EOS 5D Mark IV EF24-105L IS II USM レンズキット のクチコミ掲示板

星空撮影で、レリーズ装着したら、連写できなかった

[南十字星jpn]

シャッタースピードを20秒とかにして、連写したかったのですが、
レリーズ装着して、シャッターボタンを押しっぱなしにしたのですが、
連写モードを選択できなくて…。

内蔵のインターバル設定もしてみたのですが、
１コマだけ撮影して、解除になってしまって…。

故障なのかなぁ〜

書込番号：20441030　スマートフォンサイトからの書き込み

[isoworld]

　
　まず連写モードに設定することが先決問題です。それが出来なければ異常ですね。

書込番号：20441051

[春菊天]

長秒時露光のノイズ低減がONだったりはないですよね。

書込番号：20441059

[餃子定食]

長時間露光をするとノイズ低減の処理にシャッタースピードと同じ位掛かりますよ

すなわち20秒露光したなら次にシャッターが押せるのはその処理が終わってからになりますので20秒ほど掛かります

書込番号：20441259

[でぶねこ☆]

超スローシャッターで連写という組み合わせはあり得ません。
それをするなら、タイムラプスです。

書込番号：20441264　スマートフォンサイトからの書き込み

[ごろごろ567]

そりゃあ切れ目なく撮りたいですよね・・・。

＞南十字星jpnさん

5DsRユーザーが、お邪魔します。
　インターバルタイマーについて、5DsRの取扱説明書には、
「長時間露光など、シャッター速度が撮影間隔より長く設定されているときは、設定した間隔で撮影できません。そのため、設定した撮影回数より少ない枚数の静止画が記録されます。・・・」
　と、あります。
　私は「シャッター速度20秒に対して、例えば撮影間隔1秒という設定は出来ない」と、解釈しておりますが、
　今一度、5D�W取説の該当箇所を、確認されてみてください。

　リーモトスイッチRS-80N3の空き箱を引きずり出してきて、取扱説明書に目を通してみましたが・・・・。
　ロック機構って、けっしてシャッターボタン押しっぱなし機能ではないような・・・・・。

　私の場合、手動でリモートスイッチを押し続けるか、
　作例では、シャッター速度5秒に対して間隔は10秒に設定してするとか・・・・。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　故障ではナイと思います・・・ハイ。

書込番号：20441301

[myushelly]

通りすがりに・・・

＞超スローシャッターで連写という組み合わせはあり得ません。

コンポジットしたいんじゃないの？

書込番号：20441303

[ごろごろ567]

　ごめんなさい。訂正させてください。

　リモートスイッチのロック機能を使えば、連写自体はできますね。
　今、試してみました。　　　　　　　　　　　　　m(__)m

　

書込番号：20441316

[恒河沙7]

ミラーアップするの設定になってないでしょうか？
私も一度やってしまっていた事がありました。

書込番号：20441419　スマートフォンサイトからの書き込み

[M.Sakurai]

＞でぶねこ☆さん
＞ 超スローシャッターで連写という組み合わせはあり得ません。

他の方が答えのヒントを書いてますが、
ノイズリダクションとの組み合わせの問題で、タイムラプスやインターバルでは
撮影間隔の設定が難しく、スローシャッター＋連写という手法は定番ですよ。

書込番号：20441431

[Dr.T777]

ＤＰＰで画像情報→ＥＸＩＦ情報をすべて見せて貰えれるなり自分で確認するなりすればすぐに解決できそうな気がします。


私も　長秒時露光のノイズ低減　がするになってるような気がします・・・

書込番号：20441449

[nanaminana]

5Dｍ4の場合、ＤＬＯがONになっててもダメだよね

書込番号：20441706

[けーぞー＠自宅]

ＮＲ動作中にも地球は動いているから注意しましょう。

書込番号：20441795　スマートフォンサイトからの書き込み

[横道坊主]

つうか、レスしてる人の中に星空撮影した事無い人混じって無い？」

書込番号：20441813

[やす＠名古屋]

＞南十字星jpnさん
星グルを撮影する為の設定だと思いますが
試してみましたが、マニュアルモードでSSを２０秒にして
レリーズを取り付けても連射モードに設定出来ました。
ノイズリダクションの設定もONで1秒ぐらいの待ち時間で
連射できています。
不具合の可能性もありますね！
実は私の５D�Wはマルチショットノイズ低減が設定出来なくって
土曜日にサービスセンターに持ち込む予定です。

書込番号：20442567

[shoen9]

５Ｄ３使いですが、流星群撮影の時など、連写設定をしてマニュアルモードでSS３０秒、リーモトスイッチRS-80N3のスイッチをロックして普通に撮影しています。
1時間で約３０カット。後でゆっくり流星を探します。

書込番号：20443222

[ごろごろ567]

証拠画像にもなりませんが・・（笑）	設定

　何度も何度も、ごめんなさい。m(__)m
　うわ〜〜、赤っ恥だ・・・・・・・。　　　　　　○|￣｜＿

　今朝、自分の５DsRで、シャッター速度20秒・連写モード・リモートスイッチロックで使ってみました。
たしかに書き込みに1秒くらいかかりますが、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連写デキマシタ！。

　負け惜しみです。
　最初に単写モードでレリーズロック。
　「あっ、連写モードに変えなきゃ〜」と思って、DRIVEモードを変えようとしても、ダメだ・・・。
　レリーズロックは、解除してから。

　全然威張れませんが、スレ主さん、もう一度、最初から設定をされてみてください。

書込番号：20443254

[南十字星jpn]

ありがとうございますッ
コンポジット用に連写したかったのですが、そんな落とし穴があったんですね

書込番号：20443309　スマートフォンサイトからの書き込み

[南十字星jpn]

そうなんです
コンポジット用に連写したかったのですが、ダメでした。

書込番号：20443315　スマートフォンサイトからの書き込み

[南十字星jpn]

解決しました。
ありがとうございましたッ

ライブビュー撮影になっている場合は、連写できないようになっているみたいです。

違うのか判らないですが、ライブビューを解除したら、とりあえずできました。

書込番号：20443347　スマートフォンサイトからの書き込み

[南十字星jpn]

DLOって何でしょうか？
どのような機能ですか？

書込番号：20443352　スマートフォンサイトからの書き込み

ライブ会場での撮影について

[★ろいたん★]

いつも書き込みを拝見しています。
今回、6Dから5DMark4へ本体を買い増ししました。

まず、買い増しの理由ですが、6DのAF性能です。
中央1点しかまともに使えなかったために、ライブでの動きに対応できなかったというのが
主な理由です。

【所有レンズ】
EF24-70mm F2.8L II USM
EF70-200mm F2.8L IS II USM
EF70-300mm F4-5.6L IS USM
EF24-105mm F4L IS USM
EF85mm F1.8 USM
EF50mm F1.8 II
SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2

です。

先日、5DMark4をもってライブ撮影に行きましたが、なかなか旨く撮れず、
結局中央1点に設定して撮る次第で、6Dとなんらかわってない！と思ってしまいました。

もし、皆さんならどのような設定で撮られるか教えていただけたと思います。

今回撮影エリアは、ステージまで約10m、ステージの高さは80cmくらい。撮影エリアと同じフロアに
一般のお客さんがいるような状況。
ステージの明るさは暗めで、赤、青など単色の照明がやや多い印象でした。
EF70-200mm F2.8L IS II USMをつかってISO10000、F2.8、SS1/250くらいの明るさです。

