EOS 6D Mark II EF24-105 IS STM レンズキット のクチコミ掲示板

体育館での撮影について

[taiikukan]

学校の体育館でバスケをする中学生の撮影に使用するカメラについて教えてください。
３0名ほどの集合写真も撮ります。

持っているレンズは、
SIGMA17-50�o　F2.8 EX HSM
Canon85�o　F1.8
Canon50�o　F1.4
Canon35�o　F2 IS USM
です。
普段は単焦点の50か85を使っていますが、
いつもぼんやりした写真になってしまいます。

カメラは、Canon　Kiss　8iを使っています。
APS-Cなので、入りきらないことがあったりするのと、あともっと明るく撮るには、
フルサイズの方がいいのかな、とも思い、
6DMarkIIを考えています。
スポーツ撮影にむいていますか？
初心者ですみませんが、
動きに強く、明るく撮れるオススメのカメラがあれば、教えてください。

書込番号：26152208　スマートフォンサイトからの書き込み

[foto-foto]

＞taiikukanさん

一眼レフとは惜別して最新のミラーレス
R10と18-150mmのキットレンズを買うのが最適です。
高感度耐性が全く違うので明るくて綺麗な写真が期待できます。
多分ですがISO800が上限だったのがISO6400まで使えますよ。
自分も同じカメラからR10に買い替えたのでよく分かります。

また味のある優秀なレンズをお持ちですね、
自分も50、85は今でも使ってます。
マウントアダプターでR10にも使えるのでお得です。

書込番号：26152231

[foto-foto]

＞taiikukanさん
いつもぼんやりした写真になってしまいます。

明るくシャープに写るはずです。
低速シャッターによる手ブレか被写体ブレが疑われます。
ISOを高くできない弊害でしょうか？

書込番号：26152251

[ありがとう、世界]

＞いつもぼんやりした写真になってしまいます。

例えば 1/500秒などの高速シャッターに【設定】していないなら、
少なくとも当面は、
何を買っても(被写体ブレ(動体ボケ)で)ぼんやりした写真になってしまいます。
↑
まずは、ここから。

※物理的なハナシですので、
傘などの雨具を持たずに雨降りに外出すると濡れてしまいます。
⇒傘などの雨具を使いましょう、と同程度の事になります(^^;


なお、体育館の光源によっては、
・フリッカー低減機能
　または
・高周波フリッカー低減機能
が必要になりますが、
【その前に、シャッター速度の設定をするか／しないか】が根本的に重要です。

書込番号：26152272　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

＞いつもぼんやりした写真になってしまいます。

＞入りきらないことがあったりするのと、あともっと明るく撮るには、

競技中ですよね？

ぼんやりしているのが
どんな設定をしているかですね。
被写体ブレ？
ピンぼけ？

シャッタースピード、絞り、ISOはどう設定していますか？
それと、AFエリアやモードは？


原因がわからないと、フルサイズに変えても
同じような撮り方をするなら
変わらない可能性もあります。
また、画角が広くなっても
逆に、被写体が小さくなっても問題なしですか？
単焦点でなく、70-200F2.8とか必要では？

書込番号：26152287　スマートフォンサイトからの書き込み

[foto-foto]

＞ありがとう、世界さん
何を買っても(被写体ブレ(動体ボケ)で)ぼんやりした写真になってしまいます。

違いますよ！
一眼レフは高感度に弱いのでISOオートでもISOを上げられず結果的に低速シャッターになり、手ブレや被写体ブレになり、ぼんやりした写真になってしまいます。

しかし、最新のミラーレスを購入すれば高感度に強いので、ISOオートでは簡単にISOが上がり更に自動的に高速シャッターになり、手ブレや被写体ブレを防げて、明るくシャープな写真になります。

つまり最新のミラーレスを買えば、簡単に自動的に明るくシャープな写真になります。
もちろんISOオートでの使用ですが、

貴殿は撮影経験が無いとの噂ですから、知らないのは仕方ないですね。

書込番号：26152301

[ktasks]

なんか珍説登場してますね？

書込番号：26152318

[ありがとう、世界]

低照度例【1/500秒】撮影条件相関

＞foto-fotoさん

【言い切る】ならば、
自動で、その通りにならないなら、スレ主さんに【全額弁償】してあげてください。

遮光カーテン済みの場合、体育館の明るさは Lv6~7程度(撮影(被写体)照度として 160~320 lx(ﾙｸｽ)程度で、
シャッター速度と F値別の ISO感度の目安は、添付画像の表のようになります。

※標準的な露出になる場合の目安


これまでのカメラメーカーの傾向としては、日中屋外より暗い場合、
自動制御として、1/500秒などは避けているようです。


なお、シャッター速度を上げるために、強制的に ISO感度を上げるなら、
最初から【シャッター速度を決めて設定するほうが確実】です。
(ISO感度は、従として決まります)

もちろん、性格的に「行きあたりばったりでOK、そもそも他人さんの撮影結果なんて、どうでも良い」と内心思っているのであれば、どうしようもありませんね(^^;

撮影場所の明るさ次第で、ISO感度とシャッター速度の組み合わせが不安定になるような「行きあたりばったりの いい加減さでOK」と思っているなら、どうしようもありません(^^;

書込番号：26152330　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞taiikukanさん

こんにちは。

＞普段は単焦点の50か85を使っていますが、
＞いつもぼんやりした写真になってしまいます。

AFのピントの問題か、被写体ブレの問題か、
あるいは50や85mmで開放F値（1.4とか1.8とか）
を使うことによる被写界深度の不足かを
切り分ける必要があります。

１．ISO感度オート、シャッター速度優先（Tv）モードでI
　　1/1000秒が切れているか。

　→これより遅いシャッターなら速くしましょう。

２．ぼんやり写真のどこか（ゼッケンや体など）
　　にはきちんとピントが来ているか。
　　
　→ピントはどこかがシャープなら、絞りをF2.8などに少し絞りましょう。

　　
３．シャッターも1/1000秒で、ピントもどこにも来ていない。全体にボケボケ。

　→AFが追い付いていないため、MFモードで練習する、カメラやレンズを変える。

等の可能性や対策があると思います。

書込番号：26152346

[ありがとう、世界]

＞ktasksさん

トホホ説は、下記でも自爆しています(^^;
https://s.kakaku.com/bbs/K0001124216/SortID=26140620/#26144264
↑
ファイダー内が異常に高輝度になっていることにも気づかない【トホホな認識能力】しかありません。

たぶん、中学生程度か「中学生程度のまま いろいろ成長せずに現在に至る」という存在なのかと思います(^^;

※ある意味かわいそうな存在なので、生暖かく見守り(?)ましょうか(^^;

書込番号：26152349　スマートフォンサイトからの書き込み

[ktasks]

＞foto-fotoさん
https://www.dpreview.com/reviews/image-comparison?attr18=daylight&attr13_0=canon_eosr10&attr13_1=canon_eos800d&attr13_2=canon_eos6dmkii&attr13_3=canon_eosr6ii&attr15_0=raw&attr15_1=raw&attr15_2=raw&attr15_3=raw&attr16_0=32000&attr16_1=25600&attr16_2=25600&attr16_3=25600&attr126_3=1&normalization=print&widget=1&x=-0.3634596695821187&y=-0.794238716169921

ここを見るとレフとミラーレスというより高感度性能差は
センターサイズかと？

jpegにすると新型の方が改善しますがそれでもセンサーサイズでしょ？

書込番号：26152350

[ＭｉＥＶ]

センサーサイズやレンズの焦点距離以前に、「露出」を勉強して下さい。
しないと先止まりで終わります。

書込番号：26152355

[okioma]

＞R10と18-150mmのキットレンズを買うのが最適です。
高感度耐性が全く違うので明るくて綺麗な写真が期待できます。
多分ですがISO800が上限だったのがISO6400まで使えますよ。

学校の体育館で
18-150のレンズでISOが
6400…
では、絞り開放でシャッタースピードはどうなるか…
わかって言っているのかな…
18mm近くの焦点距離を使うのかな？

それとも、集合写真の話し？

書込番号：26152356　スマートフォンサイトからの書き込み

[k@me]

今どれくらいの設定で撮影されていますか？
条件の良いLEDの照明が使われている体育館で、ISO12800、1/500s、F5.6位で撮影できることがあります。
カーテンが開いているともう少し明るくなりますが、APS機でISO12800だと画質が期待できません。

