RX-S601(W) [ホワイト] のクチコミ掲示板

接続しているスピーカーのコンデンサについて。

[ワギナー]

S-X2ネットワーク	S-X2ネットワーク

RX-S601に接続している昔のパイオニアのスピーカー、S-X2について、最近中を分解し、掃除しているときに、ネットワークの電解コンデンサの交換をしたほうが良い気がしてきてしまいました。

ネットで検索すると、電解コンデンサは寿命が最も早く、交換することで音の違いがわかりやすいパーツだということで、少し興味をもっています。

まずハンダをほとんど使った事がない私にもできるのかが問題なのですが、換えるとなると、そのコンデンサが必要になります。

交換手順をご教示頂ける方、おられましたらご返答よろしくお願いいたします。

書込番号：23773603　スマートフォンサイトからの書き込み

[ワギナー]

＞BOWSさん


　
>自分で図面引いて、板から切り出す本格派から、出来合いの箱買って来て　配線、ユニット、吸音材を取り付けるだけですむものもあります。
　

行うのでしたら、後者ですね！

ウーファーの抵抗が低いとアンプに負担がかかることになりますよね？



>ウーファーのパラメータを読んで、箱の内容量と　どの周波数まで狙うか等の設計をして、筒の長さを選び工作することになります。

このあたりは、経験でしょうかね。



>フルレンジとツィータの相性もあるんで　同じメーカーのを選べば無難ですが..

なるほど！
そういうやり方がありますね。
それでしたら、大きく外れることは少ないでしょうね。



>>高さ2メートルくらいのタンスを想像していましたので、かなりそれでもコンパクトに感じました。

　それに近いものなら　有名どころで　このあたり
https://audio-heritage.jp/ELECTROVOICE/speaker/patrician800.html
https://audio-heritage.jp/TANNOY/speaker/autograph3.html
https://audio-heritage.jp/ALTEC/speaker/a5.html



私が想像していたのはこのような感じのものです。
やっぱりあるんですね。
タンスで、もう家具みないなものですね。




>>僕の友人は　特注して　ガムテープより大きなコイルを造ってもらって　大きすぎてエンクロージャに入りませんでした。




>基本ネットワークはスピーカー外で　エンクロージャにウーファー/スコーカー/ツィーターって　各ユニットとの直結端子が並んでいるというのは珍しくないです。

なるはど！
箱に入らなければ、箱の外に取り付ける、という手もありますね。



>あんまり勧められませんが　芯線をほぐして　半分くらいに減らしてハンダ付けするという手もあります。

確かにそうすれば、はんだ付けしやすくなりますね。



>これはわかりにくいです。

>裏ぶた取ってスピーカーユニットを見てみると、明らかエッジに抜けて光漏れしている場合、エッジの寿命です。


わかりにくいですよね。
光漏れはなかったと思います。
今度、配線を換えるときに、注意して見てみようと思います。

　


>ユニット単価を考えると3wayより2wayを選びます。

2wayで十分ですよね！
でしたら、NS-BP200ですね。

　
>さらに僕なら...この費用＋αでフルレンジ買います(笑)

フルレンジだと、標準でネットワークは無いのが普通でしょうか？

書込番号：23822075　スマートフォンサイトからの書き込み

[あいによし]

ワギナーさん、こんばんは

＞フルレンジだと、標準でネットワークは無いのが普通でしょうか？

はい、ネットワークはどうしても情報ロスが避けられないので、できればない方がよいです。

書込番号：23823637　スマートフォンサイトからの書き込み

[blackbird1212]

ワギナーさん、こんばんは。

>2wayで十分ですよね！
>でしたら、NS-BP200ですね。

その選択は間違いです。
元々価格設定が違うものを比べてはいけません。
また、SS-CS5は3wayではなく2way＋スーパーツイーターです。
NS-BP200はオープン価格で発売時の予想価格が1.2万、
現在実売が約9千ですが、品薄前最安値は7千円くらいでした。
SS-CS5は、税抜き2.1万で現在の実売が1.6万ほど。
完全にランクの違う商品ですから、1.3万なら上位を買うのが正解です。

書込番号：23823833

[BOWS]

ワギナーさん

　
>ウーファーの抵抗が低いとアンプに負担がかかることになりますよね？

　これ間違いとは言えませんが、正しくもないです。

　正しくは　アンプの出力電流設計値の上限を超えると負担になります。
　なので、1Ωのスピーカーでも小音量で聞くだけにしてアンプの出力電流を抑えると　全く負担になりません。
　逆に16Ωのスピーカーでも　出力電流値が上限を超えると負担になります。

　アンプの設計段階では　出力電流の上限値を考慮して設計するんですが、この値を仕様値にしても、理解されませんので代替案としてスピーカーのインピーダンス範囲が仕様値に載ります。


>>ウーファーのパラメータを読んで、箱の内容量と　どの周波数まで狙うか等の設計をして、筒の長さを選び工作することになります。

>このあたりは、経験でしょうかね。

　経験ではなく、バスレフの共振周波数の論理計算式があってスピーカーの設計値とエンクロージャの設計値を設計ソフトに入力して計算で出します。
　計算通りにならないことが多いんで、経験で補うことになります。


>2wayで十分ですよね！
>でしたら、NS-BP200ですね。

　この点に関しては Blackbirdさんの方がよくご存知ですね。

　
>フルレンジだと、標準でネットワークは無いのが普通でしょうか？

　無いのが普通です。
　口径の大きなフルレンジの場合、高域不足を補うためにコンデンサ一つ(場合によっては抵抗も)追加してツィーターを追加することはあります。

　ネットワークで損失の大きい素子がコイルと抵抗なので、コンデンサ一発でツィーターは、あまり音が劣化しません。

書込番号：23824008

[ワギナー]

＞ あいによしさん

こんばんは！


>はい、ネットワークはどうしても情報ロスが避けられないので、できればない方がよいです。

そうですね。
情報のロスはありますよね。

フルレンジだと無いのが普通なんですね。

フルレンジにも興味が出てきました。

ありがとうございます。




＞blackbird1212さん


こんばんは！



>その選択は間違いです。
元々価格設定が違うものを比べてはいけません。


>SS-CS5は3wayではなく2way＋スーパーツイーターです。

3wayではありませんでしたね。


>完全にランクの違う商品ですから、1.3万なら上位を買うのが正解です。

上位といいますと、最低、実売価格いくらくらい、などありますか？



＞BOWSさん

こんばんは！



　
>>ウーファーの抵抗が低いとアンプに負担がかかることになりますよね？

>これ間違いとは言えませんが、正しくもないです。

>1Ωのスピーカーでも小音量で聞くだけにしてアンプの出力電流を抑えると　全く負担になりません。

正しく理解して使うことなんですね。

ただ、通常のボリュームは人それぞれでしょうが、常識的なボリュームで聴く場合はウーファーの抵抗が低いとアンプに負担ですよね？

私はヤマハのAVアンプでゲインは−40dBくらいで聴いています。




>バスレフの共振周波数の論理計算式があってスピーカーの設計値とエンクロージャの設計値を設計ソフトに入力して計算で出します。
　計算通りにならないことが多いんで、経験で補うことになります。

バスレフポートの長さは計算式があるんですか！
物理ですね！
私には敷居が高いので、既存のエンクロージャーを使うのがいいかもしれないです。



　
>>フルレンジだと、標準でネットワークは無いのが普通でしょうか？

　>無いのが普通です。
　口径の大きなフルレンジの場合、高域不足を補うためにコンデンサ一つ(場合によっては抵抗も)追加してツィーターを追加することはあります。

　>ネットワークで損失の大きい素子がコイルと抵抗なので、コンデンサ一発でツィーターは、あまり音が劣化しません。


これだけを聞いていると、フルレンジ最高じゃないですか！！

これら、フルレンジスピーカーは自作でしょうか？
製品として販売されているのでしょうか？
私も、NS-BP200とかSS-CS5などと言ってないで、フルレンジが欲しくなりました。

AVフロント用途にも使えるでしょうか？

それか、点吊りのサラウンドスピーカーとして使えないでしょうか？

書込番号：23824076　スマートフォンサイトからの書き込み

[ワギナー]

＞BOWSさん


今回のS-X2のネットワーク改造は、裏蓋をあけるだけでネットワークが出てきて改造がやりやすかったように思います。

このような2wayスピーカーでネットワークの改造をS-X2のように簡単にできるスピーカーをご存知でしたら教えていただきたいです。

よろしくお願いいたします。

書込番号：23824102　スマートフォンサイトからの書き込み

[あいによし]

ワギナーさん、BOWSさん、こんにちは

＞口径の大きなフルレンジの場合、高域不足を補うためにコンデンサ一つ(場合によっては抵抗も)追加
損失の大きい素子がコイルと抵抗、コンデンサ一発ツィーターは、あまり音が劣化しません。

うちは昔これ使ってました、余裕のある100リッター箱を作って30cmフルレンジにツィーター入れて103dB/W/m、けっこう爽快な音でした。

書込番号：23824631　スマートフォンサイトからの書き込み

[ワギナー]

＞あいによしさん


>余裕のある100リッター箱を作って30cmフルレンジにツィーター入れて103dB/W/m、けっこう爽快な音でした。


テレビの両脇に置くので、うらやましいですが、100リッター箱は置けませんねー。

能率ってどうやって測る、あるいは計算するのですか？

書込番号：23824881　スマートフォンサイトからの書き込み

[あいによし]

ワギナーさん、こんにちは

＞能率ってどうやって測る?

