D5600 ダブルズームキット のクチコミ掲示板

PENTAX kpとk1(初期）と5600で悩んでます。

[fumi123]

このレンズです。

電車などを撮るのでなるべくブレがないものがいい。
夜にも強いものがいい。
そして添付するレンズは5600でもアダプター経由でafは使えるのか教えてください。

書込番号：25494008　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞fumi123さん

D5600にKマウントレンズを装着するアダプターはあるようですがフォーカスはMF、露出もマニュアルに限定されるのでオススメしません。

このレンズを使いたいならペンタックス一眼レフが良いと思います。

フルサイズでもAPSでも使えるようで当時としては、EDレンズを使うなどして小型化したようで描写も悪くない評価ですね。
とは言え古いレンズなのでフリンジや逆光などには弱いと思います。

フルサイズよりもAPSの方が画角として315�o相当ですし、レンズ中心を使うので良いように思いますが、
夜の撮影も考えるならフルサイズの方が高感度は良さそうに思います。

どちらもボディ内手振れ補正がありますが、暗いレンズなのでISO感度を上げて被写体ブレにも留意する必要はありますね。

どちらにせよ、ペンタックスボディが良いですね。

書込番号：25494092　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

このレンズを活かすのなら、ボディ内手ぶれ補正のPentaxが良いでしょう。
UI はニコンと似てますし。

書込番号：25494150

[くらはっさん]

高知のはりまや橋で確か手持ち撮影。	照明が明るければ手持ちでも楽勝です。	桟橋の手摺を三脚代わりに１００�of2.8マクロで撮影。

＞fumi123さん

デジタル一眼、一眼レフのレンズは、他社のデジタル一眼ではほぼ使えない筈です。
マウントの面からイメージセンサーまでの距離＝フランジバックと内径をそれぞれのレンズマウントで比較すると、

　　　　　　フランジバック　　マウント内径
Kマウント：45.46mm　　　　　48mm
Fマウント：46.50mm　　　　　47mm

KマウントのレンズをＦマウントであるD5600ボディに付けようとすると、差し引き1.04ｍｍの厚みのマウントアダプタが必要になります。しかも48�oの内径を1�o縮める必要があり、そうしたマウントアダプタは機械加工が絶望的です。

なので通常はデジイチか一眼レフのレンズは、加工に距離的余裕のあるミレーレスボディにアタッチするのが一般的です。

ついでに言えば、ＡＦや露出制御が可能なアダプタは電子制御インターフェースが介在している筈で、お値段はその分お高くなります。ミラーレス用ならネットを片っ端から検索すれば出てきます。但しＫマウントレンズは人気ベタ底なのでほぼ無いでしょう。

＞電車などを撮るのでなるべくブレがないものがいい。

レンズの問題というよりは、撮影技術の問題です。50�of1.4程度があればISO2000前後でSS＝１／３０、この程度であれば手持ちで楽勝です。ついでに手振れはほぼありません。　ただしそれなりに練習が必要では御座います。

書込番号：25494227

[kuranonaka]

＞fumi123さん

APS-C、135判のフォーマットの一眼レフの中で最もフランジバックの長いニコンには他のどのメーカーのマウントのレンズを取り付けられたとしてもアダプターに補正レンズがなければ無限遠は出ません。
中判レフ機のレンズならMFで使えると思います。

補正レンズ付きのアダプターは無限遠は出るかもしれませんが余分なレンズが入る分画質はかなり低下します。
しかもAFは使えません。

書込番号：25494485

[とびしゃこ]

＞fumi123さん

こんにちは。

＞そして添付するレンズは5600でもアダプター経由でafは使えるのか教えてください。

マウント面からCMOS面までの
距離の関係でアダプタ経由では
AFでもMFでも実質使い物になりません。

D5600ならニコンFマウント用の
レンズが必要になります。
（どれでも全部AFになる
わけではありませんが）

書込番号：25494670

Bluetooth SnapBridge

[たろりゅ]

SnapBridgeの自動転送が始まりません
ポップアップに自動転送準備中と出ていますが1枚も読み込めません

可能性として考えられるのは、画面が暗転(パワーオフ？)するとBluetooth接続が切れます
モニターを閉じてもBluetoothが切れます
これは取り込めない理由としてBluetoothが要因なのでしょうか？
もしそうであれば解決策を教えて頂きたいです

いろいろ調べて
・ペアリングの解除
・スマホの再起動は試してみました

書込番号：25379614　スマートフォンサイトからの書き込み

[まる・えつ ２]

D5600のファームウェアは最新のC:Ver.1.10 でしょうか、
確認された方が良いかもしれません。

書込番号：25379768

[たろりゅ]

アドバイスありがとうございます
確認したところ最新のようです

書込番号：25379917　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞たろりゅさん

スナップブリッジの設定がフォアグラウンドだと転送されないようですので確認してはと思います。

https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/ja/90_troubleshooting_04.html

自分はWi-Fi接続のカメラしか使ってませんが接続が途切れると転送が途中で止まります。
同様であればBluetoothが切れるのは原因かも知れませんね。

パワーオフの時間を長くするなどしたらいいかも知れませんね。

書込番号：25380237　スマートフォンサイトからの書き込み

[たろりゅ]

バックグラウンドになっているのでパワーオフの設定を調べて見ます
ありがとうございます

書込番号：25380495　スマートフォンサイトからの書き込み

D5600から乗り換え。

[myrk4]

【使いたい環境や用途】
スポーツ撮影(昼間＆ナイター)

【重視するポイント】
SIGMA150-600を活かすためAPS-C希望
出来ればNikonがいい(最悪SIGMA修理出してCanonに変えることも可能)
出来ればシャッタースピードも10秒など、はやいもの希望

【予算】
ボディだけで15万前後ほどが理想
(マウント交換費は別として考えようと思ってます。)

【比較している製品型番やサービス】
NikonD500を検討してますが、やはり中古しかないので新品で買うならどれがいいか気になってます

【質問内容、その他コメント】
現在NikonD5600からD500に乗り換え検討してます。D5600でスポーツ撮影をしてましたが、はやり他の人はシャッター数10秒などを使っており、決定的な写真を沢山撮られていて私ももう少しレベルアップしたい、そして満足いく写真が撮りたいと思ってます。
自己満で撮ってたので、カメラに関してめっっちゃ詳しいって訳じゃないので優しく教えて頂けると嬉しいです。

私は今SIGMA150-600mmを持っています。
それを活かす為にAPS-Cがいいと思っております。
Nikonだと、シャッタースピードもはやく、スポーツ撮影に適してるのがNikonD500であると教えて頂きそれにしようと思ってましたが
新品はなかなか無く、中古でもあんまりいい感じのものが見つかりません。

思い切ってD500を諦め新品で他のもの探そうかと思ったのですがまだまだ初心者なのでどれがいいか分かりません。

皆様の知識を貸して頂きたいと思います。

Canonでもいいな?と思っておりますが、SIGMAのマウント交換しないと行けません。
しかし、自分が納得いくカメラがCanonにあれば
マウント交換もありかな。と考えております。

シャッター数が多いものが良い理由に関しましては
スポーツ撮影をして頂けている方には共感して頂けると思いますが、決定的な写真を撮りたい、そしてボールのブレなどを極力少なくしたいという事です。

皆様のおすすめカメラや、オススメの購入場所、など
教えて頂きたいです。

知識のない私の代わりに皆様のご意見、よろしくお願い致します。

私がD5600で撮影した写真添付させて頂きます。

書込番号：25031898　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

D500の弟分、D7500を検討されてください。
D500と使い勝手は似ています。

書込番号：25031950

[okioma]

