EOS 7D Mark II EF-S18-135 IS USM レンズキット W-E1 のクチコミ掲示板

野球観戦時、連写撮影すると。

[クラウンカズ]

プロ野球の試合で選手を撮影する為、先月購入し使用し始めたのですが、連写撮影をするとピンボケをよくします。また、ピンボケしてない撮影写真を拡大するとピンボケしてる時もあります。
ファインダー接眼窓から覗く際は焦点も合っておりピンボケしてるようには思えないんですが、実際連写撮影した写真を見るとピンボケしてます。ピンボケしないようにするにはどんな方法が良いでしょうか？

アドバイスいただけたら幸いです。
よろしくお願いいたします。

書込番号：22608605　スマートフォンサイトからの書き込み

[＃４００１]

こんばんは♪

ピンボケでは無くて・・・ブレ（被写体ブレ）てるんじゃないですかね？？(^^;

失敗写真を1枚上げてくれると・・・皆さんから的確なアドバイスがもらえると思いますけど？？

書込番号：22608634

[okioma]

設定とか分からないとね…

書込番号：22608651　スマートフォンサイトからの書き込み

[クラウンカズ]

上手く撮影できないです。

そうなんですね(^^;アドバイスありがとうございます。

こんな感じになります。
拡大すると上手くなくて。

書込番号：22608663　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

画像加工すると撮影データが消えてしまいますので、「撮ったまま」の画像をアップしてみてください(^^)

本件は、シャッター速度の確認が最重要になるので、被写体が小さく写っているとか気にしないでください。

書込番号：22608691　スマートフォンサイトからの書き込み

[クラウンカズ]

そうなんですね。すみません。
わかりました。よろしくお願いいたします。

書込番号：22608726　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

シャッター速度は、1/400秒ですね。

ちなみに、その他は
・ISO1600
・F6.3
ですので、標準露出として単純計算の被写体照度は 約2480ルクス(≒Lv(Ev)10.0)
↑
結構な明るさですね、一般家庭の夜間室内照度の平均よりも、10倍以上明るい(^^)

書込番号：22608773

[taka0730]

２枚目の写真はグローブがはっきり写っているので、ピンボケではなく被写体ブレですね。

書込番号：22608781

[with Photo]

シャッタースピードが1/400秒のため、被写体ブレを起こしているのだと思いますね。

書込番号：22608977　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

【動きの速さで、どれぐらいボケるか？】

シャッター速度1/400秒ということで、例示は「4」関連にしますね(^^;


さて、時速144kmの球速は、秒速では「40」mですので、
シャッター速度1/400秒間の被写体の動きは10cmになります。スレ主さんの画像は投球中なのでそこまでの速度は無いでしょうけれど、1/400秒間に被写体の「最速部分」は何cmか動いているわけです(^^)

もっと動きが遅いところを想定しましょう。
上記の1/10は時速14.4kmの球速は、秒速では「4」mですので、
シャッター速度1/400秒間の被写体の動きは1cmになります。

これは結構微妙で、目鼻はそれなりに解像するけれども、髪の毛や衣服の細かい模様の鮮明さは劣化しますから、そのような部分が多いと、被写体全体の鮮明さも劣るように「見える」たりもするでしょう(^^;

では、倍の1/800秒とか1/1000秒に出来るか？
というと、照度が十分でなければISO感度が大きくなってしまって、これが原因で画像が粗くなる方向になります。

自分のカメラのISO感度の「自分なりの許容範囲」との兼ね合いで、最適というよりもバランスのよい条件をどう設定するか？というところですね(^^;

書込番号：22608994　スマートフォンサイトからの書き込み

[海老天に赤出汁]

置きピンして、シャッタースピード1/640にして下さい
そうするとピントも合って、ブレも少くなると思いますよ
今の状況ではピンぼけなのか、被写体ブレなのかピンと来ませんwww
置きピンは中央に9点AFを固定しとくのが無難ですね

書込番号：22609237　スマートフォンサイトからの書き込み

[クラウンカズ]