JIS規格の箱に入れて無響室にて音圧計で測ります。

書込番号：23824926　スマートフォンサイトからの書き込み

[BOWS]

ワギナーさん

　
>ただ、通常のボリュームは人それぞれでしょうが、常識的なボリュームで聴く場合はウーファーの抵抗が低いとアンプに負担ですよね？

>私はヤマハのAVアンプでゲインは−40dBくらいで聴いています。

　真面目に検討しだすと　下記を把握した上での計算になるので　ケースバイケースです。
　負担になるとも、ならないとも言えます。
・スピーカーの能率
・スピーカーのインピーダンスの変化
・アンプのゲイン
・アンプの電流出力能力
・ボリューム位置
・ソース機器の出力電圧

　とても、ややこしい上に値がわからない場合も多いので　分かりやすいインピーダンス値でお茶を濁しているのが実態です。


>バスレフポートの長さは計算式があるんですか！
>物理ですね！
>私には敷居が高いので、既存のエンクロージャーを使うのがいいかもしれないです。

　WEB上に計算サイトがあって　スピーカユニットのパラメータとエンクロージャの容量などを埋めるだけなので計算だけなら難しくはないです。
　しかし、箱作るなら木工のセンスが必要です。

　
>これだけを聞いていると、フルレンジ最高じゃないですか！！

>これら、フルレンジスピーカーは自作でしょうか？
>製品として販売されているのでしょうか？

　マイナーですが売っています。

　まいどのコイズミ無線の完成品
https://dp00000116.shop-pro.jp/?mode=cate&cbid=2429421&csid=1

　他にもガレージメーカーのフルレンジシステムは売ってます。

　また、完成箱だけも売ってます。合うユニット買って　組み付ければ出来ます。
https://dp00000116.shop-pro.jp/?mode=cate&cbid=2412501&csid=2

　塗装や仕上げは　ものによります。

>私も、NS-BP200とかSS-CS5などと言ってないで、フルレンジが欲しくなりました。

>AVフロント用途にも使えるでしょうか？

>それか、点吊りのサラウンドスピーカーとして使えないでしょうか？

　使えます。
　ユニットが１個しかないので定位は良いです。

　ただし、良い点、悪い点あります。
　悪い点は、低音から高音まで１本で再生するので　スピーカーユニットとして難しい設計になります。ものによっては低音不足や高音不足になったりします。

　...フルレンジの話なら　別途スレ立てした方が良いです。

　参考のために手持ちのフルレンジスピーカーを比較試聴した動画
https://www.youtube.com/watch?v=AYt3cDTHRZg
https://www.youtube.com/watch?v=E1AS0JV46Dw
https://www.youtube.com/watch?v=dxxv4QqroqA

>今回のS-X2のネットワーク改造は、裏蓋をあけるだけでネットワークが出てきて改造がやりやすかったように思います。

>このような2wayスピーカーでネットワークの改造をS-X2のように簡単にできるスピーカーをご存知でしたら教えていただきたいです。

　僕は市販のスピーカーに疎いので　よくわかりません。裏面なんで写真も無いことがおおいんで
　たいがい、リサイクルショップとかに行って　現物見て判断します。
　裏ぶたあけられるスピーカーは古いスピーカーが多いですね。それと　スピーカーが大きく、ユニットが大きくなると余裕があるので楽です。
　たいてい、スピーカー端子の裏側にネットワークがあるので　狭い空間に詰まっていて　手が入れにくいです。

>能率ってどうやって測る、あるいは計算するのですか？

　例えば　フルレンジスピーカーの能率は　スピーカーユニットの仕様値として記載されています。

書込番号：23825614

[あいによし]

ワギナーさん、こんばんは

大きな音だと大きなウーファーがほしくなり、大きな重い振動板は高音出なくなってスコーカーやツィーターが必要になってきます。

＞アンプでゲインは−40dBくらいで聴いています。

フルレンジが活かしやすい聞き方だと思いますよ。

書込番号：23825711　スマートフォンサイトからの書き込み

[blackbird1212]

ワギナーさん、こんｂんは。

>上位といいますと、最低、実売価格いくらくらい、などありますか？

そういう意味ではなく、
NS-BP200とSS-CS5を比べた場合、
SS-CS5が上位製品なので、予算の制限等がないのなら、
あえて下位のNS-BP200を選ぶ必要はないということです。
書かれているように、実売1.6万くらいが1.3万で買えるならなおさらです。

スピーカーも含めて、オーディオ製品も単なる量産工業製品です。
ですので、基本的な価格の決定方法は他の商品と変わりはありません。
基本的なものは、全体を10割とすると、
卸値6割（原価2割＋販管費2割＋利益2割）＋問屋利益1割＋小売店利益3割＝10割
こんな感じです。
ですから、ペア20万（1本10万）の2wayスピーカーの1本あたりの原価は2万ほどなので、
使われているスピーカーユニットは、アキバなどで5千〜1万円くらいで売られているものです。
例えば、スペンドールのClassic 3/1 に使われているツイーターは上位機種でも使っていますが、
https://kakaku.com/item/K0001007790/
Seas 22TFFをベースにした特注品ということになっていますが、
ミクセルで6千円ほどです。
http://mx-spk.shop-pro.jp/?pid=33715940
アメリカのMadisoundだと40ドルほどです。
https://www.madisoundspeakerstore.com/seas-soft-dome-tweeters/seas-prestige-h1280-06-22tff-tweeter/
BtoBなら納入価格はこれの半額くらいでしょう。

これからわかると思うのですが、このスレで追求したネットワーク素子ですが、
例えば原価で5千円かけたとすると、小売り価格にはその5倍が反映されるので、
たとえ2本分で5千円でも、ペア価格が2万5千円アップすることになります。
こういう背景があるので、高いネットワーク素子を使えば音は良くなるのですが、
安い無極性電解コンデンサーが使われているわけです。
スピーカーは、構造上どうしても
優先順位が「ユニット＞箱＞ネットワーク」となってしまうので仕方のないところです。

書込番号：23827061

[Foolish-Heart]

すでに解決済みになっていますが。

個人的には、スピーカーネットワークの改造は、「ネットワークは外出し」にして、半田は使わずに「圧着」でやる方が良いと思っています。

ネットワークを外出しにするメリットは結構あって、エンクロージャー内だとユニットからの振動をもろに受けます、コンデンサーもコイルも、振動を与えない方が良い物なので、外に出してあげることで振動がキレます。

圧着というと難しそうですが、端子台という電子工作材料がありまして、これをつかうとドライバー１本で配線が可能になります。
なぜに、圧着にするかというと、せっかくの自作ですから、後々にパーツを交換して、パーツ毎の音を楽しむなんて事が可能になります。
さらに言えば、ネットワークに使うコンデンサは、色々な特性の物をパラレルで使って容量を合わせる方が聴覚的にこのましくなります。

例えば、３μｆのコンデンサが必用なところで、３μｆのコンデンサを１つ使うよりも、１μｆを３本にするとか、２．２μｆのコンデサに、端数文武を、フィルムよりも特性の良いスチロールコンデンサや、フィルムの中でも特性の良い「箔巻きPPS」を入れ込むなんて事もできますし、慣れてくると、パーツ毎の個性をつかんで、こう言う場合には、このコンデンサとこのコンデンサを組み合わせると良いなんて事もわかるようになります。
そう言う場合、端子台を使った圧着だと「ほい、ここに挟み込めばOK」てな感じで一瞬で作業が終わります。

コンデンサのパラレル使いは本当におもしろくて、誤差程度の容量、μどころか、ナノ単位、さらに小さなピコ単位のコンデンサをパラレルにいれるだけでかなり音が変わります。

大きなデメリットは、接点が多くなることです。

ただ、あいによしさんがお書きのように、スピーカー側をシンプルにしておいて、端子だけにしておけば、チャンネルデバイダーを使ったマルチチャンネル駆動時に便利？ｗ

スピーカーの音は、ユニット、エンクロージャー、吸音材、配線、ネットワーク素子がえいきょうするのですが、個人的には、ユニット、エンクロージャーがやはり重要で、ユニットの力を発揮できるエンクロージャーがあって、内部的なパーツはこの組み合わせからどれだけ−をなくしていくのかで、パーツクオリティを決めて行くと思っています。

