EOS 7D Mark II EF-S18-135 IS USM レンズキット W-E1 のクチコミ掲示板

フリーズ、エラー延々と修理するのでしょうか？

[カチカチ山３号]

購入し8ヶ月の間にフリーズ、エラーなどで4回目の修理です。
何度修理しても再発したらこちらが根負けするまで延々と修理し続けるのでしょうか？
口では修理業者に勝てません、何か決め手となるフレーズはないでしょうか？

書込番号：20197372

[tametametame]

カメラの故障ではなくて、レンズ、ストロボ、電池、カード、グリップ等付属品との相性に問題があるんじゃないの？

なら、基盤を交換してもなんの解決にもならないと思う。

それに、再現できないなら、キヤノンとしても原因はわからないので、取り敢えず、基盤を交換してるだけかもよ。

ちなみに、私の7Dmark�Uはフリーズやエラーが出たことはありません。

書込番号：20198293　スマートフォンサイトからの書き込み

[24-70]

プロなのにそんな安直なハンドルネームつける人、私だったら取引しないなぁ。

書込番号：20198300

[けーぞー＠自宅]

問題を切り分けして、メーカーが言い訳できないような証拠を
突きつけてください。
さもなくば、ご自身が業務偽計妨害になるかもです。

書込番号：20198400

[k-utada77777]

故障原因の切り分けは、できる人はやってからその情報も一緒に渡せるのがベストだろうけど、
時間も無駄にするし、使用者にそこまでの義務はないと私は考えます。
それに、使用した時の機器類を一式メーカーに渡してるとスレ主は書いているから
周辺に問題は認められなかったからメーカーは基盤交換したのでしょう。

根本的に不良品に当たり、4度目の修理という現状のスレ主には同情します。

それを差し置いて、ろくにスレも読まず、流れも理解せずに、急に手のひら返して非難する方々はなんだかなぁ。

書込番号：20198628

[1976号まこっちゃん]

7D2では1度だけですが、5D2では頻繁にフリーズして基盤交換してもらったところ直りましたよ。
それでも直らないのであれば、機器に接続しているであろうシューコードやPCに接続していると思うのでソフトが原因ではありませんか？

そもそもあまり写真館の方がストロボを使っているのは僕の周りでは見たことがないです。
業者さんやCPS会員であれば販売店で買うより手厚いサービスで購入できるような気がするのですが…

書込番号：20198700

[デジタル系]

写真館経営者が仕事で使っているカメラかどうかはわからないでしょう。

仕事で使っているカメラなら、私なら、投げ捨てます。

時間の無駄。

顧客を撮影している最中にフリーズしたらどうするんでしょ？
信用もなくしますよ。

書込番号：20198915

[沖縄に雪が降った]

＞時間も無駄にするし、使用者にそこまでの義務はないと私は考えます。
こういう考え方をする人は嫌いだなあ。義務？　そんなことどうでもいい。不具合を調べることが目的でしょ。それは誰のため？　自分のためでしょ。自分でできる限りの努力もせず、他人に頼る？　恥ずかしい。自分がド素人って言ってることになる。自分のためなんだから、できる限りのことをするのは、ある意味、「義務」だと言っていいとも思う。

書込番号：20199272　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

>再現は出来ません。

残念です再現できなければ壊れていないと言う判断になってしまいます

>フリーズ、エラーなどで4回目

なのでであれば原因（症状）は複数なのでしょうか
多分エラーとフリーズは同時に起きないと思います
（フリーズ時にはエラー表示しない？）

どこの部分が原因かは判りませんが
多分基板内部よりフキとかの接触不良（ハンダ不良も）でしょうね
折れたり割れたりしていて可動したりショックが加わると一時的に断線
（レンズとか良くある）

かなと思います

書込番号：20199369

[狩野]

　メーカ勤務のエンジニアです．トラブルで「再現できない」が一番困ります．
　トラブルが，偶然か（それも問題）必然か区別できません．フリーズなど問題が発生したままの状態を修理側に示せれば，とても手がかりになるので前進するのですが，現実にはコレも難しいでしょう．
　結局， 本質的な解決ではありませんが，”何とか交渉して”カメラ個体を交換して頂くのがとりあえずは最善の方法（メーカ側も都合が良い）かと思います．
　交渉時に，恫喝的な話を持ち出すのではなく，「次フリーズしたら交換」，「報告書提出」，「損害賠償」などカメラを新品に交換しやすくなるようにハードルを段々あげたな条件を設定してみましょう．そのうちに”とりあえず新品に交換”した方が互いに安上がりなことに気がつくように思います．あとは，某役所の豊洲の盛り土のように，社内でむやむやにして・・・まあ，大人の解決かな．

　以下漫談です．　
　製品が10億円以上の価格になると「製品を入れ替えます」とはおいそれとは云えません．結局，担当者を決めてぺったりエンジニアが張り付くことになります．でも再現しないことがほとんど．こんなとき”肩書きだけ立派な素人が集まった対策会議”など全く役に立ちません．結局担当したエンジニアの粘り強く真摯に問題に向き合う事が，原因の発見につながります．つまり，そうした事に適しているエンジニアに担当してもらい，周囲は担当者に余計な雑音入れず，サポートに徹する事が一番．と原始的と云うかそんな方法しかないように思います．
　

書込番号：20199493

[りょうマーチ]

こんにちは


>フリーズやエラーなど
｢フリーズ｣と｢エラー｣、｢など｣が別の原因だと、今までの修理でどれかが直って、どれかが直ってない(増えた)とも推測できます。

発生時の周辺機材はいつも一緒なのか、カードが違う、バッテリーグリップ外すときある、レンズ違う、ストロボ複数使った…など違う点はないのですか？

また、ボディの｢基板｣は複数あるでしょうから、何の機能がある基板を交換したのか？
過去全て同じ基板を交換したのか？


詳細が少ないと思います。

再現しないトラブルを解決するためにはユーザーの協力も必要な事案だと思います。

書込番号：20199541

[沖縄に雪が降った]

＞国民生活センターなどに相談する
「プロ」の相談は受け付けないと思います。

書込番号：20199856　スマートフォンサイトからの書き込み

[けーぞー＠自宅]

他人の非を公の場でとやかくいうためにはら
それなりの証拠が必要です。
それが準備できないなら、買い換えるしかないような。
メーカーを変えてみるも一案です。

どのくらいの頻度なのでしょうか？
予備のボディーと明らかな差はあるのでしょうか？

書込番号：20200810　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｃｒ250]

こんにちは〜

私の7Ｄ2は〜フリーズしたことがありますが〜レンズが原因でした〜
修理には〜出しておりません〜
特定のレンズを使用したときだけフリーズしてしまいます〜そのレンズを〜他のボディにつけても〜問題なく使用できるのですが〜
決まってそのレンズのみ7Ｄ2の時だけフリーズしてしまう奇妙な現象で〜古い純正レンズだったので〜相性がわるいのかな〜とも思ったのですが〜そのレンズの２型が〜気になっていたので〜２型に替えたら〜フリーズすることはなくなりました〜

ボディー以外も疑ってみた方がいいと思います〜よ〜

早く解決するといいですね〜

書込番号：20201449

[ぎたお３]

恐らく何らかの条件が重なると再現できるのでしょうが、再現できなければ、メーカーも打つ手はありません。

その条件下で二回も基盤交換してくれたメーカーも良心的な方だと思います。

操作のタイミングや手順影響などもあり、それらが合致しないと再現しないなら、でない人はいくらやっても再現しないでしょう。

こう言ったケースではユーザー側にも確実に第三者が再現させる手順を伝えることがポイントになると思います。

書込番号：20202132　スマートフォンサイトからの書き込み

[はるくんパバ]

基盤交換をしたのなら、原因は基盤以外と考えるべきでしょう。
ですが、同じロットの基盤なら、あるいは同じロットのコンデンサなら、、、
あり得るのかもしれません。

ファームは最新ですか？

レンズ接点は拭いてみましたか？

書込番号：20204598　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｈｏｔman]

いずれにしても、該当のボディは撮影機材から外すのが良いでしょう。

その上で、処分するかあるいは気長に原因究明するか・・・
その辺りは、スレ主さん次第だと思います。
不具合が度重なる時、あるいは複数の原因がある時なんかは、
不具合に対して間違って対処してしまう事があります（自分の経験です）
そんな場合は、時間を掛け切り分け出来るものに付いては、
出来るだけ細かく切り分けて原因を探るのが好結果に繋がります。

書込番号：20204954

[myushelly]

通りすがりですが・・・

＞口では修理業者に勝てません、何か決め手となるフレーズはないでしょうか？

再現性のないトラブルは、修理時に再現できないとトラブル解決はできないと思います。
業者さんに「口で勝つ」より、本来的にはどのような状態でトラブルになるのかを切り分ける必要があると思います。
基盤交換を複数回されているのなら、基盤による不具合の確率はかなり下がっていると思います。
現実的に、ほとんどのボディーではそのような現象が起こっていないわけですから。

専門職の方のようですのでリスク管理はご自身でできると思ったりしてしまうのですが・・・
まず、不安定な機材は使わないとか・・・
まさか、このボディーだけでお仕事をしているわけではないでしょうし・・・
お仕事で使うのなら、サブ機を新たに揃えてお使いになる方がいいのではないかと・・・

ボディーの原因かどうかをハッキリしたいのなら・・・
もう1台７ＤIIを購入する、或いはレンタルする、或いは販売店で貸してもらうなどして使ってみてはいかがです？
そのボディーで問題の再現がなければ、該当ボディーに問題があるのでしょうし。
問題が発生すれば、ボディー以外に問題があると考えられると思うのですけど・・・

