LUMIX DC-GF9W-S ダブルレンズキット [シルバー] のクチコミ掲示板

Aモードで撮影すると暗くなります。

[uniuni0514]

こんばんは。
明るさについて質問させてください。
今までは室内で撮影する時はAモードだと露出を＋1/3が今まではちょうど良かったのですが、レンズを高倍率ズームに付け替えたら液晶モニターが白飛びするくらい補正レベルをあげないと暗くなってしまいます。
ボタンに手が当たって必要のない機能がついたりもしくはoffになってしまったのでしょうか？
シャッタースピードは暗くなる前から同じです。

Ｓモードだとモニター通りの明るさで撮影出来ます。
撮影データの写真を貼りますので詳しい方教えて下さい。よろしくお願いします。

書込番号：22202532　スマートフォンサイトからの書き込み

[uniuni0514]

追記なのですが、真ん中のまるとかｉやバッテリーマークの所にoffと書いてない時に暗くなってしまう事が多いです。
何のマークなんでしょうか？

書込番号：22202538　スマートフォンサイトからの書き込み

[uniuni0514]

このマークです。

写真が添付されてませんでした💦

書込番号：22202546　スマートフォンサイトからの書き込み

[SakanaTarou]

＞uniuni0514さん
それはちょっと変ですねー。いくつか確認の質問させてください。

１）（失礼ながら）もしかして、SモードとAモード、逆じゃないですか？
２）いままで付いていたレンズは、なんですか？　25mmF1.7 ?
3) 高倍率ズームとは　LUMIX G VARIO 14-140mm/F3.5-5.6 ASPH./POWER O.I.S.でしょうか？
４）Aモードのとき　F値は　いくつに設定しているんですか？

書込番号：22202600

[okioma]

パナソニックのHPの取扱説明書一覧より
↓
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/dsc/manual/manual.html#dsc

ここのDC-GF9W（活用ガイド）の開いて
P261に再生時の表示の説明があります。
個別の表示マークに関してはさらにそれぞれのページで説明されています。

書込番号：22202603

[もとラボマン ２]

uniuni0514さん こんばんは

＞何のマークなんでしょうか？

iの後に丸がある記号は　iDレンジコントロールで　明暗差がある場合調整してくれるモードのようですが　Aモードでも使える機能のようです。

でも　HDRがONの時は　iDレンジコントロール使えないようです。

I.Rの方は　解像度の問題のようですので　明るさは　関係ない気がします

書込番号：22202617

[uniuni0514]

＞SakanaTarouさん

コメントありがとうございます。

＞１）（失礼ながら）もしかして、SモードとAモード、逆じゃないですか？
逆でした。すみません(^_^;)

２）いままで付いていたレンズは、なんですか？　25mmF1.7 ?
購入時の標準レンズ12-32mm　F3.5-5.6です。
(単焦点レンズの２５ｍm F17も持っています。)

3) 高倍率ズームとは　LUMIX G VARIO 14-140mm/F3.5-5.6 ASPH./POWER O.I.S.でしょうか？
そちらのレンズになります。

４）Aモードのとき　F値は　いくつに設定しているんですか？
Aモードの時はF値は3.7にしています。

お返事お待ちしております。

書込番号：22202849

[uniuni0514]

＞okiomaさん
コメントありがとうございます。
手持ちの説明書には書いてなかったので助かりました。
これが関係しているかは分かりませんでした。
調べてみます。

書込番号：22202907　スマートフォンサイトからの書き込み

[uniuni0514]

＞もとラボマン ２さん
コメントありがとうございます。
解析度は関係ないんですね。

カメラ難しいですね(ㅇㅁㅇ;;)

書込番号：22202917　スマートフォンサイトからの書き込み

[SakanaTarou]

＞uniuni0514さん
＞１）（失礼ながら）もしかして、SモードとAモード、逆じゃないですか？
＞逆でした。すみません(^_^;)

ということは、室内でSモードだと　暗く写る、
　　　　　　　室内でA モードだと 普通の明るさに撮れる、ということでいいでしょうか？

Sモードで撮るとき、シャッタースピードをどのくらいに設定しているか教えてください。　また、そのときのF値、ISOの値がいくつになっているかわかりますか？　F値、ISOの値は　12-32, 14-140で違いがありますか？

書込番号：22202958

[uniuni0514]

＞SakanaTarouさん

はいAモードだとうまく撮れます。

SモードだとシャッタースピードとF値が赤く点滅しています。
そのまま撮るとくらいです。
これが暗くなる原因でしょうか？
F値3.5 SS125です。
ISOは3200になっています。

書込番号：22202992　スマートフォンサイトからの書き込み

[uniuni0514]

＞SakanaTarouさん

ひとつ見落としていました。
12-32を使った時とISOの数値が違います。
ISOが6400あったり5000あったりと高めです。

書込番号：22203020　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞uniuni0514さん

もし、ISO感度の上限設定が"OFF"のままですと、"3200"になります。(仕様)