ちなみに僕は、高価なパーツをバンバン使う人なので、BOWSさんからは「おまえ、こんなもんもってくるなよー」とよく言われていますｗ

たまに自作もしますが、僕がお金をかけるのは、ユニットはもちろんですが、吸音材に意外にお金をかけるようにしています。
吸音材の音ってのもスピーカーの出音にすごく影響があって、吸音材といえども１００％音を吸収するわけではないので、当然に音を反射します、その反射音がユニットのコーンを通して外にでてきちゃうんで、ここをケチルと良い結果は望めません。
可能であれば、吸音材も複数の素材を使い、可能な限り量を少なく使います。

「おまえ、ふざけるなよ」とよく言われるのですが、僕のお勧めは、天然ウール素材と、天然綿の組み合わせ、エンクロージャーをいじれるのなら、ユニットの真後ろと、底面にはコルク張っちゃいます。

書込番号：23832061

[Foolish-Heart]

スレの中で、スレ主さんのスピーカーの内部写真がありましたが、こういうのを見ちゃうと、補強入れたくなりますね。

エンクロージャーの容積が一般的に低域再生に必用だと言われていますが、さらに、エンクロージャーの剛性も低域再生には重要で、音、特に低域のエネルギーってのは相当なもので、エンクロージャーの剛性が弱いとエネルギーを受け止めきれなくて、ぼわーんとしてしまいます、そこで、補強を施すことでユニットから放射される低域のエネルギーを受け止める限界を上げることが出来ます。
写真では、底面の片側だけに補強がはいっていますが、これを反対側、上部にも施すのもありですし、側板にリブを付けてあげるのも効果的です・・・・ですが、これは劇的に音を変えてしまうので、所謂「はこなり」の部分を大きく変えるので、もしかすると、好みの音からはずれる事もありえるので、絶対的にはお勧めしません。（自分のスピーカーならやるけど）

なので、やはり吸音材の交換かなぁと思います・・・・といっても、天然素材は高価なので、ウールを使ってるけど、１００％ウールでは無いかんじの「サーモウール」という素材をお勧めします。
これ、建材の一種で、防音・防寒材として、高級マンションや一戸建てに使われる素材で、スピーカーの吸音材としても、そこそこコスパがよくて、嫌な音がしないのでお勧めです。今後自作をするのであれば、ホームセンターや建材屋さんでごそっと買ってもいいですが、コイズミ無線で切り売りをしているので、もしよかったら使ってみて下さい。

さらに、内部の表面硬度によっても、音の伝わり方がちがうので、内部にクリアラッカーを塗装するとか、前に書いた、一部だけコルクを貼るなんてのもチューンとしてはアリだと思います。

ワギナーさん、楽しい自作＆チューンの世界にようこそ！！

書込番号：23832063

[BOWS]

blackbird1212さん

　ユニット等の部材原価と製品価格に関しては　僕も同じような感覚です。

　ユニット価格が頭だいたいに入っているので高価格スピーカー見て「へっ？こんな安いユニット使ってるの？」と思うことはよくあります。
　逆に、見栄えを確保したまま、安価なユニットで上手いこと鳴らして売れる製品を生産するという技術はすごいと思います。

Fooさん

　あ〜　初心者向けだから、(まだ)言わないでおこうとしたディープなことをイロイロと(笑)

>「おまえ、こんなもんもってくるなよー」
　ネットワークに　マイカコンデンサを突っ込む価値観は僕にはありませんでした。
　突っ込んだとしても　X355程度してたね。
　Fooさんと付き合ってると金銭感覚麻痺してきますね。
　さすが　コンデンサ・ソムリエ？(笑)

ワギナーさん

　以前、ネットワーク素子の値段は底なしと書きましたが、Fooさんの言っているマイカコンはこんなのです。
双信電機 SE マイカコンデンサ
https://wakamatsu.co.jp/biz/user_data/products_view.php?cate_id=2101&cate_name=SE&cate_dai=4&cate_dai_name=%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%87%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%83%BC
双信電機 縦型 SE 1000P(=0.001uF) SE99タイプ/2％　100Ｖ ￥1,950-
双信電機 縦型 SE 10000P(=0.01uF) SE99タイプ/2％　100Ｖ ￥4,950-
双信電機 縦型 SE 100000P(=0.1uF) SE99タイプ/2％　100Ｖ ￥24,200-

書込番号：23832676

[あいによし]

Foolish-Heartさん、BOWSさんこんばんは

＞ネットワークを外出しにするメリット

振動防止とメンテ性ですね、外箱だと赤坂工芸とかケンリック、
背面だとスタジオモニターでTADとか、袴の下に付けてるのも見ますね。
外付けだとセッティングでじゃまだったりなので、
箱内の分散配置がいいかもしれません、
包んでユニット傍に置けて、コイル干渉や振動対策も簡単
スコーカーだとハイパスを入力端子側、ローパスをユニット傍とか

＞圧着というと難しそうですが端子台

リードが細いとカシメが甘くスポッと抜けたり点接触になったりなので
初心者の方は、ハンダとカシメで適材適所がよいかもしれません。
端子台もメッキの音色が付くので、銅ネジに交換とか気を遣うし
3本を1カ所で固定とか締め付ける太さ不揃いで固定が難しかったり、
部品を抑えると、ドライバーを回す手がなかったりですね。

＞コンデンサのパラ使い
＞高価なパーツをバンバン使う人

うちは小遣い制約で電解コンを使ったりしていたので、
音痩せでガサガサしてこもる音の低減のため、フィルムコンを
パラって入れてました。
スピーカー工作をやっていた4〜50年前はV2AとかWT2A、
λコン、容量もせいぜい10μFしかなかったです。
BOWSさんがシズキX355の話をされていたけどとても高価でした、
今は大容量がリーズナブルでネットで買えますね。
マイカはチャンデバ改造でつかったけれど高いしネットワークだと容量ないです。
フジのスチコンの話もされていたけど、ハンダで溶けやすく
慣れてないと厳しいかも。
箔巻きコイルもパウチしている箔帯が緩みやすく、音も賑やか。
（ブリッジで調整しようとしたらズルっと外れ、
押し戻したら直径が左右で違ってしまいました）
箔は表皮効果で高周波通り易そうだけど、しょせんコイルだし。
ほどいて定数決めエポキで固めるホルマル線ニカワ巻きの方が使いやすいのでは。

＞吸音材に意外にお金をかけるようにしています
＞「サーモウール」をお勧め

うちはドライバーのヨークプレートにはニードルフエルト、
箱はミクロンウール、刺さらなくなって楽でした。
シンサレートもよさそうです、クルマのデッドニッグキットに入っていて
ドアインナーの裏に貼ったけど薄いのにけっこう効果ありました。
天然は虫食いが心配です（パラゾール入れればいいのかな）。

＞反射音がユニットのコーンを通して外にでてきちゃう

けっこう抜けて干渉しますね、吸音増やすと寂しくなるので
拡散と補強を兼ねて斜め板を裏へ配置してました。
フルレンジだけでなくミッドバス帯域も効果あります。

＞チャンネルデバイダーを使ったマルチチャンネル駆動

今はデジタルアンプも安いし、マルチは高価なコンデンサやコイル不要で音もいい、
フリーソフトで測りながら聞いて調整なので、簡単おすすめだと思うのですが、
重厚長大と思われてるのか流行らないですね。LINNやGENELECも中身はマルチアンプだったりなのに。

スレ主さんはLDKのTV脇スピーカー、ニアでコンパクトに聞かれていて、サブウーファーもあり、
フルレンジ(または+ツィーター）でシンプルな方が総合的に音がよいかも。

うちと同様AVアンプなので、音色の味付けの振れ幅が大きく、
質確保で、微妙な違いに余りこだわらなくてもいいのではと思います。

書込番号：23833332

[ワギナー]

ご回答くださった皆様、返信がとても遅くなってしまいまして申し訳ありません。

スピーカーの音ですが、日に日に良くなっていき、最近落ち着いたかな、といった具合です。

エージングというやつですかね？



＞Foolish-Heartさん

>「ネットワークは外出し」にして、半田は使わずに「圧着」でやる方が良いと思っています。

例えば、書かれているように、３μｆのコンデンサを１つ使うよりも、１μｆを３本にする、という場合は、リード線を圧着端子で圧着するのでしょうか？


>コンデンサーもコイルも、振動を与えない方が良い物なので、外に出してあげることで振動がキレます。


そうだったんですね！
エンクロージャー外だと、部品への悪影響が無くなり、音が良くなるんですね。

スピーカーユニットからスピーカーケーブルを外に出さないといけないと思いますが、アンプ→ネットワーク→ターミナル→スピーカーユニットという経路に配線改造することで大丈夫でしょうか？


>端子台という電子工作材料がありまして、
　
はい、端子台わかります。
4端子や3端子のものをよく見ますが、ネジで固定するだけですね。


>なぜに、圧着にするかというと、せっかくの自作ですから、後々にパーツを交換して、パーツ毎の音を楽しむなんて事が可能になります。


確かに、ハンダ付けしてしまったら、交換するのが大変になりますね。


>ネットワークに使うコンデンサは、色々な特性の物をパラレルで使って容量を合わせる方が聴覚的にこのましくなります。


このあたりは、部品交換が容易にできるので、やりやすくなりますね。
エンクロージャー内だと、まずやり直しはしないですが、外にあり、しかもドライバー1本でできるとなると、自然と体がネットワークに向いているかもしれませんww



