D7500 ボディ のクチコミ掲示板

子どもの撮影のため、D7000 ボディの買い替えを検討中なのですが

[amikky]

D7000を中古で購入し、もう8年くらいが経とうとしています。
保有レンズは以下の通りです。
AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR
AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR
SIGMA　30mm F1.4 DC HSM [ニコン用]

【使いたい環境や用途】
1歳になった子どもがいます。子どものこれからの成長を撮影するにあたり、
ボディも古くAFも甘いので、そろそろ買い替えようと思った次第です。

室内撮影ではSIGMAの単焦点レンズを使い、外では標準レンズと望遠レンズを使って
今後の撮影を楽しんでいこうと思っています。
ただ、D7000シリーズのスペックには満足していますが、どうしても重いので、
D7500以外にZ50等検討するのもありかなと思っています。


【予算】
ボディとレンズを売って、全て買いなおすとしても20万円くらいでしょうか。。。
正直前程NIKONへのこだわりはなくなってきているので、メーカー変更もありです。

【比較している製品型番やサービス】
D7500、Z50、Z5、D750？など


カメラ好きの方でなければ相談できず、妻は私の悩みは意味不明状態ですので、
この場を借りてご相談させていただいております。
子どもの撮影を乗り越えてこられた方、このセットが良いよ！このボディが！
このレンズもありだよ！みたいなざっくばらんなご意見いただけると助かります。

宜しくお願い申し上げます。

書込番号：23729453

[JTB48]

所有レンズとか考えればD7500で良いのではないしょうか？　ニコンも最近はZシリーズというミラーレス機を出しましたがお持ちのレンズを装着する場合マウントアダプターというものを接続しないと使えませんし、その分重くなります。

機材収集家で無ければ現状のレンズが使えるうちは使ってボディを新調するというのが賢明ですよ。新型を買いました！なんて自慢気に書き込みする人にはわからないのです。

書込番号：23729486

[amikky]

JTB48さん

早速のご回答ありがとうございます。
D7500はD7000よりもボディ重量軽くなってますし、やはりシンプルな買い替えが一番なのかもしれませんね。
参考になるご意見、ありがとうございました。

書込番号：23729497

[うさらネット]

D7500にいきましょう。
18-140mm 使いやすいレンズですが、これといった特長が無くて --- 持っては居ますが。
D7500常装は16-80mm F2,.8-4Eにしています。D500にも同じ16-80mmE常装です。
それぐらいに良いレンズでして。明快でヌケのよい描写が特長です。

Z 50の16-50mmは良いレンズで、中央〜周辺まで均一描写、癖無し。
が、お子さん撮りにそれが必要かと言えば疑問で。
いずれZ DXの明るいレンズが出るでしょうから、まだ待つのが吉かも。
軽量コンパクトでありますから街撮りスナップに使ってます --- 大袈裟にならないメリットも。

おっと、D7000も愛用しましたが、長らく休眠させていますね。
それと、Sigmaは寒色系ですので、SkyliteとかUVとかのフィルタで短波長 （青・紫） 側を抑えた方が、
人物向きかも知れません。

書込番号：23729526

[シルビギナー]

小さいお子さんだけが対象でしたらサイレント撮影ができると良いですよ。

寝てる子を撮ると思いますが、シャッター音で結構起こしてしまいます。

Z50も勿論オススメですが、ニコンにこだわらないのであれば、近々出る富士のX-S10に価格設定も含めて個人的に注目してます。

はっきりしたことは知りませんけど、どうやら18-55mm F2.8-4レンズキットで16000円ぐらいになるみたいです。

書込番号：23729635　スマートフォンサイトからの書き込み

[wanco810]

＞amikkyさん、こんにちは。

D7500レンズキットが良いと思います。
AF-P DX 70-300の望遠ズームの追加で、運動会などでも大活躍すると思います。
今お使いの、AF-S DX NIKKOR 55-300mmよりもAFが速くて、正確です。

他には、D500レンズキット。
ご予算いっぱいいっぱいですが、これは連写が速く、動体撮影をするなら絶対です。
後々、お高いレンズが欲しくなるボディです（笑）

いずれも、SIGMA　30mm F1.4 DC HSM は残しておくと良いと思います。
　

書込番号：23729659

[sweet-d]

マウント変えてまでして、わざわざミラーレスにする意味もないと思います。
D7000からD7500でしたら、性能的にも大分変わりますよ。D7500いっときましょう。

書込番号：23729752　スマートフォンサイトからの書き込み

[sak39]

＞amikkyさん
何を優先するかによって選択肢は変わってきますが
低予算・現行資産を生かすことを優先→D7500
軽さ・コンパクトさ、動画撮影優先→Z50ダブルズーム（現行資産すべて売却）
という感じですね
1歳ですと外で望遠レンズを使うことはほとんどないかと思いますので、当分望遠のことは考えなくても良いかもしれません

Z50を選択した場合ですが、DXのZレンズの選択肢がほとんどなく、FXレンズを購入ということだと予算もかかりますし、そうなるといっそのことZ5でというのも有りかとは思います

買い替えるにあたってこういう撮影をしてみたい、こういうレンズを使ってみたいという部分も検討してみるといいかもしれません

書込番号：23729806

[The_Winnie]

＞amikkyさん

シャッター音が気になるような、室内の環境での撮影が多いならば、静音性に優れたミラーレスの選択が無難だと思います。
ニコンはこれから、Zマウントに力を入れていくようだし。
私は、シャッター音を気にしなくて良い動物園ではD7500を使うことが多いですが、室内はコンパクトデジカメのCasio EX-100Fを使用する機会が多いです。

書込番号：23729807　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞amikkyさん

D7000で重いと感じてるならニコンだとZ50じゃないですかね。

D7500にしても軽く感じないと思いますよ。

ただ、レンズ少なく高いものが多いのでソニーのある6400ダブルズームキットにシグマ単焦点も良いかも知れませんね。

書込番号：23729843　スマートフォンサイトからの書き込み

[Windy_Boy]

＞amikkyさん

こんにちは。

・D7000
・AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR
・AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR
上記の物は売却して・・・

『D7500 18-140 VR レンズキット 新品\112,180〜』と『AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR 新品\42,260〜』は、どうでしょうか？

屋内の暗い場面は、お持ちの『SIGMA 30mm F1.4 DC HSM』で対応できますよね。
お子さんが小さいうちは『18-140mm』と『SIGMA 30mm F1.4 DC HSM』で大丈夫だと思いますし。
ちょっと望遠が欲しい時は『AF-P DX NIKKOR 70-300mm 』でも、小学生位までの運動会なら問題ないと思います。(場合によっては高校の体育祭でも使用できますが)

あと、ニコンのミラーレス(DX)は、まだDX専用のレンズが少ないのでマウントアダプターを使用してFマウントレンズを使用する事になると思います。
なので、まだ発展途上中のミラーレス(DX)に手を出すのはどうかと思います。(FX用のレンズも使えますが、高くつきます)

書込番号：23729870　スマートフォンサイトからの書き込み

[DLO1202]

私は、もう2年程前かな？
D7200を手放してD500に買い換え、最近Z50追加購入しました。

Z50はマウントアダプター（FTZ）に
Fマウントの18-140mmです。
但し、そのうちZマウントの18-140が出るであろう…が前提で
FTZ
https://kakaku.com/item/K0001083386/
と
AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR
https://kakaku.com/item/K0000554130/
は
キタムラに中古探してもらいました。

流石にD500よりはFTZをかましてもZ50の方が
扱いは楽です。
たぶんD7500より動き易いと思います。

D7200から乗り換えの時にD7500で良いかとか思って
ましたが、小さくなった分グリップが若干窮屈な感じがして
それならいっその事とD500まで飛んじゃいました。

D500とD7500と発色が同じ傾向ならば
D7500・・・・・かな？
Z50が追加された今でも、信頼性はD500に軍配は上がります。

Z50が悪いって事じゃなくて、ズンと来る重量感と
色の信頼性はD500ですね。（まあ、期間も長いし・・・笑）

Z50、今はレンズも少なく自分の様にFTZかまして18-140
使ってるけど
動画も撮る可能性があるのであればZ50の方が断然有利ですね。
無音シャッターも地味に便利です。

18-140のレンズもそれ程悪いレンズじゃ無いと思います。
って言うか１歳のお子さんにはこれから行動範囲が飛躍的に
広がります。レンズ交換無しでコンデジ感覚で扱えるのは
有難いと思います。たぶんD7000からだと発色も良くなってます。

D7500かFTZ込みでのZ50・・・
どうなんだろう？？

因みに
レンズとFTZは中古探してもらって計140,000円位だったかな？
自分はPanaのコンデジTX1持ってて、それ下取りで2万円位
差し引き120,000万でキャッシュバックやってて1万円戻って
結局11万円位でした。
FTZは新品3万円でなかなか出てこない中古、1か月位待ったかな？
2万円、レンズ6万チョイがこれはタマが結構アリの2万チョイ
だったと思います。
現在、何不自由なく使ってます。
カメラ本体だけは中古って訳にも行かないので新品です。

良い選択して下さい。

でもねニコンはやっぱり絵はすばらしいと思います。

書込番号：23730232

[amikky]