＞myrk4さん

過去のスレ立てから、方向性が見えないのでしょうか？

D500がだめならD7500では？
他社を含めたD500タイプの中古は、
シャッターユニットに不安がありますので、
なかなかよいものは見つからないかも…

それと、シャッタースピードの速いものでは無く、
秒当たりの連写枚数では？
確かに連写枚数もあるかと思いますが、
無闇に連写しても撮れるものではありません。

重要なのはシャッターを押すタイミングかと思います。


あくまでも、連写枚数の多いものを望むなら、
ミラーレス機もあるかと。
でも動き物での連写時、画がカクカク見えるのをどう考えるかです。

ニコンのAPS-Cではまだまだかとも。
よく確認しなければ私は分かりませんが
現状キヤノンのミラーレスのR7当たりですかね？

でも、キヤノンはサードパーティのレンズを
ミラーレス機では排除する方向にも感じますので、
今使えてもボディのファームアップで将来的にどうなるか…

で、先にも言いましたが
結局のところ、現状消去法でしかなく
その中ではD7500位では？
無いものをいつまでも求めててもね。


でなければ、予算を何倍も上げて
ニコンなら現状フルサイズのミラーレスですがZ9？

もしくは、Z9の性能を搭載さた？APS-Cのミラーレスを末長く待つ？
わたしは、これを望んでいます…
その際、価格もそれなりにUPするかと。

書込番号：25031963　スマートフォンサイトからの書き込み

[鳥が好き]

＞myrk4さん

前スレも拝見しました。随分迷われているようですね。
10秒と書かれているのは、1秒間に10コマ連続撮影できる、という意味でしょう。決定的な瞬間を狙うには、これが多いほどいいですが、ブレとは関係ありません。ブレの方は、絞り優先の設定にして、ISO感度を上げることでシャッタースピードが速くなり、対処できます。

一眼レフ機のAPS-C新品に限ってお話すれば、私は前スレで候補になっていた、D7500 でいいと思います。１秒間8コマ撮れるので、D5600から3コマ増えますね。マウント交換不要ですし、ヨドバシなどの有名店でも在庫があるようです。いいカメラですよ。（決定的瞬間を絶対にドンピシャで、となると、今は秒間20コマとか30コマのミラーレス高級機まであります。８と10の差は僕の場合は余り拘りませんし、秒20コマの世界は必要なら「次の次」に考えればいいと思います）

キヤノンに行くなら90Dでしょうか。D7500より少し高いですが、ファインダー撮影で秒間10コマ。有名店で在庫のあるお店はなかなか少なくなっているようですので、新品でもなるべく信頼できそうな店を選ばれるといいでしょう（初期不良対応などもありえるので）。

あまり考え過ぎると前に進めなくなります。最後は「決め」でいいと思いますよ。新しい機種を使いながら、色々と覚えていくのも楽しいものです。どちらに行っても、保有機材の性能向上を実感できると思います。

書込番号：25031979

[ＭｉＥＶ]

部分的に文章がおかしいです。
シャッタースピードが早く、シャッター数が多い？？

長くプロサッカーを撮っています。
自分は初めはMINOLTAでしたが、CANONでサッカー撮影を始めて、2〜3機種目で１系になって、デジタルは１D系になりました。
スキルが有ればNIKONだろうと、どこでもいいでしょう。
ただナイターも撮るなら、センサーの大きい方がAF精度やノイズ特性を考えると有利です。
動画を録らないなら、ミラーレスに行く必要はないでしょう。
シャッターごとのブラックアウトは起きますが、気にならないでしょう。
下手にミラーレスに行くと電池消耗に悩まされることもあるでしょう。
秒間コマ数を考えるなら、明るレンズの購入と、露出を合わせるスキルが求められます。
秒間コマ数を求めるなら、開放で撮ることになります。
間違ってもスポーツモード撮るなんてことはしてはいけません。
いつの間にか、開放でなくなり、コマ数が落ちることがありますから。

撮る時が、ただ腰から上とか、顔のアップを撮るのでなく、決定的瞬間を撮るなら、それ用の設定を覚えないといけません。
得点者が最後に体にあたった瞬間とか、GKの指にあたった瞬間とか、ゴールを外した瞬間の選手のアップとか。
撮れたら最高ですね。

自分もそうですが、カメラマンがリーグ戦やワールドカップなどで使っている機材を揃えると、大きく重くなるので移動が大変になります。
それと撮れないと腕が悪い証拠？になります。
自分はいつもキャリーバックの移動です。
スタジアムの入場ゲートでも顔馴染みです。
最近はビデオになったので、移動は楽になりました。
ま、資金的にも体力的にも、ほどほどでやめておいた方がいいでしょう。

書込番号：25031995

[乃木坂2022]

＞myrk4さん

予算と在庫があれば、D500でもD7500でも良いんですが、どちらも2088万画素とD5600の2400万画素より画像が小さくなりますよ。そこだけ要注意かな。

書込番号：25032047　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぱぱうるふ]

＞myrk4さん

D500なら中古しか有りませんがショット数の多い個体が殆どですので購入後にシャッターユニットの交換、更に長玉を付けて使われる事が多く比較的歪み易いレンズマウントの交換も併せてお勧めします。
使い方にもよりますがD500は30万ショット程度は余裕で耐えられますし50万ショットを超えた個体さえ普通に良品として流通しているのでこの点は予め別途予算を組んでおいた方が良いでしょう。

ご参考までに。

書込番号：25032072　スマートフォンサイトからの書き込み

[wanco810]

＞myrk4さん、こんにちは。

シグマで有償でマウント変更するくらいでしたら、良品中古のD500が良いと思います。

キタムラの半年保証が付いた、UCS点検済の物が良いと思います。
新品でも、初期不良で壊れる事が有ります。
実際に嫁のD5100で、新品購入1ヶ月で撮影不能の故障を経験しています。

外観に小キズやテカリが有っても、キチンと撮影出来れば良いのでは無いでしょうか。
それでも、少しでも無故障で使いたいでしょうから、ショット数の少ない物を選ぶのは賢明です。

近くのキタムラにAB評価の物を2点取り寄せてもらい、ショット数を確認して少ない方を購入するのがお勧めです。
それでも壊れる時は壊れます。
半年保証期間内で有れば無償修理ですし、それ以降でも有償で修理が出来ます。

シグマのマウント変更費用を考えれば、その方がお安くて幸せになれると思うのですが。

書込番号：25032077　スマートフォンサイトからの書き込み

[993C4S]

＞myrk4さん

前のスレでも書き込みましたが、動体撮影かつ望遠志向でいらっしゃるようなので、AF性能かつ将来的にシグマの×1.4のテレコン導入も見据えれば、クロスセンサーAFポイントやF8対応AFポイントの多いD500の一択だと思います。

キタムラの中古、見極められればいいですよ。6か月の保証がついてるので、その間に不具合があれば無償対応してくれますし。
僕も最近キタムラで程度のいいD500を探していて、先日「備品欠品なし＆シリアルナンバー205xxxx」のものに巡り合い、買ったところショット数1,308回の大当たりでした。価格は144,000円でした。

まだ本格的に使えていませんが、連射1秒10コマの連射は子気味良く、重さも全く気にならず、気持ちよく使えると思います。

書込番号：25032115

[993C4S]

＞myrk4さん

僕が買ったD500の話は、D500板にスレ立ててます。

キタムラの現在の在庫はこちらです。
https://shop.kitamura.jp/ec/list?type=u&keyword3=4960759146441

書込番号：25032119

[993C4S]

