LUMIX DC-GF9W-S ダブルレンズキット [シルバー] のクチコミ掲示板

買って良かったです。

[ODONCHO]

DMC-GX7MK2を持っているのですが常に持ち歩くのにもう少し軽いほうが良いかなと思い購入しました。
カモメが沢山居る場所があるのでそこで早速撮影してきました。
軽くて邪魔にならないし４Kfoto他機能も素晴らしいです。
撮影場所は浜松市で天浜線の佐久目駅。

書込番号：23912180

[ひろ君ひろ君]

『うなぴっぴごー！』なんて知らなかったです

書込番号：23912557

[松永弾正]

これはおもしろい(^O^)

書込番号：23912562　スマートフォンサイトからの書き込み

[ODONCHO]

そこに反応してくれたのは地元民として嬉しいです。

書込番号：23912564　スマートフォンサイトからの書き込み

[たかみ2]

あそこはカモメと戯れるのは楽しいけど、いつの間にか糞がつくんですよね。買ったばかりのR6につけられたときはあっ…ってなりました（笑）

書込番号：23916272　スマートフォンサイトからの書き込み

フォーカスセレクトとフォーカスブラケットの違い

[Mr426]

虫などの小動物をマクロ撮影することにチャレンジしたく、パナ機に搭載されている「フォーカス合成」機能に興味がありいろいろスペック表を見ていたのですが、上位機種だと「フォーカスセレクト」の他に「フォーカスブラケット」も搭載されているモデルもあり、その違いがイマイチ判らずにいます。

「フォーカスブラケット」は補正幅と枚数を設定できるということで、「フォーカスセレクト」はこれの簡易版（カメラが自動的に複数のフォーカスを調整して撮影）という認識なのですが、合ってますでしょうか？虫のマクロ撮影の場合にはブラケットで細かい指定ができないとフォーカスセレクトだけでは使い物にならないか、気になっています。

書込番号：23714703

[けいごん！]

Mr426さん

＞フォーカスセレクト　

って、保存形式が動画です。
高速なSDカードが必要で、三脚も必要・・・なだけなら良いのですが、
１シャッターで1秒弱かかりますので、完全止まっている昆虫には良いですが
風で揺れたりすると、ブレブレです

書込番号：23714720

[もとラボマン ２]

Mr426さん　こんにちは

フォーカスブラケットの場合　ピントが合った部分に対し　前後にピントずらした画像を保存できるのに対し　フォーカスセレクトの場合　一度撮影すると　遠景から近景まで　ピントが欲しい所にある画像を取り出す方法なので　使い方が少し違う気がします。

フォーカス合成の場合　フォーカスセレクト撮影後　ピントとを合わせたい場所　2か所選んで　その2点の間がピントが来るようにする方法なので　フォーカスセレクトで対応する機能だと思います。

書込番号：23714765

[Mr426]

＞けいごん！さん
＞もとラボマン ２さん

お二方、返信ありがとうございました！
「フォーカス合成」って「フォーカスセレクト」とセットで使う機能なのですね！ということはブラケット撮影で深度合成しようとしたら、この場合は本体内ではできないという事か・・・。


＞フォーカスセレクトって、保存形式が動画です。

なるほど、4Kモードの応用ということでこの機能を使うと800万画素の画像しか作成できないみたいですね。SNSにアップするくらいならいいかもしれませんが、作品として仕上げようとしたらよく考えないとダメそうですね。

本体内でここまでできるのはスゴイ！と思いましたが、いろいろ注意すべき点もありそうなので今度実機を触ってみたいと思います！

書込番号：23715374

モニターが反転したまま戻らない

[yokochin202]

通常、モニターを可動させて自撮りモードにしたときに画面が反転するのですが、通常モードの状態でも画面が反転したままになっています。電源を入れ直しても治りません。
落とすなど衝撃を加えたことはなく、全くの通常使用により突然発生しました。
皆さん同様の事象発生したことある方いらっしゃいますか？普通に故障なのでしょうか？

書込番号：23619017　スマートフォンサイトからの書き込み

[て沖snal]