ISO感度の上限設定を"6400"にすると、改善しますが、
画質が劣化します。

Aモードですと、SSが[35mm換算の焦点距離]分の1秒になっていませんか？
但し、ISO感度上限オーバーにより余裕がない場合、もっと下回ったSSの値になっているかと思います。

書込番号：22203034

[量子の風]

＞uniuni0514さん

＞SモードだとシャッタースピードとF値が赤く点滅しています。
＞そのまま撮るとくらいです。
＞これが暗くなる原因でしょうか？

多分これが原因だと思いますので、SSを1/60とかにされて見てはいかがでしょうか。
ともかく、露出不足起きていると思います。
また、AEモードは人物撮影の場合は、中央重点モードが良いと思いますので、中央重点モードになっている事を念のためご確認ください。

書込番号：22203071

[YU-08]

＞uniuni0514さん
タイトルが間違っているようですし、情報を整理していただけますか？

(1)標準レンズ12-32mm　F3.5-5.6の時
露出補正値
Aモード：F値・SS値・ISO値
Sモード：F値・SS値・ISO値

(2)ズームレンズ14-140mm/F3.5-5.6の時
露出補正値
Aモード：F値・SS値・ISO値
Sモード：F値・SS値・ISO値

上記それぞれの値はどうなってますか？
それがわかれば、どこに問題があるのか特定しやすくなります。


なお、写真の明るい暗いの差が出る原因はご存知かと思いますが、

・画質に影響を与えない調整
F値（絞り）＝小さいほど明るい。ただし被写体深度浅くなる。
SS値＝小さいほど明るい。ただし、被写体ブレが起きやすくなる。

・画質に影響を与える調整
ISO＝大きいほど画質にノイズ発生する。

・露出補正について
AかSで、おおまかですが次のように自動調整されます。
Aモード時：ユーザーが決めたF値に対してSS値とISOの上限設定内で自動調整。
→ 被写体深度優先で撮りたい時。
Sモード時：ユーザーが決めたSS値に対してF値とISOの上限設定内で自動調整。
→ 被写体ブレについてユーザー任意で撮りたい時。
Mモード時：ユーザーが決めたF値＆SS値に対してISOの上限設定内で自動調整。
→ カメラによってはMモード時は露出補正はできません（Panasonicはそうかも）

書込番号：22203076

[コトニラブ]

活用ガイドのp.69と70に説明があります。
Sモードで暗くなり、Aモードで暗くならないのは、Aモードで変更できる数値の幅が狭くてシャッタースピードの変更で対応できるのに対し、シャッタースピード優先で変更できるシャッタースピードが、F値とISOで対応できる幅より広いからです。

適正露出でないと絞り値とシャッタースピードが赤色で点滅するので、ダイヤルを回すと表示される露出メーターの赤の表示にならないようにシャッタースピードを変更（遅く）します。適正露出なら露出補正で明暗の調整値がモニターに反映されます。

書込番号：22203110

[SakanaTarou]

＞uniuni0514さん
14-140の時、Iso autoの上限が3200に設定されているのに対して、どういうわけか12-32の時は上限が6400になっていたんでしょうね。
赤い点滅は、その設定では露出不足で暗く写る、という警告なんです。
その場合は、isoをあげるか、シャッタースピードを遅くする(ながくする)か、f,値を小さくするといいです。でも、f3.5と開放で、それより小さくできないので、、

Aモードの場合は、自動的にシャッタースピードが遅くなってくれるので普通の明るさに写るのです。
それに対して、sモードでは、絞りが限界に達してしまい、それ以上ひらけない(F値を小さくできない)ために暗く写るのです。

書込番号：22203119　スマートフォンサイトからの書き込み

[量子の風]

＞uniuni0514さん

＞ISOが6400あったり5000あったりと高めです。

というのは、部屋全体が暗めで、広角にした場合に部屋の暗い部分が写り込んで露出計測結果が変わる為だと思います。
このような状況では、素直に内蔵フラッシュを使用された方がよろしいのではないでしょうか。

書込番号：22203174

[じよんすみす]

取扱説明書26ページ

正しい明るさで撮影できないときに、絞り値とシャッタースピードが赤く点滅します。
(取扱説明書26ページ)

室内のような暗い場所ではインテリジェントオートモードに切り替えれば、暗くなる失敗を減らせると思います。

書込番号：22203212

[uniuni0514]

＞おかめ@桓武平氏さん

コメントありがとうございます。
カメラ教室で上限を設定したのを知らぬうちにOFFにしていたみたいです。
ありがとうございます。

＞Aモードですと、SSが[35mm換算の焦点距離]分の1秒になっていませんか？
この設定はどこを見れば良いのでしょうか？
良かったら教えてください。

書込番号：22203297

[uniuni0514]

