α9 ILCE-9 ボディ のクチコミ掲示板

クリエイティブスタイル

[シグマ好きのシグマリオン]

みなさんはクリエイティブスタイルはどのように設定されてますか？肌色がきれいにでる設定で悩んでます…

書込番号：24582372　スマートフォンサイトからの書き込み

[アートフォトグラファー53]

ポートレート撮る時は
クリエイティブスタイルは
ポートレートです

レフレックスレンズはコントラストと彩度がちょい引いのでスタンダードです

肌色の調整はクリエイティブスタイルでは無く
WBです
晴天屋外では太陽光
ライブハウス、体育館では手動カステム設定
それ以外AWB

基本位置はブール2 マゼンタ1ですが
光源の色温度
バウンスの色かぶり具合
周りの色に合わせてそのつどシフトです

またパソコン上のベストな肌色と
プリント上でのベストな肌色は違います
プリントしたらオリジナルより顔色は白くなりますから

フィルムは色温度固定ですが
デジタルカメラはカメラ側で
色々WBが代わるから
それで可能な限り、シャッター押す前に設定してます

カメラは反射光を撮っているのですから
周りの色かぶりする訳です

再現できる範囲と言うものが有りますので
シャッター押す前に可能な限り設定するのが
綺麗に仕上がります
それは技術的だけでは無く
メンタル的にもです

書込番号：24582405　スマートフォンサイトからの書き込み

[撮貴族]

＞シグマ好きのシグマリオンさん

> みなさんはクリエイティブスタイルはどのように設定されてますか？肌色がきれいにでる設定で悩んでます…

自分はいつもRAWなのでクリエイティブスタイルは関係無いです。強いて言えば、女性ポトレのときには光に気を遣ってやや明るめ。現像のときはコントラスト低め、彩度控えめっといったところでしょうか。

余計なお世話に聞こえてしまいましたら予めお詫びしますが、このクラスのカメラで撮って出しJPEGでクリエイティブスタイルで何とかする、てなもんでも無かろう、という宗派の人間なもんですみません。

あと、女性ポートレイトの場合にはもっと沢山気にした方が良いことがあります。たとえば、撮られる側の立場向けに https://www.amazon.co.jp/dp/4844367331 、撮り手の立場向けに https://www.amazon.co.jp/dp/4768309755/ みたいな教科書がありますから、出来ればモデルになってくれる方と二人でこの二冊を輪講しながらなさったら上達が早いかも、と思います。

書込番号：24582480

[Jennifer Chen]

Creative styleはスタンダードっす(*^^*)

RAW＋JPEGで撮ってるので気に入らなければ後で弄ればいいかと思って┐(´ー｀)┌

初めてSONY機使った時は色々試してましたけど…

書込番号：24582505　スマートフォンサイトからの書き込み

[りょうマーチ]

こんばんは

肌色だけでなく少しソフトに調整するので、撮るときよりRAW現像で対応してます。

光の加減で彩度やコントラスト、ソフト具合とかも都度調整しますし。

私はめったに人物撮らないので然程面倒ではないのと、大量でないので現像も楽しんでます。

書込番号：24582511　スマートフォンサイトからの書き込み

[自由に生きたい]

＞シグマ好きのシグマリオンさん
α9 ではなく α7lll ですが キヤノンの色味に近づけるというブログがあったのでリンクを貼っておきます。

クリエイティブスタイル は ニュートラル、パラメーターを「彩度+2」「コントラスト+1」「シャープネス+1(←お好みで-1)」を基本設定とします。
「Dレンジオプティマイザー」は「LV.1」
「ホワイトバランス」→野外では原則「太陽光」、室内などミックス光など光の状況が微妙な時のみ「オート」

と書かれていました。

https://ryuseizooo.exblog.jp/28194584/

書込番号：24582700　スマートフォンサイトからの書き込み

[CNSF39]

a7R3 85mm Jpeg

＞シグマ好きのシグマリオンさん

初めまして。
＞＞＞肌色がきれいにでる設定のクリエイティブスタイル＜＜＜
みなさんがおっしゃる様に、そんな設定はなかなかありません。（Fujiはその再現に特化したメーカーと言えるかもしれませんが....）
しかしそう言ってしまうと、話が進みませんね。
どこまで厳密に設定して、どういう様な仕上がりにしたいのか、条件は様々です。