こんばんは。
みなさん、ご親切なご意見本当にありがとうございます。
ニコンなら、他機種なら、こういう望遠レンズなら、と、自分だけではたどり着けない貴重なご意見をお聞きできて本当に助かりました。

重量さえ割り切れば、やはりD7500への買い替えというのがまず思い浮かぶところなんだと思いますし、アダプターを使ってまでミラーレスにする必要はないのかもしれないですね。
ソニーや富士のことは正直全く考えてもなかったので、これから勉強させてもらおうと思います。

望遠レンズも、75-300の方がお勧めのようで、私には全く考えも及ばないアドバイスだったので、もう少し自分が何をどう撮りたいのか、楽しみながら考えていきたいとおもいます。

本当にありがとうございました。

書込番号：23730385　スマートフォンサイトからの書き込み

[wanco810]

＞amikkyさん

お勧めしたAF-P DX 70-300ですが、価格コム最安で42,000位です。
楽天で、新品メーカー1年保証付のキットばらし品が、25,000円位で買えます。
中古で良ければ、キタムラ半年保証付の良品が、15,000円位で買えます。

ご参考までに。

書込番号：23730430　スマートフォンサイトからの書き込み

5〜6万まででD7500におすすめのレンズ

[ろみーー]

【所持レンズ】
D7500キットレンズ
35mm 1.8G
50mm 1.8G

【普段の使用用途】
子ども、犬の撮影(主に室内)
たまに旅行など

【予算】
5〜6万まで、中古でもOK

いつもお世話になっています。
使わない手持ちのオリンパス epl8を下取りに出して、新たにD7500のレンズを追加しようと思いますのでアドバイスをお願いします。

今考えているのが
Nikon純正の広角ズームレンズ10−20mm
もしくは
キットレンズよりも上位互換のような標準ズームレンズです。(キットレンズは室内で撮ると暗いなと思う事がどうしてもある為)

上記の2つでは使用目的が違うので比べるのは難しいかなと思いますが、なんでもいいので教えていただきたいです。
広角レンズは持っていたら写真の幅が広がるかなと…。普段の使用頻度は低そうですが、近々旅行の予定があるので。

ちなみに手放すepl8は、自分の力不足もありますが最後まで色彩が好きになれませんでした。やっぱり普段Nikonを使っていると違和感は拭えないものなんでしょうか…。

書込番号：23703952

[ほら男爵]

中古なら
シグマ 18-35/1.8

35/1.8も下取りに出せるかもー？

書込番号：23703957　スマートフォンサイトからの書き込み

[ろみーー]

返信ありがとうございます。
シグマ 18-35とても良さそうですね！普段使いにとても役立ちそうです。参考になります(^^)

ちなみにシグマ 17-50も候補に考えていましたが、キットレンズとそこまで変わりはないと思いますか？

書込番号：23703997　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

＞ろみーーさん

＞ちなみにシグマ 17-50も候補に考えていましたが、キットレンズとそこまで変わりはないと思いますか？

　シグマ17-50Ｆ2.8ＯＳはキヤノンマウントで使っています。なにぶん17-50はシグマのレンズの現行のレンズではかなり古い部類になり、手振れ補正はやや弱い感じがするので、うす暗い場所での静止物の撮影であれば、広角側での使い勝手はシグマの方が１ミリ広角で、この領域での１ミリの違いは無視できない部分はありますが、手振れなどについていえば、Ｆ2.8とＦ3.5の差は埋まるかもしれません。ただ、５０ミリとなるとＦ値もそれなりに差が出るはずなので、１７−５０の方が有利になるのではないかとも思います、

　ちなみに、解像度とかは17-50よりは新しい18-35の方が有利とは思いますが、この辺は18-140とも合わせて、PHOTOHITOやＧＡＮＲＥＦでレンズ名で絞り込むなどして、写りの違いがどうかを判断してみるのも手だと思います。

　なお、18-35は手振れ補正がついてないので、静止物を撮る場合には17-50Ｆ2.8ＯＳの方が有利になることがあるとは思いますが、17-50の方はズームリングの回転方向がニコン純正と逆になるということは意識しておいた方がいいと思います。

書込番号：23704016

[葉桜 日和]

＞ろみーーさん
標準〜中望遠の撮影を単焦点２本で困ってないなら、
DX広角10-20mm が良いと思います。

私の好み全開でオススメするなら、
単焦点 AF-S 85mm F1.8 を追加ですが(笑)

書込番号：23704047　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

圧倒的に、VR 16-80mm F2.8-4E。D500のキットレンズ。
明るいし、広角側2mmの差は大きいです。
<N>ナノクリですから、ある時フッと気付くヌケの良さ。

気に入って、D500キット新品だけじゃ足りずに中古を追加。D7500に付けっぱ。
10-20mmはD3300に付けっぱ、コンパクトで似合います。

書込番号：23704175

[kyonki]

予算を考えると、AF-S16-85mmF3.5-5.6G VRを勧めます。

https://kakaku.com/item/10503511928/

かつてのニコンDXの定番標準ズームです。
テレ端は若干暗いですが、今の高感度に強い機種なら問題はないです。描写は今でも十分に通用するレベルですし、コンパクトで使い勝手が良いです。
新品でも5万円以下ですが、中古のAクラスなら2〜3万であります。

明るいレンズが希望というならやはりシグマ17-50/2.8が良いと思います。

書込番号：23704232

[longing]

単焦点よりも高性能な標準ズームなら
「シグマ 18-35/1.8 DC」
でしょうね。

キットレンズとは明るさはもちろん、解像性能がまるでまるで違います。
今の用途にぴったりな選択だとは思います。

旅行も海外であれば超広角は必須でしょうが、何を撮影されるか次第だと思います。

書込番号：23704371　スマートフォンサイトからの書き込み

[ろみーー]

みなさんご親切にありがとうございます。

今のところ第一候補がシグマ18-35ですが810gもあるんですね(^^;)子どもがまだ小さく抱っこを強請られたり荷物も多いので、旅先などで使うことを考えると悩ましいです…。いつかは手に入れたいな。

みなさんに上げてもらったものを比較しながらもう少し検討します。ありがとうございました。

書込番号：23704842　スマートフォンサイトからの書き込み

[娘にメロメロのお父さん]

＞ろみーーさん

D7500用でお子様撮影に最適なレンズは、下記の2本です。

AF-P DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR
AF-P　AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR

オートフォーカス速度が20万円超えのプロ用レンズ同等に速く、精度も高いからです。
明るさは普通ですが、画質も良いのが魅力です。
室内での撮影で画質をよくしたい場合は、SB-700など外部スピードライトを使って天井バウンス、壁バウンスを使うと良いですよ。

オートフォーカス速度が同等で、これより上の機材は20万〜30万円のF2.8ズームしかないです。
お子様が2歳を過ぎると走り回るので、AFが遅いレンズだとピンボケ率がグッと上がってしまい撮りにくくなります。

今お使いの単焦点とD7500の画質は相当良いので、今後今以上を求めるとプロレンズとFXフォーマットの世界です。

書込番号：23705316

フィルムデジタイズアダプター ES-2 を使用している方に

[coltina_boy]

当方、デジタル一眼は３代目で、現在、D7500をメインで使用しています。
昔のネガフィルムをデジタル化したくて「フィルムデジタイズアダプター ES-2」を検討しています。
ですが、ネットやニコンのサイト等を検索しても、D850等の情報しか見つけることができません。
　
D7500で取り込んだ場合の後の処理について、教えて頂けたらありがたいです。
　
現在は、ニコンの「Capture NX-D」で、現像から印刷まで完了している環境です。
「adobe」等のソフトは使用していない状況です。
　
お願いですが、実際に行っていない方からの、「こうだと思います」的なアドバイスは、ご遠慮頂けるとありがたいです。

書込番号：23671098

[おかめ@桓武平氏]

＞coltina_boyさん

私の
「フィルムデジタイズについて」
も参考になりませんでしょうか？

https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000999131/SortID=21933865/

書込番号：23671151

[もとラボマン ２]

coltina_boyさん　こんばんは

デジタル化するフィルムは　ポジでしょうか？　それともネガでしょうか？

ポジでしたら　D7500でも色温度注意すれば　大丈夫だと思いますが　ネガの場合　D850・D780であれば　ネガフィルムデジタイズ機能が付いているので　反転・補正が出来るのでカメラだけで対応できるのですが　D7500だと　この機能が無い為　パソコンでの反転作業が必要になると思いますし　その時は専用ソフトも必要になると思います。

書込番号：23671177

[coltina_boy]

「もとラボマン ２ 」さん　早々の対応ありがとうございます。
立ち上げたクチコミにも記載させて頂きましたが、ネガフィルムです。
私が知りたいのは、
ネガポジ変換して、取り込み画像の現像から印刷までの、
・考え方
・使用しているプログラム
等の仕組みと方法を「具体的に」教えて頂けるとありがたいのです。

