EOS 7D Mark II EF-S18-135 IS USM レンズキット W-E1 のクチコミ掲示板

ファインダー照明

[たこ助クン]

皆様に、お尋ねします。私の所有しています7D2ですが、ファインダー情報照明を　（する）　に設定しても点きません。自己判断で故障だと、思っているのですが他に考えられる事ってありますか？よろしくお願いします。
http://cweb.canon.jp/e-support/faq/answer/eosd/82306-1.html
は確認しました。

書込番号：18846111

[tametametame]

赤く光らないということですか？
AFエリア選択ボタン（背面右上の一番右）を押してもAFフレームが赤く光らないなら故障でしょう。

書込番号：18846335　スマートフォンサイトからの書き込み

[Roswell＿Wood]

因みに「する」じゃなくて、「自動」に設定して、暗い場所でも赤く照明されなけりゃ、不良かもしれませんね。

書込番号：18846358

[さすらいの「Ｍ」]

「する」を選んで、「決定」して、光らないなら故障でしょうね。
AIサーボAFでも光るようですから。

書込番号：18846549

[たこ助クン]

返信ありがとうございます。
tametametameさん　AFｴﾘｱ選択ﾎﾞﾀﾝ押してもだめです。
Roswell_Woodさん　｢自動｣に設定して､暗い場所でも　だめでした。
月曜日に、メーカーに連絡いたします、ありがとうございました。　

書込番号：18846562

リモートコントローラーについて

[爺ぃ〜]

ホタルの季節になって参りました。ここでお聞きします。
カメラに三脚付けてバルブでカメラスポットで撮影します。
EOS 70D EOS 7DMark2 を持っています。ワイヤードリモコンで
それぞれのカメラをつないで撮影するのですが、リモコンには
以下のものがあります。
Canon リモートコントローラー RC-6 　　ワイヤレスで　70D 7D2 どちらでも利用可

Canon リモートスイッチ RS-80N3 　　　７D2専用ワイヤード

Canon リモートスイッチRS-60E3 　　　　70D専用ワイヤード

質問はホタルスポットでは三脚が所狭しとなっていますが、近くでＲＣ−６で５秒間
露光などを行う人がいた場合、シャッターを押し続けて露光する人のカメラがシャッ
ターを押していないときにリモコンで操作されてしまうのではないかという質問です。
ワイヤードのリモコンスイッチを接続している場合はそれが優先されると思いますが
どんなものでしょう。車のキーなら周波数換えているようですが、キャノンのカメラ
は全て反応してしまうように予想しています。
Canon リモートコントローラー RC-6は、ただ今ネットで注文したところです。

メーカーに質問したらとかレスされる方はスルーしてください。

書込番号：18835439

[tametametame]

両方ともワイヤレスレリーズに設定した60DとX6iを並べて、RC-6のスイッチを押すと、両方ともシャッターが切れます。

ちなみに、リモコンのセンサーはカメラの前面に付いているので、集合写真で自分も写りたいときには便利だけど、ワイヤードリモコンのように自分がカメラの後ろに立って操作するには不便かも。

書込番号：18835486　スマートフォンサイトからの書き込み

[フェニックスの一輝]

＞キャノンのカメラは全て反応してしまうように予想しています。

テレビの赤外線リモコンでもチャンネル設定があって、同時には反応できないようになっているのですが
RC-6にはチャンネル設定がないようですので、1つのリモコンで複数台のキヤノンのカメラが反応してしまうようです。

また、赤外線受光部がカメラ前面にあるので、このリモコンでの蛍撮影は大変だと思います。
（後ろからリモコンを押しても赤外線が届かないので、前面からリモコン操作しないといけません。）

書込番号：18835509

[じじかめ]

多くの人が撮影している場所では、リモートスイッチの利用がいいと思います。

書込番号：18835560

[Go beyond]

サードパーティになると思うけど、電波(RF)無線式のレリーズがよろしいのでは？
最近のものなら送受信機がペアリングして誤受信とか気にしないはずです。

書込番号：18835603

[もとラボマン ２]

爺ぃ〜さん　こんにちは

http://d.hatena.ne.jp/a213/20110310/1299764272

上のサイトで　テストされた方がいますが　リモコンが反応するには　方向性があるようですので　その方向にリモコン使っている人がいなければ　大丈夫そうですし　その方向は　撮影範囲に入ると思いますので　気にしないでも良さそうです。

書込番号：18835697

[横道坊主]

多分、隣のカメラマンに｢おいおい、何、人のカメラの前にリモコンかざしてんだよ｣って位にしないと、反応しないと思う。
ただ、気をつけないといけないのは、リモコンモードにしてて、うっかりシャッターを押すとセルフタイマーが起動してカウントダウン音が響くので、それが周りのカメラマンの顰蹙を買う恐れがある。

書込番号：18835763

[爺ぃ〜]

皆さんありがとうございます。
要するに受信部に向けてワイヤレスリモコンのスイッチを入れれば良いんですね。

ワイヤードは、小さなカバーを空けて端子をつながねばなりませんから、ワイヤ
レスの方が楽ですね。

どうもありがとうございました。

書込番号：18835927

[もとラボマン ２]

爺ぃ〜さん　返信ありがとうございます

＞要するに受信部に向けてワイヤレスリモコンのスイッチを入れれば良いんですね。

大丈夫だと思いますし　受光範囲に他のリモコンがなければ　誤動作起さないと思います。

書込番号：18835975

[パトリツィア]

7Dの時の話なのでmark2はどんな仕様かわかりませんが、赤外線リモコンだと受信したカメラ
の手元の赤いところ赤く光らなかったでしたっけ？
蛍撮りの時には蛍に悪影響ですし、他にカメラマンがいらっしゃる場合はご迷惑になるのでは？
スマートに撮るなら絶対にワイヤードリモコンの方が良いですよ。

書込番号：18844984

[道東ネイチャー]

> 手元の赤いところ赤く光らなかったでしたっけ？
人間の目には見えないはずです。

書込番号：18845968

鉄道の編成写真を撮る場合について

[Kwd1994Ken]

1．65点自動選択AF+AIサーボAFの組み合わせで鉄道の編成写真を撮る場合について
AIサーボを開始するAFフレームを指定し、そのAFフレームに列車の先頭が重なったところでシャッターを切り始めるのですが、その後のAFフレームの動きを見ると毎回列車の先頭ではなく側面を追っかけてるようなのです。何が原因なのでしょうか？

2．ゾーンAFで編成写真を撮る場合について
鉄道の編成写真では列車の顔が画面の左または右に来る場合が多いので、ゾーンAFで撮影する場合は左または右のゾーンを選択するのですが、構図を固定しいざ列車が来てシャッターを切り画像を確認するとピントが外れています。何が原因なのでしょうか？