光の状態が一定な場合、つまりスタジオなどの場合は、光源がストロボであろうがHMIであろうが、今ならLEDであろうが、さらにタングステンであろうが、カラーメーターで測定すれば概ねの目安色温度は出てきます。
それでも露出を少し変えてしまうと、もうそれだけで色のバラツキが出て来て仕舞います。
スタジオで定常光の撮影であっても、そのような体たらくです。

ならば如何様に処理したら良いのだろうか....という事ですよね。

その点、デジタルカメラは良く出来たカメラです。
それこそみなさんがおっしゃる様に「後処理前提」が王道でしょう！
ピクチャースタイルは「ニュートラル」に設定し、RAWで撮影して、後処理で色合わせをしていくというのが、一番だと思われます。
デフォオルトでの色再現は各メーカーによって微妙に違います。
赤系や朱赤系に転ぶメーカーや、青系に転ぶメーカー、そして黄色系に転ぶメーカーと様々です。
レンズによっても違いがあります。
後処理で好みの色合いに合わせて行くのが一番でしょう。

最近のカメラや現像ソフトなら、RAWで撮影しなくても、Jpegであっても普通の補正の範疇であれば、画質劣化は気にするほどではありません。
後処理が一番でしょう。
撮る時に設定を完璧に近い形で設定出来るのはFujiだけでしょうね。
それも恐ろしい事にJpegでこなして仕舞います。
Fujiは特殊すぎますね。

Sonyではその真似は出来ないので、「後処理」で対処するのが一番だと思っています。

書込番号：24582787

[pmp2008]

＞シグマ好きのシグマリオンさん

別機種（α7C）でしたら、女性の肌色は、クリエイティブスタイル「ポートレート」が綺麗と感じます。

書込番号：24582879

[盛るもっと]

私もRAW撮影をお勧めします。
クリエイティブスタイルはJPEGにのみ適用されるので、
RAW現像(特にサードパーティー製ソフト)ではどれに設定しても確認用のJPEGが変化するだけです。
色味は現像ソフトの標準発色からスタートして調整するのでカメラの癖は薄まります。
ホワイトバランスはオートで充分。オートの中に白さ優先と雰囲気優先の選択肢が有るので私は白さ優先にしています。
太陽光線は季節や時刻によって刻々と色味が変化するので、カメラに仕込まれている太陽光に設定するのも実は万能ではありません。
日陰と直射日光でも見え方が違うし、その両方が混ざった場面だって有るわけですから1枚ずつ部分調整もしながら追い込まないとなかなか満足度の高い結果は得られません。まぁ、どの程度で満足するかは個人差の世界ですが・・・

書込番号：24582921　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

シグマ好きのシグマリオンさん　こんにちは

RAWでしたら　クリエイティブスタイル変えることが出来ますので　まずはRAWで撮影して　撮影後クリエイティブスタイルを変えてみて　自分に合うクリエイティブスタイルを見つけたら良いかもしれません。

そして　この結果を見て　このクリエイティブスタイルを　カメラに設定するのが良いと思います。

書込番号：24583106

[アダムス13]

> クリエイティブスタイル は ニュートラル、パラメーターを「彩度+2」「コントラスト+1」「シャープネス+1(←お好みで-1)」を基本設定とします。
「Dレンジオプティマイザー」は「LV.1」

↑の感じも良いかも知れませんが、むしろ「ライト」にすると肌の白みがやや強調されるので使いやすかったりもします。とはいえ、晴天か曇天か、日向日陰、顔に当たる光線の向きと強さ、背景との輝度差、レンズの癖、被写体がばっちりメイクしているか等いろんな条件があるので都度変えたほうが良いです。露出とDROも適宜変えます。
背景が肌色より暗いところで撮ると露出プラスするにも背景が白くなり過ぎる限界があり(逆光でも白飛びあるので)、肌色に露出ぴったりで撮れるほうが少ないかと。その場合「スタンダード」だと褐色っぽい肌色になったりもしますので、なるべく肌の彩度が低いか肌の輝度が高くなるクリエイティブスタイルを選ぶという話です。ニュートラルは前者、ライトは後者に該当します。ただしライトはやや全体の色味が軽くなり過ぎるきらいもあります。