過去に撮影したネガフィルムを何とかデータ化するとともに、印刷して残したいと思っています。

宜しくお願いいたします。
　

書込番号：23671202

[もとラボマン ２]

coltina_boyさん　返信ありがとうございます

自分が始めたのは　フィルムカメラ時代から　ES-2と同じような構造の　ケンコースライドコピアを使って　スライドをコピーしていました。

デジタルになり　今度は　デジタル化しようと思い　おなじように　ケンコーのスライドコピアでリバーサルからデジタル化は　ホワイトバランスの調整で　できたのですが　

ネガの場合　フィルムのオレンジ色を抜き　反転作業する必要があるのですが　オレンジマスクの色はフィルムメーカーや　その中のフィルムの種類でも　色が違い　手間がかかるので　自分の場合　フィルムスキャナーに逃げました。

後　ネガの場合　露出のばらつきが　大きくても　色は出せますが　露出オーバーのネガの場合　ES-2で使用する光源　弱いと　中間調が出にくく　硬い写真になりますし　色の淡い色が飛ぶ事も有ります。

書込番号：23671239

[ひろ君ひろ君]

フィルムのネガは単なるデジタルビデオエフェクトのネガではないので
素人にはベースフィルムの色調打消しができません（メーカー銘柄でも違うし）

書込番号：23671248

[ぱぱうるふ]

＞coltina_boyさん

ネガはメーカーや銘柄、保管状況でベースの色が変わって来ます。
これはその都合映像のないネガのオレンジ色の部分だけをスキャン、これを映像編集ソフトで平均化してから減算用のデータを作ります。
スキャンしたコマからこのデータで減算、その後に階調の反転でポジ画像化出来ます。
その後は必要に応じて退色部分の補正等を行えば綺麗にデータ化出来ます。

考え方としてはどこまでレタッチを加えるかでしょう。
保管状況にもよりますが細かい部分のレタッチを始めるとキリがありません。
今のデジカメ画像レベルを目指すのではなく当時の雰囲気を再現する方向に振る方が結局は労力と時間を無駄にしない事が多いと思います。

ご参考までに。

書込番号：23671382　スマートフォンサイトからの書き込み

[coltina_boy]

皆さん。アドバイスありがとうございます。
自力では難しいことが分かりました。
プロに任せてみることにしました。
ありがとうございました。

書込番号：23676149

[おかめ@桓武平氏]

＞coltina_boyさん

>> プロに任せてみることにしました。

コストを下げて依頼されると、色が再現しないので、
注意が必要です。

色を再現させるように依頼しますと、結構高価になります。

書込番号：23676183

[ブローニング]

＞プロに任せてみることにしました

10年程前まではポジ・ネガの分解（デジタル化）依頼は結構あったんだよね。
スキャンのみもしくはゴミ・キズ取りのみとか色調補正込みとかね。

最近はストックフォト屋さんもほぼデジタル化が終了しちゃったしね。
でも、今でも中判や大判のスキャニング依頼は時々あるよ。

書込番号：23676343

D5600からの買い増し

[瘋癲之寅]

D5600ダブルズームキットを持っていて、主にアマチュアサッカーや競輪を撮影しています。両方ともキットの300mmでは物足りなく、シグマかタムロンの600mmの購入を考えていますが、最近は連写速度やAFにも不満が出てきました。そこでD500を考えましたが、私は基本的にシーンモードのスポーツで撮影しているので、シーンモードの無いD500だと宝の持ち腐れになりかねません。

そこで質問ですが、D7500はD5600に比べて買い増しに見合う性能があるでしょうか？また、手持ち撮影を前提として、シグマやタムロンの600mmとニコンのAF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VRでは、どちらがベターでしょうか？

よろしくお願いいたします。

書込番号：23219289　スマートフォンサイトからの書き込み

[pky318]

＞瘋癲之寅さん
メーカ違いますが、ペンタックスのK-S2（D5600クラス）で同様に連写に不満があってK-3�U（D7500クラス）を買い増ししたことがあります。
結論から言えば運動会や飛行機などの動体撮影ではかなり満足しましたので、D7500を購入されても不満はないと思います。

ただ、D500の方が秒10コマと高速であり、AF追従性もいいと思います。
ずっとスポーツモードで撮影されるおつもりならD7500でいいと思いますが、もっとカメラの使い方を勉強して使いこなそうと思われるから、D500を購入された方が遠回りせずにすみます。

ちなみにペンタックスにはK-3�Uより上のAPS-C機がなかったので、迷うことがなかったのは救いです（笑）

迷ってる時間も楽しいと思いますよ。
良いご選択を！

書込番号：23219436　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

AFの精度ん考えたらD500でしょうね。
価格も下がっているので買い時だと思います。

レンズも合わせて購入するので資金が足りないならD7500でも良いと思いますが、最初からD500にした方が良いと思います。

レンズは純正が一番だと思いますが、600�oが必要ならシグマかタムロンになりますね。

シグマだとズーミングが逆になります。
慣れたら問題ないと思います。
タムロンだと旧モデルではなく現行モデルG2が良いと思います。

シグマかタムロンかは色合い等をフォトヒトなどで確認して好みで決めたら良いのではと思います。

書込番号：23219437　スマートフォンサイトからの書き込み

[平成26年12月19日]

＞瘋癲之寅さん
Nikon200-500は手ぶれ補正の利きも良いので、お薦めします。
ただ、約３ｋｇの重さがあるので、フロントヘビーになりますので、一脚があると便利だと思いますよ。

ボデイは、７５００にすれば、撮影が楽になります。また、５００にすると更に楽になります。
ただ、総重量も総じて増すので、疲れます。

書込番号：23219462

[sweet-d]

D7500を買い増しするに見合う性能は十分にあります。
D500を勧める人が多いですが、フルサイズ下位機よりもデカイですし、
内臓ストロボも無いです。記録メディアも既存のＳＤも使用は出来ますが、
ＸＱＤとUHS-2SDになりますので、場合によっては価格＋αの予算が必用と
なります。
レンズはシグマ150-600Ｃがお勧めです。
純正200-500は別スレにもありますが２００〜５００にズーミング時、ズームリング
回転量が多く、フードも外れやすいんです。
上に相性問題が出た時の事を記されている人がいますが、Ｄ７５００は発売されて
２年と半年経っていますので、相性問題があれば、とっくに問題になっています。
例えあったにしても、別途USBdockが必用ですが、自宅のパソコンでファームの書き換えが可能です。
他にも、ピン調やＡＦ速度、手振れ補正の効き具合も自分好みにカスタマイズ出来ます。
ズームリングの回転方向が純正とは逆ですが、直進でも使用出来ますので、差支えないと思います。

書込番号：23219498

[でぶねこ☆]

シーンモードが無い。これは、買い替えを諦める理由ではなくて、シーンモードから卒業するチャンスと捉えましょうよ。
連写を堪能するなら、他の点は差し置いてもD500でしょう。

書込番号：23219540　スマートフォンサイトからの書き込み

[確]

＞瘋癲之寅さん

スポーツモードで撮影していらっしゃるなら7500で正解だと思います。
カメラは慣れですから、性能がいいからと言って一足飛びに500は無いかなと思います。
サッカーもアマチュアサッカーでプロとはスピードが違いますし、また、凄い性能を知らない幸せもあります。
絞りとSSのダイアルが違うだけでもなれればいいと思います。

7000シリーズをスポーツで使うと5000シリーズには戻れません。
”ここ！”という瞬間にシャッターを押した時のカメラの反応の速さに実感されると思います。AFの速さもそうですが。

AFの速さなど500が凄いなんて気にしている暇はないと思います。実際問題、瘋癲之寅さんそうでしょ。撮影の予定も決まっているんでしょ。

レンズ、僕は50-500を使っています。中古で2代目です。僕もアマチュアのフィールドスポーツを撮っていますが、グランドだと割と近い距離で撮れるので、50が有難いんです。2〜3メートル先の選手のせめぎあいなどは望遠では撮れない迫力が出ます。スタンドからが多いなら望遠-望遠ズームがいいと思います。

そして雨対策、砂ぼこり対策。カメラは防塵防滴が当たり前ですが、レンズはどうですか？以前、砂でレンズが故障しています。

そして、一脚はマストです。望遠は重いっす。

書込番号：23219556

[もとラボマン ２]

瘋癲之寅さん　こんにちは

D500にすれば　連射機能が高い為　シャッター切った後　次にシャッター切るタイミングが早くなるのでストレス少なくなると思いますが　300�oでは足りないと言う所は解決しないので　どちらを重視するかで決めるしかないと思います。

でも最終的に両方購入する確率高い場合は　優先順位で決めるのも良いかもしれません。

書込番号：23219568

[クレソンでおま！]

D7500に200-500使ってるけどD500の必要性感じませんよ。出てくる絵は同じようなもんです。AFもしかり。秒10コマもデータ容量考えたら何気に大変。

まぁ余裕がありゃD500だろうね。だいぶ安くなってきたし。

書込番号：23219621　スマートフォンサイトからの書き込み

[シルビギナー]

主にアマチュアサッカーや競輪を撮影
望遠が足りない
連写速度に不満
AFに不満
シーンモードのスポーツが必須


https://s.kakaku.com/item/K0000996986/


全て解決じゃないでしょうか。

書込番号：23219647　スマートフォンサイトからの書き込み

[sss666]