いずれの場合もEOS iTR AFはON、AF追従特性はCase1にしています。

3．領域拡大AFとゾーンAFの違いがよく分かりません。

以上の3点よろしくお願いします。

書込番号：18826427

[Kwd1994Ken]

CP+で長根さんや山崎さんが随分とべた褒めされていたAIサーボAFですが、やはり過信するのはよくないということなのでしょうか。

書込番号：18826442

[さすらいの「Ｍ」]

ゾーンは広いよ、ゾーン内は自動選択
領域拡大は任意の１点の周辺も使う
６５点自動選択は論外でしょ、どこにもっていかれるか分からない。

書込番号：18826481

[スペクトルム]

ラージゾーンAFのほうが便利だな。

カメラのAFが自分の希望通りに動くことは無理だよ。

書込番号：18826606　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

65点であればそのうちの1点をカメラが勝手に決めてピントを合わせる。

領域拡大は決めた1点を中心に周囲の決めた1点から外れても周囲のどれかがカバーしてピントを合わせる。

ゾーンは、選んだゾーンの中でカメラが勝手に決めてピントを合わせる。


どれがいいと言うわけでもなく、
撮影者が使いやすいものが良いかと。
狙った場所にピントを合わせたいのであれば、
65点は使わない方が無難ですね。

列車の通る場所は決まっているので
1点でも十分追って行けるかと。

1点で無理なら領域拡大AFかな…

三脚を使用していますか？

AFにたよらず
鉄道であれば、
予め設定した場所にピントを合わせ
マニュアルにしてそこに列車が通過する瞬間にシャッターを切った方が確実かと
つまり置きピンでの撮影。

いずれにせよ、練習あるのみ。

書込番号：18826632

[パティの父ちゃん]

65点自動選択AFの場合、スレ主さんが設定している「AIサーボAF開始測距点」を指定し、そのAFポイントで最初にAFを合わせれば65点のAFポイントのある範囲内であれば、被写体を自動でしっかり追いかけてくれます。

ただし、最初のAFの食付かせが甘い場合、コントラストの低い被写体の場合、最初に食付かせたポイントと同じような別の被写体が来た場合などはAFが迷います。

書込番号：18827023

[あじごはんこげた]

＞2．ゾーンAFで編成写真を撮る場合について
＞鉄道の編成写真では列車の顔が画面の左または右に来る場合が多いので、
＞ゾーンAFで撮影する場合は左または右のゾーンを選択するのですが、
＞構図を固定しいざ列車が来てシャッターを切り画像を確認するとピントが外れています。
＞何が原因なのでしょうか？
＞いずれの場合もEOS iTR AFはON、AF追従特性はCase1にしています。

列車をファインダーで確認したら、カメラを少し振って決めた構図から外し、ＡＦボタン（親指）を押しながら列車を追いかけて、決定位置付近で連写だったと思う。

ＡＦセンサが列車を掴むまでキヤノン機だったら１秒未満、長くて２秒、ニコンなら、おおむね２〜３秒。ファインダーで列車を追うとＡＦが掴むまで、かなり長く感じます。ＡＦが列車を掴むと迷わなくなりますので、そこから連写すれば良いと思います。

ＡＦの開始位置は、列車が無限遠から少し焦点範囲内に入る直前。無限遠からＡＦに掴ませようとすると、何回か迷いますので、ここ、というときは外れることが多いです。撮影距離とＡＦ速度のバランスを見極めた方が良いように思います。

シャッターとＡＦのタイミングとのフィーリングの差のように思います。

ちなみにＡＦ位置がわからないときは、当方は、列車の連結器の位置にＡＦポイントを合わせます。連結器や台枠はフォーカスセンサのエリア内に収まることが多く、側面を掴まれる心配はありませんが、あくまで、迷ったときの応急手段です。

書込番号：18827296

[黒シャツβ]

AIサーボは、61点なら最初にAFする1点にピントを合わせたい場所をのせてシャッター半押し、そっから0.5秒ぐらいはそのまま場所を合わせながら追いかけないとうまくいかないよー
斜め横からくる被写体に、カメラを固定してAFポイントにのった瞬間にレリーズでは、まずピントはこないっすよ
できれば、出来上がりの構図をある程度決めて、少ない(範囲の小さい)AFポイント(一点とか領域拡大)で追いながら(シャッター半押ししながらカメラを動かす)、ここって場所で何枚かレリーズした方がいいかも
AIサーボの61点は、構図の自由度があがって便利だけどクセを掴まないと思うようにピントがこないことが多くなるし、使う場面が難しいっすよ

領域拡大は、その真ん中でAFするんだけど、被写体の激しい動きで真ん中のAFポイントが外れやすい場面とかで、その周辺のAFポイントがサポートしてピントが背景に抜けないようにするもん

ゾーンはカメラがそのAFエリアからAFポイントを決めるんだよー
近いものやコントラストの高いものに合わせようとし、合わせるものが決まれば、それをそのAFエリアで追い続けるって仕組みっすね

書込番号：18827345　スマートフォンサイトからの書き込み

[プリン体嫌い]

まずはそのピントが外れている写真を挙げて頂いた方が良いですな。

＞構図を固定し・・・
と有りますが三脚固定なら置きピンが確実ですな。
固定したフレームの中で動いている列車の前面にカメラ任せで
ピントを追従させるのはなかなか難しいでしょう。
『列車の前面』が被写体なんだとEOS iTR AFがちゃんと認識すれば
追いかけてくれるのでしょうがそこまで賢くないでしょうな。
コントラストの低い部分やヘッドライトを拾ったりすれば
迷走する事も有りますので。

EOS iTR AFをOFFして出来れば手持ちで車体前面のコントラストの
はっきりした部分に自分で選択したAFフレーム（1点か領域拡大で）を
当てながらフレーミングしながらここぞという場所で
シャツターを切る方が確実だと思いますが？

Mark�UはAFの特性の調整の項目も多いのでとりあえず
色々と試されてみれば？
デフォルトでは無理でもひょっとしたら貴殿の撮り方に
ドンピシャの設定が有るかも知れませんな。

書込番号：18827379

[☆ねあるこ]

この事象はどのレンズを使った場合に起こりますか？
どのレンズでも起こりますか？

書込番号：18828157

[Kwd1994Ken]

今のところは70-200 F4ISです。

書込番号：18828257　スマートフォンサイトからの書き込み

[Let it@EOS]

