EOS 9000D ボディ のクチコミ掲示板

修理について

[マルチラクダ]

この度eos9000dの18-135USMレンズキットを購入しました。
傷や汚れが付かないようにと思い、レンズフィルターを装着しようとした所、手が滑ってレンズにフィルターをぶつけてしまいました。
そして、買って早々銘板に擦り傷を付けてしまいました（ ; ; ）
撮影には問題ないので、このまま気にせず使用するのが一番だとは思いますが、神経質なためどうしても銘板の傷が気になってしまいます。
そこで、銘板だけを修理交換すると修理代はいくらくらいになるのでしょうか？
同じく銘板を修理された経験のある方がいらっしゃいましたら、是非とも教えて頂きたいです。

書込番号：21516995　スマートフォンサイトからの書き込み

[９４６４６４９]

＞マルチラクダさん
ご愁傷様です。
メーカーに電話して聞くのが一番確実かと思います。

書込番号：21517024

[逃げろレオン2]

一律修理料金の対象になるかならないかでかなり金額が変わって来ると思うので（一律修理料金だと\23.760（税込）https://repair.canon.jp/repair/order/repaircost.aspx?pr=EFS18135F35IU&mode=03）キヤノンに直接問い合わせてみるのが良いと思います。

書込番号：21517045　スマートフォンサイトからの書き込み

[infomax]

キットレンズにお金をかけるのは無駄
傷なんて使ってればつきます
カメラバッグやケースに入れる、蓋の開閉でも爪の擦り傷がつきます
傷気にしてて床の間に飾っとく？
消耗品だから使ってなんぼ

書込番号：21517060　スマートフォンサイトからの書き込み

[こてーつ]

＞マルチラクダさん
購入まもなくでショックですよね。

でも、撮影に支障がないのでしたら(修理の間撮影も出来ませんし)
そのままお使いになった方が良いかと
使っていけばそれなりに傷はつきますので
今回は、自分への戒めに傷は残しておく。

どうしても修理したいのでしたら
修理金額は、キヤノンに聞いてみて下さい。

書込番号：21517117

[謎の写真家]

＞マルチラクダさん

ヤフオクで気長に
同型番のジャンク品のレンズを待ち
落札して
名番だけ交換して
またヤフオクで ジャンク品で売れば
安上がり！！

書込番号：21517124　スマートフォンサイトからの書き込み

[横道坊主]

プロテクトフィルターなんて物は液晶保護フィルムなんかと違い、逆光時や点光源が有る夜景など脱着を繰り返す事も多いので「絶対ホコリは入れない！」みたいに肩に力を入れずに、気軽に装着しましょう。

書込番号：21517236　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

＞マルチラクダさん

神経質と言うよりよい自分のミスを許せないのでしょうぬ
(無かった事にさしたい)

修理や買い換えも良いですが
これから撮影を続けられると他の部分にも少しずつキズ等が付き劣化していきますよ

出来るかどうかは別に
自身の責任なので受け入れて使うのが一番です

書込番号：21517276　スマートフォンサイトからの書き込み

[トムワン]

銘板で良かったじゃないですか！レンズのコーティングが削れたりしたら大変。

これを戒めに今後絶対傷つけない、落とさないと大切に。とにかく使いまくりましょう。使って出来たキズは勲章です！

書込番号：21517340　スマートフォンサイトからの書き込み

[とんがりキャップ]

こんにちは

外装交換で２５０００円くらいかかるなら、
新品を買う　５００００円
傷物をメルカリとかで高く売る　３００００円　
差額が２００００円ですから、修理よりお得かもですね。

書込番号：21517438

[MWU3]

はっきり申し上げて、そのままお使いになられた方が無駄遣いにならないと思います

使用していたら、大なり小なり傷はついてきます
傷が気になって仕方ない性分でしたら…

日常で使用する分
家で保管（装飾）分

突き詰めたら、二台持ちしかありませんよ

書込番号：21517450

[マルチラクダ]

一度メーカーに問い合わせてみて、高くつくようなら諦めようと思います。
ありがとうございます(^^)

書込番号：21517610　スマートフォンサイトからの書き込み

[マルチラクダ]

一律料金での修理となると、かなり高額ですね(＞＜)
とりあえず一度メーカーに問い合わせてみたいと思います。
ありがとうございます(^^)

書込番号：21517613　スマートフォンサイトからの書き込み

[マルチラクダ]

＞９４６４６４９さん
＞MWU3さん

一律料金での修理となるとかなり高額になりますね(＞＜)
とりあえず一度メーカーに問い合わせてみようと思います。
ありがとうございます(^^)

書込番号：21517632　スマートフォンサイトからの書き込み

[マルチラクダ]

＞infomaxさん
＞こてーつさん
＞gda_hisashiさん
＞トムワンさん
＞MWU3さん

みなさんおっしゃるように使用していたらいつか傷は付くものですし、そんな傷を気にするよりも先ずはカメラの腕を磨くべきですよね...
安価で修理できないようでしたら、傷の修理は諦めて今以上に傷を作らないよう大切に使っていきたいと思います。
前向きなご意見、ありがとうございます(^^)

書込番号：21517645　スマートフォンサイトからの書き込み

[マルチラクダ]

＞謎の写真家さん
＞とんがりキャップさん

ヤフオクやメルカリなどを利用するという発想は思いつきませんでした。
確かに修理代が高くつくようでしたら、その方が安く済みそうですね。
修理代が高く、どうしても諦められない場合は検討したいと思います。
ありがとうございます(^^)

書込番号：21517656　スマートフォンサイトからの書き込み

[マルチラクダ]

＞横道坊主さん

プロテクトフィルターは撮影の際に交換する頻度も高いものなのですね。
単に傷防止の為のものだと勘違いしていました。
これからはより慎重にフィルターの着脱を行おうと思います。
ありがとうございます(^^)

書込番号：21517671　スマートフォンサイトからの書き込み

[マルチラクダ]

＞９４６４６４９さん
＞逃げろレオン2さん

一律料金での修理となるとかなり高額になりますね(＞＜)
とりあえず一度メーカーに問い合わせてみようと思います。
ありがとうございます(^^)

書込番号：21517676　スマートフォンサイトからの書き込み

[マルチラクダ]

皆様、たくさんのご返信ありがとうございました。
口コミ機能を今回初めて使用したため、あまり使い方がわかっておらず、同じ書き込み、誤った返信者引用をしてしまい申し訳ございませんでしたm(_ _)m
先程メーカーに問い合わせた所、実際に状態を見ていないため正確なことは言えないが、一律料金での修理になる可能性があるとのことでした。
一律料金ですとかなり高額になるため、皆様のご意見を踏まえて、しばらくは傷を残したままとにかくカメラを使いまくろうと思います。
一人で思い悩んでいたところ、皆様のご意見をお聞きすることで少し気が楽になりました。
ありがとうございました！

書込番号：21517730　スマートフォンサイトからの書き込み

[山中ウメ]

どのぐらいの傷なのか拝見したいものです。

書込番号：21517924

[MWU3]

＞どのぐらいの傷なのか拝見したいものです。

いや、そこはスルーしてあげた方が…
ちょこっとした擦り傷だけとは思っています

書込番号：21517959

[ヤッチマッタマン]

「新車を買って高速を走ったらナンバープレートに飛び石をくらってキズが付いた。どうしても気になるのでナンバー変更の手続きを教えて欲しい。」と同じような質問だと思います。

9000Dのアクセサリーシュー（外部ストロボを付ける場所）にストロボを付けるたびにキズが付きますけど、どうします？

レンズ交換をするたびに本体のマウントにキズが付きますが、どうします？

カメラバッグのチャック、衣服のボタンやベルトのバックルで本体やレンズに擦りキズがどんどん増えますが、どうします？

書込番号：21518195

9000dによる本格的な動画撮影

[red81]

一眼初心者ですが、写真は満足してます。同時に動画撮影も趣味にしたいと思いAFに強い9000dを発売日に購入。動画を撮ってはadobe premireで編集して楽しんでいます。

レンズはEF-S18-135 IS USM レンズキットとEF50mm f1.8。他に機械式スタビライザーやNDフィルターを購入。
せっかく購入した9000dを大切に活用するため今後、より本格的に9000dで動画撮影して行きたいので、本格的に9000dで動画撮影をされている方がいましたら、おすすめの機材やレンズ、撮り方を教えてもらえませんか？

書込番号：21505154　スマートフォンサイトからの書き込み

[Crazy Joe]

＞red81さん
こんにちは。
私も同じく77D（9000Dの北米モデル）に
18-135USM + 50STMで撮影しています。
Zhiyun Craneやビデオヘッドをつけた一脚も使用しています。
たまに100mmMacroや35mmArtでも撮っていますが
どうも画質クオリティに満足いきません。

動画AFにはとても満足しているのですが
精細度に欠けるような気がします。
その点、最近マウントを増やしたFujifilmで撮影したものは
クオリティがすごくいいです。（動画AFはイマイチですが）

もしよろしければ作成された動画を公開していただけますでしょうか。

書込番号：21506476

[red81]

＞Crazy Joeさん

返信大変ありがとうございます。
人物撮りに不満はないのですが、風景はもう少しきめ細かくならないかなーと思ってました。
他機種は魅力的ですが、9000dに愛着が強くもっと研究して9000dらしさを活かした動画を作っていきたいです。
今は子供や友人など人物ばかりを撮影してるのでUPしかねますが、今後は動画サイトにも公開していけるように腕を磨いていきたいと思ってます。

書込番号：21511051　スマートフォンサイトからの書き込み

9000dか80dか

[北海ライナー]

鉄道、航空機を撮影している物です。
今現在EOS40Dを使用しているのですが
80Dと9000Dどちらがいいのでしょうか？

書込番号：21466418　スマートフォンサイトからの書き込み

[多摩川うろうろ]

80Ｄのほうが動きものにはいいと思いますし、
40Ｄと使い方が似ていて、慣れやすいと思います。

そんなわけで80Ｄ！

書込番号：21466435

[hirappa]

80D

書込番号：21466437

[なつ1969]

40Dからなら80Dですかねー。

書込番号：21466443　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

北海ライナーさん こんばんは

屋外撮影がメインでしたら　急な雨で機材が濡れる可能性もあるので　防塵防滴構造の80Dが良いように思います。

書込番号：21466450

[okioma]

お店に行って比較確認はしていますか？

それとどちらがいいと言われても
機材に何を求めるかでも変わってくるかと思います。
新しい9000Dの方が性能的に80Dより上のものもありますが・・・

ファインダーの見やすさなどで80Dにします。

書込番号：21466454

[ＡＬＴＯ ＷＡＸ]

こんばんは。　私も40D持ってます。

先代のEOS ８０００Dが出た時「これはどういう位置づけなのか」をカメラ屋さんに問うたことがあります。

「Kissという名前に抵抗がある（照れる？）男性がいるので、中身はKiss同様だけど
名前だけ変えて8000Dを作った」と教えてもらいました。

ですので他の方がおっしゃってるように80Dがいいかと思います。

が、手になじむとか、ファインダーがミラーでも見づらく感じないとか、　　　←私はミラーでもOK派
そういうこともありますので、やはり他の方と同じ意見ですが、
両方触ってみるのが一番だと思います。

連写などのスペックの比較は、下記URLで80Dと9000Dを比較することができます。
http://cweb.canon.jp/eos/index.html

書込番号：21466507

[うるかめ]

そもそもの所で、なぜ9000Dを比較してみようと考えたのでしょうか？

特に理由が無ければ、比較のテーブルには載らないような気がしますが。

飛行機撮るのにファインダーをランクダウンする動機はちょっと想像できなかったので・・・。

書込番号：21466815

[BAJA人]

こんにちは。

現在40D使用で「80Dと9000Dどちらがいいのでしょうか？」と聞かれたら、
普通に80Dですね。
40Dが重くてデカくて仕方がない、とかいうことでなければ。

書込番号：21467255

[つるピカード]

80Dと9000Dの二択なら、皆さんが書いている通り80Dでしょうね。

ただ、二桁機は60D以降やや軟派路線に移行し、硬派の路線は7Dへと引き継がれました。
40Dと入れ替えるなら上記の二者よりも7D2の方が構えたときの印象や操作系に関しての違和感が無いと思います。