D7500はD5600に比べて買い増しに見合う性能は、あります。

連写が5コマから８コマになりますので、1.6倍はけっこう実感できます。

ＡＦに関して言えば、スペック上だと測距点が39だったものが51になるのが違いですが、
Ｄ7500の方は、アドバンストマルチCAM3500IIオートフォーカスセンサーモジュールを採用していますので、スペック上では見えにくい違いを実感できるでしょう。
特にサッカーのように動きが不規則で捉えにくいような被写体では、合焦率が向上するでしょう。

Ｄ500になると、シーンモードが無くなりますので、現時点でシーンモードで撮影している方には、お勧めしません。

レンズに関して、ニコンのAF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VRの方がベターです。
望遠側の500ｍｍと600ｍｍの違いは、それほど大きくないですが、実際に100�oの違いが物足りないかどうかは、レンタルして試してみるのが良いと思います。

書込番号：23219801

[埼玉ニコン]

＞瘋癲之寅さん
買い増しに大賛成です。
サッカーや競輪での被写体捕捉能力だけでなく、一眼レフカメラの命とも言えるファインダーが素晴らしい。
レンズも純正をお勧めいたします。測距点がフル活用出来ます。暗いレンズですと、たまに迷います。
それに、換算750mm有れば、充分ではないでしょうか。

書込番号：23220063

[鳥が好き]

＞瘋癲之寅さん

D7500の今の値段は、性能比で激安だと思いますのでお勧めします。秒間の連写数が増えることで、切り取れる瞬間がかなり増えますので、買い増しの意味は十分にあると思います。

D500は素晴らしいですが、レンズも超望遠に変えられるとのことなので、一気に重量が増すことにも留意されたらいいと思います。一回、D7500で刻んで、さらに上を目指したくなるかどうか、使いながら考える形でいいでしょう。

レンズは、断然、純正200-500をお勧めします。理由は写りの差です。普通程度の条件であれば、高額レンズと大きな差を感じさせない実力があります。安いのに高画質なこのレンズは、仲間のキヤノンユーザーから羨ましがられたことがありました。なお、このレンズは２３００グラムで、三脚座を外すと２０９０グラムになります。

焦点距離については、小鳥などの場合は100mmの差が気になる人もいるかもしれませんが、人や、自転車と人が被写体なら、500mmで十分でしょう。（なお、私は小鳥相手でも、写りの差で純正を選び、トリミングします）。

良いお買い物を。

書込番号：23220147

[瘋癲之寅]

みなさんのご意見を参考にし、D7500が自分の目的に合致しており、さらにD500よりもメリットがあることを確認できました。なので、D7500を購入することにしましたが、レンズキットか本体のみにするか迷っています。D5600のダブルズームキットで主に望遠しか使っていませんが、18-140もあれば便利かなと。18-140はあって損はしないレンズでしょうか？望遠はニコンの200-500にする予定です。

書込番号：23221634　スマートフォンサイトからの書き込み

[埼玉ニコン]

＞瘋癲之寅さん
16-80Eをお勧めしたいところですが、望遠がメインであるなら、キットレンズ（これも悪くありませんよ）で良いと思います。
安く買えますしね（笑）

書込番号：23221954

[Ｍアッチャン]

瘋癲之寅さん こんにちは

せっかくの高性能な一眼レフを使うのであれば

流し撮り等で写真のバリエーションを付けると、面白いと思います

シャッタースピードを少しずつ遅くしてみるのもいいかもしれません　1/250 1/125 1/90 1/45

距離の変化の無い時は、D7500 で十分AF追従しますので試してみてはいかがでしょうか

距離変化がある、向かってくる被写体の場合はD500の方がAF追従は良いですね

書込番号：23222311

[sak39]

＞瘋癲之寅さん
18-140お勧めですよ
基本的に望遠レンズメインで考えられているようなので、それを補う意味で140まである便利ズームは使い勝手が良いかと思います
私も使用していましたがこれ一本で望遠レンズを使わなくても良いということも結構ありました

書込番号：23222442

[pky318]

＞瘋癲之寅さん
望遠側を200-500にされるなら、広角から標準域のサブ機として18-140があったら便利だと思います。
200mmだと望遠すぎて近くのものが撮りづらいことがあるでしょうから、2代待ちがいいと思います。

書込番号：23222711　スマートフォンサイトからの書き込み

[アロエエキース]

D7500にするにしても、シャッタースピード優先モードで撮りなよ
あんなモン簡単だよ
サッカーなら1/500-1/1000にして、ISOオートの露出補正+1か+2/3
セットプレーだけは1/1000にするとか決めて
競輪なら1/800-1/1600にして撮りなよ
大体止めて撮れるよ
速いと言っても時速50キロでしょ

書込番号：23225156　スマートフォンサイトからの書き込み

[瘋癲之寅]

＞埼玉ニコンさん
＞Ｍアッチャンさん
＞sak39さん
＞pky318さん
＞アロエエキースさん

返信が遅くなりました。
みなさんのご意見を参考にし、キットレンズを購入しました。
D5600から流用の2本では「帯に短し襷に長し」で普段使いに難があったのですが、
18-140は使い勝手がいいです。AF-Pと違って大きいですが、それも見た目的にまた良しで。笑

あとは腕です。相変わらずシーンモードのスポーツで撮影していますが、
背景を流れるように撮影しようにも上手くいきません。ありがとうございました。

書込番号：23657182　スマートフォンサイトからの書き込み

[Ｍアッチャン]

D7200で撮影

瘋癲之寅さん こんにちは

お久しぶりです

＞背景を流れるように撮影しようにも上手くいきません

シャッタースピードを遅くして、被写体をきれいに追って行けば背景は流れます

いっぱい撮影して被写体のブレの無いのが撮れれば成功

被写体までの距離があまり変わらない方が、ピントが合います

書込番号：23657265

アクティブDライティングについて

[tomokiti]

こんにちは
D7500のアクティブDライティングの機能について教えてください。

静止画撮影メニューのアクティブDライティングの項目で、６項目が選べますが
（オート、より強め、強め、標準、弱め、しない）ここで、質問があります。

しない→弱め→標準→強め→より強め　の順で、吐き出される画像は、
より諧調補正された画になるということで合っているでしょうか？

同じ構図で、それぞれの設定で撮影したＲＡＷファイルをキャプチャＮＸ−Ｄで見ても、
見た目は同じに見え、諧調補正されているように見えません。

※ニコンのHPで紹介されているメジロの写真のように諧調補正されません。

ところが、オートで撮影したRAWファイルを、NX-DのアクティブDライディングの項目で補正すると
しない→弱め→標準→強め→より強めの順で、はっきりとわかるくらい諧調補正されていきます。

もしお分かりになる方いらっしゃいましたら
何か、コメント頂ければ助かります。

よろしくお願いします。

書込番号：23603522

[kyonki]

>同じ構図で、それぞれの設定で撮影したＲＡＷファイルをキャプチャＮＸ−Ｄで見ても、
見た目は同じに見え、諧調補正されているように見えません

状況がよくわかんないですけど。
撮影時にADLを変化させても、RAWをNX-DでADLを変えても同じことですから効果は同様に現れますよ。
どこかの設定や操作が間違ってるのではないでしょうか？

書込番号：23603560

[うさらネット]

D40xの後を受けた2008年発売D60から採用された機能で、
ご存じのように翳り部を持ち上げて暗部潰れを改善するものです。

主にJpeg撮って出しの場合に便利に機能すると捉えています。
RAWでは、現像時にADL適用をするかしないかの違いかと思いますが。

書込番号：23603566

[まる・えつ ２]

tomokitiさん
こんにちは。

D7500のアクティブDライティングの設定をどこにしても、
後からCapture NX-D現像時に変更出来ると思いますが。

私の使い方はRAWで撮って、
カメラ側のアクティブDライティングを「しない」に設定し、
Capture NX-D現像時に必要に応じて、
「撮影時の設定」
「しない」
「弱め」
「標準」
「強め」
「より強め1」
「より強め2」
の中から選択しています。
(選択できる度合いは機種により異なります)

カメラの露出モードは、
マニュアル露出または絞り優先AEを使う事が多いです。

今回の事象は、
D7500の説明書150ページ、
「撮影モードMの時はAオートに設定しても標準相当の度合いに固定されます」
が関係しているのかな？


参考スレッド
『Raw撮影の条件』
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000843469/SortID=22098044/#tab

書込番号：23603643

[うさらネット]

ADLレベルに関係なく、撮影時にADL-OffだとRAW現像時に反映できなかったかな。
つまり、しないことになっているので。

Autoモードだと、ADL-AutoになってRAW現像時に反映できるという話。

書込番号：23603646

[まる・えつ ２]

tomokitiさん
Capture NX-D現像時、アクティブDライティングの設定を、
「撮影時の設定」にすると、カメラ側で設定した、
アクティブDライティングの設定が反映されると思います。

書込番号：23603717

[guu_cyoki_paa6]