しかし突き詰めると、どこのメーカーでも顔に当たる光線を吟味するかRAWから責めるしかありません。肌色の色被りもWBやクリエイティブスタイルだけで適切に補正するのはほぼ無理です。

> https://www.sigma-global.com/jp/magazine/m_series/art-line-lenses/a020-85-14-impression/a020-85-14-spimp/

> > https://xico.media/review/tokinaopera-monocolors

書込番号：24583170　スマートフォンサイトからの書き込み

[EOS 6D�Uユーザー]

https://www.sony.jp/ichigan/a-universe/news/543/

SONY機ではα7s�V以降でスキントーンの再現が見直されたようですが、
α9初代だとまだ古いカラーサイエンスのまんまなので肌色の再現性はかなり悪く、
赤っぽくなったり茶色に転んだり緑っぽくなったります。これはSONY機の仕様です。

アダムス13さん　が言う通りにスタンダードにするかポートレートにするかだと
思いますが、古いSONY機では肌の諧調が塗り絵のように潰れて肌の明暗が出ないと
思います。

お肌の再現はCanonが一番綺麗だとされてはいますが、CanonはCanonで肌は綺麗だけど
すぐに白トビする、露出がやたらとオーバー目に振れる、シャープネスがかかりすぎて
等倍でジャギー(ギザギザ)が見える等、SONY顔負けの独特な写り方をします。

RAWファイルのファイルサイズが大きい(2700万画素の6D�UのRAWファイルは1枚で35MB前後)
のですぐにHDDが埋め立てられるなどの欠点もあり、どちらが良いとは一概に言えません。

書込番号：24583331

[pmp2008]

＞アダムス13さん

＞その場合・・・、なるべく肌の彩度が低いか肌の輝度が高くなるクリエイティブスタイルを選ぶという話です。ニュートラルは前者・・・

なるほど、「ニュートラル」で彩度を落とすのも綺麗かもしれませんね。

それで、元の「自由に生きたいさん」の次の記述ですが、

> クリエイティブスタイル は ニュートラル、パラメーターを「彩度+2」「コントラスト+1」「シャープネス+1(←お好みで-1)」を基本設定とします。

彩度を「ニュートラル」で下げて、一方パラメーター上げたら、意味がないような気がします。

書込番号：24583433

[pmp2008]

＞EOS 6D�Uユーザーさん

＞SONY機ではα7s�V以降でスキントーンの再現が見直されたようですが、

なるほど。
α7CのJPEGの女性の肌色もかなり綺麗と感じています。

書込番号：24583457

[シグマ好きのシグマリオン]

悩ましいです…最近ライトが自分好みかなとも思えてきました…

書込番号：24583673　スマートフォンサイトからの書き込み

[アダムス13]

> クリエイティブスタイル は ニュートラル、パラメーターを「彩度+2」「コントラスト+1」「シャープネス+1(←お好みで-1)」を基本設定とします。

彩度を「ニュートラル」で下げて、一方パラメーター上げたら、意味がないような気がします。


まずニュートラルだと元々肌に黄色や褐色が乗ってない状態からの彩度プラスになるので、癖がなく色白傾向になりやすいです。あと、スタンダードから露出プラスにすると背景の色がけばくなったり変に光ってくる状況でも、ニュートラルから露出を足すと比較的落ち着いた色調になるため1/3段余計プラスに出来る→輝度が上がり彩度は下がる、というバランスもあります。「ライト」は元々ハイライト強めに写るので、あまり露出プラスには出来ずDROをプラスにします。これも肌色の彩度や褐色味を少し下げる事になります。
ちなみに自分は画面全体のトーンとカラーバランスをフィルム調にするのでJPEGもソニーの純正ソフトも全く使いません。

書込番号：24584240　スマートフォンサイトからの書き込み

[pmp2008]

＞アダムス13さん

＞まずニュートラルだと元々肌に黄色や褐色が乗ってない状態からの彩度プラスになるので、癖がなく色白傾向になりやすいです。

「ニュートラル」は彩度を下げるので、次の2つの設定は相反するもの、と思いましたけれど

・クリエイティブスタイル は ニュートラル
・パラメーターを「彩度+2」

それだけではない、ということなのですね？

書込番号：24584316

[アダムス13]