>スピーカーの音は、ユニット、エンクロージャー、吸音材、配線、ネットワーク素子がえいきょうするのですが、　


私は、次はエンクロージャー内のスピーカーケーブルを交換しようと思っていました。


エンクロージャーの強化ですか！
確かに片側にだけ補強がしてありますが、他は何もされてませんね。

底面にコルクですか！
コルクの板のような物を、木工ボンドで貼り付けるだけでも違いますかね？

補強を反対側の側面にもするとなると、直角三角形の木材が必要ですね。

「サーモウール」
これを吸音材として使うんですね。
まずは、既存の吸音材と同じ量を入れてみてもよいでしょうかね？

既存の吸音材は、薄手の引っ張るとすぐに破れてしまうような袋に入っています。

ただ、袋を入れるだけではなく、エンクロージャーの板に貼り付けた方がよいのでしょうか？
そのとき、使用する接着剤はどのような物が良いでしょうか？

>ワギナーさん、楽しい自作＆チューンの世界にようこそ！！

歓迎してもらい、嬉しいです。

ありがとうございます。



＞あいによしさん


>能率ってどうやって測る?

>JIS規格の箱に入れて無響室にて音圧計で測ります。

ちゃんとした規格があるのですね。
ですから、スピーカーの能率での比較もできるわけですね。



>>アンプでゲインは−40dBくらいで聴いています。

>フルレンジが活かしやすい聞き方だと思いますよ。


大きなウーファーだと高音域が出にくい傾向にあるのですね。

あまり大きな音は出さないので、フルレンジでもいけそうな感じなんでしょうかね？


>外付けだとセッティングでじゃまだったりなので、
箱内の分散配置がいいかもしれません、


確かに、外には置き場所の確保が難しかったり、長期間触らなかったら、ホコリがしたりもしそうですね。

>>圧着というと難しそうですが端子台

>リードが細いとカシメが甘くスポッと抜けたり点接触になったりなので

>端子台も、銅ネジに交換とか気を遣うし

>3本を1カ所で固定とか締め付ける太さ不揃いで固定が難しかったり、


端子台も安定性に欠ける、という事も出てくるかもしれないですね。
端子台、素晴らしいものだと思いますが、ネジ固定だけでは難しいのかもしれないですね。



>フルレンジ(または+ツィーター）でシンプルな方が総合的に音がよいかも。

フルレンジですね！
となると、S-X2の出番はなくなりますか。

スレを別に立てた方がいいですね？！

書込番号：23848075　スマートフォンサイトからの書き込み

[ワギナー]

＞BOWSさん


>とても、ややこしい上に値がわからない場合も多いので　分かりやすいインピーダンス値でお茶を濁しているのが実態です。


スピーカーのインピーダンス値ですか。
これを指標にすれば、まず大丈夫ということですかね？

皆さんがよく使ってあるウーファーだと、大丈夫でしょうね。
あまり深く考えたら、やっていけない世界のようにも思えました。


>WEB上に計算サイトがあって

>箱作るなら木工のセンスが必要です。

数値を当てはめるだけのサイトは便利ですね！

箱づくりはできそうに無いので、箱と合うユニットの組み合わせの購入が良さそうです。

コイズミ無線には、今後もお世話になることになりそうです。


フルレンジの悪い点

>低音から高音まで１本で再生するので　スピーカーユニットとして難しい設計になります。ものによっては低音不足や高音不足になったりします。

フロントスピーカーに使おうとしたら、これらが目立ってしまうかもしれないですね！
あいによしさんの案で、フルレンジ＋ツィーターというものがありました。

これなら、高音不足が解消できるでしょう。
低音はサブウーファーがありますしね。

サラウンドスピーカーとしても大丈夫かもしれません。

箱に穴を空けて、点吊りできそうです。


このスレでは、フルレンジの話題は、このあたりまでにしておきます。

参考動画まであげて頂き、ありがとうごさいます。


改造しやすいスピーカー

>よくわかりません。
>裏面なんで写真も無いことがおおいんで
>たいがい、リサイクルショップとかに行って　現物見て判断します

なるほど、確かに裏面の画像は無いことが多いですね。
中古屋で現物判断がいいですね。

>たいてい、スピーカー端子の裏側にネットワークがあるので　狭い空間に詰まっていて　手が入れにくいです。

僕もそう思います。
新しめのスピーカーは、端子の裏にネットワークが設置されているようですね。
ですので、改造がしにくいと思いました。


>ユニット等の部材原価と製品価格に関しては　僕も同じような感覚です。

なるほど、皆さん同じような感覚を感じておられる様ですね。

　
>逆に、見栄えを確保したまま、安価なユニットで上手いこと鳴らして売れる製品を生産するという技術はすごいと思います。

安い部品でどうにか作ってやろうという、企業努力が見えますね。


>Fooさんと付き合ってると金銭感覚麻痺してきますね。


Foolish-Heartさんは、高価なパーツをバンバン使うといっておられます。
本当にお好きなんですね。



双信電機 SE マイカコンデンサ
かなり高価なパーツですね！！

こんなもの、とても手が出ません(笑)

残念ながら、貼ってもらったリンク
では、開けず見られませんでした。

商品名で検索してみたのですが、見つけることができませんでした。




＞blackbird1212さん


>基本的なものは、全体を10割とすると、
卸値6割（原価2割＋販管費2割＋利益2割）＋問屋利益1割＋小売店利益3割＝10割

販売価格の約2割が原価なんですね。

確かにそうしないと、問屋も販売店もメーカーも儲からないですからね。


>基本的な価格の決定方法は他の商品と変わりはありません。


おっしゃる通りですね。

値段に比例して、良い物になっていくということですね。

よく、「高いから良い製品という訳ではない」という言葉を耳にしますが、こういった量産の工業製品ではこれはまず当てはまらない、と考えた方がいいですね？


>スピーカーは、構造上どうしても
優先順位が「ユニット＞箱＞ネットワーク」となってしまうので仕方のないところです。


ネットワークは後回しで、安い電解コンデンサになってしまうんですね。

こういった背景から、自作スピーカーを普通に作ったり、今回のように市販品のネットワークを、同じ容量のフィルムコンデンサ等に交換するなどすれば、量産品のスピーカーよりも優れているスピーカーが出来上がるのは当然の事なんですね。

これは、参考になりました。

ありがとうございます。

書込番号：23848078　スマートフォンサイトからの書き込み

[Foolish-Heart]

＞底面にコルクですか！
＞コルクの板のような物を、木工ボンドで貼り付けるだけでも違いますかね？
張ってしまうと、気に入らなかった時にはがせないので、両面テープで「ちょん」つけしてみて、良好な結果になりそうなら、ゴム系ボンドもしくは木工用ボンドで張るかんじですね。

小さくためすのなら、１００円ショップの接着面付きの家具用コルクを「ちょん、ちょん」と張る手もあります。

＞補強を反対側の側面にもするとなると、直角三角形の木材が必要ですね。

ホームセンターや１００円ショップでうってます。

＞「サーモウール」
＞これを吸音材として使うんですね。
＞まずは、既存の吸音材と同じ量を入れてみてもよいでしょうかね？

＞ただ、袋を入れるだけではなく、エンクロージャーの板に貼り付けた方がよいのでしょうか？
＞そのとき、使用する接着剤はどのような物が良いでしょうか？

吸音材は、できるだけ少なく、そして、はりつけるよりも、いい加減な方がいいとおもっていますので、既存の量と同じか少しすくないぐらいから試してみてください。

えと・・・・・すべてにおいて高価なパーツをつかうわけではなくですね、僕も僕なりに、コストと効果の出るところにドカッと物量をいれるというか・・・・・

http://www.kaijin-musen.jp/90.html

これをわりと気に入ってて、つかってたりします。
PPS系のフィルムコンは、特性が良く、音的にも僕は好ましいと思っていて、色々な所に仕込んでます。
なかなかリード付きのPPSってないのですが、神栄キャパシタとか（超高級品）とかルビコンからもでていて、容量を考えると高いのですが、数百円だしと思っています。

SEコンデンサは、アンプの負機関回路の中の「位相保障コンデンサ」に使う方が多いです・・・・・・・・

僕が最近、スピーカーのネットワークや、アンプの入力で気に入ってるのは、ムンドルフのEVOシリーズです。
https://dp00000116.shop-pro.jp/?pid=131795559

けして安くはないのですが、かといって、めちゃくちゃ高価でもないかんじで、このEVOオイルは、ちょっとビンテージ感がありつつ、解像度はきちんとあって、まあ、このぐらいの値段なら・・・・と思っています。
上位モデルに、スプレモとか、silvergoldとかあるんですが、silvergoldは、さらにシルキーな細やかさがあるのですが、値段がねぇｗ
（と言いつつも、もし、真空管プリをつくるのなら、間違いなく、silvergoldをカップリングに使うと思う）