どなたか置きピンを勧めていらっしゃるようですが、
何の為の7Dmark�Uなんでしょうか？
スレ主さんは置きピンする為にこの機種を買われたわけじゃないと思いますがね。

書込番号：18828530　スマートフォンサイトからの書き込み

[狩野]

　鉄道の編成写真は，以外と難しいと感じています．とくに列車の最後尾がピタッと収まる（これでないとかっこ悪い写真）ように撮るには，編成の長さを知らなくてはならず，写真以外の部分でハードルが高いですね．
　そうした撮影条件を考慮すると，たとえば”列車の先頭が曲がり角に来たとき”などシャターチャンスに結構限定されてしまいます．

　そこでAIサーボを使った撮影ですが，列車がファインダーの中にないとAFが動作しないのが困りもの．私は，この場合，AF点は構図を意識して列車の先頭が来る右端ならば右端に固定しています．列車が遠くから来たらシャッターを押すかなり前からAFを動作させながら列車をファインダで追います．このとき親指AFがとっても有効ですね．そして背景など撮りたい場所に列車が来たら，連写．
　この場合は，列車が遠く見えていることを前提にしています．列車が遠い状態で前に木立がある，などAIサーボが十分は働かせにくい撮影条件では，置きピンも有効です．　
　スレッドとは無関係ですが，レールが入る部分を最小限にすると写真としては格好良くなります．お試しを．

　ところで，異論も書かれているので，私なりにコメント．

>何の為の7Dmark�Uなんでしょうか？

スレ主さんの場合，鉄道の編成写真を撮るためだと思います．

>スレ主さんは置きピンする為にこの機種を買われたわけじゃないと思いますがね。

置きピンであれAIサーボであれ，思いの通りビシッとした鉄道編成写真が撮れれば目的を達成した，と思います．7DMark�Uで云えば，たとえ置きピンでもあの連写が編成写真に大いに役に立つことでしょう．

書込番号：18829104

[Let it@EOS]

えっ？
置きピンで連写ですか？
言っちゃ悪いですが、それは…
やっぱり言うのやめときます。
荒れる原因になりかねないので

書込番号：18829166　スマートフォンサイトからの書き込み

[狩野]

>言っちゃ悪いですが、それは…

その点は，ご想像の通りです．でもまあしっかりとした編成写真が撮れれば，良しとしているのです．

書込番号：18829222

[Kwd1994Ken]

＞言っちゃ悪いですが
その先の内容が僕には思い浮かびません。気になります。言っちゃってください。

書込番号：18829443　スマートフォンサイトからの書き込み

[s_さえ]

僕の場合はゾーンAFや拡大領域AFにcase3でだいたいピントは合いますよ。
ラージゾーンやゾーンだと範囲が広いので思った所にピントが来ないこともありますが

書込番号：18829451　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

7D�Uであっても別に置きピンは良いと思います。
連写やAF性能を使って撮るのも良いかと。

置きピンは、構図も重視できるからです。
自分が意図している構図で手前に電信柱など余計な物を入れないため、
更には列車編成を撮るのであれば、
どこまで列車が入るかを考える必要があるかと。
AFで先頭を合わせることに神経を集中して、
列車の最後尾まで全体を意識しながら確認しながら撮れるかです。

別に撮れるのであれば、置きピンにこだわる必要もないかと。

三脚で撮る方が構図も決めやすいし、
ここだといって瞬間でシャッターを押す方が良いと思うからです。
7D�Uの連写機能を使って、ポイントのちょっと手前から連写するのも良いでしょう。


写真を撮るうえで、撮れた結果も大切かと。
いろんな設定に対して、どう使うかもその人の考えでよいかと。
7D�Uで景色を撮っても、スポーツを撮っても良いかと。
連写やAFだけの7D�Uである前に、好きな物を撮るためのカメラでも良いのではで？

書込番号：18830482

[あじごはんこげた]

＞私は，この場合，AF点は構図を意識して列車の先頭が来る右端ならば右端に固定しています．
＞列車が遠くから来たらシャッターを押すかなり前からAFを動作させながら列車をファインダで追います．
＞このとき親指AFがとっても有効ですね．そして背景など撮りたい場所に列車が来たら，連写．

そうそう。

当方も、こんな感じで追っかけてます。ニコン機よりキヤノン機の方が、ＡＦ掴むのが気持ち良いくらい早く、撮影にリズム感があります。
まるで、的機をレーダーでロックオンして、機体が自動操縦で追尾して、コックピットを機関砲で狙い撃ちするみたいな気分。

ＡＦも航空機の操縦もロックオンするまでが勝負どころ。カメラも極端に自動化すると、被写体を自動追尾するのかもです。

書込番号：18833371

[トムワン]

置きピン否定はMFも否定？
もしかして中央1点も？

書込番号：18833407　スマートフォンサイトからの書き込み

[あじごはんこげた]

追加です。

＞AFで先頭を合わせることに神経を集中して、
＞列車の最後尾まで全体を意識しながら確認しながら撮れるかです。

それは、わりと簡単。シャッターを切るタイミングを周囲の架線柱や線路の枕木の本数で決めておき、ＡＦが列車を掴んだらカメラに任せて、被写体が位置に来るまで引っ張れば良いのです。そのシャッターを切る位置は、編成の最後尾が入る位置にしておけば、良いのです。

列車の編成は、おおよそ、４両に対して２両づつ増えるので、最大１６両目で、最適位置を決めておいて、列車の先頭が来たら、「車輌の形式と編成番号がわかるので」（ここポイント）、編成両数がわかり、シャッター位置に来るまで追えば良いのです。
鉄道写真は、車輌形式と車両番号、編成、それと編成両数で変わる長さと、シャッター位置などを、ぜんぶ頭に叩き込んでから撮るので、電車が好きな人ほど上達は早いと思います。

貨物列車の場合は、編成両数が読めない事が多いですが、列車定数が５０を超えると、機関車の連結器が伸びきるので、機関車と１両目の貨車の間隔をファインダーで見て、定数５０、定数１００を見極めてシャッターを切ります。わずか８センチ程度の差でしかありませんが、車輌を知り尽くすとできなくもないです。

おおむね定数５０で、コキ車１５両、定数１００でコキ車、タキ車２５両前後と思います。（コキ：コンテナ車、タム、タキ：タンク車）
重量でキとムの標記が変わり、貨車１両の全長が変わり、編成の長さも変わります。鉄道に知識があるか問われる瞬間です。やっぱり、好きでないと上達はしません。

書込番号：18833416

7D Mark�Uと70Dで迷っています。

[mochita]

