EOS 5D Mark IV ボディ
- 有効画素数約3040万画素35mmフルサイズCMOSセンサーを搭載したハイエンドモデル。
- 映像エンジン「DIGIC 6+（プラス）」、「61点高密度レティクルAF II」など、プロ向けモデル「EOS-1D X Mark II」と同等の性能を誇る。
- 新開発ミラー振動制御システムの採用により、最高約7コマ/秒の高速連写を実現している。
)
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このページのスレッド一覧（全165スレッド）
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
 バッテリーの消耗が激しいのは故障？ |
57 | 25 | 2016年12月10日 23:01 |
| 青の洞窟を撮影しましたが.. |
96 | 26 | 2016年12月9日 14:20 |
| ライブ会場での撮影について |
72 | 29 | 2016年12月17日 11:51 |
| どちらを購入するか悩んでいます。 |
32 | 26 | 2016年12月1日 11:13 |
| 値段もう安定した？ |
108 | 18 | 2016年12月1日 01:12 |
| 星景写真撮影はどうですか |
136 | 28 | 2016年12月1日 10:38 |
- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
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デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 5D Mark IV ボディ
MarkⅢと比べてバッテリーの消耗が激しいので皆さんに質問します。
バッテリーをフル充電し、Ⅲに装着し、スイッチoffの状態で丸1日経った後のバッテリー残量は９５％を表示しましたが、
MarkⅣは丸1日たった後のバッテリー残量は６５％になっていました。（WifiやGPSは使用しない設定になっています。）
スイッチonの状態で朝9時頃から午後２時頃まで使用（写真枚数１５０枚程度動画は使用しない）するとバッテリー残量が３０％程度になっていました。
これって故障でしょうか？
7点
この間に5件の返信があります。
Masa@Kakaku さん返信ありがとうございます。
チェックポイント①：はい
チェックポイント②：付けていません
チェックポイント③i：はい
先月購入した日の夜にフル充電し、スイッチoffで12時間後にはバッテリー充電が１０％程度になったため、
Canonの相談室で教えてもらったバッテリを２～３回フル・カラを繰り返し使用した結果が上記の結果でした。
Ⅲと比較して消耗が激しいのでかなりがっかりしています。
書込番号：20466097
3点
＞悩める老人さん
先月購入した日の夜にフル充電し、スイッチoffで12時間後にはバッテリー充電が１０％程度になったため、 Canonの相談室で教えてもらったバッテリを２～３回フル・カラを繰り返し使用した結果が上記の結果でした。
Ⅲと比較して消耗が激しいのでかなりがっかりしています。
減りすぎだと思います。
他のバッテリーと比べても同じならボディが怪しいかなと思いますし、問題ないならバッテリーが怪しいと思います。
どちらにせよ修理などが必要かなと。
購入店で相談するのが良いと思いますね。
書込番号：20466165 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
＞悩める老人さん
純正電池で何にも使っていないのに1日で65%、いくらなんでも異常です。
故障など心配な状態だと思います。（突然、火が出たり・・・）
念のため、電池を外して保管し、早急な点検をお勧めします。
書込番号：20466183
1点
ならば既出の不具合とは別モノなのでキヤノンのSCにボディを預けての詳細チェックが必要かなと☆
ちなみに私の5DIVでそーいった目に付くバッテリーの異常消費はありません。
ボディに原因があるのかバッテリーに原因があるのかを含め、精密検査をレコメンド。 (￣▽￣)b
爺やはとっととファームアップせいと、ファームアップしてない俺がゆーてみる♪
書込番号：20466234 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
GPSがON になっていませんか？本体スイッチOFFでも作動しますので電池が消耗します。
書込番号：20466314
0点
純正の電池って5D4付属の電池を使っていますか？
使っていて電池の消費が激しいなら．．．老電してますｗ
書込番号：20466419
0点
いくら何でも早すぎると思います。
バッテリーを充電後カメラに装填しないで１日経つとどうなりますか？
それでも減っていたらバッテリーが異常。
減っていなければＢＯＤＹの異常。
------------------------------ 以上 -------------------
書込番号：20466433
1点
それなりの人数が電池持ちが悪いと悪いと書いているから、個体差じゃなくてそういう仕様なんでしょう。
ただ、MarkIIIと比べて良い悪いじゃなくてカタログスペックと比べてどうなんですか？
カタログスペックとかけ離れているならメーカーに文句を言うべきだし、MarkIIIと比べて悪いなら
仕様として諦めろって感じですね。
書込番号：20466553
2点
はぁ？
うちは全く減りませんよ。
そもそも5d3が1日で5％も減るなんておかしくないですか？
北極圏にでもお住まいなんでしょうか？
書込番号：20466608
3点
皆さんいろいろなアドバイス、ありがとうございました。
一度サービスセンターに持ち込んでみます。
その結果次第でまたご相談させていただきます。
ありがとうございました。
書込番号：20466637
3点
サードパーティレンズでバッテリーの消耗問題のアップデートがあったような
書込番号：20467133 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
電源を切った状態で、かなりのバッテリ消費が有るのであれば
普通に考えると故障でしょうね。
もし、メーカー側がそれを仕様内というのであれば
今度は、それが深刻な不具合になったりします・・・
書込番号：20467276
0点
一般的に高画素モデルほど電力消費が激しいです。
5DsRなども電池消費しますよ。
書込番号：20467862 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
バッテリー単体、
バッテリーを内蔵したボディ単体、
さらにレンズを装着した状態、
さらに電源を入れた状態など、色々な組み合わせの
結果も気になるところ。
バッテリーも複数あれば、同一ボディも複数あるとより核心に
迫ることができるかも。
電圧の測れるテスターは必須かも。
レンズと同じで開放には意味がないことがあるかも知れませんが。
書込番号：20467883 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
先日，仕事で多くのバッテリの充放電試験したばかりです．リチウム系のバッテリの性能の向上には目を見張りますね．三年前とは比較にならないほど，改善しています．定格の2倍近い容量を示したバッテリがあったのにはビックリ．
なので原因は，おそらくバッテリ残量計の不備を含めて，カメラ側の漏電だろう思います．サービスセンターに持ち込むのが一番ベターと思いますが．
書込番号：20468531
2点
＞悩める老人さん
5日間ほどスイッチを入れっぱなしで、タイマーオフ状態でしたが10%減っただけでした。
オートスリープ状態のことです。
ついさっき気づきました。
スレ主さんのは減りすぎですよ。購入店にご相談を…
書込番号：20469562 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
悩める老人さん
早く解決するといいですね。
晴天次郎さん
＞「カメラの電源がオフの状態であっても、そのまま保管するとカメラのバッテリーの残量が少なくなる現象が改善されます。」
なんか解せない現象ですね。
そもそも、電源がオフでも通電するのは時計や設定保存のためと思いますが、レンズにも通電してしまった!?
レンズの記述が無いのでもしかしてタムロン?