トウシロの私が思いつく感じなんですが・・・
写真館ですか・・・そんな人が決め手になるフレーズって・・・ゴメンナサイ。

書込番号：20205367

[1919go]

＞口では修理業者に勝てません、何か決め手となるフレーズはないでしょうか？

キヤノンは担当者の独断で対応を決めるので、お客様相談センターへ苦情を入れて、他部所の人間にも対応を検討させるのも良いのでは？
他機種ですが実際に無償で部品交換させた事があります。

まあ、うるさい客はロクに修理もせず「口で直す」のも修理業者のテクニックですわな（笑）

書込番号：20211752　スマートフォンサイトからの書き込み

[D_51]

フリーズの方は分からないのですが、エラーはログが残るらしく、メーカーで確認することが
可能でした。

私の場合、エラー９９が出まして、以前ほかの方が建てたスレで99は深刻な方という書き込みが
あったのを覚えていたので、メーカーに持ち込みました。

続けざまではなかったのですが、メーカーに持っていくまでに別の日ですが一度また出たのです。
（なので計２回）
要因が分かりませんでしたので、自身で再現はできませんでしたし、canonにもっていってカウンターで係の方に
見てもらってた段階でも再現しませんでした。

ですが、いろいろいじってもらった後、裏にもっていってカウンターに戻ってきた際、出た回数までは
言いませんでしたが「二度でていますね」と言われましたので多分、記録されててログに残ってるんだと思います。
（多分、ｓｃに診断するためのＰＣがあるのでしょう）

結局、そのまま入院という形になりまして念のため基盤を交換するということになりました。保証期間内でしたので
無償だったのでよかったです。
以後は問題は起こっていません。フリーズは一度もないです。エラーの際は電源オフオンで消えたので、二回とも
撮影することはできました。

無事に解決できるといいのですが。。。。

書込番号：20235542

[hirappa]

カチカチ山３号さん

こういうスレはスレ主さんが貝になっちゃうので楽しくないですね。

多分、ボディに問題はなかったのでしょう。

開けたら閉める。
基盤と基板。
黄ばんだスレにならぬようキチンと閉じて下さいね。

書込番号：20235573

シグマとの相性

[にしうめ]

シグマ150-600mmとボディを一緒に購入予定なんですがAFスピードやAFポイント等はどうなるんでしょうか？

書込番号：20182711　スマートフォンサイトからの書き込み

[カメキュー]

にしうめさん
AFのスピードもポイントもキットレンズと変わらないですよ！！スピードは純正の70-200F2.8 IS IIとかと比べると変わるかな？と思いますが普通に撮影するのなら問題無いです。
ちなみに150-600Cでの感想です。Sは使った事無いので何とも言えないです。
150-600C(S)を購入するならUSBドックも一緒に買った方がいいですよ！！いろいろとカスタマイズできますから♪(´ε｀ )

駄作ですが、7D2と150-600Cで撮りました。

書込番号：20183127　スマートフォンサイトからの書き込み

[ブローニング]

この組み合わせは鳥のフィールドでは高確率で見掛けますね。

書込番号：20183149

[sweet-d]

この組み合わせは飛行機のフィールドでも高確率で見掛けますね。

書込番号：20183318　スマートフォンサイトからの書き込み

[グリーンビーンズ]

タムロンからも150−600mmがリニュアルで9/23に発売
される様でAFとかも改良されている様でテレコンも発売される様で
そちらも発売後に物を見られてから両方で考えられた方が良いと思いますよ。


http://kakaku.com/item/K0000905106/

http://www.tamron.jp/product/lenses/a022.html

書込番号：20184295

[Err 99]

＞駄作ですが、7D2と150-600Cで撮りました

全部画が眠たい感じがするのは気のせい？
レンズのせい？
腕のせい？
７Ｄ２のせい？

どれ一つとしてシャキッとしてないですね....

書込番号：20198348

背景ボケおすすめレンズ

[ぽんた５５６]

この機種で最高に背景のぼけた写真を撮りたいと思っています。
主に人物撮影で、被写体までは１ｍから３ｍぐらいです。
できるだけ低価格のおすすめレンズはどちらになりますでしょうか？　もしくは、予算の関係でとりあえずレンズ一つしか買えれそうにないので、無難に純正のキットレンズ　EF-S18-135 IS STM がいいんでしょうか？

書込番号：20174445

[gda_hisashi]

新品ですか？

安価なのはEF50/1.8STMです

背景をボカすには
小さな(撮影時の)F値で
長い焦点距離(望遠)で
被写体は近め
背景は遠め
を組み合わせる必要が有ります

単にレンズを選ぶだけではボケません

書込番号：20175505　スマートフォンサイトからの書き込み

[あふろべなと〜る]

６Ｄと７Ｄ２比べたとき７Ｄ２の人物撮影でのメリットは

１：ＡＦ測距点が広くちらばっているのでＡＦに頼るならいい
２：人物でも動きの激しいシーンで使うならＣ−ＡＦがいい
３：ポートレイトで連写する派なら１０コマ／秒でいい

の３点くらいしか思いつかない…

個人的には動きの激しいシーンは撮らないし
ＡＦからのフルタイムＭＦ派のなのでＡＦはあくまで補助
人物撮影では単写しか使わないので
７Ｄ２を使う理由が皆無となります

ご自分の撮影スタイルを見つめなおしてよく考えた方がいいですよ♪

書込番号：20175545

[けーぞー＠自宅]

どうしてもズームがいいですか？

書込番号：20175562　スマートフォンサイトからの書き込み

[沖縄に雪が降った]

200mmF2、300mmF2.8とかでしょ。最短は覚えてないけど、無理ならなるべく明るいズーム。

「ボケ→明るいレンズ」じゃなくて「ボケ→望遠レンズ」だよ。

書込番号：20175566

[myushelly]

＞無難に純正のキットレンズ　EF-S18-135 IS STM がいいんでしょうか？

ってことは、キットがなければレンズもないって事ですか？
レンズがなければどうしようもないので、キットレンズがいいと思います。

＞背景のぼけた写真を撮りたいと思っています。

背景をぼかすなら、絞りを開ける。焦点距離を伸ばす。被写体に近づく。被写体と背景の距離を開ける。
この組み合わせでぼかします。
ですので、物理的にぼかせないシチュエーションはあることになります。

＞できるだけ低価格のおすすめレンズはどちらになりますでしょうか？

低価格で開放絞りの明るいレンズという条件なら、EF50mm F1.8 STM になると思います。
フルサイズ換算80mmの画角ですから、１メートルくらい離れた位置でバストアップくらいになると思います。
ボケについては、現場の状態もあるので、一概に背景がぼけるかどうかはわかりません。
少し頑張って、キットレンズと合わせてご購入されてはいかがでしょう。

焦点距離と、絞りを開けてぼかす事を考えれば、EF70-200mm F2.8 Lなどという選択もあるかもしれません。
１mの被写体との距離ではドアップになってしまいますが、３m位の距離だとバストアップくらいになり、良くぼけます。
人物のとき好きでよく使うレンズですが・・・普通に使うには違う気のするレンズです。

書込番号：20175720

[AE84]

＞フルサイズ換算80mmの画角ですから、１メートルくらい離れた位置でバストアップくらいになると思います。

1ｍだと顔面どアップになると思います

書込番号：20175928

[もとラボマン ２]

ぽんた５５６さん　こんにちは

1m〜3mまででしたら50�oの方が良いと思いますが　4m超えたあたりだと　50�oだとボケが少なくなるため　85�oの方が良いように思います。

APSでの50�o　2mを超えたあたりから　ボケの量少なくなってきますので。

書込番号：20176173

[ぽんた５５６]

皆さんありがとうございます。
値段的にもとりあえず、EF50mm F1.8 STMを試そうと思っています。
何人かの方がぼかしの人物撮影では７D2より６Dの方が良いと仰られていますが、どのような点が機能的にいいんでしょうか？
自分の中では７D2は決定済みだったんですが、考え直そうと思っています。

書込番号：20176838

[あふろべなと〜る]

フルサイズはボケる(笑)

それにＡＰＳ-Ｃ用の広角単焦点レンズがないので
広角でかつぼかしたいならフルサイズ

書込番号：20176868　スマートフォンサイトからの書き込み

[holorin]

同じレンズをAPS-Cとフルサイズで使った場合ですが、撮影倍率を同じ（画面内の被写体サイズの比が同じ）とした場合、近距離のボケはフルサイズのほうがいくぶん大きく（被写界深度はフルサイズのほうがいくぶん狭い）、遠距離のボケはほとんど同じになります。
もし、画角を近づけてフルサイズでは85mmF1.8を使ったとすれば、フルサイズのほうがボケがずっと大きくなります。

書込番号：20177433

[フェニックスの一輝]

＞自分の中では７D2は決定済みだったんですが、考え直そうと思っています。

7D2はAPS-Cですが、6Dはフルサイズです。

例えば、50mmF1.8を購入した場合
7D2に付けると80mm相当の画角になってしまいますので、
6Dに付けた場合より遠くから撮影しないと同じ大きさで撮影できません。

背景ボケは近づいて撮る方が大きくボケますので
この時点で6Dの方が有利になります。

また、7D2に50mmF1.8を付けたのと同じ距離で撮影するのであれば
6Dだと85ｍｍF1.8でほぼ同じ距離で撮影できます。
そうすると、絞りが同じなら50mmより85mmの方が大きくボケます。