３月に馬術大会で撮った写真です。

すでに同様の質問が出ていますが、被写体がちょっと違うので改めて質問させてください。普段は花や旅先の風景を撮ることが多いのですが、ときどき馬術などの動きものを撮ります。現在は60Dを使っており、静止物を撮る分にはまったく不満を感じませんが、動きものを連写したときなど、打率が悪いと感じることがあります。(自分の腕前の問題かも知れませんが…。)

周りの写真好きの方からは、「動きものを撮るんだから…」と7D Mark�Uを勧められることが多いのですが、カメラが重くなることを思うと購入を躊躇してしまいます。また、現状でも連写すると枚数を多く撮りすぎてセレクトが大変なので、別に1秒で10コマ撮れなくても、７コマぐらい撮れればいいのではないかと思ってしまいます。

特に旅行のときなどカメラが重いのは負担なので、70Dぐらいの方が現状の重さを維持することができて楽なように思います。サブカメラとしてEOS M(初代)を持っていますが、AF性能が信用できなくて、飲食店で食べ物を撮るときぐらいしか使っていません。

動きもの用カメラと旅行などで使う軽量のカメラを使い分けるのもありかな…と思っていますが、新型機を２台買うのはさすがに苦しいので、動きもの用を7D Mark�Uにするなら、軽量機の方はKiss 7もしくはM2あたりでどうかと思っています。比率的には動きものを撮る回数の方が少ないことと、今使っている60Dが旧型7Dと同世代であることから、動きものは旧型7Dでも間に合うんじゃないかな…なんていろいろ考えると頭が混乱してきます。(ちなみに動きものは、ほとんど日中に屋外で撮ります。)

どういう組み合わせにするのが一番いいか、ご意見をお聞かせください。

書込番号：18818795

[okioma]

UPしたものが問題なら、
シャッタースピードが遅いための被写体ブレかと。

動きの少ないお腹付近はぶれていないように感じますが

書込番号：18818814

[R259☆GSーA]

7D�Uと60D持っていますが、重さはレンズに依ります。
70−200/2.8なんか付けたら、ボディの差なんて誤差です(*´з`)

動きものなら、7D�Uが持ちやすいです。
60Dはキープで(^_-)-☆

書込番号：18818848

[もとラボマン ２]

mochitaさん　こんにちは

今回の場合は　ピントの問題では無く　被写体ブレの問題だと思いますので　カメラを変えても解決しないと思います。

今回の場合は　シャッタースピードをもっと早くすれば解決すると思いますが　それでも乗馬の場合走る方向の他に　上下の動きがあるので　止めて撮影することは難しいです。

書込番号：18818866

[mochita]

皆さま、さっそくのご回答ありがとうございます。
ちょっとアップした作例が良くなかったかも知れませんね。馬の脚や尾をぶらして動きを出すため、シャッタースピードは意図的にちょっと遅めにしています。ただ、馬の顔や騎手の顔にピントが合っていないと失敗写真の印象を与えてしまいますね。自分で失敗だと感じる作例は、ぶれまくっていて全然ピントが合っている感がないので、恥ずかしくてアップできませんでした。

R259☆GSーAさんのおっしゃる通り動きもの用として7D-�Uを買い足して、旅行などは60Dをそのまま使うのが一番経済的な感じがします。もっと軽いサブ機も欲しい気はするのですが、EOS-M2とかM3だとEFレンズを付けたときのバランスが悪いので、余裕があればKiss 7というところでしょうか？

書込番号：18818915

[フェニックスの一輝]

＞7D Mark�Uを勧められることが多いのですが、カメラが重くなることを思うと購入を躊躇してしまいます。

ということですと、7D Mark�Uにしないで7Dにしても重くなることに変わりはありません。
それなら、性能の向上している7D Mark�Uにしたほうがいいように思います。


＞70Dぐらいの方が現状の重さを維持することができて楽なように思います。

それなら60Dでもいいように思います。
60Dに不満があるのでしたら、70Dにしても性能の向上はそれほど大きくないので
一気に7D Mark�Uにしたほうがいいと思います。


＞新型機を２台買うのはさすがに苦しいので

7D Mark�Uのみを購入して、それ以外は現状のカメラ（60DとEOS M）を用途に応じて使うというのが
いいようにおもいます。

書込番号：18818936

[mochita]

ご回答ありがとうございます。60Dが出てから、70Dが出るまでの間が長かったので、結構60Dと
70Dで性能に開きがあるのかと思っていました。

旧型7Dを考えたのは、単に中古価格が安かったからなのですが、使えるメディアがCFだけだし、確か5D Mark�Uより重かったと思うので、あまりメリットはなさそうですね。

やっぱり7D Mark�Uを買い足すのが正解ですかね…。

書込番号：18818972

[黒シャツβ]

60Dが755g、7D2が910g、その差は155gっすよ？
因みに、70-300Lは1050g
AFのポテンシャルでは、7D2は別格っすよ
7D2とM3と併用、いいっすねー

書込番号：18819014　スマートフォンサイトからの書き込み

[テト親]

60Dと70DのAF性能差は結構ありますよ。
買い替えて、打率もずいぶん良くなりました。
大した差がないなんてことはありませんので、安心して70Dも候補にしてください。

書込番号：18819016

[mochita]

うわ〜、ますます迷いが増してきました。値段とスペックのバランスが一番いいと思っているのは70Dなんですよね。重さも現状維持できるし…。ただ、みなさんのおっしゃる通りカメラの重さは本体よりレンズで変わるので、あまり重さ問題は重視しない方が良さそうですね。

予算的には7D�Uを買ってしまったら他のものは当分お預けだと思っています。M3も魅力的ではありますが、メイン機ではないので優先順位が落ちます。

いくら高性能とはいえ、「フルサイズ機(6D)より高いAPS-C機ってどうよ？」という疑問もあり、ちょっと決断がつきかねるのですが、7D�Uの値下がり状況をにらみつつ、もう少し悩んでみようと思います。

書込番号：18819074

[いーよいーよ]

静止画重視なら7DII、
動画もそれなりに使うなら70Dかと。
悩んだら、いいものを選んだ方が後悔しません。
Mを持っているならなおさらです。
予期せぬ動体にも反応するAFです。

書込番号：18819169

[娘にメロメロのお父さん]

マップカメラでレンタルして一日使ってみるのはいかがでしょう？

70Dは60Dよりかなり進化したバランスの良いカメラだと思いますよ。
http://www.maprental.com/index.php?dispatch=products.view&product_id=1243

これでもし不満があれば、7DMk2とか5DMｋ3が良いと思います。
7DMk2ですが、早くも中古が出てきていますので合わせて探してみてはいかがでしょう。
それにしても売るの早すぎ＞＜。

書込番号：18819290

[t0201]