7D2は高感度での画質や機能面では80Dに及びませんが、AFの捕捉力は80Dより確実に一段上だと思います。

ただし、来年には7D3が出ると噂されているのと、80D/9000Dよりは高額なので、強くは推しにくいですけど……。

書込番号：21467532

[イスオ君]

＞北海ライナーさん
デジモノは新しい型のほうが良いかもしれません。
僕は9000Dに高感度性能UPに期待してます。

書込番号：21473372

[遮光器土偶]

　９０００Ｄの方がＤＩＧＩＣが新しい分だけ高感度性能は有利でしょうけど、８０Ｄも４０Ｄに比較すれば高感度性能はアップしてますし、軽さとか、少しでも高感度性能がいい方が欲しいというのでなければ８０Ｄでしょうね。

書込番号：21473484

歪曲補正について

[はりぽっちゃん]

Phooshop CS6を持っています。
今までは、DPPで対応しきれない部分明暗調整などはそちらで行っていました。

写真が右下がりになるのは、荷物を右にかけてるのでクセなのですが、
ファインダー内に格子線を表示しているにも関わらず、
撮影の際、どこかは格子線に合わせて撮影している（つもり）です。

レンズの方で歪曲修正（DPPで見てもチェックが入っており100％）入れているのに
こんな画像になってしまいます。
ある程度仕方ないこととは思うのですが。。
最新版DPPには、このような台形のを四角にする機能はありませんよね？

頻繁に撮りには行かないのですが、行くと数百単位、また航空ショー・
水族館でイルカショーがあると連写するので1000枚単位で撮影します。（RAWで撮ってselect)

CS6はこのカメラのRAWに、もう対応していないのですが、歪曲補正及び明暗部調整のみを行いたい場合、
どの方法が最もよいでしょうか。
他のソフトを使っておらず、どのソフトがよいのかもわかりません。

わかりにくい説明で申し訳ないのですが、アドバイスよろしくお願いします。

※CS6購入当時、毎月頻繁に使うわけではなので、CCではなくCS6を購入しました。
CS6とCCは同じPC内で共存できないようです。(CS6で新しいRAWのプラグインを読み込めるのが理想なのですが）

書込番号：21444020

[kyonki]

「歪曲」の意味を理解してないようですね。

レンズ収差による歪曲は樽型歪曲や糸巻き型歪曲のように物がゆがむ現象。
上の写真は、下から撮ると必然的にこう写ります。特に広角レンズの場合。
これを補正するのはアオリ補正と言われるものです。

書込番号：21444051

[杜甫甫]

CS6であれば「遠近法の切り抜き」で対処できるのでは？

書込番号：21444069

[ネオパン400]

はりぽっちゃんさん

DPPには残念ながら変形の機能はありませんで、作業は矢張りフォトショップで行う必要が有ります。

DPPの湾曲補正はレンズ補正由来の歪みに対して効きます。
これで治るのはレンズ由来の、レンガ積みの壁を真正面から写すと膨らんだり凹んだりしたように映る歪みです。
これをフォトショップでの作業の前にかけておくと、後の処理が凄く楽になります。

具体的にはDPPでRWA→TIFF変換。
そのTIFFファイルをフォトショップで読み込み。

みたいな感じです。

でも、これは画像を歪ませているだけなので、横から撮ったりカメラを上向けて撮ったりした画像を無理やり直すとちょっと不自然な絵になりますよ。

書込番号：21444083

[はりぽっちゃん]

>kyonkiさん

早速のレスありがとうございます。
自分の中で、まっすぐあるものが斜めになってしまうもの＝歪曲ととらえてしまっていいました。
確かに、「アオリ補正」というものでした。
ご指摘感謝します。


>杜甫甫さん

レスありがとうございます。
JPEGで読み込めば「遠近法の切り抜き」でできそうです♪
いきなり、拡張子RAWのまま入れようとしているので、まず読み込めないのですかね。
RAW→JPEG→photoshopで加工、さらに保存の手間がかかるので
AdobeのDNGとかいうので、なんとかならないのかな？と思ったのですが、
サイト行ってみたのですが、理解不能でして・・・。

書込番号：21444101

[みなとまちのおじさん]

こんにちは。
kyonkiさんがお書きのとおりで、これは歪曲（ひずみ、ゆがみ）ではなく広角レンズを使う場合によく起きる傾き（パース）という現象です。なので、DPPで歪曲補正をONにしていても改善されません。

確実なのはシフトレンズ（アオリレンズともいい、キヤノンだとTSレンズ）を使うことですが、20万円くらいします。ソフトでもある程度は補正できますが画角が狭くなります。

DPPなら「トリミング/角度調整ツール」をお試しください。CS6にも同等の機能があるはずです。
http://cweb.canon.jp/pls/webcc/WC_SHOW_CONTENTS.EdtDsp?i_cd_pr_catg=105&i_tx_contents_dir=/e-support/faq/answer/eosd/&i_tx_contents_file=78962-1.html&i_fl_edit=1&i_tx_search_pr_name=&i_cd_qasearch=Q000078962

撮影の際はなるべく下から見上げるような構図は避け、できるだけ被写体と正対するような角度を心がけることも効果的です。キヤノン機で18�oだと35�o換算で28.8�o相当なので十分広角ですから。

もっと広角だと凄いことになります。他機種なのでExif情報は消してありますが、マイクロフォーサーズ機で換算14�o相当です。

書込番号：21444103

[はりぽっちゃん]

＞ネオパン400さん

この短時間で、実画像までつけていただき、説明もとてもわかりやすくありがたいです。
TIFFですね。（対応してるか確認してみます）
ゆがませるので変になるのは承知なのですが、どうしても気になってしまって。
アドバイス、大変参考になりました。ありがとうございます。


＞みなとまちのおじさんさん

コメントありがとうございます。
DPPなら「トリミング/角度調整ツール」存じております。
が、傾けることできても、台形を四角にできましたっけ・・・？

添付いただいたような、遠くへ向かっていくような構図で傾きが出るのは納得なのですが
割と近距離で撮影したのに、こ〜んなに傾いてしまったので、ショックだったのです。

書込番号：21444135

[もとラボマン ２]

はりぽっちゃんさん　こんにちは

＞RAW→JPEG→photoshopで加工、さらに保存の手間がかかるので

キヤノンの付属のRAW現像ソフトのDPP使えば　DPP現像後直接Phooshopに飛ばす事が出来ますので　

自分で保存しなくても　直接PhooshopにTIFFやJPEGとして移動させることが出来ると思います。

書込番号：21444156

[つるピカード]

＞こんな画像になってしまいます。

ん？具体的には台形を補正したいのでしょうか？それとも、パースを消したいのでしょうか？

DPPには変形機能はありませんから、変形させるとすればTIFFかJPGをCS6に読み込めばソフトで変形は出来ると思いますが…。

ただ、そもそも論になってしまいますが、1枚目も2枚目も被写体を斜めから広角で撮っているのでは？と感じます。
それでは、歪んだ台形となってしまいますので、補正も面倒になります。
被写体と正対して撮れば、レンズ固有のパースは付きますが、歪な形にはならないと思いますが……。

撮影でパースを消したければ少し離れて中望遠程度で撮る方法もありますが、臨場感やダイナミックさを表したいなら、
パースが付いていた方が良い場合もあります。

書込番号：21444172

[量子の風]

＞はりぽっちゃんさん
http://cweb.canon.jp/pls/webcc/WC_SHOW_CONTENTS.EdtDsp?i_cd_pr_catg=105&i_tx_contents_dir=/e-support/faq/answer/eosd/&i_tx_contents_file=78976-1.html&i_fl_edit=1&i_tx_search_pr_name=&i_cd_qasearch=Q000078976
を読むと、歪曲補正はraw現像のみとされており、水族館の画像は歪曲補正が出来ているように見えますので、それ以外の画像はjpeg保存をされたという事は無いでしょうか。
photoshop cs6は台形補正があるので、結論はrawで撮影してDPPでraw->jpeg変換と歪曲補正を行い、photoship cs6で歪曲補正及び明暗部調整を行えばよいと思います。
現在のDPPでこれが問題なく出来れば、無理に処理が重くなるであろう最新のDPPにバージョンアップしなくても良いのではないでしょうか。

書込番号：21444231

[syuziico]

＞ 割と近距離で撮影したのに、こ〜んなに傾いてしまったので、ショックだったのです。　

近距離で撮影したからこそ こんなに傾くんですよ、　
ちなみに数十ｍ離れた位置から望遠域で 同じ構図になるよう撮ってみると分かります　
離れれば離れるほど、望遠域になればなるほど、パースは目立たなくなります♪　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

書込番号：21444273

[＃４００１]

こんにちは♪

既に、アドバイスの有る通りで・・・

「パース（遠近）」を是正するには、専用？のソフトが必要で・・・
「遠近補正」とか？「アオリ補正」とか？「レンズ補正」？？なんて機能が付属しているソフトを使う必要が有りますが。。。

つるピカードさんのアドバイスに有る通り・・・そもそも・・・（＾＾；；；
建物を真っ直ぐ立っているように（水平垂直に歪みや傾きの無い）写真を撮影したければ。。。

普通の一眼レフカメラではダメで（＾＾；；；

いわゆる「アオリ」の付いた「大判カメラ」で撮影しなければなりません。。。

一眼レフカメラでも・・・キヤノンさんやニコンさんには「シフトレンズ（チルト機構つきレンズ）」ってのがあるにはありますけど。。。

んで・・・
確かに・・・今時は、画像レタッチソフトが充実していて。。。
プロでも・・・一眼レフカメラで撮影して、後でソフト上で「遠近補正」を施すってやり方が主流になりつつあるのですけど。。。

↑これをやるにしても・・・「アオリ撮影（シフト・チルト機構）」の技法を知らないと。。。レタッチで苦労すると言うか？？綺麗に補正できない。。。

つまり・・・レタッチするにも「限度」が在る＝撮影する時に、後で補正しやすいように撮影する必要が在るわけです。

遠近の付き易い「広角レンズ」で撮影すれば・・・ちょっとアングル（角度）をつけただけで、パースは付いてしまいます。
特に上下方向にレンズを傾ければ・・・簡単に建物は倒れてしまいます（＾＾；；；
↑なので・・・広角レンズ厳禁なんです（＾＾；；；

つるピカードさんのアドバイスに有る通り・・・なるべく標準〜中望遠の焦点距離のレンズを使って・・・遠く離れた位置から撮影するしか方法がありません（＾＾；；；

↑まあ・・・日本の場合・・・土地が狭いので（＾＾；；；（笑
ほとんどの場合・・・「引き」が取れない。。。
住宅の竣工写真なんか・・・ほぼほぼ「狭小地」に建ってるので・・・絶望的なんです。。。（＾＾；；；

なので・・・そこそこ広角（準広角）のレンズを使ったりもするのですけど。。。
その場合は、なるべく地べたから撮影しない（＾＾；；；

脚立や台の上に乗って・・・なるべくレンズに角度を付けずに「正対」させるように撮影するしかないわけです。
↑こーやって撮影すれば・・・あとで遠近補正（傾き補正）するのも楽なんです（＾＾；；；

逆に・・・広角レンズでスナップ撮影するなら。。。
パース（遠近）を生かした（デフォルメした）構図で撮影しないと・・・中途半端で気持ち悪い写真になるわけです（＾＾；；；
2枚目のカレッタ汐留の写真なんか悪くないと思います。
もう少し、遠近を強調して・・・「視線」を誘導したり。。。
シンメトリーにこだわって・・・傾きのバランスを取れば・・・ダイナミックな構図になったのではないでしょうか？？

ご参考まで♪

書込番号：21444324

[量子の風]

＞はりぽっちゃんさん
尚、現像ソフトを変更されるのであれば、lightroomの最新版がよいのではないでしょうか。(多分）

書込番号：21444354

[kyonki]

公の広告写真を撮るわけではなく、私的に楽しむ程度の写真なら気にする必要は無いと思います。

書込番号：21444560

[はりぽっちゃん]

