイスから、どうせなら明るいレンズを買う方が良さそうだと思いました。これも改めてカメラ屋さんで実物をみてみようと思います。
まだまだ知識不足ではありますが、多くの意見やアドバイスありがとうございます。
実際に80Dや9000Dを使っている方や、今ある回答以外のご意見ございましたらまだまだお待ちしておりますのでよろしくお願い致します。

書込番号：21665256

[＊なるちゃん＊]

＞カプリコートさん
このようなサイトがあるのですね！わざわざありがとうございます。
確かに大きな違いはないように感じますね…
シャッタースピード等のこともありボディの買い替えはしようと考えているので、比較的安めで明るいレンズも加えて調べてみます。
ありがとうございます。

書込番号：21665286

[＊なるちゃん＊]

【訂正】シャッタースピード→連写速度
すみません

書込番号：21665290

[nshinchan]

私は猫ポートレートでF1.8の単焦点使うのと、蜂の羽根が1/4000では止まらなかった��(ﾟДﾟ)、夜間の丸目の猫を撮りたくてもうちょい高感度欲しい。
以上の理由で80D最近買いました。

ただ、F2までしか使う予定が無いとか、レンズの理由(F2以下も使う予定)も含めて1/8000要らね(・Д・)とかだったら、高感度が強い9000Dのが良いかと。

書込番号：21665753　スマートフォンサイトからの書き込み

EOS 80Dの単焦点レンズについて

[ddr6911]

半年ほど前にEOS80Dを購入しました。
一眼に慣れてきたので単焦点レンズが欲しいと考えています。
現在保有しているレンズはEF-S18-135mm F3.5-5.6 IS USMのみです。

購入を考えている単焦点レンズは
EF-S24mm F2.8 STM
と
EF50mm F1.8 STM
です。
予算は1.5万円前後の予定です。
出かけた時によく使うので、風景、ポートレート、料理の撮影で使うことが多いです。
半年ほど前にEOS80Dを購入しました。
一眼に慣れてきたので単焦点レンズが欲しいと考えています。
現在保有しているレンズはEF-S18-135mm F3.5-5.6 IS USMのみです。

購入を考えている単焦点レンズは
EF-S24mm F2.8 STM
と
EF50mm F1.8 STM
です。
予算は1万円前後の予定です。
出かけた時によく使うので、風景、ポートレート、料理の撮影で使うことが多いです。

35mm版換算であるので、EF-S24mm F2.8 STMの方が使い勝手が良さそうですが、F2.8のためボケが弱いものではないかと懸念しています。
逆にEF50mm F1.8 STMであれば綺麗なボケで撮れるが、中望遠レンズになるため撮れる場面が制限(料理などの撮影)されてくるのではないかと思います。
一眼初心者のため良く分かってはいないので、どちらが適しているのかご意見いただきたいです。
よろしくお願いします。

書込番号：21663173

[アルカンシェル]

こんにちは。

F値の明るさだけがボケに貢献しているのではなく、被写体と背景までの距離があるほどボケてくれますし、また被写体に近づく程、背景はボケてくれます。
確かに、風景などは２４ミリの方がいいと思います。F2,8でも、上記の被写体から背景までの距離、被写体までの距離など工夫されると、しっかりとボケてくれると思います。

書込番号：21663188

[mt_papa]

＞ddr6911さん

APS-C なので、24mmのほうが使いやすいと思います。

書込番号：21663207

[nack's]

もう手放しましたが、両方とも持っていました。

使用頻度は、どちらかと言えばEF50mm F1.8 STMの方が高かったと思います。
風景やスナップ撮影ならキットレンズで十分ですし。

キットレンズに無い性能がF1.8のボケだと思いますよ。

良いご選択をm(_ _)m

書込番号：21663214

[nshinchan]

ポートレートには50mmが良い描写しますが、 35mmや40mmが使い勝手としては良いです。
(50mmは子供が遊んでる様子とか、モデルさんとカメラマンの距離向け)

食事や小物には24mmが良いです。

そう高くも無いので徐々に24、40、50と安い単焦点を揃えられては？

書込番号：21663283　スマートフォンサイトからの書き込み

[逃げろレオン2]

初めての単焦点レンズでしたら、最初はボケより使い勝手を重視された方が良いと思います。

使いにくいと思う焦点距離の単焦点レンズは、結局使わなくなる可能性が高いです。

※個人的には、サードパーティレンズでも良ければ（予算もオーバーしますが）シグマ30mm/1.4辺りがオススメでは有ります。

書込番号：21663477　スマートフォンサイトからの書き込み

[☆観音 エム子☆]

EF50F1.8は安くて蝶オススメです(´･ω･`)b

書込番号：21663501

[めぞん一撮]

>逆にEF50mm F1.8 STMであれば綺麗なボケで撮れるが、中望遠レンズになるため撮れる場面が制限(料理などの撮影)されてくるのではないかと思います

よくわかっていないどころか、だいぶわかっている気がしますが！！

ただ、「大きなボケ」と「きれいなボケ」は違う概念です！
私は50mmF1.8のボケがきれいと思えたことはまだありません！

予算が1〜1.5？なので難しいかもしれませんが、他のレンズは検討無しでしょうか！！
例えばシグマ30mmとかは！？

書込番号：21663518

[えうえうのパパ]

とにかくボケ！ということなら、50F1.8でしょうけど、使い勝手の良さは24F2.8だと思います。

焦点距離もですが、最短撮影距離が前者は35cm、後者は16cmと20cm近くも違います。
寄れると背景をぼかしやすいですし、料理等を撮るときにこの違いは大きいと思います。

私は50F1.4を使ってますが、更に寄れない45cmなので、アレで料理等を撮ろうと思うと席を立たないといけないですね（笑）。

一方、24mmに近いものとしてEF-M22mmを使ってますが、こちらの方が使い勝手は断然良いので、私も24mmをお勧めしておきます。

書込番号：21663555　スマートフォンサイトからの書き込み

[ddr6911]

皆様コメントありがとうございます。
EF-S24mm F2.8 STMの方が自分には合ってるのかなと思いました。
コメントの中にあったシグマの30mm F1.4 DC HSMも少し予算オーバーですが視野に入れていこうかと思います。

書込番号：21663583　スマートフォンサイトからの書き込み

[謎の写真家]

＞ddr6911さん
24mm F2.8は
お持ちズームと、１段しか換わらないので
代り映えは少ないです。

シグマ30mm F1.4だと 3段も違うので
代り映えも大きいです。

書込番号：21663594　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

＞出かけた時によく使うので、風景、ポートレート、料理の撮影で使うことが多いです。

　単焦点レンズ一本でそのすべての要求を満たすのは困難だと思います。
　18-135をお持ちなら、F値や最短撮影距離は違うものの、候補のレンズ画角は2本とも18-135のズームの範囲内に収まっていますから、過去に撮影したデータから、どういうシーンでは何ミリくらいを使っているかは確認できると思います。

　大体、２４ミリと５０ミリでは性格が違うレンズですから、両方持っていてもおかしくないですし、ご自身の好みに合わなければ、いくら安いとはいえ、無駄な買い物になります。過去の撮影データから、どちらがよりご自身に向いているか、あるいはほかの焦点距離のほうがいいのか、その点をよく把握して判断すべきものだと思います。
　
　ちなみに、ボケは確かに確かにF値の小さい方が作りやすいですけど、18-135であっても、撮り方によってはボケ表現は可能ですし、F値を求めるなら、貯金してでも、もっとF値の小さいレンズを求めることも考えるべきだと思います。もう少し頑張ればシグマの３０ミリF1.4なんてレンズも視野に入ってくると思います。

