D7500 ボディ のクチコミ掲示板

カメラボディのお手入れについて

[Web散歩]

皆さんの言う通りバランスがとれた良い機種ですね。
付属の18-140mmもキットレンズにしては素晴らしい画角。このレンズを基本にレンズを増やしていきたいと思います。

ただ、ボディのお手入れですが大昔D70をジャンク品近くで購入しましたがグリップがベタベタ、、あれ取れないのですよね？
Nikonは手に吸い付くようにいいのですが（私の手の油が多いのか分かりませんが）キチンと手入れをしないとベタベタに、、。
昔のフィルムカメラは金属だったのでタオルに水を含ませギュッと絞り拭いてたり、セーム皮でよかったですが最近のデジカメは
しっくりくるのは良いですが、手油をとるのに一番を教えて下さい。（張替は嫌ですね、、。）

個人的にウエットティッシュを使用してますがグリップ部分はイマイチですね。

書込番号：23457451

[ひろ君ひろ君]

エステル樹脂の加水分解ですね
高温多湿で進行するようです

F７０Dでなったのでアルコール成分の入った
ウエットティッシュで拭き取りました
裏蓋はお風呂で洗って

樹脂は表面のみなので
剥がすとクリアなABSになりました

書込番号：23457474

[イルゴ530]

機材を使い終わったら
オシボリで拭いてます
手油や鼻油を放置すれば
ゴム部は白化やベタつき
金属塗装部は腐食します

2年前に買ったけど
手入れ全くしてないけど
痛みが出てないや
と思うのはまだ早い
和室の無垢の印刷で無い本物の木目の
天井板は施工後6-7年で大工の手の跡が
ベタベタ浮き出てくるのです
それでその種の天井板には手袋が付属してます。

書込番号：23457479　スマートフォンサイトからの書き込み

[Web散歩]

＞ひろ君ひろ君さん
アルコールの入ったウエットティッシュというのは薬局で売っているようなものでしょういか？
でしたら、結構ウエットティッシュの繊維が付きません（神経過ぎ？？）
無水エタノール＋精製水ではだめでしょうか？

書込番号：23457499

[うさらネット]

D70/D70sグリップのべた付きは滑り止め表面皮膜仕上げの変質でしょうか。
ミューズウェットティッシュで拭き上げ対処してましたが生産完了となり、
無水エタノールで拭き上げて『ベタ』を剥がしました。

他の機種ですが、
汗などが付いた場合はPC用ウェットティッシュ （乾燥してきたら電解水・エタノール補充） かおしぼりで拭いています。
特にストラップは、
ケースバイケースですが夏場歩き回ると汗を吸い込んでいますので、外して手洗い洗濯します。

書込番号：23457523

[もとラボマン ２]

Web散歩さん　こんにちは

＞アルコールの入ったウエットティッシュというのは薬局で売っているようなものでしょういか？

ミューズウエットティッシュが　加水分解の状態でも　表面がベトベトしているだけで　溶けていない状態でしたら　本当は良いのですが　コロナの影響か　いまは手に入らず代わりの物探すしかないかもしれません。

書込番号：23457537

[うさらネット]

デリケートな部分は、乾燥ティッシュですがキムワイプを濡らして絞って、が良いと思います。

書込番号：23457578

[with Photo]

自分はミューズのウェットクロスが手に入らなくなってからはGATSBYのフェイシャルペーパーを使っています。

3か月に1回程度、ポリケア F70を少量歯ブラシに付けて汚れを落としてます。

書込番号：23457714　スマートフォンサイトからの書き込み

[U.S.K]

手の脂程度ならマイクロファイバータオルで乾拭きするだけでキレイになりますよね。
私はカメラのクリーニングに「何か」をつけたりウエットティッシュ的なものを使用したことはありません。それで取れないような汚れ方はしたことがないので。

ただ、それではキレイにならないようなら、アルコールを含んだウエットティッシュやレンズクリーナーを使うのが良いと思います。

なお、もしエステル樹脂の経年劣化による加水分解でベトベトになってしまったなら、無水アルコールで拭き取ってやるのがベストかと思います。カメラではありませんが、やはり加水分解が始まってしまったものをアルコールで拭いたら、表面のベトベトはキレイに除去できましたので。
でも、加水分解は経年劣化なのでこれを止めることはできないようです。つまり、アルコールで拭くことで一度はベトベトが取れますが、少し経つとまたベトベトしてきます。それをまた拭いて、、、としているうちに表面が白く硬く変質したりして、最後は使用に耐えない状態になります。

そのようにグリップ部などが白く変質したD7500の中古個体を見たことがあるので、保管や扱いによってはそれほど期間が経っていなくても加水分解するのでしょうね。
なので汗でも雨でも、濡れたらよく拭き取って風通しの良いところで乾燥させるのを忘れないようにしたほうが良いでしょう。
長期的なことなので、使わないときはやはり湿度管理された保管庫に入れておくのが理想と思います。

書込番号：23457733

[ＭｉＥＶ]

自分はほとんどボデイのベタベタ感はありませんね。
中古を買った時、人が使った物なので、かなり絞った濡れたタオルに薄めた食器用洗剤で拭いて、今度は洗剤をつけていないかなり絞った濡れたタオルで拭く。
これを繰り返しました。
グリップ部分の接着剤が気になるなら、少し洗剤を濃くしました。
最近は食事風景をよく録るので、ボデイやレンズのフィルターにラーメンのスープがつくことも多いので、センサー清掃に使うために購入した無水エタノールを精製水で80度に薄めて、レンズ用ペーパーで拭いています。

書込番号：23457746

[wanco810]

＞Web散歩さん、こんにちは。

加水分解のベタベタ除去でしたら、Nリムーバーと言う専用品があります。
本来、欧州車の内装用なのですが、大概の加水分解は除去できます。
シンナーやアルコールが含まれていなく、匂いもありません。

ただ、付けてサッとこすれば取れると言う程強力では無く、コシコシこする必要があります。
Amazonや楽天で2,500円位ですが、カメラ用でしたら、1本買うと相当余っちゃうかと思います。

前車で、相当お世話になりました。ww

書込番号：23457805　スマートフォンサイトからの書き込み

[Web散歩]

皆さん、なんだかんだでお手入れ（あたりまえでしょうが）しているのですね。
とても参考になりました。　ありがとうございました。

昔のFM2とかの世代でしたら拭いて乾かし保存で良かったのですけれども。
中古では、たまに剥がれているのもありましたが、、。

防湿庫は持っていますが、保管上買って良かったと常々思っています。
ともかく気持ち良く使用したければ、メンテナンス肝心ですね(^-^)

書込番号：23457907

[しま89]

＞Web散歩さん
台所用品になりますが、レンジ周り用のアルカリ電解水のシートがなかなかいいですよ。洗剤とかは使ってませんのでオススメです。無い場合はスプレーもあるようですのでタオルに含んで拭いてみてください

書込番号：23458351

[REALTマークの四駆^^]

専用タオルとエツミの袋クロス(←超オススメ^-^)	これに包んでおくだけで機材がキレイになります。(在庫少商品)

＞Web散歩さん

最近のカメラは、加水分解してベトベトになる素材は使われていない気もしますが、どうですかね？
ニコン機は、シボ皮調のグリップゴムがほとんどで擦れて凹凸は無くなりますが、ベタついたことは私はありません。
このシボ皮ゴムは、オーバーホールや不具合が出て内部の基盤交換などする際に、よく交換してくれますね。

＞昔のフィルムカメラは金属だったのでタオルに水を含ませギュッと絞り拭いてたり

これは私も昔からやっていて、今でも機材を使った日は家に帰ると必ずこの「儀式」をします。(笑)
データをPCに移しながら、必ずやります。
これをすると機材が長持ちしますね。

勿論、長持ちする科学的根拠(確証)なんてありませんが(笑)、昔から私は他の人に比べて機材の“もち”が良いので、そう信じてます。(^^;
次回使う時にも気持ちいいですしね。
ボディは勿論、レンズ外観・フード・フード接合部・ボディストラップ取り付け部までキレイに拭きます。(^-^)

ウェットティッシュで拭くと、製品によっては繊維がシボ皮に付いて厄介ですし、私は今でも昔ながらの方法(専用タオルを、お湯か水に浸しギュッと絞って拭く方法)でやっています。
今日、ついさっきもやったばかりでした。(^^;

書込番号：23458773　スマートフォンサイトからの書き込み

[Web散歩]

＞REALTマークの四駆^^さん
申し訳ありませんが、REALTマークの四駆^^さんの手入れが、とてもいいんだと思います。他の方ももちろんですが。
最近のカメラの方がベタつくと思います、と言いますか形や素材の作りで最初の状態ははやはり持ちやすいですが
経年には弱いと思います。昔のカメラは鉄の塊でしたし、、(^^;)