重力センサーがおかしいのか、ソフト的におかしくなってるのか。とりあえずリセットしたらどうでしょうか？

書込番号：23619042　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

まずはモニター裏にある撮影設定リセット（REC. SETTING RESET）ボタンを押して下さい。撮影設定を初期設定状態に戻すことが可能です。

書込番号：23619335　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

GF6の場合は、本体背面上部の内部にマグネットセンサがあるようで、
ネオジム磁石 （強力） を近づけると作動が変わります。NS向きにも依存。
例えば通常状態で当該部にネオジム磁石を近づけると、液晶映像は天地反転します。

磁石をお持ちでしたら、様子見してください。

書込番号：23619336

[yokochin202]

皆さん返信ありがとうございます。
リセット等かけましたが直らないので修理に出そうと思います。延長保証が効きそうです。
磁石は流石に怖いのでやめときます…。
皆さんご助言本当にありがとうございました。

書込番号：23621146　スマートフォンサイトからの書き込み

シャッター速度を遅くして綺麗に撮れる方法を教えて下さい

[tなか]

こちらを購入した者です。
私は人形のフィギュアなどを撮る時、周りを暗くし三脚を使いシャッター速度を遅くして？
その間にLEDライトなどで光を当てて撮るのですが、
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000022975/SortID=22948345/ImageID=3272177/

こちらだとその撮り方だとうまく撮れません。ミラーレスは初めてで1インチに買い替えた時は
問題なかったので、そんなに変わらないだろうと思ったら、ミラーレスだとかなり違うんですね。

全くうまく行かないので、その撮り方でのおすすめの設定方法や
レンズはどちらがいいとかありましたら教えて下さい。よろしくお願いします。

書込番号：23563386

[hattin89]

夜のテストに間に合うならのアドバイス。
出来るだけテストのライティングは単純に。
あれこれプラモの周りに光を当てないで
8sでも20sでもいいか上から下迄だけとか。

光を重ねたりするのはベースが出来てからでも
遅くは無い。8sなら8sの光の量を知るべき。
またその光も映り込まない地面部分にプラモに
対し、この距離でこの角度でライトセーバーを
上下したとか判るように書き込むとか。
とにかく一定になるようにしないと正直
テストの意味が無いと思う。
8sなんて2.6秒程で全体露光の1/3なので、
見た目で判る程変わる。
1-2秒のズレがそのズレを大きくする。

大事なのは絞る事が必要だからF11は確定
(回折より表現したい値でOK)ライトセーバー
の露光時間は1秒単位の割合を減らす為長め。
個人的には単純に1方向からのテストは8sで
良いと思うけど実際はトータルは15-25秒位。
感度は400位(下2段で100、上2段で1600
すぐ露出を変えられる)。

F 11で1面だけで8秒でかなり明るいならLED
をタテ半分塞いで光量を落とす。

あと16cm幅は自分なら使わない。
ライトセーバー方式は細いバーを動かして
カーテン状に露光する事で簡単に擬似面光源
を得られる利点だと思ってます。
もうちょい幅広な方が良いのでは？

此処まで書いてなんですが、根本的に普通の
ライティングじゃいかんの？
1/100ドム位のガンプラの箱の内側を白く塗る
かコピー用紙貼って(底箱は内側白いね確かw)
にLEDを底面に向けて仕込んで、イラスト面を
トレペか障子紙貼って当ててレフ(ガンプラの箱に
コピー用紙で起こした方がキレイなんじゃ無いかな。
勿論撮る過程も趣味だから無理にとは言わんけど。

書込番号：23568974

[もとラボマン ２]

tなかさん　返信ありがとうございます

＞基準露出が0になるのだと一瞬でシャッターが切れてしまってほぼ意味がありません

絞りが限界で　シャッタースピード　遅くしたいのでしたら　カメラの設定ではなく　LEDライトを離すか　明るさを暗くすることで対応できると思いますよ。

書込番号：23568990

[くらはっさん]

＞tなかさん
撮影方法について、随分と困惑されている御様子で。
回答が正解か否かの判断は、皆様に委ねるとして、書ける所まで書いてみました。


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1.アクセサリーを見てもわからなかったんでGF9用のNDフィルターというのがどれか教えて下さい。
調べたら何mmとかいう大きさもあるようなので。　