その為、背景ボケを重視する場合はAPS-Cよりフルサイズの方が有利になります。

ただ、7D2と6Dを比べた場合、人物以外の撮影では7D2の方が能力が高いので
あくまでも人物撮影で、背景のボケを重視した場合は6Dの方が有利というだけの話です。

あと、背景をぼかして撮影する場合、フルサイズの場合は85mmが定番レンズになりますので

EF85mm F1.8 USM
http://kakaku.com/item/10501010012/

85mm F1.4 EX DG HSM [キヤノン用]
http://kakaku.com/item/K0000150911/

SP 85mm F/1.8 Di VC USD (Model F016) [キヤノン用]
http://kakaku.com/item/K0000857823/

あたりから選ぶといいかなと思います。

もっとも、
EF135mm F2L USM
http://kakaku.com/item/10501010014/

を使用すると、さらに大きなボケを楽しめますので
屋外での撮影であれば135ｍｍF2.0もいいと思います。
（価格もこのクラスのレンズにしては比較的リーズナブルかなと思います。）

書込番号：20177831

[gda_hisashi]

>自分の中では７D2は決定済みだったんですが、考え直そうと思っています。

>算の関係でとりあえずレンズ一つしか買えれそうにないので

予算は７Ｄ�U込みと言う事ですよね
ボデイは６ＤにしてもＯＫですがレンズキットとなると予算オーバーかもしれません
ボケ量は７Ｄ�Uに５０/１．８と６Ｄに２４−１０５の１０５側で同じ程度が得られます
（５０/１．８より１０５の方が望遠ではありますが）

ボケ重視の場合動体撮影や高速連写を使わない場合６Ｄの方が長い目で有利です
（但しレンズか高額で大きく重いです）

同じくボケ重視でＡＰＳ−Ｃ機で撮影する場合
７Ｄ�Uでも８０ＤでもＫｉｓｓＸ７でも同じレンズの場合ボケ量は同じで
撮影結果（画質）もほぼ同等です
動体撮影や高速連写を使わない場合７Ｄ�Uでなくても良いかと思います
８０Ｄや７０Ｄでも良いのでは？
その分の予算をレンズに！


どうでしょう

書込番号：20178198

[もとラボマン ２]

ぽんた５５６さん　返信ありがとうございます

＞７D2より６Dの方が良いと仰られていますが、どのような点が機能的にいいんでしょうか？

皆様も書かれていますが　7D�Uと6Dの場合センサーサイズが違うため　同じ画角のレンズになると　7D�Uが50�oに対し6Dは85�o位と　フルサイズの方が焦点距離が長くなり　同じ大きさに写す場合　焦点距離が長くなるので　同じ絞りでも　ボケの大きさが大きくなると思います。

でも今回の場合　一番問題なのは撮影距離が1〜3mと幅がある事で　もう少し撮影距離の幅が　細かくわかると　レンズ選択しやすくなる気がします。

後　確認し忘れたのですが　人物の場合全身ではないですよね　全身だと50�oF1.8では難しいと思います。

書込番号：20178302

[遮光器土偶]

＞何人かの方がぼかしの人物撮影では７D2より６Dの方が良いと仰られていますが、どのような点が機能的にいいんでしょうか？

　７Ｄ�Uと６Ｄを併用してます。
　すでにみなさんが記載されてますが、７Ｄ�UはＡＰＳ−Ｃ、６Ｄは３５ミリフルサイズに分類されます。で、この二つだと、センサーの面積が６Ｄのほうが倍以上大きいです。
　基本的に、センサーの小さいカメラで、センサーの大きいカメラと同範囲を写そうとすると、焦点距離の短いレンズを使うことになります。例えば、５０ミリのレンズを７Ｄ�Uに付けて撮影すると、約８０ミリのレンズを６Ｄに付けて撮影したのと同じ範囲が写ることになります。

　他方、ボケというのは、被写界深度というものが関係してきます。要するにピントが合っているように見える範囲のことですが、これはＦ値が同じであれば、被写体から同じ距離から撮影した場合、焦点距離の長い方が被写界深度が浅くなる（ボケる範囲が広い）と理解していただいて構いません。７Ｄ�Uに５０ミリだと写る範囲は８０ミリ相当になりますが、焦点距離５０ミリのレンズということに変わりはなく、周辺部をカットしただけですから、被写界深度は依然として５０ミリであり、決して８０ミリにはなりません。

　ですから、同じ範囲を写すなら、焦点距離の長いレンズを使う６Ｄのようなフルサイズ機のほうがボケの演出はしやすいです。

　また、ファインダーを覗いて、マニュアルフォーカスでピントを詰めるのも、フルサイズ機のほうが見やすいです。

　では、７Ｄ�Uのメリットはないかというと、第一は望遠効果です。５００ミリのレンズで８００ミリ相当のレンズとして使えるわけですから、小鳥などの野生生物や、広いフィールドを使うスポーツ撮影などに有効で、１０コマ毎秒の連写性能もそれを助けます。

　ただ、フルサイズ機のレンズは撒き餌と呼ばれる５０ミリＦ1.8など一部のレンズを除けば、ＡＰＳ−Ｃ機用のレンズより高額になりがちですので、予算の問題があり、ボケ表現ではフルサイズに一歩遅れを取ってもいいと思えば、連写性能を犠牲にして、７Ｄ�Uと同じＡＰＳ−Ｃセンサー搭載の８０００Ｄなどの比較的価格の低いボディにして、レンズに予算を回すのもありだとは思います。

書込番号：20178396

[あふろべなと〜る]

フルサイズの方が高いかどうかは画角にもよるんだよね

http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000775509_10501010009_10501011808_K0000807109_K0000436357&pd_ctg=1050&spec=101_2-1-2_3-1_4-1_6-1_7-1_8-1_9-1_10-1_11-1_13-1_14-1_15-1_16-1,103_17-1-2-3-4-5-6-7,104_18-1-2,102_12-1-2-3

極端なとこだと標準の画角が欲しいとき
フルサイズに５０ｍｍ、ＡＰＳ−Ｃに３５ｍｍ
フルサイズの方が圧倒的に安い（笑）

３５ｍｍくらいの画角が欲しいとなると

http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000807109_K0000436357_10501012025_K0000693676_K0000339865&pd_ctg=1050&spec=101_2-1-2_3-1_4-1_6-1_7-1_8-1_9-1_10-1_11-1_13-1_14-1_15-1_16-1,103_17-1-2-3-4-5-6-7,104_18-1-2,102_12-1-2-3

ＡＰＳ−Ｃの方が安くなる

そして２４ｍｍの画角が欲しいなら…
ＡＰＳ−Ｃは１４ｍｍ使うしかないけど２０万円以上(´・ω・`)

広角〜標準域はけっこうフルサイズは安上がり

書込番号：20178439

[gda_hisashi]

＞７D2より６Dの方が良いと仰られていますが、どのような点が機能的にいいんでしょうか？

簡単です
同じ画角（望遠具合）での撮影で６Ｄの方が１．６倍長い焦点距離のレンズが使えるからです
（望遠の方がボケる）

背景をボカすには
小さな(撮影時の)F値で
長い焦点距離(望遠)で
被写体は近め
背景は遠め
を組み合わせる必要が有ります

逆にコンデジがボカせないのはコンデジのレンズの焦点距離が短いから
例えば画質が良いと言われるＧ７Ｘ�Uでも実際の焦点距離は
８．８ｍｍ〜３６．８ｍｍ（フルサイズ２４ｍｍ〜１００ｍｍの画角相当）
でしかありません

最近望遠（広角）具合の度合をフルサイズの場合の相当焦点距離で表す事が多いだすが
本来はあくまで相当画角の焦点距離で焦点距離が変わる訳ではありません

なのでＥＦ５０/１．８ＡＴＭは７Ｄ�Uに使っても６Ｄに使っても
同じ距離から写せばボケ量は同じです
が
７Ｄ�Uの場合６Ｄで撮るふたまわりくらい内側にトリミングした画像を撮る事になり
被写体を画面上同じ大きさに写すには被写体から離れないといけなくなり
被写体から離れると背景のボケが少なくなってしまいます

書込番号：20178460

[Roxas]

＞ぽんた５５６さん
バストアップか全身かにもよりますが、
純正の85mmF1.8辺りがリーズナブルで写りも最高で良いと思います。

書込番号：20182157

[holorin]

gda_hisashiさんの解説のところで、最後に「鑑賞サイズを同じにする」というプロセスが抜けています。

＞なのでＥＦ５０/１．８ＡＴＭは７Ｄ�Uに使っても６Ｄに使っても
＞同じ距離から写せばボケ量は同じです

センサー面上のボケ量は同じですが、鑑賞時に同じサイズで鑑賞すれば、７DIIのほうがボケが大きく（１．６倍）になります。

＞被写体を画面上同じ大きさに写すには被写体から離れないといけなくなり

これにより、無限遠のボケはほぼ同じになります。被写体に近い背景（前景）は撮影距離が大きくなって被写界深度が深くなりますので、７DIIのほうがボケがいくぶん小さくなります。


焦点距離は被写界深度に影響しますが、ボケの大きさは（直接は）影響しません。ではなぜほとんどの場合、望遠側（あるいは長焦点距離）のほうがボケ大きいかというと、口径も大きくなっているからです。

ボケについて
http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n336799

被写界深度について
http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n337480

書込番号：20182818

[STAMEM03S]

被写体を同じくらいの大きさで写すと
フルサイズの方がグッとぼけます。
ですから
既出の通り、
６Ｄ＋５０Ｆ１．８が良い選択だと思います。

書込番号：20182830

[潮待煙草]

ぽんた５５６さん

6D＋135/F2だとこれくらいボケます。
被写体までの距離は1mちょっとだと思います。

書込番号：20182880

BG-E16 乾電池使用時の撮影枚数

[白銀ひとみ]