どうも最近のカメラはシリコンクロスとかの類でもよく取れない気がします。やはり手の油がしみ込んでいるからだと思います。
でもグリップの形状や素材では昔のカメラをはるかに上待り、カメラ自体ホールドしやすくなりました。
しかし常にメンテナンスしていればやはりベトつかないのではと感じました。フードやストラップなどを手入れするなど数えるほどです。
確かに昔ながらの拭き方を、こまめにしていれば間違いないですね。
少しのメンテナンスでも常にしていれば違うと感じました。ありがとうございます。

書込番号：23458866

ダウンロードのソフトウェアにつきまして

[Web散歩]

購入しました！(^-^)　私が購入しました時は114,800円（三星カメラ保証付き）でした！

ところでソフトウェアですが、個別にありますCapture NX-DとViewNX-i
一緒になっていますViewNX-i & Capture NX-Dですが、
個別に２つインストールしますのと、一緒にインストールで変わりや不具合は無いでしょうか？
今のところ個人的にCapture NX-Dしか使わないのではと感じています。

書込番号：23449754

[まる・えつ ２]

Web散歩さん　

私はいつも２つ一緒になっている方をインストールしています。

書込番号：23449774

[まる・えつ ２]

Capture NX-Dを個別にインストールするのと、
ViewNX-iを一緒にインストールするのと、
Capture NX-Dのソフトウェアのバージョンはどちらも同じです。

書込番号：23449798

[Web散歩]

＞まる・えつ　２さん
ありがとうございます。
個別にインストールしますと、個別にアップデートがありましたら有利かと思いまして。
一緒にインストールしましても同じなんですね。

書込番号：23449960

[クレソンでおま！]

どっちも使いにくいのでアドビ、ライトルーム使ってます。

書込番号：23449963　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞Web散歩さん

一緒でも別々でも問題ないです。

ViewNX-i は基本的に閲覧するのが主のソフト。
Capture NX-Dは閲覧も可能だけど本格的に画像編集するためのソフト。

使い分けると便利だと思いますが、Capture NX-Dだけでも良いと思います。
逆に編集しない方ならViewNX-i だけでも良いと思います。

自分はニコン以外のメーカーも使っているのでフォトショップを使っています。

5月始めに無料だったので試しにルミナー3をインストールしてみました。
ルミナー4は必要ないかなって思うけど、ルミナー5出たら4が無料にならないかなと思ってます。

書込番号：23449990　スマートフォンサイトからの書き込み

[Prisoner6]

もう解決済みのようですね

私は基本的にRAWの撮影ですがViewNX-i と Capture NX-Dを両方使います
NX-ｉでセレクトしてそのままＪＰＥＧにする時も多いです
少し露出を変えたり、ホワイトバランスを変えたり、ピクチャーコントロールを変更したり
少しトーンカーブを少しいじったりするときにNX-DをNX-iから呼びだして使います
全部の写真いじるわけでもないし、そんなに大幅に変更するものでもないと思うので
ＮＩＫＯＮの無償のソフトで十分です
Windowsの操作感覚で違和感がなく使いやすいとおもっています
両方入れたらいいと思いますよ

ついでに言えばＥＰＳＯＮのプリンタでEPSON Print LayoutをNX-iから呼びだして印刷するのが
設定も楽で使いやすいです

書込番号：23450083

大失敗写真にアドバイスを下さい。

[nanakamado1997]

この通り真っ暗です。	何が写っているかわからないので明るさ調整しました。

札幌の某公園でシマリスちゃんを撮影してきたのですが
PCで見てみたら、ガッカリでした・・・。
私の下手なことがよ〜くわかりました(￣▽￣;)
カメラ知識ゼロです(￣▽￣;)

なんとも恥ずかしいのですが、写真を載せますので
ベテランの皆さま、厳しく教えて下さいませ。
どうぞ、よろしくお願いいたしますm(__)m

機種と設定は以下に記載します。

D7500
SIGMA 150-600mm f5-6.3 DG OS HSM Contemporary
レンズはUSBドッグで調整済み。
手持ち撮影です。

撮影の設定

シャッター優先オート　1/500秒
測光モード　　　　　　　中央部重点測光
フォーカスモード　　　　AF-C
AFエリアモード　　　　　シングルポイントAF
露出設定は、暗い森なので、ほとんど＋2です。

焦っていたので、殆どこの設定です。

暗い森の中で光がなく、難しい条件でしたが
こういう場合ミラーレスだと露出がわかるので殆ど失敗なく
撮れるのでしょうか？

書込番号：23438467

[始まりはStart結局はエロ助…]

＞nanakamado1997さん

では、私の質問に正解を出すべく真面目に考えて答えを出したのですか？おそらく勘でしょう。でなければあんな回答は無いですもんね。

つまりあなたのレスは私以外のレスしてくださった方々に対しても同じ様な軽さで返事してきたのだと言うことです。

あなたは私を 荒し と思っているようですが

質問スレを立てておきながらレスしてくださる皆様へ
はい、勉強します！　はい、今度やってみます！
みたいなうわべだけの回答なさるあなたの意識の方がよほど荒しだと感じます。

シャッタースピードと絞り、ISO感度の設定はアマチュアと言えども野鳥等の難しい撮影にはとても大事な部分です。だから皆さん、親身になってアドバイスなさってくれているのでしょ。

上レスの私の質問、機会が出来たら是非お勉強なさって正しい答えを出せるようになられることを望みます。
写真を撮るのがもっと楽しくなるはずです。

書込番号：23442626　スマートフォンサイトからの書き込み

[LECCEE]

＞nanakamado1997さん

失敗した写真に向き合って何が原因だったのか、どうすれば良かったのか等を考える事も必要ですよ、と始まりはStart結局はエロ助…さんは言っておられるのかと、、、たぶん(；・∀・)

暗くなった原因→修正→やってみる→他が悪くなってないか→原因→修正→、、、

この繰り返しで撮りたい写真が出来上がるのだと思います。
撮影環境はいつも同じではないので、最低でもISO、SS、絞りの三要素はしっかり勉強しないと同じことの繰り返しになります。
明るく撮る為SSが遅すぎでブレるならば今度は構え方、とか次から次に課題は満載なので、何度もチャレンジして原因追求していって下さい。

一生に一度しか出会わないことだってあるかもなので、その時に失敗しないためには向上心持って精進あるのみです。

PCやスマホのレタッチはそれからでも遅くはないですね。

かくいう私もまだまだ修行が足りませんけどね笑

書込番号：23442774　スマートフォンサイトからの書き込み

[ねこまたのんき２０１３]

＞nanakamado1997さん

以外と失敗した写真、良い感じだと思います。
アンダーにする事で、何かを強調する事が出来れば、写真として価値が生まれると思いますよ。

とは言え、スレ主が失敗というのであれば、この写真は失敗ですね。
失敗は成功の元と言います。失敗の原因を此処で聞いたのであれば、
もう一度同じ場所で同じ様な条件で撮ってみては如何でしょうか？

聞いた事を実践して、自身で体感するのが1番良いです。本気なら出来ますよね？

書込番号：23442814

[nanakamado1997]

＞始まりはStart結局はエロ助…さん

大変失礼致しました。お詫びして訂正させていただきます。

シャッタースピードと絞り、ISO感度の関係については勉強中であり
まだ完全に理解しておりません。
だから、ああいう写真になったのだと思います。

3つの質問に対して、実際にカメラで設定しながら試してみたのですが
適格な答えが解らず、このくらいかな？という感じで書いてしまいました。

それから、皆さんへの返答が軽く感じたというのでしょうか？
私は、まったくそのような気持ちで書いたわけではありません。
顔文字を多投しているから、そのように見えたのでしょうか？
ひとつひとつのご助言を、しっかりと読まさせていただき
来週にまた同じ場所で、設定を変えながら、考えながら
撮ろうと思っていたところです。

�@　シャッター速度が一段上がっているが、絞りが5.6のままなので、ISO400〜800
�A　シャッタースピードが遅いので、絞り開放でF8〜11
�B　絞りを2.8と絞っていのでて、シャッター速度を速く出来るので1/500〜1/1000

また間違っていたら指摘して下さい。
その後はまた、自分で勉強します。

書込番号：23443001

[始まりはStart結局はエロ助…]

＞nanakamado1997さん

私も少し意地悪な言い回しをしました。お許し下さい。
でも、私が伝えたかったこと、少しでもお考えになって頂けたのかと思いました。有り難うございました。

アドバイス等は既に他の皆様が仰ってくれていますのでそれ以上あえて言える事は私には有りません。^^

�@�A�Bの答えについては勘が冴えてる部分もあれば、やはり少しでも考えた方が正解に近い部分もありますね。
この答えは少し学べばすぐに解ります。宿題にしておきましょう。^^