�@AFの設定は全エリアを選択できるよう自動選択AFを選択。
�AEOS iTR AFをする（顔優先）に設定
�BAFカスタム設定ガイド機能のCase4　被写体が急加速/急減速するときに効果的　な設定

このような状態で、
基本的にEF70-200mm F2.8L IS II USMをつかって撮影をしました。

しかしながら、まずピントが合いません。そしてピントが合ったときでも合うまでの時間が1秒くらいかかって
しかも被写体の顔ではなく、カラダやマイクに合う感じがおおくみられました。
また、お客さんはかならずフレームインするような状況でしたので、そちらにばかりピントが合うようなイメージでした。

その後は中央1点に変更し、なんとか撮影を続けましたが、液晶モニター等倍表示にてもやーっとした
デジタルズームをしたような画像が多々ありました。
（同一ISO、SS、絞りにおいても白系の明かりがはっきりあたっているときはそれなりにとれてますが、単色系の
光源があたっている場合は縮小表示はそれなりにみえますが、等倍に拡大したときに、ぼけぼけに見えました。）

まだまだ5DMark4の性能を生かし切れていないとは思いますがこのような撮影環境だとどういった設定を皆さん
されているのか気になっています。

長々となり読みにくいかもしれませんが、よろしくお願いいたします。

書込番号：20440333

[MA★RS]

自分ならマニュアルで撮るとか(^^;;

条件的には、学祭の地下教室でのフラメンコ部の撮影って感じですが、私はマニュアルですね。

前後不定期に動く上にマイクが前にあればあいにくそうですし。

被写体がアイドルなら、振り付け完コピするとか。
動きがわかれば、予測しやすいかと。

書込番号：20440377　スマートフォンサイトからの書き込み

[dai1234567]

5DMark4ではありませんが、光物を撮影しています
AFエリアに、発光体（ライト）が、入ると、まともに動作しません
中央1点、又は中央部分のAFにして
色が入るとAF精度が落ちますので、レンズは、少し絞ったほうが良いです

書込番号：20440387

[こすぎおおすぎ]

ライブって、いろいろあるでしょ、

お笑いだってライブって言ってるし

なんか１枚画像貼ると、レスがつけやすいんじゃ？

書込番号：20440390

[虎819]

＞★ろいたん★さん

こんにちは。
その状況のオートエリア設定は…
って思います。

中央一点が良いような気がします。
私なら中央一点で撮り、フレーミングを考えてすると思います。

書込番号：20440418　スマートフォンサイトからの書き込み

[狩野]

　せっかく6Dから5DMark�Wを買い増ししたのに，残念な閣下になってしまい，ご愁傷様です．
　
　それで質問にお答えします．第一感，カメラの設定だけではないように推定します．

　撮影条件，状況が分からないのですが，会場の明るさは如何だったのでしょうか，被写体に動きは激しかったのですか，などなど．
また，AF点をカメラ任せですと，カメラが迷うとなかなか合焦しません．この場合は，任意の一点に設定していないと，撮影はつらいでしょう．単に暗かった場合は，ストロボのAF補助光を使う事をお勧めします．

　と写真サンプルがあるとさらに踏み込んだコメントが出来るかと存じます．
　

書込番号：20440431

[スースエ]

MA★RSさん に一票。

それほどにAF、AEに厳しい環境でしたらマニュアルがよろしいかと。

絞りは、被写界深度もあるので、F4位。
動きを表現したいSSに設定して、
撮影したい主たる照明の状態でISO感度を決める。

モニタースピーカーの前（後？）とか、立ち位置がある程度決まっている
所に置きピンで。

で、いかがでしょうか？

素晴しいボディに素晴しいレンズをお持ちで羨ましいです。
あこがれちゃいます。m(_ _)m

書込番号：20440446

[横道坊主]

6Dでもっと練習してからの方が良かったね

書込番号：20440475　スマートフォンサイトからの書き込み

[ネオパン400]

★ろいたん★さん

AFエリア自動選択はそういう場面では使いづらいです。
AFの設定は、クロス測距点のみか15点からの選択で、1点（任意選択）が正確で使いやすいと思います。
これでしたら6Dの中央に引けを取りません。

AIサーボAFは、不規則対応俊敏の設定が良いと思います。
ピント優先の設定にすると精度は若干良くなりますが、どのみちアバウトです。
ちょっと絞って、後は枚数で稼ぐしかありません。


>もやーっとしたデジタルズームをしたような画像
これは多分、ノイズリダクションのせいです。
僅かなアウトフォーカス部分が凄く変な写りになる事が有ります。これは5DIVの高感度撮影時の悪癖です。

RAWで撮影されているようでしたら、ノイズリダクションの量を調整して見て下さい。
ザラザラになりますが、ピンボケは普通のピンボケになり、自然です。

書込番号：20440507

[★ろいたん★]

皆さん、お返事ありがとうございます。
やはり厳しい環境だとAFも中央1点＋αくらいがいいんですね。
すこし勉強になりました。6Dのとき、中央だと被写体がかなり動くので撮りづらかったので
ゾーンで選択していました。AFについてもいろんな被写体を撮影し、5D4の特性、性能を
発揮できるように努力したいと思います。

たしかに、マニュアルで撮れるようになれば、よりベターなので、
すこしずつなれていきたいと思います。


＞ネオパン400さん
なるほど、基本RAWでとってLightroomで編集なのでそのあたりの設定を見直してみたいと思います。
また液晶で旨く撮れて無くてもLightroomで読み込むを案外まともな写真も多かったように思いました。
ありがとうございました。

撮影画像も皆さんに見ていただきたいと思いますが、まだ現像等できていません。
しかし、先ほども書きましたが思ったより調整でなんとか絵にはなりそう？と思いました。

書込番号：20440546

[もとラボマン ２]

★ろいたん★さん　こんにちは

やはり明暗比が高く　フラットな部分が多い場合自分の場合　フレミングよりはフォーカス優先　ピントが合う場所重視と　★ろいたん★さんと同じ　中央1点で　後でトリミングで対応しています。

やはり　画像が荒れてもピンズレよりは　良いですしね。　

書込番号：20440570

[☆彡エリサ☆彡]

5D4じゃなしに6Dでいいんじゃない

書込番号：20440594　スマートフォンサイトからの書き込み

[cx-55555]

１脚は必要かと思います。
出来るだけ絞りF9とかにして
ライブ多点でどうでしょうか
フルサイズは大変なので80Dが良いかと
思います。

私も失敗してます
1DX2でもにたようなものです
追従ＡＦはだめ
ライブ一点で
タッチ&ドラックで常に動かしてます
5D4は多点ライブを使えるからまだ良いです。

書込番号：20440626　スマートフォンサイトからの書き込み

[cx-55555]

静止画ですか？
すいませんでした

書込番号：20440632　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｈｏｔman]

AFで撮影するとして、
バックからの光などにピントが持って行かれる場合は
移動するなりして対応する。
中央一点で胸にピント。
絞りを変えてみて歩留まりを見る・・・
とかかな？