1枚目を遠くから撮影

まずは、まとめて失礼ではございますが、皆さま色々とご助言アドバイス、適切な撮影方法など
的確に教えていただいてありがとうございます。

＞もとラボマン ２さん

その単語どこかで見たな〜と思っていたのですが、ファイルのところしか見ていなかったので
失念しておりました。
試しにやってみたところ、ちゃんと出来ました♪ありがとうございます。
両ソフトともかなりメモリ食いそうなので、8Ｇのi7のWin7ノートではなく、16G積んだi7 win10で行おうと思いました。


＞つるピカードさん

具体的には「台形を補正したかった」です。
仰るとおり、どの写真も広角で、斜め下から撮っています。
臨場感やダイナミックさを表したい以前に、まっすぐ仕上げたいなと思ったのですが、
１，２枚目は高さも幅もあり、どうしても下から見上げた感じになってしまいますし
特に２枚目は周りに人が多く、よい角度もなかなか取れませんでした。
（汐留は地上から撮れないよう、ガードが固くなっているので、宙に浮くしかないですねぇ）
３枚目もしゃがんで、ほぼ床から天井のミラーが入る感じで撮っています。
１，２と３の違いは被写体との距離でしょうか。。。
まだまだ勉強が必要なことを痛感しました。


＞量子の風さん
もとラボマン ２さんの方法でphotoshop cs6に飛ばせるので、必要な時はその方法でやろうと思います。
今まで、kissX6を使っており、今回この機種を買った時に、最新DPPを入れてしまったのと
既に前から入れていたDPPでは、この機種で撮ったRAWが認識できませんでした。
（かなりソフトウェアのバージョンアップ怠っていたんですね）
あと、毎月頻繁に使うわけではないので、（撮る時期はめっちゃ撮るので、今1800枚溜まっています(>_<)）
あまりお金はかけられないのです。。

＞syuziicoさん
１枚目については離れたところから撮ることができたので、建物自体は台形ではないです。
無修正jpeg化アップしました。
（ちなみに芝生には入れないのでここから望遠するということですよね）
なかなか距離が取れて、人が写りこまず、まっすぐに写すのは難しいです。


＞＃４００１さん
こんにちは。

>遠近の付き易い「広角レンズ」で撮影すれば・・・ちょっとアングル（角度）をつけただけで、パースは付いてしまいます。.
>特に上下方向にレンズを傾ければ・・・簡単に建物は倒れてしまいます（＾＾；；；
>↑なので・・・広角レンズ厳禁なんです（＾＾；；；
　↑↑
まさに傾けちゃってます。18mmでも入らないな〜と思っていたのに広角厳禁なんですね。
カレッタの悪くないとおっしゃっていただけてうれしいです。
シンメトリーこだわりたいんですけどね、月曜の17時前から行っていたのですが
なんせ人が多くて、良さげな場所には既にスマホ構えた人が人が！
ぷらす、どこかのテレビ局の人達が１時間以上占領なさってましたね。ちょっと日が悪かったかも。

脚立や台・・・ですか〜。三脚禁止＆（持ってませんが）ドローンも禁止スポットだったので。
同じ公演を４回ずつ見たので、次回は
標準〜中望遠の焦点距離のレンズを使って・・・遠く離れた位置
からチャレンジします。

いろいろいっぱいありがとうございました。

＞kyonkiさん
笑）
私的に楽しむレベルです。
が、それを言っちゃおしまいですぅ

書込番号：21444632

[syuziico]

スレッドの質問の意味とはちょっと 外れますが、雑学（？）として書かせてください　（ ＾ ＾ ）　

映画やテレビドラマを見てると ときどき こんなシーンを見たことありませんか？　
主人公が長い廊下の途中に立っている、　廊下の奥はボケてトロっとした情景　　
突然 主人公の大きさや立ち位置は変わらないのに、背景の廊下だけが徐々に伸びて奥行きのある長い廊下に！　

これは画角の変化によるパース効果を利用した 印象的な撮影技法なんです♪　
「時をかける少女」 の最後のシーンなどが思い出されます　　

撮影現場には主人公の足元から長いカメラ用のレールを施設してあります　
カメラ三脚ごとレール上を移動し、主人公の大きさが変わらぬようにズーミングで調整しながらの撮影、　
たかだか数秒のシーンのために、テストや本番テイクを何度繰り返したんだろか？　と　
おいらは話の筋を忘れて感嘆することもあります (笑)　

スレ意には関係ない話ではありますが、パース絡みとして　f（ ＾ ＾ ）　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

書込番号：21444665

[おじん161６]

今晩は。
バースが気になる広角レンズでの撮影は、撮影時にデジイチの高さを変えて出来るだけレンズでの歪みの少ない画像になった時シャッターを切ると良いです。
広角レンズでなくて望遠系のレンズで被写体と離れて撮るとよいです。

でも、わざとバースを付けたりした画像もある意味で面白いです。
色々撮ってみると良いです。

書込番号：21444772

[らいおんのパパ]

＞はりぽっちゃんさん
ご存知かもしれませんが、窓の社でフリーソフトのShiftNを使えばあおり補正が簡単にできますよ。

書込番号：21444811

[＃４００１]

広角レンズは、思い切ってパースを付けて視線誘導した方が面白いと思う	思い切ってアングルを付けると、非日常的な感じになる。	去年のですけど(^^;　35�oで撮るとこんな感じ♪	縦構図ってのも高さのある被写体には有効かも？？(^^;

こんばんは♪

ご返事ありがとうございます♪

な〜んだ♪　ちゃんとわかってるじゃないですか(^^;
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000944182/SortID=21444020/ImageID=2904363/
↑このように遠目から撮影すれば、建物が変に倒れて見えることは無くなりますし・・・
多少の仰角であれば・・・楽に（キレイに）補正できるハズです♪

>脚立や台・・・ですか〜。三脚禁止＆（持ってませんが）ドローンも禁止スポットだったので。

↑ハイ♪　その通り・・・建物の形を忠実に・・・建築雑誌や広告のような写真を撮影するのは簡単ではないって事です♪
撮影する位置をよく考えて（あるいは幸運にも仰角を付けずに撮影できる撮影場所に出会うか？）・・・手間暇かけて撮影しないと撮れないんです。。。(^^;

広角レンズで・・・大きな建物やオブジェなんかを画面に全て入れて撮影したければ・・・建物の形を忠実に再現しようとせず。。。
思い切って遠近をデフォルメしたり・・・高さや広さ（奥行）に視線を誘導するような構図を考えた方が、インパクトのある写真が撮れると思います♪

私は・・・広角レンズが苦手で・・・(^^;（苦笑
ド〜しても、中途半端にアングル（角度）を付けるとカッコ悪い写真になるので・・・(^^;

レタッチで遠近補正するにしても・・・補正する前提で構図を考えて・・・切り取る余白を取っておかないと、変なところでチョン切れてしまうので・・・いずれにしても「工夫」は必要だと思います♪

ご参考まで♪

書込番号：21445790

[圭吾郎]

こんにちは。
本題とは別の件なのですが・・・

＞写真が右下がりになるのは、荷物を右にかけてるのでクセなのですが、


右肩・右手が下がるので撮影した写真が右下がりになる、という意味でしょうか？

実際は、写真が右下がりという事は、右手が上がっているという事ですので、
逆に理解されているのではないかと気になってしまいました。
私の杞憂でしたら申し訳ありません。

手持ち撮影の場合は、どうしても完璧な水平を出すのが難しいですので、
後からソフトウェアで傾きを修正するというのが簡単なのですが、
修正すると画角が狭くなり、イメージしていた画と違ってくる場合がありますので、
それを見込んで少し広く撮影するようにしておくと良いですよ。
私はそうやっています。

書込番号：21446184

[はりぽっちゃん]

2014にほぼ同じところから撮ったもの	訂正なし	まっすぐに修正	縦写真

昨夜コメントをいただいておきながら、ご挨拶が「おはようございます」ですみません。

＞syuziicoさん
ドラマで、よくなぜこの建物は縦も横もまっすぐなのだろう？と思うことはあります。
今回のお話はちょっと動画絡みでもあるので、パースの参考情報として頭に入れさせていただきますね。
ありがとうございます。


＞おじん161６さん
どうしても全体を入れたい、人は入れたくない＝近寄る、広角になる→建物曲がるの悪循環ですね。
広角側に拘らず、撮るようにしてみます。
ご助言感謝いたします。


＞らいおんのパパさん
ShiftN、知りませんでした。
そもそも、あおりを歪曲と捉えて、検索していた無知な者で。
後程見てみますね。情報ありがとうございます。

＞＃４００１さん
こちらこそ先程も丁寧なご助言をいただいたのに、再登場願いましてありがとうございます。
今回つけていただいた３枚目画像は亀の辺りですよね？
今年行った日はその辺り、柵ができていて立ち入り禁止だったのです。
添付画像１、ほぼ同じ当たりから14年に撮影したもの
同年のもっと被写体に近い所から撮ると、やはり添付２のように斜めってくるので
添付３のように気持ちまっすぐにしています。

ただこれを毎回全部の写真に行うことは絶望的に無理で、なんか簡単にソフトでぽーんと直せないかなと
浅はかなことを考えていたわけです。

kiss Xの時代から、X2,X6iと18-55,55-250のWレンズを持ち運んでいた今までから
今回一気に18-135mm一本で広範囲を対応できるようになった分、撮影に関して安直になった点も反省です。
今では撮りたい地点に陣取っていたおじさんがいなくなるまで結構待っていたのですが。
４公演終えても去ってくれなくてウロウロした後退却しました。
(自分はプログラムが違うので６公演居ました・・・）

仰る様に
「撮影する位置をよく考えて（あるいは幸運にも仰角を付けずに撮影できる撮影場所に出会うか？）・・・手間暇かけて撮影しないと撮れないんです。。。(^^;」
ハイ、まったくその通りですね。あんど

「レタッチで遠近補正するにしても・・・補正する前提で構図を考えて・・・切り取る余白を取っておかないと、変なところでチョン切れてし
まうので・・・いずれにしても「工夫」は必要だと思います♪」
こちらについても、曲がった写真を撮ってくるのがクセなので、
うぉー！またやってしまったー!!もっと広く写さないと切れるじゃないか〜（涙）
を味わっておりますので、「工夫」積み重ねます。

縦写真はこれほど大きくて、建物の各所に線があるものなら、よほど気を抜かなければ曲がりません。

重ね重ね、本当に為になることを教えていただきましてありがとうございました。
今後に生かさせていただきます。

書込番号：21446515

[はりぽっちゃん]

＞圭吾郎さん

別件と書かれていますが、重要なことなので確認させてください。
横と縦の３画像を新たに添付しました。２、３枚目は連写なのですが
基本的に身体にクセがついているせい、と思っています。

水は上からまっすぐに落ちています。けれど斜めになっています、右から左に傾いて。
ということは、右側を上げてやればいいと思っていたのですが・・その考えは逆ということなのですか？

自分の場合、社会人になってしばらく右肩のみに重いショルダーのバッグをかけて通勤していて
レントゲンで側弯と診断されています。
（左肩にかけようと頑張ったのですが、元々なで肩でスルっと落ちてしまいます）
また３年前から右足成人性偏平足、に伴う足首への負荷、また庇い歩きするので、両膝に痛みがあり、
いわゆる正常な姿勢というのが、もぅわからない状態になってしまっています。

その為、参考になるような線があるものに対しては、ラインを合わせて撮るように心がけてはいるのですが
一応水族館のショーも天井部分を基本としていたのですが、いかんせんイルカ動きまわるので・・・。
（イルカ撮影時、荷物は置いてあり、カメラのみでした）

今は、撮影時にはリュックまたは、ショルダーのものを左から右へたすき掛けにしてバッグは後ろの状態に
しているのですが、撮ってきた写真の傾き補正は、常に左に1，2度です。
左回転させるということは右をあげると思っていたのですが、逆なのですか？？？

今回の質問の件、クローズとした案件で申し訳ないのですが、おわかりになる方がいらしたら
ぜひ教えていただきたいです。よろしくお願い致します。

書込番号：21446564

[もとラボマン ２]

はりぽっちゃんさん

＞ということは、右側を上げてやればいいと思っていたのですが・・その考えは逆ということなのですか？

回転させると言っても　ファインダー内に見えている状態が　センサーの方に行くだけですので　ファインダー内で水平が出ているのでしたら　基本的に仕上がりも同じになるだけですし　今回のように右下がりでしたら右を上げれば治るはずです。