もっと古い照明を使っている体育館は、２段くらい暗くなりますからフルサイズ機と明るいレンズでないとまともに撮れません。
感度が上げられて、合焦率の高いフルサイズのEOS R6IIのようなミラーレス機の方がスポーツ撮影ならお勧めできます。

レンズは、フルサイズ機と70-200mmF2.8は鉄板だと思いますが、撮影できるポジションによっても異なると思います。

書込番号：26152430

[taka0730]

6DMarkIIって52万円もするんですか？
それはともかく、この手の質問する人って予算を書かない人が多いですね。
レンズ込みでいくら位を考えているんでしょう？

書込番号：26152451

[okioma]

52万…
価格,comで掲載しているのは1店舗のみ…


既にメーカーでは生産は終了してしるようだし…
売り出し価格は22万…
発売当時より物価が上昇したとしてもね。
思い入れがあるなら別だけど
この金額を出してまで買う機種では無いですね。

スレ主さんは、中古を考えているのですかね？
中古の場合、
購入するなら信頼あるお店で
実機を確認し状態の良し悪しの
目利きがある程度できるかになってきますが…
大丈夫ですかね？

書込番号：26152489　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞taiikukanさん

露出(絞り、シャッタースピード、ISO感度の関係)を勉強しないとカメラを変えても撮れる写真が激変するほどの改善は無いと思いますよ。

画像が貼られてないので露出はわからないですが、撮れる写真がぼんやりしてるのは被写体ブレかピントが甘いからだと思います。

焦点距離はAPSで1.6倍で計算する必要があるので入らないなら離れるとかしないとダメだと思いますし、撮影ポジションで使うレンズを選んだ方が良いでしょうね。
まして単焦点で同じ位置から撮影したであれば被写体が離れたれば問題無くてもコートを動いて近づけば入らなくなるのは当たり前です。
そう考える17-50�oなら離れくても撮影可能ではと思います。

ただ、体育館は見た目以上にカメラには暗い環境ですから高感度に強いカメラが理想ではありますし、フルサイズの方が高感度に強いですから6D�Uを選択するのは悪くはないと思います。

高感度はセンサーサイズやノイズ処理などで差が出ると思いますが、一眼レフが高感度に弱くミラーレスが高感度に強いとか言ってのは大きな間違いですし、根本的にカメラを理解してるのか疑問ですね。

確かに新しいセンサー、映像エンジンによる恩恵で高感度が良くなってるにしてもカメラの構造がISO感度に関係してるってことはありませんし、高感度ノイズの許容範囲は個人で違います。
ISO6400が許容できる方もいれば3200までって方もいます。
同じカメラから買い替えたなら高感度のサンプルくらい見せて欲しいんですけどね。

6D�UはAFシステムも旧モデルより良くなったし、フリッカー低減機能もあるのでバスケの撮影でも問題無いと思います。
ただ、前にも書いてますが露出を理解して被写体ブレも加味したシャッタースピードで撮影するとかしないと結果は変わらないと思います。

ただ、バスケの定番レンズは70-200�of2.8ですからレンタルして試すのも良いと思います。
高感度良くても18-150�oだと暗いのでシャッタースピードを確保するにはISO感度を上げる必要があります。

R10で撮影するにしても70-200�of2.8若しくはf4が理想的ではあると思います。
室内でスポーツ撮影するのに単焦点を使うのが悪いとは言いませんが、利便性が悪いでしょうし、動いて撮影できないなども考えられますのでf2.8ズームを使う方が良いとは思います。

書込番号：26152492　スマートフォンサイトからの書き込み

[Kazkun33]

＞taiikukanさん
＞初心者ですみませんが、
動きに強く、明るく撮れるオススメのカメラがあれば、教えてください。

R1とRF100-300mm F2.8 L IS USMをお薦めします。
バスケを撮影するのに最高の機材ですが、撮影技術が伴わないと上手く撮影出来ないのでEOS学園に入って勉強しましょう！

と言っても予算もあるので現実的なお話をします。
撮影の基本的な知識を勉強して下さい。身近であれば市等で生涯学習のカメラ講座をされていると思いますのでそこに参加されて勉強されればここで質問されている疑問が解決しますし、上手く撮れる様になる近道と思います。

書込番号：26152532

[taiikukan]

＞foto-fotoさん
ご返答ありがとうございます！
今買い換えるならミラーレスかなとも考えましたが、持っているレンズを使用したかったので、躊躇していました。マウントアダプターがあるといいんですね。まさに明るくシャープな写真が理想です。検討してみたいと思います。

書込番号：26154973　スマートフォンサイトからの書き込み

[taiikukan]

＞foto-fotoさん
シャッタースピード1/800、ISO3200に設定していますが、オレンジ色の照明で暗幕を引いている体育館ですと、ぼんやりした粗い画像になってしまいます。lSO6400〜12800まで設定がありますが、粗くなってしまうかと思い、そこまで上げた事はないです。

書込番号：26154979　スマートフォンサイトからの書き込み

[taiikukan]

＞ありがとう、世界さん　様
ご返答ありがとうございます！
Tv優先で、1/800に設定しています。
・フリッカー低減機能
・高周波フリッカー低減機能
これらの機能知らなかったので、調べてみます。
ありがとうございます！

書込番号：26154987　スマートフォンサイトからの書き込み

[taiikukan]

＞okiomaさん

ご返答ありがとうございます！
シャッタースピード1/800、ISO3200、Tv、ライブ１点AF設定にしています。
オレンジ色の体育館の中、輪郭のぼんやりした粗い(ノイズ？)画像になってしまいます。

＞逆に、被写体が小さくなっても問題なしですか？
はい。集合写真を撮る際に、少し離れたとこから撮らないと30人(3列)全員入らないので、あまり離れないところから撮っておさめるにはフルサイズなのかなと思っておりました。

＞70-200F2.8とか必要では？
考えてなかったのですが、おススメなんですね。
検討してみます！

書込番号：26155012　スマートフォンサイトからの書き込み

[taiikukan]

＞とびしゃこさん
ご返答ありがとうございます！
詳しい説明でとても勉強になります。

１．ISO感度はオートではなく、3200にしていました。Tv設定で、シャッタースピードは1/800にしていたので、1/1000秒にして撮ってみます。

２．ぼんやり写真は、どこかがピント合っている感じでもなく、全体的に輪郭がはっきりしないような画像です。もっとシャープさがほしいと思ってます。
F2にしています。

３．AFが追い付いていないんですね。
MFモードですね。慣れも大事ですよね。練習してみます！
ありがとうございます！

書込番号：26155024　スマートフォンサイトからの書き込み

[taiikukan]

＞ＭｉＥＶさん
ご返答ありがとうございます！
露出ですね。
まだまだ知識不足です。勉強してみます。

書込番号：26155026　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

【A列】⇒添付画像内で最も広い【換算f=25mm】30人で 3列⇒撮影距離数mでOK

＞taiikukanさん

どうも(^^)

とりあえず下記について。

＞あまり離れないところから撮っておさめるにはフルサイズなのかなと思っておりました。
↑
フルサイズうんぬん以前に【画角】の問題です。

※添付画像の【A列】が、添付画像内で最も広い【換算f=25mm】
↑
APS-C(1.5倍)なら、実f≒16.7mm
APS-C(1.6倍)なら、実f≒15.6mm
ﾏｲｸﾛﾌｫｰｻｰｽﾞ(2倍)なら、実f≒12.5mm


極端なハナシ、iPhoneやXperiaなどの複数カメラ付きスマホの多くに【超広角】がありますが、
あれはフルサイズの面積の十数分の一より小さかったりします(^^;


添付画像には、撮影距離と撮影範囲(長辺・短辺)との相関の係数を付けていますが、
「撮影距離何mぐらいで、(長辺の)撮影範囲が何mぐらい」と指定があれば、概算しますよ(^^;

【例】30人⇒3列、画面比3:2のカメラで撮影範囲は長辺5mの場合

撮影　撮影範囲(長辺5m例)
距離　　換算f
　3m　21.6mm
　4m　28.8mm
　5m　36 mm
　6m　43.2mm
　7m　50.4mm

書込番号：26155031　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

競技中と集合写真での話が
ごちゃごちゃになっていませんか？

まずは、その辺を切り分けて話をしないと…

入りきらないのは、
集合写真の時なら
その話のみでレスします。
バスケをしている時は、
また後で

レンズが50や85mmの単焦点であるなら
離れて距離を取るか、
17-50のレンズに変えて撮ればよいのでは？
ただし、広角側でしかも距離が近いと
両端の歪みが大きくなりますのでその辺は調整が必要かと。