＞myrk4さん

連投失礼します。

アップされたお写真を拝見しましたが（野球じゃなくてサッカーだったんですね）、おそらくISO上限を3200にされていてSS1/500での撮影になっていますが、D500になれば高感度耐性は1段向上するので（ISO上限6400で同等のノイズ感になる）、同程度の画質がISO6400＆SS1/1000で得られます。

スポーツ撮影において、SS1/500とSS1/1000の違いは、写真の解像感やシャープネス感を大きく向上させると思います。

書込番号：25032183

[ppoqq]

ここはNikon板なので当然Nikonを勧める人が多いですが、
デジタルの世界では、３年で時代遅れ６年で生きた化石とさえ言う輩がいます。やはり６年前の一眼レフは、しかも中古は避けるべきです。
特にキタムラは利益重視なのでハズレ品を買わされる事もあります。連写番長のD500はヤバイです。

でここから本題ですが、
キヤノンのR7と100-400ズームか600単か800単がお勧めです。
R7はAPS-Cなので40コマ/秒、スレ主の言葉では40秒の超高速連写。
しかも、プリ連写機能により過去0.5秒の画像も記録できるので、不可能とさえ言われた決定的瞬間が簡単に誰でも撮影可能。
AFはプロ機並みのトラッキング追従と食い付きで動体撮影には最適ですよ！またミラーレスはバッテリー消費が激しいと言われますが、1000枚は撮れます。普通は予備を持ち歩くので全然問題ありません。

スレ主の要求を全て満たしてると思います。

書込番号：25032298

[ppoqq]

＞myrk4さん
＞キヤノンのR7と100-400ズームか600単か800単がお勧めです。

ミラーレスではレンズは暗くても全然OKです。
理由は光学ファインダーでなく電子ファインダーなので暗くならない、更にAF用のセンサーが無いのでレンズの開放F値が制約を受けない。
そして、ミラーレスの進化した高感度耐性と組み合わせると高速シャッターも楽々OKです。

お勧めの、100-400ズームか600単か800単は、
暗いですが、驚くほど軽い小さい、そして格安なので、重いだけの機材から開放されます。特に600単か800単は過去の常識を覆す超望遠レンズです。シグマズームは使わなくなると思います。

書込番号：25032357

[993C4S]

＞ppoqqさん

R7のことを全然知らないのでお伺いさせてください。（ニコンsキヤノンとかレフ機vsミラーレス機とかいう類の話を意図していません。）
あと、おすすめされている600単と800単はF11固定のレンズですね？

スレ主様がアップされた写真を見ると撮影環境は、おおよそ「F5.6、SS1/500、ISO3200」です。
その環境でF11、SS1/1000にするとISOは25600になると思いますが、
R7ってそんなに高感度耐性高いのでしょうか？

書込番号：25032496

[鳥が好き]

そもそもスレ主さんが「重視するポイント」として、今持っているレンズを活かしたい、と書かれているので、皆さんこうした回答になっているんだと思います。

レンズごと全取っ替え、ミラーレスもありありという話になるなら、色んなメーカーのサポーターが乱入して宣伝していきそう（笑）。収拾が付かなくなりそうですね。

書込番号：25032568　スマートフォンサイトからの書き込み

[myrk4]

＞ぱぱうるふさん

コメントありがとうございます

D500はシャッターユニットの交換、レンズマウントの交換は出来るのでしょうか？

また、SIGMAの方もレンズ接続部分は点検など出した方がいいのでしょうか。

書込番号：25032605　スマートフォンサイトからの書き込み

[myrk4]

＞ppoqqさん


コメントありがとうございます

100-400ズーム、600単、800単のおすすめレンズ教えて頂きたいです。

R7にするほどガチ勢で撮影している訳では無いのですが、少し気になりました

ミラーレスなのでSIGMAレンズは使えないので売ることになると思います
そのためレンズおすすめなもの教えて頂けると嬉しいです。

書込番号：25032617　スマートフォンサイトからの書き込み

[フリッカー混迷2]

D7000　シグマ50-500	D7000　シグマ50-500	D7000　シグマ50-500

＞myrk4さん
前スレ決定で、もう購入慣らし運転しているのかと思いましたが、まだ悩まれていたようで・・・それはそれで楽しいでしょう。


まぁ予算的に、現レンズ使用優先なら、ニコン新品D7500か中古D500の比較のようですが、そもそも発売時期が現使用D5600とあまり変わらないですね。

連写速度とシャッター感覚重視ならまちがいなくD500なのですが、サッカーを撮るためならD7500でも良い（私的には縦グリ必須なので不可）と思います。

実例として、D7500よりさらに古い（２世代前）D7000で撮っていた時のを挙げておきます。これだけ撮れれば充分と思いますが如何でしょう。


要は、撮りたいシャッターチャンスにササッとレンズを振ってフレーミング固定できるかのスキルが重要でしょう。

何といっても重いレンズをグンと加速して、所定の場所にピタッと止めるのは、望遠による視野の狭いファインダー越しなので難易度が高いです。

そのままカメラまかせのAFかつ連写となるのですが、秒間8コマもあれば（D7500レベル）満足できると思います。

たぶん、ワンシーンにつき重要なのは最初の1〜2枚で後続コマは撮るだけムダになることが多かったですね。


ところでシャッター回数が多くなる事を想定しますと、試合内容によりますが、2千枚ぐらいに楽に（パソコン能力や後整理を無視）撮れます。

すると、年間50試合で10万回にはなります。このときカメラの耐久度が問題になります。

私の初代D500はすでに50万回を超え、途中で２台体制とした２代目は6万回あたりでしょう。

連写コスパ最強中古D500でなら10万回くらいは普通だと思います。シャッター交換（多分3.5万円くらい）を前提に考えるのも一興かと思います。



便乗質問でスミマセン。

＞ppoqqさん
＞キヤノンのR7と100-400ズームか600単か800単がお勧めです。

連写数ならミラーレスなのは判るのですが、いまだAFに不安がありミラーレスにいけないです。

田舎の古い小学校体育館（とても暗い）でのミニバスを撮っていますが、D500でも暗いレンズではAFが不安定です。

キヤノンR7は問題ないですかね？

書込番号：25032716

[記念写真�U]

R7って、秒40コマも撮れるんだったけか？

まあ、秒40コマ、一試合前後半撮りまくったら、後がタイヘンなコトになるよww。

仕事のある社会人、学生さん、良い子は手を出しちゃいけない世界では？。翌日使い物にならなくなるから（笑）。

書込番号：25032954　スマートフォンサイトからの書き込み

[993C4S]

＞myrk4さん

何度も申し訳ありません。
なんだかこのスレがおかしな方向に行きそうなので、何度もお申し訳ないなと思いつつ書きこんでいます。

過去2つのスレ（D500とD7500で建てられたスレ）では、質問内容は今回と類似でしたが、作例アップがなく、正直言って（僕だけではなくおそらく多くの人が）「撮影の基礎も分かっていまま、スポーツモードでやみくもに連射しているだけなのでは？」という可能性を否定することはできなかったと思います。

ところが今回のスレでは作例をアップされ、EXIFも明らかにされたことで、厳しめな撮影環境に置かれて、D5600＋シグマ150‐600の限界性能を引き出す撮り方をしている、つまり撮影の基本は十分理解している方だという事が僕にはわかりました。おそらく、光量の限られる中、ノイズ許容ぎりぎりのISO3200を上限にISOオート、Aモードで絞り開放での撮影だと思います。