文字で学びすぎると頭でっかちになり勝ちなので矛盾しますがお勉強もほどほどに。
文字を絵とかイメージに変換して覚えると良いですよ。

ではではふぁ〜いとで〜　^^)/

書込番号：23443079　スマートフォンサイトからの書き込み

[タカ1213]

絞り値を見てください。

＞始まりはStart結局はエロ助…さん

イライラするのも分かりますが意地悪しないで優しく教えてあげましょう。（笑）

＞nanakamado1997さん

この位かなではダメです。

シャッター速度とISO感度は単純に倍で1段となります。

シャッター速度
1/60.125.250.500.1000.2000.4000.8000
ISO
100.200.400.800.1600.3200.6400.12800.25600

絞り値はちょと違います。
2 2.8 4 5.6 8 11 16 22
これが1段となります。この数字を覚えてください。
1.4倍で1段と覚えるか2倍で2段と覚えるか。
今のカメラは絞りリングが有りませんが昔は写真の様になっていました。

設問�@
シャッター速度が2倍(1段減)なのでISO1段増で200となります。

設問�A
ISOが2倍(1段増)なので絞り1段減で8 となります。

設問�B
絞りが2段増更にISOも2段増なのでシャッター速度を4段減で1/800となります。

覚えてしまえば簡単なはずです。（笑）

今のカメラは1/3段刻みで絞りを設定出来るので勘違いされている方もいる様です。
上記絞り値を覚えてください。これが1段です。

書込番号：23443151　スマートフォンサイトからの書き込み

[＃４００１]

こんにちは♪

ホントは、解決済のスレッドにレスをつけるのは、あんまりお行儀の良い事ではないと思ってるんですけど(^^;;;
なので・・・返信不要♪スルーでOKです♪

ど〜〜しても・・・「お節介」の虫がうずいて。。。(苦笑

エロ助さんの問題に対する【解答】

問題SS1/50秒　　F5.6　　ISO感度100

�@　SS1/100秒　 F5.6　【ISO感度200】
�A　SS1/50秒　【F8.0】　ISO感度200
�B【SS1/800秒】 F2.8　　ISO感度400

↑この様に・・・ハッキリと「答え」は出ます(^^;;;
どれも「露出＝写真の明るさ」は同じに撮影できます。

↑ど〜して、このように計算できるのか？？　ってのを優しくお教えするには「本」が一冊書けてしまうので(^^:::
この様な掲示板では、チャンとご理解いただけるまで説明できませんが。。。　

小学生でも理解できる「算数」で・・・キッチリ「計算」できるんです(^^;;;
【１０＝○＋●　〇と●に入る数字を答えなさい】
↑この算数問題を解けるのであれば・・・露出＝シャッタースピード＋絞り・・・は計算できます♪

公式（露出／シャッタースピード／絞り／ISO感度の「関係性」）は・・・
露出（写真の明るさ【被写体が反射する光の量】）＋ISO感度 ＝ シャッタースピード＋絞り
↑こー言う公式(関係性）になります(^^;;;

シャッタースピードとISO感度は「2倍」変化することを「1（段）」と数えます。
絞り（F値）は「√2倍」＝約「1.4倍」変化することを「1（段）」と数えます。
↑「1段絞る！」とか？？　「2段速いシャッタースピード」とか？？　ISO感度を「1段下げる」とか？？
↑こー言う会話が出来るようになって欲しいわけです♪(^^;;;

シャッタースピードは・・・
1秒＜1/2秒＜1/4秒＜1/8秒＜1/15秒＜1/30秒＜1/60秒＜1/125秒＜1/500秒＜1/1000秒＜1/2000秒
※チョイと数字が丸まってます（1/16＜1/32＜1/64＜1/128＜1/256＜1/512・・・）

ISO感度は・・・
100＜200＜400＜800＜1600＜3200＜6400＜12800＜25600＜51200＜102400

↑コレが「1段」単位の変化量になります♪

絞り（F値）は・・・
F1.0＜F1.4＜F2.0＜F2.8＜F4.0＜F5.6＜F8.0＜F11.0＜F16.0＜F22.0
↑コレが「1段」の変化量

この「段」を数える数値を・・・掛け算の「九九」を覚えるがごとく・・・「暗記」すると？？
素早く計算できるようになるわけです。
↑一々・・・「2倍」したり「1/2倍」したり・・・√2倍を計算する手間が省けます(^^;;;

まあ・・・この「算数」や「公式」を覚える前に。。。
1）写真が写る原理＝「光の量」と「時間」の関係＝日光写真（青写真）の写し方。。。
2）絞り（F値）、シャッタースピード、ISO感度・・・それぞれの言葉の「意味」と「役割」
↑コレをちゃんと理解してください♪

1）写真とは？？　どのように写るのですか？？
2）「絞り」って何？　何をコントロールしている装置ですか？？
3）「シャッタースピード」って何？　何をコントロールしている装置ですか？？
4）「ISO感度」って何？　何をコントロールしている装置ですか？？
↑この質問に、きちんと答えられれば・・・「理解」できたと言うことで。。。(^^;;;

↑ホントに「理解」できてしまえば・・・「な〜〜んだ！そんなことか！？？」って位に簡単な事なんですけど(^^;;;
大人になると・・・ど〜〜しても、余計な知識？？（常識や思い込み）が邪魔して、素直に呑み込めないんです♪

この科学が発達した時代に・・・そんな事もできね〜の？？・・・って位にアナログな道具が「カメラ(写真）」ですので。。。
少なくとも・・・原生林の中の野鳥とか？？　体育館のインドアスポーツとか？？
↑こー言う撮影は・・・電子レンジで「チン！」とは作れない料理で。。。(^^;;;(^^;;;(^^;;;
↑自分で、包丁でさばいて・・・火加減、さじ加減に注意しながら・・・手料理を作る以外に方法が無いんです♪
包丁の使い方や、火加減（強さと時間）、調味料を入れる順番位の基本的な知識が無いと「手料理」は作れないです(^^;;;
腕が良いか？悪いか？？　では無いんです。。。　まず、基本的な「知識」が頭に有るか？無いか？なんです。。。

頑張って、乗り越えてください♪

書込番号：23443185

[ふくろうのそめものや]

＞nanakamado1997さん
こんばんは。
またまたお邪魔させて頂きます。

＞こうなるまでには、努力なさったのでしょうか・・・。
実は、まだまだ努力中です。
絞りとSSを調整しては、シャッターを半押し。
悪夢のようなISO値が表示されては、また調整･･･そんな感じです。

＞機会があれば、訪れてみて下さい。
はい！機会があれば、是非！
夜しか飛べない、ふくろうの翼には、ちょっと遠いかもですが(汗

お返事、ありがとうございました。
それに、貴重な情報も、ありがとうございました。
一応、お返事のお気づかいはご無用です。
頂いてしまうと、私もまた返信したくなってしまいますから。
ではまた、どこかのクチコミでお会いしましょう。
( ・▽・)ﾉｼ

書込番号：23443430

[FlyingSpaghetti]

最近の機械はisolessになっている場合が多いです。iso6400でとっても、iso100で撮ってあとで増感しても結果が同じという意味です。　　
機種によってはiso100で撮ってあとで増感したほうがノイズが少ないこともあります。　　
　　
500mmレンズで手持ち1/500はまあ妥当です。
シャッター優先で露光+2なら、絞りも全開。　　
　　
結論としては光が足りなかった。　　
可能性としてはシャッター速度を1/200程度に落としていれば多少はマシだったかも？ブレてた可能性もありますが。　　　
　　
暗所撮影はシャッター速度を落とすしかないのですが、成功率落ちます。被写体が止まってくれるのを、ブレないのを祈るしかないです。

書込番号：23444067　スマートフォンサイトからの書き込み

[＃４００１]

おはよーございます♪

最後のお節介にします(^^;（返信不要♪スルーでOK♪）
お勉強のヒントになれば幸いです♪

スレタイの失敗写真の「露出」を計算します♪

F6.3（Aｖ6.3）　＋ SS1/500秒（Tv9）　＝ISO3200（Sv5）＋ 露出＝シマリスちゃんの明るさ（Ev10.3）
Ev10.3・・・ドーム球場のナイターと同じ位の明るさかな？？(^^;（笑　
ちなみに
ピーカンの快晴でEv15
普通の晴天がEv14
曇天・・・Ev12
日陰・・・Ev11
なので・・・Ev10というのは・・・結構暗いわけです(^^;
札幌ドーム・・・TVスタジオの照明でEv10くらい♪
照明の整ったプロバスケをやるような体育館でEv8
普通の学校の体育館、明るい大企業のオフィスの室内照明でEv7
我が家の蛍光灯がEv6
↑室内となると・・・もっと厳しい(^^;