書込番号：20472527
1点
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 5D Mark IV ボディ
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|---|
先日、購入したばかりの5D Mark4 ＋ 70 - 200mm ISL4 を持って渋谷の青の洞窟を撮影しにいきましたが、
近距離のズームでの撮影が、ほぼ１００％マゼンダと青の塊で、見るに耐えない写真になってしまいます。
ホワイトバランスや、フリッカー除去、ピクチャースタイルなどをいじってもだめでした。
表参道のイルミや、通常の写真はきちんととれているだけに、とても残念でした。 皆さんはどうですか？
なにぶん、初めての投稿なので至らない点もあるとおもいますが、よろしくお願いします。
4点
この間に6件の返信があります。
カメラ内画像処理などで、これらの欠点が改良
→高級機は、忠実に撮影が基本なので、色飽和はそのまま（これも表現手段）、欠点ではないと思います
iPhoneは、さすがに出荷量が多いので、誰でも何も考えずそれなりに撮影できます
書込番号：20457761
1点
自分が納得いくカメラで撮ればいい、勝手に絵作りされてでてくるJPEGに違和感を覚えるまで。
書込番号：20457823
4点
こんばんは。EOS 5D Mark IV は持ってませんが・・・。
ホワイトバランスや他色々試したとのこと。撮影時に設定を色々試したカメラJPEGで最良の一枚でしょうか、RAW現像で徹底的に追及した結果でしょうか。
親スレッド[書込番号：20457489]の写真、他の方の写真で見た気がするのですが現場には街灯があったようにも。地面の陰の出方を見ても間近にイルミネーションに比べてもそこそこ明るい光源があるよう。
にもかかわらず、砂利だか舗装だかの地面がマゼンタ色になっているのは、大きくホワイトバランスが狂っているような。
ひとつの仮説、仮に(カメラ設定が)オートホワイトバランスになっていると、青色イルミネーションに惑わされて、青みを抑えて、赤みが強くなってしまう。結果、本来はソコになかったはずのマゼンタ寄りになってしまったとか。
そうなら、オートホワイトバランスでなく太陽光あたりで撮ってみて、RAW現像で追いつめては。
フルサイズとは言え、高感度になるほどダイナミックレンジ(ラティチュード)は狭くなるのは原則のハズ、色飽和が起こりやすくなるはず。色飽和が起こるとRAW現像でも色の再現が難しくなります、たぶん。手ぶれしないぎりぎりのシャッタースピード、相応の低感度に落としては。
まぁ、自分で撮るでなく机上の論です。実践は他の方に。
書込番号：20457903
4点
撮影してすぐに液晶で画像チェックしないんでしょうか？
動きものを撮ってるのでもないし、見直しましょうよ。
ダメならすぐに設定変更で撮り直し。
でなければ、現像で追い込むだけです。
ただ単に基本がなってないだけのような気がします。
書込番号：20458014 スマートフォンサイトからの書き込み
17点
＞スッ転コロリンさん
親スレッド[書込番号：20457489]の写真ですが、追い込んだ写真ではなくて、この光の中で知人をとった写真もすべてマゼンダかぶりの、とても見られないような写真がでてくるため、色がどうなるかをしらべるために速攻でとったものです。この状況以外ではきれいな写真ができ満足なのですが、また同じ日の東京ミッドタウンでの青イルミ主体の光の中で人物をとってもマゼンダかぶりが著しいのです。
下取りにだした６Dは、いま確認してもここまでマゼンダかぶりはしていないので、同じような人はいないのかと思い投稿しました。
書込番号：20458043
2点
大子煩悩さん
悪いけど、あなたちゃんとイルミネーション撮ったことがないだろ？
悪いけどわかるんだよ。
何もわかってない人間が上から偉そうにいうもんじゃないよ。
書込番号：20458104
17点
ポケメタルさん、
こういう単色卓越のシーンでJPG撮って出しの場合、ホワイトバランス(WB)の設定を昼間光固定しておけば、比較的見た目印象に近く撮れるのではないかと思いますが、いかがでしょう。
ライティングがほとんど青色ダイオードばかりetcといったとき、AWBにしますと、カメラ内の画像処理エンジンは被写体色をニュートラルに戻す方向に動作してかえって見た目と違う色合いにしてしまいがちですので。
或いは、先の方達のコメントにもあるように、RAWで撮ってあとでご自身で色味を調整するか、ですね。ライティングの光点部分をギリ飛ばないようにしつつRAW撮影しておきますと、現像時に暗部を持ち上げて人影の映り具合を調整する、などもしやすいです。
書込番号：20458461
5点
モノクロを前提とした露出計では役だ立たないシーンは
沢山ありますから。
ライブビューというのも一案ですよ。
背面液晶が有機ＥＬならベターですけど。
書込番号：20458474 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
ポケメタルさん こんにちは
少し気になるのですが 写真を見ると街灯があり 街灯のポールとか街灯が当たるところにマゼンタ被りが出ているように見えますのですが 街灯の明るさ 一般的な明るさでしょうか？
一般的な明るさだと ミックス光になり 写真に影響が出る可能性もありますし ホワイトバランスメーカーにより補正のしかた違いますので この差が出た可能性もあります。
書込番号：20458642
1点
頓珍漢な回答をしてしまい、申し訳ありませんでした。
青色LEDは、イルミネーションに使われ始めた頃から偽色の問題があったような記憶があり、
どこかに詳しい事を書いている人が居ないかなと探してみたけど、見つかりませんでした。
https://camera10.me/photo/225951239
先日、EOS学園のイルミネーション撮影講座を受講したのですが、（偽色は仕方ない） とあきらめていたので、
先生に改善方法を質問しませんでした。
残念です。
書込番号：20458712
0点
イルミネーションをアップで撮るは，光源のLEDが可視光以外の成分も発光している場合もあるので，写真に撮ると見た目の色にならない事も多いですね．それで広く風景的に撮った写真が多いと察しています．
となるとイルミネーションのアップを撮るには，カラーフィルタのような何らかのフィルタが必要なのではと想像します．
今年は青の洞窟を撮影予定．楽しみです．
書込番号：20458739
0点
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|---|---|---|
5D4 |
5D3 |
ブルーの色相の設定を変えてみる |
ポケメタルさん、こんにちは。
青色主体のイルミではないので参考になるか分かりませんが、
昨夜、神戸ルミナリエで５D3と5D4で撮影した画像があるので比較してみました。
感度とレンズが違うのはご了承ください。
おそらく、雪の結晶の形をしたあたりがブルーのLEDで、枠の柱にマゼンタがかぶっています。
それはMark３も４も変わらないようですね。
RAWを現像でホワイトバランス変えてみましたが、全体のバランスがおかしくなるだけでマゼンタは抜けませんでした。
なので色相のブルーだけを変えてみたらイメージに近い青が出せたんじゃないかと思います。
スマホや他のカメラとの比較については分かりかねますが、いかがでしょう？
書込番号：20458922
4点
画質の良い評価は色の再現性で見る時代かな
ただイルミネーションとはいえ光源の直射光描写は難しいか
書込番号：20459002 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
MWBで撮ってみるとか。
書込番号：20459066 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
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ポケメタルさん、こんにちは。
青色主体系統のイルミなのですが、参考になれば幸いとおもいまして。
日曜日に大阪光のルミナリエで、5D4で撮影した画像です。
＊ストロボ発光を行なっておりますが、被写体に対して右側へ４５度程傾けへ上面照射しております。
LVにてタッチシャッターで撮影しております。
RAWを現像で、Jpgリサイズしかおこなっておりません。
書込番号：20459106
1点
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|---|---|
スタンダード |
ディテール重視 |
＞ポケメタルさん
Canonをお使いなので、DPP４はPCに入っていると思います。
問題のマゼンタ被りのRawデーターを、ピクチャースタイル「ディテール重視」で現像してみてください。
私だけかもしれませんが、マゼンタ被りが無くなりました。
LightroomCCの場合は、プロファイル「Adobe standard」で、最も青色になりました。
お試しください。
書込番号：20459153
6点
HDRどうでしょう？
京都で紅葉のライトアップ撮影したのですが、案の定、極端なコントラストでとても
他人には見せられない写真となりました。
ところが、念のために撮影した明度を下げた写真とHDRしたところ、意外に良いです。
Lightroomは、手持ちの写真でもズレを修正してHDRしてくれます。意外に素直な
感じです。
ただ、赤紫とか青緑は、ｓRGBでうまく出せないので、どうしようもないと思います。
Adobe RGB 対応モニターで見るしかないですね。なお、kakaku.comにAdobe
RBGのデータをアップロードすると、自動的にs RGBに変換されてしまうみたい
です。
もうひとつ、赤紫は、FOVEONセンサーでないとうまく出せないような気もしています。
書込番号：20459280
0点
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|---|
色付きの電球って、ホワイトバランスが難しく、カメラも誤認しやすいんですよね。
特に、今回のように特定の色のみの電球の場合は、カメラは完全に勘違いしています。
なので、マニュアルでホワイトバランスを色々と試しながら、調整して撮るしかありません。
RAWで撮って、後で調整するのもありですが、現場で色を見ながら、ある程度当たりを探っておいたほうが楽です。
とりあえずは、電球や蛍光灯の設定で撮って、大体の感じがつかめたら、ケルビン（色温度）で最終調整するのが良いと思います。
なお、青系って、意外と難しいらしく、場合によっては、画像処理ソフトで、色相の調整が必要な場合があります。