書込番号：21663618

[nogizaka-keyakizaka]

単焦点は明るいので気持ち的に楽しくなりますが一方で画角を買えられない使い勝手の悪さもあります。
複数台体制でレンズを付け分けるような使い方をすれば別ですが1台だとどうしても窮屈になってきます。
求めるものが単焦点で達成されるのかどうかもう一度考え直した方が良いように思いますね。

書込番号：21663650

[もとラボマン ２]

ddr6911さん　こんにちは

24�oコンパクトで使い易い焦点距離なので使い易いとは思いますが　標準ズームと50�o程の描写の違いが出ない気がします。

書込番号：21663652

[あふろべなと〜る]

３０／１．４

書込番号：21663717

[でそでそ]

f3.5	f2.8	f4	f2.8

＞ddr6911さん
こんにちは。

80D + EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS USMをメインで使っています。
サブで40Dを持っています。
昨年末にEF-S24mm F2.8 STMを購入し、40Dにつけて何度か撮影しました。（80Dにつけた事はありません）

検証的な比較はした事が無いですが、EF-S24mmはEF-S18-135mmに比べて描写もボケも大差ないような気がしています。
EF-S24mmは、軽くてお散歩用には便利なのですが、スナップ的に撮っていると、自身にはもう少し長い方がいいかな、と感じています。（コレは完全に個人的な感想）

せっかく新しいレンズを買うのなら、キットレンズとの違いを体感したいでしょうから、多くの方がオススメされている30mmシグマが良さそうに思いますね。
私も、そのうちに30mmシグマを買ってみようと思っています。

40D＋EF-S24mmで撮ったものですが、適当に貼っておきます。

書込番号：21664133

[☆観音 エム子☆]

３５／２．０

書込番号：21664137

[横道坊主]

APS-cでF2.8の短めの単焦点と言うと
某スレを思い出す。
パッとした作例が集まらず煮詰まって
全く関係ないレンズの作例ばかり貼る様になり
自然消滅して行った某スレを…

書込番号：21664467　スマートフォンサイトからの書き込み

[じーこSZ_KAI]

こんばんは。

24F2.8なら単焦点では無いですが
シグマの17-50F2.8OSの方が良いかなぁって思います。
テブレ補正有りますし。

http://kakaku.com/item/K0000115358/spec/#tab

どうしても単焦点のボケボケを実感したいなら
50F1.8でしょうかね。

でも、シグマの30F1.4の方がボケ、使い勝手
共に良さそうです。
何とか捻出したいですね。

書込番号：21664809

[nshinchan]

24mmはテーブルフォト向け	40mmは比較的家族を撮るのに向いてるかと	50mmだとこう言う画を撮るのに10mくらい下がりますが、写りは撒き餌レンズでは最高

まだ解決してないので作例をば。

ボケはF値の小ささよりは焦点距離の方が影響します。
なので50mmF1.8は撒き餌レンズの中ではすごく大きいボケになりますが、APS-Cでは80mmの中望遠になるので「あ、撮りたい」と思ってから5歩くらい下がって撮る事が多いです。

写りを取るか、使い勝手を取るかと言う問題ですが、まずは使い勝手をお勧めします。

書込番号：21672237　スマートフォンサイトからの書き込み

室内撮り撮影（ホームページ・求人写真）

[APS-C 使いこなす]

80Dで、仕事にて会社ホームページ写真・求人写真を撮ることが多く、アドバイスください。

�@室内撮り（主にオフィス/夜の時間帯も有）で、F2.8が使えずF5.6〜F8でパンフォーカスの場面が多い。集合写真が多く、SS1/80〜1/100を目安にしています（1/80以上、焦点距離50以下での撮影が中心）。
※ボケた表現の写真ばかりでは使い物にならないためです。でも室内は暗い。

→AF設定、ピント位置（集合社員では、周りのデスクや観葉植物、置物までピントを合わせる）、

�A笑顔にさせるテクニックや、テンポよく撮影をすませるその場でのテクニックや事前準備で効果があるもの


【前提】
用途は、会社ホームページ写真・求人写真です。
アドバイスいただきたいのは人物写真。
大前提ですが、この手の撮影の場合、うつってくれる社内の方々は、ほとんどの方が嫌々です。

聞いてない！と言って拒否する方や、めんどくさそうにしかめっ面の方。
集合写真ではキョロキョロと動いたりします。
（担当者としっかり撮影のことを話しても、そうなります。これに関してのツッコミはご遠慮ください。）
シャッターチャンスがとにかく限られていて、もたもたすると雰囲気が悪くなります。。

【設定／レンズなど】
―レンズ
・標準ズーム2.8通し
・50mm F1.8

→標準ズーム2.8通しでほぼ済ませています。レンズ交換の時間を極力減らすため。
（80D、レンズともに私物です。）

―カメラ設定
・フリッカーレス
・基本的にマニュアル（シャッターシーン少ない部屋では、AモードでAEロックホールドで数枚撮影します。）
→手ブレ・被写体ブレを避けるために、特に複数名を撮るとき（2〜4名が多い）SSは1/80〜1/00を目安にしています。
・ストロボは、TTL非対応のGN38がありますが、マニュアルでの使用が難しく、失敗することが多かったので使っていません…
・ISOは固定で上限2000までを目安に、SS1/80〜1/100で適正露出になる位の中で変えていますが、暗いとSSを稼ぐためにISO6400まで上げるときや、ISO3200にしてSS1/50で被写体ブレ…なんてことも多く、ここが一番つらいです。

※手ぶれに関しては、80Dで、手振れ補正なしレンズ実焦点距離320mmをSS1/30で撮影して、6,7割程度はぶれてないかな、という感じで自分なりにがっちりホールドしてるつもりではあります。。

―AF
人物撮影の際は、色検知オンにしてあるので、ゾーンAFでの使用が一番多いです。
外観・内観は1点AFを利用しています。

【用途】
会社ホームページ写真/求人

【被写体】
オフィス内で、複数名の集合写真
外観・内観

【表現】
ボケばかりの写真では、社内風景がわからないので、基本的にパンフォーカス
（採用情報などで、デスクで仕事しているシーンは被写体お一人なので、F2.8利用します）

以上です。

�Aは経験していくことで、慣れてきました。
�@では、暗い被写体（黒など）では、ISO2000くらいまでが、今までの経験上はお客様がOKを出してくれる感じです。

Lightloom,Photoshopは極力使わない方向性で検討したいです。
理由は、求人に関しては締切があってスピード感が求められ、1週間に原稿50〜100本近く入ります。写真編集の時間に力を入れられないので、現場での適正露出で撮りたいです。

漠然とした質問ですが、「これに気を付けた方がいいよ」というアドバイス程度でも嬉しいです。
よろしくお願いいたします。

書込番号：21652134

[謎の写真家]

フラッシュを使うべきだと思います。

照明だけの定常光だけより
フラッシュを使ったほうが
発色がさえるし

白い服と、黒い服
同時にその質感を再現するのは
室内の照明だけでは実は難しいモノなのです。
フラッシュを使えば、その白服、黒服の
シワまで写り再現性が良くなります。

書込番号：21652171　スマートフォンサイトからの書き込み

[WindyRoad]

なるべく絞ってパンに持っていきたいならストロボがあった方がいいのでは？
別のTTLの外付けを買うか・・・

もしくはKenkoの「影とり」を装着して、内臓ストロボで撮るとか。
自分も広報用の職場内の写真を撮ったことがあり、このときは標準ズームと影とりでやりましたがなかなか良かったですよ。

書込番号：21652177

[APS-C 使いこなす]