とまあ、こういうパーツをBOWSさんに「ほれ」と渡すと「またーーーー、こんなもん、持ってくるな」となるわけですｗ

ちなみに、ムンドルフのコンデンサは、Ｂ＆Ｗの高級シリーズである８０ｘ系に使われています。

書込番号：23853212

[ワギナー]

	既存の袋に入った吸音材

＞Foolish-Heartさん

コルク、試してみようと思います。

エンクロージャーの補強は大事なんですね。

中の底面の片側にしか補強されてないので確かに気にはなっていました。

コルクの板のようなものを、ホームセンターや100均で探してきたいと思います。

直角三角形の木材も、残りの3つの角にも施したいと思います。

いずれにしても、まずは両面テープで試してからがいいのですね。



>吸音材は、できるだけ少なく、そして、はりつけるよりも、いい加減な方がいいとおもっていますので、既存の量と同じか少しすくないぐらいから試してみてください。

なるほど！
とにかく、元々の吸音材の重さを量り、袋からとりだして同じだけ入れて試してみます。

吸音材をサーモウールに換えると、音が変わりますか？

>僕も僕なりに、コストと効果の出るところにドカッと物量をいれるというか・・・・・


銅箔PPSというフィルムコンデンサもあるんですね。
確かに単価は安いですね。
リード線付きのPPSって少ないんですね。


>ムンドルフのEVOシリーズです。

こちらは少々、お高くなってきますね。


>上位モデルに、スプレモとか、silvergoldとかあるんですが、silvergoldは、さらにシルキーな細やかさがあるのですが、値段がねぇｗ


やはり、まだまだ上もあるんですね！！
１つ、２つではないので、お値段もつり上がってきますね！


なんでも、趣味にはお金かかりますね〜。

BOWSさんとはお知り合いなんですか？

書込番号：23866287　スマートフォンサイトからの書き込み

ターミナルの掃除について。

[ワギナー]

ターミナル部分

RX-S601に繋いでいるパイオニアSX-2という昔のスピーカーのターミナル部分の掃除のことで質問なのですが、こちらで質問させてもらいました。

ターミナルは、赤、黒部分をバネの抵抗に反し押し、現れた穴により線を挿入して指を離し、より線を中の金属に挟み込んで固定する、というものです。

先日、スピーカーケーブルを20年くらい前のものからアマゾンベーシックの16ゲージのものに換えたら、見違えるほど音が良くなったので、ターミナル部分も掃除したいと思うようになりました。

個人的には、接点洗浄剤や無水エタノールで掃除したいのですが、どのようなもので掃除したらよいかわからなかったので教えもらえたら助かります。

細かい工業用綿棒をアマゾンで見ていましたが、スピーカーのより線が入る穴に入るかわからなかったので、何かおすすめの道具があれば教えて頂けないでしょうか？

よろしくお願いいたします。

書込番号：23738794　スマートフォンサイトからの書き込み

[ワギナー]

その端子を固定するねじにロックタイト（嫌気性）を付けると、音質に影響しますか？
弱、中、強のタイプがあり、中を使用しますが、嫌気性なので、ねじの途中の空気が入りにくい所に、1滴程使うようです。
しかし、ロックタイトを使うと、スピーカーの端子の中にも接着剤が入ることになるので、どうしたとのかと考えています。
元々付けられていたものは、好気性なのでしょうか？ねじの上からかけられているだけでした。
しかし、経年劣化で、意味がないくらいまでボロボロになっていました。

書込番号：23752606　スマートフォンサイトからの書き込み

[BOWS]

>スピーカー付属のねじを使うのが一番よいのでしょうか？
　良いというか無難です。

>銅、無垢真鍮、ニッケルメッキ真鍮とレアな材質のねじがネットではない実店舗にあれば、付属ねじよりもそちらを使った方がよいでしょうか？
　その前に　ふつうの鉄やユニクロの10mmか15mmの安いネジで　取り付け可能か確認すればよいのでは、問題ないとは思いますが、噛み合わせやらネジの底づきで付かないとかもあるので　付かないとなると不可です。
　そして鉄ネジなので悪い方向に変わるはずなので　交換してみて音の変化が感じられれば、ワギナーさんの環境では影響があることが分かるので銅や真鍮に変える価値はあると思います。
　聞いて変わらないのであれば、交換する価値はあまりないと思います。

　そして緩み止めですが、ホットボンドネジ頭に盛っておけば良いのでは

書込番号：23752705

[ワギナー]

＞BOWSさん

やはり、ねじは換えないというのがよいですね。
運良く、銅や真鍮のねじがあれば、グレードアップと思って換えてみようと思います。

ねじ止め剤ですが、木工用ボンドをねじ頭付近に垂らす、というのはどうでしょうか？

ホットボンドも締めたねじの上に垂らすようにしておけばよいですよね？

それと、質問がズレますが、MDFボードへの鬼目ナットの取り付けを失敗し、貫通してないですが、穴が彫られた状態のものがあり、これをオーディオボードなどとして再利用を考えています。
穴を埋めるものとして何かよいものはありませんでしょうか？

書込番号：23756234　スマートフォンサイトからの書き込み

[コピスタスフグ]

＞ワギナーさん
＞MDFボードへの鬼目ナットの取り付けを失敗し、

少し責任を感じます…、MDFは柔らかく繊維が弱いので、穴加工した側面は強度が弱くネジが咬みにくいんです。
埋木をするのが一番いいのですが、表面だけ塞いで同じ部分を再加工しないなら、パテ埋めすれば良いと思います。小さな穴で気にしないならそのままでもいいし、気になるなら表面を整えてから木目調シート（音への影響は分かりませんが）などを貼ってもいいと思います。

書込番号：23756660

[BOWS]

ワギナーさん

>ねじ止め剤ですが、木工用ボンドをねじ頭付近に垂らす、というのはどうでしょうか？

　木工ボンドは酢酸エマルジョン系の接着剤で溶剤が水なので　錆びる可能性があるのでオススメしません。
　ホットボンドはワックス系なので水分は無いですし、残留しても熱で蒸発します。


>ホットボンドも締めたねじの上に垂らすようにしておけばよいですよね？

　回らなければ良いので、それで良いと思います。


>それと、質問がズレますが、MDFボードへの鬼目ナットの取り付けを失敗し、貫通してないですが、穴が彫られた状態のものがあり、これをオーディオボードなどとして再利用を考えています。
>穴を埋めるものとして何かよいものはありませんでしょうか？


　コピスタスフグさんが書いているように、MDFの穴埋めはウッドパテが一般的です。

　こんなの　ウッドパテS ホームセンターでふつうに売っている。
http://www.bond.co.jp/bond/products/001320/
　百均にも置いてると思います。
　色が何種類かあるので　使っているMDFに合う色を選んでください。

　ウッドパテは乾燥すると若干縮むので穴に充填した上に多めに盛って１日放置してカチカチに固まったらヤスリで表面を平にすれば良いです。ヤスリ作業は労力が要るので増し盛りは　ほどほどに
　かまぼこの板など使わない木材であらかじめ試しておくと良いです。

　MDFは木目が無いので色が合えば穴埋め後は目立ちません。

書込番号：23756703

[ワギナー]

＞コピスタスフグさん



>少し責任を感じます…、MDFは柔らかく繊維が弱いので、穴加工した側面は強度が弱くネジが咬みにくいんです。

いえいえ、とてもよい経験になりました。
ウッドパテですね！

この板は穴埋めするかして、重ねてしいたら良いかと思いまして、相談してみました。
板と板を木工用ボンドで貼り付けても良いのですよね？
木目調シートまですれば見栄えもよくなりますね。



＞BOWSさん




>木工ボンドは錆びる可能性
ホットボンドはワックス系なので水分は無いですし、残留しても熱で蒸発します。

なるほど！
ホットボンドが適しているようですね。
やはり、強く締めると、土台の樹脂が潰れる、弱くしか締めれないと緩むかも、と考えるならホットボンドで緩み止めですね。


>こんなの　ウッドパテS ホームセンターでふつうに売っている。

教えてもらい、ありがとうございます。
　
縮むのを考慮して、多めに盛って紙やすりで平にするのですね。
やすりは何番がよいでしょうか？
仕上げも目が細かいもので仕上げた方がいいですよね？

>MDFは木目が無いので色が合えば穴埋め後は目立ちません。
なるほど！　
それは木目がない板の良いところですね。

ありがとうございます。

書込番号：23757175　スマートフォンサイトからの書き込み

[ワギナー]

＞コピスタスフグさん
＞BOWSさん

板の穴埋めですが、ウッドパテの注意書きのところに、5mm以上の穴埋めには、エポキシパテを使うように書いてありますが、どうでしょうか？
14mmくらいの深さで、直径10mmくらいです。