例えば、ラベンダーのような青紫を撮ると、赤紫に色が転んでしまうとか、藍色が群青に転んでしまうというのは、以前からよくあることで、特定の色域の色相を調整する必要があります。
現物を見ていないので、本当の色がどんな感じか分かりませんが、色転びを調整すると、例えば、こんな感じになります。
あと、イルミは暗闇で光っている光源なので、普通に撮ると、完全に露出オーバーなので、かなり暗めにとってやらないと、調整でも修正不可能になります。
書込番号：20459426
2点
＞ES-WNさん ＞ボチボチ１９さん
美しい写真でうっとりしてしまします。作例ありがとうございます。
＞1020５さん
具体的な方法参考にさせていただきます。
イルミネーションの撮影が、簡單でないこと。周りの光の関係を含んで考える事、その対応など
大変勉強になりました。失敗も経験ですので大目にみていただけると助かります。
ありがとうございました。
書込番号：20460745
4点
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|---|---|---|---|
画像をお借りしました。 |
他社でもオートWBにまかせてしまうと・・・マゼンタ転び |
設定を変えて正しい色 |
青のLEDってこんなに青いので |
ああ、これは、オートWBで撮影しますと、各社のデジタルカメラで経験しますね。
５Ｄ４特有の現象でもキヤノン特有の現象でもなく、彩度が高い絵作りほど派手に減少が表れますね。
あの青のLEDというのは、実は、とんでもなく青いんですよね。
それをカメラによって多少の違いはあるけれど、カメラがマゼンタを被せてくるんですよね。
ただ、それだけでもないようで、偽色の一種なんでしょうか、画素ピッチと空間周波数の干渉みたいなものなのか、何だかよくわかりませんが、同じ色のはずのＬＥＤが微妙に違う色になっています。
実際は、添付画像左側１番目（画像をお借りしました）のように真っ青ですよね。
（ただ、青の程度にばらつきが出てしまっています）
他機種の例（ニコン）で、左から２番目の画像。
オートWBですが、普段は非常にいいWBで安定しているのですが、ここではやはり、青のマゼンタ転びがあります。
（とくに、水に映った青のLEDをご覧下さい）
前の世代の機種での話ですが、PENTAXやSonyのデジ一眼でも似たり寄ったりでした。
カメラ内JPEGを使いたいのでしたら、LEDイルミネーションを撮影するときは、色温度指定がよいと思います。
時間が無いので雑ですが。
書込番号：20468090
3点
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 5D Mark IV ボディ
いつも書き込みを拝見しています。
今回、6Dから5DMark4へ本体を買い増ししました。
まず、買い増しの理由ですが、6DのAF性能です。
中央1点しかまともに使えなかったために、ライブでの動きに対応できなかったというのが
主な理由です。
【所有レンズ】
EF24-70mm F2.8L II USM
EF70-200mm F2.8L IS II USM
EF70-300mm F4-5.6L IS USM
EF24-105mm F4L IS USM
EF85mm F1.8 USM
EF50mm F1.8 II
SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2
です。
先日、5DMark4をもってライブ撮影に行きましたが、なかなか旨く撮れず、
結局中央1点に設定して撮る次第で、6Dとなんらかわってない！と思ってしまいました。
もし、皆さんならどのような設定で撮られるか教えていただけたと思います。
今回撮影エリアは、ステージまで約10m、ステージの高さは80cmくらい。撮影エリアと同じフロアに
一般のお客さんがいるような状況。
ステージの明るさは暗めで、赤、青など単色の照明がやや多い印象でした。
EF70-200mm F2.8L IS II USMをつかってISO10000、F2.8、SS1/250くらいの明るさです。
①AFの設定は全エリアを選択できるよう自動選択AFを選択。
②EOS iTR AFをする（顔優先）に設定
③AFカスタム設定ガイド機能のCase4 被写体が急加速/急減速するときに効果的 な設定
このような状態で、
基本的にEF70-200mm F2.8L IS II USMをつかって撮影をしました。
しかしながら、まずピントが合いません。そしてピントが合ったときでも合うまでの時間が1秒くらいかかって
しかも被写体の顔ではなく、カラダやマイクに合う感じがおおくみられました。
また、お客さんはかならずフレームインするような状況でしたので、そちらにばかりピントが合うようなイメージでした。
その後は中央1点に変更し、なんとか撮影を続けましたが、液晶モニター等倍表示にてもやーっとした
デジタルズームをしたような画像が多々ありました。
（同一ISO、SS、絞りにおいても白系の明かりがはっきりあたっているときはそれなりにとれてますが、単色系の
光源があたっている場合は縮小表示はそれなりにみえますが、等倍に拡大したときに、ぼけぼけに見えました。）
まだまだ5DMark4の性能を生かし切れていないとは思いますがこのような撮影環境だとどういった設定を皆さん
されているのか気になっています。
長々となり読みにくいかもしれませんが、よろしくお願いいたします。
3点
この間に9件の返信があります。
★ろいたん★さん こんにちは
やはり明暗比が高く フラットな部分が多い場合自分の場合 フレミングよりはフォーカス優先 ピントが合う場所重視と ★ろいたん★さんと同じ 中央1点で 後でトリミングで対応しています。
やはり 画像が荒れてもピンズレよりは 良いですしね。
書込番号：20440570
1点
１脚は必要かと思います。
出来るだけ絞りF9とかにして
ライブ多点でどうでしょうか
フルサイズは大変なので80Dが良いかと
思います。
私も失敗してます
1DX2でもにたようなものです
追従ＡＦはだめ
ライブ一点で
タッチ&ドラックで常に動かしてます
5D4は多点ライブを使えるからまだ良いです。
書込番号：20440626 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
静止画ですか？
すいませんでした
書込番号：20440632 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
AFで撮影するとして、
バックからの光などにピントが持って行かれる場合は
移動するなりして対応する。
中央一点で胸にピント。
絞りを変えてみて歩留まりを見る・・・
とかかな？
慣れればMFの方が楽かもしれませんが、
露出補正・ズーム + ピント合わせは結構大変です。
その場合は、露出もマニュアルの方が良いかもしれませんね。
書込番号：20440715
1点
＞★ろいたん★さん
ライブなどの動作ですと、
案外、「タッチAF」が出来る機種の方が撮影しやすいかと思います。
書込番号：20440733
0点
ライブ会場の状況にもよりますが、照明が明滅しかつ動き回るとAFが合いにくくなります。ある程度手動で合わせて置きピンすることをおすすめします。
書込番号：20440739 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞★ろいたん★さん
こんにちは
暗い場所での撮影で難しいのですね
冗談ではなく、写ルンです使ってみませんか？
いい雰囲気で撮れますよ、ブレとか減光とかも良いダシになります。
書込番号：20440846
2点
まずはマニュアル露出にして一番明るい所が白トビしないように合わせてください。
２型の70-200/2.8は開放でもクリアーなので絞りはF2.8で良いと思います。
ISOは固定でなるべく４桁までで設定。さすがにISO10000になると等倍でみると
塗り絵のようになってきます。
ややアンダー目で撮影して（当然RAWで）あとはDPP等でやや持ち上げると
SSを少しでも稼げると思います。
写真の描写がアートぽくならアンダーで被写体重視で、
記録ぽくなら全体に露出がくるようにしなければなりません。
どちらにしても光の薄い状況でしょうから、中央一点が妥当と思います。
人物の止まっている隙を狙っても1/125はないと被写体ブレは起こると思います。
これくらいしか思いつきません。
5D4も1DX2もいろいろとＡＦ設定出来ますが、実際は写真自体がそれほど大きく変わる
というものではなく、あくまでも撮影者の技術や機転が優先されると思います。
たくさん撮ってみて最良の方法を見つけてください。
書込番号：20440922
5点
ゾーンは、意図しないポイントに、フォーカスポイントがなってしまうことがあるから、意図するポイントを指定した方が良いかも？
１点だと、普通の方は、ターゲットを外す事が多いから、ポイント拡張したほうが良いような…。
ISOは、6400迄に抑えたいような…。
絞りは、開放
シャッタースピードは、500分の１以上は、欲しいですねッ
それより暗いときは、ROWで撮影して、後で、画像処理してみたら如何ですか？
書込番号：20441003 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
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5ＤⅡでもこれくらいには写りますけど ダメでしょうか
書込番号：20441011
4点
機械のスペックに頼り撮影しても
機械にも限界はあります
とりあえず領域拡大は設定しても良いかも
書込番号：20441028
2点
どのくらい動き回るのか？など
そのバンドがYoutubeなどに上げている動画はありますか？
ステージまで10mという事は
オフィシャルで入って撮ってる訳ではなく
撮影は席位置から固定という意味ですよね？
特に動きの状況がわからないと
的確な答えは出て来ないかと思いますよ～
書込番号：20441107 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
1DXⅡなら、、、上手く撮れるかも？
書込番号：20441551
0点
こんばんは♪
すでに・・・何名かの方からアドバイスがありますけど。。。
やはり・・・カメラ任せのオート＝「自動選択AF」＆「iTR AF」で撮影する事を止めるべきでしょう(^^;
↑これは・・・撮影条件の良い場所で撮影する時には・・・便利に機能する場合もあるのですけど。。。
例えば・・・天気の良い日に屋外で撮影する・・・レースクイーンとか？イベントコンパニオンとか？？