＞謎の写真家さん

やっぱりストロボですかね…
フルサイズに移行する気はないというかできないなかで、ストロボの効果を気にしています。

ただ、天井高が7,8Mのときとかは、天井バウンスできないと思うんですが、直射だと顔がテカる気がしまして。。モデルさんじゃないので、油ぎってる方が多いです笑。だいたいピント位置は、4〜7Mくらいです。ストロボはほとんど使ったことがなくて。。デュフューザーの使い方も人物だと練習できる環境もなくて、困ってます。カメラ雑誌でストロボ関連のものを、最近よく読んでますが、デュフューザーで
直射するときの設定が書いてないので、ぶっつけ本番で失敗して、やっぱりストロボやめた、となると相手が微妙な顔をしそうです。ですがこれは練習ありきでやっぱりしょうがないでしょうか？

また例えば車のディーラー店で1000万円強のスーパーカーと一緒に撮影するとき、車がストロボ光で反射して白とびしないか心配です。ただこれは練習できそうなので後日試してみます。

書込番号：21652704　スマートフォンサイトからの書き込み

[APS-C 使いこなす]

＞WindyRoadさん

影とり、アマゾンでみてみました。外見とかは気にしないですし、お客様からしたら
「なんか本格的」という風に移りそうです。その反面、失敗したら…なんて思ってしまいます。
これはいわゆるデュフューザーですよね？？外付けストロボに内蔵されている、すりガラスのような一枚板デュフューザー使うのと一緒の効果でしょうか？

書込番号：21652718　スマートフォンサイトからの書き込み

[Madair]

情報の羅列ばかりで結局何を聞きたいのかよくわからないが、要するに暗いときの撮影を何とかしたい、という話だとお見受けする。
他の方と同意見になるが、SSやISOで対応しきれないほどの明るさにおいてはストロボを使う以外に対策は難しいと思う。

ごく普通のオフィスであれば天バン一灯で一通りの撮影はできる。
パンフォーカスで全体を撮るとなるとクリップオンでは厳しい場面もあるので、オフィス全景を撮るような場合ならSSを下げて地明かりをうまく使うほうが露出が安定してベターかもしれない。
ストロボの使い方についてはそれなりに詳細なハウツー本も出てはいるが、
最終的にはトライ&エラーで体に叩き込むしかないので、常にあれこれ弄りながらテストを繰り返すしかないように思う。


後処理がダルいとのことなのでかえって手間を増やしてしまうかもしれないが、
少しでも広角のほうがパンフォーカスにしやすいことを利用して、明るい広角レンズで歪みが出ない程度に広く撮影した後、構図取りはトリミングで対応するという手もある。
うまく調整できればF値を1段以上稼ぎつつ、ほとんど同じ写真を出力できる。
なんにでも使える手段ではないが、web利用程度の解像度であれば80Dなら余裕なはず。

書込番号：21652970　スマートフォンサイトからの書き込み

[あふろべなと〜る]

ＡＣ１００Ｖがある環境だから
蛍光灯リングライトとかいいかもしれない

社内の照明が蛍光灯であるならね
色温度がだいたい合うから自然に撮れる

書込番号：21653126

[APS-C 使いこなす]

＞Madairさん

すみません、詳細情報を記載しないと返事が貰えないと思って変に書きすぎてしまいました。。

パンフォーカスを撮りやすい広角での明るいレンズ撮影とトリミング、使ってみます！！！
撮影後の写真は、サイズは変更しますし、その際のトリミングは面倒にならないと思うので。問題なくこれはできそうです！
ありがとうございます！トキナー11-20F2.8をもうすぐ購入予定なので、購入早めて練習してみます！！
トリミングして使うというのはあまり経験がないので、楽しみです。

あとはストロボ…
中古は光の色とか色々問題あると口コミにあるので
ハズレ引くとお金がもったいないので、新品でTTLのものを購入してみようと思います。

書込番号：21653153　スマートフォンサイトからの書き込み

[eichansaikou]

ツッコミどころ満載の書き方ですね
慌ててるのかもしれないけど、コレで情報誌、社内報、採用情報の記事ホントに書けるの（笑）？

結局、天井までは7,8メートルあるんですか？
せいぜい吹き抜けでもない限り2.5m程度でしょ

とりあえず、マニュアルモード撮影した方がいいですね
RAW処理するかどうかで変わるけど、とりあえずSS1/125,F2.8,ISO400で2mからの距離から、天井バウンスで1/2マニュアル発光してみたら

そのGNなら1/2にするとGN26だけど、天井バウンスすると被写体に当たる時にはGN8位でしょ

シャッター半押しした時にファインダーに表示される露出計が+1から+2の間に収まれば大体成功です

暗いならISOを500,640とか3分の1段ずつ調整して下さい
明るいならISOを320,250,200って下げて下さい
暗い時はその範疇で収まらないならフル発光ですね
多分大体コレでその範疇に収まるとは思いますけど

書込番号：21653243　スマートフォンサイトからの書き込み

[eichansaikou]

集合写真は1/200でF5.6,ISO1600でフラッシュ直当てでいいですよ
集合写真なんだから影は目立ちにくい
カメラの露出計見ながら判断して下さい

広角レンズで集合写真勧めないです
歪み目立つので5m離れて30ミリで撮れば大体収まりますよ
換算50ミリ位で見た目に近く、不自然さが少ないですから
お金ももったいない、自腹なんだから

GNも直当てでフル発光5mなら7,8くらいだし、ISO1600まで上げてるから、実質30くらいで当ててる計算
コレでダメなら、ISO3200まで上げてソフト処理でしょうね
そんなにややこしくないですし

自腹でやってんだから十分でしょ
文句言われたら、ビデオライト買うから2万寄こせと会社に費用請求しましょう（笑）

あとAFはライブビューで、顔追尾AFにして下さい
集合写真は2列までなら、前列真ん中の人にAF合わせて下さい
3列なら2列目真ん中の人です
勿論タッチAF&タッチシャッターですよ

書込番号：21653276　スマートフォンサイトからの書き込み

[APS-C 使いこなす]

＞あふろべなと〜るさん

リングライトはじめて知りました。勉強になります。
LEDライトと蛍光灯ライトのリングライトがありましたが、環境が蛍光灯の場合は蛍光灯ライトのほうが上手い具合にうつるということですね。勉強してみます。

書込番号：21653421　スマートフォンサイトからの書き込み

[APS-C 使いこなす]

＞eichansaikouさん

あわててます笑。2月からこの時期は、取材数が相当多く、来週は単価が100万超の案件が何本かあって、少しでも得られるものを吸収したいと思って、善は急げで書きなぐりました、読みづらくてすみません。
私は営業でテレアポ50〜100件ｘ飛び込み10〜20件/日をしながら、ホームページ・求人の取材・撮影をして、別の制作さんに書いてもらっています。ホームページはさすがに営業も一眼レフやコンデジ、もしくはプロカメラマンを呼ぶ営業もいますが、求人は個人のスマホで撮る人が多いですね。なので80D持っていくだけで信用性上がりますし、スマホと全然違う写真に喜んでもらって、紹介いただいたり、この仕事ではカメラをいかすことができるので、カメラ好きの営業にはたまらない環境です！
まだ一眼レフカメラは1年くらいしか経験ありませんが、この環境を利用して腕を磨いていきたいとも思っています。

書込番号：21653527

[APS-C 使いこなす]

＞eichansaikouさん

持っているストロボは、3000円だったので試しに買ってみた「NEEWER TT560」という中国製のマニュアル発光のものです。
ゲージは8段階あるのですが、この設定が難しくて、一度、女性の事務員さんを撮ったときに強すぎて、血色悪いからと撮り直しになってから、使っていません。。（このときはAモードで、横一列に5人、ピントまでの距離2.5m程、天井高2.5m程、背景は壁で被写体との距離は0.5m程。F2.8、SS1/80、ISO200、ストロボゲージはおそらく3〜5の間。）