でも　気になるのでしたら　カメラを三脚など固定し水準器で水平出すとか　ファインダー内の格子線を水平な物に合わせて撮影し　水平が出るか確認するのがいいと思いますし　

これでも曲がるのでしたらセンサー自体が微妙に傾いている可能性があるので　メーカーで点検してもらうのが良いと思います。

書込番号：21446613

[アバンカ]

＞水は上からまっすぐに落ちています。けれど斜めになっています、右から左に傾いて。
ということは、右側を上げてやればいいと思っていたのですが・・その考えは逆ということなのですか？

「右側を上げてやればいい」が、カメラの右側を上げるの意味でしたら、それは間違いです。
カメラの右（シャッター側）を上げれば、出来上がりの写真は、スレ主の写真のように右下がりになります。
これは体の傾きというより、そういう目になっているんだと思います。

書込番号：21446690

[量子の風]

＞はりぽっちゃんさん
因みに私はパナのボディを3台使っていますが、全て水平水準器があるので、ファインダーで水平になるように気を付けています。
但し、水平水準器では±1°程度の誤差がありますので、ファインダー画像に格子を表示させて、建築物を視野の中央に入れて水平にしますが、それでもシャッターを押す瞬間にカメラが回転ブレしてしまうので、何枚も撮って水平且つ構図が最適なものを選ぶのですが、それでも0.5°程度は傾いている場合がありますので、その場合はLightroomで補正を行います。
尚、パナのG6と初代GX7の水準器は、2台とも1°程度誤差が出ていた為、2台はクレームをつけて調整してもらいましたが、G8はユーザ調整が可能となったせいだとおもいますが、ばっちりでした(笑)
(私のような神経質な人間にパナが負けて、ユーザ調整が出来るように改良したものと勝手に思っております(笑))

書込番号：21446724

[はりぽっちゃん]

＞もとラボマン ２さん
昨日に続き、お目にとめていただき、ありがとうございます。

まず、ファインダーを覗いて撮るが99％です。
書いていただいた文章の順が逆になってしまいますが

>今回のように右下がりでしたら右を上げれば治るはずです。
↑ここだけを読むと、右手をあげるイメージで捉えてしまい、自分の認識で合っていると思ってしまうのですが

>回転させると言っても　ファインダー内に見えている状態が　センサーの方に行くだけですので　ファインダー内で水平が出ているのでしたら　基本的に仕上がりも同じになるだけですし　
↑水平で出ていないので、斜めになる。

>カメラを三脚など固定し水準器で水平出すとか　ファインダー内の格子線を水平な物に合わせて撮影し　水平が出るか確認するのがいいと思いますし
格子線は意識しているのですが、暗いところや連写などでは見えづらかったり、被写体を追うことに気を取られ過ぎてしまい
失念していしまいます。
三脚に水準器はついていますが、三脚禁止とされているところで自分のクセを直したい場合。。。んーどっち？


＞アバンカさん
こんにちは。コメントありがとうございます。

>「右側を上げてやればいい」が、カメラの右側を上げるの意味でしたら、それは間違いです。
その意味で捉えてます。
直すには、右手側を気持ち上げるように意識して撮るようにしなきゃと思っているのですが、間違いなんですね。

>カメラの右（シャッター側）を上げれば、出来上がりの写真は、スレ主の写真のように右下がりになります。

>これは体の傾きというより、そういう目になっているんだと思います。
私の目、自体がこの傾きが正しいと認識し慣れているということでしょうか。


＞量子の風さん
再登場ありがとうございます。
Panaは使ったことがないので、わからないのですが、SONYのコンデジRX100は水準が出せます。
そういえば、コンデジはSONY製を２台持っていますが、水準を出さなくても
撮る写真は、シャッターを押す時の手振れはあれど、傾かないですね・・・

書込番号：21446778

[もとラボマン ２]

はりぽっちゃんさん　返信ありがとうございます

＞三脚に水準器はついていますが、三脚禁止とされているところで自分のクセを直したい場合。。。んーどっち？

三脚使ってテストするのは　クセを治すことではなく　カメラのセンサー自体の傾き確認のためで　水平にして撮影しても傾くのでしたら　センサーの異常も考えられるためのテストです。

めったにない異常ですが　一度聞いたことがあり　この異常の場合　クセの問題ではなく　カメラの異常のため　修理する必要があります。

あと　クセを治す事ですが　右側が下がるのは　右手に力が入りすぎていることも関係していると思いますので　左手でカメラを支え水平器注意するようにして　
右手はグリップを軽く握りながら　シャッターをソフトの押すような感じでカメラホールディングすると水平出しやすくなると思います。

書込番号：21446807

[syuziico]

＞ 左回転させるということは右をあげると思っていたのですが、逆なのですか？？？

そうなんです、　逆ということになります、　
分かりにくいことなんですが、撮影の際の傾き修正と、撮ったあとの画像修正は逆になるんです、　
つまり 右肩下がりのクセを自覚してらっしゃるんなら、シャッターを押すときにカメラの右肩を下げる意識で、
傾いて写った 「画像ファイル」 を違和感なく正常に戻すには 左回転で修正ということに、、　
撮影の際は 右回転 、撮影後の修正は 左回転 、まったく逆になるんで混乱しますよね　（ ＾ ＾ ）　

分かりやすく理解するには、実験してみることをお勧めします　
厚紙で四角いフレームをつくり、部屋の中ででも いろいろ傾けて確認されてみれば分かるようになります　

自分もスレ主さまと同じく 右肩下がり のクセがあります、　（ 自分の人生のよう・・・・・ (笑)　）　
傾きを意識して撮影しても若干の右肩下がりの症状が見られ、困ったもんです　(;´･ω･)　

ちなみに、３枚目のイルカのジャンプ、勝手ながらダウンロードして弄らせてもらい検証したところ　
正常の垂直を出すには 左回転で 3.5度でした　（ ＾ ＾ ）　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

書込番号：21446836

[春菊天]

Photoshop CS5あたりからだったと思いますが、最新版CCだと
フィルター/Camera Rawフィルター...／レンズ補正　の　
左上　変形ツール/Upright でAを押すとワンクリックで垂直水平を自動補正をしてくれます。

書込番号：21446842

[量子の風]

＞はりぽっちゃんさん
>そういえば、コンデジはSONY製を２台持っていますが、水準を出さなくても
>撮る写真は、シャッターを押す時の手振れはあれど、傾かないですね・・・
これは一つの仮説ですが、はりぽっちゃんさんはOVFよりもEVFの方が向いているのではないでしょうか。
因みに昔のビデをカメラはEVFの表示画素の格子が何となく見えたので、いつの間にかその格子を頼りに水平を出していたという事があったかもしれません。
(大変いい加減な事をいっているかもしれませんので、多くの方からお叱りをしっかり受けてしまうかもしれませんが・・・)

書込番号：21446849

[はりぽっちゃん]

＞もとラボマン ２さん
在宅でしたので、早速三脚につけて試してみました。
正常でした。やはりクセのようです。

フィルム時代から一眼レフを使っており、左手はレンズ部分、右手軽く押しのクセは頭にはつけてるのですが
悪習慣になってるようです。


＞syuziicoさん
右を下げる！わかりました。
こちらにカキコミをしながらも、部屋の中で傾きを意識して実際に撮影もしていまして
あれ？右下げてもまっすぐっぽい・・なぜ？と思っていました。

イルカの写真、もぅ垂直であるはずの水が、ありえない角度で降ってますからね。（（笑）
相当傾きしないとダメだと思いました。あまりにもわかりやすいだろうと思い、選抜しました。


これにて、欠点と直していくべき姿勢がわかりましたので、クローズとさせていただきたいと思います。
平日昼間にも関わらず、各皆様お教えていただきましてありがとうございました。
自分、まだまだだなーと思ってはいましたが、
ついてしまった悪いクセ、直すの、なかなか大変です。傾き補正毎回しなくて済むよう、がんばっていきます♪

どうもありがとうございました。

書込番号：21446853

[量子の風]

申し訳ありませんが、「ビデをカメラ」は「ビデオカメラ」が正解でした。

書込番号：21446856

[もとラボマン ２]

はりぽっちゃんさん　返信ありがとうございます

＞フィルム時代から一眼レフを使っており、左手はレンズ部分、右手軽く押しのクセは頭にはつけてるのですが

左手の平の部分に　カメラボディの底を乗せる感じにすると　カメラが安定すると思いますよ。

書込番号：21446881

[syuziico]

＞ もとラボマン ２さん
　＞ あと　クセを治す事ですが　右側が下がるのは　右手に力が入りすぎていることも関係していると思いますので・・・・

自分も当初 同じように考えてました、
で、その対策としてカメラを若干の右肩上がりで構え、シャッターは柔らかく押すようにしてました、
しかし 上で書いたように "原因と結果" が分かり、今は逆にカメラを右肩下がりで構えるように意識してます　

何故 右肩下がりの写真を量産するのか？　自分なりに原因を考え、次のように結論を出しました、　
シャッター押下の際、押す力が強過ぎてカメラの右肩が下がるのを必要以上に懸念し、右肩上がりを意識し過ぎてた、
そういうことではなかったのかな？　と考えてます　
いかに水準器・水平器を使って水平垂直を意識してても、シャッター押下の瞬間にカメラが右肩上がりになれば
画像は右肩下がりで記録されるわけですね　(´・ω・`)　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

書込番号：21446887

[量子の風]

＞syuziicoさん
>いかに水準器・水平器を使って水平垂直を意識してても、シャッター押下の瞬間にカメラが右肩上がりになれば
画像は右肩下がりで記録されるわけですね　(´・ω・`)　
野球のバッティングやゴルフのスイングで打つ瞬間までボールから目を離さないようにするのたが定説であるのと同様、シャッターを押す瞬間にファインダー画像から目を離さないようにし、シャッターを押した直後のファインダー画像もしっかり見てフィードバックするようにした方が良いと思います。

書込番号：21446900

[syuziico]

＞ 量子の風さん、　レスありがとうございます♪　

なるほど、ご意見を受け止め、撮影直後までファインダーを覗き続けるよう留意させてもらいます♪　
貴重なご提案をありがとうございました　((○┐ ペコリ　　

しかし・・・・　三脚使用で２秒タイマー撮りなどを心がければ 傾きなんてのは有り得ないんですよね、　
ズボラして手持ち撮影ですませようという安易な取り組み方が、そもそも問題なのかもですね （爆）　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

書込番号：21446935

[量子の風]

＞syuziicoさん
>ズボラして手持ち撮影ですませようという安易な取り組み方が、そもそも問題なのかもですね （爆）
まあ、本気を出す場合は私も三脚を使用する場合がありますが、三脚は持ち歩きや設定が大変ですから、三脚が無くてもそこそことれるようになる為の修業も必要だと思います(笑)
一脚はコンパクトで雲台無しかワンウエイ雲台の使用により、一脚を立てる角度によって傾きを調整できるので、素の手持ちより全然良くなりますよね。
兎も角、傾きを補正すると折角の画像情報が無駄になりますから、「一画素は血の一滴」ぐらいの気持ちで撮影する気構えを持つという事も重要だと思います。
特に、m4/3は1600万画素しか(?)ないですから・・・

書込番号：21446963

[はりぽっちゃん]

＞春菊天さん

自分のレスと時間が被っていて気付くのが遅れておりました。
CS6ですが、この9000DのRAWは対応していないので表示は出ませんが
レンズ補正から次に表示された画面の左上から二番目で、縦と横の指定をそれぞれ行ってあげると
補正が可能でした。
この方法でやっていなかったので、こっちの方が楽ですね♪


＞量子の風さん

EVFでしたら、覗かないと見えないので（←老眼）２台目にするならM6よりM5を選びたいところですが
チルト可動域がなさすぎて、没でした。


＞もとラボマン ２さん

たぶん、ボディの底も掌の一部に載ってると思うのですが、気を付けます。
ご助言感謝です(^^♪


＞syuziicoさん

>>ズボラして手持ち撮影ですませようという安易な取り組み
一概に“安易な取り組み”ではないと思います･･･というよりも、
一部の人達が三脚立てて撮りまくった結果、三脚使用禁止になる所が増えている現状なので
三脚なしでも傾かない写真を撮れるようにならないとダメなんだと思います。
修行がんばります