更に、集合写真なら
シャッタースピードをもっと下げてもよいのでは？
そうすれば絞りも絞れるので
ピントの合う範囲が前後に広がるので…

書込番号：26155036　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

＞taiikukanさん

それと、
同じ内容の返信なら、
1人1人でなくても、
まとめて1回で返信された方がよろしいかと。

個別の返信は、その人の内容に応じていいですよ。

書込番号：26155042　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

＞taiikukanさん

バスケをしている時のレスです。

ライブ1点…

背面液晶でのライブビューでの撮影なら
AFはコントラストAFとなり、
AFスピードは遅くなり、
ピントも合いづらくなります。

もしそうなら
ファインダーを覗いての撮影をしてください。
AFモードは、AIサーボです。
AFエリアは1点にするなら、
必ず被写体をそのエリアに入れ続ける腕が必要にあります。
外れることが多いならなら、エリアを広げてください。
ただしその分、ピントが他の所に行くこともありますので、
その辺はトレードオフです。

シャッタースピードは、
ISOの高感度ノイズを抑えたいなら、
1/500にすれば被写体ブレが多少でてもよいかと、
ただし、被写体の動きが早ければ早いほど
被写体ブレも大きくなりますので、
ブレを防ぐのか、ISOでのノイズを減らすのか
どちらを優先にするかは、taiikukanさん次第です。

書込番号：26155048　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

kiss x8iのライブビューは
コントラストAFだけでなく
ハイブリッドAFかも

一眼レフでのスポーツ撮影は
ファインダーを覗いての撮影をしてください。

書込番号：26155053　スマートフォンサイトからの書き込み

[taiikukan]

＞okiomaさん
中古で10万以内で探していました。
実物ではなく、ネットの状態ランクを参考にしてました。○ルカリは安いのはありますが、ちょっと不安なので、ネットの中古カメラ店を考えてます。

書込番号：26155829　スマートフォンサイトからの書き込み

[taiikukan]

＞okiomaさん
１点をやめて、ゾーンに変更しました。
1/500から撮ってみます。
被写体ブレがひどかったら、ISOをあげてみます。
ありがとうございます！！

書込番号：26155850　スマートフォンサイトからの書き込み

[ktasks]

＞taiikukanさん
もちろん
Aiサーボで撮影してますよね？

書込番号：26155872

[taiikukan]

＞ありがとう、世界さん
詳しい説明と画像、ありがとうございます！
3列で５メートルくらい、と思ってます。

＞Kazkun33さん
オススメ機材ありがとうございます！
かなり素晴らしいカメラですね。
私がそこまでの腕がないので、中古で本体10万くらいで買えたらなぁと思って探していました。

＞k@meさん
バスケ試合では、Tv、シャッタースピード1/800、ISO3200、F2、50�o単焦点レンズで、
集合写真では、Tv、シャッタースピード1/80、ISO3200、F8、35�o単焦点レンズです。
70-200F2.8鉄板なんですね。
まずはレンタルして使ってみたいです。

＞taka0730さん
レンズはできれば今持ってるものを使いたいので、本体で中古でもいいので10万以内でと思っています。
でも70-200F2.8ズームレンズも気になるので、検討します。

＞okiomaさん
集合写真の時はレンズをかえて、シャッタースピード下げてみました。今までは試合後そのままの50単焦点レンズで、単焦点の方が明るいかと思い、私がかなり下がって撮っていました。ずいぶん後ろから撮るんだなと突っ込まれてましたが。
F値もあげると前よりはみんなにピントがあうようになりましたが、あとでみんなに送った画像をみてみると、あらくて申し訳なくなってしまいます。外だとまだきれいにとれるんですが、オレンジの光の体育館だと、難しいです。

＞ktasksさん
はい、Alサーボで撮っています。

みなさん知識が豊富で、感謝します。
色々検索しても自分の悩みに合うのがなかなか見つけられなく、すぐ回答いただける事、ありがたいです。

書込番号：26156162　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞taiikukanさん

どうも(^^)

＞3列で５メートルくらい、と思ってます。

撮影距離5mなら、先のレスの、
＞【例】30人⇒3列、画面比3:2のカメラで撮影範囲は長辺5mの場合
＞
＞撮影　撮影範囲(長辺5m例)
＞距離　　換算f
＞　5m　36 mm
　　　　　↑
CANONのAPS-C(1.6倍系)で 実f=22.5mm
他の APS-C(1.5倍系)で 実f=24mm

現在の、Kiss 8iで、
＞今までは試合後そのままの50単焦点レンズで、単焦点の方が明るいかと思い、私がかなり下がって撮っていました。ずいぶん後ろから撮るんだなと突っ込まれてましたが。
↑
実f=50mm⇒換算f=80mmの【中望遠】ですので、
長辺の撮影範囲は(撮影距離の)45% ⇒ 逆数で約2.22倍ですから、
長辺の撮影範囲が 5mなら、約2.22倍の撮影距離≒11m(^^;


ついでに、お手持ちの実f=35mm⇒換算f=56mmのカメラ専用機としては【標準域】※スマホとしては２倍強の望遠※で、
長辺の撮影範囲は(撮影距離の)約64% ⇒ 逆数で約1.56倍ですから、
長辺の撮影範囲が 5mなら、約1.56倍の撮影距離≒7.8m(^^)

書込番号：26156190　スマートフォンサイトからの書き込み

[k@me]

＞taiikukanさん

Tv、シャッタースピード1/800、ISO3200、F2、50�o単焦点レンズ
この設定で撮らざるを得ないんですけど、F2だとピントの合っている範囲が狭すぎて、スポーツではボケた写真が連発してしまって効率が悪いはずです。
フルサイズ機でISO6400〜12800、F4〜5.6位で撮影できれば、歩留まりもよくなります。

集合写真は標準ズームでもいい気がします。

書込番号：26156254

[ktasks]

＞k@meさん
イヤ
kissでその感度はきついのでは？
＞taiikukanさん
出来ればサンプルあれば
もっと問題が絞れるかもですね？

また感度を下げてスロ−シャッターでも
流し撮り出来れば
(流し撮りで検索してみて下さい)
ピントの芯は残せるかもしれません。

書込番号：26156615　スマートフォンサイトからの書き込み

[新緑淡し]

＞違いますよ！
＞一眼レフは高感度に弱いのでISOオートでもISOを上げられず結果的に低速シャッターになり、手ブレや被写体ブレになり、ぼんやりした写真になってしまいます。

上で既にご指摘はあるけど、このカメラは一眼レフだけど、もう相当な高感度も効きますし
これまでの資産を生かすというのであれば、このカメラも良いと思います。
主さんがおっしゃるように、中古でもね・・・。
ただ、今後修理があった場合の、修理可能期間の制約が心配ですけどね。

書込番号：26157048

[ありがとう、世界]

＞taiikukanさん

ピントが合ってクッキリしている部分は皆無でしょうか？
(シャッター速度が遅いわけでは無いようなので)

＞いつもぼんやりした写真になってしまいます。

被写界深度の要因で、ピントが合っていないように見える範囲が狭くて、
総合的に「いつもぼんやりした写真」に見えているのかも？
と思ったりします。

特に「１点フォーカス」で、背景などにピントが来ていたら、大きな影響になります。

※具体的な被写界深度(≒ピントが合っているように見える範囲)については、帰宅後に補足予定。


なお、露出不足で、画像全体が暗い感じの場合、相対的にコントラスト不足になるので、
それだけでもボンヤリしたように感じたりします。
↑
かなりの露出不足でなければ、ちょっと画像処理するだけで、かなりマシになります。

書込番号：26157065　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

誤記訂正

【誤】
被写界深度の要因で、ピントが合っていないように見える範囲が狭くて、
総合的に「いつもぼんやりした写真」に見えているのかも？

【訂正】
被写界深度の要因で、
ピントが合っていないように見える範囲ばかりが目立ち、
逆に、ピントが合っているように見える範囲が狭く、
総合的に「いつもぼんやりした写真」に見えているのかも？

書込番号：26157141　スマートフォンサイトからの書き込み

[taiikukan]

＞k@meさん
やはりフルサイズ機ですよね。
ISO6400〜12800、F4〜5.6ですね。
今日お店に行ったら、6DMarkIIと思っていましたが、ミラーレスを、勧められ、R6MarkIIがほしくなってしまいました。