用語の理解はやや不適当なところがあり、そこに着目する方も見受けられますが、用語の意味なんて知らないことを知ってしまえば、それでおしまいです。撮影の基礎を身に着ける方がよっぽど大変です。

そんなスレ主様だからこそ、ニコンが残した最後のDXフラッグシップレフ機D500を使っていただきたいのです。持っているからこそ言えますが（買ったばっかりですが…）、AFの感じはD5（僕のサブ機）譲りの切れ味の良いもので、1秒10コマの連射（連続撮影枚数200枚）は子気味良くリズムを刻みます。

中古機材の購入に関して「中古はどんなものに当たるかわからないから避けるべき」と、とかく否定的な人がいますが、保証がついていて実店舗があるショップで、選んで買えばむしろCP高いです。僕は最寄りにキタムラの実店舗があるため、中古は全部キタムラで買ってます。というか、最近買った４台のボディ、６本のレンズはすべてキタムラの中古ショップで買いました。来てみて「なにこれ？」というのは一つもありませんでした。レンズの一つが購入後１が月で不具合が出て、最寄りのキタムラ（現像しかやっていない小さな店）に持って行き、６か月保証対応で点検・修理してもらっています。（「もらっています」という言い方になったのは、まだ手元に戻ってきていないからです。）

D7500のスレの最後の方に、キタムラでの良い中古品の見分け方を書きこみました。再読いただければ幸いですが、一言で言うと「A品かAB品の中で、新品販売時の備品欠品がないものを選ぶ。できればシリアルの遅いもの（D500であれば2054004が最終）」ということです。僕はものぐさなのでそこまでしたことはありませんが、万全を期すならばwanco810さんがご指摘のように、キタムラネットショップで見て良さそうな2つを最寄りのキタムラ実店舗に取り寄せてもらい、レンズ（なんでもいいので小さいもの）とSDカード、カードリーダー、USB端子からスマホへの変換アダプターを持参して1枚づつ撮影させてもらい、スマホからショット数.comに写真をアップしてショット数を確認し、ショット数が少ない方を購入する。万が一、両方とも10万ショット以上だったら、1,100円払って仕切りなおす、となろうかと思います。

書込番号：25033115

[ぱぱうるふ]

＞myrk4さん

シャッターユニットの交換とレンズマウント（バヨネット）の交換はサービスセンターで有償でやって貰えます。
ニコンイメージング会員に登録していれば４万円前後の費用となります。

書込番号：25033208　スマートフォンサイトからの書き込み

高速連続撮影について

[カンアジちゃん]

ブルーインパルスの撮影を試みたいのですが、これまでワンコや風景の写真、飛行機、月などを撮影してきた初心者です。
レンズはD5600ダブルズームキット[AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR］です。
限界はあると思いますが、最善の写真を撮るべく、どのような設定が望ましいのか教えていただきです。

また、高速連続撮影をする場合に押さえておくべきポイントなどを知りたいです。
試しにワンコ(屋外、小走り)を撮ったのですがブレてしまうのです。基本的にオートで撮ることが多いです…。

書込番号：25025507　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞カンアジちゃんさん

オートでの撮影はやめた方が良いですね。

カメラ任せだと上手くAFを合わせたいところに行かなかったりしますし、被写体ブレしてるのではと思います。

シャッタースピード優先か絞り優先。
個人的に被写界深度を稼ぐのに絞り優先でf5.6からf8でシャッタースピードが1/500とか1/ 1000程度確保できるようにISO感度を設定。

上限決めてISOオートでも良いと思いますが、晴れてればISO100とか200でも良いと思いますが。

AF-C、連写でAF測距は中央1点。

300�o(35�o換算で450�o相当)だと撮影ポジション次第では短いかも知れませんから、当時は早めに行って撮影場所を確保した方が良いと思います。

また、可能なら飛行機の撮影など練習すれば良いのではと思います。

書込番号：25025553　スマートフォンサイトからの書き込み

[くらはっさん]

＞カンアジちゃんさん

＞限界はあると思いますが、最善の写真を撮るべく、どのような設定が望ましいのか教えていただきです。

『最善』が何時も撮れればこれほど嬉しい事はありません。
しかし中々どうして、これが一番難しい。　『ちょっと良い具合』がたまたま撮れればラッキー、みたいな。


＞また、高速連続撮影をする場合に押さえておくべきポイントなどを知りたいです。

では低速で動く物の撮影はバッチリ！ですね…ワンコでブレるなら新幹線やヒコーキは光の筋になってしまいます。素直に自転車から初めてクルマ、電車…と被写体のスピードを上げて練習していくしかないです。


・何度も練習撮影して、失敗を積み重ねて少々の失敗では動じない、ガッカリしないこと。

・失敗作品は、何枚撮影の内の何枚が失敗で、それがブレなのかピンボケなのか、暗すぎた／明る過ぎた、のか、構成・構図は期待通りか、をぜーんぶチェックして、自分の失敗傾向を把握すること。

・傾向が判ったら、ネットや教科書で原因を探り、次の撮影では失敗のうち『一つだけ』を改善できるよう頑張ってみる。


『この撮影の時はシャッター速度をXXにして、露出補正をZZとしてみましょう』
なんてアドバイスが、撮影時にホイホイ反映できるようになれば大したもんです。

それが出来ないから、初心者の皆さんは撮影結果の出来に苦しんで居られるのですね。

書込番号：25025605

[遮光器土偶]

＞カンアジちゃんさん

　今日の午後からの愛知県内のフライトを撮るなら、さして難しくは無いと思います。
　今日のフライトは編隊機動航過になると思いますので、複雑なアクロフライトはしないはずです。名古屋城上空で「サクラ」とか「ビッグハート」といった、スモークでのお絵描きくらいですので、連写性能はさして必要ではありません。
　フルオートでもそれなりに撮れる可能性はあります。

　ただ、撮影場所によっては「サクラ」や「ビッグハート」などは望遠ではなく広角が必要な可能性もあります。

　まあ、それ以外なら、オートはやめて、Mモードでシャッタースピードを1/1000以上にして、絞りＦ８程度にして、フォーカスエリアも地上の風景などにピントを持って行かれないように調整すればいいと思います。

　走る犬を撮るよりは、航空祭での一部の演目を除けばブルーを撮る方が簡単だったりします。

　今後航空祭での撮影を考えるなら、色々試して経験を積んでください。

書込番号：25025791

[もとラボマン ２]

カンアジちゃんさん　こんにちは

＞ワンコ(屋外、小走り)を撮ったのですがブレてしまうのです

シャッタースピードが遅いと　ブレは出てしまいますので　シャッタースピード上げる必要が有るのですが　絞りには限界がある為　ISO感度高めで　シャッタースピード1/1000秒位になるような設定が必要だと思います。

フォーカスポイントは　１点で　ピント合わせたいところに重ねて　ＡＦ−Ｃでシャッター切ると　ピント合いやすいです。

書込番号：25025873

[isiura]

35mm換算iAズーム800mmで撮影	35mm換算iAズーム800mmで撮影	35mm換算iAズーム800mmで撮影	35mm換算iAズーム800mmで撮影

カンアジちゃんさん、こんにちは。

作例にアップしたブルーインパルスの写真は
私が以前、レンズ１体型高倍率ズーム機を使い
7コマ/秒のAF追従連写で、手持ち撮影した中から抜粋した写真です。

撮影時の設定は、35mm換算iAズーム800mm
ISO125、絞り優先AEで絞り解放F4、−0.3EVの露出補正
フォーカスモードは中央１点AF、AFCでフォーカス優先で撮影していますが
シャッタースピードは、結果的に1/3200秒になっています。