＞海老天に赤出汁さん
＞ありがとう、世界さん
＞with Photoさん
＞taka0730さん
＞＃４００１さん
＞okiomaさん

遅くなりすみません。
今迄、EOS kiss x8iからこの３月に買い換えて、使い始めました。EOS kiss x8iのAFで撮影してて生意気にも買い換え、カスタム使用で撮影し始めたのですが上手くいかず、本を読んだりして勉強してるんですが、実際はこのピンボケのような、ズレなような状態です。
しかし、質問したらこのようにアドバイスをいただけて、本当に感謝してます。
頑張ってみます。
多分、上手くいかずまた質問して泣きつくかもしれませんが、その際はよろしくお願いいたします。
本当にありがとうございます。

書込番号：22609502　スマートフォンサイトからの書き込み

[＃４００１]

こんにちは♪

返信遅くなりました。

う〜〜ん。。。チョットこの2つの画像だけで原因を断定するのは難しいですね（^^;;;
画像要求しておいてすいません（^^;;;　orz

1枚目は、あきらかにピンボケだとは思うのですけど・・・
前後にピントがズレてる形跡も無く（と言うか？明確に確認できません（^^;;;）
ピンズレなのか？？　ISO感度ノイズで解像感を失ってるのか？？　そもそもレンズの解像性能がこんなモンなのか？？（不調なのか？？）
↑判別できませんでした（^^;;;（苦笑

2枚目は、皆さんのアドバイスに有る通り「被写体ブレ」が確認できますが。。。

SS1/400秒・・・びみょ〜〜ではあるけど・・・も〜チョット止まっても良い様な？？（^^;;;
ありがとう、世界さんのアドバイスに有る通り・・・ブレる事はブレるんですけど・・・手先や腕・・・帽子（髪の毛）・・・ステップしたり、蹴り上げた足先なんかはブレて当たり前ですが。。。
顔から下肢にかけての「体幹（ボディ）」部分は、そんなに猛スピードで動いてるわけでは無いので・・・1/400秒もシャッタースピードが出ていれば、もう少し綺麗に止まっても良いかな？？・・・と。。。

確かに・・・taka0730さんのアドバイスに有る通り、グローブがシッカリ止まってるので、1/400秒でも「止まりきらなかった」と言うのが理屈なんだとは思うのですけど？？
なんか・・・釈然としない感じですかね？？（^^;;;

グローブにしても・・・も〜チョット解像しても良いような？？
↑コレが150-600�oの実力？？　とも思えない・・・かな？？（^^;;;

↑出来れば・・・天気の良い日に、動かない風景写真かポートレートでも撮影した画像と比較すれば、レンズの実力も分かるとは思いますけど？？
AF-Sの単写で撮影した写真で、シャッキリしない様であれば・・・
レンズの不具合（ピンズレ、片ボケ等）を疑う事になると思うし。。。
↑何も不具合が無ければ（SC等で点検して？）・・・それがこのレンズの実力（解像度）って事になると思います（^^;;;

まあ・・・あとは「手ブレ補正」のON/OFFで何か違いがでるか？？ですかね？？

画像上げさせて手数を取らせておきながら・・・コレだ！！って原因を特定できなくてすいませんが。。。（^^;;;（^^;;;（^^;;;

ご参考まで♪

書込番号：22609638

[もとラボマン ２]

クラウンカズさん　こんにちは

AFモードは　サーボでしょうか？

もしかして　AFスピードが連射モードに追いつかず　ピント合わせている最中にシャッターが切れた可能性が有ります。

書込番号：22609910

[海老天に赤出汁]

ピッチャーなら投球動作に入る前から、親指AFでピント当てた状態にしといて、セットポジションとノーワインドアップの場合、動き出したらシャッター切って、ワインドアップの場合、振りかぶってからシャッター切ればいいのでは

バッターだとトップの位置が決まってからか、ステップする為に足を上げた状態からシャッター切るとか、決めごと作った方が良い
迷わないようになるから

ただ選手によってフォームやタイミングの取り方違うので、基本が出来てきたら選手個々に合わせた設定はありかも
初心者の内は上記内容で一度やってみた方がいいね

書込番号：22610388　スマートフォンサイトからの書き込み

[ＭｉＥＶ]