私が見たところ・・・2段（Ev2） 以上ドアンダーだと思います♪　と言う事で、2段明るく撮るにはど〜したら良かったのか？？

〇 F6.3　　　SS1/500　　　ISO3200
�@ F6.3　　　SS1/500　　　ISO12800 （6400＜12800・・・2段ISO感度を上げる）
　　 →上限感度を撤廃すれば・・・51200までAUTOで調節してくれたのに？（笑　　（何なら・・・最高1640000まで設定可能♪）
　　 →デメリットは、画質がノイズでザラザラになるorz
�A　F6.3　　　SS1/125　　　ISO3200　（1/250＞1/125・・・2段シャッタースピードを遅くする）
　　 →シャッタースピード優先オートなので・・・シャッタースピードを2段遅くする♪
　　 →デメリットは、1/125秒ではブレブレ写真を量産するかも？？（歩くスピード程度しか止められない）
�B　F3.2　　　SS1/500　　　ISO3200　（F4.5＞F3.2・・・絞りを2段開ける）
　　 →開放絞り「F2.8」のレンズを使えば・・・F2.8まで絞りを開けられるけど？？(^^;
　　 →今回は、レンズの性能が「F6.3」なので・・・絞りでは調整できませんね？？(^^;　と言う事で�Bはナシで。。。

↑方法は・・・この3つの選択肢と言う事で。。。足りない「2段」分をISO感度か？シャッタースピードで調整してやれば良かった♪
と言う事です♪
なんとなく・・・「段」の計算方法がイメージできますかね？？(^^; （笑

↑この・・・数字ISO12800とか・・・SS1/125秒と言う設定（公式）を丸暗記しても意味が無いです(^^;
シマリスちゃんの明るさは・・・毎日・・・毎時間・・・変化します(^^;　いつもEv10.3では無い。。。
曇天なら・・・森の中はもっと暗くなるかもしれない？？
お昼だったら・・・森の中はもう少し日が差したかもしれない。。。
↑天候（気象）、時間帯、季節によって・・・明るさ（光の量）は刻々と変化するので・・・設定を丸暗記する事に意味は無いです。
モチロン・・・次回・・・森に入った時に↑この数値を参考に設定するのは大いに結構です♪
↑ここから・・・応用（調整）出来るか？・・・「答え」を探せるか？？　がポイントなわけです。

「１０」＝〇＋●　○と●に入る数字を答えなさい・・・←この算数問題を解く「術」を身に着けてください♪
「７」でも「１５」でも計算できる様になれば良いです♪

７＋３＝５＋●・・・●に入る数字を答えなさい・・・←こー言う算数問題の方が「段」の計算はイメージしやすいかな？？(^^;（笑

「１０」＝７＋３とか？　「１０」＝５＋５・・・と言う公式を丸暗記する事に意味は無いです♪

撮影楽しんでください♪

書込番号：23444471

[＃４００１]

すいません<(_ _)>
計算間違いしましたorz

>F6.3（Aｖ6.3）　＋ SS1/500秒（Tv9）　＝ISO3200（Sv5）＋ 露出＝シマリスちゃんの明るさ（Ev10.3）

→F6.3（Av5.3）　＋　SS1/500（Tv9)　＝ISO3200（Sv5)　＋ 露出／シマリスちゃんの明るさ（Ev9.3）

Ev9.3だった（ToT)。。。
↑こりゃ暗いわ！

謹んで訂正します<(_ _)>

書込番号：23444535

[PRMX8]

リスだけ明るくしてみました

＞nanakamado1997さん
こんにちは！

画像をお借りしました。
暗い森の中に現れたリス！ということでリスのところだけ明るくしてみました。
こういう感じの表現でしたら全体的に暗くても雰囲気は出るかと思います。
ピントもばっちりですしね。

使用ソフトはニコンの無料ソフト、キャプチャーＮＸ−Ｄです。
カラーコントロールポイントという機能で部分レタッチしています。
ＲＡＷで撮っていれば調整できる幅がグッと広がります。
本当はリスの背中の青みを取りたかったのですがｊｐｇからではうまく修正できませんでした。
D7500は撮っても楽しいですがレタッチもするようになるとポテンシャルの高さも味わえてもっと楽しめますね。

今週末も出撃されるとの事で頑張ってくださーい！
あとコロナには気を付けて下さーい！！

書込番号：23445628

[ガリ狩り君]

加工前後

スレ主さんの画像を借り、映像用の編集ソフトを使ってザックリと荒く調整。
動物園でストロボはご法度ですが、東山動植物園のゴリラ舎はストロボ禁止の貼り紙しているのに、そのような方は偶に見かけますね。



撮影も疎かにしている私は動画撮影を主にしているので、画像を練習用に使わせていただきました。

書込番号：23448336

[Ｍアッチャン]

別機種

nanakamado1997さん こんにちは

ISO 3200
シャッター優先オート　1/500秒
露出補正　+2

光が足りなくて、補正+2 は効果が出ないですね

シャッター優先オートでの設定

ＩＳＯ感度設定
・ISO感度100 （明るい時の最低感度）
・感度自動制御　ON
・制御上限感度　51200 （暗い時証拠写真が撮れるので）


写真撮影時（暗い時）
・ファインダー中央下の露出インジケータを見ます
　・中央又は、右側を示している場合　→　露出補正を含めて希望の明るさで撮れます
　・左側を示している場合　→　暗く撮れてしまいます（絞り解放、設定ISO感度、シャッター速度での限界を超えている為）
　　　　　　　　　　　　　　　対処：シャッター速度を遅くします

　ISO感度とシャッター速度のかねあい
　ISO感度が上がるとノイズが増え、シャッター速度を遅くすると被写体が動くブレ又は手振れがおきやすくなります

　フィールドで暗い場合に（暗い所に来た場合）は、ファインダーで
　・露出インジケータ
　・シャッタースピード
　・ISO感度　
　これらをチェックして、シャッタースピードを変えるのが良いと思います
　明るさにもよりますが、ブレを防ぐため多少暗くなってもシャッタースピードを速めにするのもありだと思います

添付写真
　マニュアルモードで撮影
　ISO 51200
暗かったのでシャッタースピードを1/60 まで下げて、証拠写真が撮れました

　マニュアルモードだとシャッタースピード、ＩＳＯ、露出インジケータを常に意識するので慣れると使いやすいです
　ただ被写体が動き回って、明るさが変わるときは設定が間に合わなくなります
　

書込番号：23597671

[ありがとう、世界]

＞nanakamado1997さん

撮影条件を確認してみました(^^)

この通り真っ暗です。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000958801/SortID=23438467/ImageID=3390137/
投稿者名 [23438467] nanakamado1997さん 撮影日時 2020年05月31日 7:21
カメラ機種 NIKON D7500
レンズ名
シャッター速度 1/500秒 焦点距離 550mm
絞り数値 F6.3 露出補正 1
ISO感度 3200 フラッシュ 発光禁止
↑
この条件で標準露出を得るための「明るさの目安」は、
約1600 lx(ﾙｸｽ)≒Lv(Ev) 9.3ぐらいと、ヨドバシなどの「特に明るい量販店内」の明るさが必要でしょう。

露出不足を補うには２~３段階(４~８倍)ぐらいの感度が必要になるかと思います。

レンズは望遠の開放F値で現状ではどうしようもないし、撮影場所の明るさはどうしようもないので、
ISO感度で２~３段階(４~８倍)アップすると、ISO 12800~25600になってしまいます。

さすがにキツイと思いますから、シャッター速度を 1/250秒にして、ISO 6400~12800の間に抑えるのが妥当かと思います。


すでにレスが付いていると思いますが、

(1) ISOオート(※上限設定無し→必須)

(2) シャッター優先モードで1/250~1/1000秒に設定(※明るさ次第)

(3) 露出補正の結果のISO感度の数値を確認しながら、ISO感度を上げたくなかったら、シャッター速度を遅くするとか露出を暗めにして対処する。

※ISOオート(※上限設定無し)にしていないと、今回のように何が原因か判らないままになります。
どうしても ISO感度の上限設定をしたい場合は「対処法が余裕で判るようになってから」の方が良いでしょう。


過去の失敗スレの多くは、あまり撮影条件に詳しくないにも関わらず「 ISO感度を上げ過ぎるとダメ」ということ【だけ】で設定してしまって、真っ暗画像をどうしたらいいのか判らなくなっているケースが多いように思います。

撮影条件は、
・明るさ(撮影(被写体)照度)
・シャッター速度
・絞り値(F値)
・ISO感度
の４条件の結果で、これは普通の二次元グラフで表現できず、それはごく一般の方々には撮影条件の相関をアタマの中で処理できません。