『NDフィルター』は、レンズの全面に付けて、レンズに入る光量を減らすものです。
サングラスのような役割、との説明が適当に見たWEBサイトにありました。適切な説明と思います。
ND2､ND4･･･と番号が振られており、光の量を１／番号　に減光します。

お使いのカメラのレンズのフィルター径が何mmか判りませんが、仮に52mmでしたらNDフィルターXX番で
レンズフィルター径52mmの奴、尚カメラはGF9です、と言う具合に買うことになります。


----------------------------------------------
2.NDフィルターは使ったことがないのでわからないのですが劇的な変化はありますでしょうか？
少なくともこの白飛びは解消されますでしょうか？

NDフィルターはサングラス的な役割をするので、劇的と言う表現が適切かは不明ながら、総じて暗く写ります。
但し、これにも色々条件があり･･･シャッター速度も絞り値もISO感度も露出補正値も全く変えずにNDフィルター
を付けるとND無しの時よりも暗く写る、が適切な表現かな。
白飛びが解決される『可能性は高くなる』です。

ただ、レンズに入ってくる光量が減る＝シャッター速度は光が少ない分だけ遅くする必要がありますね。
それも白飛びが発生しない程度に。この調整が難しいかも知れません。


----------------------------------------------
3.違うと思いますが同梱のレンズフードはNDフィルターではないんですよね？

レンズフードはレンズの斜め上とか被写体とは別の方角からやってくる余計な光線をガードするためのもので、
ＮＤフィルターとは違います。


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4.他のミラーレス(EOSM100など)でも同様の現象（ライトセイバー撮影による白飛び）はおきますでしょうか？

判りません。これはカメラユーザがどれだけそのカメラを使いこなせているか、によりけりでしょう。
別の言い方をすれば、白飛びを回避できる撮影方法を知っているか、カメラの露出に関する基礎知識を
持っているか、によります。


以上の回答について、出来れば理解を深めるために、カメラの露出＝シャッター速度や絞り値、ISO感度と
露出補正の相互の関連性に関する基礎知識を、適当な参考書籍などを通して習得することが、
希望通りの撮影成果を出せる早道ではないかと思います。

こちらの掲示板を使うことも悪くはないのですが、自分の期待値以上の回答がドバドバっと却ってきて、
却って困惑してしまっているのが現状ではなかろうかと。

ならば可能な手段はただ一つ。情報精査と振るい分けのために基礎知識を仕入れることです。

書込番号：23569192

[とにかく暇な人]

＞tなかさん
>AモードはシャッタスピードがF値と連動してます。
>なのでMでやったら今度は露出？と連動してます。
>連動しない方法ってありますか？
ありません。
何故なら、
シャッタースピード×(F値)^2∝露出量(適正な露出量は明るさによって変動します)
となるからです。

>1インチまでの時はこんな連動なんてなかったのに、なんですんなりいかんのか…。
上記の関係式はどんなカメラでも同じです。
Mで撮影するなら、露出が適正になるようにシャッタースピードとF値を撮影者が手動で調整する必要があります。

兎も角、ここで意味があるかどうかわからない論議を行うよりも、
シャッタースピード×(F値)^2∝露出量(適正な露出量は明るさによって変動します)
という関係式を理解して、適切な露出が出来るように試行錯誤をしたほうが良いのではないでしょうか。

尚、静物はシャッタースピードが変わっても写りは全く変わらないので、三脚でカメラを固定し、Aモードで被写界深度を考えて適切な絞りを選び、露出補正量を調整して露出を決めるのが一般的ではないでしょうか。
それと、論議が錯綜していて論議をすべて読み切れていない為、他の方のコメントと重複している部分が多々あるかもしれないですが、この点はどうかご容赦ください。

書込番号：23570486

[とにかく暇な人]

＞tなかさん
済みませんが、
誤:シャッタースピード×(F値)^2∝露出量(適正な露出量は明るさによって変動します)
正:シャッタースピード/(F値^2)∝露出量(適正な露出量は明るさによって変動します)
という様に訂正させていただきます。

書込番号：23570494

[ありがとう、世界]

↑
「ライトセイバー 撮影」を検索してからレスしては？

書込番号：23570505　スマートフォンサイトからの書き込み

[とにかく暇な人]