その差１５５�cです。
ですので、7D2の方が良いと思います。
ただ、金額差は約７４０００円です。
それを考えると70Dを購入し70-200/f4の足しにした方が得策かと思います。

書込番号：18819315

[遮光器土偶]

　７Ｄ�Uが発売された現在、あえて７Ｄを選ぶ理由はないと思います。私自身７Ｄから７Ｄ�Uへ買い換えましたが、レンズにもよりますけどＡＦは７Ｄ�Uが（設定を煮詰める必要があるにせよ）優秀だと思います。それに７Ｄの中古だと連写でシャッターユニットあたりが劣化している個体がある可能性もあると思います。

　ただ、アップされた写真ではピントより馬体の上下動で被写体ブレを起こす可能性が高そうで、タイミングの問題なら７Ｄ�Uでなくても７０Ｄでも十分な感じがします。バリアングルとかWi-Fiでのリモートコントロールは特に背の低い山野草の撮影などでは便利ですので、サブにＭを残し、６０Ｄを処分するなら７０Ｄでいいと思います。

書込番号：18819318

[mochita]

確かにレンタルで試すのはいい方法ですね。動きものに向いているのは7D�Uだとしても、70Dの方が撮った写真をすぐSNSにアップできたりバリアングル液晶が付いていたり…で、一般的な用途には向いている気がします。7D�Uは、ハイスペック過ぎて、そのメリットを享受できない人が中古市場に流したのではないでしょうか？動画はあまり撮らないので、動きものを70Dで撮って満足できるかどうかがポイントになりそうです。とりあえず旧7Dは止めておこうと思います。

書込番号：18819334

[Go beyond]

155g たかがと思うかされどと思うか？

7d2に2kg超のレンズとバッテリーグリップで使う事が多いですが、200g程のテレコン付けると急に重いんだな。

あと重さ感じるのはレンズの重心とホールドの関係もあるから、同じ重さのレンズでもズッシリくる事もある。

6D使ってた時の経験から70-200F4Lとの組み合わせは、妙に軽い。70Dも同じ感じかな？

70Dのタッチパネルとか、動画とか撮影されるなら大変便利そうですが・・・7D2だとフォーカスポイント選ぶのかったるい。

書込番号：18819351　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

今の、撮影の仕方では
連写の多い70Dや7D、7D�Uにしたところで
歩留もたいして変わりは出てきません。
かえって、枚数が増えて打率は下がるかと。

EOSMとて初代のAFがと言っていますが、
静止物であればM2にしても何らAFは変わらないと思います。

ただ単に、新しいものと言うのであれば気に入ったものでよいと思います。

書込番号：18819477

[SQD]

ブレまくってピンが合ってないようにって答えが出てるのでは?

AFの問題なのか被写体ブレなのかの検証はしましたか?
ブレだとしたら縦ブレ？横ブレ？

動きを出したいのは分かるけど、そんなに速くはない状態で上下しながら横移動するものを
流し撮りするなんてカメラ云々ではない気がする。

書込番号：18819488　スマートフォンサイトからの書き込み

[さすらいの「Ｍ」]

撮る時は大して気にならない。
撮らない時はKissX7さえ邪魔になる。
一眼レフなんてそんなもの。

広いファインダーに慣れてしまうと、Kissの狭いファインダーが嫌になるかも。

書込番号：18819518

[ポジ源蔵]

鉄の馬	あさごはん	あつかったね	ラクダじゃありませんが

　これは、まよわなくて、７D２にされたら
　カワセミなんかに変わるときでも、いいですよ
私は６０Dつかってますが、不便は感じませんが

私は買えないので、中古ばかりですが、被写体探す方に力をかけますよ

ボディよりレンズが重いですよ

書込番号：18819521

[mochita]

7D�Uを勧める意見と撮り方が悪いという意見に分かれていますね。恐らく7D�Uか70Dをレンタルして、今と同じ撮り方をしたらどうなるか試せば、結論が出ると思います。シャッタースピード遅めといっても100/1もしくは125/1ぐらいで、馬や騎手が止まって写るけど、尾と脚がぶれて動きが分かる感じにしたいです。60Dでも撮れるなら現状維持で良いのですが、新しいのが欲しいという物欲もありますね(苦笑)

書込番号：18819606

シャッターボタンのタイムラグ

[Kwd1994Ken]

このカメラのシャッターボタンって全押ししたとき、下位モデルのような「カッチン」という押し心地のタイプではなく、半押し状態から一番下まで押すまでにやや深さがありますよね？これだと押してからシャッターが切れるまでにタイムラグが発生しませんか？鉄道を撮るのでこのタイムラグが懸念材料なのですが・・・
1Dシリーズも同じタイプなのでしょうか？

書込番号：18810356　スマートフォンサイトからの書き込み

[fuku社長]

7D2使っています。
親指AF、シャッターボタン全押しでシャッター切っています。
特にたいタイムラグは感じません。

1DXは所有無しで触る程度ですが、7D2よりシャッターボタンのレスポンスは良いと思いますし、キヤノンでシャッターボタンの深さは調整出来たと思います。
1D系なら触れた程度でシャッターが切れる深さに調整可能だと思います。

7D2は展示機ありますからご自身で確認するのが1番だと思いますがね。

感触は人それぞれ、自分で確かめて撮影スタイルに合った機材を選ぶのが良いと思いますな。
別機種で握った感触、グリップ形状云々のスレがありました。

自分で確かめるのが1番ってのが全てだと思いますな、感触などは。

書込番号：18810471　スマートフォンサイトからの書き込み

[しの字]

上級機の場合、多少指の感覚の慣れが必要ですがクリックがないのでシャッターが切れる寸前(ギリギリ)のところまで押し込んだ状態で待機することができます。
だからラグも最小限にシャッターを切ることができます。

逆にクリック感があるとその手前で待機することになるので、その分シャッターを切る際にラグが生じます。

書込番号：18810525

[ＭｉＥＶ]

1系・1D系は、SSで、調整可能です。(7D系は、調整不可です。)
AFが動く第1ストローク、シャッターが切れる第2ストローク。
どちらも、有料で調整可能です。
もちろん、縦用シャッターボタンも。
自分の場合、購入後直ぐ、調整に出すので、オリジナルは覚えていません。
第1の第2も、かなり浅いので、慣れないと、使いにくいレベルです。
ちなみに、親指AFは、使っていません。

書込番号：18810527

[jk1721]

7D2はストーローク調整が出来る構造ですが、改造は受け付けないそうです。

書込番号：18810580　スマートフォンサイトからの書き込み

[SQD]