そのため、失敗の原因も易安とは思い浮かばないわけです。

書込番号：23598053　スマートフォンサイトからの書き込み

[ブローニング]

�@	�A	�B	�C

札幌の某公園シリーズ

�@某公園でチゴハヤブサ
�A某公園でハヤブサ
�B某公園でハイタカ
�C某公園でエゾリス（これのみ道東）

私はその場の雰囲気でＩＳＯ感度・ＳＳ・露出補正を自分の判断で決めています。
その分、失敗も多いですが何事も経験ですね。

書込番号：23599270

[ねこまたのんき２０１３]

＞ブローニングさん

自分で決めると言うのは大事ですね。
一昨日、朝散歩に行き写真撮ってたんですが、もう少し暗く撮りたいなと思い、
ダイヤルをクルクル回しても、目盛が動かない。
おかしいなーと思っていたら、iso感度がオートになっていて、シャッタースピードを早く
した分、iso感度が自動で上がっていました。

普段isoオートは滅多に使わないので焦りました。

書込番号：23599349

[ブローニング]

ねこまたのんき２０１３さん

もう何年も機材の更新をしていないので私の機材は三〜四世代前の
機種になります。
今の機種に比べると高ＩＳＯ設定によるノイズも多いですね。

以前私も一度ＩＳＯオートで失敗してるのでそれからは使っておりません。
チマチマと設定を変えながら撮るのが自分に合っているようです。

書込番号：23599423

[ありがとう、世界]

撮影失敗の「対処法が余裕で判るようになっている方」ならば、
ISO感度の上限設定をされても一向に問題ないと思います。

しかし、本件も含めて過去いくつかの「暗過ぎ~真っ暗になった失敗撮影」の原因が判らずに質問されている方々にとっては、
ISO感度の上限設定を外すという「補助」付きの期間が必要に思います。

そうしないと「何度試しても、真っ暗写真ばっかりになります(TT)」ということになりかねないので(^^;

高感度ノイズが嫌なら、シャッター速度を落とすとか、
それでは動体ボケ(被写体ブレ)がダメだというなら、高額でも明るいレンズに変えてみるとか、
そんなカネは出せないならば、高感度ノイズを許容したり、
わざと露出不足で撮って撮影後の画像処理で誤魔化すとか、
個人個人の都合や限界に合わせた対応をするしかありませんので(^^;

書込番号：23599637　スマートフォンサイトからの書き込み

[ねこまたのんき２０１３]

＞ブローニングさん

我々は、写真を撮るプロセスを楽しんでいるのかもしれませんね。
お使いのカメラですが、基本機能は素晴らしいし、まだ修理も可能なので
全然現役で通用すると思ってます。

そう言う私も
5D4、6D、70D、9000D、ニコン1J5
とお世辞にも新しいカメラではないです。それでも撮れるので

書込番号：23601285

D7500の51点AFについて

[Rick2020]

D7500の購入を検討しております。どなたか、D7500の51点AFについて、お詳しい方教えてください。

カメラをステップアップしたく、目的は、予算10万円で、小学校低学年の子どもの野球で走りまくる姿を、300mmくらいの望遠レンズで、うまくとりたいので、動体の撮影に強いカメラを探しており、D7500が最有力候補で検討中です。

今、D3400　ダブルズームキットを使用しており、レンズとしては、
・AF-P DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR
・AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G VR
の２本を持っています。

この２本は、エントリー向けのキットレンズと思いますが、この２本のレンズで、D7500での、51点AF、動体追従機能を使えるのでしょうか？　レンズ２本、もっているので、D7500のボディだけ買おうかと考え中です。

Canonの9000Dも、45点AFクロス測距離点で、動体に強いようで、レンズ含め、購入しようと、候補だったのですが、45点AF機能がレンズの制限がAグループレンズの使用時の制限があるようで、ダブルズームキットのレンズだと15点AFクロス測距離点になるようです。300mmの望遠のAグループのレンズを購入すると予算を超えそうで、しかも、9000Dは（ハイ）エントリー製品だし、ミッドレンジ製品のD7500のほうが魅力的と思っています。

どうか、ご教示をお願い致します。

書込番号：23425846

[Rick2020]

＞okiomaさん
回答ありがとうございます。 全く問題ないとのこと、 承知いたしました。 今のレンズは、 何も不満はありません。 重さも軽いし、D3400でも比較的、シュッとフォーカスすると思います。 どちらかと言うとお気に入りです。 場の成り行きで、 レンズを、 もう一方のレンズに 付け変えなきゃいけなくなり、 シャッターチャンスを逃したことはありましたが、2台持ちで、付け替え時はなくなりそうです。18-400mmくらいの高価なレンズを保有するのは、けっこう先になりそうですので、しばらく、この2台体制を計画します。 今持っている二つのレンズも、 良いレンズなのだと、 再認識しました。 ありがとうございます。

書込番号：23426713　スマートフォンサイトからの書き込み

[Rick2020]

＞イルゴ530さん
ご連絡ありがとうございます。AF-Sのレンズも、 比較的長い間使えているレンズのようで、 仕様を変更してないのは、 とても良心的だと思います。 撮影技術ですね、 確かに磨かないとです。 ありがとうございます。

書込番号：23426789　スマートフォンサイトからの書き込み

[Rick2020]

＞WIND2さん
ご連絡ありがとうございます。多分、D7500で、動体(走る子供）のピンボケ写真は、確実に減るかなと思っています。あとは、 比較的初心者の方が、同機で、作例などを出しているサイトや、D7500のユーザーのインスタなどもありますので、撮れる写真の雰囲気は見ておこうと思います。 コメント頂きありがとうございます。

書込番号：23426805　スマートフォンサイトからの書き込み

[スットコすざん7]

なんだかな。。。。　質問者が　具体的に　撮れるものも、撮れないモノも言っていないから、

妄想や感想じゃないの？

正直　子供の野球で屋外で明るい、　カメラ本体の特殊な機能を使用したいとかでなければ、　希望のレンズが取り付けられれば　撮影できないと言っても意味がない。

他人の満足について議論しても意味がないし、カメラが自動でしてくれて　なにが楽しいのでしょうか？

↓


＞okiomaさん
何でも撮れる？
毎回毎回いい加減だね。
たとえ撮影技術があっても
撮れないものは撮れんのよ。
また、撮れても満足するかは別では？

書込番号：23431594

[もとラボマン ２]

Rick2020さん　こんにちは

51点AFでも　フルサイズのように中心にまとまってあるようなレイアウトよりは　APS-Cサイズの方が　周辺までカバーできるので羽後生き物には有利だと思いますし

D7500の場合　1.3倍クロップの場合　画面の全体をフォーカスポイントカバーできるので　動き物には有利になると思いますよ。

書込番号：23431627

[Rick2020]

＞スットコすざん7さん
ご回答ありがとうございます。
ひとまず、当方、腕はありませんが、D7500のスペックで、動く子供を多く記録に残せそうなので、それでOKなのです。
ご連絡ありがとうございました。

書込番号：23434610　スマートフォンサイトからの書き込み

[Rick2020]

＞もとラボマン ２さん
こんにちは。とてもいいこと教えて頂いて、本当にありがとうございます。x1.3 クロップのこと、webで色々調べてみました。実はD500みたいにファインダー全面に、フォーカスポイントがあればいいのになぁと思っていたのですが、51点AFでも、擬似の状況？になるのですね。D7500、とても魅力的です。価格も今、イイ感じのお買得ですし、かなり前向きに検討したいと思います。ありがとうございます。

書込番号：23434631　スマートフォンサイトからの書き込み

[Rick2020]

＞Windy_Boyさん
走っている場面では『AF-C〜ダイナミック９点』等で、こちら(撮影者)に向かって走ってくるような場面では『AF-C〜グループエリアAF』がオススメとのことですが、これが運動会の、徒競走で競っている子供の場合でも『AF-C〜ダイナミック９点』で、子供を追って連写とにう感じになりますでしょうか？ まわりに子供が多くいる騎馬戦の場合は、中心の1点のAFで狙って連写でしょうか？騎馬戦は動きがそれほど速くないので、1点でも狙っていけるかもです。運動会は、6回程撮影に行きましたが、いつもかなり難しいと思っております。アドバイス頂けると大変有難いです。

書込番号：23439108　スマートフォンサイトからの書き込み

[WIND2]

39点AF

APS-Cの51点AFはないんだけど、
これらの機種でこの程度は撮れるよということで

書込番号：23439438

[スットコすざん7]

こちらに向かってくるのが解っているんですから、AFにすらこだわらなくてもいいのでは？

被写界深度を深く設定していれば、　子供を画角の中心に据えるだろうから、難しくないと思います。
中央一点でもいいと思います。

自分の子どもだったら、庭でもどこでも試し撮りをすることですよ。。

＞こちら(撮影者)に向かって走ってくるような場面では

書込番号：23439886

[kyonki]