＞新緑淡しさん
修理の事を考えると心配ですね。
中古で少し古いカメラ…、考えてしまいました。長い目でみると、マウントアダプター買って、ミラーレスにしようかなと思ってきました。

＞ありがとう、世界さん
ピントが合っているように見える範囲が狭いのかもしれません。
なるほど。今まで１点でしたが、ゾーンにしたので、少しピント合わせが増えるといいと思います。
画像処理、は、パソコンにソフト入れて、編集ってことですよね？そこは手を抜いておりました…。

書込番号：26157402　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

数km先からの「薄ぼんやりした」明石海峡大橋	無料スマホアプリ「PhotoEditor」の簡単画像処理例(レベル補正)※所要時間「数十秒」

＞taiikukanさん

どうも(^^)

スマホアプリの簡単な画像処理例を。

※差が判るように、極端めに補正していますので、
画像下部の木葉が黒に近くなっています(^^;

結果的にコントラストが変わっただけで、解像度関連は全くイジっていません。
↑
通常の「コントラスト調整」ではなく、
「レベル補正」という機能を使っています。
※通常の「コントラスト調整」では、階調が悪くなったりするので


ちなみに、【数km先】の明石海峡大橋は、超々望遠コンデジの換算f=1365mm
(双眼鏡や望遠鏡として 39倍(私的規準で)、
「スマホの標準」相当に対して 約55倍)
を買って間なしの試写画像(^^;

書込番号：26157419　スマートフォンサイトからの書き込み

[スッ転コロリン]

こんばんは、Kiss 8i も EOS 6D Mark II も持ってませんが・・・

「Kiss 8i」は「EOS Kiss X8i」ですね、たぶん

「ピンボケ」「被写体ブレ」「手ブレ」「高感度の画質劣化、輪郭のボヤケ感」
あるいは「露出過不足からの不鮮明感」
ご自身で判別できますか
できなければその問題がわかるような「悩める写真」を投稿してください
現象・原因がわからなければ無駄な議論(?)です、たぶん

EOS Kiss X8i 、2015年発売のよう、既に10年ですか
10年の間、バスケの写真、ほとんどが満足できない写真だったのですか
最近になって失敗写真の割合が増えたのですか
ちゃんと撮れるのもあるし、時に失敗写真もあるって程度ですか

「EOS Kiss X8i」は(ボディ内)手振れ補正のない奴ですかね
「Canon 85�o F1.8 / Canon 50�o F1.4」はレンズ手振れ補正もない奴でしたか

撮影シーン、風景やじっとしている人物のソレでは
1/800秒なら「手ブレ」には問題ないレベルですが
激しく動き回る人物をレンズで追っている状態なら
「手ブレ」や「被写体ブレ」が幾分かはでるかもしれません

撮影はコートと同じ床面から
あるいは2階の観客席からですか
コートと同じだと背景の選手・観客にサーボAFが合ってしまうのかも
2階からだとコートの床に
そんな「ピンボケ」ではありませんか
そうだと被写界深度以前の問題です

10年も使えばカメラ自身の「くたびれ」があるかもしれません
あるいは運悪く一眼レフのAFセンサーにゴミやホコリが付いてAF精度が悪くなることも

なにはともかく現象と原因がわからないことには
カメラを買い替えても同じことになるかも
って気がします

バスケの会場に出かけたことはありませんし
的確なコトが言えるかは自信もありませんが

機種選択には疎いので具体的な機種の助言はしません、できません、あしからず

<余談>

「すっごい写真」って目に止まったら
バスケの写真の質問
どう理解してイイものやら

まぁカメラの掲示板、「毎度のピンボケ」もほほえましいか(笑)

書込番号：26157466

[ありがとう、世界]

＞問題がわかるような「悩める写真」
　↑
それが必要であることは、レスした方々は重々承知なんですよ(^^;

当然ながら【中学生他が多数写っている】こと、
そのため、眼など要部をマスキングするプライバシー対策の画像処理が必要になります。

ところが、ピントや解像具合を判断ために顔の中でも眼などは非常に重要な部位なので、そこをマスキングされると、本件のような場合は判り難くなったりします(^^;

※フルオート撮影の場合で、下記などの場合、上記の件は別です。
　・シャッター速度不足が疑われる場合
　　(被写体ブレ(動体ボケ)が甚大なら、眼などマスキングしても状況把握に大差なし)
　・露出補正をしていないが疑われる場合
　　(露出不足または露出オーバーが明らかなら、眼などマスキングしても状況把握に大差なし)


しかも、２つ前のスレ主さんのカキコミ(書込番号：26157402)で
＞画像処理、は、パソコンにソフト入れて、編集ってことですよね？そこは手を抜いておりました…。
↑
と書かれているので、
眼など要部をマスキングする画像処理を行って画像投稿してもらうのは、何となく無理があるように思うので、私の場合は要望するのは一旦ヤメました(^^;

書込番号：26157708　スマートフォンサイトからの書き込み

[taiikukan]

＞ありがとう、世界さん
画像処理のことまでありがとうございます！
私が画像投稿できたら早かったのかもしれませんが、集合写真にしても子供の写真にしても、お見せするのが難しかったので、あらゆる原因についてご伝授いただきましてありがとうございました！

＞スッ転コロリンさん
「輪郭のボヤけ感｣｢露出過不足からの不鮮明感」と思っています。明るい体育館や距離によっては、きちんと撮れる時もあります。
撮影はコートと同じ１階で、自分のとこの体育館でしたら、ゴール近くから撮ったりしますが、他の体育館ではサイドの保護者席から撮る時が多いです。
気付けばカメラも10年たっていました。そろそろ替え
時なのかなーと思います。

書込番号：26158632　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞taiikukanさん

どうも(^^)

プライバシー対策は必須なので、無理の無い範囲で(^^)

書込番号：26158661　スマートフォンサイトからの書き込み

[taiikukan]

プライバシー対策、大事ですよね。
何から何までご教授いただいた
ありがとう、世界さん
ベストアンサーにさせていただきます。

レスいただきました方々、素人な質問に丁寧に教えてくださり、大変感謝しております。ありがたかったです。
ありがとうございました！

書込番号：26159125　スマートフォンサイトからの書き込み

フルサイズ機購入検討中

[cherry.830]

現在CanonKissx9iを使用して子ども（2歳）の写真を撮っています。
フルサイズの一眼レフが欲しいと思い、Canoneos6dmark2を購入しようか検討中です。

eos6dmark2に変更した場合今使用しているKissx9iと、どのくらいの差が出るのでしょうか？

現在レンズは
Canon EF-S18-135mmF3.5-5.6
Canon EF-S55-250mmF4-5.6
Canon EF50mmF1.8
Canon EF24-70mmF2.8
TAMRON AF10-24mmF3.5-4.5
を使用しています。

EFマウントレンズはこのまま継続していきたいので、ミラーレス一眼に移行する予定は現在のところないです。

その他におすすめの機種がありましたら、教えてください。
予算は中古で10万前後です。

書込番号：26133200　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞cherry.830さん

>> EFマウントレンズはこのまま継続していきたい

<フルサイズで使えない>
Canon EF-S18-135mmF3.5-5.6
Canon EF-S55-250mmF4-5.6
TAMRON AF10-24mmF3.5-4.5

<フルサイズでも、そのまま使える>
Canon EF50mmF1.8
Canon EF24-70mmF2.8

です。

書込番号：26133224

[okioma]

単にどのくらいの差と言われても…
フルサイズに何を求めているのでしょうか？


現在お持ちのレンズが純正なので
純正のマウントアダプターを介すれば、
キヤノンのミラーレスのRシリーズなら
問題なく使用できますが…

書込番号：26133226　スマートフォンサイトからの書き込み

[ktasks]

＞おかめ@桓武平氏さん
タムロンは蹴られるかもですが
使えない事は無いのでは？

＞cherry.830さん
ファインダー見やすくなり撮りやすくなります
私はまだミラーレスのファインダーに満足出来るものは有りません
なので6D2良いと思います。

書込番号：26133245

[くらなる]

フルサイズ機だから画質的には悪くはありません。
ただ、もう8年も前発売の機種ですからメンテナンスも出来なくなりますし連写性やAF性能なんかは今のモデルに比べて圧倒的に劣ります。