被写体ブレとレンズの解像力の低さでは。
動きのある被写体を撮る場合、1/500でも被写体ブレが起きる事もあります。
ブレを抑えたければ、1/1,000以上にするしかないでしょう。
自分は夜間のサッカーを撮りますが、ブレを抑えるため1/1,600以上で撮る事もあります。
上げ過ぎると感度を上げなくてはいけなくなり、ザラつくようになります。
あと使用のレンズは、価格相応で解像力が純正に比べ同等という事はありません。
細かい部分も写すには、それなりの物が必要です。

書込番号：22610498

フォーカシングスクリーン

[まちゃまちゃ0111]

150-600mm以外はF2.8以下の明るいレンズを使用してます。
Eh-Sにフォーカシングスクリーンを交換すると、明るいレンズでのピントの山が掴みやすいとありました。
気になってます。
実際は、どんな見え方に変わるのでしょうか？
暗いレンズを使用した時に どうなるのでしょうか？
暗くて見辛くなるのでしょうか？
交換された方はいらっしゃいますか？

書込番号：22608594　スマートフォンサイトからの書き込み

[最後の救世主]

そのスクリーンは暗いんだよ。
だけど明るいレンズ専用だから
暗さは問題有りません。

そのスクリーンは
スクリーン自体の深度が浅いから
ピントの山が掴みやすくなります。

普通のスクリーンは明るさを優先した為に深度が深い。
深度が深いと
大口径レンズでピントの山が掴みにくくなります。

書込番号：22608610　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

まちゃまちゃ0111さん　こんばんは

＞暗いレンズを使用した時に どうなるのでしょうか？

このカメラではないのですが　フィルムカメラ時代に　明るいレンズ用と　通常のファインダースクリーン使っていましたが　明るいレンズ用を開放F値の暗いファインダースクリーン使うと　ファインダー自体が暗くなり　暗い場所ではファインダー見難くなります。

150-600mmもお使いでしたら　ノーマルタイプで良いような気がします。

書込番号：22608759

[with Photo]

Eg-S、スーパープレジョンマットはピントの山が掴みやすくて、MF撮影には良いと思います。

100�oマクロやMFレンズをメインに使うなら良いと思いますが、AFメインなら現状のままで良いと思いますね。

f4クラスのレンズだとファインダーが暗くなります。
明るさは銀塩MFカメラと同じくらいかなと。

AFメインなら現状のまま、MFメインなら交換もありかなと思いますが、150-600�oをお使いなら現状のままが良いと思いますね。

書込番号：22608883　スマートフォンサイトからの書き込み

[じーこSZ_KAI]

こんばんは。

５D�Uを所有している時にEg-Sに交換しました。
私もF2.0以下の明るいレンズが多いので。
５D�Uの9点測距に不満があったので何とかMF出来ないかなぁっと。

極々稀にF4.0ｽﾞｰﾑを使ったりするとｽｸﾘｰﾝ交換していることを忘れて
あれ？って思う事がありました。
F4.0でも結構暗く感じるので150-600だと厳しいかもしれませんね。

殆どｽﾞｰﾑは使わないのでｽｸﾘｰﾝは戻しませんでしたが
結果的には交換しなくても良かったかなって思いました。

その後１DXでは懲りずにEc-Bに交換しました。
家に転がっていたﾌｨﾙﾑｶﾒﾗを覗いた時の見やすさに衝撃を受けたので。
MFﾚﾝｽﾞを何本か所有しているので多少の恩恵は感じましたがﾌｨﾙﾑ機とは別のようです。

150-600はAFで、明るいﾚﾝｽﾞの時の見方が重要という事でしょうかね？
AF後の最後の微調整でしょうか。

正直過度な期待はしない方が良いかもしれません。
というのが個人的な感想です。
明るいﾚﾝｽﾞの見易さよりも暗いﾚﾝｽﾞの見辛さの変化の方が顕著です。

とはいえ、ﾚﾝｽﾞに比べてかなり安いですし、交換作業も簡単なので
一度試してみることをお勧めします。

感覚の問題なので、自分で試してみるのが一番良いと思います。

書込番号：22609173

[TAD4003]

＞まちゃまちゃ0111さん

初めまして。

自分は以前の５D2の時にスーパープレシジョンマットを使い、MFし易かったので
７D2にEh-sを取り付けたことがあります。

確かに明るいレンズのほうが効果は高いです。
明るいレンズか暗いレンズかもありますが、
明るい場所でMFするか暗い場所でMFするかの違いのほうがはるかに大きいと思います。