このカメラを購入しようと思っています
付属のバッテリーだけでは不安なので乾電池を用意しようと考えています
そこで質問ですがBG-E16バッテリーグリップに乾電池８本入れて何枚くらい撮影できますか？
また何枚くらい撮影できましたか？教えてください
私は基本ポートレイト撮影でフラッシュは使いませんしライブビュー撮影もしません
乾電池はアルカリ（パナソニック製）かエネループの使用を考えています

書込番号：20160778

[こてーつ]

＞白銀ひとみ　さん

おはようございます。

ご参考までに↓
http://cweb.canon.jp/camera/eos/accessary/detail/9130b001.html

単3形電池使用時のご注意 単3形電池を使用すると、AIサーボAF時の連続撮影速度が遅くなり、撮影可能枚数も少なくなります。特にアルカリ乾電池は、２０℃よりも低い温度での使用、または電池の銘柄と保管状態によっては、撮影ができなくなる可能性があります。

とあります。

乾電池撮影試したことが無くお答えになってなく申し訳ありませんが

ＢＧは、付属バッテリー１個でも大丈夫です。

ちなみに２個入れて運動会撮影を春にしましたが
1,000枚ちょっとファインダーのみ撮影で4個ある目盛は減りませんでした。

書込番号：20160812

[VallVill]

単3形電池使用時のご注意 単3形電池を使用すると、AIサーボAF時の連続撮影速度が遅くなり、撮影可能枚数も少なくなります。特にアルカリ乾電池は、２０℃よりも低い温度での使用、または電池の銘柄と保管状態によっては、撮影ができなくなる可能性があります。

撮影枚数については書かれていませんねぇ。

書込番号：20160827

[sumi_hobby]

以下のリンクのキヤノン香港の情報によると23℃ビューファインダー撮影でアルカリ乾電池なら270枚、エネループなどのニッケル水素充電池なら800枚と言う事です。温度が0℃に下がるとアルカリ乾電池は60枚に激減しますがニッケル水素充電池は790枚と23℃と殆ど変わりありません。
http://m.canon.com.hk/en/product/catalog/productItemDetails.action?categoryID=506&seriesID=523&prrfnbr=200905

書込番号：20160854

[さすらいの「Ｍ」]

アクセサリーカタログにありますが、小さい。

アルカリ　３００枚（２３℃）７０枚（０℃）　充電池切れの緊急時ですな。

書込番号：20160857

[横道坊主]

フィルム時代の事を考えたら300枚も撮れたら御の字。
初代7Dのときは純正バッテリー一個＋エネループで殆ど撮影出来てた。
今は5D3だが、殆ど使う機会が無くても電池ホルダーにはエネループを常備している。

書込番号：20160953

[けーぞー＠自宅]

寒い季節ならば、乾電池を数組用意して、
小脇に挟んで温めながらローテーションするのが
良さそうですね。

書込番号：20160956　スマートフォンサイトからの書き込み

[isoworld]

　
　あくまでも一般論ですが、乾電池（アルカリ乾電池など）はその容量（mAh）が一定しません。乾電池の容量は、消費電流と温度によって大きく変わります。なので不定です。

　そのために乾電池（アルカリ乾電池など）には容量（mAh）の表示がありません。表示できないわけです。一方の本来のリチウムイオンバッテリーとエネループには容量（mAh）の表示があります。それは消費電流によっても温度によっても大きくは影響を受けないからです。

　つまり、乾電池（アルカリ乾電池など）を使うと、どのくらい持つか確かなことは言えない、ということです。期待しすぎないほうがいいと思いますよ。エネループを使ってどのくらい持つかは、容量（mAh）をリチウムイオンバッテリーと比べて推測してみてください。

　長く持たせたいのなら、単３のエネループを使うときは容量（mAh）の大きなもの、たとえば2,450mAhのものを選ぶことですね。当然ながら価格は高くなりますよ。

書込番号：20160993

[J79-GE]

7DMk�U に BG-E16 を 装着しています

最初に 単3型電池は 6本 です

アルカリ乾電池 は やめた方が いいです

使用するなら eneloop など

アルカリ乾電池は 寒い場所では まったく ダメ

気温が低くくなくても すぐに 交換することに なり

電池代も かなり かかります

電池と充電器 を 買えば 最初は けっこうな出費に なりますが、長く使用できます

eneloop などで ないと 役にたちません

単3型 6本×2セット (予備含む) に

充電器×2 (6本 充電するため)

書込番号：20162455　スマートフォンサイトからの書き込み

[kittykats]

普通にLP-E6N買い増しではだめなの、寒さにも強いし、

単３電池ガラガラ持ってくより持って行きやすいし、

書込番号：20162537

[okioma]

アルカリ電池は緊急用と割り切れば使い道もあるかと、
緊急用としてでもアルカリ電池を用意する
撮影頻度がどの程度あるかも考えてみたほうが良いかとも。

エネループの充電器1個では1回に充電できる本数は4本ですからね…
6本を揃えるために充電器を2個用意するか、1個の充電器で2回充電する…
エネループにしても初期投資を考えるとね、容量も大きいものを選びたいし
予備バッテリーの購入を考えてもよいのでは？

既にエネループを持っているなら、
考えも変わってくるかもしれませんが…

書込番号：20162547

[遮光器土偶]

　７Ｄ�UにＢＧ持ってますが、乾電池は使ったことがありません。

　カタログを見たときは、いざとなれば乾電池が使えて便利、と思いましたが、実際に手にしてみると、バッテリーホルダーが結構大きくて、持ち運びには邪魔になります。
　先日、御殿場で２時間ほど連写ばかりしたときは、バッテリー２個で３０００枚以上撮影して、まだ半分は充電が残ってました。

　今の時期、日本で昼間に使うならアルカリ乾電池でもカタログ数値以上に撮れるでしょうけど、撮影枚数はどう考えても純正バッテリーよりは少ないでしょうし、電池ホルダーまで考慮すれば、持ち運びにはかなりのスペースが必要になるでしょうし、ランニングコストも高いです。

　エネループならランニングコストの低減は図れますが、充電器まで含めて考えれば、やはり、大きさと重さがネックになります。
　
　ですので、乾電池で何枚撮影できたかという回答にはなりませんが、多少は高価であっても、純正バッテリーを購入したほうが、荷物の嵩もあまりとりませんし、何より撮影可能枚数も多いので、純正バッテリーの買い増しをお勧めします。

書込番号：20162886

[1976号まこっちゃん]

バッテリーだけでは不安でBG付けて乾電池…
乾電池は付属の単三専用のマガジンが必要だし、専用マガジンと単三を持ち歩くのであれば予備バッテリー買って2個装填した方がコンパクトで軽量なんですけどね…

書込番号：20172590

[J79-GE]

7DMk�U にバッテリーグリップ

純正バッテリー ×4個

eneloop × 12

で 撮影しています 他に 6D や 70D 併用

単3の話なので eneloop ということで

バッテリーマガジンから 入れ替えするのは 単3型より 予備バッテリーの方が 早いです

自分も 予備バッテリー購入を すすめます。

書込番号：20172634　スマートフォンサイトからの書き込み

[けーぞー＠自宅]

ちょっと資料を書いているときにたまたま見つけました。
ご参考になれば幸いです。

http://jpn.faq.panasonic.com/app/answers/detail/a_id/29060/
[ｱﾙｶﾘ･ﾏﾝｶﾞﾝ] 乾電池の電池容量はどれ位？
一般にニッケル水素電池には電池の容量が記載されていますが、乾電池には記載されていません。

書込番号：20177686

子供を撮るには７Ｄｍｋ２か、８０Ｄか？

[gontarou0507]

2歳の子供がいます。主に子供の成長記録として、kissX7iを使って来ました。

レンズもいくつか買い足しましたが、
最近、測距点の貧弱さ、ＡＦ性能、画質、等、この機種では物足りなくなり、
７Ｄｍｋ２か、８０Ｄに買い替えようと思います。

買ったら、3年から5年は使おうと思っています。

所有レンズは

�@キットレンズのＥＦ−Ｓ　１８−１３５ｍｍ　ＩＳ　ＳＴＭ
�A単焦点　ＥＦ　５０ｍｍ　Ｆ１．８　�U
�B単焦点　ＥＦ−Ｓ　２４ｍｍ　Ｆ２．８　ＳＴＭ
�Cシグマ　単焦点　３０ｍｍ　Ｆ１．４　ＤＣ

です。

動画撮影も時々します。ＲＡＷで撮って、「作品を創りあげて」行く事は無く、
スナップ中心になると思われます。

皆様、良きアドバイスをお願いいたします。

書込番号：20119540

[はるくんパバ]

おお、視野率と視野倍率と間違えて回答してしまいました。

失敬、失敬。

それで視野倍率というものですが、50mmをつけた時という条件で、ファインダーにどう見えるかという話です。

ご承知のように、フルサイズ換算で80mm相当になりますから、大きく見えるわけですが、ファインダーが狭いので、小さくしか見えません。

フルサイズユーザーからすると、単に見にくいファインダーでしかないわけです。

5%って、多分使っていて、わからないと思います。

視野倍率という数値で比べるよりも、ファインダーが見やすいかとか、ピントの山がつかみやすいかとか、そういうところを実機で確認されるべきだと思います。

書込番号：20133370　スマートフォンサイトからの書き込み

[湘南ムーン]

gontarou0507さん　こんにちは

＞測距点の貧弱さ、ＡＦ性能、画質、等、この機種では物足りなくなり、
＞７Ｄｍｋ２か、８０Ｄに買い替えようと思います。

測距点の貧弱さ、ＡＦ性能は、７Ｄｍｋ２か、８０Ｄの変えればよくなると思います。
画質は等倍で見なければ、解らないと思いますよ。

＞撮影モードは、オートか、Ｐモード（ピクチャースタイル　主にポートレート）測距点を中央にして、
＞ＡＥＢ（露出をプラマイ１/３）で撮ったりしています
＞ノイズが多いと言うか、絵がにじんでいると言うか、くっきり感が無い