こー言う被写体であれば、機能すると思います(^^;
しかしながら・・・ライブなんてものは・・・「最悪」の撮影条件ですから(^^;(^^;(^^;
カメラ任せ・・・カメラ頼みでは、ピントは合わないと思います。。。
おそらく・・・この手の撮影をやる人は。。。
「1点AF]・・・もしくは「領域拡大AF」を採用していると思います。
中央1点だけでなく・・・端っこの方のAFポイントも多用しているハズです。
予め・・・構図を想定して・・・AFポイントを移動させていると思います。
AF動作の設定は・・・
ステージを縦横無尽に動き回ったり・・・ダンス系のパフォーマンスをする系統のライブなら・・・「AIサーボ」
あまり動き回らない・・・弾き語り系・・・ボーカルユニット・・・直立不動系のステージなら・・・「ワンショットAF」で撮れると思います。
※AIサーボ使いのベテランなら「親指フォーカス」で両方こなしてるかな？？
いずれにしても・・・動く物体のピントと言うのは、自分でシッカリターゲットを「狙って」・・・自分でロックオンする（捕まえる）・・・って作業をしなければならず。。。
ジャスピンで撮影したければ・・・「自分の目」と「感覚（ピントが来た！！と言う手ごたえ）」を鍛え・・・信じないと撮れません(^^;
よっぽど厳しいライティングでなければ・・・主役には「スポットライト」が当たってるはずで・・・それほどAFに苦労する被写体では無いと思います。。。
逆に主役でなく？？ スポットライトの当たってないバックバンドやバックダンサーを狙ってると言うなら話は別ですけど（笑
↑こー言う場合は、さらにハードルが高いので・・・これもすでにアドバイスがある通り・・・AFとMFの合わせ技でないと撮れないかもしれません？？（露出も厳しいでしょうね？？）
ホントに激しく動く被写体なら・・・AFのカスタマイズを上手に利用すると、さらに楽になるかもしれませんけど？？
↑コレは・・・ご自分でどれが合うか？？探らないと・・・
ご参考まで♪
書込番号：20442516
5点
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|---|---|---|---|
単色のスポットが強烈にあたって色飽和してしまった例 |
ライブ撮影、難しいですよね。
ISO10000、F2.8、SS1/250が適正露出という厳しい環境での撮影と
お客さんとして客席からライブ撮影をしたことが無いので参考になるかわかりませんが、
ライブを撮影することが多いので普段の設定を書いてみます。
①AFの設定は全エリアを選択できるよう自動選択AFを選択。
→測距点に顔がかかるように、1点または領域拡大。あまりに暗い場所では適宜中央1点を使います。
AIサーボ+親指AFのセッティングにしています。
ライブのような輝度差が大きい環境では、自動選択はあまり当てにならないと思います。
②EOS iTR AFをする（顔優先）に設定
→こちらも①と同じ理由で、測距点を指定して自分で追ったほうが(追えるようになったほうが)
狙い通りに撮りやすいと思います。
③AFカスタム設定ガイド機能のCase4 被写体が急加速/急減速するときに効果的 な設定
→お客さんがフレームインするような場合は、case1の方が他に引っ張られないと思います。
>白系の明かりがはっきりあたっているときはそれなりにとれてますが、単色系の光源があたっている場合は
→赤とか青とかのスポットライトが当たっていると、色飽和してぽわっとした写りになります。
根本の解決ではないですが、単色が強烈に当っているタイミングでの撮影は避けて撮るのがいいかと思います。
露出についてはマニュアルで、被写体が一番明るいときの白飛びしない露出で決めます。
F2.8、1/160で決め打ちにし、感度で露出を決めてます。
(余裕があればSSをもっと上げる)
こうすると暗いときはドアンダーになりますが、照明で被写体のエッジがわかれば「暗い照明の演出」が伝わる写真になります。
掲載許可の降りている写真を載せますが、価格で顔がはっきり分かる写真をアップするのも気が引けるのでアンダー側で雰囲気が出た作例を載せてみます。
すでにおっしゃっている方もいますが、AFと露出はカメラ任せではなく
自分で決めてあげるのが狙った写真を撮る近道かと思います。
書込番号：20442742
7点
＞★ろいたん★さん
ISO10000で1/250秒でｆ2.8って、ライブにしても相当暗い環境ですね～。
被写体は、かなり激しく動き回るんですよね。1/250秒では所々ブレますね。もう少しシャッタースピード欲しいですよね。出来るなら。
撮影位置は、被写体から10ｍ位で、前の観客が写り込む状況。
想像するに、ダンス系アイドル歌手のライブと勝手に決めさせていただきます。＾＾
当っていれば、僕も時々同じような写真を撮りに行きます。
ISOは常時10000って訳ではないと思いますので、ISOはオートで。
シャッタースピードはどうにもならない、体幹だけはしっかり止めるって条件で1/250秒のままにするしかないでしょうね。
そして、ISO数値を見ながら、速く出来る場合は少しでも速く調整。
絞りは絞る余裕など無いはずなので、開放ｆ2.8で、レンズの性能を信じましょう。そのための大三元でしょうし。＾＾
結局、問題はAF設定だろうと思います。椅子に座って歌っていたり、トーク中ならまだしも、ダンスしながら動き回る被写体をMFで撮るのは難度が高すぎでしょう。おそらく不可能ですね。
AFで良いと思います。僕はNikonなので、Nikonで言えば、シャッターを押すまで動きものにピントを合わせ続けるAF-C、キヤノンではAIサーボ？（間違ってたらごめんなさい）で、フォーカスポイントはシングル一点です。
カメラ縦位置横位置共、フォーカスポイントは顔（目）の位置に合わせます。そして、被写体の目をポイントからずらさず、ひたすら追っかけ続けます。
当然下の方に他の観客の頭等が写り込むので、トリミング前提ですね。
あと、このようなライブでは照明の色がコロコロ変わるので、現像前提のRAW撮り。シャッターチャンスは前の人が邪魔になったりするので、確実にモノに出来るとは限らないので大変ですよね。
以上は、僕の場合の設定です。
本当はサンプル写真でもアップできれば良いのですが、身元がバレる可能性が高いのでやめておきます。
書込番号：20443227
3点
みなさん、ありがとうございます。
まとめてお礼、返信させていただきます。
明日、東京都内にてリベンジです。
前回よりはかなり明るいと運営から聞いております。
教えていただいた設定をいろいろ試しながら自分に合うよう
がんばります。
いろいろと教えていただいた皆様、ありがとうございました。
書込番号：20445336
0点
AFはマルチエリアではなく、フォーカス位置選択可能な一点フォーカスが良いと思います。それと被写体までの距離が10mという状況をなんとかすべきと思います。撮影が許可されているわけですから、アマチュアのライブと察します。それならもっと近づく許可をもらいましょう。最前列より前やステージ上から、あるいはバックステージパスをもらって裏から撮るなど交渉した方が良いと思います。
またレンズは70-200のような望遠ズームは不適だと思います。その焦点域のF2.8では深度が浅すぎてピント合わせだけでなくボケが強すぎ、重量もあって取り回ししにくいと思います。35mm、50mm、85mm 単焦点の可能ならF1..4、最低でもF1.8レンズが要ると思います。その方が圧倒的に軽いしフットワークが格段に違いますし、交換レンズはポケットにも入れられます。35-50mm ならF2.8-4でも深度がありますし、シャッター速度ももっと遅くできますよね。
キヤノンは50や85mm単で手ぶれ補正が出来ないので、本当はボディ内手ぶれ補正のカメラが良いのですが、レンズ側で手ぶれ補正ができる35mm F2L IS やタムロン85mm F1.8VCは検討しても良いと思います。望遠でもっと被写体を大きく切り取りたいシーンはあとでトリミングすれば良いと思います。
測光方式はスポットが良いですね。また露出はオーバーだと白とびは修正が出来ないので多少アンダー気味が良いと思います。ライブは条件が厳しいですので、後処理も大事なので、それらを前提に修正が可能なショットを撮るように心がけるとこれまで書いたような選択および諸設定になると思います。
書込番号：20451644
0点
こんにちは！
私も仕事でliveの撮影をすることが多々ありますが、まずカメラに考えさする事を減らす為に、マニュアルで撮ります。AFは中央一点ワンショットです。
liveの撮影で一番優先すべきは反応速度だと思います！
liveで顔にピントが合わないほど暗い事はないと思うので！
書込番号：20490555 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 5D Mark IV ボディ
初めて書き込みさせていただきます。
現在４年ほど前に購入したx6iを所持しています。
普段は路地や建物などを中心に撮っていますが、最近Vリーグの試合を撮るようになりました。
1度x6iで試みてみましたが、x6iでは私の技術の問題もあるとは思いますが素早い動きなどに対応出来ない為、参考も兼ねて7dmark2と70-200 F2.8 Ⅱ型をレンタルして試合を撮っています。
レンタルも回数を重ねれば買った方が良くなってきてしまう為、そろそろ買い替えを考えています。
そこでボディを7d mark2、80d、5d mark Ⅳの中から購入を考えています。
APSは望遠が効くこと、フルサイズはその分感度を上げてもノイズに対しての耐性があることなどメリットとデメリットが初心者目線で対にになっている気がして考えれば考える程どちらがいいのか分からなくなっているのが現状です。
カメラを買い換える為に去年から貯金をしておりますが流石にボディに70-200 F2.8 Ⅱ型を買い足す余裕がない事、普段使いでは使用する場がない為レンズは当分レンタルで行く予定です。
x6iを使用していた時に、たまたま友人が持っていた5d markⅡで数枚写真を撮った時の衝撃が忘れられない為候補にⅣも入れさせて頂きましたが、普段使いとバレー撮影をする場合どのボディが良いのか客観的なご意見が頂きたく質問をさせて頂きました。
初心者に近い為、分からない事も多くて申し訳ございませんが、ご意見お願い致します。
書込番号：20438380 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
この間に6件の返信があります。
APS-Cおよびフルサイズのメリット・デメリットは合点承知の助の様なので結論に飛ぶと
その３機種であれば理想は5DIV☆