以下、私感ですが、
広角系のレンズなら多少暗くても、それなりにいいと思いますが、
望遠系になるほど、暗いレンズでは辛くなるような気がします。

明るさや、撮影対象のコントラストなどでも変わってくると思います。

あと、スクリーン交換時にピンセットなどで傷をつけないようにお気をつけください。

（そんなに高価なものではないので）試してみる価値はあると思います。

撮影、楽しんで下さい♪

書込番号：22609454

[まちゃまちゃ0111]

コメントを下さった皆さま、ありがとうございました。
150-600を使うと、暗くなるみたいですね。
7D2では明るいレンズを使うより望遠の方が使用頻度が多いので ちょっと悩みますね。
望遠ズームでも、そんなに暗くならないなら変えてみようかと思ってましたが…
皆さまのコメントを参考にしましす。
ありがとうございました。

書込番号：22612048　スマートフォンサイトからの書き込み

舞台 集団太鼓撮影 アドバイスをお願いします

[RUGERMAN]

いつもは屋外でサッカーを撮影しています。
先ほど知人に集団太鼓の撮影依頼を受けました。

申し訳ありませんが以下を質問させていただきます。

※舞台撮影は初めてな為、再度お教えください。

＜環境＞　
舞台は照明は上部から下部の舞台が照らされます。
座席は照明は消されています。
私は最前列から撮影なお、撮影距離は５ｍ〜１５ｍ。
１０人舞台にあがります。全体と一人一人を撮影したいです。

＜使用カメラ＞　　7D　MARK�U
＜レンズ＞　�@EF100-400mm F4.5-5.6L ISI USM　�A　EF７0-２00mm F２．８　L IS II USM　

質問1.　レンズは�A　EF７0-２00mm F２．８　L IS II USMを使うつもりです。

質問２−１．７Ｄのカスタム撮影１　※太鼓をたたいている瞬間を撮影したいです。
　　　　　　�@高速連射、�A測距は６５点　�BＩＳＯとＷＢ自動
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　
質問２−２．７Ｄのカスタム撮影２　※太鼓をたたいている手は残像が残るようなイメージ
　　　　　　　　�@高速連射�A測距は６５点　�Bシャッタースピード１／３０　�CISOとWBは自動
　　　　　　　
質問２−３．７Ｄのカスタム撮影３　※演者一人を上半身ＵＰの拡大撮影し、顔の表情を撮影。
　　　　　　　　�@ピクーチャースタイル　ポートライト　�AISOとＷＢ自動

質問３　団体で　１０人くらいで逆Ｖ字のような形に並ぶシーンがあります。
　　　　　この時は、舞台にいる１０人を全員の撮影をしたいのですが
　　　　　測距はラージゾーンでとるべきか、６５点自動選択でとるべきでしょうか

書込番号：22525105

[里いも]

＞RUGERMANさん

>撮影距離は５ｍ〜１５ｍ。１０人舞台にあがります。全体と一人一人を撮影したいです。

舞台最前列からお持ちの70-100スタートのレンズで「本気で」撮るおつもりですか？
一度でもレンズを付けてファインダーを覗いた経験のある方なら、このようなご質問はなさらないハズです。

書込番号：22525206

[里いも]

それと、同じ内容で複数回書き込むことは、マルチポストといい、ここでの禁止事項になっています。
5回も書き込んでますね。

ルール＞https://help.kakaku.com/bbs_guide.html

残り4件は削除依頼するのがいいでしょう。

書込番号：22525248

[||]

マルチポストは、禁止事項から削除されましたよ。
だから、一応、ルール違反ではないです。


が…、他ではマナー違反だし、何よりウザいよね？笑


不思議なことにマルチポストがOKになってから、マルチの質問多くなりましたよね？
運営がアクセス数増やすためのダミー質問だったりして？！

書込番号：22525314　スマートフォンサイトからの書き込み

[藍川水月]

仮に撮影許可を得て撮影してるとしても、高速連写でバシャバシャやるのはさすがに迷惑なのでは？
実際の現場の明るさや、演者の動きの激しさによって、手が止まるorいい感じにブレるシャッタースピードも変わるので、現場で調整していくしかないかと思います