＞ADLレベルに関係なく、撮影時にADL-OffだとRAW現像時に反映できなかったかな。
つまり、しないことになっているので。


現在わ、撮影時に”ADLしない(off）”に設定していても、Capture NX-D現像時に変更可能になってるはず　(⌒^⌒)ｂ　

書込番号：23603748

[もとラボマン ２]

tomokitiさん　こんにちは

＞同じ構図で、それぞれの設定で撮影したＲＡＷファイルをキャプチャＮＸ−Ｄで見ても、

キャプチャＮＸ−Ｄ自体で　アクティブDライティングの強さを　変える事が出来るので　変えてみると　変化が分かると思います。

書込番号：23603753

[ハワ〜イン♪]

左上　ＡＤＬオフ　右上弱め　左下標準　右下強め	ピント部分の拡大　ＡＤＬの設定は左と同じ	ＡＤＬ　オートから強めに変更した拡大

ちょっと試し撮りしてみました。

仰っている現象確認出来ましたが、これから外出するので簡単な返信になりますが…

>見た目は同じに見え、諧調補正されているように見えません。

私もほぼ同じように見えます。


>NX-DのアクティブDライディングの項目で補正すると
しない→弱め→標準→強め→より強めの順で、はっきりとわかるくらい諧調補正されていきます。

オートで撮影した写真を、しないから順次アクティブＤを強くしていくと、変化してはいきますね。
私はスポーツ撮影が多く、ＲＡＷで撮って、後からアクティブＤを弄る事が多いのですが、オートで撮った後、アクティブＤライティングをしないとか弱くすると写真全体がアンダーになる事が多いように感じています。

ただ、試し撮りをオートから強めに変更した写真は、全体としてはやや変化がありましたが、ピント付近の拡大だとあまりはっきりとした変化は感じられませんでした。

もし帰宅後も解決していないようなら、もう少し調べてみます。

うさらネット さん
>撮影時にADL-OffだとRAW現像時に反映できなかったかな。

以前はそうでしたが、少し前からはオフでも後からアクティブＤ変更可能になりました。

書込番号：23603780

[tomokiti]

レスありがとうございます。

NX-Dでは、撮影時、ADL−OFFでも、撮影後、ＲＡＷファイルのＡＤＬ調整は出来ました。
ＮＸ−ＤでＲＡＷを現像する際に、ＡＤＬ−弱め→より強い　になるに従い、画像も黒つぶれ部分の改善が見られました。

しかし、撮って出しのＪＰＥＧで、カメラ内のＡＤＬ設定を反映させた画像をモニターで確認しようと思ったら
どうも、ＡＤＬを強くしても、諧調の変化が見られない感じだったので、なぜなんだろうと思った次第です。

＞kyonkiさん

何か、カメラの設定、操作が間違っているのでしょうか・・・・

＞うさらネットさん
＞まる・えつ　２さん


ご指摘の通り、撮って出しのＪＰＥＧをよくしたいだけの話ではあります。
後でＮＸ−Ｄで、ＡＤＬの調整は出来ることは確認していますので。

カメラの露出モードは、Ａ（絞り優先）です。
参考スレッドありがとうございます。
難しそうなのですが、読んでみます。

＞guu_cyoki_paa6さん

撮影時ADL−offでも、NX-Dの現像時、ADL調整は出来ました。

＞もとラボマン ２さん


＞＞同じ構図で、それぞれの設定で撮影したＲＡＷファイルをキャプチャＮＸ−Ｄで見ても、

＞キャプチャＮＸ−Ｄ自体で　アクティブDライティングの強さを　変える事が出来るので　変えてみると　変化が分かると思います。

実は、カメラの設定が、ADL−より強い　で撮影したRAWファイルを、
NX-DでADL-しない　に変更したところ、かなり暗い画像になってしまいました。
カメラの設定が、　ADL−しない　で撮影したRAWファイルよりも、大分暗いのです。

カメラ側の設定が、ADLーより強い　で撮影すると、ADLーしない　に比べて、もともとが暗く撮影されているようなのです。

まるえつさんが紹介してくれたスレッドに解がありそうな気がしていまして
もう少し読んでみてから、レスします。

よろしくお願いします。

書込番号：23603827

[tomokiti]

＞ハワ〜イン♪さん

レスありがとうございます。

カメラ内ADL-オート、弱い、標準、より強い　では、私もほとんど撮って出しJPEGに変化はありませんでした。
ADL-しない　と　オートでは、オートのほうが若干の黒つぶれの改善効果がありました。

先ほどのニコンのメジロの話になりますが
あれみると、カメラ内ADLの設定を変えると、撮って出しJPEGも諧調も変わると思ってしまいます。

とりあえず、私だけの個体の話ではなさそうで、理解しました。

もう１点、D7500の撮って出しJPEGの黒つぶれが気になるのですが、皆さんは、気になりませんか？
レスいただける方は、カメラに精通した方々と思っているのですが、やはり、RAWで調整後の現像ソフトからのJPEG出しが
こういった一眼レフでは、常識なのでしょうか？

書込番号：23603881

[kyonki]

＞tomokitiさん

まず、ADLはRAWでないと後から変更はできません。JPEGは後処理で変更はできないのです。

ADLをONにして撮影すると、明るい部分に露出を合わせて暗部を持ち上げる(明るくする)という処理をします。
よって、ADLがONとOFFの時では露出が変わっているはずです。

その露出の変化でそう感じたのではないでしょうか？

書込番号：23603885

[もとラボマン ２]

tomokitiさん　返信ありがとうございます

＞ADL−より強い　で撮影したRAWファイルを、NX-DでADL-しない　に変更したところ、かなり暗い画像になってしまいました。

ADL−より強い　の場合　ハイライト飛ばないように　アンダー目の露出になり　シャドー側の補正をしていると思いますので　アクティブDライティングを切った場合　暗くなった可能性が強いと思います。

書込番号：23604095

[ハワ〜イン♪]

>ニコンのHPで紹介されているメジロの写真のように諧調補正されません。

すみません　このニコンのメジロの写真って、どこにあるんでしょう？
D7500のアクティブＤの説明は、ヘリコプター（？）での山岳飛行風景という感じの写真で説明していてメジロではありません。　幾つか他機種も探してみたのですが、メジロの写真ってどこで使っているのか見つからなかったもので。　

アクティブＤ、tomokitiさんが仰るようにあまり変化がないのは試し撮りするまで気づきませんでしたし、意外でした。　明日時間が取れれば、もう少し試してみます。

以前の質問も拝見しました。

結局

>D7500の撮って出しJPEGの黒つぶれが気になるのですが、皆さんは、気になりませんか？

ＡＤＬのオン・オフの違いで解決したとの事でしたが、まだ未解決という事でしょうか。
私は　Ｄ７１００→Ｄ７２００→Ｄ７５００（とＤ５００）とＤ７０００系は３世代目ですが、スポーツを撮る事が多いので、あまり黒つぶれを気にはしないのですが、Ｄ７５００を使い始め頃、機種の特徴を掴もうとピクチャーコントロール暫く「オート」で撮っていた時は、今までよりメリハリが強いとは感じました。

あと、ちょっと気になったのですが、tomokiti さんは露出補正とアクティブＤはどのように使い分けていますか？　私は風景等を撮る時は露出補正する事は多いのですが、アクティブＤを弄る事は殆どないので（ＲＡＷで撮っているので、後で弄れるからというのもありますが）。

書込番号：23604544

[tomokiti]

レスありがとうございます。

＞ハワ〜イン♪さん

すいません。
メジロの写真ですが、私の勘違いで、ニコンのHPではありませんでした。
カメラポケットというWEBページに紹介されていました。

（ご参考）
https://camerapocket.com/d_righting/

黒つぶれの件は、前回の質問の最後に、ADLーON、OFFで解決しましたと確かに書いています。
ADLーONにすると、OFFに比べて、暗部の改善があったので。
しかし、まだ暗く感じてもいたので、そのことも記載しております。

さらに基準露出UP、撮影後、NX-Dでシャドー補正を追加して、なんとか見た目に近づくかなと思っております。

ADLと露出補正の使い分けまでは、まだまだ出来ておりません。
基準露出＋３／６位、ADLーオートで固定です。
他、いい方法ありますでしょうか？


＞kyonkiさん
＞もとラボマン ２さん

ADLの補正の方法が、ご説明でなんとなく理解できました。
ありがとう御座います。

カメラ内のADLの補正と撮影後のNX-DでのADLの補正とでは、少しやりかたが違うのでしょうね。
そのようなものだということで、とりあえず理解しました。
整理して、一度ニコンに聞いてみます。

とりあえず、カメラの個体差ではなさそうな話ですので、安心したところです。

レスありがとうございました。
一旦ここで、解決済みにさせていただきます。
（なぜなのかは、難しそうな話なので）

書込番号：23604638

[リスト好き]

解決済みですが。


好みもあると思いますが。私の場合、という事で。

ピクチャーコントロールで言うところのスタンダード以上(スタンダード含む)の設定では派手目な再現になりますので、ピクチャーコントロールを基準に考えるなら基本ニュートラルから各項目を調整しています。
コントラストを下げる方向にすると階調再現は向上します。反面メリハリ感は落ちるので細かくは画像ごとの調整になります。

露出で暗部が気になる場合はハイライトが飛ぶか飛ばないかのギリギリを狙う、あるいは許容できる範囲ギリギリに決めたいです。この辺はセンサーのダイナミックレンジなどの性能や画像エンジンの能力も関わってきます。