またお持ちのレンズもフルサイズ機で使用できるものはごく一部です。
6Dを買ってもレンズは買い増ししないとなりません。
それなら現行のミラーレス機（R8/R10/R50辺り）にしておいた方がアダプター利用で所有しているレンズの使用が出来ます。（TAMRON製は使えるかどうか不明）
Canonフルサイズミラーレス機にEF-Sレンズ（APSレンズ）を付けると自動的にクロップになります。
ただ、焦点距離がダブりますので、現行レンズを流用したいのならAPS機も有りだと思います。
もしくはKissx9iを残しておいて、2台体制でも良いかもしれません。

書込番号：26133247

[cherry.830]

＞おかめ@桓武平氏さん
EF-SシリーズはもともとKissのキットレンズなので、使用できなくなるのはわかっていましたが、TAMRONも難しくなるのですね。
貴重なお時間ありがとうございました！

書込番号：26133258　スマートフォンサイトからの書き込み

[cherry.830]

＞okiomaさん
貴重なご意見ありがとうございます。
どのくらいの差と言いますと、画質等の違いになります。
マウントアダプターを使用すればRシリーズでもレンズが使用できるのは調べてわかったのですが、アダプターを使用するとAF機能が落ちるのではないかと不安です。

書込番号：26133263　スマートフォンサイトからの書き込み

[cherry.830]

＞ktasksさん
6D2良いとのご意見ありがとうございます！
その言葉が聞きたかったのかもしれません。
購入検討に1歩前向きになれました。

書込番号：26133267　スマートフォンサイトからの書き込み

[cherry.830]

＞くらなるさん
貴重なご意見ありがとうございます！
フルサイズを購入してもKissはこのままサブ機として使用する予定でした。

Rシリーズも検討したのですが、マウントアダプターを使用した場合AF機能が悪くなるのでは？と不安があります。
アダプターを使用しても性能が落ちないのであれば、ミラーレス一眼に以降も検討したいです。

書込番号：26133279　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

＞cherry.830さん

〉どのくらいの差と言いますと、画質等の違いになります。

例えば今お使いのカメラで
18-135で撮った写真と24-70で撮った写真では
画質変わりますか
50/1.8の場合はどうでしょう

いわゆる解像度は上がりますが
単に画質だとレンズの影響の方が大きいかもしれません

あと
画質が良くなったからと言っても
撮る(露出やアングルを選びシャッターを切る)のはカメラマンです
画質が良いカメラを使ったから
良い写真が撮れるとは限りません


フルサイズに期待するなら
使えるレンズは50/1.8と24-70のみになります

画質に期待なら
6D�Uでなくても6Dでも健全な個体なら画質は大差なく安価かとおも

こちらをお勧めしておきます

書込番号：26133290

[狩野]

＞cherry.830さん

　6DMark�Uも良いカメラだったのですが、これから買い換えるならば、迷わずにミラーレスを検討します．

　私は5DMark�WからR5に変えたのですが、一眼レフからミラーレスに変えると何か変わるか、それはAFの性能が愕然と変わります．どんな変わり方か下記です．

　１．一眼レフではAFが効かなくなる暗さでもミラーレスなら普通にAFが動作します．
　２．コンティヌアスAF（キヤノンではサーボと呼んでいます）が、被写体によって人、動物、鉄道などを選べて被写体をファインダーから外さない限りピッタリと追尾します．

　もちろん機種によっては違いがありますが、ミラーレスにするとおおむねAFの性能が向上すると考えても良いと思います．

書込番号：26133318

[cherry.830]

＞gda_hisashiさん
貴重なご意見ありがとうございます！
フルサイズに期待したいのでそうなると、6D2の方が良さそうですね。
色々調べていると、フルサイズのRPも気になってきました。
アダプターをつけて現在持っているレンズを使用しても特にAF機能等が落ちないのであれば、RPもいいのではと思うようになってきました。

6D2とRPではどちらのほうが使い勝手が良いのでしょうか？

書込番号：26133323　スマートフォンサイトからの書き込み

[cherry.830]

＞狩野さん
貴重なご意見ありがとうございます！
ミラーレスの方がAF性能がいいのですね。
子どもの撮影がメインなのでAF性能がいいほど助かります。
ミラーレスに変えたとのことですが、それ以前に使っていたレンズはそのまま今も使用されてますか？
もし使用しているならアダプターを付けていると思うのですが、不便はないでしょうか？

ミラーレスにするならRPを検討しているのですが、中古で予算10万前後でおすすめのミラーレス機を教えていただけると幸いです。

書込番号：26133332　スマートフォンサイトからの書き込み

[えうえうのパパ]

一番分かりやすいのは高感度性能でしょうね。
次にボケの強さかな。

個人的にはそれ以上にレンズを含めたトータルで大きく重くなることでしたけど（笑）。

昔、X3から6Dに変えたとき、やはり暗所でのノイズの少なさを実感しました。
あと、鈍感な私でも何となく違いを感じられる写真が何枚かありましたね。
ただ、晴天屋外とかでは差を感じにくいですね。

因みに、6D2と同じセンサーのRPなら新品でも10万円程度で買えます。
RPならX9iとバッテリーを共用できますし。

まぁ、それ以外のデメリットもありますけど、中古はある程度目利きできないと最悪捨て金になるリスクもありますからね。

書込番号：26133346　スマートフォンサイトからの書き込み

[k@me]

お子さんがまだ小さいので撮影範囲が狭いですが、室内のイベントだと感度が2〜4倍に上げても十分画質が良いので違いが感じられると思います。

フルサイズ機で望遠の撮影は逆に不利になるので、運動会などの屋外イベントではRF100-400mmのような超望遠を用意しておくといいと思います。

書込番号：26133365

[cherry.830]

＞えうえうのパパさん
貴重なご意見ありがとうございます！

RPだとバッテリーの共用ができるのですね！
それはとても嬉しいです。
6D2とRPで今とても迷っています。
今後のことを考えるとRPの方がいいのかな、とも思いますしレンズの価格帯を考えると6D2の方がレンズ購入は手が出しやすいのかなとも、、、

書込番号：26133370　スマートフォンサイトからの書き込み

[cherry.830]

＞k@meさん
貴重なご意見ありがとうございます！

フルサイズだと望遠撮影が不利になってしまうのですね。
Kissはこのままサブ機として持っておく予定なので、Kissの望遠を使うか、フルサイズの機種で新しく望遠を買うかになりそうですね。

書込番号：26133379　スマートフォンサイトからの書き込み

[Kazkun33]

＞cherry.830さん
＞ミラーレスの方がAF性能がいいのですね。
子どもの撮影がメインなのでAF性能がいいほど助かります。

RPはAFが良くないので目的に合いません。
2歳ならスマホの方が簡単に上手くきれいに撮れます。
また、撮影技術を勉強すればkiss9iで撮れるのでもっと資金が貯まるまで練習される事をお薦めします。

書込番号：26133414

[cherry.830]

＞Kazkun33さん
貴重なご意見ありがとうございます！

RPはAF機能が良くないのですね、、、
AF機能は6D2の方がいいのでしょうか？

Kissでも満足してはいるのですが、もう少し上のものをと考えてフルサイズを購入したいと思っています。
資金自体はこの先も出せる額はあまり変わらないとも思うので、10万前後でいいのがあれば理想的なのですが、、、

書込番号：26133426　スマートフォンサイトからの書き込み

[ts_shimane]

cherry.830さん

フルサイズ機限定なら、このアドバイスはスルーください(;^_^A

お持ちのEOSKissX9iの上位機種でAPS-Cセンサーを採用した最新機種EOS90Dは
いかがでしょうか？画像処理エンジンも新しく画素数も増えてます。
中古価格は10万弱くらいです、お持ちのレンズもそのまま流用可能です。

Kissシリーズに比べ下記の点でメリットがあります。
ペンタプリズムを使用し像が大きく見やすいファインダーが特徴。
操作ボタンが多く、設定したい項目に素早くアクセスできるメリットがあります。
併せて検討ください(;^_^A

書込番号：26133496

[あっ熊が来たりて鰾を拭く]

期待するほど変わらないじゃない？

高級な調理器具に替えても
仕上がりはたいしてかわらないのと同じ。

書込番号：26133540

[くらなる]

アダプター使った場合のAFの早さはほぼ落ちないですよ。
一方センサー面でピント合わせをする為にレフ機の「ピントズレ」は原則発生しません。
（絞り込まれた際にピント位置がズレるというレンズ固有の特性は除いて）
また、測距する光の波長によってピントがずれるという事が発生しますが、ミラーレスではそれも起こりません。