＞量子の風さん

コメントありがとうございます。
ブレを防ぐためにSモードを使いたいので1/60だとブレて厳しそうです。

＞AEモードは人物撮影の場合は、中央重点モードが良いと思いますので、中央重点モードになっている事を念のためご確認ください。

こちらは何の設定になりますか？
測光のことですか？
良かったら教えてください。

書込番号：22203304

[uniuni0514]

＞YU-08さん

分かりにくくてすみません(^_^;)
どうやらISO感度の上限設定がオフになっていたようです。
一応数値を乗せておきます。

(1)標準レンズ12-32mm　F3.5-5.6の時
露出補正値
Aモード：F値・SS値・ISO値　←Aモードは単焦点レンズを使ってたので直近だとありませんでした。
Sモード：F値3.5・SS値160・ISO値5000

(2)ズームレンズ14-140mm/F3.5-5.6の時
露出補正値
Aモード：F値4.6・SS値60・ISO値3200
Sモード：F値3.5・SS値125・ISO値3200

書込番号：22203318

[uniuni0514]

＞コトニラブさん
＞じよんすみすさん
＞量子の風さん
＞SakanaTarouさん

たくさんのコメントありがとうございます。
ISO感度の上限数値を知らぬ間にオフにしてしまっていたみたいです。
これだけが原因なのかまだわかりませんが、
娘がもう寝てしまっている為、明日上限数値を変えて同じ環境で撮影してみようと思います＾＾
また分からなくなったら質問させて頂ければと思います。
本当にありがとうございます！

書込番号：22203326

[しま89]

＞uniuni0514さん
IDレンジコントロールは通常はoffにした方がいいです。夕暮れ時だとかで陰になっている部分を明るく持ち上げる、暗明差を補正する機能ですので、カメラの処理が重くなります。あとHDRとか超解像もoffにしたほうがサクサク動きます。

書込番号：22203378

[おかめ@桓武平氏]

＞uniuni0514さん

>> ＞Aモードですと、SSが[35mm換算の焦点距離]分の1秒になっていませんか？
>> この設定はどこを見れば良いのでしょうか？
>> 良かったら教えてください。

例えば、12-32のズームレンズですと、
ズームの焦点距離が25を示している時は、35mm換算では50mm相当となり、
計算上は1/50秒となりますが、35mm換算で60mmの焦点距離以下の場合、ISO感度上限を超えていない状態では、1/60秒に固定される仕様のようです。
しかし、ISO感度上限を超えた場合、1/60秒より遅いSSに制御され設定される動作仕様のようです。
なので、Aモードでの撮影では、明るさには問題がないのではないかと思います。

でも、スレ主様のSモードでの場合、SS:1/125秒、ISO:3200で暗いとなりますと、
レンズのF値も大きく、適正露出の計算を行っていて、カメラの判断では、「限界を超えていますよ」と
赤い表示の値になっている訳です。
恐らく、SS:1/125秒の設定値は、出来るだけ被写体ブレを起こさないように設定されているのかなぁと思っています。
室内での撮影では、F値の小さい単焦点レンズを使われることを強くおすすめします。
(ズームレンズで動体撮影を考慮しますと、F2.8のレンズがおすすめです。)
または、画質のノイジーを我慢されるとか、SSをもっと下げるしかないかと思います。

あと、露出補正の値に関しては、個人差があるので、+0.7とか+0.3とか0とか様々です。

書込番号：22203551

[もとラボマン ２]

uniuni0514さん　返信ありがとうございます

＞SモードだとシャッタースピードとF値が赤く点滅しています。

iDレンジコントロールも関係なく　絞りが　このレンズの絞りでは　限界を超えてしまい露出アンダーになっていたようですね

ISOオートにすれば　このレンズでも適正に持ってきてくれるとは思いますが　一つだけ　ISO感度上げると画質の方が落ちてきますので注意が必要です。

書込番号：22203559

[楽しくやろうよ]

ブレを防ぐために室内でSモードにてSS1/125秒で撮影したのですね。
カメラはシャッタースピードの時間だけ光を取り込んで写真を写す機械です。


外ならSS1/125秒だと多すぎるくらいの光が取り込めますが室内だとこの時間ではカメラにとっては光が少なくなります。



それならカメラはどうするかといいますと、まずレンズの絞りを広げて光を取り込む量を増やします。絞りはレンズによって違いますが、F値が低いほうが光が取り込めます（いわゆる明るいレンズ）。

それでF値を下限まで下げても光が足りなければ、ＩＳＯを高くしてデータを増幅してノイズも増えますが光を増やしたことにします。それでも光が足りなければ暗く写ってしまいます。



室内の少ない光でSS1/125秒の短めの時間で、かつ絞りも下限がF5.3だとこれもまた取り込める光の量は少ない状態です。さらにISO制限もあれば、露出を高めに設定しても、それに必要な光が取り込めなければ暗く写ってしまうのです。


今回の赤字点滅はその警告ですね。
逆に光が多すぎて白くなってしまうときも警告が出ます。



ということで、今回のブレの問題解消には、室内の光を増やす（フラッシュも含めて）、絞りのF値が低い明るいレンズを使う、ノイズも増えるがISOを上げる、ということになります。