タイムラグがあるって分かってるなら
それを計算すればいいんじゃない？

道具を使うってそういうことでしょ？

書込番号：18810653　スマートフォンサイトからの書き込み

[wan1wan]

↑ほんとそれ。それでも寸分の狂いはタイムラグ短縮の設定あるし

書込番号：18810751

[けーぞー＠自宅]

人間のタイムラグが一番大きくてばらつきも大きいと
おもいますよ。

書込番号：18810820　スマートフォンサイトからの書き込み

[橘 屋]

計算（考えれば）すれば済むし、なんなら闇雲に連写してれば？
鉄道写真では問題ないよ、至近距離で新幹線の運転手の表情を撮影するんでも連写してればokじゃん。
昔話のコンデジだとシャツター押してから実際にシャツターが切れる時間差と比較すれば可愛いもんです。

書込番号：18810854　スマートフォンサイトからの書き込み

[Masa@Kakaku]

いやいやスクドっち。 ヾ(￣▽￣)
確かにそうやけど、それゆーたらしまいやw

例えば俺みたいに既に所有しとるヤツが

「なんやコレ鉄撮りしようと思ったらタイムラグあってうまく撮れへんやん！」
( *｀ω´)ﾉ☆

とか言い出したら

「やかましーわ軍服に体格合わせんかい！」
((((*｀Д´)≡⊃)｀Д)､;'.・

と一喝してもええとは思うけどね♪

購入前に気付いた点について意見求めてるだけやんか。
検討段階での「懸念あります」にそこまで手厳しいコト言わんでもw



もっと心にサンシャイン♪ (￣▽￣)b

書込番号：18810857　スマートフォンサイトからの書き込み

[狩野]

　大切な事は，まずカメラに慣れることでしょう．シャッターボタンのストロークは，そうした習熟する部分と思います．何万枚も撮影してカメラに習熟して，それでも撮影がうまく行かない場合，それから問題を考えても良いように思います．

　私も，動物や鉄道を撮りますが，シャッターボタンのストロークやタイムラグで撮影に失敗したことはありません．ほとんどは，撮影時に興奮して”被写体の動きの予測”が正確でなくなるため，シャッターチャンスを逃すなどしています．まあ撮影時に興奮するのは，写真撮影の面白さ醍醐味ですので，コレは止められません．ポイントは，そのとき頭の一部が冷静であったら，よりバッチリ写真が増えるでしょう．実はこれも慣れと云いますか，撮影の場数を踏めば改善します．私の場合，まだ場数が足りないのですね．

　とまあ実際には，シャッターボタンのストロークやタイムラグで撮影を失敗する事より，カメラマン自身の問題で撮影を失敗する事の方が圧倒的に多いと思いますが，如何でしょうか．

書込番号：18810878

[さすらいの「Ｍ」]

タメを利用しないのですか？
逆に不思議だ。
ここまでは落ちないというのがないと、一瞬を逃すよ。
クリック感がないと不安というのは、デジタル世代の人間の感覚なのかなぁ（笑）

書込番号：18810884

[あれこれどれ]

Kwd1994Kenさん

> これだと押してからシャッターが切れるまでにタイムラグが発生しませんか？

撮り方によるとは思いますが、全押しのタイムラグが気になるのであれば、半押しでレリーズできる（設定がある）GH4も検討対象に加えてはいかがでしょうか？
半押しレリーズはメカシャッター使用時も機能して連写のトリガーにもなるようです。
ミラーレスですが、鉄道のようなものであればAFの追従性も良いようです。

まさもん

> いやいやスクドっち。 ヾ(￣▽￣)

イカちん、とかやるかと思ってた (^^;;。

書込番号：18810929　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

Kwd1994Kenさん

ファインダーを覗いて、ここだとシャッターボタン押下するまでのタイムラグについては個人差もあるので、慣れるまで練習が必要かと思います。
心配でしたら、無駄なコマが残ってしまいますが、まずは「連写」で回避してはどうでしょうか？

書込番号：18810988

[オミナリオ]

カチカチレリーズに慣れてると、なんだかフカフカして不安になりますが

慣れてくると「シャッター落ちるギリギリ寸前」というのがわかってくるので
その状態で待機するのが自然になってきます
「押す」というより「意識する」だけで切れる感覚になるので
むしろタイムラグは減らせると思いますよ

カチカチレリーズだと、明確に「押す・離す」動作をしないといけないので
ジャンプさせて2枚撮ってしまったり、押す力でブレちゃったりと
深いレリーズに慣れると、むしろカチカチが使いにくくてしょうがないです

書込番号：18810992

[ネオパン400]

Kwd1994Kenさん

私も同じく、ふかふかレリーズの方が使いやすいです。
こちらが本来のシャッターボタンでしょう。

すぐ慣れますよ。

書込番号：18811007

[狩野]

masaさん

>「やかましーわ軍服に体格合わせんかい！」

　などと誤解を与えたかも知れませんね．それで書き込み．

　カメラマン側は，カメラを使うことに習熟する，カメラ側はシャッターストローク，タイムラグの少ないカメラを作る（初心者はどうする，との問題は残りますが），そうした両者の歩み寄りが必要と思うのですね．

　このシャッターストロークの問題は，被写体の動きを予測することとシャッターボタンを押す右手人差し指の感覚を磨けば”そこそこ”解決するのではないか，と考えています．

　きつーい軍服も，着慣れればピシッとして格好良いと思うかも・・・・・・そんなことないか，そもそも軍服デザインがダサくて嫌いだし・・・・・・・・と軍服の話はmasaさんの云うとおりです．

書込番号：18811027

[＃４００１]

おはよーございます♪

しの字さんや、オミナリオさんのご意見に1票！

>一番下まで押すまでにやや深さがありますよね？
>これだと押してからシャッターが切れるまでにタイムラグが発生しませんか？

レリーズは、一番下まで押し下げなくても切れますので、タイムラグは発生しません。
※シャッターが切れる「スイッチ」は、一番下ではなく、ストロークする「途中」にあります♪

皆さんのアドバイスに在る通り・・・クリックタイプのレリーズより「レスポンス」に優れます。

シャッター半押しして（ＭｉＥＶさんの言う第一ストローク）・・・少しバネの反力を感じるところから、指の腹の肉厚を利用して押し下げると、フェザータッチでシャッターを切る事が出来ます。
つまり・・・シャッターが落ちるか落ちないか？・・・ギリギリのところで待機できるので。。。
慣れると・・・オミナリオさんのアドバイスに在るとおり・・・【「押す」というより「意識する」だけで切れる感覚になる】・・・ワケです♪