また、ボデー内手振れ防止が付いているカメラなら、レンズに手振れ補正が無くてもブレを減少できます。

85�oｆ1.8というレンズは何度もピント調整の修理しても、波長でピントズレが起こってダメでしたが、ミラーレスになってピントはバッチリ、スローシャッターでも大丈夫な使えるレンズになりました。

ミラーレスなら人の瞳を検知して追従出来るので、レフ機よりピントの精度はかなり上がります。

なおＲＰはミラーレスの初期製品という事もあり、性能的にも保証的にもお勧めできません。
値段が安くても買うべきではありません。
フルサイズ機が欲しいならＲＰをベースに作られたＲ８を使った方が良いでしょう。

ミラーレスのＡＦで1点、ストロボを使わないと写らないような真っ暗な場面ではレフ機の方がＡＦが合います。
ミラーレスはセンサーに写った画像を元にピントを合わせるため、ストロボを使わないと映らないような暗さだとピント合わせが出来ません、

書込番号：26133569

[狩野]

＞cherry.830さん

>ミラーレスに変えたとのことですが、それ以前に使っていたレンズはそのまま今も使用されてますか？
>もし使用しているならアダプターを付けていると思うのですが、不便はないでしょうか？

　 Rマウントにないレンズは残しました．ほとんどと言って良いでしょう．それで、残した一部のレンズはマウントアダプター経由で使っています．まあ、それらのレンズは動く被写体ではなく場合によってMFが必要な被写体なので、全く問題ありません．でも、できればマウントアダプターは使いたくありません．早く新しいレンズ発売されないかナー、と願っています．

書込番号：26133614

[えうえうのパパ]

＞6D2とRPで今とても迷っています

既にご指摘のあるとおり、RPはR5/6以降と比べてAF性能がかなり貧弱です。
動き回るお子さんにはあまり向かないですが、巷で言われるほどひどくはないです。
（因みにR10も使っており、やはり差を感じます）

とはいえ、レフ機とは少し感覚が異なるところもあるので、どちらが良いとは言い切れないですね。
基本的には6D2の方が強いシーンが多いでしょうけど、かろうじて使える瞳AFがRPにはあるので、場合によるでしょうか。

ただ、十分理解された上でないとお勧めはしにくいですね。
あくまで6D2の中古とRPの新品なら…という話です。

なお、レンズに関しては、純正EFならマウントアダプターでRFと遜色なく使えます。
EFボディではEFレンズしか使えませんが、RFボディならEF/EF-S，RF/RF-Sレンズが使えることになります。
（EF-S，RF-Sはクロップ）

書込番号：26133673　スマートフォンサイトからの書き込み

[cherry.830]

皆様ご相談にのっていただき、ありがとうございました！
色々検討して予算オーバーになってしまうのですが、R8を購入することに決めました。

皆様の貴重なご意見、お時間頂戴しました。
ありがとうございました。

書込番号：26135743　スマートフォンサイトからの書き込み

デジタルレンズオプティマイザの最大レンズ登録数について

[Ｄｉｇｉｃ信者になりそう_χ]

こんにちは
訳あって、キヤノン機材の殆どを手放してしまいましたが、忘れられず、最近になって、
APS-Cの90Dを購入しました。
デジタルレンズオプティマイザのレンズ登録数が最大３つまでということは残念に感じています。
また、集合写真を撮る際は、レンズの焦点距離と画角の関係で、フルサイズが扱いやすく、
本機などフルサイズ機の追加も検討中です。

前置きが長くなりました。
本題ですが、６D2では件名の件、最大いくつまで登録できますでしょうか？
一度に持ち出すレンズ数は限られてはいますが、出かける前にいちいちイオスユーティリティ３で
登録し直すのが煩わしいので気になっています。よろしくお願いします。

書込番号：25856652

[@/@@/@]

＞Ｄｉｇｉｃ信者になりそう_χさん

それ、どこの情報ですか？
違いますよ

書込番号：25856723

[Ｄｉｇｉｃ信者になりそう_χ]

＞@/@@/@さん
返信ありがとうございます。
90DにEU3（MacOS14.6.1）でレンズ光学補正のうちの
DLOのレンズを登録しようとすると最大３つまでしか
エントリーしたレンズの中からチェックをつけることができません。

DLOでなく周辺光量補正と歪曲収差補正といったレンズ光学補正の
対象レンズの登録自体は４０個まで出来るようですが。。。
実際に上記環境で検証した結果です。

書込番号：25856734

[Ｄｉｇｉｃ信者になりそう_χ]

証拠写真です。

書込番号：25856742

[@/@@/@]

＞Ｄｉｇｉｃ信者になりそう_χさん

すみません、自分の記憶勘違いかもしれません。

キヤノンの場合は
レンズの光学補正データをパソコンを使ってカメラに登録しますが、
自分はいつも全てを選択します。

その後にレンズを付けてカメラ側のメニューから
DLOを開いてon/offしますが、
補正データがありません
と警告がでてグレーアウトした事がありません。

ここの記憶が違うのかな？

因みにレンズは古いレンズを含めて
EFは数十本所有してます。

ここから本題です。
自分は
1Dと5DとKissをメインで使っていたので
（最近はミラーレスが、）
新しい90Dは使った事がありません。

但し同様の質問が過去にもあり
銀座SSに問い合せたら
勘違いだったような記憶があります。
あくまで記憶ですみません。

なので銀座SSに問い合わせるのがベストです。
その場で実機を使って確認してくれました。

書込番号：25856826

[Ｄｉｇｉｃ信者になりそう_χ]

＞@/@@/@さん
度々ありがとうございます。
先ほど貼り付けました画像はパソコンでEU3でDLO対象レンズの登録段階の画面でして、
おっしゃるようにカメラ側でレンス光学補正のオンオフを選ぶメニュー画面に入ると、
DLO（が出来るカメラボディは比較的新しいモデルに限られています。）もそうですが、
カメラボディ内に補正データが登録できていないレンズについては、
「補正データがありません」と表示され、たとえDLOとかをオンにしても効果が適用されません。

それがDLO補正データをカメラボディ側に転送できている場合は、
「補正データがありません」という表示が消えて、カメラボディ内でのDLO補正が適用されます。

今回質問させていただいたのは、まさにこのカメラ内でのDLO補正が何本まで可能か？という事です。
キヤノンの場合、商品のヒエラルキーと言いますか、機能的に階級付けをしているようでして、
APS-Cなら　７D系＞二桁D系＞Kiss系　　フルサイズなら　１D系＞５D系＞６D系
またAPSーCよりはフルサイズ系機種の方を、ハイアマチュア・アマチュア向けに考えている節があります。

わたしも以前は、1D3や５D4といった機種も使っていた時期があり、
今回のようにDLO登録レンズ数が　たった90Dのように３本とか意識したことが無かったので、
5D4よりはエントリー機に近い６D2に対して、90Dのようなディチューンを行なっていないか気になり、
質問させていただきました。
５D４以上を求めれば、済む話しですが、そこは予算との兼ね合いもあり、手を出せても６D2の中古かなと思いまして。

銀座や品川のSCに立ち寄る機会があった際にでも、メーカーに問い合わせてみますね。

書込番号：25856864

[gda_hisashi]

＞Ｄｉｇｉｃ信者になりそう_χさん

使っていないのでよく判りませんが

一度の登録が３本までって事はないですか

本来はレンズ毎（１本ずつ）かも

違うレンズに同じ補正かけるのって見えたもので

書込番号：25857021

[ﾛﾛﾉｱﾀﾞﾛ]

＞Ｄｉｇｉｃ信者になりそう_χさん
現在は所有しておりませんので、記憶が確かであれば、6D�Uは対応するすべてのレンズの補正用データをカメラに登録することがで出来たと思います。

書込番号：25857283

[YAZAWA_CAROL]

主様

こんばんは、　YAZAWA_CAROL　です。

カメラ登録云々もございますでしょうが、

自分はDPP で編集してます。

書込番号：25857293

[Ｄｉｇｉｃ信者になりそう_χ]

＞gda_hisashiさん
こんにちは。返信が遅くなり、すみません。

＞一度の登録が３本までって事はないですか
はい、おっしゃる通りです。
一度に持ち出すレンズは多くても５本程度でして、９０Dの３本までは、
少々心許ないかな？という感じです。
冒頭申し上げましたように、持ち出す前に都度　EU3で設定すればいい話し子なのですが。。。
文章がわかりづらかったようで、申し訳ありませんでした。