＞tなかさん
ダイナミックレンジは、
https://www.photonstophotos.net/Charts/PDR.htm
で確かめることが出来るのですが、EOSM100がデータが無かったため、ほぼ同じセンサーを搭載していると思われるEOSM6とGF9とほぼ同じセンサーを搭載しているLumix GX85で比較したところ、殆ど変わりがなかったです。
それと、白飛び気味の画像は現像する時にガンマ補正を行えば誤魔化せますから、まずはGF9で撮影してどうやってもうまく行かない場合は、
https://www.photonstophotos.net/Charts/PDR.htm
でダイナミックレンジが広いカメラを探して撮影されてはいかがでしょうか。

書込番号：23570563

[しま89]

＞とにかく暇な人さん
↑液晶の表示の見方と操作方法の基本的な問題です
それとパナソニックのカメラをあまり使った事無い方にダイナミックレンジと書いてもメニューの設定には出てきませんのでたぶんNDファルター同様　tなかさん　が混乱します

書込番号：23570702

[ありがとう、世界]

・光源と被写体との距離が変動し、
・光源の位置も変動する

という撮影条件なのだけど・・・(^^;


あと、
スレ主は撮影後の画像処理をする気が無いというか、
結果的に撮って出しにこだわるというか、それが唯一無二かと思ってしまうような様相。

たぶん、本来のダイナミックレンジを活かすためにRAW撮りして現像時に最適化するということは無さそう。


・・・意外と、超曲解と偏固執のペアは馬が合うかも？
(^^;

書込番号：23570709　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

＞とにかく暇な人さん

このスレの前半ならまだしも、
今さら必要ない、
遅すぎる内容のレスですな。
今回の撮影方法を理解してないと思ってしまいます。

書込番号：23570829　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

超曲解の次スレたて予想(^^;

(1)
「ライトセイバー方式撮影でも、ダイナミックレンジが最重要だと思うのは私だけでしょうか？」

(2)
「ライトセイバー方式撮影にも「シャッタースピード/(F値^2)∝露出量」が必ず適用できると思うのは、私だけでしょうか？」

(3)
「ライトセイバー方式撮影で露出が変動してしまうのは、光源を大きく動すために量子力学な特殊現象が発生しているからだと思うのは、私だけでしょうか？」

(^^;

書込番号：23570940　スマートフォンサイトからの書き込み

[hattin89]

メイン光のみ	メイン光の雰囲気落ち込んだ盾をレフ起こし	メイン光＋全体レフ起こし	半逆光気味で落ちた分をRAW現像で持ち上げ

メイン光もサブ光(レフ)もコントロール出来る
ライトセーバー撮影方は、聞こえは良いのだけど、
逆に言えばメイン光もサブも自分で考えなきゃなんですよ。
過去レス見ると、ちょっと教えてちゃん傾向が強い
感じがする人には向いてないのではないでしょうか？
カメラが変わっても本来やる事は変わらないはずです。
同じ設定で上手くいかないから何故？と思ってしまう
のはわかりますが、逆に言えば何かが違うから結果が違うんです。
でも実際は同じにならなくても良くて同じである必要性
も無く今のカメラでテストしてやって行けばいいんですよ。

昼間部屋は真っ暗にはならんから普通のライティングです
が、こんな感じでは全然違うーーーΣ(￣。￣ﾉ)ﾉなのかしら？

超チープライティング(ダンボール利用)で子供が作った
グフを撮ってみたよ。LEDでは無く25cm位の細ーい蛍光灯。
メイン光のみ、レフ入れ、わずかレフ、逆光+RAW補正。

書込番号：23571059

[しま89]

なんとなくですが、ライトセイバー方式の撮影方法事態が混乱の基ですかね。最初にLEDあてて露出が多分これくらいだろうと設定して光を回す時間分のSSをこれぐらいだろうと決めて撮る方法だとある程度のなれ、悪くいうとLEDの回し方で毎回露出が変わる取り方をあえて固定で撮っているのでなかなかスレ主さんが期待する回答が導かないのかな。
ただスレ主さんが書かれているなかで「今は立体感は出るように光を当てるように・・・」と書かれていますので、この撮影方法でたぶん使われているLEDライトの時期より今のLEDは手持ちでもRGBWWタイプがそこそこの値段で出てきて色温度も可変できるようになってますし、撮影に使ってる機材が100円ショップでも手に入るようになってますから、普通に2灯使いで光回した方が陰影が出せて設定だとか撮影が楽なのかなともおもいます。