スタンダードだと、おそらく色相やトーンカーブにも多少の味付けがあるんだと思います。

書込番号：24584360　スマートフォンサイトからの書き込み

[シグマ好きのシグマリオン]

みなさんありがとうございました。参考にさせていただきます。

書込番号：24588433　スマートフォンサイトからの書き込み

フラッシュ

[シグマ好きのシグマリオン]

α9におすすめのフラッシュを教えてください

書込番号：24559401　スマートフォンサイトからの書き込み

[holorin]

どういう撮影で使うのか等、何を要求しているのかわからないので、純正のクリップオンストロボで回答します。

使うレンズは何mmまででしょう。
HVL-F46RMはレンズの焦点距離が105mmでガイドナンバーが46です。50mmでは30です。
HVL-F60RM2は200mmでガイドナンバー60ですが105mmだと49、50mmで37です。
つまり105mmまでだったら光量はそれほど大きくは変わりません。

たとえばHVL-F60RM2は上位機種であり機能も上なので、それを求めるのであれば、それに見合った選択をすることになります。

もっと簡単なものだとHVL-F28RMというのもありますが、こちらは50mmのときのガイドナンバーが28です。
名称にガイドナンバーが入っているわけですが、同じ焦点距離で比べると、そこで感じるほどの光量差はありません。

HVL-F28RM
https://kakaku.com/item/K0001290390/

HVL-F46RM
https://kakaku.com/item/K0001403395/

HVL-F60RM2
https://kakaku.com/item/K0001403394/

書込番号：24559504

[フローライトチタン]

＞シグマ好きのシグマリオンさん

GODOX V1-Sがお勧めです。33,000円
円形発光で四隅が落ちません。
https://s.kakaku.com/item/K0001220764/

書込番号：24559520　スマートフォンサイトからの書き込み

[アートフォトグラファー53]

少しの雪でもたくさん降ってる様に		バックフラッシュが少し隠し切れなかった

こんにはイルゴでーす
いつも私のスレッド観てくれて有難うございます
今日はお勧めのフラッシュのお話しをしまーす
是非、最後まで観てくれたら、メッチャ嬉しいでーす
それではスタート！

オーケー！
もし？私の事、初めて観る人がいれば
フラッシュの使い方
カメラにカメラに関係する話をスレッドしてます
ファン登録してくれたらメッチャ嬉しいでーす

さて！今日はお勧めのフラッシュですが
Godox AD200です
Amazonで38000円ですが
パワーが200Ws
国産カメラメーカーの
五万円、六万円ものフラッシュが65Ws程度ですから
三個分！！
この大パワーが瞬間チャージを可能とし、
裸球ならまずオーバーヒートしない
38000円は安すぎでーす

少しの雪でも
たくさん雪が降ってる様に見せるのは
モデルさんの4mほど後ろにバックフラッシュを起きます
バックフラッシュは地面からやや浮かせて
少し上向きに発光しまーす

撮影時は雪降ってるかと言うとそうでもなーい
殆ど雪降ってない
そしてバックフラッシュの
パワーを上げて
限界までフル発光させて
感度を上げてその分フロントフラッシュを弱くすれば
結構、カッコ良くドラマチックに写るんじゃ無いカナ

バックフラッシュをモデルそんの後ろに隠し切れなかったら
完全に白トビしてしまいまーす

今日も最後まで観てくれて
有難うございます
では次のスレッドでまたお会いしましょう
バイバイ イルゴでした

書込番号：24559537　スマートフォンサイトからの書き込み

[りょうマーチ]

こんばんは

連写多用するなら HVL-F60RMii を２つ、外部バッテリーは１つでも。
（外部バッテリー使えばチャージは１秒未満）

LEDライトも使うなら HVL-F60RM、HVL-F45RM
（HVL-F60RMii、HVL-F46RM はLEDライトが無い）

連写多用しないけど、ワイヤレスしたいなら HVL-F45RM、HVL-F46RM

F45（F46）、F60 は GN がだいぶ違うように見えますが、焦点距離を合わせるとそんなに変わらないですが、外部バッテリーが付けられるかどうか、内部コンデンサの違いがあります。