家で人形相手に試したのですが、露出アンダー気味でライブビュー真っ黒（-2程）でとった写真が適正露出だったのですが、この具合じゃ現場でパニックになりそうだな、と尻込みしています。
TTLではないマニュアル発光の場合は、カメラの露出計をアンダー気味で撮るものかなと思っていました。


＞天井バウンスで1/2マニュアル発光してみたら

すみません、1/2マニュアル発光とは、どのようにするのでしょうか？

書込番号：21653578

[APS-C 使いこなす]

↑すべて天井バウンスで撮影しています。

書込番号：21653582

[eichansaikou]

1/2マニュアル発光はフラッシュをMモードにして、ゲージの右から2番目を選択して発光させてください
ちなみに1/4は右から3番目、1/8は4番目、1/16は5番目といった具合に順番になります

再確認ですが照射角毎のGN書いてますか？
メーカーにより違いますが、GN38はテレ端のGNになります
しかも105ミリ時の物が多いです
35ミリ換算で50ミリだと大体その75%程度なのでGN28です
確認出来るなら、説明書見てください

その時を基準にしたGN書いときます
1/1 28
1/2 20
1/4 14
1/8 10
1/16 7です

これ以下は直当てでも弱いので2.5m離れるとGN3になるので、ほとんど意味ありません
どっちにしても、撮る前にシャッターボタン半押しにすると、マニュアルモードで撮る場合、露出計が動くので、+1~+2になる様にして下さい

フラッシュのGNとカメラのISOで調節して下さい
ちなみにISOを1段上げると、GNは1.4倍になると覚えて下さい
2段上げると2倍、3段上げると2.8倍、4段上げると4倍です

ですから、マニュアル1/2でISO800で撮るとGN56になるって理解できますか？
20×2.8=56だからです

これなら、1/200,F5.6で天井バウンスで天井が白なら大体いけるでしょうね
明るすぎたらISO小さくして下さい
ISOを1/3段下げると、おおよそ露出計も1/3ずつ下がるでしょう

書込番号：21654444　スマートフォンサイトからの書き込み

[eichansaikou]

よく白トビするとDATAが残らないから、1/2アンダー露出で撮るなんて言いますが、RAWでプロがこねくり回すこと前提だから、DATA残ってないといじり様がないから、そういう事言うだけです
素人が後から明るさ足す方が面倒です

写真の用途にもよりますが、0だとやや暗い印象で色味も良くはありません
くっきりコントラストの高い写真撮れないのとグレーの比率下げる為にも+1は目安です
+2でも悪くないですが、背景や服が白系統だと余りにも白トビし過ぎるので、ケースにより使い分け必要です

個人的には+11/3がオススメです
比較的万人受けしやすい明るさです
マニュアルで撮ると露出計が表示してくれるので、その表示が半押しすると撮影前から分かります
理屈分かると楽で面白いんですけどね

書込番号：21655250　スマートフォンサイトからの書き込み

[APS-C 使いこなす]

＞eichansaikouさん

ご親切に本当にありがとうございます。仕事中、隙をみてストロボについてイチから勉強してました。ありがとうございます。

手持ちのストロボですが、照射角（こちらも初耳でした）ですが、説明書になかったのですが、中国で売っている同じ商品の品番から辿ると（他のユーザーも同じ書き込みをしていたのであってるかと思います）、
「照射角28mm」とのことでした。そして、照射角固定とあるので、照射角28mmのみでしか利用できない？固定のほうがある意味楽そうですが、どうなのでしょうか。

なので…

1/1 38
1/2 27.1
1/4 19.3
1/8 13.7
1/16 9.7
1/32 6.9
1/64 4.9
1/128 3.5

といった感じでしょうか。

照射角固定の意味がよくわからないですね…。
35mm換算だと、APSの実焦点距離では、28÷1.6で、17.5mmで撮影しなさいということなのか…。
今の手持ちの標準ズームレンズは、28-75なので、足りない。。
ということは光量が足りなくなるので、ISO は2段ほど上げたほうがいいとう感じなのか、、

eichansaikouさん、ちょっと勉強不足と疲れで、出直します笑。はじめのほうで止まってますが、他に書いていただいたことはしっかり読ませてもらってます。順を追って、学んでいきます！

書込番号：21655620　スマートフォンサイトからの書き込み

[eichansaikou]

照射角固定と記載あるなら、そういう商品なんでしようね
そうすると各GNは以下の通り
1/1 38
1/2 26.6
1/4 19
1/8 13.3
1/16 9.5
1/32 6.7

焦点距離の話ですが、逆ですね
キヤノンのAPSCで28ミリ撮影するとおよそ45ミリになります
1.6倍して下さい
要するに28ミリの広角は必要のない範囲まで広がって発光する事です
正直どの位ムダになる光が発生するか計算しにくいです
多分3割程度関係ない所に広がって発光してると思います
そうすると上記GNに7掛けしたのが実際使えるGNかもしれません
そうすると、およそですが、

1/1 26
1/2 18
1/4 13
1/8 9
ですかね

2.5m離れて天井バウンスすると、いくらISO上げてもこれ以下は使い物にならないと思います
基本的なGNの設定の仕方は距離×F値です
28-75って書いてますか、古いタムロンのF2.8通しですか？

実際の光の通る距離は直線でないので、地上から1.5mの高さから撮影すると、天井2.5m被写体まで2.5mでおよそ4mになります
そうすると2.8×4=11.2になります
実際は天井バウンスのロス率見ると16~20位必要でしょうね
上で当てはめると1/2の18ですが、発光回数が限られるので、1/8 にしてISO400にした方がいいです

元も子もない言い方しますが、あくまで計算上の設定数値です
シャッタースピード速くしたり、天井の色が濃かったり、そもそもの室内照明が暗かったりすると条件変わります

また1/4以上だと回数が限られ、復活に時間が掛かり、寿命が短くなりますのでオススメしません
特に安い機種は耐久性なさそうなので

今時のAPSCは性能良いので、中にはフラッシュ撮影するのにISO上げるなんてもったいないと無責任な発言する人いるかもしれませんが、全然問題ありません
写真だけならISO1600 までokですよ

そもそも天井バウンスして撮影するのは、明るくするのが目的ですが、フラッシュによる陰を出さないようにするのと逆光による顔の影を消すのが目的です
その役目さえ果たせば、全体の明るさはフラッシュ以外で調整しても問題ないと考えます

全てはマニュアルモードでシャッター半押しした時に露出計が示す露出が基準です
それが+1~+2示せば大体問題ないです
その上で撮れた写真見て納得行くかどうかですね

書込番号：21655994　スマートフォンサイトからの書き込み

[parity7]

＞APS-C 使いこなすさん

こんにちはコスプレ撮影やってます、この世界ではストロボを３〜１０灯使うのが常識です。
たとえば１０畳くらいで壁が白いスタジオでもスタンドに取り付けたストロボで天井バウンス
アンブレラを付けたストロボを２ー４灯使って顔を明るくします。

ストロボは全て無線コントロールでマニュアル操作です。
なので商材にするような写真では一式揃えないとお望みの写真は撮れないと思います。
ストロボを使えばWBやフリッカーの心配がなくなりしっかりと絞り込めます。

スタンドが５千円くらい、アンブレラは３千円くらい、ストロボは中華製で７千円くらいです。
発信器は５千円くらいで購入できます。
最近は技適マークを取得した発信器もあります。
https://www.amazon.co.jp/dp/B075YJ37BV/ref=sspa_dk_detail_1?psc=1&smid=A1ZCDBRZPYHGGD