書込番号：23604652　スマートフォンサイトからの書き込み

[リスト好き]

アクティブDライティングに関しては、以前の機種(世代)からすると進歩改善がされているのが分かるものの、まだ不自然に感じる場面があるので、私の場合は、使わないか、使う場合でも一枚一枚吟味して効果弱めの方向で使っています。

書込番号：23604655　スマートフォンサイトからの書き込み

[ハワ〜イン♪]

D7200　逆光気味でやや暗いメジロをＡＤＬと露出補正で調整した比較	D7500　逆光気味の被写体を同じくADLと保守津補正で調整した比較

質問の、アクティブＤライティングを撮影時順次変更しても見た目は左程変わらないのではという件は、私も試してみて腑に落ちないのですが、これを追求し始めるとちょっと大変かなと思うのと、

本当に解決したいのは
>まだ暗く感じてもいたので、そのことも記載しております。

という事なら、どんな写真で

>黒つぶれが気になる

のか、気になるという写真を何枚かこちらにアップして、どうしたらより理想に近づくかを追求した方が良いような気がしますが、如何でしょう？

アクティブDライティング、以前の機種（D7200）とD7500で違いがあるのかNX-DでRAWを調整してみました。
何枚もというのは大変なので、リンク先のメジロに近い写真を弄ってみましたが、機種が違っても効果はほぼ変わらないかなと感じました。

調整は、NX-DでアクティブDライティングをより強めにし、それと同程度に被写体が明るくなるまで露出補正してみました。　結果はアクティブDライティングの方が空の青色等が残っていて良い感じかなと。
D7200でメジロを撮った写真はありましたが、D7500ではありませんでいしたので、被写体が暗い写真を同じように調整してみました。

書込番号：23605405

大失敗写真にアドバイスを下さい。

[nanakamado1997]

この通り真っ暗です。	何が写っているかわからないので明るさ調整しました。

札幌の某公園でシマリスちゃんを撮影してきたのですが
PCで見てみたら、ガッカリでした・・・。
私の下手なことがよ〜くわかりました(￣▽￣;)
カメラ知識ゼロです(￣▽￣;)

なんとも恥ずかしいのですが、写真を載せますので
ベテランの皆さま、厳しく教えて下さいませ。
どうぞ、よろしくお願いいたしますm(__)m

機種と設定は以下に記載します。

D7500
SIGMA 150-600mm f5-6.3 DG OS HSM Contemporary
レンズはUSBドッグで調整済み。
手持ち撮影です。

撮影の設定

シャッター優先オート　1/500秒
測光モード　　　　　　　中央部重点測光
フォーカスモード　　　　AF-C
AFエリアモード　　　　　シングルポイントAF
露出設定は、暗い森なので、ほとんど＋2です。

焦っていたので、殆どこの設定です。

暗い森の中で光がなく、難しい条件でしたが
こういう場合ミラーレスだと露出がわかるので殆ど失敗なく
撮れるのでしょうか？

書込番号：23438467

[始まりはStart結局はエロ助…]

＞nanakamado1997さん

では、私の質問に正解を出すべく真面目に考えて答えを出したのですか？おそらく勘でしょう。でなければあんな回答は無いですもんね。

つまりあなたのレスは私以外のレスしてくださった方々に対しても同じ様な軽さで返事してきたのだと言うことです。

あなたは私を 荒し と思っているようですが

質問スレを立てておきながらレスしてくださる皆様へ
はい、勉強します！　はい、今度やってみます！
みたいなうわべだけの回答なさるあなたの意識の方がよほど荒しだと感じます。

シャッタースピードと絞り、ISO感度の設定はアマチュアと言えども野鳥等の難しい撮影にはとても大事な部分です。だから皆さん、親身になってアドバイスなさってくれているのでしょ。

上レスの私の質問、機会が出来たら是非お勉強なさって正しい答えを出せるようになられることを望みます。
写真を撮るのがもっと楽しくなるはずです。

書込番号：23442626　スマートフォンサイトからの書き込み

[LECCEE]

＞nanakamado1997さん

失敗した写真に向き合って何が原因だったのか、どうすれば良かったのか等を考える事も必要ですよ、と始まりはStart結局はエロ助…さんは言っておられるのかと、、、たぶん(；・∀・)

暗くなった原因→修正→やってみる→他が悪くなってないか→原因→修正→、、、

この繰り返しで撮りたい写真が出来上がるのだと思います。
撮影環境はいつも同じではないので、最低でもISO、SS、絞りの三要素はしっかり勉強しないと同じことの繰り返しになります。
明るく撮る為SSが遅すぎでブレるならば今度は構え方、とか次から次に課題は満載なので、何度もチャレンジして原因追求していって下さい。

一生に一度しか出会わないことだってあるかもなので、その時に失敗しないためには向上心持って精進あるのみです。

PCやスマホのレタッチはそれからでも遅くはないですね。

かくいう私もまだまだ修行が足りませんけどね笑

書込番号：23442774　スマートフォンサイトからの書き込み

[ねこまたのんき２０１３]

＞nanakamado1997さん

以外と失敗した写真、良い感じだと思います。
アンダーにする事で、何かを強調する事が出来れば、写真として価値が生まれると思いますよ。

とは言え、スレ主が失敗というのであれば、この写真は失敗ですね。
失敗は成功の元と言います。失敗の原因を此処で聞いたのであれば、
もう一度同じ場所で同じ様な条件で撮ってみては如何でしょうか？

聞いた事を実践して、自身で体感するのが1番良いです。本気なら出来ますよね？

書込番号：23442814

[nanakamado1997]

＞始まりはStart結局はエロ助…さん

大変失礼致しました。お詫びして訂正させていただきます。

シャッタースピードと絞り、ISO感度の関係については勉強中であり
まだ完全に理解しておりません。
だから、ああいう写真になったのだと思います。

3つの質問に対して、実際にカメラで設定しながら試してみたのですが
適格な答えが解らず、このくらいかな？という感じで書いてしまいました。

それから、皆さんへの返答が軽く感じたというのでしょうか？
私は、まったくそのような気持ちで書いたわけではありません。
顔文字を多投しているから、そのように見えたのでしょうか？
ひとつひとつのご助言を、しっかりと読まさせていただき
来週にまた同じ場所で、設定を変えながら、考えながら
撮ろうと思っていたところです。

�@　シャッター速度が一段上がっているが、絞りが5.6のままなので、ISO400〜800
�A　シャッタースピードが遅いので、絞り開放でF8〜11
�B　絞りを2.8と絞っていのでて、シャッター速度を速く出来るので1/500〜1/1000

また間違っていたら指摘して下さい。
その後はまた、自分で勉強します。

書込番号：23443001

[始まりはStart結局はエロ助…]

＞nanakamado1997さん

私も少し意地悪な言い回しをしました。お許し下さい。
でも、私が伝えたかったこと、少しでもお考えになって頂けたのかと思いました。有り難うございました。

アドバイス等は既に他の皆様が仰ってくれていますのでそれ以上あえて言える事は私には有りません。^^

�@�A�Bの答えについては勘が冴えてる部分もあれば、やはり少しでも考えた方が正解に近い部分もありますね。
この答えは少し学べばすぐに解ります。宿題にしておきましょう。^^

文字で学びすぎると頭でっかちになり勝ちなので矛盾しますがお勉強もほどほどに。
文字を絵とかイメージに変換して覚えると良いですよ。

ではではふぁ〜いとで〜　^^)/

書込番号：23443079　スマートフォンサイトからの書き込み

[タカ1213]

絞り値を見てください。

＞始まりはStart結局はエロ助…さん

イライラするのも分かりますが意地悪しないで優しく教えてあげましょう。（笑）

＞nanakamado1997さん

この位かなではダメです。

シャッター速度とISO感度は単純に倍で1段となります。

シャッター速度
1/60.125.250.500.1000.2000.4000.8000
ISO
100.200.400.800.1600.3200.6400.12800.25600

絞り値はちょと違います。
2 2.8 4 5.6 8 11 16 22
これが1段となります。この数字を覚えてください。
1.4倍で1段と覚えるか2倍で2段と覚えるか。
今のカメラは絞りリングが有りませんが昔は写真の様になっていました。

設問�@
シャッター速度が2倍(1段減)なのでISO1段増で200となります。

設問�A
ISOが2倍(1段増)なので絞り1段減で8 となります。

設問�B
絞りが2段増更にISOも2段増なのでシャッター速度を4段減で1/800となります。

覚えてしまえば簡単なはずです。（笑）

今のカメラは1/3段刻みで絞りを設定出来るので勘違いされている方もいる様です。
上記絞り値を覚えてください。これが1段です。

書込番号：23443151　スマートフォンサイトからの書き込み

[＃４００１]

こんにちは♪

ホントは、解決済のスレッドにレスをつけるのは、あんまりお行儀の良い事ではないと思ってるんですけど(^^;;;
なので・・・返信不要♪スルーでOKです♪

ど〜〜しても・・・「お節介」の虫がうずいて。。。(苦笑

エロ助さんの問題に対する【解答】

問題SS1/50秒　　F5.6　　ISO感度100

�@　SS1/100秒　 F5.6　【ISO感度200】
�A　SS1/50秒　【F8.0】　ISO感度200
�B【SS1/800秒】 F2.8　　ISO感度400