カメラの設定は、撮影時の天候などで異なってきますが
今使っているレンズの望遠端、300mm f/6.3で撮影するなら
なるべく、シャッタースピードが1/1000以上になるように、ISO感度を設定してください。

高速飛行中のブルーインパルスを、高速連続撮影をする場合に押さえておくべきポイントは
機体のスピードに合わせてカメラを動かし続け、ファインダーに機体を捉え続けることです。

使っているカメラは違いますが、
私自身、実際にブルーインパルスを高速連続撮影している経験を基にアドバイスさせて頂きました。
カンアジちゃんさんが、ブルーインパルスを高速連続撮影するときの参考になれば幸いです。

書込番号：25025891

[娘にメロメロのお父さん]

＞カンアジちゃんさん

どのカメラでもオート「緑色」の部分は記念写真とかには良いです。
動体撮影には向いていませんので被写体ブレします。

RAW　+　Lの場合、D5600の性能では連写は1秒程しか持たないので、
連写モードで指で調節して撮った方が良いですよ。

一眼レフなので、良いと思ったタイミングでシャッターを切ると思ったように映ります。

AFは、AF-Cダイナミック9点辺りが狙いやすいと思います。
AF制度的にはシングルポイントの方が良いですが被写体にズレなく追従させる腕も必要。

Mモード：SS1/2000付近、キットレンズなので絞りは開放、ISO100〜800辺り。
明るさは天候や太陽の位置で大きく変わるため、設定に絶対はありません。

自学とカットごとの調整は必要なので、電線に止まる鳩とかで練習してみると良いと思います。

Aモード（SS低速限界1/2000）や
SモードSS1/2000の撮り方もありますが、
ISOオートは明るさが好みで無かったりバラツキが出ます。

書込番号：25026213

[okioma]

＞カンアジちゃんさん

カメラ任せのオートに頼って満足なものが撮れないなら、モードを変えましょう。

ブレならブレないシャッタースピードにしなくてはなりません。

ブルーインパルスならシャッタースピードは1/1000あれば問題ないかと。
安全を見るなら1/2000位にあげましょう。
つまり、露出はマニアルでの制御かいいかと。
絞りはF8
ISOはオート。

あとは、シャッタースピード優先でF8になるようにISOで制御するか
絞り優先で絞りをF8にして
シャッターが希望の値になるようにISOで制御する方法もあるかと。
この辺はカンアジちゃんさんがやりやすい設定でよいかと思います。

AFモードはAF-Cで。

AFエリアは中央1点が理想ですが、
動き物だと、被写体を確実にエリア内に入れ続ける技量が必要になります。

技量がなければ、ダイナミックAFの9点か21点になるかと。
但し、エリアが広くなるほどピントの歩留は悪くなるかと。

3D-トラッキングは
主に被写体の色を記憶させ、
その被写体を追っていきます。
周囲に同じような記憶された色があると、
カメラが迷い意図した所にピントがいかないことがあります。
お勧めはしません。


ワンちゃんの撮影も
基本はブルーインパルスと同様な考えで良いかと思います。
シャッタースピードは、ブルーインパルスの時より下げられるかと。
で、室内での撮影はカメラにとって暗い場所。
動きものとなると、更に難易度が高くなり、
それなりの機材が必要になってきます。
被写体をある程度止めるために、
ISOを上げることになります。
この時、高感度によるノイズに満足できない場合、
明るいレンズが必須となります。
例えば、DX-35mm F1.8当たりですかね。

ご参考までに、、

書込番号：25026358　スマートフォンサイトからの書き込み

[993C4S]

＞カンアジちゃんさん

スレ主さんからレスがないようで、皆様のアドバイスを具体的にどう設定に反映させればいいのか、戸惑っていらっしゃるかもしれないと思い、超具体的にご案内します。

皆様のアドバイスのとおり、動体撮影ではシャッタースピードを速くすることが必須です。

モードダイヤルをS（シャッタースピード優先）にして、ダイヤルを回して1/2000にします。

あと、準備作業として、

撮影メニュー（左のMENUボタンを押してカメラマークを選択）の「ISO感度設定」で
ISO感度：100
感度自動制御：ON
制御上限設定：6400
低速限界設定：オート

同じく撮影メニューの「画質モード」で
JPEG Fine
を選択。（連続撮影可能枚数を増やすため。おそらくLAWで後処理はしていないことを想定。）

AFは
AF-C
ダイナミックAF

あとは映したいものをファインダーの真ん中あたりにキープして、ひたすら連射です。

あと気構えとして、動体撮影はプロでも100発100中はなく、僕なんかは100枚とってうまく撮れたのが10枚あれば上出来、という感じです。フィルムじゃなくでデジカメなので、失敗写真はあとでPCで見て削除すればいいだけです。

書込番号：25032140

[993C4S]

誤：LAW
正：RAW

書込番号：25032324

相談です。d5600から乗り換え 子供撮影メイン

[スイッチ814]

こちらで相談させて頂きたいことがあります。
現在下記の機種を所持しています。
Nikon (ニコン) D5600 ダブルズームキット
Nikon (ニコン) AF-P DX NIKKOR 10-20mm F4.5-5.6G VR
SIGMA (シグマ) Art 35mm F1.4 DG HSM（メイン）
Nikon (ニコン) AF-S DX NIKKOR 18-300mm F3.5-6.3G ED VR（お出かけサブ）

現在は子供（1歳で動きまわれます）の撮影がほとんどです。
子供が生まれてから暗めの室内撮影が殆どでしたので、SIGMA35mm f1.4を多用してきました。
お出かけする際は18-300も持ち合わせて使うことがあります。
他のレンズは現在の用途ではほぼ使用していません。
今後も室内撮影と明るい外撮影で子供を撮ることが多いと思います。遠い先ですが体育館で望遠も必要になる、、等遠い先のことも考えてしまいます。

相談なのですが、子供の動きに合わせてAFが追従しきれない事があり（下手なのもありますが）、AFが失敗した写真を減らしたいと思い瞳AFがついた機種が欲しいと思っています。

所持している機種を全て売却すれば13-15万程度になると思っております。予算は手出し10万以内に収めたいと思っております。

他メーカー、ミラーレス等こだわりはありませんので、オススメを教えて頂けると幸いです。

写真を見るのはスマートフォンタブレットで見るか、小さめの写真に現像するぐらいです。

sonyα7�Vとタムロン28-75f2.8のセットやcanonR7もよさそうなのかなー、α6400もいい？など色々い悩んでしまい、相談させて頂きました。
よろしくお願いします。

書込番号：24895420　スマートフォンサイトからの書き込み

[WIND2]

おそらく、AFが追従しきれてないのではなく、
スイッチ814さんが追従しきれてないのだと思います。
今のうちなら、現在のレンズを生かすべく、D7500がベストな選択だと思いますよ。
自分が瞳AFになるまで頑張った方が今後の為でもあります。
ミラーレスの像面位相差は理屈としては成り立ってますが、現実はピンボケがかなり多い印象です。
瞳AFも同様であり、運動会ともなると、走っている最中など全く役にたってないようです。
極希に、キチンと撮れている人もいますが、こういった人たちは、レフ機でもキチンと撮れていた方々です。
レフ機が無くなる前にゲットしておいた方が良いと思います。

書込番号：24895442　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

WIND2さんが推されているように、D7500へ機種変でしょう。追加がベター。

書込番号：24895493

[okioma]