書込番号：21447830

[syuziico]

＞ はりぽっちゃんさん

気をわるくされたのならごめんなさいです　((○┐ ペコリ　　
人さまのことではなく、自分に対しての言ですので、　

むかし AF機能や手振れ補正機能も無く マニュアルピント合わせしてた時代のことですが、
手持ちで撮るときは息を止めて集中してたことを思い出しました　
まさに、一撮入魂の意気込みでしたねぇ　（￣〜￣；）ﾄｵｲﾒ　

今は素晴らしい時代になったものだとおもいます♪　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

書込番号：21448036

[量子の風]

＞syuziicoさん
>今は素晴らしい時代になったものだとおもいます♪
私は単射の時は今の時代になっても無意識に息が止まってしまいますよ(笑)
特にBorgを使っている時は・・・

書込番号：21448071

[はりぽっちゃん]

またもや、おはようございます。

＞syuziicoさん
いえいえ、気を悪くなどしておりません。
何度も登場してくださり、本当に為になり、かつ理解しやすく説明をしてくださって
感謝感激ありがたく読ませていただいておりました。

気を遣わせてしまったことお詫びします。私の文章も自戒を込めて書いているものです。
私も今でも息を止めてシャッター押してる派デスが、三脚立てられない所も増えてますよね〜
持たない分軽くてLucky と思ってしまう自分を反省

書込番号：21448742

[Ｍアッチャン]

はりぽっちゃんさん こんにちは

ファインダー内に水準器を表示して、チェックするくせを付けてはどうでしょうか


風景写真のような水平・垂直確認が必要になるシーンに便利な電子水準器。
ファインダー視野内、液晶モニターのどちらにも表示することができます。
機能設定メニュー［ファインダー内表示］→［水準器：表示する］に設定することで、ファインダー内に表示されます。

http://cweb.canon.jp/eos/lineup/9000d/feature-operation.html


自分は、別機種で水準器表示していると、いつも傾いています

表示して少しは水平が良くなったかなというレベルです

動いている被写体を追うときは、腕を体につけ動かないようにし、
腰から上を回した方が傾かないかと

風景の時も、腕を体につけ水平を確認後に構図を決めると良いかもしれません

書込番号：21449395

[＃４００１]

カメラが左に回転する（傾く）と・・・画像は右に傾く（右下がりになる）

こんにちは♪

三度失礼しますm(_ _)m

カメラの傾きについて・・・

上の図のように・・・カメラを左に傾ける（反時計回りに回転させる）と・・・画像は右に傾く（右下がりの画像になる）♪

つまり・・・スレ主さんのクセは・・・カメラを左に傾けている＝カメラの右側を持ち上げている。。。
↑と言う事になります(^^;;;

おそらく・・・ファインダーを覗いている時には、水平線や垂直線を格子に合わせていると思うので、この時点で水平垂直は傾いていないと思います(^^:::
※ただし・・・当初の質問である広角レンズのパースによる傾きは別ですよ♪(^^:::

この画像が傾くクセの多くは、シャッターボタンを押す瞬間に発生します。。
↑ココに無意識の「クセ」があると思います。

1）グリップを深く握って、シャッターボタンを押す（人差し指を動かす）時に、グリップをギュッ！と握る動作をしてしまう。
↑この時、小指と薬指側に力が入り、上腕が内旋する動きが発生すると・・・カメラは、反時計回りに回転します。
※もしくは、レンズが右上に向く＝これも画像が右肩下がりになります。
↑指全体に力が入って、親指の付け根を押しつけると、上腕が外旋する動きが発生して・・・カメラは、時計回りに回転します。
この場合は

2）人差し指をシャッターボタンに立てて押す人も・・・カメラが傾きやすいと思います。
指を曲げて、上から指先を使って押し込むタイプの人。。。
↑人差し指の押し下げる力が強いと・・・カメラは時計回りに回転し。。。
↑指を動かすために、「握る」力を使うと1）の現象が発生しやすくなります。

なので・・・
1）グリップを浅くして・・・なるべくグリップを握らないようにする
2）人差し指をベッタリ寝かせて、指の腹の肉の圧力を使ってシャッターボタンを押す。
3）カメラは左手で支えて、シャッターボタンを押し下げる力に抵抗する(バランスを取る）。
↑私の場合は・・・こんなところに注意してシャッターボタンを静かに押しています(^^;;;

↑自分に合う方法（押し方）が、あると思うので・・・色々と修行してみてください♪
↑ドーやったらシャッターボタンを押す瞬間にカメラが動かないか？？
↑ファインダーから目を離して・・・シャッターボタンを普通に押してみると・・・カメラがどの様に動いているか？（ブレてるか？）良く見えると思います（多分、シャッターを押すたびにクイッ！クイッ！と動くはずです）(^^;;;

何しろ・・・写真を撮るときに・・・慌ててシャッターボタンを押すと・・クセは出ます(^^;;;
早く撮らなきゃ！　イッパイ撮らなきゃ！！　時間が無い！！　もったいない！！　他人に迷惑掛けたくない！！・・・
↑こー思って・・・焦ってシャッター切ると・・・クセが出ます(^^;;;

ご参考まで♪

書込番号：21449524

[＃４００１]

ありゃ！？　すいません！！

>この場合は

⇒この場合は、右肩上がりの画像になります。

上記文章が抜けてましたm(_ _)m

書込番号：21449686

[はりぽっちゃん]

皆様こんばんは。帰ってきたらまだアドバイスいただけており
タイトルから既に離れた話題になりつつあるのですが
お付き合いいただきましてありがとうございます。

＞Ｍアッチャンさん
　こんばんは
　>ファインダー内に水準器を表示して、チェックするくせを付けてはどうでしょうか
　→フフフ・・・表示しててこのザマでございます。
　　明るくて線が見やすく合わせやすいものがあればまだマシですが
　　イルミのように暗いとファインダー内の線が見えにくかったり
　　ショー中の「動いているイルカ」のように連写していると、もう水準そっちのけなもので。
　　一応ショーは一度予行用に見て、どのような構成になっているかは確認しているのですが
　　なかなか予想どおりイルカ様動いてくれず。

　　風景などは柱や壁、柵など、寄りかかれるところがあると、姿勢が安定するので
　　なるべく利用しているのですが。

　
＞＃４００１さん
　三度目のご登場ありがとうございますっ！
　なかなか理解出来ていなさげな困ったちゃんの面倒をあたたかく（生温くではないですよね？w）
　みていただけて誠に申し訳ありません。
　今回つけていただいた図、分かりやすいです。
　文章を細かく読みつつ、カメラを実際に持っていろいろ操作していて気付いた点がありました。
　
　まず外部サイトなのですが、このような持ち方はしていません。
　http://camera.itmedia.co.jp/dc/articles/1206/14/news031.html
　が、縦撮りの時は、右腕下にしての撮り方タイプです。
　
　もとラボマン ２さんのアドバイスにあったのですが、「レンズだけでなく本体も掌に載せて」の部分。
　確かに載せてるんです、<<最初は>>。
　ただカメラ底部で右手と左手が当たってしまうので
　・左手２〜４の指はレンズ部分にいて、小指は丸まってボディ下にいます。
　　親指先端はSTABILIZOR付近にいて、付け根辺り（母指球中央辺り）がボディ左先端を支えています。
　　なので、実質ボディを支えているのは母指球と小指ということになります。
　・右人差し指は腹の部分がシャッターボタンにいます。三本の指でグリップを握っています。
　横で撮る場合は両腕とも体についた状態です。
　
　が、望遠の操作をし始めると、左手親指・人差し指・中指の３本がズームリングに
　ついていってしまい、結果左手小指だけでボディを支えた状態で撮影してしまう･･･
　なので右手でのグリップの握りが強くなる？（←無意識に）
　ことが多いのではないかと。
　その位置で何枚も撮る場合は、無意識に左手は安定するよう母指球がボディを支える位置に戻ってくる
　
　なので･･･
　2)はたぶん大丈夫なので
　3)カメラを左手で支える　ことを忘れないようにする
　1)グリップを握った状態でシャッターボタンを押さないようにする

　で直していけるような、光明が見えたような気がします。

　ちなみに
　>ファインダーから目を離して・・・シャッターボタンを普通に押してみると・・・カメラがどの様に動いているか？（ブレてるか？）良く見えると思います（多分、シャッターを押すたびにクイッ！クイッ！と動くはずです）(^^;;;
　↑
　やってみました。意識しているせいだと思うのですが、動かないです。
　撮った写真も憎らしいほどまっすぐです（室内でしたので今度外でやってもみます）。

　ただ、↓ここは多分みなさんそうだと思うんですが、ものすごく当てはまります。
　＞早く撮らなきゃ！　時間が無い！！他人様に迷惑掛けたくない！！・・・

今までこの持ち方で曲がりはしていたものの、よくブレてなかったなと思います。
スマホは　なんかワンテンポ遅いしブレるし、
あっ！コンデジで頼まれて撮る時にほぼブレるのでお断りしているのですが
軽すぎてぶれるのかと思っていたら、握る部分がなくてシャッターを押す力が見合わないせい･･･

今回のアドバイスでかなり原因が見えてきたので、斜め写真量産しないよう、意識すべきところを
しっかり注意して撮っていきます。


皆様、本当にどうもありがとうございました。(^^♪

書込番号：21449882

[圭吾郎]

結構集中しましたが結果は右上がり。露出アンダーで撮っているのはSSを稼ぐ為です。	露出をプラス補正、そして傾きを修正して何とか画になりました(ﾟ∀ﾟ)	最近凝ってるハト写真。右下がりです。これを修正しますと・・・	残念、右のハトが切れてしまいました。それでも結構お気に入りの写真です。

こんばんは。

私もアクアパークのショーが好きで何度も訪れていますが、風景を撮影するのとは違って、ショーの場合は何十秒間も水平を維持して待機する訳で、集中し続けるのも大変ですし、やはりちょっと難しいですよね。
画角広めに撮影することで何とか対処しています。
動物に芸をさせるというのが私は好きではないので、どこの水族館でもショーは基本的にスルーなのですが、アクアパークだけは見ます。あれは特別ですよね。
前から四列目辺りの、カメラが水を被る被らないのギリギリの攻防の緊張感もたまりません(((；ﾟдﾟ)))


9000Dには純正のバッテリーグリップが用意されていないようですが、縦位置撮影で長時間構えるなら、バッテリーグリップのある機種にすると、若干の重量アップにはなりますが、安定しますし疲労も減ってラクですよ。
私は縦位置が殆どなので、α900、α700共にバッテリーグリップ付いてます。

書込番号：21450695

[はりぽっちゃん]

＞圭吾郎さん

こんにちは。
最初行った時はEPSONだったはずなのにmaxellになってるアクアパーク、
知ってる人はやはり場所わかってしまいますね。
ペンギンも好きですが、ガラスが汚い･･･
エイも好きなのですが、アクリルガラスの繋ぎ目が多いのと、
天井部分の無機質な部品が映り込むことが多いので、ココは必然的にイルカのショーですね。
イルカの水槽ないので。

添付いただいていたお写真が、ISO800で撮られていたのでびっくりしました。

今回14:30と16:00のDayバージョンと17：30、19:00の４公演を撮ってみたのですが。
ブルーインパルスを撮った時SS1000〜1600（但し晴天だったのでISO100〜160）だったので
イルカはそれより遅いだろうと（←近さを考えていない。飛んでる飛行機は遠い）
まずPモードで会場を撮ってみて、昼なのにかなり暗く映るなと思いました。

Tvで連写するのでSS1000で、ISO6400にあげたのですが
ライトが当たらないところは暗いんですよね。シルエット撮りたいわけではないので。

16時の段階ではもっと暗くてTV1250で12800にあげて、
カマイルカの白がシルエットではない感じ。
夜は、（イルカショーの他、プロジェクションマッピングもあったので･･･というかそれがメインなのか？）
一度目は16時と同じ状態で、撮ってみて
二度目は水があまりかからないことがわかったので、少し前の席に行って
粗くなるだろうなとは思いつつ25600にし、どのくらいで行けるかなと
お試しPモードにしたら、そのまま撮って終わってしまいましたー
SSが160〜200で連写できてたようですが、ほぼブレてました。