＞Rick2020さん

＞まわりに子供が多くいる騎馬戦の場合

このような場合、どんな機材を使おうがどんなプロでも狙った子供だけにフォーカスポイントを合わせ続けるのは無理です。
こういう時は広めの画角で廻りの子供も入れて、その場の雰囲気を収めるような写真にすることです。

運動会で自分の子供だけのアップ写真ばかり撮っている人が時々いますが、周囲の様子も含んだ写真の方が数年後に見て楽しいものです。また、運動会に来られなかった祖父母に見せる時もその場の雰囲気が分かって喜ばれますよ。

書込番号：23440156

[WIND2]

＞Rick2020氏
＞D7500で、動体(走る子供）のピンボケ写真は、確実に減るかなと思っています。

いや、撮り方を正しく出来ないと減らないと思う。
絞っても解決しない。
ピンボケ対策は、
予測駆動が使えてるかどうか。
使えていればF４でもＦ２．８でもピントは合う。

書込番号：23440215

[Windy_Boy]

＞Rick2020さん

返信が遅くなり、スミマセン。

グループエリアAFと言うのは、５点のフォーカスポイントで選択した１点とその上下左右の各１点で被写体を面で捉え、動きを予測しにくい被写体をより確実に捕捉できます・・・以下省略。

これ、D7500のカタログにも書いてある事なんですが。

グループエリアAFについて書いたのは、先日の小学生の野球に対しての事です。
こちらに向かって走って来るような場面についてとは、例えば、三塁からホームに向かって走って来るランナーだったり、他には徒競走などでこちらに向かって走って来る子供の場合に有効なんじゃないかなと思ったのでそう書きました。
もちろん、撮影者が１点AFで被写体を捉え続ける事ができるなら？それでも良いと思います。

私は小学生の野球や運動会の撮影をしたことはありませんが、高校生の体育祭の撮影はあります。
ただ、その時はD7500の前モデルD7200で撮影していましたので、D7500のAF機能『グループエリアAF』はD7200にはありませんので、スレ主さんの言うように『AF-C ダイナミック９点』や場合によっては１点AFを使い分けて撮影していました。

それと騎馬戦についても質問されていますが、撮影者が連写しながら１点AFで狙った被写体に合わせ続ける事ができて、その中に上手く撮れている物が何枚かあればラッキーなんじゃないでしょうか。
その辺は、カメラ本体とレンズの性能の他に撮影者の技術が要求されると思います。

あと、D7500の機能的な部分をもっと詳しく知りたいようでしたら？
ニコンのサイトから説明書やメニューガイドをダウンロードしてみてはいかがですか？
無料ですし、D7500を購入されるようでしたら？持っていて損はないと思いますよ。

とりあえず、私が言えるのはこれくらいです。
他にも、私より写真歴の長い先輩方からアドバイスがありますので、そちらを参考にされてみてはいかがでしょう？
実際のところ、私も読ませていただいて参考にさせてもらっている部分ありますから(^_^;

書込番号：23441049　スマートフォンサイトからの書き込み

[Windy_Boy]

＞こちらに向かってくるのが解っているんですから、AFにすらこだわらなくてもいいのでは？

スレ主さんはD7500の51点AFについて質問しています。
ちょっと論点ズレているような？？

＞＞こちら(撮影者)に向かって走ってくるような場面では

これについては、スレ主さんへ私なりの回答をお答えしました。

書込番号：23441084　スマートフォンサイトからの書き込み

[Rick2020]

＞WIND2さん
写真の添付ありがとうございます。 対角線構図で、 表情も よく撮れているみたいで、 参考にさせて頂きます。ありがとうございます。

書込番号：23441878　スマートフォンサイトからの書き込み

[Rick2020]

＞スットコすざん7さん
ご連絡ありがとうございます。被写界深度、 そういう観点もありますね。 おっしゃる通り練習をすること、 場数を踏むことは、 とても重要な要素なのだと思います。 ありがとうございます。

書込番号：23441897　スマートフォンサイトからの書き込み

[Rick2020]

＞kyonkiさん
運動会で自分の子供だけのアップ写真ばかり。。。 思い当たる節があり、 心苦しい限りです。 野球で、 打席に立った子供の、 アップの写真がやたら多く、 つまらないと言われたことがあります。 おっしゃる通り全体の雰囲気とか、 残しておいた方が楽しいと思います。 アドバイスありがとうございます。

書込番号：23441935　スマートフォンサイトからの書き込み

[Rick2020]

＞WIND2さん
コメントありがとうございます。 とりあえず 購入したら、 いろんな設定を試して、 練習しようと思います。

書込番号：23441945　スマートフォンサイトからの書き込み

[Rick2020]

＞Windy_Boyさん
とても丁寧に回答頂きまして本当にありがとうございます。 おそらくですが、AFの設定は8割&#12316;9割は 理解できました。ニコンのサイトからの資料のダウンロード については、 サイトをちょっと覗いてみようと思います。 先日家電量販店で、D7500での、 ディズニーランドでの ナイトパレードを撮る設定の小さなガイドブックや、 街の 夜景や、 星空を撮る、 みたいな小さなガイドブックがあったので、 貰ってきました。 多分、 初心者の私には参考になる 内容だと思います。 ニコンのサイトもちょっと見てみます。 情報ありがとうございました。

書込番号：23441956　スマートフォンサイトからの書き込み

[Rick2020]

＞Windy_Boyさん
すみませんです。 当初の質問から、 ずれ始めてしまいました。 にもかかわらず、 丁寧にご対応いただき、 本当にありがとうございます。 そろそろ解決済みで閉じようと思います。

書込番号：23441963　スマートフォンサイトからの書き込み

いずれかコンデジから一眼に変えたいんですが

[岡本拓也]

ミラーレス、一眼レフと検討してます。
社会人5年目でそろそろ欲しいとおもってますが
どっちがいいんですか
今はずっと前、金貯めて買ったFZ300を使ってますがまたお金貯めて買いたいんですが、ミラーレス、一眼レフのどっちがいいですか。。
よく撮る写真は、鉄道や、星空などです。

書込番号：23395307　スマートフォンサイトからの書き込み

[kyonki]

今から始める人がわざわざ一眼レフを選ぶ必要はないでしょう。

また、交換レンズ群が貧弱なニコンのミラーレスを選ぶ理由もないな。

書込番号：23395317

[よこchin]

＞岡本拓也さん

FZ300でEVFに慣れているのなら、長い目で見るとミラーレスの方が安上がりかも、

書込番号：23395321　スマートフォンサイトからの書き込み

[hirappa]

＞岡本拓也さん

今はまだ一眼レフが新品で買えますから、

一眼レフを楽しむのがオススメです。

ミラーレスは後々で良いのでは。

書込番号：23395323

[あっ熊が来たりて鰾を拭く]

写真を撮るのは目的ですか？
それとも手段ですか？

撮ることが目的なら一眼レフ。
手段ならミラーレスで。

一眼レフを低コストで楽しめるのは残りわずかです。
手段なら回り道をせずにミラーレスにしたほうが良さそうです。

書込番号：23395346

[岡本拓也]

友達が、フルサイズを勧めてきて、
APS Cとか、フォーサーズとかがあって長年使うことを前提に慎重に選んでいるんですが、フルサイズ。。って
APSCと画質はどうなのとか色々と調べてもよくわからない。。初めて買ったのがFZ300だったが画質が少し荒くなる

書込番号：23395350　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

本キットでというより、本キットが！好適です。

ミラーレスは電池持ちが悪くて予備を持って出かけるとか、メイン機には不十分な側面。
さらにファインダの時間遅れ （ずれ） 表示がねぇ。

ミラーレスはm43からですから10年以上、ニコンZ系まで使ってますが、サブシステムですね。

書込番号：23395361

[葉桜 日和]

＞岡本拓也さん
ミラーレスと一眼レフ。どちらが？
どちらも個性の違う機種ですので目的によります。

お持ちのLUMIX はレンズ交換が出来ないですが、
個性はミラーレスに近いです。

大きな違いはファインダーの性能です。
ファインダーを覗いてみて、
レンズを通して見た実像を撮りたいのなら
光学ファインダーの【一眼レフ】
センサーも通した画像を見て撮りたいのなら
電子ファインダーの『ミラーレス』

私はこのファインダーの光学性能が欲しくて、
あえて【一眼レフ】を求めました。
エントリーのNikonD3400から始まり、
今は最新機種のNikonD780のユーザーです。

スレ主さんは何を求めますか？

書込番号：23395363　スマートフォンサイトからの書き込み

[岡本拓也]

使いやすさ、高画質です。おもに、撮る写真は風景や祭り
鉄道写真です。

書込番号：23395368　スマートフォンサイトからの書き込み

[KIMONOSTEREO]