書込番号：25860411

[Ｄｉｇｉｃ信者になりそう_χ]

＞ﾛﾛﾉｱﾀﾞﾛさん
こんにちは。返信が今日になり、すみません。

６D2だと、DLO補正データも全レンズ一度に登録できるようで、心強いですね。
やっぱり、APS-C機の位置付けはメーカーから、低く見られているのかな？

またキヤノンのSSに立ち寄った際にでも、６D2のこと、聞いてみます。
情報ありがとうございました。

書込番号：25860413

[Ｄｉｇｉｃ信者になりそう_χ]

＞YAZAWA_CAROLさん
こんにちは。
返信が遅くなり、ごめんなさい。

DPPで後から編集されているのでしたら、この件は、なんら問題ないですよね。
私の場合、鑑賞スタイル自体が、スマホやタブレットに撮った画像を無線ですぐに転送し、
見たり、知人にシェアしたりになっているので、JPEG撮って出しが肝になってきています。

ですので、カメラ内でのレンズ光学補正はもとより、DLOも適用できるカメラの場合、
積極的に利用しております。
最近、そういえば、撮ったデータをパソコンに転送することはしても、その後、
じっくりとPCで鑑賞したりしてないなぁ。またDPPもいじってみようかな。
ありがとうございました。

書込番号：25860422

[Ｄｉｇｉｃ信者になりそう_χ]

みなさま、お付き合いいただき、ありがとうございました。
グッドアンサーは最大３つまでしか付けられないため、早い順に付けさせて頂きました。
＞YAZAWA_CAROLさん
のPCでDPP適用も参考になりました。
今後ともよろしくお願いいたします。

書込番号：25861425

ライブビュー撮影中は操作できないボタンです

[Supra18]

撮影中にライブビュー撮影をしようと『STARTSTOP』ボタンを押すとモニターに『ライブビュー撮影中は操作できないボタンです』と表示されライブビュー撮影ができないです。
モニターでメッセージごしになんとか構図は確認できますが、タッチパネルもピント合わせもできないです。
同じような状況になった方、また解決方法が分かる方にご教授頂きたいです。

書込番号：25636122　スマートフォンサイトからの書き込み

[ナタリア・ポクロンスカヤ]

＞Supra18さん

>撮影中にライブビュー撮影をしようと『STARTSTOP』ボタンを押すとモニターに『ライブビュー撮影中は操作できないボタンです』と表示されライブビュー撮影ができない


EOS 6D Mark IIですから、ミラーアリ一眼レフです。
動画撮影途中から撮影方法を変更出来ないからです。
ライブビューでの撮影に切り替えたい場合は、一旦動画撮影を止めます。それから改めてライブビューでの動画撮影に切り替えてから、ライブビューでの動画撮影をしましす。

委細Canon HP「【デジタル一眼レフカメラ】カメラの初期設定を変更してライブビュー撮影（静止画・動画）をする方法（EOS 6D）」を参照ください。

https://faq.canon.jp/app/answers/detail/a_id/70926/~/【デジタル一眼レフカメラ】カメラの初期設定を変更してライブビュー撮影（静止画・動画）をする方法（eos-6d）

書込番号：25636157　スマートフォンサイトからの書き込み

[Supra18]

ナタリア・ポクロンスカヤさん
ご返信ありがとうございます。
6D mark2を使用して4年ほどになります。
使用は静止画撮影のみでフェンダーを覗いて撮ったり、ライブビュー画面で撮ったり切り替えて撮ってます。
特に設定等を触った認識はないのですが、突然このような状態になってしまいました。
教えて頂いた説明も読んで触ってみたのですが症状は変わらずです。

書込番号：25636255　スマートフォンサイトからの書き込み

[ナタリア・ポクロンスカヤ]

＞Supra18さん

お力になれず申し訳ございません。

書込番号：25636395　スマートフォンサイトからの書き込み

[Ｂｏｃｈｉｎ]

＞Supra18さん

同カメラを所有してますが 『ライブビュー撮影中は操作できないボタンです』 のメッセージは見たことがありません。　
試しにどんな時にこのメッセージが出るのか確認したところ背面の右上にあるAF選択ボタンを押しながら『STARTSTOP』ボタンを押すとこのメッセージがでました。　　そのボタンが固着などで入りっ放しになっていないか確認してみてください。

書込番号：25637006

[Supra18]

＞Ｂｏｃｈｉｎさん

ありがとうございます。
STARTSTOPボタンを押すと直ぐにその表示ががされるので、どこかのボタンが入りっぱなしになってるかと思ってました。
ご教授頂いたようにAFボタンをカチカチ弾くように押した後にSTARTSTOPボタンを押したら直りました。
古いのでもしかしたら買い替えないといけないとも思ってましたが、しばらくこの機種で楽しめそうです。

書込番号：25637605　スマートフォンサイトからの書き込み

[Ｂｏｃｈｉｎ]

＞Supra18さん

やはりそうでしたね。　お役に立てて良かったです。　　
世の中ミラーレスの方向に向かってますがレフ機にはミラーレスにない良さがあります。　　まだまだ現役で使える機種なのでメンテをしながら大切に使い続けてくださいね。　

書込番号：25637713

星景撮影用に買う気満々ですが外部給電どうしてますか？

[高品交差点]

皆さん、こんばんは。
↓ここからの続きですがボディの話なのでスレ立てなおしました。

https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000945849/SortID=22445360/#tab

　星景撮影用にシグマ14mmF1.8（リアフィルターホルダー目的なのでキャノンマウント）の購入は既に決めていますが、合わせるボディをどれにするかでこのところずっと迷っていました。前スレの最後ではα7IIIが有力と書きましたが、会社帰りにヨドバシで実機を触っているうち、EOS6DMark2に気持ちが傾いてきて、今では8:2でこっちです。質問する前に選んだ理由を書いておいた方がより的確なアドバイスが頂けると思いますので書きます（ほとんどSONY機への愚痴ですが）。

■強度に対する安心感
　シグマ14mmF1.8をα7IIIとEOS6Mark6にそれぞれ付けて持ってみましたが、レンズとボディの重量バランスがEOSの方が圧倒的に良い。1kg越えの重量級レンズですが、太い銅鏡がそのまま大口径マウントでボディと結合されるし、ボディの底面の面積が広く、且つネジ穴位置もα7III比でレンズ側に近くなるので三脚取り付け時も安定度が高いはず。一方α7IIIだとMC-11を挟むこともあって、レンズ側にも支えが無いと２つのマウントやボディ底面にもかなりの負担がかかりそうです。

■防塵防滴性能
　星景撮影は快晴に近い条件での撮影が基本ですが、予期せぬ天候の変化や星景撮影以外の撮影など、タイムラプス撮影ってカメラにとって結構過酷な環境で撮影することが多いです。小雨や降雪の中での撮影時、シグマ14mmF1.8＋MC-11＋α7IIIの構成では水が隙間から入りやすいでしょうからトラブルが心配。やはりマウントアダプターは使わないに越したことはありません。

■星景撮影の実績とメーカーの姿勢
　星景撮影関連で自分が参考にしたページでキヤノン機（ニコンも）を使っているのが多かった印象。ネットからの情報収集がしやすいというのは心強い。逆にSONYは星食いとか悪い話題ばかりが引っ掛かります。実際のところ自分の技術レベルでは星食の影響で作品の仕上がりがどうこうってことは無さそうですが、この問題が多く指摘されるようになった2017年から現在に至っても、SONYからは有効な対処が公式に行われたという情報が見つかりません。「SONYは暗所撮影時のノイズ低減を優先して星景撮影ユーザーを見捨てている」と判断せざるを得ません。

SONYへの愚痴はこれくらいにして、本題の質問です。
今α6000にこれ↓使って外部給電してるので、EOS6DMark2用に同等のものを買えば良いと軽く考えていたのですが、EOS6DMark2用の同等品が見つかりません。

https://www.amazon.co.jp/dp/B07DD8MCDN/ref=sspa_dk_detail_0?psc=1&pd_rd_i=B07DD8MCDN&pd_rd_w=muqHU&pf_rd_p=35261a28-eed5-46a8-9369-308fa0c478f8&pd_rd_wg=4rVIM&pf_rd_r=YE4Z0F7P0GXM8G6B0FME&pd_rd_r=341bd2bf-fdfa-11e8-ae55-2d70aa507262