高ISOで撮られていると思いますので、Tｖ又はAvモードでISOを800位で撮影されてみてはどうでしょうか？

７Ｄｍｋ２又は８０Ｄは購入すればモチベーションは上がると思いますが、レンズ投資の方が良いと思いますよ。

良い選択を

書込番号：20136825

[gontarou0507]

＞幼稚園専業写真屋さん

>何のレンズを中心に使うのか、と言う事もありますが、ちょっと無理しても7Dmk2をお薦めしておきます。

貴重なアドバイスありがとうございました。

初心者の質問で恐縮です。

質量の重い７Ｄｍｋ２の方が、疲れないとのこと。「何のレンズを中心に使うのか」とのことですが、

もう少し具体的に教えて頂ければ幸いです。

書込番号：20138899

[Maveriq]

＞gontarou0507さん
動画も使うと書かれていたので80D一択でしょう。
7Dmk2は動きモノに特化した「スチルカメラ」で、動画は使い勝手の悪いオマケです。

スチルカメラの特性としても手ブレにシビアです。購入当初、70Dで使用していた
70-300mmLで撮ったのに微妙な手ブレを量産し、レビューを読み漁ったところ
どうも手ブレに対してデリケートらしいという結論に至り、自分の感覚的にも
同じ印象です。「慣れ」で解決できますが、80Dの方が気楽に使えると思います。

70Dを買った当時に感心した動画の機能性能は、80Dでさらに進化しているらしいし、
スチルカメラとしても測距点や画質の高性能化が図られて、全方位で80点が取れる
一眼レフに仕上がっていると思いますよ。もちろんLレンズを付ければ、その性能を
発揮するカメラになります。動きモノ対応能力もお子さんなら十分と思います。

それと、タッチ式のバリアングル液晶が付いているのはとても使い勝手が良いです。

書込番号：20138986

[myushelly]

はなはだお節介とは思いつつ・・・

＞質量の重い７Ｄｍｋ２の方が、疲れないとのこと。「何のレンズを中心に使うのか」とのことですが、

たぶん、軽量ボディーに重たいレンズを付けると重量バランスが悪い。
ボディーが重たければ、重たいレンズを付けても前に重心がかからないのでバランスが良くなる。
バランスが良ければ、重量が重たくなったとしても疲れは少ない・・・かもしれない。ということではないかと思います。

ただ・・・そもそも論として・・・
デジイチで写真を撮ることに興味が薄い方には関係のない話かと思います。
お持ちになっておられるレンズからしても、関係のない話ではないかと・・・軽めのレンズばかりです。
撮れる写真はボディーによる違いより。レンズによる違いが大きかったりします。
Ｆ値が明るくなったり、望遠が効いたりすればそれだけレンズは大きく、重たくなります。
レンズ交換式のボディーなので、付けるレンズでその都度バランスは変わりますが、ボディーが重たければ少し有利かも。
ただ、ボディーバランスを重視するより、欲しいレンズを装着する方を優先しますから、バランスは関係ないともいえるかも。
デジイチは、そもそも大きくて邪魔なモノです。しかも、使い手が使えなければ思い通りの写真も撮れなかったりします。

再三になりますが・・・
現在のボディーを変更しても、レンズも撮り方も変わらなければそんなに違いは出ません。
むやみに、性能とかにひかれて手を出されても、それに見合うほどのモノは返ってこないと思います。
デジイチは、お金がかかります。それと、手間暇もかかります。
「好き」であるかどうかは問われますので、わからないのであれば、もう少し手を出すのを待たれていいと思いますけど。
手練れの「撮り手」である方と同じようなスキルでもないと思うので・・・ゴメンナサイ。
Kissだから「写真」が撮れていないわけではないんですけど・・・

目を輝かせて・・・「面白い」とか「大好き」とかという雰囲気なら先も楽しみかなと思うんですけど・・・

書込番号：20139085

[gda_hisashi]

>０．０５の違いは大きいのでしょうか？小さいのでしょうか？

倍率を確認する為に交互に覗けば違います
（確かに大きい方ではおおっって感じです）

実際の撮影時はあまり変わりません（気になりません）
８０Ｄは所有していませんが７Ｄ�Uと６０Ｄや４０Ｄ
又６０Ｄや４０Ｄにはマグニファイヤー（×１．２倍でしたっけ）
も使ったりしますが
４０Ｄと７Ｄ�Uの混在や
４０Ｄ+マグニファイヤー（１個しか持ってない）と６０Ｄを同時に使っても
動き物やスナップ撮影で倍率が大きい方が特に撮りやすいとか意識はしないです
（マクロ撮影等じっくり写す場合は違うかもしれません）

１０Ｄから６０Ｄ（７０Ｄ、８０Ｄは持っていない）までの重さは実際には変わっていますが
使っての重さの差はあまり感じません
７Ｄ�Uも撮影時は重さは気になりません
ですが
撮影以外の持ち運びや移動ではやはり７Ｄ�Uは重いです

僕個人の感想ですが７Ｄ�Uは確かに凄いカメラですが
連写の差は撮影結果への影響は少ないし
確かにＡＦは凄いですがはたしてそこまで生かしているか
とかあり７Ｄ�Uが他の古いモデルと比べ特に特別と言う感じは無いです
燃費（電費？）の悪さはちょっと気になります
（感覚的には６０Ｄの半分）

良いカメラだとは思うんですが
期待しすぎはどうかって感じです

操作はバリアンのある６０Ｄ以降より５０Ｄまでか７Ｄ系の方が使い易いと思います
（慣れもあるので微差ですが）

書込番号：20139179

[TOCHIKO]

> 7Dmk2は動きモノに特化した「スチルカメラ」で、動画は使い勝手の悪いオマケです

カメラに動画は求めていないので余り使った事が無いですのですが
7D2で試した時にAF等も“結構、使えるな”と思いましたが
動画撮影中に写真を撮ると一瞬動画が止まってしまうので2度と使いませんが、
ちなみに7D2より80Dが優れている点って何ですか？

書込番号：20139533

[さわら白桃]

＞gontarou0507さん

違いが解るかは別としても細かいスペックにまで拘るならキヤノンのAPS-C機なら７D�Uにするべき
でしょうね。

重くてもグリップ形状が適切だと疲れにくいのは終始スタンバイ状態で待つ本職の方やイベント等で
気が抜けない場合、常に撮れる状態をキープしたりする特殊な使い方だと感じるかも知れませんね。

特に７０−２００F2.8などの重めのレンズで手持ち撮影の場合などだと感じるでしょう。

しかし降ろした状態から顔の前に構える動作を繰り返した場合や単に持ち歩く場合など重量の差から
くる負担の差は絶大で、２.５キロの機材が１.５キロの機材より楽になる事など有り得ないと思います。

お持ちのレンズは重量級とは言えない物なのでバランスを考えるなら軽いボディがいいのは明らかと感じます。

まぁそんな事とは別に一度ハイスペックなボディを所有してみたいなら、他人に訊かずとも購入すべきでは
ないでしょうか。

直接は写真の質の向上には結びつかなくても一つのきっかけになるかも知れない事ですしね。

でも今X７iなら８０Dでもグリップ形状は男性向きの太いものになるので、不足無いと感じますが。

それと多種多様な設定項目を使わないなら、８０Dも７D�Uもただ単に連写が速いだけで写りも大して変わらない
重くて大きいだけの一眼レフになってしまうかも知れないので、新たな撮影法に挑戦したほうがいいと思います。

書込番号：20140058

[Go beyond]

X6i を少しばかり使ってましたが、DPAF でない世代はピントがアホすぎて
動画には使い物になりませんでしたが、バリアンタッチパネルは必須かなと
思いました。

バリアン、タッチパネル有りと無しじゃ、おまけ的に撮る動画であってさえ、
操作性が悪すぎるという点に尽きると思います。

逆に 7D2 を支持するなら、動画のピントはカメラのオートに任せると割り
きることにして、スチルは秒１０の連射で一瞬の表情のヒット率を高める
ことでしょうかね。微妙なカットはバンバン捨てていくスタイルです。

書込番号：20140115

[幼稚園専業写真屋]

＞gontarou0507さん

こんばんは、「何のレンズを中心に使うかによるけれど」とは、主体のレンズによってバランスが随分違うからです。
お持ちでいらっしゃいますレンズは、

�@キットレンズのＥＦ−Ｓ　１８−１３５ｍｍ　ＩＳ　ＳＴＭ
�A単焦点　ＥＦ　５０ｍｍ　Ｆ１．８　�U
�B単焦点　ＥＦ−Ｓ　２４ｍｍ　Ｆ２．８　ＳＴＭ
�Cシグマ　単焦点　３０ｍｍ　Ｆ１．４　ＤＣ

とのこと。
どれも軽めのレンズですよね。
これだけの場合、80Dでも良いと思うのです。

が、広角18mmで「小さい子供」「室内」というキーワードを考えたときに、明らかに足らないのではないかな、と思いました。
かくいう自分が、撮影の中心となるレンズは「子供」「室内」「APSCカメラ」の場合、EF-S15-85mmISが中心になってしまいます。
彼らは寄ってくることと、会話をしながら撮る場合、対象(被写体)との距離が割と近いので、18mmでは入りきらないのです。
離れたところから、すぱっと撮るだけなら18-135mmでも十分なのですが、それってお母さんがあやしているところを撮るお父さんの構図ですよね。
お父さんが子供と遊びながらお父さんが撮る構図を考えた場合、私の場合は15-85mmが中心となります。
そして、この結構重たいレンズでさくさくと撮る場合に案外バランスがいいのが、7Dmk2でした。
私は70Dも使っていましたが(つまり80Dは使っていませんが)、70Dには、24mmSTM,40mmSTMといったレンズは、楽でしたし、18-135STMもKitレンズなので軽く作ってあり、ハンドリングは良かったです。