なお、フラッシュは直接光を当てるといかにもフラッシュ使いましたという写真になってしまいますが、この機種のフラッシュは上を向きますので、指で押さえて上向きにして撮ると、自然な光になって赤ちゃんもびっくりしないと思いますよ。フラッシュにちょっとティッシュや白いビニールなど被せて撮るという方法もあります。


ただこれらの方法はフラッシュの光の量が減りますので、撮りながら露出を調整したほうがよいと思います。
それから付属のフラッシュは小型ですから部屋が広いとやはり光が足りなくなる場合もあるでしょう。

書込番号：22203937

[uniuni0514]

＞楽しくやろうよさん
＞もとラボマン ２さん


お返事遅くなって申し訳ありません。
暗かった問題は皆さんのお陰で解決しました！
ありがとうございました。

書込番号：22210089　スマートフォンサイトからの書き込み

子供のミニバス撮影として...

[ちょこみんと★]

体育館で子供のミニバスケットを撮影したいと思いミラーレス一眼の購入を検討しており、こちらの製品が価格、サイズ的にいいかなぁと思っていますが、室内スポーツ向きなのかどうかアドバイスお願い致しますm(__)m
※当方、普段はあまり写真を撮りません。高性能なカメラを使いこなせるか自信がありませんので、他にオススメの機種があれば教えていただきたいです。
よろしくお願い致しますm(__)m

書込番号：22127469　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞ちょこみんと★さん

お探しのカメラのメカシャッターが、1/500秒までですので、
1/500秒より速いシャッターを使う場合、電子シャッターになり、
室内撮影では、縞模様のフリッカーが発生する場合があります。

LUMIXですと、最低でもGX7MK3をおすすめします。
オリンパスで探される場合は、E-M1 MarkIIをおすすめします。

書込番号：22127497

[逃げろレオン2]

こちらは望遠レンズが付属してないキットです。

後から望遠レンズを買い足すのが予算的に難しいなら、最初からセットになっている［ダブルズームキット］（他の機種で）を買われた方が良いと思います。

ただどのカメラのダブルズームキットにしても、付属の望遠レンズは暗いので、体育館などの室内の撮影は難易度が高くなります。
（明るい望遠レンズは値段が跳ね上がります）

書込番号：22127538　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

　ミニバスケなどの動体撮影の場合には、スマホのように背面液晶を見て撮るより、ファインダーを覗いた方が撮影しやすいと思っています。

　それにダブルレンズキットだと、望遠レンズがついてないので、ミニバスとはいえ、少し離れると小さくしか写らないということもあり得ますし、２５ミリ単焦点の方はともかく、標準ズームでは室内でシャッタースピード稼ぐのは辛いと思います。

　高級機は使いこなせるかどうか不安とのことですが、逆に高級機の性能に頼って撮るという考え方もあるわけで、予算が許せば、E-M1mark2などにＦ2.8クラスのレンズを選ぶのも予算が許せばありだと思います。

　

書込番号：22127572

[＃４００１]

こんにちは♪

非常に・・・夢の無い話しで申し訳ないのですけど。。。(^^;(^^;(^^;

体育館で行われるスポーツ（インドアスポーツ）を写真で撮影するってのは・・・かなりハードルの高い事で。。。

ハッキリ言えば・・・高いカメラを買う「財力」と・・・お勉強（知識）と修行（練習）を積む「情熱」が必要です(^^;(^^;(^^;

残念ながら・・・このカメラは「室内スポーツ向き」とは言えません。。。

私に言わせると・・・（笑(^^;
そもそも・・・カメラと言う道具の本質（性質）として、室内スポーツの様な写真を撮影するのが「苦手」であって・・・
どんなに高価で高性能なカメラであっても・・・難しい事に変わりがありません(^^;(^^;(^^;
↑つまり・・・「室内スポーツ向き」なカメラなんてものが存在しないと思います。

↑少しでも「楽に」・・・少しでも「当たる」確率を上げたい・・・あるいは高画質な写真を得たい。。。となると、ど〜してもカメラやレンズへの投資額が増える傾向になります。。。

このカメラ（ダブルズームキット）でも撮れないことは無いのですけど。。。
↑そのためには・・・さらにお勉強と修行に努力が必要で・・・(^^;（笑
どんなに努力しても・・・当たる確率や画質的に・・・限界を感じると思います(^^;(^^;(^^;

第一に「情熱」・・・そして、もう少し予算が増やせる覚悟が決まったら・・・
その旨表明されると、もっと良いアドバイスがもらえると思います♪

ご参考まで♪

書込番号：22127804

[ちょこみんと★]

＞おかめ@桓武平氏さん
＞逃げろレオン2さん
＞遮光器土偶さん
＞＃４００１さん
皆さん、返信ありがとうございます！
今日も試合でした。
やはり室内でのスポーツ撮影は難しいのですね(--;)
こちらの機種はやめようと思います。
もう少し他の機種も検討してみます！