書込番号：23571080

[hattin89]

ボックス中身（超雑w）	ライティング	ペラっと中身

やっぱりライトセーバー方式だって場合はtrial and error で
頑張ってちょ。
必要なF値と必要な露光秒数が決まっていれば（感度も荒れさ
せたくないならおよそ感度のも決まってる）。
後はライトセーバーの使い方次第ですから、日々鍛錬でジェダイ
マスターの道を歩んでください。

こんな感じで良ければ、ライティング機材はアマゾンで5000円
有れば揃いますよ。

これにて離脱。

書込番号：23571101

[ktasks]

シャッタ速度にこだわる必要ありますかね？	工夫次第でいろいろできます（花火）	明るくてもiPhoneに下敷き2枚で日食も撮れる

みんな
なんだかんだ言って優しいね?

＞tなかさん
耳が痛い事言ってくれる人って大事にしましょう
間違ってるよって言っている人は全て悪意があるわけではありません

子供たちと接してると
相手を思いやれない奴ほど悪意に取ります
どんなに説明してもダメな時もあります
でも
相手が正しい自分が間違ってると考えると良いことありますよ
ここは基本は善意です

で
スローシャッターで撮るなら

暗くして撮るです

NDフィルターは暗くするためですから
太陽を直に撮るとセンサーが壊れますが
部分日食でさえフィルターがあれば撮れますしね

書込番号：23571561

[tなか]

まともな回答下さった方には返信すると思いますので待っていて下さい。
書き込みが増えれば増えるほど返信が大変になります。


私の知識がないばかり言ってますけど、本当に知識があるというのなら、シャッターが開きっぱなしなのに暗くもベタッともしてない、一箇所のみの光源でもないのが見て取れるでしょうからライトセイバー撮影だとわかるだろうし、

何より同スペックのカメラ使って設定をG9X2と同じように映る感じに自分で設定して撮って、作例出して「この設定でキレイに撮れるよ！」で一発で終わる話なんですけどね。まあ再現性ないとか言われんのか。


とにかく書かないで待って下さい。

書込番号：23571636

[ありがとう、世界]

(画像題名からの引用ですが)

＞工夫次第でいろいろできます

　↑
　ここが根本的に違うのかも？

つまり、
「工夫するつもりが無い
　(あるいは工夫できない)ので、
　撮影条件検討の
　いろいろな事が
　出来ない」

このスレ内で一番興味を示した「NDフィルター」は、
「着けるだけで問題解決しそう!!」という「期待」の感情を読み取れるように思います。

そうであれば、例えば、
「熱中症予防のために、
水分を十分に摂りましょう、帽子を被りましょう」
ぐらいの「工夫(？)」までかも？


・・・カメラ板的には、
露出補正 →【九九】のように、常識以前の
「行って」当然、
少々調べれば「行えて」当然という意識があると思いますが、
その【九九】相当すら「行っていない」または「行えない」のであれば、
カメラ板的な対応を大きく変えないとどうしようもない、
逆に言えばカメラ板的には対応できないかも？

書込番号：23571694　スマートフォンサイトからの書き込み

[tなか]

お待たせして申し訳ありませんでした。

1・スッ転コロリンさんISO：100　絞り：F13　SS：8秒（ISOを100に）
2・ラランテスさん　　ISO：200　絞り：F13　SS：8秒(G9X2と同じ設定)
3・BAJA人さん　　　　ISO：200　絞り：F8　SS:20秒（SSを長く）
4・juve10さん　　　　ライトに袋をかぶせて光量を減らす。（ララテンスさんの設定でやってみます）

1と4が特にいいかなと思いました。


続きます。

書込番号：23576346

[tなか]

5は自分で色々やってみたものです。少し暗いのでまた色々やってみます。
あとは作例や、他の方の助言を参考に色々やってみます。これで解決です。

自分で撮ったのが前よりよくなったのは真摯に回答下さった皆様のおかげです。
とても感謝しております。本当にありがとうございます。


また、画像レタッチや現像、他の通常のライトの撮影方法も検討致します。
価格.comのクチコミに聞いたりネットに質問を書き込んだりはせず、
自分で色々調べて試してみようと思います。