書込番号：23757193　スマートフォンサイトからの書き込み

[コピスタスフグ]

＞ワギナーさん
＞14mmくらいの深さで、直径10mmくらいです。

そこそこ大きいですね。板厚の3/4位で片面なら、隠してしまえばそのままでもいいように思います。

エポキシパテでもいいと思います、粘土状で成形しやすく硬化しても痩せにくいので埋めやすいでしょう。写真のようなもので体積も十分です。かなりカチカチに固まりますので削るのはMDFより大変かもしれません。また、MDFはヤスリ掛けで表面がどうなるのか経験がありません。

書込番号：23757694

[ワギナー]

板厚の3/4以上です。
エポキシパテで埋めて、はみ出した部分をいたと同じになるように削ればいいですね！
紙やすりでどのくらいの目のものがよいですかね？
金属のように固まると書いてありますね！

書込番号：23757722　スマートフォンサイトからの書き込み

[コピスタスフグ]

＞紙やすりでどのくらいの目のものがよいですかね？

分かりません。今までこのパテは、石膏ボードに付いたタオル掛け用のタッピング穴の復元と、車の樹脂パーツにカメラ用のインチネジを固定するのにしか使ったことがありませんので、削る作業はしたことがありません。

密度が高くかなり成形しやすいので、うまく押し込めば削らなくてもかなり平滑に埋め戻せると思いますが、どこまで平らにするかですね。多少凹んでもいいならそれで妥協し、完全に平滑にしたいなら少し盛って100番台から始めて根気よくという感じでしょうか。MDFはヤスリ掛けしたことがありませんが、100番台だと削りすぎる可能性があります。知恵袋に仕上げは800番くらいでという書き込みがありました。

書込番号：23757753

[ワギナー]

＞コピスタスフグさん

ウッドパテとエポキシパテ、どちらがよいでしょうかね？
そんなに平にならなくてもいいんですが、鬼目をねじ込んだので、穴まわりの板が少し高くなっているので、少し低くなれば、板を重ねて置けるので、目立つなら下を向けて置くこともできますしね。

書込番号：23757760　スマートフォンサイトからの書き込み

[コピスタスフグ]

＞ワギナーさん
＞穴まわりの板が少し高くなっているので、少し低くなれば、板を重ねて置けるので、目立つなら下を向けて置くこともできますしね。

穴のまわりの盛り上がりだけカッターで削ってしまったらどうでしょう？隠せるなら凹みは問題ないのではないでしょうか。パテがエポキシかウッドかというのは「その穴をどうしたいのか」で、ご自分でご判断ください。

書込番号：23757800

[ファイブマイルズ]

＞ワギナーさん

文章だけから適切な回答をするのは難しいですよ。写真をアップされたらいかがですか？

私は前に、

>エポキシは強力に固める箇所には適しますが、扱いが難しい。

と書きました。スレ主さんは、エポキシパテを使ったことがないのですよね？ 2剤を練り始めるとガンガン硬化が進みますから、造形・加工するまで時間との勝負です。硬化したらマジで固くなるので、その後の手直しについては難易度が高くなる可能性大。とにかく一度どこかで試しにやってみれば分かります。逆に言うと、いきなり本番で使うと取り返しのつかないことになるかもしれないので注意。

ウッドパテなら硬化開始までに時間の余裕があるので簡単ですが、「14mmくらいの深さで、直径10mmくらい」を埋めるのはちょっと、、、無理とは言えないまでも、1回では完全硬化しないかも。

ヘラの使い方とか、補修箇所の周りをマスキングするとか、爪楊枝を埋めるとか、、、いろんなこと経験して分かることなので。紙ヤスリの番手もどんな素材をどこまで均すかによるので、一概には言えません。

書込番号：23757810

[blackbird1212]

ワギナーさん、こんばんは。

ウッド用エポキシパテなら、以下が便利だと思います。
2剤が同軸型に整形されているので、2剤の量を調整する必要がないです。
必要なだけ切り取って、指でこねて色が均一になれば使えるようになります。
木材とかの穴埋めによく使います。

コニシ　接着パテ　木部用 　 30g
http://www.bond.co.jp/bond/detail/002017002925/

書込番号：23757841

[ワギナー]

＞コピスタスフグさん
＞ファイブマイルズさん

すみません。
画像です。
下にすれば良いのですが、ちょっと埋めたいとおもいまして。
なんとなく気持ち悪いと思いまして。

ウッドパテが無難ですね。

書込番号：23757842　スマートフォンサイトからの書き込み

[コピスタスフグ]

＞ワギナーさん

私なら気にしません。穴の盛り上がったところを削って目立たないところに持ってきます。音には影響ないでしょう。

書込番号：23757868

[ファイブマイルズ]

板の表面からわずかに低くなるところまでエポキシパテを埋めて、その後ウッドパテを埋める。カッターで平らに削る。ヤスリは、必要なら使う。

私ならこうするかな。

書込番号：23757874　スマートフォンサイトからの書き込み

[ワギナー]

＞コピスタスフグさん

まずは、盛り上がったところは削らないといけないですよね。
ちょっと何かで埋めたいと思い、相談してみたした。
パテも使ってみたいので、勉強と思ってウッドパテかエポキシパテで埋めてみたいです。
しかし、エポキシパテは難易度が高そうですので、ウッドパテを数回にわけて埋めてみようと思います。

＞ファイブマイルズさん

慣れておられるのですね！
ウッドパテとエポキシパテですか！！
ウッドパテだけでは手に負えないですか？

書込番号：23757891　スマートフォンサイトからの書き込み

[ワギナー]

極細綿棒

スピーカーは、ハードオフのような店をまわり、ターミナル部分だけが同じと思われるパイオニアの昔のスピーカーを購入し、無事に復活しました。ターミナルの部分だけ部品取りし、無事に取り付けることができました。
やはり、ターミナルが付いていると、安心ですね。
丸いバネ式ですが。
掃除は、画像のような極細の工業用綿棒をネットで購入し、あまりに汚れがひどいので、いけないとわかっていて、研磨剤ピカールで少し磨きました。
その後、研磨剤成分が極力残らないように、パンドー29Dを綿棒につけて、何度も拭き上げました。

スピーカー端子のねじですが、たぶん真鍮/ニッケルというねじをホームセンターで発見しました。
たぶん、このねじが使われているのだろうと思います。

掃除した分、なんとなく気持ちよく聞けております。

皆様、ありがとうございました。

また、よろしくお願いいたします(( _ _ ))

書込番号：23773565　スマートフォンサイトからの書き込み

[YS-2]

解決　ご苦労様です。

”掃除した分、なんとなく気持ちよく聞けております。””

ま、オーディオなんて所詮道楽ですから、気持ち良く聞ければそれで十分。気持ちの問題ですから・・・

書込番号：23774056

イコライザ設定

[ワギナー]

フロントスピーカー左右は、この画像のようにイコライザを設定しました。

セリフがより明瞭に聞こえるようになりました。

サラウンドスピーカーのイコライザ設定は、一般的にどのように設定すればよいでしょうか？

よろしくお願いいたします。

書込番号：23422686　スマートフォンサイトからの書き込み

[DELTA PLUS]

＞ワギナーさん
こんばんは。

> サラウンドスピーカーのイコライザ設定は、一般的にどのように設定すればよいでしょうか？

これは個人個人で「お好みで」でしょう＾＾
敢えて言うならフラットが基本なのかもしれませんね（基本というか出発点と言った方が良いかも）。

書込番号：23422705

[ワギナー]

＞DELTA PLUSさん

確かに好みの問題なのですが、サラウンドはそんなに頻繁にスピーカーから音が出ているわけではないので、設定しにくいんです。

フロントスピーカーはいつも音が出ていて、なんとなくで調整できました。

サラウンドは中音我メインでしょうか？

書込番号：23422723　スマートフォンサイトからの書き込み

[kockys]

＞ワギナーさん
テストトーンなどはないんですかね？
音量など最後の調整したいのかなと思いまして。

https://www.dolby.com/jp/ja/guide/test-tones.html
この辺り使えませんか？

書込番号：23422986

[ワギナー]

＞kockysさん

ありがとうございます。
最後の調整になります。
YAPOでの自動イコライザ調整では、Fire TV Stickでアニメを観るときに、セリフが小さくなる作品があるんです。

とりあえず、全スピーカーを同じイコライザ設定にしました。
設定する前よりかは、セリフの音声がより聴こえやすくなりました。

こちらのテストトーンは有効に活用できそうです。

ただ、アトモス用ですが、私の環境は5.1chですが可能でしょうか？

書込番号：23423119　スマートフォンサイトからの書き込み

[kockys]

＞ワギナーさん
atomsはオブジェクトオーディオを出すかという点ですので使えると思いますよ。ここは想定です。

書込番号：23423556　スマートフォンサイトからの書き込み

[ワギナー]

＞kockysさん

ありがとうございます。

使ってみようと思います。
Windows用ですので、WindowsPCからダウンロードしたほうがいいのですよねる

書込番号：23424506　スマートフォンサイトからの書き込み

スピーカーコードの短絡について。

[ワギナー]