室内撮影をしたことがない人にいくら相談しても想像の世界です（笑）
ストロボは何より練習でコツを掴むしかありませんので頑張ってくださいね・

こちらのサイトが役に立ちますよ。
http://blog.enjoycamera.jp/archives/2068

書込番号：21656341

[eichansaikou]

スタジオでなく、社内で撮影
しかも機材も限られてる中での撮影
その上、時間の制限と助手もおらず単独で
そういう条件、環境理解しないで書いて来られても
そもそも照射各固定のフラッシュ使用してるのだから
簡単な天バンとGN設定の方法から理解してくべき
人形相手の撮影でなく、一般の人物撮影なんだから

書込番号：21656656　スマートフォンサイトからの書き込み

[parity7]

＞eichansaikouさん

まあそうですね、ただ商材に使うのならある程度の出費も必要かなと思いました。
プロカメラマンを頼めば10万以上はかかるでしょう。
いくらISO感度を上げても絞り込むのは限界がありますし。

さらに言えば一般の方だからこそアンブレラ立てれば本気度が伝わって協力してくださるのでは？
スレ主さんは広角レンズ購入の予定だそうですが、その予算を照明に使えるのでは？

書込番号：21657267

EOS80Dとシグマ18-300mmF3.5-6.3DC MACRO OS HSM

[asuka2]

８０Dのボディとレンズはシグマの18-300ｍｍの購入を考えていますが、現状からの改善は望めるでしょうか。

現在は６０Dとレンズはタムロンの18-270mm(B003)をメインというか、殆どの場合に使っています。ただ、スッキリした写真が撮れることもあるのですが、画像が甘いというかぼやけた感じのものもあって、特に照度が不足するする所では（外付ストロボを使っていますが）、そういう感じのものが多いと思っています。
１本のレンズでは無理があることは分かっているのですが、もっとスッキリとした写真を撮りたいと思っています。

撮影対象は子供がメインで、客船などを撮ることもありますが、全自動又はストロボ発光なしの自動で撮る場合が殆どで、何年たっても初心者ですので、そこそこの写真を撮ることができればという水準です。

なお、現在持っているその他のレンズは、シグマの120-400mm、タムロンの10-24mm、キヤノンの 18-55mmと55-250mm（KissX2に付いていたもの）です。

書込番号：21642553

[杜甫甫]

良くならないです・・・・画質をとるか利便性をとるかです。

望遠を改善したければ、70-300とかを選ぶしかないのでは？　　

書込番号：21642594

[Paris7000]

＞asuka2さん

まず80Dという良いカメラをお使いですので、これでスッキリした良い写真が取れないということはないです。
となると問題はレンズ。
18-300は流石に高倍率ズームなのでなかなかスッキリしたというか、解像感高い描写は得られにくいと思います。
単焦点レンズが1本もお持ちではないので、よく使いそうな画角の単焦点を1本お求めになってはいかがでしょうか？

構図の勉強にもなりますし、ズームにはないスッキリした描写とボケが得られると思います。

次に、そろそろオートはやめてSS優先とか絞り優先とか、自分の撮影意図を露出に反映するようにしていきましょう。
その方がより明確にどう撮りたいのかの意図が反映できるようになると思います
スッキリしていないのが手ブレや被写体ブレが原因ならSSを上げていくとか、そういうコントロールができるようになりますので！

書込番号：21642603

[おかめ@桓武平氏]

＞asuka2さん

>> 現在持っているその他のレンズは、シグマの120-400mm、タムロンの10-24mm、キヤノンの 18-55mmと55-250mm（KissX2に付いていたもの）です。

「EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS STM」でいいと思います。

書込番号：21642625

[BAJA人]

こんにちは。

高倍率はタムロンよりシグマのほうがキリッとしているという
評は多いように思いますので、18-300ｍｍへの買い替えで多少は
良くなるかもしれませんね。
ただどの程度の描写を希望されているのかが分かりませんが、
やはり画質的には、低倍率＞高倍率　となると思います。
望遠は3〜4倍くらいの望遠ズームのほうが結果はいいでしょうね。

例えば、純正のEF70-300ｍｍF4-5.6IS2
http://kakaku.com/item/K0000910394/
このレンズ、価格も抑え目で画質的にも評判がいいです。

画質優先なら例えば、80D+70-300ｍｍ、60D+18-55ｍｍ、の2台体制とか
考えてみられてはどうでしょうか。

書込番号：21642636

[JTB48]

＞画像が甘いというかぼやけた感じのものもあって、特に照度が不足するする所では（外付ストロボを使っていますが）、そういう感じのものが多いと思っています。

まずピントが被写体にきちんと合っているのか極めないといけません。フルオートという事はフォーカス制御も曖昧になっているはずです。ここぞというところにピントが合っていても動体撮影モードですと微妙にピントがずれていきます。その結果ピントの外れた写真になっているとも考えられます。

大変失礼な言い方ですが機材を新調する前に現有の機材の特性をよく把握するのが先決だと思いますよ。まずはオート撮影を止めてピント合わせも露出制御もマニュアルで設定できるように取説をよくお読みになって学んでください。

蛇足になりますがクルマの世界では自動ブレーキとか自動運転のような昔からよくある夢物語を宣伝してますが世界に誇る日本の新幹線でさえ未だに運転手さんは乗っています。一時ファジー制御なんていい加減なCMコピーが流行りましたけど今時そんなこと言いませんよね？

カチッと来たかもしれませんが道具は自分で思い通りに使えるようになって初めて楽しくなります。

書込番号：21642638

[狩野]

　第一感としては，高倍率ズームを使っていると，スッキリとした写真は得にくいと思います．

　言い換えるとスッキリとした写真を撮りたい人のために，3倍程度のズームレンズや単焦点レンズがラインナップされているわけです．

　でも，現状から買い換えなどは必要ないように思いました．現状のカメラ，レンズで撮り方を工夫してよりスッキリした写真が得られるようにしましょう．そうした頑張りを続ける事で，どんなレンズが必要かご自身で認識できることと思います．どんなレンズにせよ新しく買われるのはその後で良いのでは．

書込番号：21642784

[謎の写真家]

＞asuka2さん

高倍率ズームの苦手なシーン
○望遠側で遠景を絞らずに撮る

高倍率ズームの得意なシーン
○ズーム中域で柔らかな光の中で、
クローズアップして、背景をボカす。

取りあげればキリが無いが

被写体を良く観察して
機材の特製を良く把握するが
道具を使いこなす。
と言います。

買って ただ使うだけでは
テレビや、コンポと同じですね。

書込番号：21642880　スマートフォンサイトからの書き込み

[OBK48MM]

80D+18-300C　試写	7D2+18-300C試写	7D2+18-300C試写	80D+18-300C　試写

こんにちは(^^)。

過去に60DとB003で撮っていたことがありますが、80Dと18-300Cにしても劇的な変化はないと思いますね〜。
明るい場所ではしっかりした画になり、暗い場所ではモヤっとする傾向は同じであり、この機材じゃなくても傾向は同じだと思います。

B003との違いのひとつとしては発色の違いですかね？
あとはAF速度が若干？けっこう？速くなりますね。
そこまで爆速ではないのですが、B003が遅すぎたので(^^;)。
あと80Dとの相乗効果で、解像感も増すと思います。

B003はキライじゃありませんでしたが、子ども撮るにはAFが遅くて使いにくかったですね(^^;)。
そしてズームが空回るようになって壊れてしまいました(笑)。

ただ、子ども2人連れて遊びに行ったりすると、レンズ交換なんてしてる暇もないですし、荷物も減らしたいので高倍率はなかなか便利です(^^)。

書込番号：21643093

[さわら白桃.]