バウンスとかするならこのくらいのは。

私は純正のみ使っていて、純正推しです。
高いけど、面倒なことは起きないので。

書込番号：24559540　スマートフォンサイトからの書き込み

[シグマ好きのシグマリオン]

皆様ありがとう御座います。純正の最後のアルファベットはRM.Mでどのように違いがあるのですか？

書込番号：24559566　スマートフォンサイトからの書き込み

[撮貴族]

＞シグマ好きのシグマリオンさん

おおざっぱには、電波式ワイヤレス機能があるのがRM、そうでないのが M です。https://www.sony.jp/ichigan/compare/spec.html?categoryId=2521

書込番号：24559592

[りょうマーチ]

こんばんは

純正の末尾 RM は無線ワイヤレス送受信機内蔵
末尾 M のみは無線ワイヤレス送受信着無し

番外、末尾 AM はシューアダプタが必要なので買わないようにしてください。
（新品での入手はできず、ストロボの中古はやめたほうが良いです）

書込番号：24559593　スマートフォンサイトからの書き込み

[りょうマーチ]

あと、F60M、F60RM に大きな違いがもう１つ。

正面に向けないとHSSできないのが「F60M」
どこに向けてもHSSできるのが「F60RM」

F45M、F45RM、F46RM では存じません。

書込番号：24559603　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

シグマ好きのシグマリオンさん

ソニー用は　まだ発売されていませんが　ニッシンから　久しぶりに　クリップオンストロボタイプの　マシンガンストロボが発売されました。

https://www.nissin-japan.com/product/mg60/

書込番号：24559624

[りょうマーチ]

撮貴族さんが貼ってくれたリンクで光通信ワイヤレスが省かれたのに気付きました。

LED と一緒になんかすっきりしてるなと思ったら。

でもヨドバシで3,000円くらいしか安くなってないw

書込番号：24559635　スマートフォンサイトからの書き込み

[フローライトチタン]

＞シグマ好きのシグマリオンさん

GODOX V1-Sなら，α9のマルチインターフェースシューに対応。普通にクリップオン出来ます。

V1-Sはバッテリー込みで530gと軽量。
AD200は590g（フラッシュヘッド/バッテリーは含まず） ，重いんです。

書込番号：24559727　スマートフォンサイトからの書き込み

[シグマ好きのシグマリオン]

悩ましいですね〜ストロボ沼にハマりそう…

書込番号：24559946　スマートフォンサイトからの書き込み

[シグマ好きのシグマリオン]

イルゴさんのAD200は重そうですが、マルチシューは耐えられるものでしょうか？

書込番号：24559950　スマートフォンサイトからの書き込み

[ガンエホ]

＞シグマ好きのシグマリオンさん
53さんに質問してもムダですよ。
ワンウェーの方なので！
自分の誤った知識を自慢したいだけの方なので、ムシしてください。

書込番号：24560057　スマートフォンサイトからの書き込み

[シグマ好きのシグマリオン]

HVL-F60RM2にしました。みなさんありがとうございました。

書込番号：24582234

HDM I情報表示について

[かずぼう99999]

【質問内容】
ボディ+マイクロHDMIケーブル+キャプチャーカードに繋げて、キャプチャーカードから外部モニターに接続すると、HDMI情報表示がなしになる。

α９には、シグマのレンズを装着。α７�W＋シグマのレンズでは、問題なくHDMI情報表示がありで使えます。α９では、仕様なんでしょうか？

書込番号：24553993

[pmp2008]

＞かずぼう99999さん

α9は詳しくありませんが、「HDMI情報表示」の設定値は「あり」になっているでしょうか？

書込番号：24554011

[撮貴族]

＞かずぼう99999さん

セットアップメニューから ［HDMI設定］→［HDMI情報表示］→希望の設定を選び、「HDMI情報表示をあり」にすること、それから、相手が4K対応テレビでは「ない」ことが必要要件です。少しまえ、別機種でが同じ系統のカメラで似た話題のスレがありました：https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001036274/SortID=23403545/ 外してましたらごめんなさい、です。

書込番号：24554059

RAW+JPEGで同時にレーティングをつけたい

[ibaraki6382479]