そもそも、最前列からだと、標準域のレンズもないと辛いと思います

書込番号：22525315　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

＞RUGERMANさん

＞質問３　団体で　１０人くらいで逆Ｖ字のような形に並ぶシーンがあります。
＞　　　　　この時は、舞台にいる１０人を全員の撮影をしたいのですが

　先程、70-200F2.8L�Uをお勧めしたところですが、広角７０ミリでは、ご指定の距離では並ぶ間隔にもよりますが、全員を収めるのは困難でしょう。標準ズームが欲しいところで、50-100F1.8でも厳しいと思います。

　明るい標準ズームが欲しいところで、お持ちでなければシグマの17-50F2.8OSあたりがコストパフォーマンスが高いと思います。

　ただ、逆∨字形に並ぶのであれば、F2.8では全員にピントが合わない可能性があります。ピントの合う範囲を広くしようとすれば絞り込むしかありません。全員が決めポーズで動きを止めた瞬間を狙うことを考えたほうが良いかもしれません。その場合はピント位置は１０人の内、中程より前寄りの方に合わせるのが普通だと思います。
　又そういう撮り方なら、明るいレンズは必ずしも必要ないので、手持ちの適当な焦点距離のレンズを使えばいいと思います。

＞里いもさん

　現在、マルチポストは禁止項目に当たりません。

https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR004

書込番号：22525324

[RUGERMAN]

アドバイス、またご指摘有難うございました。

何度も質問したことは深くお詫び申し上げます。

以後気を付つけますので、これからもよろしく
お願い致します。

書込番号：22525338

[不比等]

懐かしいですね…

長州浜口の太鼓の乱れ打ち

書込番号：22526111　スマートフォンサイトからの書き込み

ファインダー内の表示が…？？

[インド〜ズ]

本日、いざ撮影しようとするとファインダー内が暗く(強いNDフィルターを使用しているような？)、焦点も合わずボケボケで、グリッドや測距点も何も表示されない状態になりました。

電源を入れ直したりライブビューに切り替えたり(ライブビューは正常)しましたが変わらず、撮影自体は可能でした。

フォーカシングスクリーンか何かが外れたのか？と思いましたが、落としたりどこかにぶつけたりといった衝撃は与えていません。

結局バッテリーを入れ直したら正常に戻りました。
純正のバッテリーグリップを使用していますが、単なる接触不良だったのか…同じような経験をされた方はいらっしゃいますか？

原因がよくわからないので不意に発生すると思うと心配です。
宜しくお願いします。

書込番号：22504943　スマートフォンサイトからの書き込み

[Ｄｉｇｉｃ信者になりそう_χ]

＞インド〜ズさん
こんばんは。

7D2のファインダーは、AFのスーパーインポーズなどを行うための
透過型液晶を挟んだ構造だったかと。
よって、通電していないと、暗く仰っている症状になりますので、
バッテリーの接触不良による一時的なものと推測します。

バッテリーグリップを一度外し、接点をクリーニングしてみるのも
改善に繋がるかもしれません。

書込番号：22504962

[with Photo]

そのような経験はないですね。

バッテリーの入れ直しで解決ってことなので接触不良なんですかね。

とりあえず解決したので使って様子を見るしかないとは思いますが、バッテリーグリップを使っているようなので、端子を柔らかい布で拭くのも良いかも知れませんね。

自分は使っているカメラは端子を柔らかい布で拭いてからナノカーボンを薄く塗布しています。

バッテリーに関するエラーはないです。

書込番号：22504976　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

Ｄｉｇｉｃ信者になりそう_χさんも書いているように透過型液晶を採用していますね。

透過型液晶はキヤノンよりニコンの方が先だったと思いますが。

書込番号：22504996　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

キヤノンに50Dで浮気のわっしのを見ると、何と電池を抜いてもファインダ表示が綺麗だわ。

ニコン機は、2008年CCD 10M機のD60までは素通しファインダで、
同後継2009年CCD 10M機のD3000から表示用透過液晶フィルムを挟んだファインダとなり、電池を抜くと暗転します。

お二方が書かれている、電源の接触不良・液晶フイルム要因ですね。

書込番号：22505401

[インド〜ズ]