書込番号：22128505　スマートフォンサイトからの書き込み

[みなとまちのおじさん]

こんにちは。すでに皆さんのアドバイス、特に＃４００１さんの書かれていることが正解です。

屋内でのミニバスなど暗い場所で不規則に激しく動く被写体を撮るのは非常に難しいように思います。理由は被写体のスピードに追いつくためにはシャッタースピードを上げざるを得ず、必然的にISO感度が上がって高感度ノイズでザラザラになってしまうことです。

割り切ってそれでも良いということであればGF9とキットレンズでも撮れないということはないでしょうけど、おそらく見るに耐えない画質になるでしょう。他のカメラを検討されるということですが、次の点に留意してみてください。

○センサーサイズ
同時期のカメラならセンサーサイズが大きいほど高感度ノイズ面で有利になります。GF9はオリンパスと同じマイクロフォーサーズという規格で、現在市販されているレンズ交換式カメラの中では最小クラスです。次に大きいのはAPS-Cサイズ、フルサイズの順になります。一般的に（機種によっては例外もありますが）センサーサイズが大きければボディも大きく重くなります。

○レンズ
同じセンサーサイズなら、レンズの開放F値が明るいほどカメラ側のISO感度を上げなくても高速なシャッタースピードが得られます。ただ明るいレンズ、特にズームレンズは高価で大きく重くなります。マイクロフォーサーズ用ならこんな感じです。
http://kakaku.com/camera/camera-lens/itemlist.aspx?pdf_Spec101=2&pdf_Spec103=34&pdf_Spec303=2.5-3

マイクロフォーサーズのこの分野にはタムロンやシグマなどのサードパーティが参入していませんので、どうしても高価になります。ボディの大きさにある程度妥協できるならキヤノンやニコンなどのAPS-C一眼レフにサードパーティ製の明るいレンズを組み合わせるという考え方もあります。

書込番号：22128697

[DLO1202]

D5600 ダブルズームキット
http://kakaku.com/item/K0000922073/
いかがでしょうか。

2年前、孫がミニバスやってました。
もう旧機種になったニコンのD7200で撮ってました。
キレイに撮れるかは
体育館のコンディション（照明の具合）によりますね。

1枚目の写真は
焦点距離135mm（35mm版換算202mm相当）の写真です。

２枚目（俺か？・・・笑）の写真は
焦点距離72mm（35mm版換算108mm相当）の写真です。

2階席から撮った写真です。
どちらも1/500秒で撮ってます。
かなり大きな体育館で明るい照明だとこの程度の写真は
簡単に撮れます。

AF-Cモード
中央一点のフォーカスエリア
シャッタースピード優先で1/500秒
ISO感度は上限6400に設定

後はファインダー覗きながら
我が子を常に真ん中で狙って、ひたすらシャッター押すだけ！

もちろん連射です。
ただ、連射の後は書き込みに時間が必要なので
5枚連射したらどの程度待たされるかは自宅で感覚をつかんで
シュートのゴール下の攻防
ドリブルの様子
ディフェンス、オフェンスの姿
要所要所で連射すればそのうち何枚かは良いのが撮れるかも・・・です。

＞普段はあまり写真を撮りません。高性能なカメラを使いこなせるか自信がありません・・・

最初はみんな素人です。
3日も撮れば設定も解るし、要領も解ると思います。
習うより慣れろ・・・です。

個人的には
一眼レフの光学ファインダーで狙うのが楽です。

書込番号：22128912

[ちょこみんと★]

＞みなとまちのおじさんさん
詳しいご説明ありがとうございましたm(__)m
自分なりに、もう少し勉強したいと思います！

書込番号：22129402　スマートフォンサイトからの書き込み

[ちょこみんと★]

＞DLO1202さん
コメントありがとうございます！
こんな感じの写真を私も撮りたいんです！
悩んでいたのはこちらの機種とソニーのa6000もいいのかなぁと考えておりました。
すすめていただいたニコンについても自分なりに調べてみます。
ありがとうございましたm(__)m

書込番号：22129442　スマートフォンサイトからの書き込み

[みなとまちのおじさん]

おはようございます。
DLO1202さん、お見事です。

DLO1202さんがお勧めのD5600、とても良い選択だと思います。難点はちょこみんと★さんが考えておられる（GF9の大きさや重さという意味で）よりもボディとレンズ（特に望遠ズーム）がかなり大きくなることでしょうか。

それさえクリアできるのなら、APS-CサイズなのでマイクロフォーサーズのGF9よりは高感度に強いですし、ISO3200〜6400でもある程度の画質が得られるので、あえて高価な明るい望遠ズームを購入しなくてもキットレンズでそこそこいけそうですね。