フルサイズ故の高感度耐性とフリッカーレスという屋内スポーツ最強属性に加え、3000万画素のトリミングプルーフで対APS-Cのデメリットを希薄化できる。
ただしネックは価格。
最新機種を手にして当面（３～４年）は後継機を気にせずに済む機材愛でてー欲を満足させ、かつ撮影を目的としないような普段から持ち出しパシャ☆意味もなく取り出しパシャ☆という具合に値段分使い倒す気概があって現時点（というか購入決意時）の価格を
「出せる！出しちゃう！出さずにはいられなィィィ！」
と世界の中心で叫べるならば迷わずGO♪ (￣▽￣)b
要は7DII/80Dとの差額分を滅却できるか否か。
金銭面ではなく感情面でね。モチベーション面でね。
(`･ω･´)ﾉｼ 良いご選択を☆
書込番号：20438475 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
まずレンズ買いましょう！
書込番号：20438497 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
exx0306さん
小生5D4と7D2、及びレンズ70-200 F2.8L II 及び タムロンの28-300も持ち合わせております。
5D4は画素数も多くトリミングできます。また ７D2に比べて高感度ノイズが1-2段分少ないです。その分暗いレンズが使える又はシャッタースピードが稼げます。 7D2はAPS-Cなので画角のメリットはありますが、5D4の耐トリミング性及び高感度メリットから、5D4が良いと思います。 バレーなどの室内スポーツもやはり5D4がストレス少なく撮影できると思います。
5D4を購入される予算があるのであれば、以下の組み合わせ(普段使いのレンズ)をお勧めいたします。
70-200は必要に応じてレンタル又は中古やヤフオクで探されてはいかがでしょうか。
5D4 34万円
http://kakaku.com/item/K0000903380/
28-300 5万4千円
http://kakaku.com/item/K0000668926/
又は純正 24-105 4万8千円
http://kakaku.com/item/K0000693675/
5D4以外ですと80Dが良さそうです。(持ってませんが)
良いご選択を！
書込番号：20438576
0点
↑ 失礼！！！
タムロンの便利ズームはこちらでした、キヤノン用
http://kakaku.com/item/K0000668925/
70-300という選択肢もありますね。 5万9千円
http://kakaku.com/item/K0000910394/
書込番号：20438596
0点
>普段は路地や建物などを中心に撮っていますが、最近Vリーグの試合を撮るようになりました。
>普段使いとバレー撮影をする場合どのボディが良いのか客観的なご意見が頂きたく
両方撮るなら5D Mark IV、旧型でも良いのなら5D Mark III
Mark IIIは画素数の関係でトリミングしにくいかな？
あとフリッカーレスの機能が無い・・・
バレーボール撮影がメインになるのであれば、7D Mark II
普段使いがメインと考えるのであれば、6D・・・これなら EF70-200 IS II 同時購入も考えられますね。
（ただしフリッカーレスが無い）
どこを主眼に置くかによっても変わってきそうな気がします。
書込番号：20438603
1点
APS-Cはお勧めできません。 フルサイズ。 コスパは今は５D MKⅢでしょう。 ５D MKⅣは高い。 来年のkyなペーン期間（1/13頃）
と言っているけど、あてにならない。 2月ごろ妥当価格（ゴミみたいなおまけと、設計不良の24-10 F4Lの値引き計、約5～6万円、下が
って）ボディ￥28～29万でくらいで買えるのでは？
書込番号：20438625
0点
スポーツ撮影は機材を変えて即解決とは行きません。練習が大事でしよう。購入する順番もレンズが先、ボディは後ですね。
書込番号：20438690 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
5D4単体の価格で7D2と70-200のセットがほぼほぼ買えちゃいますからね・・・。
現在ご利用のX6iで連写数はどうでしょうか。もうちょっと欲しい？ひとまず足りている？
それによって回答が変わりそうな気がします。
自分が同じ状況にあると想像すると、
足りてる場合 → 80D+70-200
足りない場合 → 7D2+70-200
を選ぶかなーと思います。
さすがにフルサイズのノイズ耐性に並ぶまではいきませんが、80Dはセンサーが新設計のため、キヤノンのAPSCとしては高感度に強いです。
まあ、7D2がひどく悪いってわけではないですが、連写とノイズを天秤にかける感じになりますね。
5D4を選ばない理由としては、フルサイズになることで結局望遠が足りなくなる可能性があることです。
望遠が足りず、結果的にテレコンなりトリミングなりで済ますということになりますとAPSCで撮ってるのと同じようなものですから、
だったら同じ予算でレンズごと買えるAPSCの上位機のほうがいいのではと思います。
当然70-200はフルサイズでも使えますから、今後どうしてもフルサイズが必要になった時は、またその時の機種で改めて選べばいいのではないでしょうか。
書込番号：20438754
1点
＞exx0306さん
７DⅡと７０－２００F2.8LISⅡで上手く撮れているなら８０Dと同レンズで撮れる筈です。
無理に５DⅣを買えばレンズで一層困る事になりかねないと思いますが。
８０Dと７０－２００F2.8LISⅡが金額的に無理ならレンズをシグマ７０－２００F2.8にすれば良いと思いますが、今のレンタル品
と同等の絵を期待すると純正が絞り開放なら一段絞ってF4で撮らないと満足できないかも知れませんね。
もしそうなら同じ純正のLでもISなしのEF７０－２００F2.8Lはどうかなぁと思います。
Vリーグのバレーならシャッタースピード１０００分の１秒弱を使ったほうが良いし、技量次第ですが慌てて撮らなければ
手ブレに泣く場面も多くはないように思うのですが・・・
そもそも５DⅣを買える予算があればキャッシュバックも始まる８０Dなら標準ズーム付きキットとEF７０－２００F2.8LISⅡ
が買えるのではないでしょうか。
書込番号：20439145
3点
まず重要なのはレンズ。
ボディではないですよ。
特に室内の競技なら･･･
私なら、APS-Cにしてレンズを純正かシグマ、タムロンの70-200F2.8にしますね。
タムロンのA001は除きます。
で、ボディは7DⅡよりも80D。
書込番号：20439205
1点
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予算的にはどのくらいまでなんでしょう？
現状の７Ｄ２＋70-200F2.8 2でのノイズ感等々は我慢できる状態ですか？
一度借りた5D2忘れられませんか？？
Vリーグ会場にも寄るんでしょうが照明の具合とかローカルな大会と比べても明るいのではと思ってます。
席は２F？？気張って１Fコートサイド？？
トリミングも有り？？
フリッカー等も検討事案ではあるのでしょうが中古も視野に入るのなら（お店によってはまだ新品在庫が有る様ですが）
旧モデルとなりますが５D3もお勧めしたいです。
レンズはとりあえずレンタルでしょうかね？？
初めてVリーグ観戦に行った時のモノです。
本体もレンズも違いますが５D3なり５D2の時の参考になれば・・・
１F コートサイドから撮りっぱです。
書込番号：20439388
0点
こんばんは。
ふと思ったのですが、レンタルで7ＤⅡを使用した事が有るなら7ＤⅡを購入した方がいいような・・・・
下手に背伸び？してフルサイズを買ってファインダの見え方が違う！とかで苦労するよりも慣れているAPS-Cの上位機種にした方が良いと思いますが。
そう言う私はまだフィルムのＥＯＳ-3なので意見する立場では無いですが、mark4を買うつもりです。
書込番号：20439418
1点
カメラボディよりレンズを買いませんか？
できればサンニッパ、中古で30万くらい
x6iのままでも、びっくりの画像になります！
EF300mm F2.8L IS USM
kakaku.com/item/10501010018/
書込番号：20439455
0点
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現在これくらいのレベルです… |
皆様多くのご意見、また丁寧にご返信ありがとうございます。
予想以上にご意見くださりビックリしています。
全員の方に一つずつご返信したいところではありますが、全て目を通させて頂き補足も含め纏めて返信させていただきます。
1.予算について。
来月がボーナス月なのでいくらもらえるかによって予算も増減しますが、今考えているのは頑張って35万円程です。
2.何故7D markⅡと70-200 F2.8 Ⅱをレンタルしているかについて。
私が現在借りているお店は、5D mark Ⅳは個人向けにレンタルをしておらず、80Dの用意がない為7D markⅡと70-200 F2.8 Ⅱの組み合わせでレンタルをしています。
3.現在使用しているx6iへの満足度について。
元々ライブ撮影がしたくて購入をした為、連写などでかなり酷使をしている状態にあります。
先日x6iに70-200 F2.8 Ⅱをレンタルしてバレーボールを撮影しましたが、いいレンズを使用しても会場の明るさもあり正直人様にお見せ出来ない仕上がりになってしまいました。
連写数はやはり物足りなく感じてしまいました。
またISOを細かく設定出来ないところや、ノイズの荒さに不満が使用する度大きくなっていることも事実です。
自分の技術を向上させる喝を入れる為にもボディはやはり買い替えたいです。
4.5DmarkⅣの今は買う時ではないのでは？というご意見について。
私も同意見です。もし借りにⅣを買うことになったとしても値段が30万円かそれ以下になるまでは予算内だとしても手を出さないつもりでいます。
5.7D markⅡと70-200 F2.8 Ⅱでのノイズと使用感について。
前回はシャッタースピードを600?1000、ISOを1000?2600で調整しながら撮っていました。
場所が何より大事だと思いますが、トリミングするとやはり2600くらいまで来ると少し気になり始めました。
最近チケットの争奪戦が激しい為毎回同じ場所とは言えませんが、今年はアリーナサイド1回、エンド側1回です。
ブレはまだ撮影は2回しかしたことがありませんが、動きがある程読めるようになってきたので、手ブレに泣く部分は前回より少なくなったように感じます。