この機種ですが、配線処理するときにはコンセントを抜いてから行わないといけないのですが、アンプの電源を切っただけで、コンセントを抜き忘れて配線処理してしまいました。

そのとき、＋と−の銅線が触れてしまいました。

アンプにダメージがいくのでしょうか？
保護回路など付いていないのでしょうか？

一応、現在は正常に鳴っている様です。

よろしくお願いいたします。

書込番号：23414244　スマートフォンサイトからの書き込み

[あさとちん]

＞ワギナーさん

アンプの電源を切っていれば、スピーカー出力に電圧は出ませんから、問題はないでしょう。

再生中にショートさせた場合は、保護回路が働くはずですが、ダメージはあるかもしれません。

書込番号：23414254

[ワギナー]

＞あさとちんさん
　
今回は問題なかったと思って大丈夫なんでしょうか？

説明書にコンセントを抜くように書いてあるのは、電源スイッチに手が触れて電源が入る可能性を考えて書かれているのでしょうかね。

話は少しそれますが、カーナビを使っていて、カロッツェリアなどのコアキシャルの安価なスピーカーを使っていたところ、＋と−がとても近くにあるせいか、雨の後や洗車の後など必ずといっていいほど、全てのスピーカーから音が出なくなる、という現象が発生していました。

メーカーに相談すると、4つのドアスピーカーのうち、1つでもショートすると、「保護回路が働き、音が出なくなる」と言われました。

そのコアキシャルスピーカーを外し、純正スピーカーに、交換するとこの現象は起こらなくなりました。

保護回路で、ナビにダメージが残っていなければいいのですがね。

書込番号：23414274　スマートフォンサイトからの書き込み

[bebez]

＞ワギナーさん

こんばんは。
出力してない状態であれば、仮にショートしてもダメージを与えることはありませんが、本機の電源SWはON/スタンバイの切り替えで、完全に電源がOFFになるわけではないようなので、スピーカケーブルを配線する場合には、念には念を入れてコンセントを抜いたほうがいいかもしれませんね。

書込番号：23414319

[kockys]

＞ワギナーさん
最初の設置時はコンセント抜いた状態で配線しますが、、以降は電源断のみで配線替えは行ってます。
特に問題が起きたことはありません。

書込番号：23414330

[DELTA PLUS]

＞ワギナーさん
こんばんは。

> アンプの電源を切っただけで、コンセントを抜き忘れて配線処理してしまいました。
> そのとき、＋と−の銅線が触れてしまいました。
> アンプにダメージがいくのでしょうか？

他の方も回答しているとおり、出力されていなければ問題ないと考えてよいと思います。

> 保護回路など付いていないのでしょうか？

保護回路は付いています。

> 説明書にコンセントを抜くように書いてあるのは、電源スイッチに手が触れて電源が入る可能性を考えて書かれているのでしょうかね。

電源が切れているときでも、電源プラグがコンセントに差さっている状態だとわずかな電流が流れているので、安全面に配慮しての注意書きだと思います。
（私自身は、スピーカーコードを付けたり外したりするときは、電源を切るだけで、コンセントを抜いたことは無かったなあ。）

書込番号：23414341

[ワギナー]

＞kockysさん

電源断のみという状態は、私のようにリモコンでアンプの電源スイッチを切るだけの状態ということでしょうか？前面に赤ランプが点灯している状態ですか？

書込番号：23414345　スマートフォンサイトからの書き込み

[ワギナー]

＞DELTA PLUSさん

ありがとうございます。

コンセント抜くまでもないのでしょうかね？

気になるなら抜く、感じでしょうか？

コンセント抜くに越したことはないのでしょうけどね。

書込番号：23414354　スマートフォンサイトからの書き込み

[あさとちん]

＞ワギナーさん
＞説明書にコンセントを抜くように書いてあるのは、電源スイッチに手が触れて電源が入る可能性を考えて書かれているのでしょうかね。

アンプの内部でショートしていた場合は、電源スイッチを切っただけだと、感電事故になる可能性があります。
PL（製品安全）法ができてからは、とにかくコンセントを抜くように書かれていたりします。

ちなみに、高電圧機器の配線を扱う場合は、機器の電源と元電源の2箇所を切るよう、法に定められています。

書込番号：23414365

[ワギナー]

＞あさとちんさん

PL法によって、定められているのですね。

安全性を考えてのことですよね。

安易に行うのではなく、せめて片側に絶縁テープを巻くなど気をつけます。

ありがとうございます。

書込番号：23414401　スマートフォンサイトからの書き込み

[DELTA PLUS]

＞ワギナーさん

> コンセント抜くまでもないのでしょうかね？
> 気になるなら抜く、感じでしょうか？
> コンセント抜くに越したことはないのでしょうけどね。

あさとちんさんが具体的に説明して下さっていますが、安全面を考慮したら万が一のことも考えてコンセントも抜いた方がいいのでしょうねえ。

書込番号：23414403

[ワギナー]

＞DELTA PLUSさん

そうですね。

家が燃えるよりもマシですからね。

少し意識してみます。

書込番号：23414411　スマートフォンサイトからの書き込み

[DELTA PLUS]

＞ワギナーさん

> 家が燃えるよりもマシですからね。

どちらかというと、感電の方が問題なのだと思いますけどね＾＾

> 少し意識してみます。

私も！(^^)ノ

書込番号：23414414

[ワギナー]

＞DELTA PLUSさん

そうですね。
感電死もありますよね。

確か、30Vの電圧でも死ぬことがあると聞いたことがあります。

ありがとうございます。
私も注意します。

書込番号：23414428　スマートフォンサイトからの書き込み

[kockys]

＞ワギナーさん
私のはリモコンはないので本体の電源スイッチを切ってます。
但し、電源切ってるとは言え気持ち悪いので端子同士の短絡はしないように気をつけます。
というか無意識にそう扱ってますね。
バナナプラグを使ってますので端子部分に手は触れません。

書込番号：23414470

[ワギナー]

＞kockysさん

私はつい、線同士が触れてしまったんですよ。
わかってはいましたが、注意が足りなかったということです。

電源がもし入っていたら、保護回路が働くのでしょうが、そんなもの働かせたくありませんので、次回からは、コンセント抜いて行うかもしれません。

書込番号：23414489　スマートフォンサイトからの書き込み

低音クロスオーバー周波数について教えてください

[ワギナー]

以前もこの件で質問したかと思いますが、再度教えてください。

YPAOで自動調整したところ、低音クロスオーバーが100Hzになりました。

他の人の意見をいろいろ見ていましたが、60Hzという意見が多いように思います。　

100Hzということは、100Hzよりも低い音は、サブウーファーが担当する、という意味ですよね？

よろしくお願い致します。

書込番号：23313384　スマートフォンサイトからの書き込み

[ポンちゃんＸ２]

＞ワギナーさん

クロスオーバー周波数は、スピーカーの再生可能周波数と設置場所に関係するので、何が正解かは個々の環境によって異なります。
ご使用のスピーカーの型名を教えて下さい。

YPAOで100Hzのクロスオーバー周波数が自動でセットされたのは、YPAOマイクの測定で小にセットされたスピーカーの低音の周波数特性を反映した結果です。
通常は、YPAOを信じて使用しても差し支えないと思います。

書込番号：23313483

[ワギナー]

＞ポンちゃんＸ２さん

ありがとうございます。

フロントスピーカー
パイオニアS-X2

センタースピーカー
NS-C210

サラウンド
BOSE　101MM

サブウーファー
YST-SW010

以上となります。

今、もう一度測定したら、80Hzとなりました。

フロント　小　
センター　大
サラウンド　小

となりました。

書込番号：23313619　スマートフォンサイトからの書き込み

[ポンちゃんＸ２]

＞ワギナーさん

スペックシートによる各スピーカーの再生周波数帯域です。

S-X2
60Hz〜20KHz

NS-C210
65Hz〜45KHz

101MM
70Hz〜17KHz

YST-SW010
30Hz〜200Hz

これによると、クロスオーバー周波数は　80Hzで問題ないと思います。
（60Hzでは低い、90Hz以上では高い）

フロントS-X2は、60Hzまで再生できますが、他スピーカーとのつながりを考えると80Hzのクロスオーバー周波数で合わせたほうが良いように思います。

センターが「大」にセットされたようですが、できれば手動で「小」に変更したほうが良いように個人的には思います。
YPAOは、マイクの位置や部屋の反響などによって測定結果が変化することがあります。
NS-C210の最低再生周波数が65Hzなので　クロスオーバー周波数を80Hzにしてそれ以下の周波数帯は、サブウーファーから出力したほうが合理的に思えます。

書込番号：23313797

[ワギナー]