個別に返答するとさらにコメントが多くなる要因となりますので、
個別の返答は控えさせて頂きます。真摯に回答下さった皆さん申し訳ありません。


私の写真レタッチや修正、素晴らしい作例大変ありがたかったです。大変参考になりました。
助言もどうもありがとうございます。今後の指針に致します。

コメントは削除されたものも含め全て見ました。

知識不足だなど言われ暴言を吐いた件、至らない発言等謝罪致します。すいませんでした。

真摯に回答下さった皆様、本当にありがとうございました。

書込番号：23576349

[hattin89]

ある程度の設定値が見えて良かったですね。
スッ転コロリンさん予想値値ISO：100　絞り：F13　SS：8秒は
スレ主さんの元画像
ISO：200　絞り：F9 SS：8秒
は露出で言えば1段と2/3違い(明るかった)です。
露出の組み合わせがちゃんと分かっていたら明るいその分を絞りF16で
試してみていたら、スッ転コロリンさんと同じ明るさになってたはずです。

以前の設定値
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000022975/SortID=23563386/ImageID=3417369/
ISO：400　絞り：F11 SS：8秒に関しては
2段と1/3明るい、これも明るいから絞って22(2段)、もしくはF値は11が
必須なら感度を100にしてみる(これでも2段)でほぼ同じ明るさで残1/3は
絞りでも、さらに感度でも。

固定の定常光なら誰もが露出の組み合わせさえ知ってればかなり明確なアド
バイスが出来ますが、今回はライトセーバー方式で光源を操っているのがスレ
主さんのさじ加減だからこの値と言うのは答えにくい。
当てる光が毎回ほぼ同じとしてのアドバイスだったと思います。
機材(LED)を仮に持ってたとしても明るさが1段2段違えば結果が異なりますし、
少なからず普通の撮影以上のライトセーバー撮影法のの手間とtrial and errorで
テストや作例を出す方もそこ迄考えたら普通やりませんよ。

なので『この設定でキレイに撮れるよ！で一発で終わる話なんですけど』みたい
な事を言うのは控えられるべき物言いですいし、ちょっとおかと違いかなと。
今回のアドバイスくれる人たちの勉強が足りない的な指摘は、結構至極真っ当かな
って事は心に本当に留めておいた方が良いとは思いますよ。

あとはしっかり絞り(表現)、秒数(撮影しやすさ)、感度(綺麗さ)をコントロール
する事は覚えた方が良いと思います。
露出のシフト（組み合わせ）が出来てれば5の様にはなりませんしね。
※13Sじゃなくいっそのこと8sの倍のわかりやすい16Sを基準にして露出を組み
立てればライトの動かす速度を半分にするだけなのに。


以下はちょい前に書いたので貼り付け。

> シャッターが開きっぱなしなのに暗くもベタッともしてない、

開きっぱなしの撮影でも暗くも明るくも設定次第で撮れるし、開きっぱ
でもコントラストを付ける事は出来るし、フラットなライティングも作れ
るから（要は開きっぱなしとライティングは関係無い）。

>一箇所のみの光源でもないのが見て取れるでしょうから
>ライトセイバー撮影だとわかるだろうし、

ライトセーバー撮影も通常の多灯もやっている事はほぼ変わらずで、
ちょい違うのがライトセーバーは動かしながら撮影してるので影の出方や
光の方向性と一定では無いのでちょっとライティングが不思議な感じになります。
まぁ不思議で済めば良いのですが、どちらかと言うと違和感が強いと言うか。

固定ライトでもライトセーバーでも比較的メインはしっかり決めないと、
普通のライティングで初心者が、適当なライト3光源ほどを使い色んな
ところから当ててみたーーとか、影を消す為に２灯目、３灯目ライトで
強引に当てたーみたいな感じにライトセーバーはなりがち。
端的に言えば、光源は１つ（基本は太陽１個でしょ）から外れるから。