しかし、重たいレンズにステップアップしたときにどうなのかな？と。
シグマ30mmを使われたとき、80Dが前に倒れる感覚を覚えると思います。
いいレンズはいいガラスを使いますので、案外重たくなります。
使用期間が三年から五年と書いてありましたので、販売期間が長めに設定されている7Dmk2の方が現行期間が長そうですし、価格下落も落ち着きましたので、次に売るとき、下取りする時を考えたら、7Dmk2の方が良いのではないかなぁと思った次第です。

どちらも良いカメラと思いますが、キヤノンの企業姿勢はアマ機はアマ機です。
プロを意識して造っていない分、私なら使い倒すには不安もありますよ。

そこまで、使わないし、レンズも増える予定が無ければ、後は価格との相談ではないかなぁと思います。
現物を持ち比べてみるのを強くお勧めします。
案外、機能以外の点が気になってくるモノですよ。

書込番号：20151667

[幼稚園専業写真屋]

＞gontarou0507さん

余計な事と思いますけれど、追加で。

当方のEFSレンズラインナップは、
EFS10-22USM
EFS15-85USM
EFS24STM
EFS18-135STM
EFS18-135USM
EFS18-200USM

フルサイズのレンズは対象から除外して、以上のレンズラインナップ中、
70Dとバランスが良かったのは、
EFS10-22USM
EFS24STM
EFS18-135STM
EFS18-135USM
しかし、135mmに延ばすと若干…(笑)

7Dmk2に付けないと嫌だなと思ったのは(70Dより7Dmk2の方が良いと思った)、
EFS15-85USM
EFS18-200USM
です。
前ダマが大きいことや繰り出し量が大きいこと、また、個体そのものがそれなりに重たいことから、たかが100g程度の差であっても、「おっ！」となります。

もちろん、そこまで気にするほど手に機材を持ち続けるのか？
また、肩にぶら下げて歩くのに重たいボディの7Dmk2で後悔しないのか？
80Dの方が軽くて良いのではないかと思うのも当然あります。
どっちが良いのかは、実は私にも解りません。
私自身も7Dmk2が出ていなかったとき、疲れようがバランスが悪かろうが70Dで撮っていたわけですから、そこまで気にすることか？とも思います。

あくまで参考程度で良いと思います。
どうぞ、2歳から6,7歳までの一番写真を撮り残してあげたい時期を、家族で楽しんで下さいませ。
あ、動画撮るなら80Dの方が良いみたいですね。

最後に、どのボディでも良いですけれど、15-85mmは、結構、あると良いですよ(笑)

書込番号：20152655

[gontarou0507]

＞幼稚園専業写真屋さん
＞myushellyさん

アドバイスありがとうございます。

ＡＰＳ−Ｃのフラッグシップはオーバースペックばかりで、ただ重いだけ・・・・。

８０Ｄと比べて、作りこみが違うのはわかるけど・・・・。

ここは、差額をレンズ投資に回そうか・・・・。

本当に悩みます。

書込番号：20152740

[gontarou0507]

＞幼稚園専業写真屋さん
＞myushellyさん

気持ちが、８０Ｄに傾いていたので、アドバイスを見て、７Ｄｍｋ２の良さもやっぱり考えさせられます。

まずは、店頭へ行き、よく触って来たいと思います。

書込番号：20152842

[gontarou0507]

＞幼稚園専業写真屋さん 　

他皆様

色々アドバイスありがとうございます。

わかる方、詳しく教えて下さい。

＞高感度耐性は、80Dの方が後から出た分、2/3段分くらいは良いと思います

これは、どういう意味ですか？

基礎的な質問で恐縮です。

書込番号：20160711

[myushelly]

＞ＡＰＳ−Ｃのフラッグシップはオーバースペックばかりで、ただ重いだけ・・・・。

オーバースペック・・・性能が過剰ですか？
搭載されている性能は、撮影者をサポートする性能なので、その性能が上がるほど撮影者は撮影が楽になります。
だから、撮影者に対してオーバースペックというのはないと思います。
ただ・・・写真の理屈と、機能の使い方を怠けちゃうと生かすことはできませんので・・・その場合はオーバースペック・・・
そういう人は、写真とかに興味はないのでデジイチは使わない人かと思ったりもしますが・・・
写真に興味のない人なら、デジイチなら、なんでも「ただ重いだけ」かも。

＞ここは、差額をレンズ投資に回そうか・・・・。

80Ｄ自体が、良くできたカメラですので、通常の撮影であれば不足を感じることはないと思います。
70Ｄだって、十分使えていますので（ファインダーで通常の写真の撮影です）
ただ・・・７ＤIIとの差額をレンズにとのことですが・・・その差額が３万円あるなしなので選べるレンズも限られるかも。

ある意味・・・「写真」として違いが出てくるのは、使うレンズだと思います。
レンズに興味を抱くようになると、いわゆるレンズ沼が見えてきて、ボディーの値段同等以上が・・・
さらに、レンズも重たくなってきますから、ボディーの重量差なんて誤差の範囲内になるかも。

最初に戻りますが・・・RAW現像で遊べるようになって、ボディーの値段をレンズに投資という線もある気もしますけど。
X7iが悪いボディーだとも思えなかったりもします。３〜５年先に子供さんの動きに合わせて考えてみては？
私は、未だに10Ｄや40Ｄが好きな人間なので。

＞＞高感度耐性は、80Dの方が後から出た分、2/3段分くらいは良いと思います

写真の話の場合、「段」という言葉はよく使われます。詳しくは調べて頂くとして・・・
撮像素子に届く光の量を半分にしたり倍にすことを「１段」といいます。
IOS感度を上げるということは、受取手を増やすことなので、ISO感度を1600〜3200に上げると２倍になるので「１段」上がります。
ISO感度は上がるほどにノイズが増えます。
機種が新しいほど、ノイズは少なくなって来ていますので、その新旧の差が2/3段程度との評価とのことと思います。
今まで1600のISO感度でのノイズ感が、新しいのでは2500くらいで同等になるということで、
新しいのでISO=1600で撮ると、今までの機種の1000くらいのノイズ感ということです。

１段違えば、シャッター速度1/500が1/1000にできたり、絞りが5.6が8にできたりして違いを実感できますが・・・
１段以下の違いは、実際の撮影上微妙かなぁ・・・

ちなみに、私の使っている７Ｄは3200まで使いますが、５ＤIIIなら12800まで使います。
２段の差があるので、この差は大きいです。フルサイズが高感度に強いといわれる理由の一つかも。

80Ｄはダイナミックレンジも広くなったりと評価はいいようです。確かにいいとも思いますが・・・
適切・丁寧に現像された「写真」なら新旧の差は誤差の範囲内のような気もします。

よきご選択を。

書込番号：20161204

[gontarou0507]

＞myushellyさん

皆様

詳しいご説明とアドバイスありがとうございます。
オーバースペックの考え方が変わりました。

もう少し悩んでみようと思っていますが、７Ｄ購入を決められない、気になる雑誌の記事があるのです。

Ｍマガジン社の月間誌、ＣＡマン、２０１６年７月号なのですが、「天下一カメラ２０１６夏、決定戦」と題して、

各カメラの比較テストをしています。


�@解像感（シャープネス・エッジ再現）
７Ｄｍｋ２　６．５点　　８０Ｄ　７点

�AＡＷＢ・ハイライト諧調
７Ｄｍｋ２　７点　　　８０Ｄ　８点

�BＡＥ・ＡＦ精度
７Ｄｍｋ２　　６点　　８０Ｄ　９点

�C高感度　ＩＳＯ６４００　（細部表現・ノイズ）
７Ｄｍｋ２　　５．５点　　８０Ｄ　６．５点

�DＡＦ連写性能（連写枚数・Ｃ−ＡＦ精度）
７Ｄｍｋ２　６．５点　　８０Ｄ　６．５点

�E逆光時の顔認識ＡＦ＆ＡＥ
７Ｄｍｋ２　　７点　　８０Ｄ　　７．５点

�Fファインダー＆液晶モニター
７Ｄｍｋ２　７．５点　　８０Ｄ　７点

使用レンズは

�@�D　ＥＦ７０−２００ｍｍＦ２．８Ｌ　ＩＳ　�U　ＵＳＭ

�A�B�C�E　ＥＦ２４−７０ｍｍ　Ｆ２．８Ｌ　�UＵＳＭ　　

です。

皆様この雑誌の記事をどう見ますか？

書込番号：20163569

[gda_hisashi]

〉皆様はこの雑誌の記事をどう見ますか

二つ
まず雑誌は収入(広告等)の件が有るのですか
新しい商品を余り悪くは言いません

後
基本受光素子と解像エンジンに関しては
新しい方が優れています
なので7D�Uと80 Dでは画質は同等か若干80Dが
優れていると思って良いと思います

二年後くらいに新しいkissが出れば多分80Dより
高画質だと思います

※細かい事は余り気にしないで良いと思いますよ

例えば僕は
40Dと7 D�Uを同時に使う時が有りますが
7D�Uの方が特に良く撮れると言う事は有りません

書込番号：20163641

[myushelly]