ミラーレスかレフ機かって悩むよりも、あなたが撮りたいものや使い方、あなたの腕力や技術力など諸々のあなた自身の都合に合わせて選べばいいですよ。


どういうカメラなのかどのブランドなのかってのは結果に過ぎませんので、、、但し、一度ブランドが決まってしまうとなかなかそこから抜け出せないレンズ沼というのもありますのでご注意ください。

私はコンデジから抜けて最初に買ったのがオリンパスのE-1というモデルの中古です。今でこそミラーレスの代名詞のようなフォーサーズ規格ですが、発売当初は一眼レフカメラでした。現行のミラーレス機とはレンズマウントが違いますが変換マウントを使えば普通に使用できます。このカメラを選んだのは当時としてはかなり軽量コンパクトだったからです。

現在は同じオリンパスのE-M1MarkIIIというのを使っています。これもまたレンズを含めたシステム的に他社より軽量コンパクトという理由で選んで居ます。軽量コンパクトというのはそれだけでも価値がありますが、特にレンズに関しては安価というメリットもあります。

まぁ、デメリットも無いことも無いのですが、それが当人にとって致命的なものかどうかはまた人それぞれです。


まずはお店に行って、実際に手に取ってみることです。いろいろ触ってみて、レンズも見て、あなたの用途などで考えてみるといいですよ。


なおオリンパスのフラッグシップの利点に防塵防滴性能というのがあり、私はこの点の信頼性がものすごく高いです。これはカメラに限らず私が欲する性能なのでとても重視したい性能です。スレ主様もこれは欲しい機能性能というのをご自身で考えてみてはどうでしょうか？

いろんなサイトを覗くのもいいですね、こちらのサイトとか見てみてください。
https://photo-studio9.com/tax_level/bigginaers/
https://camera-web.jp/

書込番号：23395373

[岡本拓也]

ですよね。。
もっと使いこなせるようになってからまた検討してみます
ありがとうございました。。

書込番号：23395378　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

＞岡本拓也さん
一眼レフでもいいのですが、現在お使いのFZ300と使い勝手、メニューがほぼ同じで35mm 換算の400mmから800mmの望遠レンズを手持ちで使えるLUMIXのG9とかG99あたりもお財布に優しく望遠レンズが揃えられますよ。

書込番号：23395527

[KIMONOSTEREO]

＞岡本拓也さん

参考までに、左がレフ機のE-1で右がミラーレス機のE-M1MarkIIIです。
どちらも素子のフォーマットはフォーサーズという主にオリンパスとパナソニックが採用してる規格です。
レンズマウントがレフ機がフォーサーズ、ミラーレス機がマイクロフォーサーズになっており、後継マウントであるマイクロフォーサーズではフォーサーズマウントのレンズが変換マウントを用いることで使用可能になります。逆は出来ません。
しかもフォーサーズレンズを本来の性能で活かせるのはマイクロフォーサーズ機ではOMDシリーズの一部のモデルのみになってます。

全てのカメラを網羅してるわけではありませんが、カメラサイズの比較はこちらをどうぞ。
https://camerasize.com/compare/

この板のD7500と私のE-M1MarkIIIを上記サイトで比較してみてください。きっとその大きさの違いに驚かれることでしょう。

書込番号：23396034

[KIMONOSTEREO]

↑上記サイトでFZ300とE-M1MarkIIを比較したらほぼ同じサイズでした（＾＾；

書込番号：23396045

[リスト好き]

鉄道写真は現在8割くらいの人は一眼レフを使っているかな。駅のホームなどでは初心者率が高いので最近のミラーレスも良く見かけます。

一眼レフが使われる理由はいくつかありますが今回は絞ってコメントします。

電源を入れたまま被写体の列車を待つのですが、まず電池の持ちが桁違いです。とくに寒い時期は安心感が違います。
ファインダーも比較的覗いている時間が長いですが目の疲れ方が違います。人によってはミラーレスのファインダーは長時間覗くと頭が痛くなるような場合もあります。まぁしかし日進月歩で進歩はしてます。
逆にミラーレスのファインダーは悪条件ではメリットも目立ってきます。暗い時間ではファインダー表示が調整され明るく見やすくなります。ミラーレスも進歩していて操作性など便利になっているので徐々にユーザーが増えてきていると思います。

書いてるとキリがないので後は調べてください(笑)

書込番号：23396263　スマートフォンサイトからの書き込み

[エスプレッソSEVEN]

＞岡本拓也さん

D7500が可能なくらいの予算があるのなら
コンパクトで写りの良いコンデジ
例えば
RICOH GR III
を購入して、FZ300 と被写体等で使い分けるというプランも成立しますね。
https://photohito.com/search/photo/?value=%E9%89%84%E9%81%93&camera-maker=54&camera-model=7376&lenstype=&mount=&lens-maker=0&lens-model=0&focallength_from=0&focallength_to=0&pref=0&area=0&year=0&month=0&day=0&range=0&order=recent&p=4

文面を拝見する限りでは
レンズ交換可能な一眼カメラを選ぶということは
スレ主さん自身で“カメラについて学ぶ”というハードルを闇雲に上げることになり
一番肝心な「目の前の被写体をどんどん撮って良い写真を残す」という事に対して
迂回するようなことになりかねません。

人に影響されて
一眼レフや、ミラーレス一眼を
「買うべき」と思い込むのは、止めた方が賢明ですね。

書込番号：23397034

[リスト好き]

このスレの過去のコメント読んでみました。

フルサイズが良いらしいけど、よく分からない。
・・・そうですね。自分で色々見たり経験したりして知っていくことですかね。その上で必要に応じて、好みに応じて機材を選択していけば良いのでは。

私は子供の頃、小学生の頃から親に一眼レフを借りて鉄道写真などを撮ってきました。古い人間で申し訳ないですが当時はデジタルでなくフィルムが全盛期でした。その頃はインターネットがなく撮影現場でベテランの話を聞いたり写真見せてもらったり、あとは図書館で書籍、写真集を見たりしました。大きいサイズのフィルムのほうがきめこまかく美しく撮れることを知り高校に入った頃には中判カメラも使うようになりました。
今のフルサイズカメラはフィルムほどの明らかなメリットはありませんが確実に違いはあります。機材として確かに有利です。そして現時点でベストは一眼レフ。しかしその他の機材でダメかというとそうではなく、いまどきのカメラなら何を選んでもそれなりに撮影はできるでしょう。

＞エスプレッソSEVENさん　のご意見のように自分で色々知って必要に応じて検討してみましょう。

ファインダーに関して続き。
一眼レフのファインダーは動いている列車をファインダーの中で追いながら連続撮影する際、比較して非常に見やすいです。

私はといえば、使いたいレンズや携行重量などの点でミラーレスカメラを使うことが多くなっています。

書込番号：23397243

比較

[にこにこ252525]

現在SONYα機種を使っているのでこの度買い換えようと思ってます。そこでNikonD7500かNikonD5600かCanon80Dどれがいいのかを教えていただきたいです。使用場所は主にディズニー。用途は人物や風景です。レンズは今のところTAMRON18-400を使用予定です。ボディのみの購入予定で予算は新品 中古どちらにしても7万以下の予定です。また最初に挙げた３点以外でもおすすめの一眼があれば教えていただきたいです。

書込番号：23385141　スマートフォンサイトからの書き込み

[にこにこ252525]

＞Prisoner6さん
写真付きで丁寧にありがとうございます。
16-300の存在を知らなかったので参考にさせていただきます！

書込番号：23385467　スマートフォンサイトからの書き込み

[にこにこ252525]

＞だらだらくまさん
ありがとうございます！
ショーパレのキャラ中心にダンサーさんを撮りたいと考えております。
D7500を最有力にまだまだ考えたいと思います。

書込番号：23385473　スマートフォンサイトからの書き込み

[あっ熊が来たりて鰾を拭く]

＞イルゴ530さん

>君のカメラのファインダー倍率が
>90％になってたら嫌でしょ？
>90％だと面積比では81％になってしまうんだ。

ちょっと何言ってんだか分からない。

書込番号：23385509

[うさらネット]

＞イルゴ530さん

＞それらに買い換えたら
＞丸で望遠鏡を逆さに覗いてる様に視野角が狭くなり---

それは君の視力と能力の問題であって、他人に失礼な物言いだな。

書込番号：23385591

[kooth]