＞asuka2さん

８０Dと１８−３００Cでもだいぶ改善すると思いますが、その予算があるなら９０００Dの１８−１３５USM
レンズキットとEF-S５５−２５０STMかEF７０−３００�Uでも買ってみませんか？

DIGIC7搭載の９０００Dと純正レンズの組み合わせだと優秀なレンズ補正（回析補正等）が有効となり、
（好き嫌いがありそうですが・・・）カチッとした解像感が得られる為に現状の組み合わせとの違いを
見出しやすいと思いますよ。

タムロン１８−２７０と比べればAFも含め雲泥の差と感じるような気がします。

段階を踏んでまずはEF-S１８−１３５USMレンズ単品購入でも違いは充分ですが、割高な購入と
なってしまうので、やはりここはレンズキットでの購入が宜しいかと思います。

どうしても１８−３００Cと言うなら、レンズ補正が有効となっても回析補正までは含まれないそうなので
その場合には８０Dでも構わないと思います。（１８−３００Cは近々ファームアップにて対応予定だそうです）

あとついでに書いておくと、シグマやタムロンの高倍率ズームレンズは特に絞り開放から一段程度
絞って撮らないと解像感が確保しづらいと私は感じるので、これも参考になればと思います。

暗い場面でのこの手の非純正レンズではAF精度が不安定になるのは仕方ないかなと思いますね。
（この場合AF測距点を中央一点に限定する事も必須と感じます）

書込番号：21643328

[nshinchan]

騙されたと思って50mmF1.8STM買って、F2.8に絞って撮ってみてください。
60Dと同じ画素数のX7でもトリミングすれば、ちょっとした望遠は要らないんじゃ？ってくらい解像します。

80Dはその後で宜しいかと。

書込番号：21643398　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

asuka2さん こんにちは

＞特に照度が不足するする所では

暗い場合　ISO感度が上がる　絞りが開放になり　ピントが甘く感じるなど　色々な問題が出て来るので　れんずやボディ変えるだけで解決するかは分かりませんので　まずは　原因探らないと解決しない気がします。

レンズの場合　絞りを1段から2段絞る方が画質が良くなることが有りますので絞りを変えてテストしてみたり　画質が気になった写真のISO感度調べて見るのが良いと思いますよ。

書込番号：21643572

[mt_papa]

＞asuka2さん

レンズの３倍くらいまでの標準ズームと望遠にするのが良いと思います。

安くすませるなら、
　タム　A09 28-75mm/F2.8 と 70-300 は、キャノン純正の IS USM か、タムの USD
くらいですかね。

18-300 は除外したほうがいいです。

書込番号：21644051

[asuka2]

多くの皆さんから、いろいろなご助言やご意見をいただきまして、ありがとうございました。
基本的な使い方をマスターしていない以上、スペックが多少良いものを購入しても、良い写真を撮ることが出来ないということがよく分かりましたし、お尋ねしたボディとレンズの組み合わせでは、あまり期待が出来ないことが分かりました。
８０Dボディとシグマの18‐300ｍｍのレンズの購入は棚上げにするとともに、一眼レフの使い方のマスターに努めたいと思っています。
また、私が持っているレンズはズームばかりですので、50ｍｍの単焦点レンズを購入してみようと思っています。

皆さん、ありがとうございました。

書込番号：21646145

80Dもシグマのレンズ光学補正の対象になった影響について

[eichansaikou]

シグマがファームウェアVer.2.00 のリリースを発表しました
シグマの対象レンズをキヤノンの現行モデル中心の対象カメラで使用の場合、純正レンズ同様の補正が掛けられるようです
その中に80Dも入ってます

対応する補正機能は「周辺光量補正」「色収差補正」「歪曲収差補正」の3 種類です

JPEG撮って出しでも収差の面で純正レンズと変わらない事を意味してますから、ますますシグマのEFマウントレンズ売れる事は間違いなさそうだと思いますが、皆さんどう思いますか？

前モデルが廃盤になっており比較するのも何ですが、70Dは対象に入ってません
しかも、現行モデルなのに7D2も入ってません
ますます80D持ってて良かったなと嬉しくなりますね
APSCのミドル機種以上だと唯一の存在

多分この時点で選ばれたと言うことは、後継モデルが出ても、新しいレンズが出た際に対象ボディに選ばれ続ける可能性が高いのではと推測

改めてニコンは1台も対象になってないし、キヤノンユーザーで良かったと思うと同時に、80Dはまだ3,4年は少なくとも相手にされそうで何より
後継モデルとの併売期間考えれば息が長くなりそうだし、人気モデルだから影響力大きそうですから

個人的にはおいおい対象になるSIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM欲しいですね
税前で5万切ってますし、重さも純正70-300より150グラム位軽いですから、色んな現場で収差気にせず使えるのは朗報です

書込番号：21638879　スマートフォンサイトからの書き込み

[でそでそ]

こんばんは。

こちらのニュースリリースですね。
https://www.sigma-photo.co.jp/new/2018/02/27/2120/

いずれ150-600mm（Contemporary）を買いたいなと思っているので、今後の動向が気になります。
（ちなみに、キャッシュバックキャンペーンをやらないかなぁと、最近様子見中です…）

これまで以上にSIGMAレンズが魅力的に感じるのは間違いなさそうですね。
カメラの市場動向などに詳しくないので、どれぐらいのインパクトになるかはわかりませんが、興味津々です。

ポジティブなニュースで嬉しいですね。

書込番号：21638914

[つるピカード]

この対応により、シグマのEFマウントがますます売れるかどうかはよく分かりませんが……。

シグマのこの対応の『仕組み』はどうなっているかが気になります。

今のところ、ボディ側のファームウェア更新は必要無いようですし、ボディにレンズ補正データを登録する必要も無いようですから、
レンズIDを読んでボディ内で補正値を算出するのではなく、レンズから補正データを読み取るってコトでしょうか？

仮に、レンズから補正データを読み取る方法だとしたら、その機能は5Ds以降のカメラにのみ搭載されているので、
5Dsより前に出た7D2や5D3等は対象機種ではないってこと？？？

あと、DPP4ではDLOを含めたレンズ補正は相変わらず無効なのでしょうか？

謎は深まるばかり……。

書込番号：21639014

[eichansaikou]

>でそでそさん
購入検討のレンズも対象レンズになってますよ
ただ3/7対応にはなってませんね
シグマもEマウント対応で立て込んでそうだから、多少時間かかるかも知れません
夏のボーナス時期には間に合わせるのでは営業的にも
望遠レンズだと色収差補正の影響が1番大きいんでしょうか

書込番号：21639083　スマートフォンサイトからの書き込み

[mirurun.com]

まぁ補正も何もね…

20m先の歩く人を一点で追えないとか、ss1/400で止められないとか…

そんなのは救済してくれないから、先ずは知識だけじゃなくて…(以下自粛)

書込番号：21639093

[eichansaikou]

>つるピカードさん
仕組みからリバースエンジニアリングして、今後の展開、対応カメラ、レンズを読み解くやり方ですか？
5Dsからそういう機能付き始めたんですね
勉強になりました
そうすれば、対応カメラの線引きが出来る目論見ですね　

確かにボディ側のファーム更新必要ないのはいいですね
今後のボディにもずっと使える可能性があるって事ですから
DPP4については未記載なので、そちらでできない分、レンズそのもので対応する意図があるんじゃないでしょうか

書込番号：21639125　スマートフォンサイトからの書き込み

[eichansaikou]