＞７Ｄ購入を決められない、気になる雑誌の記事があるのです。

雑誌の記事を信じるのなら、80Ｄがいいんじゃないでしょうか。
普通に撮る場合、70Ｄでも問題はありませんから、新しくなった80Ｄは更に良いと思います。

ちなみに私はRAW現像ですので、jpg撮って出しでの評価とは考え方が違ってまして・・・
解像感も、ホワイトバランスも現像時に調整しますので、差違を感じにくいです。
ハイライトの階調は、飛んじゃうかどうかの瀬戸際かと思いますが、私は「高輝度側・階調優先」onでやってます。
ＡＦの精度も問題のない個体であれば、差は感じません。10Ｄでもバッチリ来てます。
高感度のノイズの低滅は、新しいほど有利ですが、効き過ぎは好きじゃないので、これも私にとっては誤差の範囲内かな。

＞皆様この雑誌の記事をどう見ますか？

その通りじゃないでしょうか。
ただ、この記事がボディーの全てでもないことはご存じとも思いますけど。

７ＤIIを選択するのは、高速の連写が必要かどうか。
例えば狙いようのない鳥の羽ばたきの一瞬は、連写能力は必要かと思います。
運動会の徒競走なら、こんな高速連写は必要ないと思いますけど。無限連写をするための機能ではないと思います。
ポートレートで、一瞬の拾いモノはあるかもしれません。

枝の間を抜いていくようなＡＦが必要かどうか。
スポットＡＦが必要な場面は、トリさんを見つけたときには必要なことがあります。
でも、そんな隙間を抜くようなＡＦが必要なければ問題はありません。

80Ｄと７ＤIIを比べた場合、日常的な範囲内であれば差は出ないと思います。
その差を超えた場面に遭遇した際に、撮影の幅が広がるかどうかなのかもしれません。
画像データでの細かな差は、「写真」としてプリント出力した場合には誤差の範囲内になるモノもあるかもしれません。
写真は撮れててなんぼですから。

購入者が何に重点を置くかで購入対象は違ってくると思います。

書込番号：20164337

[いこうぜNISSAN]

子供の撮影に７D２が必要だとは思えません。無駄なものが多すぎて大きいカメラすぎます。
結果使いづらいだけかと。
８０Dでも十分すぎると思います。自分ならもっと軽くてコンパクトなカメラにします。

書込番号：20165326

[はるくんパバ]

>皆様この雑誌の記事をどう見ますか？

無意味な比較ですね。
ランクの違うカメラを比べることは不毛です。

ランクとは何か

一言で言うと、耐久性です。
信頼性と言い換えてもいい。

比較する機器ではないです。

それと、もうひとつ。

子供のスナップ写真に、秒間10コマの連写は必要か否かというと、必要です。

なぜなら、子供はじっとしてなくて、表情がコロコロ変わるからです。

もうひとつ

下手なズームより、単焦点の方がよほど画質が良く、明るいので撮りやすいです。

書込番号：20174209　スマートフォンサイトからの書き込み

Canon 一眼レフ 迷っています。

[chaii]

Canonの一眼レフを考えています。
初心者ですが、高性能の機種が欲しいです。
�@被写体はユニバーサルスタジオジャパンのダンサー、小型犬
�A画質は圧倒的に高画質
�B暗い所でも明るく撮れて高画質
※�Bはあれば嬉しい なければOK
�C動画も暗い所でも明るく撮れて高画質
※�Cはあれば嬉しい なければOK

�@〜�C満たすものはどの機種になるでしょうか？
いくつか機種教えてください。
CanonのHPで予算の20万円までの物をあげてみました。
他にCanonで良いのあればお願いします。

6D・ 7D Mark II・ 80D・ 8000D
Kiss X8i ・ Kiss X7i・ Kiss X7・ Kiss X80

書込番号：20114238　スマートフォンサイトからの書き込み

[DLO1202]

レンズはどうするんですか・・・？

一眼はレンズと本体の組み合わせで一つのカメラになります。
高画質なレンズとなれば
本体より高いレンズはいっぱいあります。

焦点距離によって広い場所が写せる広角から
望遠鏡のようなレンズまでいっぱいあって
広角から望遠までズームするレンズもあります。

一応35mm換算で焦点距離が50mmのものが標準レンズと呼ばれます。
それは人の視野、遠近感に近いから。

普通は35mm〜135mmあたりが標準ズームと呼ばれて
使われています。
USJだともっとズーム幅の広いレンズにした方が使い易いですが
値段と相談と言う事になります。

となるとたぶんレンズに8万〜10万円程度になると思われます
そうすれば本体は10万円少々ですよね

自分の使うだろう焦点距離のレンズとセットになった
キットがお買い得なわけですが

とりあえず、自分の欲しい焦点距離のレンズに
どんなのがあるかそれから調べたほうが納得の行く写真が
撮れると思います。

書込番号：20114316

[@yacchi]

圧倒的な高画質といってもカメラ本体の担う部分は知れている。６０万円のカメラを買ったってノイズを１／１０にはできないと思う。
高画質を得るのはカメラ以外の部分として、レンズであり、撮影条件かな。上の方々のアドバイスをよく読んで、２０万円で買える範囲で良い選択をしましょう。

また、撮影条件とは知識とそれを使いこなせる応用力をもって導き出されるものなので、ここをよく勉強してね。

書込番号：20114359

[おかめ@桓武平氏]

＞chaiiさん

カメラ本体は消耗品なので、レンズの方に資金を投入しましょう！！

今だと、80DにEF70-200/4の組み合わせがベストかと思います。

書込番号：20114397

[fuku社長]

センサーの設計が新しい80Dの方が多少なり高感度性能が良いと思いますし、暗い環境下でのAFも良いと思いますよ。

chaiiさんの場合、コマ数を含め80Dがオススメです。

まずは80Dの18-135�oUSMキットが良いと思いますよ。

書込番号：20114430　スマートフォンサイトからの書き込み

[ゆーけ]

私なら、80D かな。


第１候補　80D　EF-S18-135 IS USM レンズキット　14万

第２候補　6D　EF24-105L IS USM レンズキット　18万

第３候補　6DmarkII　EF24-105L IS USM レンズキット　？


80Dは最新のハイアマモデルで、動画も動き物をそつなく撮れるオールマイティ機です。タッチパネル＋デュアルピクセルAFもかなり使いやすいです。
ただし、APS-Cなので（センサーのサイズがやや小さいので）、画質・ボケ・高感度（暗いシーン）はフルサイズより下です。

6Dは、もっともコストパフォーマンスの高いフルサイズ機です。
所詮はkissのフルサイズ版のため、グレードの言えば80Dより下で、AFや動画が弱いですが、
真ん中のAFフレームしか使わないような撮り方なら、6Dは最高のカメラだと思います。
動画はジャギーやモアレが出るのでプロ用だと厳しいのですが、気にならないのなら大丈夫です。
ただし、フルサイズの場合、プロ用の良いレンズが揃ってる反面、全て高価です。（レンズ沼にはまりやすいです）
今後、そこまで、カメラやレンズにお金をかけれないのなら、APS-Cにしておいた方が良いかもしれません。

やっぱりフルサイズ！と考え、気長に待てるなら、来年前半に出る 6DmarkII も良いかもしれません。
現行機の弱点を払拭し、より使いやすいカメラになっているのは間違いありません。
ただし、いつ出るか分かりません。（来年前半っても噂に過ぎません）



余談ですが、こんな話題をしていると、レフ機を憎んでマイクロフォーサーズをごり押しする可愛そうな人が登場するかもしれませんね。笑
あまり気にしないように。マイクロフォーサーズも良いカメラですけどね。

書込番号：20114437

[レブ夫]

初めての一眼レフなんでしょうか？
そうならば、 Kiss X7のレンズキットがお勧めです。
http://s.kakaku.com/item/K0000484120/
まずは、この機種で撮り込まれてから必要機材を揃えられたらいいんじゃないかな？
撮る時は、何をどう表現したいかをイメージしながら撮ると撮りたかった写真に近付き、機材としてもっと必要な機能や性能が見えてくるはずです。

このカメラを馬鹿にして勧めてるんじゃありませんよ。
ご自身の方向性を探すのに最適な一台です。

書込番号：20114495　スマートフォンサイトからの書き込み

[肉四郎]

�A�Bを満たすのは、フルサイズセンサーの6Dです。
あとは画質は本当にレンズ次第です。
70-200F2.8レンズか、単焦点レンズが必要です。

書込番号：20114505　スマートフォンサイトからの書き込み

[萌えドラ]

�Aと�Bで言うならキヤノンじゃないと思うけどなぁ…
だって精細感の高い、ローパスレス仕様機も無いし。
高感度域も他社APS-Cセンサーよりは弱いですよ。

ただ�Cについては圧倒的にキヤノンが使い勝手の点で強いところです。

ニコンならD7200か、キヤノンなら80D、そのどちらかで検討されてはいかがでしょうか…

書込番号：20114542

[☆Ｍろっく☆]

６Ｄ

書込番号：20114564　スマートフォンサイトからの書き込み

[萌えドラ]

6Dは画質はともかく、機能的には偏ったカメラだと思うよ(だから安いんだし…)

そこは初心者目線で考えてあげないとさ…
あのAFで首振り当たり前なのは、今時だとちょっと古いよなぁ…って感じてるでしょ皆さん。

書込番号：20114667

[そうかも]

結論、20万円以下で「圧倒的な高画質」を求めることは出来ません…。
平均的な基準をどこにもってくるかで考え方が変わるのでしょうが、コンデジやスマホよりも圧倒的高画質ということなんでしょうか…
一般的には高画素な方が高画質を得やすいという考えもあるので現行機種なら８０Dとかになるんでしょうね。
EOS 80D EF-S18-135 IS USM レンズキットで始めるのが無難ですよ。

書込番号：20114669

[遮光器土偶]

　候補のカメラのうち、６Ｄ、７Ｄ�U、Ｘ７ｉが我が家にありますが、
�@　動体撮影に向いているのは７Ｄ�Uか８０Ｄ。６Ｄ、Ｘ７ｉ、Ｘ７、Ｘ８０はもちろん動体撮影は可能ですが、少し難易度が上がると思います。