↑この様に・・・ハッキリと「答え」は出ます(^^;;;
どれも「露出＝写真の明るさ」は同じに撮影できます。

↑ど〜して、このように計算できるのか？？　ってのを優しくお教えするには「本」が一冊書けてしまうので(^^:::
この様な掲示板では、チャンとご理解いただけるまで説明できませんが。。。　

小学生でも理解できる「算数」で・・・キッチリ「計算」できるんです(^^;;;
【１０＝○＋●　〇と●に入る数字を答えなさい】
↑この算数問題を解けるのであれば・・・露出＝シャッタースピード＋絞り・・・は計算できます♪

公式（露出／シャッタースピード／絞り／ISO感度の「関係性」）は・・・
露出（写真の明るさ【被写体が反射する光の量】）＋ISO感度 ＝ シャッタースピード＋絞り
↑こー言う公式(関係性）になります(^^;;;

シャッタースピードとISO感度は「2倍」変化することを「1（段）」と数えます。
絞り（F値）は「√2倍」＝約「1.4倍」変化することを「1（段）」と数えます。
↑「1段絞る！」とか？？　「2段速いシャッタースピード」とか？？　ISO感度を「1段下げる」とか？？
↑こー言う会話が出来るようになって欲しいわけです♪(^^;;;

シャッタースピードは・・・
1秒＜1/2秒＜1/4秒＜1/8秒＜1/15秒＜1/30秒＜1/60秒＜1/125秒＜1/500秒＜1/1000秒＜1/2000秒
※チョイと数字が丸まってます（1/16＜1/32＜1/64＜1/128＜1/256＜1/512・・・）

ISO感度は・・・
100＜200＜400＜800＜1600＜3200＜6400＜12800＜25600＜51200＜102400

↑コレが「1段」単位の変化量になります♪

絞り（F値）は・・・
F1.0＜F1.4＜F2.0＜F2.8＜F4.0＜F5.6＜F8.0＜F11.0＜F16.0＜F22.0
↑コレが「1段」の変化量

この「段」を数える数値を・・・掛け算の「九九」を覚えるがごとく・・・「暗記」すると？？
素早く計算できるようになるわけです。
↑一々・・・「2倍」したり「1/2倍」したり・・・√2倍を計算する手間が省けます(^^;;;

まあ・・・この「算数」や「公式」を覚える前に。。。
1）写真が写る原理＝「光の量」と「時間」の関係＝日光写真（青写真）の写し方。。。
2）絞り（F値）、シャッタースピード、ISO感度・・・それぞれの言葉の「意味」と「役割」
↑コレをちゃんと理解してください♪

1）写真とは？？　どのように写るのですか？？
2）「絞り」って何？　何をコントロールしている装置ですか？？
3）「シャッタースピード」って何？　何をコントロールしている装置ですか？？
4）「ISO感度」って何？　何をコントロールしている装置ですか？？
↑この質問に、きちんと答えられれば・・・「理解」できたと言うことで。。。(^^;;;

↑ホントに「理解」できてしまえば・・・「な〜〜んだ！そんなことか！？？」って位に簡単な事なんですけど(^^;;;
大人になると・・・ど〜〜しても、余計な知識？？（常識や思い込み）が邪魔して、素直に呑み込めないんです♪

この科学が発達した時代に・・・そんな事もできね〜の？？・・・って位にアナログな道具が「カメラ(写真）」ですので。。。
少なくとも・・・原生林の中の野鳥とか？？　体育館のインドアスポーツとか？？
↑こー言う撮影は・・・電子レンジで「チン！」とは作れない料理で。。。(^^;;;(^^;;;(^^;;;
↑自分で、包丁でさばいて・・・火加減、さじ加減に注意しながら・・・手料理を作る以外に方法が無いんです♪
包丁の使い方や、火加減（強さと時間）、調味料を入れる順番位の基本的な知識が無いと「手料理」は作れないです(^^;;;
腕が良いか？悪いか？？　では無いんです。。。　まず、基本的な「知識」が頭に有るか？無いか？なんです。。。

頑張って、乗り越えてください♪

書込番号：23443185

[ふくろうのそめものや]

＞nanakamado1997さん
こんばんは。
またまたお邪魔させて頂きます。

＞こうなるまでには、努力なさったのでしょうか・・・。
実は、まだまだ努力中です。
絞りとSSを調整しては、シャッターを半押し。
悪夢のようなISO値が表示されては、また調整･･･そんな感じです。

＞機会があれば、訪れてみて下さい。
はい！機会があれば、是非！
夜しか飛べない、ふくろうの翼には、ちょっと遠いかもですが(汗

お返事、ありがとうございました。
それに、貴重な情報も、ありがとうございました。
一応、お返事のお気づかいはご無用です。
頂いてしまうと、私もまた返信したくなってしまいますから。
ではまた、どこかのクチコミでお会いしましょう。
( ・▽・)ﾉｼ

書込番号：23443430

[FlyingSpaghetti]

最近の機械はisolessになっている場合が多いです。iso6400でとっても、iso100で撮ってあとで増感しても結果が同じという意味です。　　
機種によってはiso100で撮ってあとで増感したほうがノイズが少ないこともあります。　　
　　
500mmレンズで手持ち1/500はまあ妥当です。
シャッター優先で露光+2なら、絞りも全開。　　
　　
結論としては光が足りなかった。　　
可能性としてはシャッター速度を1/200程度に落としていれば多少はマシだったかも？ブレてた可能性もありますが。　　　
　　
暗所撮影はシャッター速度を落とすしかないのですが、成功率落ちます。被写体が止まってくれるのを、ブレないのを祈るしかないです。

書込番号：23444067　スマートフォンサイトからの書き込み

[＃４００１]

おはよーございます♪

最後のお節介にします(^^;（返信不要♪スルーでOK♪）
お勉強のヒントになれば幸いです♪

スレタイの失敗写真の「露出」を計算します♪

F6.3（Aｖ6.3）　＋ SS1/500秒（Tv9）　＝ISO3200（Sv5）＋ 露出＝シマリスちゃんの明るさ（Ev10.3）
Ev10.3・・・ドーム球場のナイターと同じ位の明るさかな？？(^^;（笑　
ちなみに
ピーカンの快晴でEv15
普通の晴天がEv14
曇天・・・Ev12
日陰・・・Ev11
なので・・・Ev10というのは・・・結構暗いわけです(^^;
札幌ドーム・・・TVスタジオの照明でEv10くらい♪
照明の整ったプロバスケをやるような体育館でEv8
普通の学校の体育館、明るい大企業のオフィスの室内照明でEv7
我が家の蛍光灯がEv6
↑室内となると・・・もっと厳しい(^^;

私が見たところ・・・2段（Ev2） 以上ドアンダーだと思います♪　と言う事で、2段明るく撮るにはど〜したら良かったのか？？

〇 F6.3　　　SS1/500　　　ISO3200
�@ F6.3　　　SS1/500　　　ISO12800 （6400＜12800・・・2段ISO感度を上げる）
　　 →上限感度を撤廃すれば・・・51200までAUTOで調節してくれたのに？（笑　　（何なら・・・最高1640000まで設定可能♪）
　　 →デメリットは、画質がノイズでザラザラになるorz
�A　F6.3　　　SS1/125　　　ISO3200　（1/250＞1/125・・・2段シャッタースピードを遅くする）
　　 →シャッタースピード優先オートなので・・・シャッタースピードを2段遅くする♪
　　 →デメリットは、1/125秒ではブレブレ写真を量産するかも？？（歩くスピード程度しか止められない）
�B　F3.2　　　SS1/500　　　ISO3200　（F4.5＞F3.2・・・絞りを2段開ける）
　　 →開放絞り「F2.8」のレンズを使えば・・・F2.8まで絞りを開けられるけど？？(^^;
　　 →今回は、レンズの性能が「F6.3」なので・・・絞りでは調整できませんね？？(^^;　と言う事で�Bはナシで。。。

↑方法は・・・この3つの選択肢と言う事で。。。足りない「2段」分をISO感度か？シャッタースピードで調整してやれば良かった♪
と言う事です♪
なんとなく・・・「段」の計算方法がイメージできますかね？？(^^; （笑

↑この・・・数字ISO12800とか・・・SS1/125秒と言う設定（公式）を丸暗記しても意味が無いです(^^;
シマリスちゃんの明るさは・・・毎日・・・毎時間・・・変化します(^^;　いつもEv10.3では無い。。。
曇天なら・・・森の中はもっと暗くなるかもしれない？？
お昼だったら・・・森の中はもう少し日が差したかもしれない。。。
↑天候（気象）、時間帯、季節によって・・・明るさ（光の量）は刻々と変化するので・・・設定を丸暗記する事に意味は無いです。
モチロン・・・次回・・・森に入った時に↑この数値を参考に設定するのは大いに結構です♪
↑ここから・・・応用（調整）出来るか？・・・「答え」を探せるか？？　がポイントなわけです。