・SLOT1にRAW
・SLOT2にJPEG
でRAW+JPEGの同時保存をしています。

撮影後は
連写の中から数枚をピックアップしてHDDに保存→DxO Pure RAWでノイズリダクション
という流れを行っています。

連写後に撮影画像を確認して、残したい画像に★５のレーティングをし、
Imaging Edge DesktopのViwerで★５の画像を抽出しています。

しかし、Viwerにて確認するとRAWデータにレーティングがなされているものの、JPEGにはレーティングがなされていないです。
JPEG・RAW同時にレーティング設定する方法はあるでしょうか？

書込番号：24538049

[撮貴族]

＞ibaraki6382479さん

今カメラが手元にないところからですので、想像なんですが、

再生時に選択しているメディアのデータのほうにだけレートがつく、ということではないかと思います。別々のメディアにRAW/JPEG を振分けて記録されている場合は、閲覧している画のあるメディアの側のデータにだけレーティングがつく、と。

RAW/JPEGを同じメディアに記録する設定にしていたらどうなのか？が興味深いですが、上の理由で私はすぐ確認ができません。

少し似た話で、以前に、「RAW/JPEG振分け記録してたときに、カメラ上で両方いっぺんに消すってことはできないのか？」的なスレがありました。https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000960774/SortID=21132748/ 二つスロットがある理由には振分け記録の利便もありますが、冗長性確保の目的もあります。後者の立場の場合、両方のスロット内カードのデータをいっぺんに消せるのはやっぱりマズイのでは？といったふうなお話がありました。レーティングの不便？はその副産物なのかな。

書込番号：24538213

[ktasks]

＞ibaraki6382479さん
別メーカー機種ですが
RAWノミで記録
PCでレーティングしたものをjpg変換してます。
レーティングは反映されます。
カード容量と効率を考えると
jpgでの記録はやめました。

直接の返答でなくてすみません

書込番号：24538392　スマートフォンサイトからの書き込み

[ibaraki6382479]

ご連絡遅くなりましてもうしわけありません。
レスありがとうございます。

自分のやりたいことは現状α9では不可能ということであきらめました。

撮影対象は飼っている猫がほとんどです。
DxO Pure RAWでノイズ処理したものと、撮って出しのJPEGを見比べたかったのですが
どうも勝負にすらならない（DxO Pure RAWで処理した画像が圧勝）なので
これからは基本RAWでいこうと思います。

お付き合いいただきありがとうございました。

書込番号：24551077

動画でリアルタイムトラッキング時のフォーカス枠の色

[k80さん]

動画を撮る時に、添付の画像のように白い枠になっています、この時点でフォーカスが合って、対象が動くと追従してくれます。この時の白いフォーカス枠の色は変えられないのですか？

書込番号：24401098

[りょうマーチ]

こんばんは

当方α１ですが、色の変更できないです。

書込番号：24401262　スマートフォンサイトからの書き込み

[pmp2008]

＞k80さんさん

α7Cも、動画でリアルタイムトラッキング時のフォーカス枠の色は、白色から変更できないです。

書込番号：24401313

[k80さん]

＞pmp2008さん
＞りょうマーチさん
コメントありがとうございます！

書込番号：24402365

α6600とのAF性能差について

[Dream catcher]

APSCユーザーです。現在はα6600を使用しています。
主に使用しているレンズはSEL50F14Z、主な用途は3歳の子どもの撮影です。
せっかくの良いレンズですので、レンズの性能をフルに活かし、もっと写真を楽しみたいとの思いからフルサイズ機の購入を検討しています。
クチコミやレビューを見ると、αシリーズの中でも特にα9はAFの食いつきが良さそうですが、α6600と比べるとどの程度なのでしょうか？

書込番号：24392697　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぬちゃ]

少し将来性を考えての注意点だけ。
これから保育園幼稚園で運動会だ発表会だと望遠が必要になると思います。
300mmはほしくなります。aps-cなら200mmで足ります。小学校の事を考えると400や500が欲しくなります。aps-c
なら300mmですね。

何が言いたいかといえばフルサイズの「サイズ 重量」と「コスト」です。
コストのほうはお財布の大きさは人それぞれなので意見はしませんが問題は大きさです。

コロナも明け，子供も大きくなり遊園地や旅行に行く機会も増えるでしょう。家族の荷物を持つのもカメラ一式を持つのもお父さんの負担は大きいです。
私は一眼apsc機から軽量コンパクトを重視でしてミラーレスapsc機に移行しました。それでも時々M4／3が羨ましくなります。
フルサイズもを買いたいと思いつつももう少し子供の手がかからなくなるまではapscで我慢しようと思っているところです。