�A　画質については、６Ｄだけが３５ミリフルサイズ、残りがいわゆるＡＰＳ−Ｃでセンサーサイズはフルサイズの半分以下になりますが、レンズが同レベルであれば、低感度での撮影で大きな画質の違いなどありはしません。

�B　高感度撮影ではフルサイズが有利で、その点では６Ｄが有利です。

�C　動画は専門機のほうが使いやすいとは思います。高感度は６Ｄが強いですが、動きのあるものはちょっと難しいと思います。

　まあ、基本はデジタルは新しいもののほうがいいので、８０Ｄに18-135ＵＳＭのキットでしょうね。キヤノン以外でも似たようなものだと思います。レンズにどれだけ予算をかけられるかが問題になってくる部分があると思います。
　あとは、ボディとレンズの性能をどれだけ引き出せるかの使い手の問題だと思います。

書込番号：20114688

[さわら白桃]

＞chaiiさん

まず「圧倒的な高画質」とは何と比べて圧倒的なのかが分かりません。

「暗い所でも明るく撮れて」は撮り方の問題が大きく影響すると思います。

もしカメラ任せのフルオートで高性能が活かせて圧倒的な高画質が得られると思っているならば
考え直したほうが良いかも知れません。

仮に適切な撮り方ができるとして、コンパクトデジカメよりも高画質を期待するなら候補の全てが当てはまりそうですね。

その高画質もレンズ次第なのですが被写体までの距離が掴めないのでお薦めするのも難題ですね。

ただ単に高画質を望むなら暗い所での撮影にも有利な単焦点レンズになりそうです。

その単焦点レンズにしても撮り方が分からず適当に撮っていると宝の持ち腐れになるかも知れません。

そんな事も踏まえてのお薦めなら奢るなら８０Dで、通常のお薦めなら８０００Dで各々１８−１３５のレンズキットに
EF-50ミリF1.8STMの追加で撮り方の勉強をしたほうが高画質への近道かと感じます。

まだまだカメラも発展途上で、いいカメラにいいレンズ付けただけで誰でも当たり前に高性能が引き出せる訳
では無いので、この二通りをお薦めにしておきます。

書込番号：20114700

[6084]

なんでもかんでも「圧倒的」って過度な期待をしてお買い物をすると、またすぐに不満が出てきて、それなどこなのかもわからなくて、またまた次なるお買い物に行ってしまう様に思えます。

１）ボディにはあんまりお金をかけず、最初からレンズに金をかける。キスクラスのボディにキットレンズじゃない、少し良いレンズ。

２）レンズもボディもそこそこ良い物。そして望遠ズームは次回とする。６ＤとＬレンズの標準ズーム。ちょっと予算オーバーするけれど、６Ｄ+ＥＦ24-105Ｆ4Ｌ等。

はどうでしょうか？ボディにエントリークラスを選んで、良いレンズを付けていると通に見えますよ。逆だと必死感が漂う。

どの組み合わせでも、まずは標準ズームを使いこなしてみてはどうでしょう。

あと動画は一眼レフでは少なくとも手持ち撮影では凄くやり難いです。

書込番号：20115051

[逃げろレオン2]

予算内なら
Canon EOS 80D18-135USMレンズキット
http://s.kakaku.com/item/K0000856835/
か
NikonD7200 18-140レンズキット
http://s.kakaku.com/item/K0000749558/
で始められるのが良いのでは？

スマホやコンデジしか使われた事がないなら、どちらを買われても（夜間を含む）画質に関しては満足されると思いますよ。
（動画は80Dの方が撮りやすそうです）

メーカーがCanon一択なら、80D一択と言っても良いような気がします。

書込番号：20115119　スマートフォンサイトからの書き込み

[娘にメロメロのお父さん]

Kiss X8iの標準ズームキットと70-200�oF4 IS USMレンズ で
予算の20万円くらいだと思います。

EOS Kiss X8i EF-S18-55 IS STM レンズキット
http://kakaku.com/item/K0000741190/

70-200�oF4 IS USM
http://kakaku.com/item/10501011809/

その他
スピードライト（室内バウンス、日中の影消し、夜間撮影用）3万くらい。
クラス10のSDカード32GBか64GB　5千円〜1万円くらい。
予備バッテリー、カメラ用バッグ（カメラバッグより普通の好きなバッグに
インナーケースがオシャレなのでおすすめです。）
ブロアー、レンズクリーナー、除湿剤等
がいると思います。

書込番号：20115634

[けーぞー＠自宅]

手ぶれ補正は必須と考えたほうが良いと思います。
トータル予算に収まればいいですね。
フラッシュはカメラ内蔵のもので足りるかな？

書込番号：20115686

[GX-400sp]

Kissのふる〜い世代から最近６Dを買い足したものです。
買いたそうと思ったきっかけは、息子が買った７iの出来の良さ。
今では4万円台半ばで買えますよね。入門機としては素晴らしい
コスパだと思います。�@の遠距離撮影がどの程度の距離から
にもよりますが、20万円のご予算を考えればKiss７iに望遠レンズを
追加するだけの十分なご予算かと。
�A〜については６Dを買い足して素晴らしいと痛感しているところです。
（６Dはとてもいいです）ただし10年ほど前のKissと比べてです。
そもそもフルサイズ機を選んだ理由がISO値をあげて撮った時の
ノイズの少なさを基準に選んだんです。息子の撮った７iの写真を
見た感じでは決して悪くはありませんが、空気感や色合いの
豊かさではフルサイズの６Dにやはり差が出ています。
暗い時は６D。ただし７iなどの入門機やAPS-C機を使った経験がなくいきなりだと
その素晴らしさの感じ方は人それぞれなのかなとも思います。
まとめると、まずはKiss７iと、望遠レンズではじめてみては？
現行の８iはまだまだ高いので７iの在庫が市場に豊富な今が買い時ですし
携帯スマホのカメラとは段違いな質感に十分納得される性能が詰まっていますよ！
それと６Dはkissクラスのカメラと比べて重いです。お仕事で撮影しにイベント会場に
行くのでなければ撮影していない時の負担は考慮すべき点で、遊んでいるときに
重たいカメラを持ち歩く負担は特に入門者の方には一眼を嫌いになる十分な
理由になるとも思います。（７iはかるいですよぉ＾＾
早い動きは７D！という選択肢については、撮影対象の動くスピードにもよると思いますが
あまり納得していません。シャッターの連射速度よりも、センサーの感度やレンズの性能の
方をまずは気にするべきだと思っています。６Dの連射速度は4枚強/秒なのですが、人が
踊りを踊っている程度の動きであれば十分だと思っています。

書込番号：20115792

[kyta]

高いボディ＋激安レンズ（80mmF5.6）	旧型APS-Cボディ+単焦点（84mm相当F4）

＞chaiiさん
レンズ予算が書かれていないので何とも言えません…
レンズ予算が20万円とは別に何十万円もあるなら、6D。
レンズ予算を含めて20万、あるいは別に予算はあるけれど数万円以下であれば、ボディを予算を削ってレンズに回す、例えばKissX7に高級レンズを買った方がよいと思います。

予算制限がある場合は原則レンズに予算を投入した方が満足度高いと思います。
それと、動画の使い勝手以外はニコンの同価格帯機の方が上と思いますが、キヤノンでなければダメな理由は何でしょう？

○レンズとボディと画質
他社で極端な例ですが、PENTAXの最新フルサイズK-1（24万円）に中古で買った激安ズームFA28-80mmF3.5-5.6（4000円※）を付けたものと、数世代前のAPS-C機、K-5IIs（今買えば中古で5万円未満）に高性能単焦点DA★55mmF1.4（6万円）を付けたものを比較として貼っておきます。
（ピントは中央で正面向いてる葉っぱ。ライブビュー拡大表示でMFで合わせてます）
画素数が全然違いますが、フルサイズの方を同じ大きさまで縮小しても、旧型ボディ+単焦点レンズの方がちゃんと写っているのが分かると思います。

※店舗側の値付けのミスで購入価格は2000円。カビも曇りもないのに何でこんなに安いんですか？と訊いたら値付けのミスでしたが、そのままの価格で売ってくれました。

書込番号：20116470

[myushelly]

＞初心者ですが、高性能の機種が欲しいです。

ご呈示されている機種は、「高性能」です。どれを買っても「高性能」は堪能できるかもしれません。
撮影目的が明確にイメージできているのなら、それに合わせた「高性能」を自分で選べると思います。
残念ながら・・・現時点のデジイチでは、それなりの「スキル」は要求されます。
スキルがなければ、「高性能」を生かせないということになります。

＞画質は圧倒的に高画質

ご呈示されている機種は、「高画質」です。
「作品」として仕上げようとされる方は、RAWで撮影して細かく現像調整をされていると思います。
「高画質」を得るためにも、それなりの「スキル」は要求されます。

＞暗い所でも明るく撮れて高画質

明るく撮れるのは「露出」の問題です。
シャッター速度と、絞りの値と、ISO感度の組み合わせで「露出」は決まります。
物理的に不可能なことは、残念ながらできません。

とりあえず、気に入ったモノを何でもいいと思います。
何を購入されても、きっと、思い通りには撮れません。
ヘタをすると、スマホやコンデジの方が、結果がよいと思うことも起こりうるかも・・・
現時点では、カメラ任せで思い通りに撮れる時代ではないので、スキルを積めるかどうかは問われるかも。

ボディーよりレンズに予算配分を厚くする方が良い結果を得られる可能性は高くなるかもしれません。
どうか、重くて大きいデジイチが邪魔だと思うようにならないことをお祈りします。

書込番号：20116579