＞イルゴ530さん

＞君のカメラのファインダー倍率が
＞90％になってたら嫌でしょ？

α57のファインダーがSVGA 1.2cm(0.46型)電子式ビューファインダーで、
倍率標準時: 1,253,280 ドット、約0.97倍

確かにD5600だと視野率95%の倍率0.82倍だから、そういうのもわからなくはないけれど、
候補にD7500も入っていますよ。

D7500のファインダーが約0.94倍だから、
サイズが小さくなるといっても0.94/0.97=97%。

これでOVFのファインダーが手に入って、
暗所AF性能が-1EV〜1EV8から、-3EV〜+19EVに、
AF測距点が15点 (3点クロスタイプ)から51点（うち、15点はクロスタイプセンサー、1点はF8対応）に向上して、
防滴ボディにもなるわけで、
ディズニーリゾート用途なら、D7500に機種変更した方がメリット大きいと思います。

書込番号：23385644

[にこにこ252525]

＞koothさん
α57のままのほうがいいのかなと思ってしまったのですが具体的な数字とともにコメントありがとうございますm(_ _)m

書込番号：23385658　スマートフォンサイトからの書き込み

[タカ1213]

＞にこにこ252525さん

女子高生の様ですね。性能はD7500が良いのは勿論ですが、D5600の方が軽量で楽だと思います。バリアングル液晶で自撮りも出来ます。実機を持って確認してみた方が良いと思います。
重さが問題なければ連写性能が全く違うのでD7500をお勧めします。

書込番号：23385744　スマートフォンサイトからの書き込み

[WIND2]

18-55キットレンズでも・・・

今どきMFってどんだけAF性能が低い機種使ってるんだ？
だからイルゴ氏のサンプルはピンボケばかりなの？

スレ主には
一つ心配事が・・・
文面からすると
57用のレンズを購入しても、
D7500や80Dではマウント（レンズ取り付け部の形）が違う為、
ボディのみでは撮影できず、レンズも別に必要ですが、
そこは大丈夫ですか？
いらぬ心配なら良いのですけど・・・

まあ、レンズが必要だから
予算と望遠域の焦点距離からだと、
D5600のダブルズームキット一択になるかと・・・

書込番号：23385797

[シルビギナー]

α57使ってました。

α57はほぼほぼミラーレスなので、ファインダーがEVFでレンズのF値によってファインダーが暗くなったりとかしませんし、露出もリアルタイムで確認できてますよね。

更に背面液晶での撮影もファインダーと同じレスポンスで撮れますよね。

候補のカメラだと上述したことができませんけど大丈夫ですか？


もし、同じような使い勝手をご希望だとしたら、レフ機ではなくミラーレスで検討されることをオススメします。

書込番号：23385804　スマートフォンサイトからの書き込み

[にこにこ252525]

＞タカ1213さん
ありがとうございます。持ってみて重さが大丈夫そうだったらD7500にしてみます！

書込番号：23385815　スマートフォンサイトからの書き込み

[にこにこ252525]

＞WIND2さん
レンズの予算はまた別に決めてあるので大丈夫です！
ありがとうございます。

書込番号：23385822　スマートフォンサイトからの書き込み

[にこにこ252525]

＞シルビギナーさん
それについては知りませんでした。ありがとうございます。身近にD5600を使ってる知人がいるのでもし購入した際にはその方たちに教えて頂こうと思ってますm(_ _)m

書込番号：23385824　スマートフォンサイトからの書き込み

[確]

＞にこにこ252525さん、こんんちわ。

これまで使われていたα57は調べてみると、ソニーのエントリーモデルなんですね。

これまでモニター画面で撮影されていました？それともファインダーで撮影していました？

ファインダーでならエントリーモデルと7500の中級機ではシャッターのタイムラグの違いに戸惑われると思います。シャッターのタイムラグとはシャッターを押してから実際にシャッターが切れるまでの時間差です。ファインダーの方が早いので動きのあるダンサーを撮られるならファインダーが有利です。
そしてほんのわずかな違いですが明らかに中級機の方が早い。これって顔の表情や動きの一瞬を捉える時に大きな差になります。
デイズニーのパレードの中のキメのポーズや表情なら、チャンと写真に納まるようなくらい止まったくれていますが、もう一歩レベルの高い表情やダンスの一瞬を捉えるなら、中級機以上のカメラでファインダー撮影です。

そこまで求めないし、モニターで撮影なら5600の能力で十分です。
そのうえバリアングルは便利です。どなたかが書いておられた自撮りはもちろん、混雑している時は両手を挙げて前の人の頭越しに撮影することもできます。
高感度撮影もデイズニーならほとんど問題なし。
それより数をこなしてカメラに慣れる、出来る人に相談するのがいいと思います。

頑張ってねﾊｲ(^-^)/

書込番号：23385854

[確]

あ〜α５７はバリアングルか。

なら、7500のチルトは物足りないかな。

書込番号：23385870

[にこにこ252525]

＞確さん
丁寧にありがとうございます(><)
今までファインダー越しで撮影しでした。
もう少し悩んで選んでみたいと思います！！

書込番号：23385875　スマートフォンサイトからの書き込み

[WIND2]

早速どうも、
レンズが別予算ならば
リストアップされた機種の中では7500が一番の候補かな。

書込番号：23385926

[めぞん一撮]

>今までファインダー越しで撮影しでした。

終わってるスレだけど、いつものごとくの価格,com節なんで蛇足追加！w


価格.comでは光学ファインダ至上主義のおじいちゃんばっかなので、基本的にEVFは格下、光学ファインダが劣るところなしとして話が進められますので注意が必要です！

シルビギナーさんが挙げている点や、その他、EVFの長所を活用していた場合、「あれ？新型機にしたのに・・・こんなはずじゃなかったのに・・・・」となるので、事前に必ず自分で実物を確認しましょう！！

借りれるならそのお友達だかに借りて（無理なら一緒にディズニーついてきてもらってw）使ってみる事が一番です！！！


ちなみに、ディズニーで、お金かけないでとなると、私的にはEVFのほーが相性いいと思うんですけどね！？

一眼レフだと主に、暗いところでファインダーを使うには明るい良いレンズ（高い！）が必須、動画がファインダーを使って撮れない・再生できない、ファインダーで再生画を見れないのでピーカン時に不便、ビンボの味方デジタルズームは実質使い物にならない・・・等々になりますでしょうか！？

一眼レフ今日の方々は、暗いところではファインダーを使ってしっかり構えたほうが手振れもせずに安定して撮影できるよ！と言ってファインダーのないミラーレスやコンデジを馬鹿にしながら、EVFが有利な状況では、背面液晶で撮ればミラーレスと同じことができるのでEVFなんかいらない、と舌を２枚使うので、なかなか侮れません！w

書込番号：23385984

[U.S.K]

D5600でもD7500でも同じFマウントDX機ですから、使用するつもりのレンズが既に決まっているのなら、レンズに関する部分は変わらないのでボディの違いのみで考えられます。

この2機種はよく比較されるのですが、大きく違うのは�@重さ・サイズ、�A撮像素子の違い、�B画像処理エンジンの世代の違い です。

�@に関しては実際に売場で実機を持てば一目瞭然でわかるはずです。D7500も、一眼レフとしてはとりたてて大きくも重くもないですが、D5600には勝てません。その差の違いをどれくらいに感じるかは人それぞれですが、携行性に関してD5600が優位なのは間違いないです。

�A両機は同じAPS-Cセンサーなのに、2400万画像 vs 2000万画像で、画素数だけ見ると安価なD5600の方が上であると勘違いする人が多いですが、D7500(とDX最上位のD500)は、高感度耐性を高くするために敢えて画素数をおとしています。なので画素数が減っていても写り的にネガな部分はなく、同程度の写りでより暗いところに強いのです。なのでここに関してはD7500の圧勝ですね。

�BD7500の画像処理エンジンはEXPEED5で、EXPEED4のD5600よりも一世代新しいものです。この画像処理エンジンの世代の差と�Aの撮像素子の進化があいまって、撮って出し画像はD7500が絶対的に優位です。

ただしこれらは撮って出しの場合で、RAW撮影して後から現像処理する前提であるならば、�Aと�Bにそこまで大きな差は出ないかも知れません。

両機は「値段」以外に主にこのような違いがありますので、それらの違いと価格差を鑑み、ご自分にベストな選択がどちらなのか？ を考えられると良いかと思います。

書込番号：23387232　スマートフォンサイトからの書き込み

[シルビギナー]

＞にこにこ252525さん

確さんが提起されているレリーズタイムラグについて補足させてもらうと、いまお使いのα57のレリーズタイムラグは、ニコンAPS-Cフラッグシップ機のD500と実は同じ0.05秒と何気に優秀です。

D7500やd5600のレリーズタイムラグの正確な数字は知りませんが、D500よりも劣るようなら当然α57よりも劣ることになりますので、念のためお伝えしておきます。

書込番号：23387332　スマートフォンサイトからの書き込み

[にこにこ252525]

＞U.S.Kさん
すごく分かりやすかったです！
ありがとうございます(><)

書込番号：23387485　スマートフォンサイトからの書き込み