慣れればMFの方が楽かもしれませんが、
露出補正・ズーム +　ピント合わせは結構大変です。
その場合は、露出もマニュアルの方が良いかもしれませんね。

書込番号：20440715

[おかめ@桓武平氏]

＞★ろいたん★さん

ライブなどの動作ですと、
案外、「タッチAF」が出来る機種の方が撮影しやすいかと思います。

書込番号：20440733

[そうかも]

ライブ会場の状況にもよりますが、照明が明滅しかつ動き回るとAFが合いにくくなります。ある程度手動で合わせて置きピンすることをおすすめします。

書込番号：20440739　スマートフォンサイトからの書き込み

[とんがりキャップ]

＞★ろいたん★さん

こんにちは

暗い場所での撮影で難しいのですね

冗談ではなく、写ルンです使ってみませんか？

いい雰囲気で撮れますよ、ブレとか減光とかも良いダシになります。

書込番号：20440846

[ゼ ク]

まずはマニュアル露出にして一番明るい所が白トビしないように合わせてください。
２型の70-200/2.8は開放でもクリアーなので絞りはF2.8で良いと思います。
ISOは固定でなるべく４桁までで設定。さすがにISO10000になると等倍でみると
塗り絵のようになってきます。

ややアンダー目で撮影して（当然RAWで）あとはDPP等でやや持ち上げると
SSを少しでも稼げると思います。

写真の描写がアートぽくならアンダーで被写体重視で、
記録ぽくなら全体に露出がくるようにしなければなりません。

どちらにしても光の薄い状況でしょうから、中央一点が妥当と思います。
人物の止まっている隙を狙っても1/125はないと被写体ブレは起こると思います。

これくらいしか思いつきません。
5D4も1DX2もいろいろとＡＦ設定出来ますが、実際は写真自体がそれほど大きく変わる
というものではなく、あくまでも撮影者の技術や機転が優先されると思います。
たくさん撮ってみて最良の方法を見つけてください。

書込番号：20440922

[南十字星jpn]

ゾーンは、意図しないポイントに、フォーカスポイントがなってしまうことがあるから、意図するポイントを指定した方が良いかも？
１点だと、普通の方は、ターゲットを外す事が多いから、ポイント拡張したほうが良いような…。

ISOは、6400迄に抑えたいような…。

絞りは、開放

シャッタースピードは、500分の１以上は、欲しいですねッ

それより暗いときは、ROWで撮影して、後で、画像処理してみたら如何ですか？

書込番号：20441003　スマートフォンサイトからの書き込み

[まいるすでいびす]

5Ｄ�Uでもこれくらいには写りますけど　ダメでしょうか

書込番号：20441011

価格の皆さんのように写真が上手くなるには

[貧乏してます。]

5Dシリーズや1Dを使ってる貧乏してますです。
皆さんのように写真が上手くなるにはどうすればいいのでしょうか？

書込番号：20438668

[カーマホームセンター]

＞貧乏してます。さん

貴方も十分上手いのではないでしょうか。

私は上手い写真を多く見て、撮影時に思い出せるように
努力していますが、まだまだ不足のようです。

書込番号：20438698

[パッシブソナー]

具体性ない聞き方しかでけへんうちわ

なんぼ聞いても

ムリちゃいますか

書込番号：20438703　スマートフォンサイトからの書き込み

[infomax]

この機材持ってる方に質問じゃないでしょ

書込番号：20438715　スマートフォンサイトからの書き込み

[ディラ海]

＞infomaxさん

方に質問 ---> 方の質問
じゃないのかな？

書込番号：20438731

[そうかも]

カメラという道具を使う以上、練習すればある程度の技術は向上します。仕事よりも趣味に興じるようなサボリーマンが有利です。

書込番号：20438742　スマートフォンサイトからの書き込み

[貧乏してます。]

いやいや私は下手すぎてここでも叩かれてばかりです；；；
写真を撮っても撮っても叩かれます

書込番号：20438747

[まっぷるるん]

機材だけは…って人が意外に多いのでは？
お金あれば買えるからね〜＼(^o^)／

書込番号：20438760　スマートフォンサイトからの書き込み

[カーマホームセンター]

＞貧乏してます。さん

下手でもなんでも、自分の思ったように
撮れれば100点満点。

思ったように撮れなければ何度でもやり直し。

どう撮ればいいか判らなければ、良い写真をみる。

ではないでしょうか？

書込番号：20438761

[カーマホームセンター]

コンテストは別よ。

お眼鏡にかなわんとあかんから。

型に填める必要がありますね。

書込番号：20438798

[AE84]

横道坊主さん　出番ですよ

書込番号：20438819

[☆松下 ルミ子☆]

練習

書込番号：20438825　スマートフォンサイトからの書き込み

[毎朝納豆]

＞貧乏してます。さん

ここはひとつ、写真教室などに参加、或いは会員になって
いろんなイベントなどに参加されてはいかがでしょうか。

お互いに情報共有などができて撮影技術向上も今よりは
アップすることは間違いないでしょう。（＾＾

書込番号：20438834

[tiffin]

ここで聞いて撮れるくらいなら、とっくに撮れてるよね。
気に入った写真を真似て撮ってみたら？
意外と難しいのよね

書込番号：20438903

[DLO1202]

＞写真が上手くなるにはどうすればいいのでしょうか？

それが解れば、誰もあ〜でもない、こ〜でもないって悩みません。
昔、マンガか何かで読んだ事があります・・・
空手道に「一撃必殺」って言葉があります。
でもそんなものは存在しない！って
だから皆んなそれに一歩でも近づこうと日々鍛錬してる！って。

カメラも同じじゃないですか？
5Dシリーズだろうが1Dだろうが極端な話19800円のコンデジでも
「写ルンです」でも
単にファインダーに写ってるモノ、或いは背面の液晶に写ってるモノ
それを写し撮るだけの道具です。

要はその先にあるモノ
そのモノの何に心を動かされ、それをどう表現するか・・・だと思います。

なので、
少しでも美しく表現したい、或いは出来る限りありのままを表現したい
って言う心がより上級機へと向かわせるのだと思います。

ただ、まあ何をもって上手いって言うのかも？？？ですし
Aさんが見れば「これは傑作だ！」って思っても
Bさんが見れば「こんなクソ写真」って思うかもしれないし
それも答えは無いと思います。

書込番号：20438904

[ミッコム]

>いやいや私は下手すぎてここでも叩かれてばかりです；；；
>写真を撮っても撮っても叩かれます

叩かれない写真が上手い写真ってことかな？
ぬるーいスレに投稿すれば良いんじゃない？

上手い写真ってなに？

書込番号：20438912　スマートフォンサイトからの書き込み

[guu_cyoki_paa]

こんなところに出入りしていて上手くなるわけないじゃん。　　（≧∇≦）

書込番号：20438956

[けーぞー＠自宅]

技術点と芸術点に分かれるのかな。
人や動物とのコミュニケーション、話術も技術の範疇かも。

書込番号：20438964　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

実は
皆さんもあまり上手く無いかも

書込番号：20438991　スマートフォンサイトからの書き込み

[けーぞー＠自宅]

相対評価と絶対評価がありますからね。
継続は力なりだと思いますよ。
撮った後の行動にも依るかなあ。

書込番号：20439002　スマートフォンサイトからの書き込み

[ミッコム]