「１０」＝〇＋●　○と●に入る数字を答えなさい・・・←この算数問題を解く「術」を身に着けてください♪
「７」でも「１５」でも計算できる様になれば良いです♪

７＋３＝５＋●・・・●に入る数字を答えなさい・・・←こー言う算数問題の方が「段」の計算はイメージしやすいかな？？(^^;（笑

「１０」＝７＋３とか？　「１０」＝５＋５・・・と言う公式を丸暗記する事に意味は無いです♪

撮影楽しんでください♪

書込番号：23444471

[＃４００１]

すいません<(_ _)>
計算間違いしましたorz

>F6.3（Aｖ6.3）　＋ SS1/500秒（Tv9）　＝ISO3200（Sv5）＋ 露出＝シマリスちゃんの明るさ（Ev10.3）

→F6.3（Av5.3）　＋　SS1/500（Tv9)　＝ISO3200（Sv5)　＋ 露出／シマリスちゃんの明るさ（Ev9.3）

Ev9.3だった（ToT)。。。
↑こりゃ暗いわ！

謹んで訂正します<(_ _)>

書込番号：23444535

[PRMX8]

リスだけ明るくしてみました

＞nanakamado1997さん
こんにちは！

画像をお借りしました。
暗い森の中に現れたリス！ということでリスのところだけ明るくしてみました。
こういう感じの表現でしたら全体的に暗くても雰囲気は出るかと思います。
ピントもばっちりですしね。

使用ソフトはニコンの無料ソフト、キャプチャーＮＸ−Ｄです。
カラーコントロールポイントという機能で部分レタッチしています。
ＲＡＷで撮っていれば調整できる幅がグッと広がります。
本当はリスの背中の青みを取りたかったのですがｊｐｇからではうまく修正できませんでした。
D7500は撮っても楽しいですがレタッチもするようになるとポテンシャルの高さも味わえてもっと楽しめますね。

今週末も出撃されるとの事で頑張ってくださーい！
あとコロナには気を付けて下さーい！！

書込番号：23445628

[ガリ狩り君]

加工前後

スレ主さんの画像を借り、映像用の編集ソフトを使ってザックリと荒く調整。
動物園でストロボはご法度ですが、東山動植物園のゴリラ舎はストロボ禁止の貼り紙しているのに、そのような方は偶に見かけますね。



撮影も疎かにしている私は動画撮影を主にしているので、画像を練習用に使わせていただきました。

書込番号：23448336

[Ｍアッチャン]

別機種

nanakamado1997さん こんにちは

ISO 3200
シャッター優先オート　1/500秒
露出補正　+2

光が足りなくて、補正+2 は効果が出ないですね

シャッター優先オートでの設定

ＩＳＯ感度設定
・ISO感度100 （明るい時の最低感度）
・感度自動制御　ON
・制御上限感度　51200 （暗い時証拠写真が撮れるので）


写真撮影時（暗い時）
・ファインダー中央下の露出インジケータを見ます
　・中央又は、右側を示している場合　→　露出補正を含めて希望の明るさで撮れます
　・左側を示している場合　→　暗く撮れてしまいます（絞り解放、設定ISO感度、シャッター速度での限界を超えている為）
　　　　　　　　　　　　　　　対処：シャッター速度を遅くします

　ISO感度とシャッター速度のかねあい
　ISO感度が上がるとノイズが増え、シャッター速度を遅くすると被写体が動くブレ又は手振れがおきやすくなります

　フィールドで暗い場合に（暗い所に来た場合）は、ファインダーで
　・露出インジケータ
　・シャッタースピード
　・ISO感度　
　これらをチェックして、シャッタースピードを変えるのが良いと思います
　明るさにもよりますが、ブレを防ぐため多少暗くなってもシャッタースピードを速めにするのもありだと思います

添付写真
　マニュアルモードで撮影
　ISO 51200
暗かったのでシャッタースピードを1/60 まで下げて、証拠写真が撮れました

　マニュアルモードだとシャッタースピード、ＩＳＯ、露出インジケータを常に意識するので慣れると使いやすいです
　ただ被写体が動き回って、明るさが変わるときは設定が間に合わなくなります
　

書込番号：23597671

[ありがとう、世界]

＞nanakamado1997さん

撮影条件を確認してみました(^^)

この通り真っ暗です。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000958801/SortID=23438467/ImageID=3390137/
投稿者名 [23438467] nanakamado1997さん 撮影日時 2020年05月31日 7:21
カメラ機種 NIKON D7500
レンズ名
シャッター速度 1/500秒 焦点距離 550mm
絞り数値 F6.3 露出補正 1
ISO感度 3200 フラッシュ 発光禁止
↑
この条件で標準露出を得るための「明るさの目安」は、
約1600 lx(ﾙｸｽ)≒Lv(Ev) 9.3ぐらいと、ヨドバシなどの「特に明るい量販店内」の明るさが必要でしょう。

露出不足を補うには２~３段階(４~８倍)ぐらいの感度が必要になるかと思います。

レンズは望遠の開放F値で現状ではどうしようもないし、撮影場所の明るさはどうしようもないので、
ISO感度で２~３段階(４~８倍)アップすると、ISO 12800~25600になってしまいます。

さすがにキツイと思いますから、シャッター速度を 1/250秒にして、ISO 6400~12800の間に抑えるのが妥当かと思います。


すでにレスが付いていると思いますが、

(1) ISOオート(※上限設定無し→必須)

(2) シャッター優先モードで1/250~1/1000秒に設定(※明るさ次第)

(3) 露出補正の結果のISO感度の数値を確認しながら、ISO感度を上げたくなかったら、シャッター速度を遅くするとか露出を暗めにして対処する。

※ISOオート(※上限設定無し)にしていないと、今回のように何が原因か判らないままになります。
どうしても ISO感度の上限設定をしたい場合は「対処法が余裕で判るようになってから」の方が良いでしょう。


過去の失敗スレの多くは、あまり撮影条件に詳しくないにも関わらず「 ISO感度を上げ過ぎるとダメ」ということ【だけ】で設定してしまって、真っ暗画像をどうしたらいいのか判らなくなっているケースが多いように思います。

撮影条件は、
・明るさ(撮影(被写体)照度)
・シャッター速度
・絞り値(F値)
・ISO感度
の４条件の結果で、これは普通の二次元グラフで表現できず、それはごく一般の方々には撮影条件の相関をアタマの中で処理できません。

そのため、失敗の原因も易安とは思い浮かばないわけです。

書込番号：23598053　スマートフォンサイトからの書き込み

[ブローニング]

�@	�A	�B	�C

札幌の某公園シリーズ

�@某公園でチゴハヤブサ
�A某公園でハヤブサ
�B某公園でハイタカ
�C某公園でエゾリス（これのみ道東）

私はその場の雰囲気でＩＳＯ感度・ＳＳ・露出補正を自分の判断で決めています。
その分、失敗も多いですが何事も経験ですね。

書込番号：23599270

[ねこまたのんき２０１３]

＞ブローニングさん

自分で決めると言うのは大事ですね。
一昨日、朝散歩に行き写真撮ってたんですが、もう少し暗く撮りたいなと思い、
ダイヤルをクルクル回しても、目盛が動かない。
おかしいなーと思っていたら、iso感度がオートになっていて、シャッタースピードを早く
した分、iso感度が自動で上がっていました。

普段isoオートは滅多に使わないので焦りました。

書込番号：23599349

[ブローニング]

ねこまたのんき２０１３さん

もう何年も機材の更新をしていないので私の機材は三〜四世代前の
機種になります。
今の機種に比べると高ＩＳＯ設定によるノイズも多いですね。

以前私も一度ＩＳＯオートで失敗してるのでそれからは使っておりません。
チマチマと設定を変えながら撮るのが自分に合っているようです。

書込番号：23599423

[ありがとう、世界]

撮影失敗の「対処法が余裕で判るようになっている方」ならば、
ISO感度の上限設定をされても一向に問題ないと思います。

しかし、本件も含めて過去いくつかの「暗過ぎ~真っ暗になった失敗撮影」の原因が判らずに質問されている方々にとっては、
ISO感度の上限設定を外すという「補助」付きの期間が必要に思います。

そうしないと「何度試しても、真っ暗写真ばっかりになります(TT)」ということになりかねないので(^^;

高感度ノイズが嫌なら、シャッター速度を落とすとか、
それでは動体ボケ(被写体ブレ)がダメだというなら、高額でも明るいレンズに変えてみるとか、
そんなカネは出せないならば、高感度ノイズを許容したり、
わざと露出不足で撮って撮影後の画像処理で誤魔化すとか、
個人個人の都合や限界に合わせた対応をするしかありませんので(^^;

書込番号：23599637　スマートフォンサイトからの書き込み

[ねこまたのんき２０１３]

＞ブローニングさん

我々は、写真を撮るプロセスを楽しんでいるのかもしれませんね。
お使いのカメラですが、基本機能は素晴らしいし、まだ修理も可能なので
全然現役で通用すると思ってます。

そう言う私も
5D4、6D、70D、9000D、ニコン1J5
とお世辞にも新しいカメラではないです。それでも撮れるので

書込番号：23601285