ライトセーバーだと言われたら、そう言った違和感は、そーゆう
事ねと思えますが(写真から読み取る注意力が足りなくてごめんね)。
でも厳しい事を言えば、tなかさんのライトセーバーライティングは光にも
影にもムラがあって、天井のシリーングとかで比較的光が回った部屋（だけ
ど他の部屋や何かしらの光が入り込んでる）みたいな状況でライティングを
せずそのまま撮ったのかな？みたいな印象ですよ。

https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000022975/SortID=22948345/ImageID=3272177/
右と左からと頭上からを結構同じ割合で当ててるから絵に向かって左足の
影は右に伸びて右足は左に伸びて重なって、さらの上からで影が集中してたま
っているし、LED自体もデュフューズする物が有るのか無いのかわかりませんが、
ライトセーバーで動かしてるから、まだ影のエッジが少しは柔らかく出ていると
思うけど、案外光自体が固くてくっきりめに出てます。

https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000009972/SortID=17814849/#17818461
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000024111/SortID=21522852/#21522852
上記２つは以前の物なので今回のガンプラとは違うと思うけど部屋の電気に
足してライトセーバー？あと右側のオレンジっぽい光は何でしょう？
（５でもありますね）ISO400/8S/F11で感じる光を付けたままライトセーバー
を振ってるの？

感じない位の光は無視で良いけど、感じてしまう光はカメラの露光時間を
長くすると割合が大きくなって写り込んでしまいますよ。

毎回が微妙に振り方なんかで変わるので全てがベストの状態を作るのは
難しいと思いますが、露出やライトセーバー光源、部屋の明かりの定常光など
複合的になればズレも増えます。


最後にスレ主さんにクイズ
第1問
1/30から２段遅いSSはいくつでしょう？

第2問
F5.6で２Sの場合F22だと何秒でしょう？

第3問
感度は200、F11、20S　と感度800 F8　5Sは何段異なるでしょう？
また変更した場合明るくなりますか？暗くなりますか？

答え合わせはしませんよw。でもちゃんと理解＋ライトセーバー動作が
有る程度一定なら自由に明るさはコントロール出来ますよ。

あと、制約はあるのかもしれませんが、背後に影が落ちないようにプラモと
背景の距離を取りましょう。自然に背景もグレーに落ちます。
白っぽい場合が良ければ、そのグレーになった背景にプラモの後ろから照らせば
背景の明るさもコントロール出来ますし、綺麗です（幅広ライトセーバー必須）。
プラモは逆光でマスクされますから背景露光用に秒数を足せば多分撮れるはず。

色々苦言も書きましたが頑張ってください。
修行の末、上手くいったらこそっと後にUPしてくださいw。

書込番号：23579673

設定を変更すると他のモードにしても反映されてしまいますか？

[tなか]

このカメラは設定を変更して記録させるモード（カスタムモード）がないようですが、
例えばマニュアルがプログラムモードで、F値、シャッタースピード、ISO感度を
変えて他のモードにすると、それが他のモードにも反映されてしまいますか？
（オートは大丈夫と思いますが）

書込番号：23552313

[て沖snal]

各モード独立です。ただしISOは固定なら設定値のまま変わらず。オートなら各モードでの（カメラが決めた）最適値。

書込番号：23552439　スマートフォンサイトからの書き込み

[tなか]

＞て沖snalさん
回答ありがとうございます。
ISO感度のみ設定したら共通になってしまうという事でしょうか？

例えばマニュアルで400にしたらどのモードでも400のまま的な。

書込番号：23552713

[longing]

そのような要求に応えるためにカスタムモードが有るのですが、残念ながらエントリークラスのGF9には搭載されていない機能です。

元々露出モードは、任意の絞りを設定することでボケ量をコントロールしたり、シャッター速度を設定することで被写体ブレをコントロールするための機能で、お手軽モードとしてPモードが追加されました。
ISOはオート設定も可能ですが、画質に直接影響するパラメーターなので、露出モードに関係無く任意に指定するもののとの考え方で利用されます。

書込番号：23553268　スマートフォンサイトからの書き込み

[て沖snal]

＞tなかさん
＞例えばマニュアルで400にしたらどのモードでも400のまま的な。
そうですね。ただしオートモードのときはISOもオートになると思います。

書込番号：23553569　スマートフォンサイトからの書き込み

[tなか]