>価格の皆さんのように写真が上手くなるには

これ、便所の貼り紙と同じで個々と真剣に
向き合う気が無いヤツのコメントなんだよねぇ。

「いつもきれいにお使いいただき、ありがとうございます」

書込番号：20439014　スマートフォンサイトからの書き込み

どちらを購入するか悩んでいます。

[exx0306]

初めて書き込みさせていただきます。
現在４年ほど前に購入したx6iを所持しています。

普段は路地や建物などを中心に撮っていますが、最近Vリーグの試合を撮るようになりました。

1度x6iで試みてみましたが、x6iでは私の技術の問題もあるとは思いますが素早い動きなどに対応出来ない為、参考も兼ねて7dmark2と70-200 F2.8 �U型をレンタルして試合を撮っています。

レンタルも回数を重ねれば買った方が良くなってきてしまう為、そろそろ買い替えを考えています。

そこでボディを7d mark2、80d、5d mark �Wの中から購入を考えています。

APSは望遠が効くこと、フルサイズはその分感度を上げてもノイズに対しての耐性があることなどメリットとデメリットが初心者目線で対にになっている気がして考えれば考える程どちらがいいのか分からなくなっているのが現状です。

カメラを買い換える為に去年から貯金をしておりますが流石にボディに70-200 F2.8 �U型を買い足す余裕がない事、普段使いでは使用する場がない為レンズは当分レンタルで行く予定です。

x6iを使用していた時に、たまたま友人が持っていた5d mark�Uで数枚写真を撮った時の衝撃が忘れられない為候補に�Wも入れさせて頂きましたが、普段使いとバレー撮影をする場合どのボディが良いのか客観的なご意見が頂きたく質問をさせて頂きました。

初心者に近い為、分からない事も多くて申し訳ございませんが、ご意見お願い致します。

書込番号：20438380　スマートフォンサイトからの書き込み

[JTB48]

＞そこでボディを7d mark2、80d、5d mark �Wの中から購入を考えています。

5D4ってまだ40万円弱しますよ、7D2か80Dなら20万円弱レンズに回せますが？一番新しい80Dがお勧めです。私も使っています。
連写性能とかスペック上は7D2のほうが上回っていますが液晶ディスプレイが可変ですので低位置や高所での撮影時には便利です。

書込番号：20438402

[スースエ]

はじめまして。

候補を見ますと、まあ、値段と性能がバランスしていると思われますので、
予算の許す限りの上級機種がよろしいかと思います。

あとは機材を使いこなすことに専念し、より高性能な高額機種は気にしな
いのが得策かと。

あと、他の選択としては現在の最高峰の１Ｄｘ Mark II を購入して、機材を
言い訳にせず、撮影技術を磨くのも良いと思います。

細かいはなしは、あとからついてきて、消えていくように感じます。

書込番号：20438416

[おじぴん3号]

＞exx0306さん

　こんにちは
　予算わかりませんが
　５D�Wの本体価格で　7D�Uもしくは80Dに70-200F2.8L�U買ってもおつり来ますよ。
　おすすめは7D�Uですが使用頻度も考え80Dで良いのではないでしょうか。

書込番号：20438428

[gda_hisashi]

7dmark2と70-200 F2.8 �U型をレンタルして試合を撮って

撮影結果はどうですか
そこそこ撮れればボデイはｘ６ｉのままレンズだけ７０−２００/２．８を入手すれば
それほど大きな差は無く撮れると思いますよ

不満がある場合
（望遠が足りないとか暗くてブレるとか）
内容により対処方法が異なります

フルサイズ（５Ｄ系、６Ｄ等）の場合望遠が２００ｍｍ以上の明るいレンズは高額で大きく重いです
が
暗い場所での撮影の場合明るいレンズより高ＩＳＯ（フルサイズ）が有利です

例えばｃｐ的には
ＡＰＳ−Ｃの場合８０Ｄ（ｘ６ｉでも良い）と７０−２００/２．８Ｌとか
フルサイズであれば６Ｄと７０−３００Ｌとかも有りかと思います

それ以上は予算次第です

書込番号：20438443

[もとラボマン ２]

exx0306さん　こんにちは

どれにするかは　やはり予算で決まると思いますが　5D�Wでは　レンズはきついかもしれませんが　

7D�Uであれば　今後のレンズレンタル代も考えると　少し頑張れば70‐200�oも手に入りそうな気もしますので　

使い慣れた　7D�U＋70‐200�oF2.8が良いような気がします。

書込番号：20438468

[y_belldandy]

レンタルでも使っておられるようですし、その中では7Dmk�Uでしょうね。

勿論、80Dにして浮いたお金をレンズに廻すのも悪くはないと思います。
(AFが優秀です)

5Dmk�Wも悪くはない選択ですが、如何せん「今は」買い時でない気が致します。
(値段分の性能あるか？)



P.S.初心者にしては中々質問の意図が伝わる良い質問文章ですね。

いえね、最近は多いんですよ。
現在所有機種の何が不満なのか？
買い換えでどんな性能を望むのか？
何を撮影するのか？
分からない質問が…

書込番号：20438474　スマートフォンサイトからの書き込み

[Masa@Kakaku]

APS-Cおよびフルサイズのメリット・デメリットは合点承知の助の様なので結論に飛ぶと

その３機種であれば理想は5DIV☆

フルサイズ故の高感度耐性とフリッカーレスという屋内スポーツ最強属性に加え、3000万画素のトリミングプルーフで対APS-Cのデメリットを希薄化できる。

ただしネックは価格。

最新機種を手にして当面（３〜４年）は後継機を気にせずに済む機材愛でてー欲を満足させ、かつ撮影を目的としないような普段から持ち出しパシャ☆意味もなく取り出しパシャ☆という具合に値段分使い倒す気概があって現時点（というか購入決意時）の価格を

「出せる！出しちゃう！出さずにはいられなィィィ！」

と世界の中心で叫べるならば迷わずGO♪ (￣▽￣)b



要は7DII/80Dとの差額分を滅却できるか否か。
金銭面ではなく感情面でね。モチベーション面でね。



(`･ω･´)ﾉｼ 良いご選択を☆

書込番号：20438475　スマートフォンサイトからの書き込み

[☆松下 ルミ子☆]

まずレンズ買いましょう！

書込番号：20438497　スマートフォンサイトからの書き込み

[TAD4003]

exx0306さん

小生5D4と7D2、及びレンズ70-200　F2.8L　II　及び　タムロンの28-300も持ち合わせております。

5D4は画素数も多くトリミングできます。また　７D2に比べて高感度ノイズが1-2段分少ないです。その分暗いレンズが使える又はシャッタースピードが稼げます。　7D2はAPS-Cなので画角のメリットはありますが、5D4の耐トリミング性及び高感度メリットから、5D4が良いと思います。 バレーなどの室内スポーツもやはり5D4がストレス少なく撮影できると思います。

5D4を購入される予算があるのであれば、以下の組み合わせ(普段使いのレンズ)をお勧めいたします。
70-200は必要に応じてレンタル又は中古やヤフオクで探されてはいかがでしょうか。

5D4 34万円
http://kakaku.com/item/K0000903380/

28-300　5万4千円
http://kakaku.com/item/K0000668926/

又は純正　24-105　4万8千円
http://kakaku.com/item/K0000693675/


5D4以外ですと80Dが良さそうです。(持ってませんが)