＞スイッチ814さん

お子さんとの距離はどのくらいですね？
もし、数メートの近距離で動き回っているなら、
機種を変えたらよくなるとは、思わない方がよいかと。

さらに、状況によっては、18-300でいいのかもありますよ。
ダブルズームキットはAF-Ｐタイプですよね？
AFスピードは18-300より早いですから、これを使った方が、
今よりよくなるはずです。

書込番号：24895524　スマートフォンサイトからの書き込み

[Ｍアッチャン]

スイッチ814さん こんにちは

以前　D5200 で２歳くらいの子を、２〜３メートル位、室内で撮影し、500枚位で

ピント合ったのがほぼゼロ

次の週にD7100 で同じ条件、同じレンズで30%位ピント合いました

7XXX シリーズは、AFセンサー、処理速度も速くなっているので、動く物に対するピントは

かなり良くなっている感じです

WIND2さんが進めているD7500 が現時点は最善と思います

あと１０年くらいしたら、ミラーレスも良くなっているかと

書込番号：24895566

[まさくん☆]

＞スイッチ814さん
D5600ダブルズームレンズセット持ってますが、室内撮影でもセットのAF-Pレンズで問題無いと思いますよ。
フォーカスモードをAF-AかAF-Cに設定しておけば、追従に不満は無いと思いますが。
明るいレンズの方が大きくボケた写真が得られたり、SS稼げるからとのお考えもわかりますが、AFが速いレンズ内モーターが内蔵されていない事にはどうにもなりませんよね。
上位機種を狙う事も一つの手かも知れませんが、D5600でじっくりカメラに向き合ってみては如何でしょうか？
セットのAF-Pレンズ、AFは素晴らしく速いレンズですよ。

書込番号：24895585　スマートフォンサイトからの書き込み

[9801UV]

大型量販店で、現在出ているミラーレスを片っ端から試してみたことがあります。

10-20万のレンジで瞳AFを謳う機種で、確実に人の顔を捉えていたのはR10とR7です。
後ろ向きの人も捉えていたので、もしそれ優先なら、自分ならそのどちらかを買うと思います。

ただ見た目がチープなのとレンズが少ないのがちょっと。

自分はD3500からD7500に買い換えていますが、これは単純に機械としてのレフ機が好きなためで、あくまで趣味用。
カメラとしては好きですが、今から子供用に買うなら勧めません。
子供用の本気カメラはMFT中級機です。

なんのかんの言っても、同じ価格のミラーレスのほうが簡単・便利・綺麗に撮れます。

書込番号：24895596

[スイッチ814]

＞WIND2さん

回答ありがとうございます。
おっしゃる通りで、自分が瞳AFになることを目指す方が今後のためになりますね。
勝手な印象でミラーレスの上位機種購入して瞳AFがあれば顔面ジャスピンが余裕で出来るものと思い込んでいました。
現在の機種でも服にピントが合ってた、、
顔からは少し外してるな、、という事がありましたので腕も磨かずに機種変更するという甘い選択をしようとしていました。

＞うさらネットさん
＞Ｍアッチャンさん
回答ありがとうございます。
現在の所持レンズでより良い本体だとd7500ですか！30%もピント具合が違えば大きな差になりますね。
候補に加えさせていただきます！

書込番号：24895701　スマートフォンサイトからの書き込み

[スイッチ814]

＞okiomaさん
＞まさくん☆さん

回答ありがとうございます！
ほんとおっしゃる通りでした。速いAFがいいと自分でもわかっているのに、単焦点のメリットと、付け替えの手間が面倒だなと言うだけで、AF-Pを殆ど使っていなかったので、基本に帰ってダブルズームキットを使い込んで見ようと思います！

書込番号：24895704　スマートフォンサイトからの書き込み

[スイッチ814]

＞9801UVさん

回答ありがとうございます！
YouTubeの動画を見ているとR7のピント具合いいなと思っていましたが、おっしゃる通りレンズが少ないのが気になっていました。

すみません、マイクロフォーサーズマウントの機種がオススメという事でしょうか？子供を撮る環境では性能的に優れているのでしょうか？
よろしくお願いします。

書込番号：24895714　スマートフォンサイトからの書き込み

[REALTマークの四駆^^]

まず、「所持」じゃなく「所有」でしょ。^^;笑

ま、それは置いといて、D5600で子供の動きに追いつかないという状況を説明してもらわないと。
その所有レンズで追いつかないとなると、余程素早く近距離で動く子供なのか、近距離で大きく頭を左右に降る子供を撮りたいのか、普通に考えて無理があります。
そんなのに追い付くカメラなんてありません。
個人的には、単にスレ主さんがカメラを使いこなせてないだけだと思います。

D5600の前機種D5500を、スナップ撮影の仕事メインで使っていますが、スレ主さん所有のレンズよりもピントの合いにくい高倍率ズーム(18-300mm)や古い広角レンズで、それこそ暴れ回る幼稚園児から小学校高学年の動きの激しい運動会まで、何不足なく撮影しています。

まずはD5600を使いこなすこと。
それが出来なければ、今後何を買っても同じ。
単なる物欲でカメラを買い替えるだけ。

細かい撮影技法は書いたらキリが無いので書きませんが、1つだけヒントを言うと、写真撮影というのは待って撮る、予測して撮るものだという事。
準備8割撮影2割とは私の持論ですが、予めシャッターを切るだけの状態まで準備をして待つという事です。
それがあらゆる撮影の基本。
その8割を何処まで完璧にしておくかが勝負。
そこに手を抜いたら(勉強不足、スキル不足含む)、思うような写真なんて撮れる訳がありません。

残りの2割が感性。
極論を言えば、構図やピント、ブレのミスなんてどうでもいいんです。
“シャッターチャンス”が全てに優先します。
自分が“イイ！”と思った瞬間が全て。

上手く撮って他人に見せる為に「写真」を撮っている訳では無いですし、また上手い写真を撮るゲームでもありません。

貴重な家族の“瞬間”を、物欲機材購入の時間なんかで失われるほどもったいないものはありません。
まずは、“勉強”して数多くシャッターを切ることです。
写真の上手さはシャッターを切った回数に比例します。(一枚一枚、真剣に考えて撮った枚数に比例)

お子さんのためなら、必死で勉強することくらい大した事じゃないでしょ。
カメラを買い替える事よりカメラの勉強をしてください。
お父さん、頑張って！(^-^)

書込番号：24895746　スマートフォンサイトからの書き込み

[macularius]

動物瞳フォーカス

＞スイッチ814さん

いつも瞳AFで孫を撮っています（静止画、動画）、瞳AFのおかげで撮影がとても楽です。

スレ主さんの仰る通りYouTubeに比較動画が上がっていますので、色々見て決めるとよいと思います。

孫はNGなので、動物瞳フォーカスの作例を貼っておきます。

書込番号：24895749

[9801UV]

＞スイッチ814さん

当方、G99に子供用としては15/1.7、たまに25/1.4を使っています。
機能としては手ぶれ補正や夜間AF性能など、優等生的に一通り揃っている感じです。
瞳AFについては、正直あまり頼りになりません。

子供用の普段使いとしては明るい標準ズームや広角単焦点を重宝すると思いますが、そのあたりのラインナップが豊富で、フルサイズ用と比べれば軽量・コンパクト・比較的安価です。

中にはプロ向けの高額レンズもありますが、総じて初〜中級者の心に刺さると言いますか。

ニコンDXだと標準ズームや広角単焦点であまりパッとしたものがない（あっても中古とか）
FXだとありますが、今から揃える感じでもないし、Z用は評判良いですが高いですね。

書込番号：24895891

[yamadori]