次はMモードで、設定メモっておいて、ショー単位に変えて、[構えを気をつけて]リベンジします。
夜のショーは、光がいきなり明るくなったりするので、けっこう難しいです。

書込番号：21451570

ＲＡＷからＪＰＥＧの変換を速くする方法を教えてください

[茶金]

私は特に変わった理由がない限り撮影するときはＲＡＷで撮影しています。
３日前に７０Ｄで撮影したデータ１０００枚以上を、２日前に９０００Ｄで撮影したデータ５００枚以上をキヤノンのデジタルフォトプロフェッショナル４でＲＡＷからＪＰＥＧに変換したら大変時間がかかってしまいました。（計っていなかったが両方とも５時間以上）
パソコンはＮＥＣのＶＮ７７０／Ｆです。
他のソフトを使えばもっと早くできるのでしょうか。
それとも性能のいいパソコンを使えば速くなるのでしょうか。
速くなるとすれば、ＣＰＵは当然、性能がいいほうが速いに決まっていますが、メモリーは容量が大きいほどはやくなるのでしょうか？
それとも、ＲＡＷ→ＪＰＥＧの変換のときはメモリーの容量は一定の容量を超えると変換する早さは変わらなくなるのでしょうか？
この様な質問はパソコンのほうでするべきでしょうか？

書込番号：21411075

[俺の名は。]

何のためにRAWで撮影してるんですか？RAW
JPEGで撮りましょう。
ただ変換するだけなら、撮って出しの方がマシな写真になりますよ？

書込番号：21411094　スマートフォンサイトからの書き込み

[tametametame]

俺の名は。さんも言ってるように、一括して何百枚も現像する理由がわかりません。
JPEGで撮影するのと何が違うのでしょうか？

機械的に現像するだけなら、初めからRAWとJPEGで撮っておいて、ホワイトバランスとか露出とか修正が必要なものだけ、あるいは「これぞ」というもの数枚だけ細部にこだわって画面を見て確認しながら現像すればいいのではないですか？

書込番号：21411124　スマートフォンサイトからの書き込み

[けーぞー＠自宅]

気に入ったコマだけを現像する。
さらに推敲する。
そういう習慣にしてみては？

書込番号：21411129　スマートフォンサイトからの書き込み

[infomax]

フィルム時代のプロセスを楽しんでるの
だから馬鹿ほど猿のように連写甚目よ

書込番号：21411148　スマートフォンサイトからの書き込み

[isoworld]

　
　パソコンの内蔵メモリーを４ＧＢ以上にすると多少は速くなります。

　他の方からも指摘があるように、jpg化したいraw画像をよく選び、それに限定して処理すべきです。全部をすると大変です（私は全部をjpg化したことは過去に一度もありません）。

書込番号：21411163

[みなとまちのおじさん]

こんばんは。

私もWB・露出・コントラストなどのパラメータを調整するのならともかく、RAWデータをただJPEG化するために現像するというのは無駄な作業のように思いますが。

VN770/Fだと標準メモリは4GB×2の8GBですよね。CPUは第2世代のi7なのでそんなに問題はないはずですが、さすがに500〜1000枚という大量の現像だといくらDPPが動作が軽いとはいえ時間がかかるのは仕方がないんじゃないでしょうか。

バッチ処理で寝ている間にPCにお仕事してもらうというのはダメですか。

いちおう、メモリは多ければ多いほど動作が快適になるのは間違いないので、どうしてもということなら8GB×2で16GBにしてみられては。できれば内蔵ストレージををSSDにすればさらに読み出しが速くなりますが、それだけの容量だと予算的に厳しそうですね。
http://photo-studio9.com/raw-developing-pcspec/

書込番号：21411175

[量子の風]

＞茶金さん
>それとも、ＲＡＷ→ＪＰＥＧの変換のときはメモリーの容量は一定の容量を超えると変換する早さは変わらなくなるのでしょうか？
私はIT会社に勤めていた為に、コンピュータの性能について幾らかの知見を持っていると自負しておりますが、お使いのPCが
http://nec-lavie.jp/navigate/products/pc/113q/09/valuestar/vsn/spec/pc-vn770fs6b.html
であって、メモリ増設を行っていないとすれば、メモリは8Gという事になりますが、メモリを16Gにすればもしかしたら幾らか早くなるかもしれないですが、それほど速くならない可能性があると思います。
もし、購入されて6年程度使用されていて、今の性能に不満を感じていらっしゃるならば、そろそろ買い替えをご検討された方が良いと思います。
ただし、CPUの性能は6年前と比較してかなり早くなりましたが、HDDは6年前と現在と比べて、方式的にはほとんど性能が向上していない為、HDDの回転数を向上させる為に、しっかりしたデスクトップタイプのPCにされた方が良いと思います。
SDDについては、私としてはまだ信頼性に不安があり、書き込み回数や書き込み量が増える事によって、性能低下が不可避となるという事もあるので、HDDを内蔵したデスクトップタイプのPCに買い替える事をお勧めしたいと思います。

書込番号：21411189

[量子の風]

＞茶金さん
>それとも、ＲＡＷ→ＪＰＥＧの変換のときはメモリーの容量は一定の容量を超えると変換する早さは変わらなくなるのでしょうか？
についてですが、一般論としては、メモリーサイズを多くしても早くならなくなるメモリサイズの境界というものは必ず存在します。
この境界は、コンピュータのパフォーマンス情報から確認出来ますが、やはり、実際にこの境界を超えるまでメモリ増設を行ってみないと、正確な値は分かりません。
尚、お使いのソフトはキャノン製という事ですが、キャノンの製品であれば、それなりの効率は備えていると思います。
もし、本件についてどうしても正確な情報をお知りになりたいのであれば、本件の問い合わせ先をお調べになり、そちらへお問い合わせを行っていただいた方が良いと思います。

書込番号：21411215

[量子の風]

申し訳ありませんが、書込番号：21411189の「SDD」は「SSD」が正解でした。

書込番号：21411221

[横道坊主]

つうか、まとめてやらずに小分けすれば？
俺の場合は大量に撮った場合、その日の内にRAW現像したレシピをコピペして寝てる内に一括保存する。

書込番号：21411274　スマートフォンサイトからの書き込み

[syuziico]

みなさんのコメントでも多く出てますが、RAWファイルデータを すべて 現像するということが尋常なことではありません！　

同時記録されてる JPEG画像を閲覧し、気に入ったものをピックアップして RAWファイルごと別フォルダに コピー、　
コピーしたRAWファイルをフォルダを指定して一括現像するんです、　
1000枚のデータがあれば、大雑把に選択しても半分以下、厳密に取捨選択すれば 100枚程度にはなるはず、　

スレ主さまのように撮影したデータすべてを現像したとしても、気に入って残すJPEG画像は何枚になるでしょ？　
おそらく 過半数のコマは削除対象になるのでわ　（￣〜￣；）？　

言い過ぎということを承知で書かせてもらえば、撮影したRAW画像データすべてを現像するなんて ナンセンス です、　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

書込番号：21411323

[９４６４６４９]

＞茶金さん
RAW+JPEGで保存して、納得の行かないJPEGのみRAWから現像し直せばいいのではないでしょうか。

書込番号：21411336

[俺の名は。]

JPEGは調整済み。
RAWは未調整。

それをその時の写真の露出などを調整して、現像するためのRAWなのに。
適当にやっちゃうなら、より悪いものが生まれるだけ。

もし、同じ露出、同じアングルの室内、定点観測なら、1つの露出でいけるけど。
RAWからJPEGを出力した方が綺麗、だと思ってたら間違い。

書込番号：21411409　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

目的にもよりますが、
全てを現像や調整する必要があるかですよね
必要な物だけで良いのでは？

どうしてもなら、まずパソコンのメモリーを含めた処理能力を上げるべきでは？


私は特別なことが無い限りRAW撮りはしません。
ほぼJPEGのみですね。
多いときは1日に2000枚近く撮るときも。
1、2時間で200〜400枚撮ることもありますからね。

いちいちやってられません。なんせ面倒なので。

出来るだけ撮る前に露出や彩度やコントラストの調整はします。
露出補正を気にしますので変更は多いですね・・・

書込番号：21411412

[茶金]

短い時間のうちに多くの人の意見ありがとうございます。
今回撮影したデータを人にあげようと思いましたが、その人はＢＤ対応のパソコンは持っていますが、カメラに対しては素人なので
ＲＡＷのデータをＢＤ５０ＧＢに入れ、ＪＰＥＧに変換したデータをＤＶＤの８．５ＢＧに入れました。
撮影したデータをすべてＲＡＷからＪＰＥＧに変換したのは、初めてです。
今まではプリント（店に印刷注文する）するのだけをＪＰＥＧに変換してＳＤカードに入れてました。
＞量子の風さん
「ただし、CPUの性能は6年前と比較してかなり早くなりましたが」
ということは性能のいいＣＰＵのパソコンなら変換するのは早くなる、ということですか？
「メモリーサイズを多くしても早くならなくなるメモリサイズの境界というものは必ず存在します。」
この場合１枚あたりのデータ量は３０ＭＢに満たないのですが「境界」は８ＧＢより下でしょうか？
たしかに意見されるように、新しいパソコンがほしいのですが、貧乏なもので。

書込番号：21411434

[えうえうのパパ]

こんばんは。
皆さんが仰るとおり、1,000枚も一括とか、ちょいと無茶な気がします。
途中でフリーズしたりするリスクも増えますし、どうしても必要なら坊主さんの言うとおり小分けにした方が安全ですね。

あと、私は一昨年PCを組み直して、CPUもメモリもスペックアップしましたが、DPP4での作業については劇的に！というほどは早くなった感じはないですね。

とは言え、変換には結構なパワーを食いますし、お使いのPCは古い上に放熱性や拡張性の点でもかなり不利なので、今後もガッツリ大量変換されたいなら、大容量のストレージが何台も入って放熱性でも有利なミドルタワー以上の筐体にされることをお勧めします。

まぁ、それでもそれだけ一気にやれば数時間かかるのは変わらないと思いますが…。(^^;

書込番号：21411457　スマートフォンサイトからの書き込み

[つるピカード]

仮に1000枚で6時間としたら、一枚当りなら約20秒程度。
そんなに遅くも無いと思いますけど…。

他の人に渡すのが一括現像の目的なら、次からはRAW+JPGで撮っておくのが良いでしょうね。
64G程度のSDならRAW+JPG撮影でも1000枚は入ります。

＞１枚あたりのデータ量は３０ＭＢに満たないのですが「境界」は８ＧＢより下でしょうか？
PCのメモリは有れば有るに越したことは無いですが、DPP4のRAW現像は一枚ずつの処理で、現像プロセスのメモリリークも
少ないようですから、他のアプリが動いていなければ8Gも有れば不足は無いと思います。

書込番号：21411563

[okioma]

考えを変えるRAW+JPEGで全て解決では？


PSなど新調することなく
数字時間も掛けることなく
撮影に関してメモリーカードの容量が足りないのであれば、
必要な容量のメモリーカードを増やすだけでいいのでは？

書込番号：21411585

[量子の風]

＞茶金さん
>ということは性能のいいＣＰＵのパソコンなら変換するのは早くなる、ということですか？
何倍速くなるのかという事については何とも言えませんが、兎も角目に見えて早くする為には、パソコンの買い替えしかないと思います。

>この場合１枚あたりのデータ量は３０ＭＢに満たないのですが「境界」は８ＧＢより下でしょうか？
私の感覚では、8G以下だと思いますから、保証は出来ませんが、メモリを増設してもたいして早くならないのではないかと思います。

>たしかに意見されるように、新しいパソコンがほしいのですが、貧乏なもので。
であれば、皆さんが仰る通り、RAW+JPEGで撮影するか、JPEGのみで保存をされた方が良いのではないでしょうか。
因みに、RAWデータから現像すると、画質が良くなる場合もあるのかもしれませんが、私はJPEGのみの保存で概ね満足しております。

書込番号：21411671

[カップセブン]

すす凄いつっこみ(笑)

書込番号：21411791　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

＞茶金さん

って言うか
普段はしないなら(たまになら)
5〜6くらい掛かっても良くないですか？
PCは寝不足や睡眠不足って言わないし
残業代だって請求しないんだから
寝る前と仕事に出る前にスタートさせれば
勝手に終るじゃない
サボらないから見ている必要ないですよ