一般的な蛍光灯照明の体育館（アリーナクラスは別）だと蛍光灯のちらつきによるフリッカーという現象に悩まされます。シャッタースピードが1/100秒を超えると黄色っぽい嫌なノイズに悩まされたり、変な縞模様が出たりします。

ミニバスだとDLO1202さんがおっしゃるように1/500秒程度のシャッタースピードが必要になるので案外重要な問題です。その点D5600はフリッカー軽減機能を内蔵していますので安心だと思います。他機種を検討される場合もこの点に留意してみてください。ヨドバシやビックの店員さんならこの機能があるかどうか教えてくれます。

α6000も悪くない選択ですが、屋内スポーツ撮影だと一眼レフのほうが向いているように思います。α6000はボディは軽量コンパクトですが望遠レンズは一眼レフ用のものと大きさ・重さは変わりませんので構える時にアンバランスになってブレやすくなりますし、一眼レフの光学ファインダーのほうが激しく動く被写体を追うのが楽だと思います。

書込番号：22129954

カメラの付属品について

[そふとれんず]

質問なのですがこういったところの商品は
ACアダプターやバッテリー等の付属品はついているものなのでしょうか。
記載のないサイトだと本体とレンズだけが送られてきますか？

書込番号：22127609　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

箱の中には、撮影維持に必要な最低限の周辺機器・部材 （充電器・本体用電池） が同梱されています。
パナの場合、レンズフードも付属同梱。

但し、記録メディア・メンテ用の清掃道具は入っていません。SD等は別途手配が必要。
また、予備電池が必要な場合も別途手配です。

書込番号：22127651

[もとラボマン ２]

そふとれんずさん　こんにちは

このカメラの取扱説明書を見ると　このカメラボディにバッテリー入れた状態で充電するようですので　充電器はついていないようですが　バッテリーや　本体充電に必要なケーブルとACアダプターは付いているようです。

書込番号：22127684

[ヤッチマッタマン]

新品ですか？中古品ですか？

よくある、『新同品』、『新品級』、『未使用品』、などは中古品ですよ。

中古品なら買う前に商品内容を確認したでしょ？

書込番号：22127706

ミラーレスカメラ 綺麗に風景を撮りたい。

[ゆうゆうな。]

一眼カメラデビューしようと思っています^ - ^
出来れば6.7万ぐらいまでのミラーレスがいいなと考えていて、旅行先の山や街並みなどの景色を綺麗に撮りたいです。他には食べ物や人も撮りたいです。今はコンデジを持っていて一眼カメラのことは勉強中です。
また色々ネットサーフィンで調べてみて、キャノンのkiss M（一眼 初心者で調べてよく出てくるかつ良いと思ったため）やOLYMPUSのpen（見た目が可愛いため）やLUMIX gf9（こちらでいいと書いている方が多かったため）を考えていましたが、いまいちどれが景色を綺麗に撮れるかわからなかったため、他の製品でも何でもおススメがあれば教えてください^ ^よろしくお願いします。

書込番号：22124932　スマートフォンサイトからの書き込み

[ゆうゆうな。]

ちなみに、この３つの中だと望遠レンズ買えるかつマイクロフォーサーズなので、オリンパスのpenを今のところ第一候補に考えています。

書込番号：22124963　スマートフォンサイトからの書き込み

[狩野]

あれ，レスが一つも無いのにスレッド解決済み？？？？

　まあ，いいか．

書込番号：22125460

[ゆうゆうな。]

＞狩野さん
こんにちは！
一晩調べて、いまOLYMPUSの中で迷っています。
なので新しいレスで質問させて頂きました。
初心者にオススメのものはありますか？

書込番号：22125500　スマートフォンサイトからの書き込み

暗めの室内の動画撮影や露出プレビューについて

[zoopanda565]

こんにちは。
動物園でほとんどが望遠レンズですが、一部35mm-70mm(35mm換算)あたりを
必要な場所がありまして、便利ズーム等レンズを考えていました。
ですが45-200mmのAFや画質が大変気に入ってまして(ゴリラ撮影を除く)
必要な場合が1日の2割弱、そして便利ズームの金額を考えると
GF9かGX7mk2あたりに標準ズームをつけて2台持ちで動画撮影しようと思いました。
そこで質問させてください。

1 本日少し時間がありましたので家電量販店にて、GF9+12-35mmを触ってきました。
露出プレビューの設定はあったのですが、常時ONにできるのでしょうか？

2 そして目的の環境がF5.6 S60 ISO1600あたりで柵に腕を乗せた状態でフルHD60fps動画撮影。
室温20度前後の5分前後の撮影を多くて連続2.3回です。
G8とAFがあまり変わらず撮影できるでしょうか？


最初はその時だけスマホと思ったのですが暗めの室内ですとiPhoneSEじゃだいぶ画質が悪いです。
カメラはG8に45-200をつけてますので、余っている12-60mmをとりあえず使用しようと思っています。

よろしくおねがいします。

書込番号：22113363

[zoopanda565]