みなさま回答ありがとうございます。


＞Ｄｉｇｉｃ信者になりそう_χさん

構造的な回答ありがとうございます。
電源を切っていても今まで1度も見た事のない状態でしたので故障かと焦りましたが、
原因がわかり一安心しました。

7D2は暗電流も多いのかバッテリー消耗が激しいので使用していない時はバッテリーを外すかACアダプターに繋げるようにしたため
必然的に抜き差しする回数が増えたのでそれも要因かもしれません。


＞with Photoさん

電源は入るが透過型液晶のみ接触不良というなんとも珍しいケースだったのかもしれません。
ファインダー内下部の表示は普通に機能していました。
BGを使っている以上余計な電気接点が増えるので不具合は起きやすくなるとは思いますが…。
当方では予め接点保護にクレのコンタクトスプレーを綿棒につけて塗布していたのですが却って悪影響が出たのかもしれません。
ちなみにバッテリーエラーは当方も起きた事はありません(純正バッテリー使用)


＞うさらネットさん

電源を切れば少なくともファインダー内は通電していないと思っていましたが、
バッテリーを抜くとファインダーが暗くなり問題発生時の状態になりました。
今までバッテリーを抜いた状態でファインダーを覗くという状況が無かったからかもしれません。
初めて知りました。

当方の古いkissでもバッテリーを抜いても測距点も消えず通常と同じで変化しませんでした。
電源を切っても何かしら通電しているということで暗電流が多いのもこの辺りが関わっているのかもしれませんね。

書込番号：22506246　スマートフォンサイトからの書き込み

[わからないおじいさん]

私も同じようになりました。
レンズを交換したり、リセットをしましたが解決せず
バッテリーグップを外して、グリップがない状態にし
バッテリーを本体に1本入れたら正常になりました。
クリップの接点接触不良を疑い、接点復活剤でバッ
テリー、グリップ、カメラ本体の接触部を清掃しました。
その後２カ月位経過しますが正常に使用しています。
(復活剤名　NANOCARBONPEN) 参考までに。

書込番号：22522340

[インド〜ズ]

＞わからないおじいさんさん

経験談ありがとうございます。
昔の機種だとバッテリーの端子も少なく特にメンテナンスしなくてもエラーが起きた事はありませんでしたが、
今のは純正でも稀に通信エラーが出る事もあるようで、接点が増え複雑化した事によりデリケートな部分が増えているのかもしれませんね。
適度にチェックしようと思います。

書込番号：22526141　スマートフォンサイトからの書き込み

CFカード変換アダプターとバージョンアップについて

[クラウンカズ]

野球観戦時撮影する為に、10コマ撮影できる事が魅力で、前から気になっていたEOS 7D Mark�Uのボディーキットを今日勢いで購入しました。そこで質問をさせてください。
今は、EOS kiss x8iを使用しており、CanonのサイトにWi-Fiで飛ばしていますが、7Dはできないので、CanonWi-Fiアダプターを購入しようと思ってるんですが、Cfカードに撮影した写真も飛ばせるんでしょうか？また、sdカードはそのままでcfカード変換アダプターにWi-Fiカードを入れて使用できますか？
できるなら、何処のアダプターが良いでしょうか？
また今販売してる7DはバージョンアップしなくてもWi-Fiは使えますか？
質問ばかりですみません。教えてください。よろしくお願いいたします。

書込番号：22503852　スマートフォンサイトからの書き込み

[Ｄｉｇｉｃ信者になりそう_χ]

＞クラウンカズさん
こんにちは。

キヤノン純正のＳＤスロットに挿すWi-FiアダプターW-E1で、
CFのデータを転送できます。

純正がいいと思います。

書込番号：22503870

[クラウンカズ]

＞Ｄｉｇｉｃ信者になりそう_χさん

こんにちは

CFカードからもWi-Fiで飛ばせるんですね！ありがとうございます。

書込番号：22503901　スマートフォンサイトからの書き込み

[こてーつ]

＞クラウンカズさん
SDカードの変わりに入れますので
記録はＳＤのみになります。
スマフォからリモート撮影 も出来るので
便利になります。

カメラは、最新バージョンにする必要があります。
売っているのが最新になっているか分からないですが。

書込番号：22503919　スマートフォンサイトからの書き込み

[ＭｉＥＶ]