良いご選択を！

書込番号：20438576

[TAD4003]

↑　失礼！！！

タムロンの便利ズームはこちらでした、キヤノン用
http://kakaku.com/item/K0000668925/

70-300という選択肢もありますね。　5万9千円
http://kakaku.com/item/K0000910394/

書込番号：20438596

[ｈｏｔman]

>普段は路地や建物などを中心に撮っていますが、最近Vリーグの試合を撮るようになりました。
>普段使いとバレー撮影をする場合どのボディが良いのか客観的なご意見が頂きたく

両方撮るなら5D Mark IV、旧型でも良いのなら5D Mark III
Mark IIIは画素数の関係でトリミングしにくいかな？
あとフリッカーレスの機能が無い・・・

バレーボール撮影がメインになるのであれば、7D Mark II
普段使いがメインと考えるのであれば、6D・・・これなら EF70-200 IS II 同時購入も考えられますね。
（ただしフリッカーレスが無い）

どこを主眼に置くかによっても変わってきそうな気がします。

書込番号：20438603

[miminono]

　APS-Cはお勧めできません。　フルサイズ。　コスパは今は５D　MK�Vでしょう。　５D　MK�Wは高い。　来年のkyなペーン期間（1/13頃）
と言っているけど、あてにならない。　2月ごろ妥当価格（ゴミみたいなおまけと、設計不良の24-10　F4Lの値引き計、約5〜6万円、下が
って）ボディ￥28〜29万でくらいで買えるのでは？

書込番号：20438625

[そうかも]

スポーツ撮影は機材を変えて即解決とは行きません。練習が大事でしよう。購入する順番もレンズが先、ボディは後ですね。

書込番号：20438690　スマートフォンサイトからの書き込み

[けいたろう〆]

5D4単体の価格で7D2と70-200のセットがほぼほぼ買えちゃいますからね・・・。


現在ご利用のX6iで連写数はどうでしょうか。もうちょっと欲しい？ひとまず足りている？
それによって回答が変わりそうな気がします。
自分が同じ状況にあると想像すると、

足りてる場合　→　80D+70-200
足りない場合　→　7D2+70-200

を選ぶかなーと思います。
さすがにフルサイズのノイズ耐性に並ぶまではいきませんが、80Dはセンサーが新設計のため、キヤノンのAPSCとしては高感度に強いです。
まあ、7D2がひどく悪いってわけではないですが、連写とノイズを天秤にかける感じになりますね。


5D4を選ばない理由としては、フルサイズになることで結局望遠が足りなくなる可能性があることです。
望遠が足りず、結果的にテレコンなりトリミングなりで済ますということになりますとAPSCで撮ってるのと同じようなものですから、
だったら同じ予算でレンズごと買えるAPSCの上位機のほうがいいのではと思います。
当然70-200はフルサイズでも使えますから、今後どうしてもフルサイズが必要になった時は、またその時の機種で改めて選べばいいのではないでしょうか。

書込番号：20438754

[さわら白桃]

＞exx0306さん

７D�Uと７０−２００F2.8LIS�Uで上手く撮れているなら８０Dと同レンズで撮れる筈です。

無理に５D�Wを買えばレンズで一層困る事になりかねないと思いますが。

８０Dと７０−２００F2.8LIS�Uが金額的に無理ならレンズをシグマ７０−２００F2.8にすれば良いと思いますが、今のレンタル品
と同等の絵を期待すると純正が絞り開放なら一段絞ってF4で撮らないと満足できないかも知れませんね。

もしそうなら同じ純正のLでもISなしのEF７０−２００F2.8Lはどうかなぁと思います。

Vリーグのバレーならシャッタースピード１０００分の１秒弱を使ったほうが良いし、技量次第ですが慌てて撮らなければ
手ブレに泣く場面も多くはないように思うのですが・・・

そもそも５D�Wを買える予算があればキャッシュバックも始まる８０Dなら標準ズーム付きキットとEF７０−２００F2.8LIS�U
が買えるのではないでしょうか。

書込番号：20439145

[okioma]

まず重要なのはレンズ。
ボディではないですよ。
特に室内の競技なら･･･

私なら、APS-Cにしてレンズを純正かシグマ、タムロンの70-200F2.8にしますね。
タムロンのA001は除きます。
で、ボディは7D�Uよりも80D。

書込番号：20439205

[Dr.T777]

予算的にはどのくらいまでなんでしょう？
現状の７Ｄ２＋70-200F2.8 2でのノイズ感等々は我慢できる状態ですか？
一度借りた5D2忘れられませんか？？

Vリーグ会場にも寄るんでしょうが照明の具合とかローカルな大会と比べても明るいのではと思ってます。
席は２F？？気張って１Fコートサイド？？
トリミングも有り？？
フリッカー等も検討事案ではあるのでしょうが中古も視野に入るのなら（お店によってはまだ新品在庫が有る様ですが）
旧モデルとなりますが５D3もお勧めしたいです。
レンズはとりあえずレンタルでしょうかね？？


初めてVリーグ観戦に行った時のモノです。
本体もレンズも違いますが５D3なり５D2の時の参考になれば・・・
１F　コートサイドから撮りっぱです。

書込番号：20439388

[快傑黒頭巾]

こんばんは。
ふと思ったのですが、レンタルで7Ｄ�Uを使用した事が有るなら7Ｄ�Uを購入した方がいいような・・・・
下手に背伸び？してフルサイズを買ってファインダの見え方が違う！とかで苦労するよりも慣れているAPS-Cの上位機種にした方が良いと思いますが。
そう言う私はまだフィルムのＥＯＳ-3なので意見する立場では無いですが、mark4を買うつもりです。

書込番号：20439418

[こすぎおおすぎ]

カメラボディよりレンズを買いませんか？

できればサンニッパ、中古で30万くらい
x6iのままでも、びっくりの画像になります！

EF300mm F2.8L IS USM
kakaku.com/item/10501010018/

書込番号：20439455

[exx0306]

現在これくらいのレベルです…

皆様多くのご意見、また丁寧にご返信ありがとうございます。
予想以上にご意見くださりビックリしています。

全員の方に一つずつご返信したいところではありますが、全て目を通させて頂き補足も含め纏めて返信させていただきます。

1.予算について。
来月がボーナス月なのでいくらもらえるかによって予算も増減しますが、今考えているのは頑張って35万円程です。

2.何故7D mark�Uと70-200 F2.8 �Uをレンタルしているかについて。
私が現在借りているお店は、5D mark �Wは個人向けにレンタルをしておらず、80Dの用意がない為7D mark�Uと70-200 F2.8 �Uの組み合わせでレンタルをしています。

3.現在使用しているx6iへの満足度について。
元々ライブ撮影がしたくて購入をした為、連写などでかなり酷使をしている状態にあります。
先日x6iに70-200 F2.8 �Uをレンタルしてバレーボールを撮影しましたが、いいレンズを使用しても会場の明るさもあり正直人様にお見せ出来ない仕上がりになってしまいました。
連写数はやはり物足りなく感じてしまいました。
またISOを細かく設定出来ないところや、ノイズの荒さに不満が使用する度大きくなっていることも事実です。
自分の技術を向上させる喝を入れる為にもボディはやはり買い替えたいです。