>mirurun.comさん
以下、自粛しちゃうんですか？もったいない（笑）
書いたら消されちゃうから、どうしても痕跡残したいみたいな
チョコ好きの甘党なのにコメントは辛口なんですね（笑）　　

移動する人撮るのは難しいですよ
この前、別の余興で舞台撮影しましたが、9点ゾーンAFで対処できましたよ
6千枚ちょっと撮りましたけど、50枚位しかピント外してないので合格ですね
99%位の歩留りですから満足してます
わざわざ一点にするメリットないですからね
勿論1/400でもバッチリ決めましたよ（笑）

書込番号：21639194　スマートフォンサイトからの書き込み

[mirurun.com]

＞eichansaikouさん

無事に撮影出来たのですね。

それは何より♪



あ、大丈夫です。

おいら超が付く経験も浅いただのど素人なので、作例見せろ！

とかごちゃごちゃ言って困らせたりしないんで安心してd(￣ ￣)


でもいちいちあちらこちらで誰かれ構わず上から目線の暴言吐くのは感心できませんね？

ただのネット番長だと思われちゃうから、ご自身のスレで少しは周り黙らせるような一枚貼ってみるのもいいかも？

書込番号：21639278

[caosdragon]

なんとなくで申し訳ありませんが、
確か、キャノンHPの1DXmk2の機能説明のページには
今後発売されるレンズにはレンズ側にデータを格納して
って記事を読んだ記憶があります
そのシステムの恩恵に乗っかったという事だと理解して
おります。

書込番号：21639297　スマートフォンサイトからの書き込み

[eichansaikou]

>mirurun.comさん
そんな当たり屋みたいな言い方しないで下さいよ（笑）
失礼ですよ、スレの内容や相手のコメントに合わせて書いてますから
書き散らしてる訳じゃないんですよ、内容見れば分かるでしょ
まぁアチコチ撮りに行ってるし、基本有料イベントだけど、ゲリラ的な一発勝負で保険は掛けつつ楽しんでますよ
だから載せられない写真が大半なんですよね、大人の事情もあって
後からガタガタ言われるのも怖いんでね、肖像権云々で

書込番号：21639700　スマートフォンサイトからの書き込み

[eichansaikou]

>caosdragonさん
どれの事ですかね？
ホームページ見ましたが分かりませんでした

ただし気になるのは、既存レンズのEマウント化についてはライセンス契約の文言がありましたが、今回のEFマウントには特にそういった言及がありません（笑）

どういう経緯かは不明ですが、ボディ側から現行モデルについては制約受けないで済むので、どちらにしてもメリットしかないですね

個人的にはシグマが売上停滞中のモデルに付加価値上げてテコ入れしてる印象で、いちいち一部のRAW現像の手間省いてくれるし、ボディの制約受けず、レンズ側から制御できるって素晴らしいと思います

キヤノンでは同じ焦点距離とF値のレンズがなかつたり、あっても更新されてないのもありますからね
例えばEF-S18-200mm F3.5-5.6 はあと半年で10年経過
それ以外も、この3年で10何年振りに切り替えたとかそんな話ばかりだし、大半がキヤノン自体にないスペックが多いから、キヤノンのボディは他社のレンズに支えられてたと言っても過言じゃないですね

書込番号：21639795　スマートフォンサイトからの書き込み

[mirurun.com]

(￣▽￣)…

書込番号：21639975　スマートフォンサイトからの書き込み

[nshinchan]

もしかしたらキャノンはシグマを買収するんじゃ？と邪推してしまいました。
神対応過ぎて逆に怖い。

書込番号：21639989　スマートフォンサイトからの書き込み

[eichansaikou]

年間売上高2900億の東芝メディカルを6655億で買収してますからね、六本木の会社に競り勝って
年商370億の会社なら1/8だから、売ってくれれば安い買い物でしょうね（笑）
東芝メディカルは相当高く買わされてるから
買収相手の年間売上高の2倍以上ですからね
大きな会社だけど、ある意味タコ足食いさせられてる東芝のグループ会社なのに、ライバル現れてある意味逆ザヤでしょ
この金あれば、センサー開発に金使って欲しいわ（笑）
一体6655億の利益出す為に医療部門だけで、何年かけて回収するつもりですかね
5年10年のスパンじゃ無理でしょ
20年以上掛かるんじゃないんですか？
2900億の売上高の会社が1割利益上げて約300億
22年掛かる計算だから
実際買収時の純利益は約160億だから42年かかる
キヤノンが10年以内にこの会社の売上高倍に出来れば20年でなんとか元取れるでしょうね

書込番号：21640699　スマートフォンサイトからの書き込み

[caosdragon]

http://cweb.canon.jp/eos/lineup/1dxmk2/feature-highquality.html

真ん中くらいに記載がありました！

書込番号：21640719　スマートフォンサイトからの書き込み

[抜造]

＞もしかしたらキャノンはシグマを買収するんじゃ？と邪推してしまいました。
神対応過ぎて逆に怖い。

無いと思います。


SONYとシグマさんはセンサー部門で業務提携という噂は前々からあるけどね。
最近シグマさんは、MC-11アダプターでごっそりキヤノンユーザーをSONYに鞍替えさせてるので、提携話もあながち嘘ではないかもよ。

書込番号：21640902

[ﾛﾛﾉｱﾀﾞﾛ]

＞caosdragonさん
っていうことは、タムロンもやろうと思えば可能だということですよね。

書込番号：21640918

[eichansaikou]

このくだりですか？

また、今後発売される新レンズについても、レンズ光学補正データはレンズ側に内蔵されているため、あらためて登録するが必要がありません。

コレにシグマがキヤノンにお金払って便乗してるって事ですか？
なら信憑性ありますね
もうすぐ着くパシフィコ横浜で聞いてみよっと（笑）

書込番号：21640953　スマートフォンサイトからの書き込み

[nshinchan]

＞caosdragonさん
それがキャノンだけの特権だと思っていたので、シグマから出たので邪推してしまいました。

＞抜造さん
私の杞憂ならそれはそれで良いです。
むしろタムロンからも補正データ付きレンズ出て欲しいですね。

買収じゃないなら、サードパーティの囲い込み合戦でも起きてるのかも。

書込番号：21641065　スマートフォンサイトからの書き込み

[caosdragon]

そういう事なんだと思います、
ここに来て一気にユーザビリティが上がりますし
表記を見たときには、もしサードパーティまで含めた
ユーザーの囲い込みが出来たら、ライバルとの差は
開くこと必至と思いました。

キャノンとシグマが組むとしたらスゴイ事ですよね！

書込番号：21641099　スマートフォンサイトからの書き込み

[nshinchan]

＞caosdragonさん
サードパーティに他社(主にミラーレス)に同じレンズ出されても、キャノンを選んでもらう為の方策と考えられる訳ですね。
成る程。。。

書込番号：21641125　スマートフォンサイトからの書き込み

7dm2と80dどちらを買うか迷ってます(＞＜)

[はじめ423]

7dm2か、80dどちらを買うか迷ってます！
自分で調べた結果、分からない点が何点かあるので良ければ教えて下さい(＞＜)
まず、自分はカメラ歴1年で貰い物のNIKON d5200を使っています。撮る物は、メインは子供ですが、戦闘機やスポーツ等なんでも撮るのが楽しみです。
d5200ではAFが遅く（AF-Cの3D設定）子供が歩いて近寄ってくる時に連写してもほぼピントが合ってない状態なので、AFが早いと言われるCanonにしようと思っています。
そこで質問なんですが、
�@7dm2より80dの方が暗い場所（体育館競技）での撮影でISOを上げてもノイズが乗りにくいのでしょうか？
�AAFの速度はどちらが早いのでしょうか？
�Bその他にも両者の良い点悪い点などありましたらご教授願います(＞＜)