ここはちゃんと覚悟しておかないと後悔する事になるので一度良く考えてからのご購入をおすすめします。

書込番号：24392830　スマートフォンサイトからの書き込み

[masterm]

実は望遠レンズでAFを語る時、大切な事はAFの早さもですが、逃してからの復帰の早さが重要です。
リトライがスムーズに出来るかどうか
これにはレンズ性能が大きく関わります
だから高性能で高価格な最近の望遠レンズではリニアモーターが採用されています。
レンズ解像技術も飛躍的に伸び
タムロンの18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD などは
便利ズームでも画質の評判が良く、リニア採用になっています
取り回しと性能のバランスからもこの程度の方が良さそうな気がします

書込番号：24392864

[Dream catcher]

＞ぬちゃさん
ご助言ありがとうございます。
SEL70350Gを所有しているので、運動会等の望遠が求められるシーンでは、引き続きα6600を使用する予定です。
α9にさらにフルサイズのズームレンズとなると、まさに仰るとおり、重量も価格も私にはヘビーです。
主に使用しているSEL50F14Zも重い部類に入り、当該レンズのクチコミではその重量についてはかなりの頻度で多くの方々が触れられていますが、このレンズについてはそれを承知で購入して本当に良かったと思う反面、私にとってはそのせいでフルサイズ機が欲しくなってしまったという諸刃の剣でもあります（笑）
α6600とα9、ボディ重量は170g差ですので、その重みについてしっかり考えるようにします！

＞mastermさん
勉強になります。
タムロンの18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD は私も気になっていたところです。SEL70350Gを所有していなければ、おそらく購入していたかもしれません。

書込番号：24392927　スマートフォンサイトからの書き込み

[アートフォトグラファー53]

レンズによって食いつきが違うから
ボディ単体の問題では無いと思います

書込番号：24392957　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぬちゃ]

＞Dream catcherさん
お覚悟の上でしたか。出過ぎたまねをしてしまいました。しかも2台持ちが許されるとは幸せ過ぎです。羨ましい。素敵なフルサイズライフを送って下さい。
先日エディオンでぼうっとa7cを眺めていたところ，a7iii持ちだという店員さんと話しかけられました。店舗にはおいてなかったのですがエディオン社内でのソニーの商品説明会に行かれたそうです。そこで見せられたのがサーキットを走るフォーミュラカーを1回のシャッターで撮ったa9の連写写真30枚，ピンぼけは一枚だけだったそうです。a7iiiユーザーに「鳥肌が立ちました」と言わせる機種です。テンションあがりますねー。

冷静に話半分で聞いといてください(笑)

書込番号：24393060　スマートフォンサイトからの書き込み

[撮貴族]

＞Dream catcherさん

> α9はAFの食いつきが良さそうですが、α6600と比べるとどの程度なのでしょうか？

自分はα9は持っていますがα6600は持っておらず、直接比較したこともありません。よって、以下はα9の自分の体感＋α6600のカタログや web site からの見聞きからがまざったコメントです：まず、α9もα6600もリアルタイムトラッキングと称する動体追従AF搭載とうたっており、AFアルゴリズムは同じ考え方のものを使っていることから、AFの初期食いつき具合は似ているのではないかと思います。が、スピードが２倍くらい異なり、たとえば連射性能ではα6600は8〜11コマ/秒、α9は20コマ/秒の連射（実際にはSSにも依ります）というふうに歴然とした差があります。撮像素子のアーキテクチャの違いから、連射時にはα9はブラックアウトしない、というところも異なります。

ただし、そうした違いがご家庭での３歳のお子さんの撮影のときどのくらいの差になって現れるか、といえば、率直に言ってあまり自明ではありません。人物撮影では、撮り手の研鑽はもちろん、被写体との関係性とか、とっさのときに即応できるようにどのくらい普段からカメラを手元においておくか、なども重要だからです。α9ではかえってダメ、ということはありませんけれども、より大きく重くなりますので。総合的見地からは、お子さんの他に何を撮りたいのかまでにも幅を広めてお考えになるのも良いかも知れません。