4.5Dmark�Wの今は買う時ではないのでは？というご意見について。
私も同意見です。もし借りに�Wを買うことになったとしても値段が30万円かそれ以下になるまでは予算内だとしても手を出さないつもりでいます。

5.7D mark�Uと70-200 F2.8 �Uでのノイズと使用感について。
前回はシャッタースピードを600?1000、ISOを1000?2600で調整しながら撮っていました。
場所が何より大事だと思いますが、トリミングするとやはり2600くらいまで来ると少し気になり始めました。
最近チケットの争奪戦が激しい為毎回同じ場所とは言えませんが、今年はアリーナサイド1回、エンド側1回です。
ブレはまだ撮影は2回しかしたことがありませんが、動きがある程読めるようになってきたので、手ブレに泣く部分は前回より少なくなったように感じます。
三脚も一脚も使っていない為1時間半?2時間ほどは構えっぱなしですが少し腰が痛くなり、二の腕が心地良い筋肉痛になるくらいであまり苦ではありません。
しかしバッテリー消耗の速さには閉口しました。

6.どこに重きをおくか。
これが私がこのスレッドを立てさせて頂いた最大の悩みどころです。
バレーボールもリーグ戦やその他を含めると約6ヶ月。毎試合行けるわけではありません。
それでも使用頻度としては恐らく五分五分。
皆さまが仰る通りレンタルで使い慣れた7D mark�Uと70-200 F2.8 �Uをする方がいいと私も思います。
しかし普段使うとなった時にあまり魅力を感じなかったことが今3つのボディの購入を決めかねている要因でもあります。

スポーツだけであれば迷わず7D mark �Uを購入しましたが、先述通り80Dも5D mark �Wも手に取ったこともない中で普段使いをこのカメラで満足できるのかという部分も含めどのカメラもそれぞれ違う部分で魅力がある為購入を踏みとどまってしまっています。

ここで質問なのですが、実際70-200を購入した場合スポーツの他にどの様なシーンで皆様は使用されているのでしょうか？？

まだまだ撮影技術は赤ちゃんみたいなものですが、自分の技術の向上へ尻を叩くことと、少しでも綺麗な写真を撮れる様になりたいので今後4、5年は使い込むつもりで買い換える予定はありません。

様々なご意見を頂いたのに纏めて返信をするなんて非常に失礼だとは思いますが、最終的には皆さまのご意見も踏まえて実際ギャラリーに行って全ての組み合わせを比較してから購入しようと思っています。
お返事を出来ていない部分もあるかと思いますが、上記の内容も含め助言の程お願いします。

書込番号：20439848　スマートフォンサイトからの書き込み

値段もう安定した？

[dcc0315]

値段もう安定した？

書込番号：20435808　スマートフォンサイトからの書き込み

[カーマホームセンター]

＞dcc0315さん

四年間下がるばかり？

書込番号：20435818

[フルークマン]

クリスマスにサプライズがあるよ。

書込番号：20435901

[そうかも]

年内はあまり下がらず新年福袋に期待したい

書込番号：20435990　スマートフォンサイトからの書き込み

[☆松下 ルミ子☆]

とりあえず…


でも、また…

書込番号：20436057　スマートフォンサイトからの書き込み

[y_belldandy]

ボーナス(商戦)次第。

私には関係無いけど…

書込番号：20436099　スマートフォンサイトからの書き込み

[hide8008]

年内の２0万台は無理みたいですね(≧◇≦)

書込番号：20436281

[HRI55]

年内は無理では無いでしょうか。23-70も価格上昇しているから、暫くは下げ止まりかな？？？？
年末の結婚式は旧式の手持ちカメラで頑張らなくては！

書込番号：20436355　スマートフォンサイトからの書き込み

[餃子定食]

>値段もう安定した？

これだけの質問内容を見るとスレ主さんは根本的に社会性が無いと感じてしまう
人に物事を聞く姿勢が全く感じられない

では質問に対する答えは「知らない」としか答えられない・・・・・・・・

書込番号：20437131

[まどあかり]

小学生を相手にしていると思っていれば良いのでは？
小遣いで買えるか悩みどころなんですよ。

書込番号：20437286

[◯◯の横好き]

35万を切ってる店舗はわずか2店舗になりました。
37万を切ってる店舗も20件を切って｡｡。
年内の下値が一瞬の釣価格でも34万前後と言う事でしょうか？

書込番号：20437313　スマートフォンサイトからの書き込み

[虎819]

知らん！
わからん！
でよか？

書込番号：20437322　スマートフォンサイトからの書き込み

[横道坊主]

つうか「知らない」と言う為だけに、得意げにカキコミに来る人達も小学生並みだと思うが、、、。

書込番号：20437534　スマートフォンサイトからの書き込み

[AE84]

もう秋田

書込番号：20437564

[燃えドラ]

4日間ほとんど下がらないのは初めてですね。
毎日毎日着実に下落してましたから。

書込番号：20437982　スマートフォンサイトからの書き込み

[ブルーデビルス]

一体下げ止まりっていつぐらいでいくらぐらいなんだろね。早く買いたいのに

書込番号：20437984　スマートフォンサイトからの書き込み

[bashicom]

うー、困りますね！

自分以上に

てっちゃんさんの毎度のスレ立を今か今かと待ちわびております。
この停滞はイカンですね！もう師走はすぐそこ。

書込番号：20438529　スマートフォンサイトからの書き込み

[Do it make love]

YouTuberが高価なカメラとか宣伝してるけど、コメント欄がクソガキだらけなんだよな。
そりゃあ、YouTubeの収益減らされるわ。

書込番号：20438626

[TSｾﾘｶXX]

＞dcc0315さん

　一般的に、ボーナス時期やクリスマスに近づくと値上げします・・・あるいは初売りの頃まで。

それは財布の紐が緩くなる、あるいは高くても買ってくれる時期だからで、
そんな買い物シーズンが終わった１月後半から再び元に戻る(下がる?)と思います。

買う予定の人は１月末迄待つか、待てないなら今すぐ買うべきと思います。

書込番号：20442749

星景写真撮影はどうですか

[ハドリン]

現在5D3で風景や星景写真を中心に撮っています。
星景写真ではISO3200で2分露出の撮影が多いです。
この程度の感度ではあまりノイズが目立たず、おおむね満足しています。
5D4でISO6400まで上げてることが画質上可能ならばと購入も視野に入れています。
3と4で両方星の撮影をされている方々の意見をお願いいたします。

書込番号：20432032

[ariニャン]

星の色も素敵な写真ですね。

1DXとの比較になりますが、ISO3200,ISO6400ともに高感度のノイズの改善の恩恵を感じています。
赤道儀で二分間まで回せるチャンスに、まだ巡り合っていませんが。
1分間ISO3200の撮影時では、買って良かったなという画質は出しています。

二分間も星を止めて撮影できるスキルと、機材をお持ちの方ならタッチパネルやインターバル.バルブタイマーがカメラ内に標準装備というだけで、購入への強い押しの材料になるかなと思います。

書込番号：20432633

[ハドリン]