三脚も一脚も使っていない為1時間半?2時間ほどは構えっぱなしですが少し腰が痛くなり、二の腕が心地良い筋肉痛になるくらいであまり苦ではありません。
しかしバッテリー消耗の速さには閉口しました。
6.どこに重きをおくか。
これが私がこのスレッドを立てさせて頂いた最大の悩みどころです。
バレーボールもリーグ戦やその他を含めると約6ヶ月。毎試合行けるわけではありません。
それでも使用頻度としては恐らく五分五分。
皆さまが仰る通りレンタルで使い慣れた7D markⅡと70-200 F2.8 Ⅱをする方がいいと私も思います。
しかし普段使うとなった時にあまり魅力を感じなかったことが今3つのボディの購入を決めかねている要因でもあります。
スポーツだけであれば迷わず7D mark Ⅱを購入しましたが、先述通り80Dも5D mark Ⅳも手に取ったこともない中で普段使いをこのカメラで満足できるのかという部分も含めどのカメラもそれぞれ違う部分で魅力がある為購入を踏みとどまってしまっています。
ここで質問なのですが、実際70-200を購入した場合スポーツの他にどの様なシーンで皆様は使用されているのでしょうか？？
まだまだ撮影技術は赤ちゃんみたいなものですが、自分の技術の向上へ尻を叩くことと、少しでも綺麗な写真を撮れる様になりたいので今後4、5年は使い込むつもりで買い換える予定はありません。
様々なご意見を頂いたのに纏めて返信をするなんて非常に失礼だとは思いますが、最終的には皆さまのご意見も踏まえて実際ギャラリーに行って全ての組み合わせを比較してから購入しようと思っています。
お返事を出来ていない部分もあるかと思いますが、上記の内容も含め助言の程お願いします。
書込番号：20439848 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞exx0306さん
私の場合は高校生の部活動が撮影の大半を占めるので、７０－２００F2.8LISⅡは専らその用途に使用しています。
中でも動きの特に激しい屋内外の競技と体育館での競技ですね。
勿論その焦点距離が都合の良い場合に限られるわけで、その他では大きいものは１５０－６００ミリから小さいものは
標準ズームから広角単焦点レンズまで様々です。
私の場合おそらくですがこの後回答される方々とは異なり純正レンズの比率が所有レンズ中とても低いのですが、
この７０－２００が撮影難易度が高い場面での出番が（その性能とボディとの相性の良さから）多いと感じています。
スポーツ以外での７０－２００の用途ですが、体育館等室内のイベント以外ではその重量や大きさから極端に出番が
少ないレンズとなっていますね。
普段持ち出すのは便利ズームや標準ズーム、単焦点の広角レンズやマクロレンズが圧倒的です。（シグマ製が多いです）
私が使うボディは７DⅡと８０００Dが主ですが、スナップ撮影などでは８０００Dに標準ズームやパンケーキレンズを
付けて持ち出す事が多くなっています。（マクロ撮影を含む場合では必ず７DⅡですが・・・）
改めて最近感じるのは可動式液晶（特にバリアングルモニター）の使い勝手の良さで、あると無いでは大違いですね。
スポーツ以外の普段の撮影まで考慮されるなら、候補のボディの中からは８０Dを強くお薦めしたいですね。
タッチ操作の使い易さもライブビュー撮影の快適性も一代前の機種とは大差がつくと感じるのでいいと思いますよ。
書込番号：20440034
0点
＞ここで質問なのですが、実際70-200を購入した場合スポーツの他にどの様なシーンで皆様は使用されているのでしょうか？？
ポートレートもどき、というかスナップ
風景の切り取り
＞場所が何より大事だと思いますが、トリミングするとやはり2600くらいまで来ると少し気になり始めました。
それより、70-200でもトリミング前提なんですか？
それならやはり絶対、サンニッパです！ 後悔しません。
トリミングしないなら感度も気にならないだろうし、ボディは来年予算作ってからとかじゃだめですか？
書込番号：20440364
1点
キヤノンではないのですが、スポーツ（バスケやラグビーなど）を色々撮っていて、先日チャレンジリーグⅠ（Ｖリーグ下部）を撮影したのでちょっとお邪魔します。
スポーツ、特に動きが速いものを撮るには、ボディだけ性能が良くても、ＡＦの速い高価なレンズだけ購入してもバランスが悪く、中級機以上のボディとＡＦが速く室内競技なら明るいレンズの両方が必要だと感じます。
アップされたお写真拝見しましたが、レンタルされた慣れない機材でこれが撮れたなら良い方ではないでしょうか？
もっとジャスピンで、もっと決定的瞬間を沢山撮りたいなら、その時だけ借りた機材では難しいのではと思います。
私は最初屋外スポーツを300mmF4という単焦点レンズで撮っていて、その後70-200mmF2.8のレンズを購入しましたが、最初は300mmF4とＡＦの感覚が違うように感じられ、重くて太いレンズでもあるので上手く撮れず、慣れるまで70-200mmを常用レンズにしようと決めて１万枚以上は撮りました。
今では300mmF4と70-200mmF2.8は違和感なく扱えますが、暫く撮影の間隔があくと撮り始めは被写体を追うのに手こずる事もあります。
やはり自分の思い通りにカメラ（とレンズ）を振って、どのタイミングならＡＦがついてくるか（合焦するか）、連写を止めて再フォーカスした方が良いか等は使い込まないと判断が難しいと思います。
それとちょっと気になったのですが、
>ISOを1000?2600で調整しながら撮っていました。
他にもＩＳＯについての書き込みがありますが、７Ｄ２はＩＳＯの上限値を決めてカメラ任せに出来ますよね？
画質にも拘りがあるようなので、どんな設定で撮るかにもよると思うのですが、ナイターや屋内は人の目には明るく見えても、コート内が必ずしも同じ明るさではないので、カメラに任せた方が良いように思うのですが…
アップされた写真Exif（シャッタースピードや絞り値など）が消えているので、何とも言えない部分はありますが、Dr.T777 さんがアップされた写真を拝見するとＩＳＯは５０００までいっていますよね。
画質に拘ってＩＳＯ上限を抑えているのかもしれませんが、結局露出不足になると画質が悪くなる事もあるんじゃないかと…
>ここで質問なのですが、実際70-200を購入した場合スポーツの他にどの様なシーンで皆様は使用されているのでしょうか？？
私は花火撮影に使いましたし、先日紅葉を撮りに行った時も持っていきました。
どんなものを撮っているかは、価格でもレンズ版で見れますし、photohitoにも素敵な写真が沢山アップされていますので参考になると思います。
あとバレーの撮影は難しいですね。 人を追うか、プレーを追うか…
書込番号：20442404
0点
70-200は結構使い出がありますよ。
スポーツ以外でも、ポートレート・花・祭り・スナップ・簡易マクロ・エクステンダー付けて野鳥
今の季節なら紅葉（ちょっと遅いか？）
自分は旧型を使っていますが、持ち出すことが多いですね。
フルとAPS-Cによっても使い方がちょっと違ってきます。
書込番号：20442532
0点
初めまして
レンズは、純正をおすすめします。
AFのスピードと、精度が圧倒的に違います。
ボディは、値下がり幅が大きいから、使用頻度が無いと勿体なく感じます。
70-200でトリミングするようなら、旧７Dの後期ボディに、サンニッパを使うのが１番のような…。
資金にゆとりが出来たら、７Dマーク２や、80Dを買い足せば良いように思います。
７Dも、発売当初のものと、終盤のモノでは、中身が違うと感じます。
サンニッパ（300mm/F2.8）は、AFが爆速です。
Canon機の追従AF精度は、他社の追従を許さないくらい別格です。
書込番号：20443426 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
フリッカー現象という現象が、水銀灯下で撮影したら、起きます。
水銀灯の照明は、電気の周波数で、瞬間的に明るさや色が変化しています。
パソコンの後処理で、修正も出来ますが、もしも資金にゆとりが出来たらフリッカーレス機能付きのボディだと、色が安定しているから、撮影後が楽チンです。
書込番号：20443462 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 5D Mark IV ボディ
＞dcc0315さん
四年間下がるばかり？
書込番号：20435818
9点
年内はあまり下がらず新年福袋に期待したい
書込番号：20435990 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
とりあえず…
でも、また…
書込番号：20436057 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
ボーナス(商戦)次第。
私には関係無いけど…
書込番号：20436099 スマートフォンサイトからの書き込み
7点
年内の２0万台は無理みたいですね(≧◇≦)
書込番号：20436281
10点
年内は無理では無いでしょうか。23-70も価格上昇しているから、暫くは下げ止まりかな？？？？
年末の結婚式は旧式の手持ちカメラで頑張らなくては！
書込番号：20436355 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
>値段もう安定した？
これだけの質問内容を見るとスレ主さんは根本的に社会性が無いと感じてしまう
人に物事を聞く姿勢が全く感じられない
では質問に対する答えは「知らない」としか答えられない・・・・・・・・
書込番号：20437131
15点
小学生を相手にしていると思っていれば良いのでは？
小遣いで買えるか悩みどころなんですよ。
書込番号：20437286
5点
35万を切ってる店舗はわずか2店舗になりました。
37万を切ってる店舗も20件を切って｡｡。
年内の下値が一瞬の釣価格でも34万前後と言う事でしょうか？
書込番号：20437313 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
知らん！
わからん！
でよか？
書込番号：20437322 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
つうか「知らない」と言う為だけに、得意げにカキコミに来る人達も小学生並みだと思うが、、、。
書込番号：20437534 スマートフォンサイトからの書き込み
29点
4日間ほとんど下がらないのは初めてですね。
毎日毎日着実に下落してましたから。
書込番号：20437982 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