＞longingさん
＞て沖snalさん

回答ありがとうございます。
了解いたしました。オートだとISOもオートなのはかえって都合いいです。
（大体のカメラはそうなのかもですが）
Cモードあればいいのですけどね。

マニュアルで撮影のときもISO感度はいじってないので、こちらを検討してもいいかもです。
（在庫もなくなってきてますけど）

書込番号：23554492

デジタルズームの保存サイズについて

[エルモ２]

いつもはＭサイズで撮影していますが、ズームが足りないときにデジタルズームを使おうと思ってます。そこでデジタルズームを使うと、

�@Ｍサイズ画像がクロップされる？
それとも
�Aクロップされた画像をＭサイズで保存している？

どちらなのでしょうか？

�@なら、小さい画像をクロップするから画質が悪くなるので、Ｌサイズで撮影したほうが良さそう。
�Aなら、Ｍサイズでデジタルズーム使っても、いつもとやってることは同じ。

よろしくおねがいします。

書込番号：23438258

[holorin]

意味合いとしては、

�Aクロップされた画像をＭサイズで保存している

です。２×としても、クロップされた元データはMサイズよりは小さいサイズになるので、大なり小なり、いわゆる画質劣化を伴います。

書込番号：23438280

[とびしゃこ]

＞エルモ２さん

こんにちは。

選んだ倍率によると思います。

EXテレコンは

「ZOOM」：拡大する倍率をカメラから自由に変えられます。
「TELECONV.」：拡大する倍率は固定です。

の2モードから選べるはずですが、

EXテレコンの「TELECONV.」の方は1.4倍はMサイズ、2倍はSサイズをえらぶことになります。

（トリミングと同じ）


もともとMサイズをお使いであればこのモードでの1.4倍までは画質劣化は感じないと思います。

（厳密には高ISO撮影時ではLサイズが撮れる画素情報からMサイズにリサイズする際に

画素混合などがあるでしょうから、ノイズはすこしふえるのかもしれませんが）

http://photolife-site.net/lumix-gf10-telelens00/


一方、デジタルズームの「ZOOM」では、撮影時の写真サイズの制限がなく、

画像補完などしながら撮影時のサイズを維持するはずですが、ズーム倍率が

高くなると画像の劣化が目立つはずです。もともとMサイズをお使いですので、

こちらも1.4倍程度までなら問題は少なそうに思います。

書込番号：23438431

[うさらネット]

他のGF系でやってみましたが、画質は同じ感じですね。
x2クロップして、L/M/Sにリサイズしていると考えます。

Lだと画素補完して大きくしますから等倍で見ると何となくぼけですが、
PCでMにリサイズしたモノでは当然ながら同じ感じ。

書込番号：23438441

[しま89]

＞エルモ２さん
パナのカメラはデジタルズームとＥＸテレコンの2種類のズーム機能を持っています
同じようなズーム機能ですがデジタルズームは画素数は同じでも画素を伸ばすイメージになりますから画質は劣化します。ＥＸテレコンがセンサーの真ん中をトリミングする物で切り取るサイズで画素数は変わるけど画質は同じになります
ＥＸテレコンの1.4倍でＭサイズ、2倍でＳサイズに変わります。

活用ガイドの１２８Ｐからのズームを使って撮るを参照。

デジタルズーム使うと画質が劣化とは書かれてますがそんなに変わらないという方もいますので、デジタルズームとＥＸテレコンを撮り比べて見て下さい。あと撮影時ＳＤカードの容量とか気にされてかと思いますが後からのトリミングなど考えるとＬサイズの１６Ｍで撮影されるのオススメします

書込番号：23438444

[エルモ２]

皆さま、教えていただきありがとうございます。

テレコンは使ったことないですが、飛行機など速いのを撮る時は、テレコンだとズームが手間取るかなと思って、デジタルズームを検討してました。

デジタルズーム×２で試したところ、劣化とか感じなかったから、使えそうかなと思いました。
テレコンも便利な機能だと思うので、試してみたいと思います。

サイズの件は、クロップした画像をＬ，Ｍ，Ｓ、任意のサイズで保存されるということで理解できました。
ありがとうございました。

書込番号：23438533