星峠の夜

長時間露光はキヤノンのインターバルタイマーリモコンを使っています。
写真は1，2分露光し、2秒ほど休み、また露光を何十回か繰り返して撮影したものです。
それをコンポジット（比較明）しました。
このようなことがカマラ内だけでできるのでしょうか。
また、星のピント合わせはとても難しいです。点像にしかならない星をライブビューで等倍に拡大し、
手動でピント合わせをします。
このような場合でもタッチパネルでピント合わせできるものでしょうか。教えてください。

書込番号：20433027

[kurobe59]

ISO 10000 SS 15sec

＞ハドリンさん

参考までにISO 10000の画像です。

書込番号：20433311

[とある宇宙人]

＞ハドリンさん
スルーしようかと思ったのですが、一応ツッコミいれておきます。

ISO感度をどこまで許せるかは、個人差が非常に大きいです。
自分はフジのカメラですが、6400でも拡大しなければボチボチ見れる絵になります。
5D3のISO3200で何が問題と思っていてそこを限界と判断したのかが分からないと、誰も何も言えないと思います。

書込番号：20433577　スマートフォンサイトからの書き込み

[shoen9]

＞とある宇宙人さん
主さんは５Ｄ３の　ＩＳＯ３２００　の画質で満足されています。
もし　ISO６４００で同等の画質が得られるのならば、露出時間が半分になります。
それって天体写真を撮影する上で、とても重要なことだろうと思います。
ですから、５Ｄ３と　５Ｄ４両使いの人に　５Ｄ４の　ISO６４００の画質は５Ｄ３の　ＩＳＯ３２００の画質と比べてどうですかと尋ねているのだと思います。
私も知りたいところです。

書込番号：20433845

[〜赤い自転車〜]

＞ハドリンさん

星の撮影はしていないので、回答するのはどうかと思ったのですが・・・

厳密なピント合わせでは、Wi-Fiが何気に便利です。
タブレット等の大型画面で、マニュアルあるいはキヤノンのCamara Connectの微細なピント合わせ機能を使って追い込むことができます。
（私は邪魔臭くてあまり使いませんが。）

5d3でもWi-Fiは可能でしたし、星撮影では当たり前なのかもしれないなと思いつつ・・・

書込番号：20434440

[sasano小太郎]

＞〜赤い自転車〜さん
5d3でもWi-Fiは可能でしたし

5D3ではWifiは利用出来ないのではありませんか？
7Ｄ2のW-E1を5D3でなぜ不利用にしたの？と多くの方が言っています。

書込番号：20434659

[ハドリン]

私が5D4の高感度特性を知りたい主な理由はshoen9さんの言う通りです。
加えて、望遠鏡による星雲、星団などの撮影では、長時間露光に耐えうる高価で重たい赤道儀やオートガイダーなどが必要です。
もし高感度特性が優れていれば、より安価で軽い「軽装備」な機材で済みます。
このことは天体写真を撮るうえでとても重要なことと思って質問しました。

書込番号：20434735

[ariニャン]

＞ハドリンさん

おはようございます。

1分、2分の露光間隔での設定まではできません。
マニュアルモードで、例えば30秒露光に設定してカメラ内のインターバルタイマーを撮影間隔1秒、撮影回数無制限に設定すれば、タイマーリモートが無くても比較明合成用に撮影可能となります。
※本当は、タイマーまでカメラ内に内蔵して欲しいのですが、タイマーリモートのアクセサリーに遠慮しているのか出し惜しみ感はありますが…。
※カメラ内での大量の比較明合成はできませんが、9枚まで可能なのでbulb撮影で10分間露出×9枚とかなら
合成可能かも…。


タッチパネルからのデュアルピクセルによる星へのAFはまだ試していませんが、スポット1点でベガを基準にAFを試したところ合焦はいたしましたが、それがMFによるピント合わせと同レベルまで合焦しているかどうかまでの検証まではしておりません。
ただ、タッチパネルに変わったのでライブビューからのピントを合わせたい星の領域に、あの白い枠をチマチマとコントローラーを動かして導く必要がなくなりました。
タッチで、拡大したい場所を選択しそのまま液晶画面にある拡大ボタンを押すだけと…指の動線も減って快適です。

バルブ撮影時にはバルブタイマーもありますが、タッチパネルからもバルブ撮影が可能なので任意の時間でタッチで露光ストップするこも可能です。


質問事項とは変わってしまいますが、外部電源用のACキットは純正は当然ですが、社外品の模造ACキットでも問題なく動作可能です。
また、KissX4で使っていたDC-DCコンバーターもそのままこのカメラで使えたので、電源の心配も少ないと思います。


肝心のノイズですが、天候に恵まれれば今週中に天体の撮影テストの予定があるのでその時に、何らかの形で1分以上の長秒時撮影時におけるISO3200、ISO6400などの元画像をダウンロード可能にしておきます。

書込番号：20434740

[isoworld]

　
　私が1DX（レンズはSAMYANGの14mm）で撮っている星景写真では、参考までに…

　ピント合わせはレンズの距離目盛を∞に合わせるだけで、それ以上のことは何もしていません（それでまったく問題ありません）。ファインダーを覗いたりライブビューで等倍拡大して、目視でピント合わせすることはありません（したことがありません）。

　厳密に言えば距離目盛の∞と現実の無限大は違うのでしょうが、14mmくらいの超広角になると被写界深度が深くて、距離が少々狂ってもしっかりと結像してくれます（なので距離目盛の∞に合わせるときも、かなりいい加減です）。


　次に露出時間ですが、星は日周運動をしているために、露出時間を長くするとＣＭＯＳに結像した星の点像が隣の画素に移ってしまい、点像ではなくて線像になってきます。
　なので、露出時間を必要以上に長くしても暗い星が明るく写るわけではなく、点像が線像になって大きくなり、全体に何となく明るく写っているように見えるだけです。

　ＣＭＯＳが１千８百万画素で、レンズ（14mmの場合）を真北に向けた場合には、北極星はほとんど移動しませんので、露出時間をかけるほど明るく写りますが、画面の端にある星では１０秒経つとその点像が隣の画素に移ります。ですから露出時間の目安は１５秒かせいぜい２０秒です。
　20mmのレンズでは、レンズを真北に向けた場合には画面の端にある星は８秒で隣の画素に移ります。なので、それ以上に露出時間を長くしすぎても星は明るく写りません。

　レンズを向ける方向が真北（または真南）から遠ざかるほど（赤道方向に向けるほど）、星の動きは速くなって露出時間を30秒とか1分のように長くしても明るく写す効果はなくなります。

　赤道義を使えば星の動きは止められますが、地上の光景は流れてしまい、星景写真にはなりません。いずれの場合も露出時間には頃合いが必要です。

　私の場合は、1DXとSAMYANGの14mm F2.8を使ってISO12800で２０秒前後の露出時間としています。

書込番号：20434773

[ハドリン]

乗鞍の夜空	天の川と夏の大三角	冬の星々

ariにゃんさんへ
私の場合は分単位の露光がほとんどなので、それができないとは残念です。
ベガへのタッチパネルでのピント合わせ、貴重なアドバイスをいただきました。
ISO3200や6400での撮影結果をぜひお知らせください。
isoworldさんへ
私は星景写真として5D4ではシグマの15mm、60DではSAMYANGの8mmを多く使います。
両方とも超広角レンズで、地上風景ではピントリングをまわしてもあまり変化はありません。
しかし、天体撮影では厳密なピント合わせが必要と思っています。
拡大した時、星が点像になっているかぼやけているかでは大きな違いがあります。
特にSAMYANGのレンズは距離目盛がいい加減で、しかも無限遠が出ず、ネットで調べてやっと直しました。
また、天の川や星雲などのとても淡い天体を撮影する場合、濃淡を引き出すためには長時間露光が不可欠と考えています。
また、私は子どもたちに天体教育をする機会も多いので、地上風景は流れても星々はしっかりと写る必要があります。
そのために明るい星がより強調されるソフトフィルターや光害カットフィルターなども使います。