あと、デジタルになってからのカメラボディはおおむね5年くらいで陳腐化しますので、軍資金の潤沢さ次第ですけれども、長期計画もこのさい考えられるのが良いかもです。つまり、今フルサイズに移行して、お子さんが幼稚園に進んで小学校に上がるころにボディ替えを検討される展望でも行けるか、あるいはそのときまでα6600で引っ張るか、など。もちろん、見方考え方によることですから、最終判断は個人個人のものです。

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[よこchin]

＞Dream catcherさん

今はタムロンの18-300とかAPS-C専用レンズに手を出さず70-350も整理の方向で
フルサイズ用レンズを中心に買い揃えては？

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[kikuta0713]

コメント初めてですが、状況がかなり似ているので参考になれば。

最近までα6400を使っていました。撮影対象は主に2歳の子供です。apsc機では室内撮影がしんどかったので、フルサイズ機の移行を考え、悩んだ末α9を先月末買いました。悩んだのはα7cでした。自分の用途では100%α7cの方が実用的でしたが、プロ用を使ってみたいという欲に負けました。

肝心のAFの食いつきですが、私はそこまで感じませんでした。レンズはapsc用と、55f18zaを使ったことがあります。α6400すごかったんだなというのがα9を使っての最初の感想です（笑）。おそらく2歳児でそこまで動きが激しくないのと、瞳AFに頼りっきりだからだと思います。瞳以外のトラッキングならアルゴリズムの違いが出るかもしれません。

フルサイズ機にてして感じたこと
○高感度ノイズ耐性です。室内で安心してISO6400までは使えます。
○サイレントシャッターが優秀なので、外でも連射多用できます。気軽に連射できるので、結果的に歩留まりは飛躍的に上がりました。室内もα6400よりはフリッカー耐性あるのでss125まではほぼ気にしないで使えます。
○ファインダーが大きくてきれいなのがいいです。ブラックアウトフリーをやってみるとこれ以外考えられないですね。
○apscレンズだと10Mまで落ちますが、α9の恩恵で思ったより使えます。selp1650つけて持ち出しましたが、軽くて良かったです。
○カスタムボタンが多く、撮影中の設定変更が楽なのでシャッターチャンスを逃しにくくなりました。apsc画角との変更が1ボタンなので、単焦点を実質2画角使えるのは便利です。
○所有欲、向上心が出ます。撮り手のテンションがあがりもっと写真を撮ろうという気になります。
×重くて大きいです。α6400との差は200g超なので差をすごく感じます。グリップが大きいのもあり撮ってるときは気にならないですが、ふと画像を確認したりするときに重みを感じます。

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[Dream catcher]

＞アートフォトグラファー53さん
ボディの性能ばかり頼りにせず、レンズの特性もしっかり理解しないとダメですよね。愛用しているプラナーは私の中にある、俗に言う「軽さは正義」を覆した大好きなレンズです。まだα9を購入するかは分かりませんが、高価なボディとレンズが無駄にならないようじっくり楽しみたい思います！

＞ぬちゃさん
いえいえとんでもないです、ご助言ありがとうございます。
後段の話は、、、見なかったことにします（笑）

＞撮貴族さん
とても詳細にありがとうございます。
α6600の上をいく連写性能はとても気になっているところです。
お恥ずかしい話で、今回の質問もそうですが、考え方がボディの性能にばかりいってしまっているので、「撮り手の研鑽」という言葉が重くのしかかります（笑）
α6600の前はNEX7を6、7年程使用していました。もしα9を購入したとして、同様に使用するとなると発売から10年経つことになりますね。いくら中古価格が下がってきたとは言えども、それなりの金額はしますので、そこはよく考えた方がいいかもしれませんね･･･

＞よこchinさん
現在所有しているレンズの6本中4本がAPSC専用レンズのため、それらを整理してフルサイズに移行するには心と予算の準備に時間がかかりそうです。もしα9を購入したら、APSCと併用しつつ、じっくり考えていきたいと思います。

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[Dream catcher]

＞kikuta0713さん
ありがとうございます、すごく参考になりました。
まさに似たような状況なので、ご意見とても助かります。AF以外の面についても触れていただき感謝です。
うーん改めて欲しくなっちゃいました！

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