スイッチ814さん
＞相談なのですが、子供の動きに合わせてAFが追従しきれない事があり（下手なのもありますが）、AFが失敗した写真を減らしたいと思い瞳AFがついた機種が欲しいと思っています。

当然ファインダーを覗いて撮っていますよね。
D5600で背面液晶を使うライブビューは、とてもAFだ遅いですから、念のため逆質問しました。

私はD5500（D800、D810と併用）のライブビュー撮影AFが遅すぎたので、ミラーレス一眼（FUJIFILM）に移行しました。

書込番号：24896035

[娘にメロメロのお父さん]

＞スイッチ814さん

AF速度が遅い18-300�oや18-140�oだとソフトウェアの認識の速さに追いつけないので、
じっくり合わせられるような大人でないと殆ど合わないと思います。
お子様の場合瞬間的にAFが合わないと使えないですよね。

予算内だとAF速度が速いレンズでシングルポイントAFで撮る方が確実です。

ミドルラスの瞳AFは背景とのAE差が大きいと暴れて合焦しない時もあります。
瞳AFで撮る場合はフラッグシップ機と高速AFの大口径レンズに限りますので、100万円くらいします。

D5600のAFは性能が良いので、レンズを見直すのが良いですよ。
D7500は高感度画質の向上、連写性能UP、スピードライトでハイスピードシンクロ撮影をしたい場合には良いと思いますが、
AF性能はどちらも高いので大差は感じないと思います。

書込番号：24896068

[スイッチ814]

＞REALTマークの四駆^^さん

単なる物欲で買い替えるだけ。
これはほんとにその通りだと痛感しています。

まずはd5600を使いこなすことだけ考えるのが良いですね。とりあえず子供の写真取り続けてみます。
アドバイスありがとうございます！

書込番号：24896560　スマートフォンサイトからの書き込み

[スイッチ814]

＞maculariusさん

作例ありがとうございます！瞳にバチッと来てますね！

基礎的な知識やテクニックはもちろん必要だとは思いますが瞳AFに手伝ってもらうことも失敗を減らす事が出来そうでいいですね。

書込番号：24896561　スマートフォンサイトからの書き込み

[スイッチ814]

＞9801UVさん

G99ですね、メモしておきます！

レンズのラインナップはほんとに重要ですね。
このボディいいなと思ってもレンズで欲しいのがなかったり。自分の好きなレンズと価格のバランスを取るのが難しい印象です。

返答ありがとうございました！

書込番号：24896563　スマートフォンサイトからの書き込み

[スイッチ814]

＞yamadoriさん

おっしゃる通りでして、ライブビュー撮影は自分的に使い勝手が悪くあまり使用していません。

ミラーレスのメリットはそこにもありそうですね！
参考になります、ありがとうございます！

書込番号：24896566　スマートフォンサイトからの書き込み

[スイッチ814]

＞娘にメロメロのお父さんさん

そうですね、この瞬間を撮りたかったのに後で見返すとピンぼけしてた。という事があるので何とかしたかったです。

AFが早いレンズでシングルポイントAFですね！
例えば中心にAFのフォーカスを置いておいてAFを合わせたい場所も中心に持ってくるイメージでしょうか？

下手にフラッグシップ機には手を出せないですね笑

手持ちのAF-PレンズでAFを色々試してますが改めて使うとAFも早くいいレンズだなと再認識しています。
ありがとうございました！

書込番号：24896571　スマートフォンサイトからの書き込み

[スイッチ814]

皆様様々な回答ありがとうございました。

今一度自分の持っているレンズの性能を十分に使えるように写真を沢山撮って、走り回って腕を磨こうと思います。

それでも不満点があったら他機種を検討するようにします。物欲を無くしてくれた方ありがとうございます。

書込番号：24896575　スマートフォンサイトからの書き込み

撮影方法について

[初心者のカメラ]

【使いたい環境や用途】
・ サッカー選手 (ナイター)
写真のようなポートレートを使いたいのですが、Mモードではできないですか？

立体的な動きのある選手の写真を撮るにはどのような設定をしたらいいのか詳しく教えていただきたいです。

書込番号：24888805　スマートフォンサイトからの書き込み

[yamadori]

初心者のカメラさん
＞Mモードではできないですか？

まずは取説（活用ガイド）PDFをダウンロード。
活用ガイドのP4、P120に書いてありますが
・撮影モードダイヤルをMにする。

書込番号：24888814

[yamadori]

初心者のカメラさん

D5600取説ダウンロードURL：https://downloadcenter.nikonimglib.com/ja/products/351/D5600.html

書込番号：24888832

[うさらネット]

初めてでしたら、シーンモードでトライされたらいかがでしょうか。
レンズは、AF-P DX 70-300mmでしょうか。

書込番号：24888871

[wanco810]

＞初心者のカメラさん、こんにちは。

試合中のサッカー選手、しかもナイターを撮影するのは、D5600ではかなりハードル高いです。
少なくとも、レンズは70-200 f2.8か300mm f2.8は欲しいです。

D5600は連写も速く有りませんし、高感度も今1つです。
ニコンならディスコン機ですが、D500が最適です。
D500+70-200 f2.8が良いと思います

書込番号：24888872　スマートフォンサイトからの書き込み

[スッ転コロリン]

こんばんは。D5600 は持ってませんが・・・

カメラの設定や取扱でしたら、まずは取説を。
手元になければNIKONの[サポート]のページからPDFファイルをダウンロード。

<余談>

18-55mmズームでは難しく、あるいは無理と思います、望遠が足りないんじゃないかと。

さらなる望遠レンズがあるとして、普通に観客席からでは難しく思います。
例写真は選手の腰よりも下、いわゆるローアングルから狙ってます。
それでボケた観客席がうまい具合に納まってます。
オフィシャルパスとでも言うんですか、コートと同じ高さの低い位置を得なければ、このアングルは無理です。

観客席からだと、
選手がコートの手前にいる時は、背景はコート面の芝生にしかなりません、このような立体感は得にくくなります、たぶん。
遠くの観客席寄りにいる時は、小さくしか写りませんし、背景の観客席のボケ具合も少なくて、このような立体感は得にくくなります、たぶん。

ナイターの明るさは知らないので、そこには触れません、あしからず。

サッカー試合を撮ったことも観たこともありません。
机上の論です。
見当違いでしたらご容赦を。

お持ちの機器で撮った写真を見せていただくと、また別の視点からのアドバイスが得られるかもしれません、他の人から。

書込番号：24888956

[もとラボマン ２]

初心者のカメラさん　こんにちは

貼られた写真の場合　マニュアルモードオートモード関係なく撮影できると思いますが　それには　望遠ズームレンズが必要になると思います。

書込番号：24888971

[フリッカー混迷2]

＞初心者のカメラさん
>Mモードではできないですか？

私は少年サッカーを撮ってます。

いままでの経験から、他のモードでは安定かつ期待する露出が得られないことがあったため、固定Mモードでしか撮ってません。

ですので、Mモードが充分使えるのであれば、他のモードは無視して良いでしょう。

ただし、このMモードにはコツがあり慣れるには少々時間がかかるかも・・・


＞立体的な動きのある選手の写真を撮るにはどのような設定

サッカー撮影では、複数の選手が前後左右入り乱れることが多く、ピントを特定選手に合わせるためカメラのAF設定が重要になります。

素早い選手動きに合わせるAFは、カメラ任せの３D-トラッキングやオートエリアAFでは期待しない所にAFが持っていかれやすいです。


なのでお薦めは

AF-C、ダイナミックAF（9または25点）、


ところで、撮影に重要な役割のレンズは何を使うつもりでしょうか？

最初に挙げられた写真はオフィシャルのようですが、ポートレイトというよりはスナップという気がします。

しかも選手は一人しか映っていません。試合中ならもっと多数の選手が・・・

とりあえず、特定の選手を大きく撮りたいのなら、４００ミリ以上の望遠が欲しくなります。

そして、望遠になればなるほど画角が狭くなり、ファインダー内で選手を捕らえ追っかける難度が急上昇します。

実際的にはこちらの方がタイヘンだと思います。

書込番号：24889222

[ＭｉＥＶ]