＞ポンちゃんＸ２さん

各スピーカーの周波数を調べて頂き、ありがとうございます。
大変だったでしょう。

センタースピーカーは小で試してみますね。

それと、フロントスピーカーをS-X2からヤマハのNS-B330に換えます。

その場合は、どうなるでしょうか？

すみませんがよろしくお願い致します。

書込番号：23313906　スマートフォンサイトからの書き込み

[ポンちゃんＸ２]

＞ワギナーさん

フロントを交換後に再度YPAOを実行して結果を確認してからでしょう。

NS-B330のスペックは、55Hz〜45kHzの再生周波数帯域なので、S-X2の低音側と大差がないと思います。

ウーファーのサイズが、S-X2　16cm、NS-B330　13cm　です。
ウーファーサイズだけの比較では、S-X2の方が　「大」になります。

55Hzが低音の下側ではフロント音源に含まれる低音成分の再生に不安があるため、NS-B330でも「小」にして　80Hzのクロスオーバー周波数で良いと思います。
フロントを十分活かしたいなら、フロントのクロスオーバー周波数のみを60Hzして、好きな音源を再生して比較し、自分の好みの低音が得られるクロスオーバー周波数を選択することでもOKかと思います。

ご自身の耳で心地よく聴こえる設定が一番です。

書込番号：23314095

[ワギナー]

＞ポンちゃんＸ２さん

NS-B330のことまで調べて頂き、ありがとうございます。

フロントスピーカーのクロスオーバー周波数設定は、RX--S601でもできるのでしょうか？

設定→スピーカー設定→構成→低音クロスオーバーしか無いです。

後は、フロント、センター、サラウンドを大か小にすることしかわかりません。

書込番号：23314300　スマートフォンサイトからの書き込み

[ポンちゃんＸ２]

＞ワギナーさん

うちの、RX-A3060は各スピーカー毎にクロスオーバー周波数が設定できるのですが、RX-S601は各スピーカー毎にクロスオーバー周波数が設定できないようですので、80Hzにしたほうが無難です。

書込番号：23314367

[ワギナー]

＞ポンちゃんＸ２さん

ありがとうございます。

80Hzに設定して視聴しようと思います。

書込番号：23314755　スマートフォンサイトからの書き込み

[ワギナー]

＞ポンちゃんＸ２さん

スピーカーの再生周波数をそれぞれ調べて頂きまして、ありがとうございます。

たいへん参考になりました。

書込番号：23316402　スマートフォンサイトからの書き込み

HDMI制御の誤作動なのか？

[ワギナー]

テレビもRX--S601のHDMI制御の設定もオンにしていると、アンプのチューナーでラジオを聴いているときや、アンプのHDMI2に繋いだプレイヤーでビデオを観ているときに、自動的に音声がAV1(HDMI1)に変わり、音がでなくなってしまいます。

そのたびに、リモコンのAV2や、ラジオのボタンを押せば、また音が出るようになるのですが、不便に思い、この件でヤマハに電話して問い合わせたところ、RX--S601のARC機能を使わず、光デジタルケーブルで接続するか、HDMI制御の設定をオフにしてくれ、と言われました。

テレビのメーカーにより、このようなことが結構ある、とのことでした。

ARC機能をオフにすると、画面上でアンプの設定ができなくなってしまいます。　

HDMI設定を、オフにすると、テレビと連動して電源をオン・オフできなくなります。

使うのが私だけなら良いのですが、家族全員が使うので、「テレビから音がでない」とか言われて、使い方を教えてもなかなか覚えてくるません。

皆さんのアンプはこのようなことはないですか？

書込番号：23306851　スマートフォンサイトからの書き込み

[DELTA PLUS]

＞ワギナーさん
こんにちは。

前提の話ですが、本機の初期設定では、AV1入力端子とHDMI1入力端子は別だと思うのですが。AV2とHDMI2も別だと思うのですが（私の理解が間違ってるのかな）。
HDMIケーブル以外でも配線したり、入力割り当て、組み合わせの変更をしたりしているのですか？

AVアンプの電源投入直後は、初期動作として、メモリーされた入力（本件の場合はHDMI1あるいはAV1）に自動で変わる可能性はあると思います。
私の場合（RX-A2060）は、AVアンプの電源を入れて例えば音楽を聴こうと「NET」を選んでも、電源投入直後（1分程度の間）は、勝手にメモリーされた「AV1」に切り替わってしまうことがあります。
手動で「NET」に切り替えた後は、勝手に切り替わることはありません。

電源投入直後ではなく、その後の視聴中にも勝手に切り替わるのであれば、テレビの仕様によるのかもしれません。
本機ではテレビからのARC系統からの信号入力はAV1に初期設定されています。
勝手に音声入力が切り替わるということは、テレビからの何らかの信号の入力があるということだと思います。
最近のテレビは待機状態でも内部で何かが動作していることもあるので、その際にARC対応のHDMI端子に信号が流れてしまっているのかもしれませんね（完全に個人的な推測です）。

追伸
新旧のスピーカーの音の違いなど、また別の機会にいろいろと感想をお聞かせいただければ嬉しいです。

書込番号：23309038

[ワギナー]

＞DELTA PLUSさん

はい、仰せの通りHDMI1とAV1、HDMI2とAV2は違いました。すみません。

ARC端子に、ARC対応のHDMIケーブルをテレビのARC対応のHDMI出力端子に刺しています。

他の機器のHDMIケーブルは、こういったAV1に勝手に切り替わってしまい、音声が出なくなるという現象が起こるので、全てテレビに刺しています。

音声は、光デジタルケーブルでRX--S601と繋いでいます。

RX--S601のHDMI連動設定をオフにすれば、このような現象は起こらなくなりますが、ARCもオフになるので、設定画面がテレビで操作できなくなるので、そこまではしていません。

ラジオや、Bluetoothでの音楽等を聴くときにも、AV1になってしまうので、リモコンでテレビの電源をオフにして聴いています。
テレビ本体の電源スイッチは切らなくても大丈夫なようです。

ヤマハの担当者の方と電話で相談したら、やはりテレビ本体のメーカーにより仕様が違うので、RX--S601のHDMI連動をオフにしてくれと言われました。

DELTA PLUSさんはどこのメーカーのテレビをお使いでしょうか？
私はソニーです。

スピーカーの件ですが、はい、もちろん設置したらお伝えいたしますね。

書込番号：23309082　スマートフォンサイトからの書き込み

[DELTA PLUS]

> 音声は、光デジタルケーブルでRX--S601と繋いでいます。

これがよく分からないのですが。
テレビとAVアンプを光デジタルケーブルで繋いでいるのですか？
テレビもAVアンプもARC対応なので、光デジタルケーブルを使う必要はないように思うのですが。

> DELTA PLUSさんはどこのメーカーのテレビをお使いでしょうか？

LGです（OLED55C7P）。

書込番号：23309114

[ワギナー]

＞DELTA PLUSさん
　
はい、本来ならば、ブルーレイレコーダーやゲーム、衛星チューナーなどのHDMIケーブルはRX--S601に繋ぐものだと思います。

しかし、RX--S601に接続している機器でテレビを観ているときに音声がAV1に切り替わってしまい、映像はでるのですが音声が出なくなるので、仕方なく全ての機器のHDMIケーブルをテレビに繋ぎ、光デジタルケーブル(音声)をテレビの出力からRX--S601の光デジタル入力に刺している常態です。

書込番号：23309133　スマートフォンサイトからの書き込み

[DELTA PLUS]

それはあまりに不便で非常に悲しい実情ですね＞＜

とても面倒でしかも改善するかは分かりませんが、以下のこと（リセット）を試してみてはいかがでしょうか。

１．テレビ、AVアンプ、外部機器の全てのコンセントを抜く
２．各機器を繋いでいる全てのケーブルを外す
３．オーソドックスな接続をする（�@外部機器は全てHDMIケーブルでAVアンプのHDMI入力端子へ、�AテレビとAVアンプはHDMIケーブルでARC端子同士を接続）
４．各機器のコンセントを挿して動作確認

（５．）それでもダメなら設定の初期化（INIT、取説p96）

スピーカーも新しくなりセッティングも変わってYPAOもやり直すわけだし、これを機にダメ元で試してみてはいかがでしょうか。機器周辺の掃除もできるし＾＾
まあ、仕様や相性からくる問題なら、どうしようもないわけですが。

書込番号：23309165

[ワギナー]

＞DELTA PLUSさん

とても丁寧に説明してくださいまして、ありがとうございます。

説明にあった�@から�Cは以前にも試していて、諦めていました。

5の初期化は行っていない気がするので、やるだけやってみることにします。

ヤマハの方に、他にも同じような症状の方はおられますか？と尋ねたら、少なからずいるような事を言っておられました。

5でも直らなければ、次にテレビを買うときにはソニー以外を買ったらいいかもしれないですが、型番にもよるのでしょうかね？

書込番号：23309203　スマートフォンサイトからの書き込み

[ワギナー]

＞DELTA PLUSさん

初期化をしてみました。

この操作をするのは初めてでしたので、このまましばらく様子をみようと思います。
　
ありがとうございます。

書込番号：23313376　スマートフォンサイトからの書き込み