書込番号：21412468　スマートフォンサイトからの書き込み

[量子の風]

＞gda_hisashiさん
>PCは寝不足や睡眠不足って言わないし
PCでも人間でも、酷使すると寿命が縮まりますから、やはり、なるべく酷使しないようんしたほうが良いと思います。
因みに、私が勤めていたIT企業でも、酷使していたコンピューターはHDD不良が起き易かったというか、必ず起きていましたね。
酷い時は、RAID構成のストレージが複数台部分的に故障しているのが分かり、部分的ですが、バックアップデータから回復したという事もありますし、重要なデータが無かったためという事もありましたが、バックアップがとられていなくて、回復出来なかった事もありました。

書込番号：21412555

[gda_hisashi]

＞量子の風さん

でも
茶金さんは今後の対策は判ったはずだし
たまになら
酷使しても良いのでは？

たかが5〜6時間で酷使とは思わないけど

書込番号：21412607

[tametametame]

>撮影したデータをすべてＲＡＷからＪＰＥＧに変換したのは、初めてです。
>今まではプリント（店に印刷注文する）するのだけをＪＰＥＧに変換してＳＤカードに入れてました。

今後も 人に全データをあげる必要があるのならRAW+JPEGで撮っておけば問題解決ですね。
人にあげるための現像のために、わざわざパソコンを買い換える必要もないと思いますよ。

ちなみに、私の使ってるパソコンも、６年前にかったノートパソコンですよ。メモリは8GBにしてありますが。

書込番号：21412613　スマートフォンサイトからの書き込み

[量子の風]

＞tametametameさん
私の経験では、自宅のPCでも職場のPCでも、PCは5年使用したころから故障が発生するようになり、6年程度たつと目に見えて故障する様になると思います。
PCは故障した後で交換するのと故障する前に故障するのでは、データや設定の移行等を考えると大きな違いがあります。
したがって、このような事を考慮してPCの交換をお勧めした次第ですが、RAW現像を必ずしもPCで行う必要が無ければ、無理をしてPCの買い替えを行う必要はなさそうですね。

書込番号：21412633

[negibike]

DPP4とAdobe Lightroom6を使用しています。
RAW→JPGの変換処理は、Lightroomの方がかなり速い印象ですので、もし興味がおありでしたら体験版をお試しになるのも良いかもしれません。

書込番号：21412830

[量子の風]

＞茶金さん
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000903380/SortID=20335273/
によれば、どの様な処理がどの様に早くなったのかは分かりませんが、また、画像データが大きなCaon 5Dでの話ですので、茶金さんの場合にどうなるかは分かりかねますが、メモリ増設で性能が改善されたとの事です。
私の感覚では8Gで十分だと思ったのですが、ダメもとで16Gにしてみる価値はあるかも知れないですね。
negibikeさんがおっしゃる通り、Lightroomの体験版をお試しになるのは非常に有効だと思いますが、DDP3にバージョンダウンしたり、DDP4の設定を見直して、処理を軽くしてみて様子を見ると言う考え方もあるかと思います。
それと、大事な事をいい忘れましたが、暴走してCPUの資源を無駄に使用しているプロセスがないかどうかまだ確認されていなければ、タスクマネージャーのパフォーマンスタブで、パフォーマンスが飽和状態になっているスレッドが存在しないかどうか念のため確認をされた方が良いのではないでしょうか。

書込番号：21413016

[ネオパン400]

茶金さん

DPP4はCPUの利用効率があんまり良くないので、一組だけ変換しているとCPUの余力を使い切りません。
なので、何組か並行して変換作業を行うと若干早く仕上がります。
ウチのはCPUはRyzenなんですが、5〜6組並行して現像するのが一番早く終わります。
6年前のパソコンでも多分、3〜4組並行して変換すると早いと思いますよ。

具体的には、千枚なら例えば250枚づつファイルを選択して「一括保存」を掛けます。
選択にはチェックマークを活用すると確実で便利です。
あらかじめすべてのファイルについて、250枚ごとに1、2、3、4のチェックを付けて、次いで「チェックマークn付画像のみ選択」で選択すると、漏れなく作業できます。

DPP4のRAW現像にはあまりメモリー容量は使いません。
8GBで問題ありませんし増やしても早くなりません。


所で変換の用途はイベント撮影とかですか?
私もシャッター速度を稼ぐために露出を-1で撮影して、後から全部に補正をかけてRAW現像とかよくします。
一度に千枚とか普通に変換しますよね。

書込番号：21413513

[スッ転コロリン]

こんばんは。EOS 9000D は持ってませんが・・・

発想を変えて「ＲＡＷからＪＰＥＧの変換」。

EOS 9000D のRAWファイル(CR2)は6000×4000ピクセルのJPEG画像データを含んでいるようです。

これを抽出、JPEGファイルとして保存すれば、現像しないでJPEGファイルが得られます、RAW現像よりも早いです、たぶん。

<補足>

ExifTool by Phil Harvey
https://sno.phy.queensu.ca/~phil/exiftool/

説明(英文)は
ページの下の方「Additional Documentation and Resources」の
「exiftool Application Documentation (download in PDF format)」

-bオプションの解説および使用例などを参考に。

<余談>

たまにしか行わない作業のために新しいソフトの使い方を勉強するのは、英文ならなおさら、たぶん苦痛です、それが楽しみでなければ。寝ている間に完了する今の方法が最も簡単で安上がり。

書込番号：21413568

[茶金]

＞ネオパン400さん
[あらかじめすべてのファイルについて、250枚ごとに1、2、3、4のチェックを付けて、次いで「チェックマークn付画像のみ選択」で選択すると、漏れなく作業できます。」
私はチェックマークの付け方は１個ずつつかる方法しか知らないんですが。１度で２５０枚にチェック１を付る方法を教えてください。
「6年前のパソコンでも多分、3〜4組並行して変換すると早いと思いますよ。」
この方法はＪＰＥＧに変換したのを出力するところにフォルダを３〜４個作っておき、チェック１をフォルダ１に一括保存、とやったらその作業をしている最中でもチェック２をフォルダ２に１一括保存、とやるのを４までやるのですか？
やりかたがわかりません。

書込番号：21413788

[ネオパン400]

茶金さん

そうですね。チェックマークを利用して、と言うのは私がいつも行っている方法なのですが、やはりちょっと煩雑なやり方でしたね。
仰るように、予めファイルを複数のフォルダーに分けておいて作業をした方が、作業に漏れが出にくくて良いかもしれません。

ファイルの選択の仕方ですが、フォルダー内のファイルを全部一括で選択するには、編集メニューのすべて選択です。
ショートカットはCtrl+Aです。
ファイルを選択したら、ファイルメニューの一括保存を選択し、RAW現像を開始します。
DPP4はRAW現像中に次の作業が出来ますので、別のフォルダーに移ってそのフォルダーについても一括保存を掛けると、2つのフォルダーのファイルについて並行してRAW現像を行えます。
上記の作業を繰り返せば、複数のフォルダーのファイルを同時にRAW現像出来ます。


ただ、DPPにはバグが有りまして、RAW現像を有る程度(5分くらい)していると、一括保存メニューから操作を行っても受け付けなくなります。
その際もRAW現像自体は問題なく進んでいますので、終わるのを待ってからDPPを再起動するとまた使えるようになります。


因みに任意の複数のファイルを選択するには、キーボードのシフトキーを押下しながら左クリックで範囲、コントロールキーを押下しながらクリックで一つづつ追加です。
この選択方法を使えば、フォルダー分けはしなくても同じことが出来ます。
運用は工夫次第です。

もしわからないことが有りましたら遠慮なくご質問ください。

書込番号：21413934

[MWU3]

1,000枚分のデータ渡されて、全部目を通すって…

相手が「全部」を希望したなら分かりますが
「よかれと思って」全部を渡したのであれば
一つ間違えたら、親切の押売になりそう

相手の立場＆意向は大丈夫なんですよね

書込番号：21414185　スマートフォンサイトからの書き込み

[俺の名は。]

質問して、解決策を見出そうとする人も無視。
こういうあたまのわるいひとって、どうして返答とかしないんでしょうね。
わかってない初心者なのに、返答しない、無視、回答者を選ぶ。

ま、半分病気なんじゃないかと思うけど。

>>今回撮影したデータを人にあげようと思いましたが、その人はＢＤ対応のパソコンは持っていますが、カメラに対しては素人なので

あなたも十分初心者。よく人を素人って、玄人のつもりなら、1000枚無駄に一括現像なんてありえない。

書込番号：21420480

[茶金]

撮影したデータを渡しましたが、もらった人はＪＰＥＧで見たといっておりました。
＞ネオパン400さん
２つのフォルダを同時に変換することはできましたが、１０時間ぐらいしたらパソコンが変換作業をやめて電源ＯＦＦになってしまいました。
１０時間ぐらいするとパソコンの電源がＯＦＦになるように、なっているのでしょうか？
＞ｓｙｕｚｉｉｃｏさん
これからは、この様にする場合はよく撮影できたのをＪＰＥＧに変換しようと思います。
＞量子の風さん
ＶＮ７７０/ＦはＣＰＵはｉ７−２６７０ＱＭでメモリーは８ＧＢですがＲＡＷからＪＰＥＧに変換するのに１画像あたり２０〜３０秒かかりますが、最新のＣＰＵのパソコンならもっと早くできるでしょうか？
キヤノンのＲＡＷを見るソフトＤＰＰ４は製造番号を入れないとダウンロードできないようですが、だれでもダウンロードできるようにしてほしいです。

書込番号：21460060

[量子の風]

＞茶金さん

私も何もデータを見ないで単なる憶測を述べる訳に行かないので協力していただきいのですが、出来れば、raw現像を行っている最中にタスクマネージャーのパフォーマンスタブを表示させる、CPUの使用状況やメモリの使用状況が分かるスクリーンショットを取得して、此処にそのスクリーンショットの画像をアップしていただけないでしょうか。

尚、手順は簡単には下記のとおりとなりますので、よろしくお願いします。
1. 10分以上かかるraw連続現像処理を起動する
2. タスクマネージャーを開いてパフォーマンスタブを表示させる
3. CPUの使用率やメモリの使用量が安定化するまで数分待つ
4. CPUの使用率やメモリの使用量が安定化したと思ったらALTキーとPrtScrキーを同時に押す
5. ペイントブラシを起動してCTLキーとVキーを同時に押してパフォーマンスタブの画像を貼りつける
6. 貼り付けられた画像をjpegで保存して此処にアップする

書込番号：21460300

[茶金]

データを渡したひとは、ＢＤ対応のパソコンを持っているそうなので、私のカメラの製造番号（シリアルナンバー）を教えて、キヤノンＤＰＰ４をダウンロードしてもらい、見てもらおうと思います。
＞量子の風さん
できるか、できないか、わかりません

書込番号：21461081

[量子の風]

＞茶金さん

PCを買ってもたいして早くならなかったりすると悪いので、どうかよろしくお願いします。

書込番号：21461315

[ＡＬＴＯ ＷＡＸ]

茶金さま

お友達のパソコンがWindows８または8.1なら、デスクトップ画面ではなくタイル画面に表示される
「フォト」というアプリで、キヤノンのRAWファイル（拡張子.CR2）を閲覧可能です。
Win８または8.1であればそのまま焼いて渡せばOKかと思います。
Win７にはタイルがないので多分不可です。Win10の場合は触ったことが無くわかりかねます。

書込番号：21476568

9000dの取り扱いについて

[amaneen]

こんにちは。
こちらの機種と80dのどちらかの購入を検討しています。現在kiss7xを使用していて、買い替えを予定しています。
近くの家電量販店を何店舗かまわってきたのですが、9000dはどの店舗も店頭にならんでおらず、ホールド感や重量等確認ができませんでした。そのため購入しきれずにいます。
9000dを置いていない店舗が多いのにはなにか理由があるのでしょうか。8000dはあったのですが…お店の人にきいても、取り寄せならできますよとのことだけでした。
よろしくお願いします

書込番号：21292917　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほら男爵]

買い替えの理由が分からないので欲しい方をw

書込番号：21292931　スマートフォンサイトからの書き込み

[amaneen]