>1 本日少し時間がありましたので家電量販店にて、GF9+12-35mmを触ってきました。
露出プレビューの設定はあったのですが、常時ONにできるのでしょうか？

説明書DLして読んでいたら設定→カスタム→常時プレビュー(Mモード)とありました。
おそらくこれがそれですね。失礼しました。

書込番号：22115466

レンズ選びで迷ってます

[ワンコカー]

このカメラのボディ単体を知人から譲ってもらいました。　
単体なのでレンズがありません、そこでどのレンズをどれにしようか迷ってます．．

被写体は主に愛犬です。
ただ、あまり走り回らないので（中年ワンコ） めちゃくちゃ追っかけないといけないことはないです。
また近々海外旅行にでかける予定があり、それにも持っていきたいと思っています。

そこで、今のところの候補としては以下となります。

�@LEICA DG SUMMILUX 15mm/F1.7
�ALEICA DG SUMMILUX 25mm/F1.4
�BLUMIX G 42.5mm/F1.7
�CLEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60mm/F2.8-4.0　

単焦点が好きなので、割と入れています。　�Cのズームは評判いいですねぇ、ただでかくてバランスが悪いのはわかっています、が、量販店で試したところ思ったほど悪くなかったので候補に入れています。 また、そのうちボディも変更するかもしれないですし。
最初に思ったのは�@もしくは�Aと�Cの2本持ちかなぁ〜と．．．�@と�Aでは画角的には（室内も多いので）�@かと思いましたが、ここでの作例を観ると、�Aの方がいい写真が多い気がしました。
全て手に入れればいいのでしょうけど、さすがにそこまでは難しいので、どうするべきか考えてます。

ちなみにですが、私ペンタ一眼レフ（K-5）は持っておりレンズも何本か持っているのですが、重い大きいで最近とんと持ち出さなくなりました。 では、何で撮っているかというとほぼ iPhoneX となってしまっています(笑)。 今回、GF9を手に入れたので、再度レンズを買ってもう一度愛犬を撮りたいと思ってます。
マイクロフォーサーズは小さいので、軽く済むかなぁ〜と．．．．アドバイスをお願いいたします！

書込番号：22106116

[もとラボマン ２]

ワンコカーさん こんにちは

本人の好みもあるので　判断難しいですが　常陽レンズとして使う場合　広角系が好きな場合15�o　望遠系が好きな場合25�o　どちらが好きと判断できない場合　12‐60�oで良いような気がします。

書込番号：22106151

[にゃ〜ご mark2]

単焦点かズームかはご自身で選んでもらうしか・・。
単焦点にしても、好みの画角で選んでもらうしかないかと。

GF9に似合うのは、15mmと42.5mmですね。25mmは少しデカくて、AFも遅め。まぁせっかくのPanasonicですので、どうせならライカ銘レンズが良いかも？

12-60mmなら、新しいボディが欲しくなると思います。ただ、結局はiPhoneに戻るという可能性も。

書込番号：22106651　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

単焦点はどの画角が必要かでは？
で必要な画角は人それぞれ。
何をどう撮りたいかで、どうとるかは撮影者の判断になるかと。

持っている、K5での画角を考えればおのずと必要なものは判断できるのでは？

旅行での使用も考えるなら、
12-60がいいのかは別として標準ズームは必要では

書込番号：22106673

[ぽん太くんパパ]

ん…本末転倒かもしれないですけど、旅行や普段使いを考えると12-32は持っていたほうが良いような…(T_T)

書込番号：22106704　スマートフォンサイトからの書き込み

[ワンコカー]

＞もとラボマン ２さん

説明がちょっと足らなかったですね
考えているのは着けっぱなしレンズとして明るめの単焦点（15か25）を、
で、それだけじゃ足らないと思うんで、42.5かズームをと思ってます。
こうした組み合わせで何がいいかなぁ〜と思ってます．．

書込番号：22106795

[ワンコカー]

＞にゃ〜ご mark2さん

ゴメンナサイ、ちょっと説明が足らなかったですね
単焦点かズームかではなくて、どちらも必要かと思うんです。
そこで、考えたのは常用で単焦点の15か25、後はズームか42.5かと．．．
そんな組み合わせでとも思いましたが、その他にお勧めがあればとも思ってます。
ただ、15と42.5は確かによさそうですね！

＞12-60mmなら、新しいボディが欲しくなると思います。ただ、結局はiPhoneに戻るという可能性も。

あはは、両方とも可能性ありますね！
もうすでにGX7がいいかなぁ．．なんて思ってますし、結局利便性でiPhoneに戻っちゃったりすることもありますね．．

書込番号：22106805

[ワンコカー]

＞okiomaさん

＞持っている、K5での画角を考えればおのずと必要なものは判断できるのでは？

そらそうですね．．．K5のことすっかり忘れてました．．そのくらい使ってない（汗）

＞旅行での使用も考えるなら、
12-60がいいのかは別として標準ズームは必要では

標準ズームとなると12-32ですか？
暗くないですかね？　ぜんぜん頭にありませんでした．．

書込番号：22106813

[ワンコカー]