長くサッカーを撮っています。

どのくらいの写りが希望なのか。（大きくプリントしたいなど）
パソコンやタブレッドなどでしか見ない。
この手は上を見たらきりがありません。
かなり狙っての撮影なら、撮影モードをスポーツモードでなく、Mモードで撮る。
ある程度狙うなら、ここで聞くより、まず取説をよく読み、露出を勉強することです。
カメラは露出で始まり、露出で終わる。
AF性能や夜のノイズ特性を考えればフルサイズ機です。
それにAF性能にも関係しますが、明るいレンズのいいレンズが望ましいです。
10万円前後の機材でプロのような写真を撮るのは無理です。

書込番号：24889370

[初心者のカメラ]

＞うさらネットさん

以前シーンモードで撮影すると暗くなってしまったため使用するのをやめてしまいました、、、
レンズはおっしゃって頂いたものを使用しています。

書込番号：24889384　スマートフォンサイトからの書き込み

[初心者のカメラ]

＞wanco810さん
返信下さりありがとうございます。
レンズは70-300を使用しています。
d5600で躍動感のある綺麗な撮影をすることは設定を工夫しても厳しいですか？

書込番号：24889389　スマートフォンサイトからの書き込み

[初心者のカメラ]

＞スッ転コロリンさん
返信下さりありがとうございます。
提示した写真はプロが撮影されているものであるため難しい質問でした。すみません。

書込番号：24889391　スマートフォンサイトからの書き込み

[初心者のカメラ]

＞もとラボマン ２さん
返信下さりありがとうございます。
レンズは70-300しか手元にないです。
マニュアルモードで背景をぼかすことは可能ですか？

書込番号：24889395　スマートフォンサイトからの書き込み

[WIND2]

＞初心者のカメラさん
どこで聞いても、教わっても、それだけじゃ実際に撮ってみても上手く撮れないと思いますよ。
だから、
「なんだ、上手く撮れないじゃん、綺麗に撮れないじゃん」
となってしまうでしょう。

モード的にはMモードが最適だけど、D5600ってMモードで露出補正できましたっけ？
それと、AF微調整が無いから厳密なバチピンにするのは難しいかな。
でも、とにかく、実際に何度も何度も何度も何度も
試合を撮影して、色々な設定で実際に撮ってみて、
トライ＆エラーを数多く繰り返さないと理解出来ないと思いますよ。
でも、アップされた程度ならすぐに撮れるようにはなるとおもいますけど。

書込番号：24889401

[初心者のカメラ]

＞フリッカー混迷2さん

丁寧にご返信下さりありがとうございます。
提示した写真はプロの方によるものであるため参考にならずすみませんでした。
レンズは70-300を使用しています。このレンズでも撮影できる方法はありますか？

書込番号：24889410　スマートフォンサイトからの書き込み

[初心者のカメラ]

＞WIND2さん
返信下さりありがとうございます。
これまで何回か撮影してみたのですが、どこの設定をいじったらいいのか分からなかったため質問させて頂きました。
Mモードでは、「シャッタースピードと絞り値の両方を自分で設定します。長時間露出（バルブ、タイム）撮影も、このモードで行います。」と書かれていました。

書込番号：24889422　スマートフォンサイトからの書き込み

[WIND2]

今の撮影結果はどんな感じに撮れているのですか？

書込番号：24889440　スマートフォンサイトからの書き込み

[乃木坂2022]

＞初心者のカメラさん

写真はフルサイズですよ。
カメラとレンズで100万円超えます。

書込番号：24889442　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

換算f=400mmの被写界深度の例示 ※【撮影距離】の影響大!!	撮影距離40~130m、実f=300mm(換算f=450mm)のみ	撮影距離40~130m、実f=300(換算f=450)~実f=600(換算f=900)mm

＞初心者のカメラさん

アップされた画像は、「同じコート(の地面)にいる撮影者」が撮っていて、
比較的に近い距離(数mから十数ｍぐらい？)かと思います。

添付画像１は換算f=400mmの例示ですが、多少のレンズ仕様の違いよりも【距離の影響が大きい】ので、
少なくとも【観戦位置からでの再現】は無理かと思います。


添付画像２は、お手持ちの望遠ズームの望遠端(実f=300mm ⇒ 換算f=450mm)で、撮影距離(40m~130m)の違いの描画イメージです。

・・・「望遠が足りない？」と思ったら、添付画像３を。
実f=300(換算f=450)mmから、実f=600(換算f=900)mmまでの描画イメージです。


ところで、撮影条件の基本をある程度理解するまでは、本件の場合は【シャッター速度優先モード】で、シャッター速度 1/500秒(※ナイター含む)から1/2000秒(※日中最大目安)に設定しての撮影をお勧めします。
↑
基本的に絞りは開放の方向になるので、被写界深度を浅く(狭く)したい場合に丁度良くなります。


ただし、前提条件として、
・ISO感度 ⇒ 「オート」に設定
・ISO感度の上限設定 ⇒ 「しない」に設定
をお勧めします。
(主にパニクっての大失敗防止のため)


過去ログの大失敗スレの少なからずには、
「良かれと思って低感度設定した」⇒ 暗くなると感度が足らずに画像が真っ暗になってパニクって撮影も大失敗とか、
「良かれと思って ISO感度を固定した」⇒ 同上に暗くなると感度が足らずに画像が真っ暗になったり、
ナイターの感度設定で日中の撮影では画像が真っ白になってパニクって撮影も大失敗とか、
そんな事例があります。

上記のような事態になっても、パニクらずに正常な設定に出来るようになれば、
ISO感度の設定の制約等は自分で判断できます。

書込番号：24889525　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

初心者のカメラさん　返信ありがとうございます

＞マニュアルモードで背景をぼかすことは可能ですか？

ボケは　被写体までの距離や背景のまでの距離の他に　焦点距離や絞りできまりますので　マニュアルでもオートでも撮影できますが　

Mモードでも　好きなシャッタースピードや絞りで撮影できるわけではなく　適正露出は　その場所に合った絞り・シャッタースピード・ISO感度のの組み合わせできまりますので　オートでも　Mモードでも　あまり変わらないと思います。

その為　カメラの設定は　マニュアルではなく　絞り優先オートで絞り開放で撮影し　ISO感度でシャッタースピード調整すると　ボケは一番大きくなると思います。

書込番号：24889742

[ありがとう、世界]

日中では高速シャッターになる絞り優先は、ナイターでは低速シャッターに

日中では高速シャッターになる絞り優先モードですが、ナイターでは低速シャッターになってしまいます。
(基本的には)

(最近のCANONのミラーレスなどは別として)
シャッター速度優先モードで高感度が必要になる状況では、基本的に絞り開放になります。

日中においては、晴天なら 1/1000秒、快晴なら 1/2000秒とすれば、
望遠端が開放F5.6ぐらいのレンズを使っていると基本的に絞り開放で運用できるかと。

書込番号：24889758　スマートフォンサイトからの書き込み