＞ほら男爵さん
買い替えの理由としては、中央以外のフォーカスポイントの精度の低さやフォーカスポイントの少なさが気になること、またマニュアル撮影をすることがほとんどなのでステップアップに少し上の機種をとおもっています。

書込番号：21292939　スマートフォンサイトからの書き込み

[逃げろレオン2]

9000DはEOS kiss X9iと姉妹機で、持った感じは殆ど同じなので、X9iを参考にしてみて下さい。
（9000DはX9iの操作性を良くしたバージョンと思って貰って良いです）

書込番号：21292942　スマートフォンサイトからの書き込み

[ﾄﾞｱﾗ大好き]

＞amaneenさん
ホールド感や重量等確認をされるなら、家電量販店より日本各地のサービスセンターには確実に置いてありますので、行かれてはいかがでしょうか？
レンズを変えてのホールド感や重量等確認が出来ますよ。
僕は、サービスセンター名古屋でホールド感や重量等確認をし店員の説明を聞いて家電量販店で買いました。

書込番号：21292978　スマートフォンサイトからの書き込み

[fuku社長]

重さが問題ないなら80Dがオススメ。

9000Dは店頭で触りましたが、8000Dより握りやすかったです。
9000DとX9iとは差がわからないです。

ダイヤルが左か右の違いがあるので、少し形が違うかなと思いました。

逃げろレオン2さんが書き込みしているようにX9iと比べたら良いと思います。

書込番号：21292983　スマートフォンサイトからの書き込み

[めぞん一撮]

MFを多用でステップアップを希望なら、プリズムファインダーかEVFにしないと意味無いです！

書込番号：21293020

[津田美智子が好きです]

x7から買い替えるなら８０Dですね
９０００Dだとほとんど買い替える意味がなさそうです
ファインダーは大きくなるし８０Dの方がおすすめですね
９０００Dだったら買い替えない方がいい
使用感はほぼ同じだから

書込番号：21293042

[gda_hisashi]

>中央以外のフォーカスポイントの精度の低さやフォーカスポイントの少なさが気になること、またマニュアル撮影をすることがほとんどなのでステップアップに少し上の機種をとおもっています。

精度が低い？気になる？
なんか新しカメラを買いたいって事ですね
被写体にもよろますがｘ７から９０００Ｄに変えても撮影結果はあまり変わらない（ステップアップしない）と思います

ステップアップするのはカメラじゃなくカメラマンです

書込番号：21293057

[ほら男爵]

で、あれば吾輩ならば80Dが好みです＼(^^)／

書込番号：21293169　スマートフォンサイトからの書き込み

[Akito-T]

MFするならファインダーの視認性が大幅に違うので80Dの方が良いと思いますが・・・
フォーカスポイントの数や精度を気にしているようなのでピント合わせの方はAFで
露出の方だけマニュアルという事なのでしょうかね

9000DはX9iと違ってサブダイヤルとAF ON、肩液晶がありますので
ここら辺に関わる操作性は上位機に近いです
ただ画像処理エンジンのバージョンが新しい事や動画での電子手ブレ補正が使える事
軽量である事を除いては80Dの方が概ね上回っていますので
これらが気にならないならば80Dの方が良いです

自分は軽量重視なので9000Dを購入しましたが使いやすいですよ
ただ9000DですらもX7からは結構重くなります
実際手に持ってファインダーも覗かれることをお勧めします

Canonショールームに行ける場所であればそこには確実にありますが
それが無理ならばヨドバシやビックカメラ、ヤマダLABIクラスの大型店舗であれば
実機展示がされていると思います

書込番号：21293230

[もとラボマン ２]

amaneenさん　こんにちは

皆様も書かれていますが　MFするのでしたら　プリズムファインダーの80Dが良いように思いますし　防滴防塵仕様の80Dの方が　安心して使えるかもしれません。

後　80D 9000D KissX9iの比較サイトがありましたので貼っておきます。

https://kobefinder.com/canon80d9000dkissx9i/#i-7

書込番号：21293252

[BAJA人]

こんにちは。

>買い替えの理由としては、中央以外のフォーカスポイントの精度の低さや
>フォーカスポイントの少なさが気になること、またマニュアル撮影をすることが
>ほとんどなので

とお書きなので、スレ主さんはMFではなくマニュアル露出を多用されているのでは。
スレ主さん、AvやTvモードではなくMモードなのですよね？

Mモードなら2ダイヤルじゃないと使いづらいですよね。
それとフォーカスポイントの数のことにも触れられているので多点AFを希望、
そしてもしAF点を頻繁に移動して撮るスタイルなら、絶対に80Dのほうがいいと思います。
9000DはAF点をワンアクションで変更できない仕様です。80Dは背面ダイヤルの
内側のキーでダイレクトに変更可能です。

あと80D以上ならAFマイクロアジャストメントもあります。レンズとのAF誤差を
自分で気が済むまで調整できるのは大きいです。

極端に手の小さい方でなければステップアップとしては80Dが妥当かと思います。

書込番号：21293368

[amaneen]

＞逃げろレオン2さん
ありがとうございます。
確認してみます。

書込番号：21294023　スマートフォンサイトからの書き込み

[amaneen]

＞ﾄﾞｱﾗ大好きさん
なるほど。ありがとうございます。
調べてみようと思います。

書込番号：21294025　スマートフォンサイトからの書き込み

[amaneen]

＞fuku社長さん

ありがとうございます。
性能、扱いやすさなどから80dが良いとは重々わかっているのですが、重さは慣れれば問題なさそうなのですが、手が小さい方だからか、グリップが大きさが気になりました…なので90000dはどうかな、と考えています。

書込番号：21294052　スマートフォンサイトからの書き込み

[amaneen]

＞めぞん一撮さん

貴重な意見ありがとうございます。

書込番号：21294108　スマートフォンサイトからの書き込み

[amaneen]

＞津田美智子が好きですさん

ありがとうございます。
80dをと当初は考えていたのですが、店頭で確認したところ、私の手には握りにくく感じてしまい、9000dはどうかと検討しています。
80dが良いのは理解しているのですが…

書込番号：21294119　スマートフォンサイトからの書き込み

[amaneen]

＞gda_hisashiさん
そうですね…。
私自身の腕をあげること…それが一番ですね…(_ _).

書込番号：21294125　スマートフォンサイトからの書き込み

[amaneen]

＞ほら男爵さん

ありがとうございます。
機能面では80dなのですが、握りにくいと感じてしまい悩んでいます…

書込番号：21294128　スマートフォンサイトからの書き込み

[amaneen]

＞Akito-Tさん
ありがとうございます。
80dと悩み、私の手には握りにくいと感じたので9000dを検討しています。
機能面では80dなのですが…
郊外に住んでいるためか、市内の家電量販店で近くの店舗にはどの店舗もおいていませんでした…

書込番号：21294143　スマートフォンサイトからの書き込み

[amaneen]

＞もとラボマン ２さん

ありがとうございます。
MモードでAF、ＦやSS、ISOをいじっています。

書込番号：21294153　スマートフォンサイトからの書き込み

[amaneen]

＞BAJA人さん

ありがとうございます。
そうです。MモードでＦ値やSS、ISOを変更しながら撮ることが多いです。
機能面では80dと思い、当初検討していたのですが、私の手には握りづらく9000dだとどうだろうと検討しています。確かに手は小さい方だとおもいます…

書込番号：21294180　スマートフォンサイトからの書き込み

[逃げろレオン2]

X7のファインダーで特に不便に思われてないなら9000Dで良いと思います。

9000Dは80Dよりボディは小さいですが、グリップの握りやすさは80Dより上だと思います。（キヤノン二桁機は70Dからグリップの形状が悪くなったと感じます）

書込番号：21294199　スマートフォンサイトからの書き込み

[kenken5055]

９０００Dの方が８０Dの方より、女性の手だったら合っていると思います。軽さもいい方に働くし、高感度性能も、互角かもしかしたら上を行く位やし。重さの感覚はX8iよりも軽いのでなんとなくわかると思うけど、ホールドに関しては実際に触ってとしか言えません。俺は９０００Dと８０Dの比較の場合、大抵９０００Dを押しているのですが、X7でファインダーの見え方が気になり、シャッターバシバシ切ったり、1/8000のシャッター速度がどうしても必要でない限り８０Dは必要ないです。９０００DとかＸ９ｉの方が気楽に写真撮れるで。

書込番号：21294293

[BAJA人]

＞amaneenさん

レスありがとうございます。
そうですか、80Dがホールドしづらいのでしたら自動的に9000Dになりますね。
9000Dは量販店で触ったくらいですが、X7よりは太いですが80Dクラスよりは
グリップは細かったと思います。

書込番号：21294939

[Happy 30D]

＞amaneenさん

カメラのホールド感にも、慣れがあると思います。
私は、Kissで始めて、今は1D系で子供撮りしてますが、最初はそんな重いカメラにするなんて、夢にも思わなかったです。

ですが、ソニーのミラーレス等を持つと、とっても重く感じてしまいます。

つまりは、慣れが大きいのかなと。
もちろん、ホールドのしやすさ等は大事ですが、今の機種と同じ感覚ばかり気にしていたら、ステップアップできないと思います。

上位機種は、重いものです。その重さに慣れることもステップアップかなと、個人的には思います。

で、スレ主さんの主な被写体は、何なのでしょうね。

よいご判断を。

書込番号：21295686　スマートフォンサイトからの書き込み

[amaneen]

＞逃げろレオン2さん

ありがとうございます。
kiss7のファインダーと80dのファインダー、店頭にて違いを確認したとき、80dのみやすさに驚きました。くらべるとたしかに見にくいなと。慣れてしまっていて不便さはあまり感じていなかったのですが、くらべるとよくわかります。

書込番号：21295691　スマートフォンサイトからの書き込み

[amaneen]

＞kenken5055さん

ありがとうございます。そうなんですね！
9000dを店頭にあるところ探して見ます。あまり置いていないのは、あまり出ないんですかねぇ。

書込番号：21295693　スマートフォンサイトからの書き込み

[amaneen]

＞BAJA人さん

ありがとうございます。
9000dを触れるところ探してみますね！

書込番号：21295696　スマートフォンサイトからの書き込み

[amaneen]

＞Happy 30Dさん

ありがとうございます。
慣れれば問題ないのであれば80dに決めたいところですが…9000dとの比較をしたいところです。9000dなんで店頭にないところが多いのでしょうね？
被写体はこども（幼児）が主です。

書込番号：21295707　スマートフォンサイトからの書き込み

[茶金]

私は９０００Ｄを買いました。理由は小さい、軽いです。

書込番号：21296003

[Happy 30D]

＞amaneenさん

＞被写体はこども（幼児）が主です。

レスありがとうございます。

子供撮りの場合、
他にも沢山荷物があるでしょうから、
150ｇ増加はキツイかもしれませんね。
また、万が一、カメラが子供にあたってしまった場合も、
カメラが軽いに越したことはないですね。

9000DはX9iと違い、サブ電子ダイヤルが付いているので、
マニュアル撮影はし易いでしょうね。

一般的には、9000Dと80Dでは、
軽さをとるか、ファインダーの見やすさをとるかになるので、
今回は、軽さをとるでよいような気がします。

持った感じは、X9iと9000Dは変わらないのでは（想像ですが）。

ということで、ステップアップには、なりにくいですが、
9000Dがよいのではないでしょうか。
80Dをしばらく、触って、その重さ（レンズとのバランスも含め）に慣れるのなら、
80Dもありですが。

じっくり検討してください。

書込番号：21296900

[カメラレンズの美しさ。]

＞amaneenさん

9000Dですと、X7と粗一緒です。

しかし80Dは重いと言うことであれば

他社(ソニー)α6500もご検討ください。

書込番号：21297473

[amaneen]

皆様ありがとうございました。
総合的に考えて、80dにしたいと思います。

書込番号：21320888　スマートフォンサイトからの書き込み

[SR400の秀]

＞amaneenさん
スレ主さんがお聞きになりたいのは、どれが良いか？ではなく、9000Dが店頭に並んでないのには何か理由があるのか？だったのでは？
私も同じ疑問を持ってたので、どなたかご存知だったら応えて頂けるとありがたいです。

書込番号：21449185　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

＞SR400の秀さん

解決済のようですが・・・

書込番号：21449210