エントリー機種に多い「クリック」タイプだと、「力」を入れて、、明確に「押す」と言う動作が必要になるので。。。
オーバーアクションになり（特にグリップをギュッ！と握る動作につながる）。。。
手ブレしたり、構図が傾く原因になります。。。（＾＾；；；
※逆に・・・初心者さんだと、半押しの力の入れ具合が分からず、不用意にシャッターが切れてしまう事が在るので、「クリック」感のあるほうが好まれます。

上位機種（特にプロモデルと言われる機種）は、全て「クリック」の無い、バネの反力の違いだけのレリーズになります。

ご参考まで♪

書込番号：18811058

[黒仙人]

5D3 に比べ、ストロークは深いかな。
風景やスナップは、浅い方が構図が傾き難いけど、
動体がメインだと、しっかりと構えるので、
深くても特に問題なく、最終的には慣れた。
個人的には、コロコロと変えて欲しくないのだけど、
少なくとも全てのラインをプロ仕様に統一した
「ワガママ仕様」はないよ。

書込番号：18811115

[てんでんこ]

このカメラで、この問題はとっても大切でしょ。おばさんも以前、他機種を調整してもらったことあるわ。改造ってのはおかしいわよ、調整ね。でも、7Dはできないのね。

発言されてるみなさんは、それぞれに経験豊富なんでしょうし、わかるのはわかる（おかしなのもある）けど、スレ主さんの言ってることのほうがより常識的だとおもうわ。道具に合わせるという側面はたしかにあるけど、それができないと使う資格がないみたいなのは感心しない。上級機では調整できるんだし。ひょっとしたら、CPSでは対応してるかも。このごろおばさんm43ばかりで、キヤノンさんとは疎遠なんでよく知らないけど。おばさんのGMのシャッターボタンでも同じことがあるのよね、じつは。でも、相手がパナでは無理だろうなって諦めてるけどね。

書込番号：18811120　スマートフォンサイトからの書き込み

[狩野]

＃４００１さん

>シャッター半押しして（ＭｉＥＶさんの言う第一ストローク）・・・少しバネの反力を感じるところから、指の腹の肉厚>を利用して押し下げると、フェザータッチでシャッターを切る事が出来ます。
>つまり・・・シャッターが落ちるか落ちないか？・・・ギリギリのところで待機できるので。。。
>慣れると・・・オミナリオさんのアドバイスに在るとおり・・・【「押す」というより「意識する」だけで切れる感覚に>なる】・・・ワケです♪

具体的で素晴らしい書き込み有り難うございます．私が，慣れとか習熟など曖昧なこと書いてすいませんでした．具体的には＃４００１さんの書かれたとおりです．感銘して一票入れました．

　Kwd1994Kenさん　＃４００１さんの書き込みを是非参考にしてください．

>少しバネの反力を感じるところから、指の腹の肉厚を利用して押し下げると、フェザータッチでシャッターを切る事が出来ます。

　上記をマスターすると，シャッターストロークを気にせず，つまりタイムラグを気にせず撮影できます．

書込番号：18811139

CANONのEOS6D、7DMARK�U、70Dで購入を悩んでいます。

[そら0626]

CANONのEOS6D、7DMARK�U、70Dで購入を悩んでいます。

趣味でライブ撮影をしているのですが、現在はEOSKISSのX4にF1.4の30mm単焦点でISO800で撮影しています。
ですが、小さいライブハウスが多いので全体的に暗いところが多く、動きの激しいライブの撮影が多いのもあり、限界を感じています。

ISO感度をあげて撮影の幅を広げたいのですが、現在所有のレンズがほとんどAPS-C専用なのもあり買い替えに悩んでいます。

使えないレンズは全て売って高感度に強い6Dにするか、レンズがそのまま使えてAFに強い7DMARK�Uか値段も手頃な70Dにするか・・・

カメラに詳しい方や実際に使われている方。
アドバイスをお願いします。

書込番号：18808135

[Masa@Kakaku]

ライヴ撮影、たまにやります。 (=ﾟωﾟ)ﾉ

5DIIIと7DII持ってますが、ライヴ撮影なら迷わず5DIII持ち出しますね。理由はやはり高感度耐性です。

ライヴ撮影に特化した機材選定なら6Dが無難だと思いますよ。小さいライヴハウスならさほどの望遠効果も要りませんし。

若干気になるのは激しい動きのライヴという事で、6Dの連写で「むきーーーこのコマとこのコマ間の画が欲しかったのにィ！」とならないかどうかw

そうは言ってもAPS-Cの高感度耐性は遅かれ早かれ不満が出てきますよ。フルサイズの画を経験したら感動しまっせ♪ (￣▽￣)b

良いご選択を。
May the EOS be with you.

書込番号：18808155　スマートフォンサイトからの書き込み

[スーパーホー]

暗い場所なら

EOS 6D と 新型 EF 50�o F1.8 STM

の 組み合わせ は どうですか？

Kiss と30�o なら 約48�o なので 同じぐらいに なります。

書込番号：18808156　スマートフォンサイトからの書き込み

[kenta_fdm3]

その条件であれば私ならば6Dの中央のAFを使って対処します。
恐らくはiso3200くらいまでは許容範囲内になると思います。
連写は弱いですがkissで撮られていたのであれば連写に頼らない撮り方をしていると思いますから、不自由しないのではないでしょうか。

書込番号：18808160　スマートフォンサイトからの書き込み

[杉田せつな]

今APS-Cをお使いなら6Dが良いのでは！

書込番号：18808185　スマートフォンサイトからの書き込み

[JTB48]

私は6Dを使っているけど敢えて7D2ですね。理由は今持っているレンズが付けられる・光量は弱いけどストロボ付き・精度はともかく多点測距だからです。

書込番号：18808201

[Go beyond]

両者の高感度の差は１段強。

例えば 70-200F4(2.8でもいいけどな) に 1.4x のテレコンを入れた 6D と、7D2 でテレコ
ンなしなら大差ない。この場合、7D2 の方がコマ数, AF で有利になる。
いやいや 70-200 の画角がほしんだよってなると 7D2 には同じ画角のレンズ 50-150 なん
てレンズは存在しないので、6D を使うしか無い。
こういった話で、7D2 が有利に見えてくるのは望遠主体になる時が多い。

スレ主さんはフル換算 50mm の画角でいいとなると、
7D2+30mmF1.4 vs 6D+50mmF1.4 or 50mmF1.8STM の比較
6D が１段ほど有利（ただし開放での被写界深度もその分薄くなるよ）で、結局 6D
なんじゃないの？蝋燭１本で、誕生日の子供の写真を楽に撮れる実力は伊達じゃない。