一体下げ止まりっていつぐらいでいくらぐらいなんだろね。早く買いたいのに
書込番号：20437984 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
うー、困りますね！
自分以上に
てっちゃんさんの毎度のスレ立を今か今かと待ちわびております。
この停滞はイカンですね！もう師走はすぐそこ。
書込番号：20438529 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
YouTuberが高価なカメラとか宣伝してるけど、コメント欄がクソガキだらけなんだよな。
そりゃあ、YouTubeの収益減らされるわ。
書込番号：20438626
2点
＞dcc0315さん
一般的に、ボーナス時期やクリスマスに近づくと値上げします・・・あるいは初売りの頃まで。
それは財布の紐が緩くなる、あるいは高くても買ってくれる時期だからで、
そんな買い物シーズンが終わった１月後半から再び元に戻る(下がる?)と思います。
買う予定の人は１月末迄待つか、待てないなら今すぐ買うべきと思います。
書込番号：20442749
3点
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 5D Mark IV ボディ
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|---|
現在5D3で風景や星景写真を中心に撮っています。
星景写真ではISO3200で2分露出の撮影が多いです。
この程度の感度ではあまりノイズが目立たず、おおむね満足しています。
5D4でISO6400まで上げてることが画質上可能ならばと購入も視野に入れています。
3と4で両方星の撮影をされている方々の意見をお願いいたします。
14点
この間に8件の返信があります。
＞ハドリンさん
おはようございます。
1分、2分の露光間隔での設定まではできません。
マニュアルモードで、例えば30秒露光に設定してカメラ内のインターバルタイマーを撮影間隔1秒、撮影回数無制限に設定すれば、タイマーリモートが無くても比較明合成用に撮影可能となります。
※本当は、タイマーまでカメラ内に内蔵して欲しいのですが、タイマーリモートのアクセサリーに遠慮しているのか出し惜しみ感はありますが…。
※カメラ内での大量の比較明合成はできませんが、9枚まで可能なのでbulb撮影で10分間露出×9枚とかなら
合成可能かも…。
タッチパネルからのデュアルピクセルによる星へのAFはまだ試していませんが、スポット1点でベガを基準にAFを試したところ合焦はいたしましたが、それがMFによるピント合わせと同レベルまで合焦しているかどうかまでの検証まではしておりません。
ただ、タッチパネルに変わったのでライブビューからのピントを合わせたい星の領域に、あの白い枠をチマチマとコントローラーを動かして導く必要がなくなりました。
タッチで、拡大したい場所を選択しそのまま液晶画面にある拡大ボタンを押すだけと…指の動線も減って快適です。
バルブ撮影時にはバルブタイマーもありますが、タッチパネルからもバルブ撮影が可能なので任意の時間でタッチで露光ストップするこも可能です。
質問事項とは変わってしまいますが、外部電源用のACキットは純正は当然ですが、社外品の模造ACキットでも問題なく動作可能です。
また、KissX4で使っていたDC-DCコンバーターもそのままこのカメラで使えたので、電源の心配も少ないと思います。
肝心のノイズですが、天候に恵まれれば今週中に天体の撮影テストの予定があるのでその時に、何らかの形で1分以上の長秒時撮影時におけるISO3200、ISO6400などの元画像をダウンロード可能にしておきます。
書込番号：20434740
3点
私が1DX（レンズはSAMYANGの14mm）で撮っている星景写真では、参考までに…
ピント合わせはレンズの距離目盛を∞に合わせるだけで、それ以上のことは何もしていません（それでまったく問題ありません）。ファインダーを覗いたりライブビューで等倍拡大して、目視でピント合わせすることはありません（したことがありません）。
厳密に言えば距離目盛の∞と現実の無限大は違うのでしょうが、14mmくらいの超広角になると被写界深度が深くて、距離が少々狂ってもしっかりと結像してくれます（なので距離目盛の∞に合わせるときも、かなりいい加減です）。
次に露出時間ですが、星は日周運動をしているために、露出時間を長くするとＣＭＯＳに結像した星の点像が隣の画素に移ってしまい、点像ではなくて線像になってきます。
なので、露出時間を必要以上に長くしても暗い星が明るく写るわけではなく、点像が線像になって大きくなり、全体に何となく明るく写っているように見えるだけです。
ＣＭＯＳが１千８百万画素で、レンズ（14mmの場合）を真北に向けた場合には、北極星はほとんど移動しませんので、露出時間をかけるほど明るく写りますが、画面の端にある星では１０秒経つとその点像が隣の画素に移ります。ですから露出時間の目安は１５秒かせいぜい２０秒です。
20mmのレンズでは、レンズを真北に向けた場合には画面の端にある星は８秒で隣の画素に移ります。なので、それ以上に露出時間を長くしすぎても星は明るく写りません。
レンズを向ける方向が真北（または真南）から遠ざかるほど（赤道方向に向けるほど）、星の動きは速くなって露出時間を30秒とか1分のように長くしても明るく写す効果はなくなります。
赤道義を使えば星の動きは止められますが、地上の光景は流れてしまい、星景写真にはなりません。いずれの場合も露出時間には頃合いが必要です。
私の場合は、1DXとSAMYANGの14mm F2.8を使ってISO12800で２０秒前後の露出時間としています。
書込番号：20434773
7点
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|---|---|---|
乗鞍の夜空 |
天の川と夏の大三角 |
冬の星々 |
ariにゃんさんへ
私の場合は分単位の露光がほとんどなので、それができないとは残念です。
ベガへのタッチパネルでのピント合わせ、貴重なアドバイスをいただきました。
ISO3200や6400での撮影結果をぜひお知らせください。
isoworldさんへ
私は星景写真として5D4ではシグマの15mm、60DではSAMYANGの8mmを多く使います。
両方とも超広角レンズで、地上風景ではピントリングをまわしてもあまり変化はありません。
しかし、天体撮影では厳密なピント合わせが必要と思っています。
拡大した時、星が点像になっているかぼやけているかでは大きな違いがあります。
特にSAMYANGのレンズは距離目盛がいい加減で、しかも無限遠が出ず、ネットで調べてやっと直しました。
また、天の川や星雲などのとても淡い天体を撮影する場合、濃淡を引き出すためには長時間露光が不可欠と考えています。
また、私は子どもたちに天体教育をする機会も多いので、地上風景は流れても星々はしっかりと写る必要があります。
そのために明るい星がより強調されるソフトフィルターや光害カットフィルターなども使います。
書込番号：20434971
6点
私も星景写真を撮りだしたので，とても興味あるスレッドです．スレ主さん有り難うございます．
現在，カメラは1DXときどき５DsR，レンズはEF24mmF1.4で絞りF４程度（明るいとき），ＩＳＯはSSが30秒となる様に合わせています．SSを30秒としているのは，星を止めて撮りたいためです．現状では星がシャープに撮れすぎる事が多いので，ソフトフィルター有りと無しで必ず2枚とっています． ピントはライブビューで合わせています．全倍プリントしましたが，口うるさい写真仲間からも文句がでていないので，良しとしています．
さらに書くと現在長時間露光で撮る写真にはまっていて（5DMarkⅣ購入したいと思う動機），2分．3分，10分と露光したときのノイズの具合も気になります．そこで5DMarkⅣで撮影された人の写真を見てみたいと思います．
書込番号：20435104
4点
＞sasano小太郎さん
5D3では、ワイヤレスファイルトランスミッターWFT-E7Bなどを使用してWi-Fi利用は可能でした。私は使っていました。
なかなか繋がらなかったりして使いにくいモノでした・・・
5D3は7D2よりもだいぶ前の機種なので、何か機能の足りない部分があって、
W-E1には対応できなかったのでしょうかね。
＞isoworldさん
無限遠。それはそうですね。見えるものでこれ以上遠くのものはないのだから・・・
書込番号：20435153
1点
＞ハドリンさん
すみません。厳密なピント合わせは必要なのですね。全部読まずに書き込んでしまいました。
isoworldさんも少し書かれていますが、ピントリングの無限遠と実際の無限遠との違いを考えるかどうかですね・・・
書込番号：20435202
0点
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|---|
めったに使わないＩＳＯ３２００で |
＞ハドリンさん
こんにちは
私は、ＭａｒｋⅡで、時々星を撮っています。ノイズが怖くて、ＩＳＯ３２００はめったに使いません。
９月に金沢で開催された、ＦＩＶＥ ＧＲＡＰＨＹのスペシャルセミナ－に参加しました。
講師の田中達也先生のお話の中で、”展示してある天の川は１０秒で撮影したもの”と話された記憶があります。
ＩＳＯが６４００だったか、８０００だったかがはっきりしませんが、私の中では、貯金が何とか目途が立てば、ＭａｒｋⅣを購入したいと思いました。
書込番号：20435493
4点
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|---|---|
ピント合わせしてません |
これもピント合わせしてません |
ハドリンさん：
> しかし、天体撮影では厳密なピント合わせが必要と思っています。
そうですか。私は超広角fレンズは被写界深度が深いので、数ｍにしても∞にしても結像の程度は同じだと判断しています（実際にやってみた結果として）。
カメラの機種は違いますが、参考までにピント合わせをレンズの距離目盛だけで行った星景写真をとりあえず２枚貼っておきます。レンズはコマ収差が比較的少ないSAMYANGの14mmF2.8です。
これ以外にEF14mm F2.8と16-35mmF2.8でも同じように撮ったことがありますが、やはりピント合わせは距離目盛∞で結像の程度は十分でした（EFレンズはコマ収差には問題がありますが）。
むしろ露出時間を長くして星の日周運動で点像にならないほうを気にしています。
書込番号：20435937
6点
>天体撮影では厳密なピント合わせが必要と思っています。