何卒宜しくお願い致します。

書込番号：21625551　スマートフォンサイトからの書き込み

[痛風友の会]

どうも。

AFの合焦はレンズに頼る所も大きいよ。
F値の明るいレンズは速い
そこらへん、よーく考えてみてはどーだろうか、

キヤノンは食い付いたかと思いきや抜けるのも早い
両メーカー　一長一短ある。

書込番号：21625559

[杜甫甫]

二択なら８０Ｄですが、

ノイズが気になるなら・・・現状維持＼(◎o◎)／！

書込番号：21625571

[JTB48]

7D2のスレではあまり見かけませんが80Dのスレでは過去何回も同様の質問があります。探されてはいかがですか？
7D2はモデル末期ですし80Dは9000Dはよく比較されてますので3台のうち価格の安いものがお勧めです。9000Dでどうでしょうか？

書込番号：21625601

[はじめ423]

＞痛風友の会さん
ありがとうございます！
今のレンズが悪い可能性もありますね…
レンズもいろいろ検討します

書込番号：21625626　スマートフォンサイトからの書き込み

[はじめ423]

＞杜甫甫さん
ありがとうございます！
やはり新しい方が良いですかね？
検討してみます。

書込番号：21625628　スマートフォンサイトからの書き込み

[はじめ423]

＞JTB48さん
ありがとうございます！
過去の投稿も見返してみます！

書込番号：21625631　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

3Dに頼りすぎですね。
それとAFスピードは使用するレンズにも依存します。

体育館での撮影なら70-200F2.8のレンズが定番。
但しタムロンのA001はAFが遅いので要確認。
キヤノンに行っても状況は変わらないかと。

ボディなら
D7500あたりならD5100よりAF性能など相当上がっているかと。

書込番号：21625637

[さいてん]

>AFが早いと言われるCanonにしようと思っています

？？？
ボディをD7500やD500にした方が優秀ですよ。(^_^;)D500のレビューを見ると、作例写真付きでいっぱい出ています。

書込番号：21625660

[つるピカード]

ノイズ感は低感度では80Dの方が若干有利な気もしますが、感度を上げた場合は7D2でも80Dでもほとんど差は無いと思います。

AFの速さはレンズに因るところが多いので、7D2でも80Dでも大差ないと思います。
ちなみに、明るいレンズの方が各社とも力を入れている（＝駆動系が強力）なので、その結果AFが速くなるだけで、
レンズの明るさはAF精度には影響しますが、AF速度との直接の関係はありません。
明るくても安い（古い）レンズではAF速度が遅いものが多くあります。

7D2の利点はAF領域設定の選択肢が多い点と合焦し続ける捕捉力、操作性、ダブルスロット、
80Dの利点はバリアングルモニタとWi-Fi、軽さでしょうか…。

ただ、レンズから新たに購入することを考えると、Nikonの上位機（D7500、D500等）の方が使いやすいとも思いますが…。

書込番号：21625720

[Paris7000]

＞はじめ423さん

＞AFが早いと言われるCanonにしようと思っています。

これは違うと思います。AFは速いだけでなく、正確でないと意味がありません。
AF速度は主にレンズの性能で決まり、正確性はボディの性能によるところが大きいです。
今の所ニコンのAFシステムが一歩リードって感じかと〜

書込番号：21625758

[横道坊主]

＞子供が歩いて近寄ってくる時に連写してもほぼピントが合ってない

つうか、カメラは近寄って来る被写体つうのが一番苦手な訳で、置きピンとかテクニックでカバーしないとカメラやレンズ変えても大幅な改善は望めないと思う。

書込番号：21625823　スマートフォンサイトからの書き込み

[はじめ423]

＞okiomaさん
ありがとうございます。
腕の無さも関係してますかね…
NIKONの新しい機種も検討してみます！

書込番号：21625833　スマートフォンサイトからの書き込み

[はじめ423]

ネットでは、
キャノンはAFが早い。
NIKONはAFが正確。
と書いてあったので…
NIKONの新しい機種も検討します！

書込番号：21625841　スマートフォンサイトからの書き込み

[はじめ423]

ありがとうございます。
7dm2の方が良さそうですね！
でも確かにレンズも全て買い替えとなるとかなり高額になりますので…やはりNIKONの上位機種にした方が良いのかもしれませんね。

書込番号：21625861　スマートフォンサイトからの書き込み

[はじめ423]

＞Paris7000さん
ありがとうございます。
やはり腕の無さでピントが合わせれてないみたいですね…
レンズも3個あるので、NIKON上位機種も検討してみます！

書込番号：21625865　スマートフォンサイトからの書き込み

[はじめ423]

＞横道坊主さん
ありがとうございます。
テクニックを勉強しつつ検討してみます！

書込番号：21625873　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

＞はじめ423さん

AFが遅いって
単に撮影結果のピンボケ等が多いから？

実際のAF作動速度もボディよりレンズの影響が大きいです

後
例えAFが多少速くなっても機材には限界が有り
完全に不満が解消されるかは別です

先ずは
機材の不満より撮り方の研究頑張る良いかと思います

撮影結果の不満をネタに新しい機材を購入しようとの思いの場合
先ずはレンズの追加
AFの不満なら実際問題は大差なくても
APS-Cなら7D�UかD500にしないと
これが限界と諦めがつかないかも知れません

書込番号：21625888　スマートフォンサイトからの書き込み

[センテピード]

＞はじめ423さん

こんにちは。

既にD5200お持ちなら、Canonへの乗り換えよりもまずはAFの速いレンズを検討されてはと思います。

特にニコンは少し前までAF-SのキットレンズのAFはお世辞にも速いとは言えませんでした(初代18-55 VRや55-300など)。

今はAF-Pレンズが出てキットレンズでも高級レンズに匹敵するほど、劇的に速くなっています。

AFが遅くて使いにくいのはどのレンズでしょうか？
例えばAF-S 55-300の1本だけご不満であれば、これをAF-P 70-300に買い換えればかなりの改善が期待できます(焦点距離が少し違うのと、D5200では手ぶれ補正がOFFにできない等若干の制約がある点は注意が必要ですが)。

書込番号：21625964　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

　キヤノン７D�Uで航空祭などに行きますが、店頭で触ってみて思うのは、ニコンとキヤノンでは操作性が全く違うというということです。どちらがいいかというより、好みの問題のレベルですが、今、D5200を使っているのであれば、ニコンで考えるのが自然だと思います。

　ことにAFスピードなんてレンズによっても全く違いますから、ニコンのD５００に純正の80-400とか200-500、あるいは超望遠の単焦点などを装着することを考えて、D5200を呼びに使うことを考えたほうがいいと思います。

　RAW現像ソフトも、フォトショップなどの社外品を使うなら別ですが、キヤノンのDPPではニコンのＲＡＷデータは操作できないので、その点も不便です（ニコンのＮＸ−ＤでもキヤノンのＲＡＷデータは操作できないはずです）。

　ことにＤ５２００のダブルズームについていた55-300を使用しての感想なら、このレンズはＡＦが遅いといいうことで定評のあったレンズですので、運動会程度ならともかく、角速度の大きな被写体の撮影では、ＡＦが遅いと感じる可能性はあると思います。

書込番号：21626000

[nogizaka-keyakizaka]

特に特別な思い入れなどが無ければ８０Dの方が普通の人が使う機能に優れていると思う。
７D2はAPSフラッグシップといっていただけあって、高速連写やボディ剛性、カスタマイズ機能などあまり必要としない機能も多い。
もちろん価格的には安くなってきているのでしっかりした５D並みのボディを欲しい方には良いと思います。

書込番号：21626066