もう、7Dはいいのでは。
日中の画像でもザラっぽいです。
この際買換えも考えてみては。
画像は画素数が即画質ではありません。

書込番号：22503928

[遮光器土偶]

7D�UでW-E1を使用しています。ＳＤのスロットが埋まるので記録はＣＦのみになりますが、ＣＦのデータをWi-Fiで飛ばせますし、リモートで撮影出来るので便利です。
特に7D�Uはバリアングル液晶がないので、スマホを見ながら超ローアングル撮影など出来るので、小さな草花の撮影に便利に使ってます。

書込番号：22503943　スマートフォンサイトからの書き込み

[クラウンカズ]

＞こてーつさん
なるほど。ありがとうございます。

書込番号：22503948　スマートフォンサイトからの書き込み

[Ｄｉｇｉｃ信者になりそう_χ]

キヤノンW-E1はSDスロットに挿しますが、
W-E1はWi-Fiの転送機能しかなく、それ自体には
記録出来ませんので、隣のCFスロットに挿した
CFメディアに記録した分を転送する仕組みです。

書込番号：22503949

[クラウンカズ]

＞ＭｉＥＶさん
すみません。今日7Dmark�U買ったんで。

書込番号：22503951　スマートフォンサイトからの書き込み

[クラウンカズ]

＞遮光器土偶さん
ありがとうございます。

Wi-Fi機能付ければ色々出来ますね！
楽しみが増えますね。

書込番号：22503957　スマートフォンサイトからの書き込み

[クラウンカズ]

＞Ｄｉｇｉｃ信者になりそう_χさん
はい、了解しました。

ありがとうございます。

書込番号：22503960　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

7D2はファームウェアver.1.1.0以降であれば大丈夫ですので、ボディでバージョンを確認してください。
PCをお持ちなら最新にした方がいいとは思います。

W-E1はWiFiアダプターですので書き込み機能はありません。
CFに書き込まれたデータをスマホに転送するためのアダプターです。

書き込みはCF、SDスロットはWiFiアダプター専用のW-E1ってことになります。

CFとSDに振り分け書き込みをしたいならFlashAirが良いと思います。

7D2は64GBのFlashAirを認識しますが、7Dは32GBまでで64GBは認識しませんでした。

DeLOCKのCFアダプター(タイプ�U)に、第4世代FlashAirを使っています。

アダプター使っての使用はメーカーでは動作保証していないので自己責任になりますが、発売直後から使っていて不具合はないです。

書込番号：22503964　スマートフォンサイトからの書き込み

[クラウンカズ]

＞with Photoさん

詳しく説明ありがとうございます。

色々な事できそうですね。
勉強になります。

書込番号：22505341　スマートフォンサイトからの書き込み

写真整理・現像ツール

[mj_tomo]

x6iからステップアップです。昨日、試しに飛行機を撮りに行ってみました。
AFの追随性の良さ、連射速度、メモリバッファも十分あり気持ちよく撮影できました。
これから設定を変えながら使い込み、自分にあった機材に育てていきたいです。

本題ですが、写真整理をLightRoom5、現像はPHOTOSHOP ELEMENTS11で使い分けてました。
４年ほどこの組み合わせで使い続け、早く・簡単に現像までできるので気に入っていました。
しかし、本機で撮影したRAWデータは対応しておらず、どちらも使えず残念な状態です。。。

最新のAdobeをと思うのですが、毎月課金なので躊躇しています。
DPPはどうも使いにくくて。慣れでしょうかね。

皆さんは写真選び、現像はどうされていますか？
使っているツールや使い方のコツなど教えてもらえませんか。

書込番号：22490064

[JTB48]

DPPの他に他社ソフト（ニコン・オリンパス）とライトルームも使っています。
どこが優れているとは言いませんが慣れですね。RPGのソードと同じで使い込んで経験値を上げるしかないですよ。

書込番号：22490146

[もとラボマン ２]

mj_tomoさん　こんにちは

自分の場合　photoshopも使いますが　RAW現像自体はDPPで現像してその後　写真管理は他のメーカーのソフトを使っています。

書込番号：22490215

[with Photo]