写真の用途によって，ピントあわせの程度も変わってくるように思います．
学術的な写真では，厳密なピント合わせが必要になってくるかもしれません．一方，主役の背景に星空が写っている写真となれば，主役にピントが合っていれば良いので，星はそこそこでも宜しいように思いますが．
書込番号：20436074
2点
天体写真の厳しさについて
このスレッドが荒れないことを祈りつつ書いています。天体写真に関わっている人々のことを思う気持ちからです。
天体写真には厳しいピントや星の固定が求められます。
私は星景写真といえども、ほとんどポータブル赤道儀、星雲や星団では通常の赤道儀を使用して撮影します。
撮影後、最もチェックするのはピントと星の流れです。そのために等倍に拡大して確認します。
特に、望遠鏡を使用した直焦点撮影ではこの2点はとても重要です。
そのために長時間露光でもぶれない丈夫な三脚や精度の高い赤道儀を使用するのが一般です。
赤道儀では大まかな極軸合わせは北極星ですが（超広角レンズを使用した星景写真ではこれでも十分です）
望遠鏡ではさらに日時による北極星の位置の変化をスケールを使って追い求め、真の極軸に合わせます。
この方法でも、かなり高価な赤道儀（何十万円もします）を使っても機械的精度の限界から徐々に星像は流れていきます。
星雲や星団では5分や10分露光は当たり前です。
このような長時間露光でも天体が点に映るためには、赤道儀の限界を補うべく、瞬時に星像の流れを検出し、その情報を赤道儀にフィールバックし、それを受けて赤道儀が修正する「オートガイダー」が不可欠なのです。
これほどの集中力を天体写真愛好家は日々していることをぜひご理解ください。
書込番号：20436268
13点
ハドリンさん
話として今一歩分からないので，ご教授ください．
>天体写真には厳しいピントや星の固定が求められます。
>私は星景写真といえども、ほとんどポータブル赤道儀、星雲や星団では通常の赤道儀を使用して撮影します。
学術的な写真でピンボケであったり星が流れていてはマズイ事は理解できます．こちらは範囲ではありません．対して，風景写真として背景に星がたくさんある写真ですと，少々ピントが甘くても主役じゃないからまあ良いか，とはならないのですか．
赤道儀ではなく三脚で固定して30秒露光で，星空がある風景写真を撮っている人達がたくさん居られます．この場合，星は流れていないかも知れませんが，星に対してピントは甘いです．それでも十二分に素晴らしい星のある風景写真になっているように感じているのです．まあ，写真が素晴らしければ良しとしている部分はありますが．
どうも，”天体写真”は，上記には含まれない写真分野の感じがして，その辺が非常に興味深いのです．スレ主様，是非”天体写真は＊＊だ”のような蘊蓄を語って頂ければと希望します．
書込番号：20436373
7点
ハドリンさん：
了解しました。説明がほとんどありませんでしたが、ハドリンさんは赤道義を付けて撮影されているのでしょうかね。それなら話は別です。私の話は赤道義は付けず、星はなるべく流さず、地上の光景も流さない、星景写真の場合を言っておりました。
星景ではなく星を撮るのが真の狙いなら、赤道義も使い、きっちりと調整すべきでしょうね。とくにレンズの焦点距離が長くなるほど。
書込番号：20436407
4点
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|---|---|---|
５Ｄ３＋１５センチの反射にて |
ラブジョイ彗星 |
銀河 |
＞ハドリンさん
このスレは荒れませんよ。皆さん５Ｄと星が好きな方ばっかりです。
ハドリンさんの書き込みを読ませて頂いて、相当お好きな方だとお見受けいたします。
さて、私はでき得る限り星にピントを合わせる方です。星野写真はあまり撮りません。
ほとんど望遠鏡での撮影を楽しんでいます。
ピントを合わせるときはＩＳＯ感度を25,000程度にしてライブビュー拡大で視認しながらピントをギリギリまで追い込みます。
ＩＳＯ感度を上げると、星が明るくなってライブビューが見やすくなります。
その後、そのままの感度で試し撮りをします。何度か試し撮りをしながら、適正露出と構図を決めます。
高感度での適正露出が決まったならば、好みのＩＳＯ感度でのシャッター速度を割り出して本撮影に入ります。
ピントと構図が決まったら、ピントリングとズームリングをビニールテープなどで固定することをお忘れ無く。
ハドリンさんなら当然ご存知の事だろうと思いながら．．．
※アップした写真は縮小されますので、実際とは感じが異なります。
書込番号：20437096
2点
>> >天体写真には厳しいピントや星の固定が求められます。
そうだろうなぁと思う事があります。
ケンコーの反射望遠レンズを買ったのですが、無限遠以上にピントリングが回ります。
温度で光りの屈折が変るから、常に無限遠でピントが合わせられるように、無限遠を
超えるところまで動くようにしているそうです。
航空祭で遙か遠くの飛行機をとるにも、遠くの鉄塔とかでピントを合わせて、無限遠の
置きピンで撮影という、なんとも面倒な事になりました。
反射望遠レンズなんて、絞りも付いていない、いわゆる望遠鏡なんですが、無限遠を
オーバーシュート（使い方、間違いかな？）する構造ってのにピントのシビアさを感じま
した。
書込番号：20437369
0点
最近、センサーの能力向上が止まっているので、ノイズの低下があるとしたら、
センサー以降の部分での画像処理によるノイズ低下と思います。
センサー以降の部分でノイズ低減処理（多分ハードウエア的に）をおこなと、データが
ナマってしまいます。ソニーなんかはそんな感じです。
星景撮影でソニーを使う人がほとんどいないのは、そんな理由もあるんだろうと思います。
もうひとつは電池のもちの悪さですが・・・
書込番号：20438392
1点
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これは1枚撮りの物です... |
＞ハドリンさん
写真素晴らしいですね、私はオリオン座の明るい星しか見えない地域に住んでいるので、たまに旅行したときに星をメインにした風景写真もしくは星野写真を撮りますが、ノイズに関しての評価に個人差が大きくありますし、カメラやレンズの性能以前に綺麗で暗い夜空の撮影地が重要であることと、コンポジットするなら画像処理技術も重要なので、レンタルなどで借りてから検討するか、作例を研究するか... いずれにせよ国内の情報だけでは無く海外の情報も丹念に見ていく必要があると思います。(たぶんここで得られる話には限りがありすぎます。)
個人的には5DsRでISO1600-3200で2分から3分という使い方をしていて、私はこれで問題は無いと思っているので、5D4の場合はそれ以上とは思いますが、1段分改善しているかどうかは・・・私はユーザーでは無いので答えられません。またこの時期はノイズ抑制に有利な時期ですし、真夏に撮影して差をみないとなんとも言えません。あまりその辺に夢見ない方が良いとは思います。(どうせRAWからの現像なんですから・・・)
カメラ内蔵のインターバルタイマーですが、これがバルブモードで使えなくてシャッター速度はパラメータとして入力できない(撮影間隔と枚数しか入力できない)ので、お持ちのインターバルタイマーがやはり必須です。下記マニュアルの281ページあたりを熟読してください。(キヤノンのマニュアルのサイトに掲載されています。)
http://gdlp01.c-wss.com/gds/9/0300024969/02/eos5d-mk4-im2-ja.pdf
＞狩野さん
風景写真として考えた場合は、星がメインの風景写真(星はほぼ止めたいが風景もそれなりに止めたい。おそらくポタ赤などで恒星時の1/2駆動とか)、星がある風景写真(狩野さんのように固定撮影で星はなるべく止める)、赤道儀で追尾撮影して星野写真を得て地上の写真は別な露出で固定して撮影して自然になるように合成(HDR合成の親戚みたいな物、これは最近かな)などで、どこに着目するかでピントをどうするかと言う問題はあります。またピントはそれなりに平面では無いことや高度により微妙に違うので、結構悩ましいです。
書込番号：20439882
1点
Mandosさんへ
撮影間隔と回数のみの設定なのですね。納得しました。
きれいな夏の夜空ですね。さそり座や南斗六星の高度からしてかなり南（沖縄？）で撮影したのでしょうか。
また、アンタレスと火星の位置からすると今年の7月頃ですか。
貴重なアドバイス、ありがとうございました。
私の撮影は、ポタ赤を使った場合、あくまでも天体がメインです。したがって、風景は当然流れますし、ピントは厳密に星に合っていなくてはなりません。この場合、風景は子どもたちに天体現象を理解させるための背景でしかありません。
このあたりが、撮影スタイルの異なる方々との根本的な相違ということに改めて気づきました。
いずれにしてもいろいろなご意見をいただき、ありがとうございました。
書込番号：20440312
0点
ソフトフィルターってオチ
書込番号：20440835 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
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下の方電線が入ってしまいましたが・・・ こっちはソフトフィルタ＋固定撮影 |
＞ハドリンさん
先のレスの写真は今年の7月頭に母島で撮影した物です。このときは晴れていたのですが、この2コマ先で全天雲に覆われました。Toast Pro(改)で追尾撮影です。(確か恒星時追尾撮影だったような。) またソフトフィルタは・・・Sigma 20mm F1.4 Artのため付けていません。(後玉にも挟んでいません。) このレンズはいいレンズだとは思いますが、私には星撮り以外の用途がありません。
今回アップ分は固定＋前玉にソフトフィルタです。星野写真の方が背景の流れは気にしなくていいですね。(このときはポタ赤持ってなかったのでしょうがないですが。) 撮影の仕方や考え方はいろいろあると思いますので、多様性があるとお考えいただければ・・・
書込番号：20442431
1点
５Dマーク４で、星空撮影してみました。
レンズが良くないのか、星の色が無色に近いほど薄くてガッカリしました。
オレンジや、ピンクなどカラフル色があるはずのオリオンや、その周辺
なぜか飛行機のランプの色は、鮮明でした。
格安な富士フイルム機でもカラフルに撮れるのに…。
書込番号：20443389 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
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