＞ぽん太くんパパさん

全く頭にありませんでした．．．
やっぱり12-32はあった方がいいですかね？　確かに旅行では小さいですからね．．
ただ、使い物になるのかなぁ〜って思ってました．．侮ってましたね

書込番号：22106816

[ハイディドゥルディディ]

＞ワンコカーさん、こんばんは。

私の場合下手っぴなので、GM1と25mm/F1.7ではブレ写真を量産していましたから、GF9だったら25mmは付けっぱなしにしにくいです。

お薦めは15mmと12-60ですね！

書込番号：22106854　スマートフォンサイトからの書き込み

[にゃ〜ご mark2]

＞考えているのは着けっぱなしレンズとして明るめの単焦点（15か25）

15mmと25mmって、画角がまったく違うので迷わない気がしますが・・。画角以外だと、15mmの方がコンパクト、AFも高速なので、着けっぱなしとしてはオススメですね。


＞42.5かズーム

これはご自身で決めてもらうしか。単焦点だと42.5mmは良い選択だと思います。まぁ中望遠が本当に必要なのかは分かりませんが。

ズームは豊富に揃ってますが、最もコンパクトな12-32mmか、最も高価な12-60mmの2択になりますかねぇ。GF9限定だとまずは12-32mmで良いと思いますが、GX7系を買ったら12-60mmが欲しくなるかも。

書込番号：22106920　スマートフォンサイトからの書き込み

[kuroyan]

こんにちは。
安いズームをお買いになっても、後でライカ12-60が欲しくなりそうと
お感じならば、回り道せずに12-60をお買いになった方がいいとは思
います。
ただ、個人的には単焦点をメインに、補完目的主体でズームならば、
あえて高いのを選ばなくてもいいのではないかなとも思います。

っと言いますのは、ライカ8-18をメインにした私は、単焦点をメインに
再構築しようかなと思い始めています。8-18も造りも写りも申し分な
いのですけれど。ただ、動画を撮るには標準ズームが欲しいので、
G8のキット崩しで安い出物が多い12-60F3.5-5.6を買おうかなと検討
中です。(ボディやLimixG9です)

12-32や12-60の暗い方(F3.5-5.6)などはキット崩しの安い出物があ
るので、それを狙えば...例えば
1.ライカ12-60F2.8-4
2.ライカ15mmF1.7つけっぱ+42.5mmF1.7マクロもどきにもなる中望遠
　+12-32のキット崩し
がほぼ変わらない予算で買えます...

個人的なお薦めは、好みの焦点距離がわかりませんが、スマホ撮り
しているなら15mmは違和感なく、またこのレンズ造りが良くて軽量
コンパクト。AFも速く寄ればそこそこボケますし、かっこいいんですよ...
一番好きなレンズなので、つけっぱならこれが一押しです。
室内の寝顔などなら寄れますから、15mmでも十分撮れますが、テー
ブルフォトなどにも最適ですよ。で、もう少し被写界深度を浅く、ボケ
を強調したい場合や主題を切り取りたい場合にはコスパ抜群の42.5mm
F1.7。そして、旅行など寄れない引けない場面も想定してズームも持
っていく。街並みスナップなどは15mm。っという感じ。

もしズームもこれ一本というような選択をされたいなら、的外れかもし
れず、あらかじめご勘弁ください。

書込番号：22108087

[ワンコカー]

＞ハイディドゥルディディさん

なるほど．．25mmだとブレますか！？　
今のところ皆さんのを拝見でして、最初は15mmかと傾いています。

後は12-60か42.5か．．．かな．．と　^m^

書込番号：22108589

[ワンコカー]

＞にゃ〜ご mark2さん

＞15mmと25mmって、画角がまったく違うので迷わない気がしますが・・。画角以外だと、15mmの方がコンパクト、AFも高速なので、着けっぱなしとしてはオススメですね。

ホントは両方欲しいんですよ、でもいきなり近い画角が2本は．．．と．．そう近くもないですけど
ただ15mmがいいかなぁ〜と思ってきました。

＞これはご自身で決めてもらうしか。単焦点だと42.5mmは良い選択だと思います。まぁ中望遠が本当に必要なのかは分かりませんが。

これはワンコを撮るには必要と思っているからです。
80％くらいはワンコ撮影ですので！

＞GX7系を買ったら12-60mmが欲しくなるかも。

あはは、確かに！

書込番号：22108597

[ワンコカー]

＞kuroyanさん

おぉ！　みっちりご意見いただき嬉しいです！

なるほど、なるほど．．．
やっぱり15mmは外せそうにもないですね！　確かにスマホと画角が近いですからね
15mmをつけっぱ用に入れることを第一にして、42.5mmを入れて、その後にズームをどうするか悩もうかと思います。
ありがとう御座いました！！

書込番号：22108615