X4 の世代から 7D2 は高感度も進化しているので、そのまま置き換えもありだけどね。

書込番号：18808214

[スーパーホー]

返信が 同じ 10:37 なのに

Masa@氏 が はやく 到着しています(何秒差でしょうか？)

Masa@氏 → 5D4 7D2

当方 → 6D 70D


所有機材の 連写速度の 差 でしょうか( もちろん関係ありません )

書込番号：18808216　スマートフォンサイトからの書き込み

[tametametame]

〉使えないレンズは全て売って高感度に強い6Dにするか、レンズがそのまま使えてAFに強い7DMARK�Uか値段も手頃な70Dにするか・・・

6Dと7D2は価格が近いのでよく比較されますが、撮影目的によっては相反する機種なので、スレ主さんが何を優先するかですね。

連写性能や中央以外のAF性能、APS-C機の1.6倍の望遠効果をあきらめてでも高感度性能が欲しいなら6D、画質がX4より少しでもアップしていればよく連写とAF性能重視なら7D2、連写とAF性能も今より少しよくなっていればいいのなら70Dでいいのでは？

ただ、スレ主さんのいまの用途や撮影スタイルからすると、いまの機材は手元に置いておいて、6DにEF50mmSTMでもいいかもね。

書込番号：18808227　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

暗い所での撮影が目的なら６Ｄの方が間違いないです

７Ｄ�Uでも７０ＤでもＸ７ｉでも高感度性能は大差ないです
それだけが目的で７Ｄ�Uを選らんでもがっかりすると思います

ライブ撮影ですよね
僕だったら
７Ｄ�U、７０Ｄ、Ｘ７ｉのｉｓｏ６４００でもぜんぜんＯＫとし撮影します
（昔ｉｓｏ８００のフイルムを更に増感した時とか考えれば十分です）

どこまで求めるかです

書込番号：18808252

[ぷーさんです。]

そら0626さん

>動きの激しいライブの撮影が多いのもあり、限界を感じています。

動きの激しい物もあるなら、EOS 6Dの方が良いと思います。撮っていて1/300より速いシャッタースピードが
欲しくなりますが、EOS 7D2でも「物足りない」と感じるでしょう。

作例は ISO 2500ですが、私の場合はISO 12800 まで使うときもありますよ。

書込番号：18808272

[スーパーホー]

訂正

Masa@氏 所有機材

誤 5D4

正 5D3 ( 4が 出たら 買いそうですが )

書込番号：18808301　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぷーさんです。]

ISO 12800の作例も上げておきますね。

書込番号：18808323

[写歴40年]

そら0626さん こんにちは。

あなたが撮られているライブの状況が細かくわかると正確な回答を得られると思いますが、高感度の画質を優先したいのか現在お持ちのレンズの使用を優先したいのかの二者択一だと思います。

高感度の画質を優先するのであれば間違いなくフルサイズで、AF性能や連写性能に関しては撮り方でカバーできる場合もありますが、たった1段程度の高感度性能差でも撮れるか撮れないかの瀬戸際になる場合もありますので、現在30�oでメインに撮られているのであれば安価でSTM搭載の新型50�oを購入されれば、撮れる写真はかなりかわると思います。

但しあなたがAPS-C用のレンズを沢山お持ちで、そういう様々な画角(焦点距離)で撮りたいのならばAPS-Cカメラの選択が良いと思います。

書込番号：18808324　スマートフォンサイトからの書き込み

[jycm]

なぁんだぁ…

抜け駆けして、5D4買ったのかと思った。

で、厳密に比較したことはないが、高感度を使うなら断然6Dではないかと思う。

書込番号：18808331　スマートフォンサイトからの書き込み

[☆Ｍ６☆]

望遠が不要で 高感度が必要なら 断然６Ｄでしょう!!!

６Ｄ + 新発売のEF50F1.8 STM
６Ｄ + EF50F1.4

等の組合せが良いのでしょうか!?

書込番号：18808380　スマートフォンサイトからの書き込み

[美濃守]

〉ISO感度をあげて撮影の幅を広げたいのですが

要するに、感度を上げる→シャッタースピードを上げたいと言ってるんですよね？　AF性能の話しじゃなくて。
だったら、7Dmark2じゃ解決になってないです。

6Dでしょう。

書込番号：18808418　スマートフォンサイトからの書き込み

[arenbe]

暗所での撮影以外なら7DM2なんだけど、

LIVEがメインなら高感度でフルサイズが無難。

書込番号：18808441

[遮光器土偶]

６Ｄと7D�Uを持ってます。×4と高感度性能では同程度の7Dも使ってました。
高感度性能では、7D�Uは7D比で一段アップ、６Ｄはさらに一段以上高性能だと思っています。
したがって中央一点のＡＦであれば６Ｄ、高感度性能より連写やＡＦ性能なら7D�Uですが、本命は６Ｄだろうと思います。
なお、３０ミリF1.4がシグマのArtなら６Ｄで使用可能です。周辺部は乱れますがＦ値によっては、蹴られずに使えます。
フルサイズ用のレンズの購入が一番ですが、トリミング前提であればＡＰＳ−Ｃ用レンズでも使えるレンズはあると思います。

書込番号：18808493　スマートフォンサイトからの書き込み

[さくら印]

ライヴ撮影、全然やりません。 (=ﾟωﾟ)ﾉ

5DIIIと7D持ってますが、ライヴ撮影なら迷わず5DIII持ち出しますね。理由はやはり高感度耐性です。

なので７Ｄ�Uぅ♪ (￣▽￣)b

よいご洗濯を♪゜･､(｡･Θ･｡),･゜ｼｬｺｼｬｺ

書込番号：18808561

[フェニックスの一輝]

＞小さいライブハウスが多いので全体的に暗いところが多く、動きの激しいライブの撮影が多い

ということであれば、高感度の性能を考えると6Dにしたほうがいいと思います。
7D2にしても今よりは高感度能力は上がると思いますが、6Dにはかないません。
そのため7D2にしても、まだ高感度時の能力不足を感じる可能性もあります。

それなら、最初からフルサイズの6Dにされたほうがいいと思います。

レンズは50mmF1.4か50mmF1.2を買いたいところですが、高くなってしまいますね。
50mmF1.8はフイルム時代の設計のレンズなので（新しいSTMも同じです。）
暗い所で使う場合の性能は少し心配です。


＞使えないレンズは全て売って

シグマ30mmF1.4はフルサイズでも使えます。
周辺光量不足は多いですが、ケラレがでるほどではありません。
あとから中央部をトリミングして使ってもいいですし、
そのままでオールドレンズ風の写真として使用してもいいように思います。

書込番号：18808613