書込番号：20434971

[狩野]

　私も星景写真を撮りだしたので，とても興味あるスレッドです．スレ主さん有り難うございます．

　現在，カメラは1DXときどき５DsR，レンズはEF24mmF1.4で絞りF４程度（明るいとき），ＩＳＯはSSが30秒となる様に合わせています．SSを30秒としているのは，星を止めて撮りたいためです．現状では星がシャープに撮れすぎる事が多いので，ソフトフィルター有りと無しで必ず2枚とっています．　ピントはライブビューで合わせています．全倍プリントしましたが，口うるさい写真仲間からも文句がでていないので，良しとしています．

　さらに書くと現在長時間露光で撮る写真にはまっていて（5DMark�W購入したいと思う動機），2分．3分，10分と露光したときのノイズの具合も気になります．そこで5DMark�Wで撮影された人の写真を見てみたいと思います．

書込番号：20435104

[〜赤い自転車〜]

＞sasano小太郎さん
5D3では、ワイヤレスファイルトランスミッターWFT-E7Bなどを使用してWi-Fi利用は可能でした。私は使っていました。
なかなか繋がらなかったりして使いにくいモノでした・・・
5D3は7D2よりもだいぶ前の機種なので、何か機能の足りない部分があって、
W-E1には対応できなかったのでしょうかね。

＞isoworldさん
無限遠。それはそうですね。見えるものでこれ以上遠くのものはないのだから・・・

書込番号：20435153

[〜赤い自転車〜]

＞ハドリンさん
すみません。厳密なピント合わせは必要なのですね。全部読まずに書き込んでしまいました。
isoworldさんも少し書かれていますが、ピントリングの無限遠と実際の無限遠との違いを考えるかどうかですね・・・

書込番号：20435202

[剣の健ちゃん]

めったに使わないＩＳＯ３２００で

＞ハドリンさん
こんにちは

　私は、Ｍａｒｋ�Uで、時々星を撮っています。ノイズが怖くて、ＩＳＯ３２００はめったに使いません。

　９月に金沢で開催された、ＦＩＶＥ　ＧＲＡＰＨＹのスペシャルセミナ−に参加しました。
　講師の田中達也先生のお話の中で、”展示してある天の川は１０秒で撮影したもの”と話された記憶があります。
ＩＳＯが６４００だったか、８０００だったかがはっきりしませんが、私の中では、貯金が何とか目途が立てば、Ｍａｒｋ�Wを購入したいと思いました。

書込番号：20435493

[isoworld]

ピント合わせしてません	これもピント合わせしてません

　
ハドリンさん：

> しかし、天体撮影では厳密なピント合わせが必要と思っています。

　そうですか。私は超広角fレンズは被写界深度が深いので、数ｍにしても∞にしても結像の程度は同じだと判断しています（実際にやってみた結果として）。

　カメラの機種は違いますが、参考までにピント合わせをレンズの距離目盛だけで行った星景写真をとりあえず２枚貼っておきます。レンズはコマ収差が比較的少ないSAMYANGの14mmF2.8です。

　これ以外にEF14mm F2.8と16-35mmF2.8でも同じように撮ったことがありますが、やはりピント合わせは距離目盛∞で結像の程度は十分でした（EFレンズはコマ収差には問題がありますが）。

　むしろ露出時間を長くして星の日周運動で点像にならないほうを気にしています。

書込番号：20435937

[狩野]

>天体撮影では厳密なピント合わせが必要と思っています。

　 写真の用途によって，ピントあわせの程度も変わってくるように思います．

　学術的な写真では，厳密なピント合わせが必要になってくるかもしれません．一方，主役の背景に星空が写っている写真となれば，主役にピントが合っていれば良いので，星はそこそこでも宜しいように思いますが．

書込番号：20436074

[ハドリン]

天体写真の厳しさについて
このスレッドが荒れないことを祈りつつ書いています。天体写真に関わっている人々のことを思う気持ちからです。
天体写真には厳しいピントや星の固定が求められます。
私は星景写真といえども、ほとんどポータブル赤道儀、星雲や星団では通常の赤道儀を使用して撮影します。
撮影後、最もチェックするのはピントと星の流れです。そのために等倍に拡大して確認します。
特に、望遠鏡を使用した直焦点撮影ではこの2点はとても重要です。
そのために長時間露光でもぶれない丈夫な三脚や精度の高い赤道儀を使用するのが一般です。
赤道儀では大まかな極軸合わせは北極星ですが（超広角レンズを使用した星景写真ではこれでも十分です）
望遠鏡ではさらに日時による北極星の位置の変化をスケールを使って追い求め、真の極軸に合わせます。
この方法でも、かなり高価な赤道儀（何十万円もします）を使っても機械的精度の限界から徐々に星像は流れていきます。
星雲や星団では5分や10分露光は当たり前です。
このような長時間露光でも天体が点に映るためには、赤道儀の限界を補うべく、瞬時に星像の流れを検出し、その情報を赤道儀にフィールバックし、それを受けて赤道儀が修正する「オートガイダー」が不可欠なのです。
これほどの集中力を天体写真愛好家は日々していることをぜひご理解ください。

書込番号：20436268

[狩野]

　ハドリンさん
　話として今一歩分からないので，ご教授ください．

>天体写真には厳しいピントや星の固定が求められます。
>私は星景写真といえども、ほとんどポータブル赤道儀、星雲や星団では通常の赤道儀を使用して撮影します。

　学術的な写真でピンボケであったり星が流れていてはマズイ事は理解できます．こちらは範囲ではありません．対して，風景写真として背景に星がたくさんある写真ですと，少々ピントが甘くても主役じゃないからまあ良いか，とはならないのですか．
　赤道儀ではなく三脚で固定して30秒露光で，星空がある風景写真を撮っている人達がたくさん居られます．この場合，星は流れていないかも知れませんが，星に対してピントは甘いです．それでも十二分に素晴らしい星のある風景写真になっているように感じているのです．まあ，写真が素晴らしければ良しとしている部分はありますが．

　どうも，”天体写真”は，上記には含まれない写真分野の感じがして，その辺が非常に興味深いのです．スレ主様，是非”天体写真は＊＊だ”のような蘊蓄を語って頂ければと希望します．

書込番号：20436373

[isoworld]

　　
ハドリンさん：

　了解しました。説明がほとんどありませんでしたが、ハドリンさんは赤道義を付けて撮影されているのでしょうかね。それなら話は別です。私の話は赤道義は付けず、星はなるべく流さず、地上の光景も流さない、星景写真の場合を言っておりました。

　星景ではなく星を撮るのが真の狙いなら、赤道義も使い、きっちりと調整すべきでしょうね。とくにレンズの焦点距離が長くなるほど。

書込番号：20436407