DPPはメーカーが出しているソフトとしては扱いやすく、機能も十分だと思いますが、慣れが必要だとは思います。

自分もフォトショップCCを使っているのですが、Lightroomは慣れていないためか扱いにくいと感じ使っていません。
DPPは少しだけ使っています。

どちらも、もう少し使えるよにとは思っていますが。

使用頻度が少ないならフォトプランは高く感じるかも知れません。
自分も思いました。

ただ、フォトショップに慣れてしまったのとキヤノンとペンタックスを使っていたので、ソフトを統一する方が楽だなと思い、フォトプランを数年使い続けています。

DPPに慣れるか、フォトプランに加入するかだと思いますが、長く使うならフォトプラン加入も良いと思います。

フォトフォトはAmazonでセール販売されることがあります。
1年分ですが2割くらい安かったと思います。

書込番号：22490224　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

＞mj_tomoさん

　私の場合はElements１５で取り込んで、日付ごとにフォルダーを自動作成させています。

　現像は９９％以上DPP（かつてはDPP３系、今はDPP４系）で行っています。DPP３からDPP４へ変更するのでも戸惑いましたが、要は慣れの問題だと思います。

書込番号：22490244

[LunaLynks]

＞mj_tomoさん
最新の。
アドビを使うとは言いすぎかも知れないが・・・
少なくともアドビなどのサードパーティのソフトを使ってRAW調整をする以上は、
カメラが出すRAWには対応するバージョンを使うのでは無いでしょうか。
そう言った意味では、月額支払いのCCを使えってことでしょうが、
そこは選ぶ側ですから。

私は年間契約を選んでます。
私もライトルームとフォトショップを使うが・・・私は年間契約を選んでるけど。
最新を使用するには、OSも併せてバージョンを上げる必要がある。って知らなかったよ。
今は必要が無いので問題にはならないけど。

書込番号：22490371

[横道坊主]

＞DPPはどうも使いにくくて。慣れでしょうかね。

一度、解説書を買われてはどうですか？
DPPの解説書はメーカー純正ソフトの解説書の中でも一番改訂版が
出てて中身のアップデートが早いです。
複数の出版社から出てるので、読みやすい方を選べば良いのでは？

書込番号：22491555

[多摩川うろうろ]

mj_tomoさん

＞DPPはどうも使いにくくて。慣れでしょうかね。

慣れでしょうが、今のDPPは、DPP4です。
数年前よりだいぶ使いやすくなっていますよ。

書込番号：22493043

[Maveriq]

＞mj_tomoさん

まぁ考え方ですが、最新のフォトショを2台のPCにインストールできて（同時使用は
不可だったかな）使い倒せるAdobe Ccが月1,050円くらいだっけ？　なら安いですよ。

昔のフォトショのパッケージ版が10万弱としても、Adobe Ccを8年先まで
使い倒してやっと同額くらいですから。その間ずっと最新版を使えるわけだし。

自分の場合はRAW撮りデータをまずDPPでDLO込みの現像を行い、Adobe Ccで
レタッチする流れです。DPPでは歪曲収差や色収差などのネガティブな部分を補正し、
積極的な絵作りを行うのはフォトショと割り切っています。

最初はDPPってなんて使いにくいのかと思いましたが、全機能を使う必要なんて
なくて、必要な部分（自分にとってはDLOとRAW現像）と割り切ったら積極的に
使うようになりました。

書込番号：22494269

[mj_tomo]

皆さんアドバイスありがとうございます！
DPP使われている方多いんですね。
あと、DPPでDLO現像し、そこからAdobeでという、ハイブリッドで使うのは新しい発見でした。

久しぶりにDPPを使ってみたのですが、動作は重いですがRAW現像はPSと同じことができそうに思いました。
カメラの知識が増えたせいか、以前より違和感なく使えています。(^^♪

撮影地への旅費や機材に小遣いは充てたいので、しばらくはDPPの路線でいってみます。
どうしても馴染まなければAdobeに戻ろうかと。（でも費用とのトレードオフを考えるとこのままいきそうです）

試写の後、シグマにボディとレンズをピント調整に預けました。
帰ってくるまでNETや書籍を見ながらじっくり使い込んでいこうと思います。
ピントの合った7D2で撮影し、現像して。。。今から楽しみです。(^^)

良い判断ができました。本当にありがとうございました。

書込番号：22495884