星景撮影用のカメラとしては定番のようなので、バッテリーの外部給電方法も定番があるのかと思いきや思わぬところで苦戦中です。SONY機だと5Vのモバイルバッテリーで足りるところ、EOSだと約7Vへの変換が必要ってのがネックなんでしょうか？

現時点では、この↓外部給電機とLP-E6用のカプラーの組み合わせが最有力候補ですがもっと上手い方法などありましたらご教授願います。

https://www.amazon.co.jp/CASE-RELAY-CRUPS110-USB%E5%A4%96%E9%83%A8%E9%9B%BB%E6%BA%90%E4%BE%9B%E7%B5%A6%E5%99%A8/dp/B01CWZGXBK/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1550059756&sr=8-1&keywords=crups110

書込番号：22464306

[謎の写真家]

α7ですが この星撮影の時 どのくらい電池がもったかと言いますと
４年間 数100回は充電されてる中古電池ですが
20分間露光 1回
11分間露光 1回
30秒露光 12回前後
そのくらいでバッテリー交換マークが表れ
２個目の電池となりました。

露光中に電池がなくなれば
どうなるんだ？
と言う心配が有ったので
20分と11分は90％は残ってる時に行いました。

書込番号：22464349　スマートフォンサイトからの書き込み

[isoworld]

私の場合は自作です

　
　私の場合は特殊なケースなので単なる参考ですが、自作しています。エレクトロニクス（設計・製作）が私の得意分野なので。これで（�@から�Cまですべて装着すると）一晩（＝１２時間）は持ちます。

　なお、キヤノンのカメラで外部電源をいろいろ試してみたことがあります。EOS 6D Mark II ではどうなるか知りませんが、ＤＣカプラーを介していろいろな外部電源（ポータブルのリチウムイオンバッテリーなど）からカメラに電源を供給すると、エラー（たとえばバッテリーを交換してくださいのメッセージが出る）になったり、電池残量が正常に表示されなかったり、最悪は電源が入りませんでした。電圧を7.4Vに合わせただけではダメみたいです。
　これは実際に試してみないと分かりません。

　私が外部電源を自作するに至ったのは、そういう経緯があって他に（市販品の活用では）解決方法が見つけられなかったからです。この外部電源も電圧を7.4Vに合わせただけではダメでして、小細工がしてあります。

書込番号：22464390

[isoworld]

これがいま使っている自作の外部電源です

　
　
　すみません。写真を貼り間違えました。いま使っているのはこちらで、先の写真は旧タイプでした。

書込番号：22464396

[くらなる]

使い物になるかは判りませんが、USBモバイルバッテリーから供給できるものがありますよ。
https://www.amazon.co.jp/dp/B07H5CG3DM/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_6yczCbA08MNZV
人柱どうぞ。

CASE RELAYはバッテリーが内蔵されていてUPS電源のような感じで使えるのがメリットでしょうが、お高いですね。

CASE RELAYの評価にもありますがモバイルバッテリーの能力が低いと使えないってあります。
モバイルバッテリーは2A以上のしっかりした物を使いたい処です。
あと、こういうバチモンは寒くなると正常に動かなくなる事もありますから、防寒対策も必要でしょうね。

書込番号：22464637

[遮光器土偶]

＞高品交差点さん

　先日６Ｄ�U購入しましたが、まだ、限界には挑戦してないですが、９全に６Ｄにシグマ14ミリＦ1.8Artつけて撮影したときはほんの２時間ほどでしたが、スマホとの接続して撮影画像をスマホで見ながらでしたけど、十分な余裕がありました。６Ｄ�Uのほうがバッテリーの餅は少しいいみたいですし、私なら、バッテリーグリップを少し高価ですが使うことを考えます。

https://cweb.canon.jp/camera/eos/accessary/detail/2130c001.html

　多分、満充電した劣化してないバッテリー２個なら、かなり持つのではないかと思います。

　それで、不足を感じるか、高価すぎると思えば、探し出された外部給電機にカプラーになるのかな。

　人柱での報告よろしくお願いします。

書込番号：22464778

[流離の料理人]

２台　（ダミーバッテリー）２分割で給電出来てます。	一番手前がカメラ用（７V−９V）電源取り出せます。２台分割してます（爆）	充電しながらも可能な様です。（上の穴にスライダー刺せば固定可能）

＞高品交差点さん
僕の場合（NIKON　D８５０＆D８１０A）使用　してますが。　２台持ち（３台？？）で　動画とか　色々　やり始めて　バッテリーが。。
で
今は
＞isoworldさん　の様に　自作はなかなかハードルが高いんで。
これ使ってます。

https://www.ebay.com/itm/FOTGA-DP500-III-V-Mount-Lock-Battery-Power-Supply-Plate-f-15mm-Rod-A7-A7R-A7S-II/111946190392?hash=item1a10834e38:g:j1EAAOSwGYVW85Zb:rk:1:pf:0
（７vー９v、５v、１２v、　USB,14.8V 5 系統電源取り出し可能です　同時は試してないんで？？です）
Vマウント用ですですが

https://www.ebay.com/itm/CN15V-Battery-V-Mount-Switch-Adapter-Plate-Converting-to-V-Type-for-Sony-NP-F970/173711237990?hash=item2871ff2366:g:6vwAAOSwC9hcJIBt:rk:6:pf:0

ソニーのビデオ用のNPーF９７０（部屋に転がってた　正規品じゃないの　２つあれば）

僕は　NIKON用のダミーバッテリーで給電
https://www.ebay.com/itm/LP-E6-Dummy-Battery-Pack-DR-E6-DC-Coupler-for-Canon-EOS-6D-60D-7D-5D-Mark-II/352536267622?epid=1102629578&hash=item5214cc8b66:g:EUIAAOSwZs1cBfK8:rk:2:pf:0

CANON 6D MK2 なら　上のダミー　バッテリーで行けませんかね？？

２台　同時に給電しても　問題なく行けてますが。
長時間は試してないんで　

相当長くなら　どうかは不確かなんで　ご了承　ください。

FOTGA DP500/3 は作りは確りしてます。　いつもは腰のベルトにつけてますが　
アダプターの上に２本　ポールが刺せるので　スライダーとかつければそのまま　固定可能です。

では

書込番号：22464827

[高品交差点]

おはようございます

パチッと間が覚めたので、少し書いてまた寝ます。
読み返してみると、EOSを選んだ理由のうち１個目と２個目は別にSONYが悪いわけじゃないですね、失礼しました。

〇謎の写真家さん
　おっ、初代α7ですか。α6000でも結構綺麗に撮れるのでα7も候補に入れてましたが、ネットで調べてるうちに「やっぱEOSかな」ということでこの機種に辿り着きました。

〇isoworldさん
　エネループ7本にアルカリ6本×２（任意）＋純正バッテリーって凄い構成ですね。自分にはこの自作は無理そうです。ネットで調べた限り、CANON機での星景撮影ってこういう技術力を持と合わせた上での鉄板だったようで少々ビビっています。

〇くらなるさん
　この製品は見つけてましたが、「注意：5D Mark IV、6D Mark II、7D Mark IIでは動作しません」ってばっちり書いてあるんです。6DがOKでMark2が駄目なんて、純正バッテリーのチェックが厳しくなったんでしょうかね。

＞モバイルバッテリーは2A以上のしっかりした物を使いたい処です。
Anker PowerCore+ 20100持ってますが、出力が6Ａあるので大丈夫だと思います。 まぁ、こういうのは相性とかあるので人柱になってみようかな。

〇遮光器土偶さん
　モバイルバッテリー4個持ってるので3,000円くらいのカプラー1個買えば済むと思っていたのが甘かった。いろいろあがくよりも純正のバッテリーグリップが一番安心かもしれませんね。これは最後の手段ということで。

〇流離の料理人さん
　めちゃくちゃカッコイイじゃないですか！　いやこれ初心者には敷居が高すぎです。しかもそろえた挙句EOS6DMark2だとバッテリ認識しない可能性もありそうなのでちょっと…

それでは今から二度寝します。

書込番号：22464925

[横道坊主]

＞星景撮影用にシグマ14mmF1.8（リアフィルターホルダー目的なのでキャノンマウント）の購入は既に決めていますが、

最初から高価な14ミリ買うより、５万もしないシグマの15ミリフィッシュアイから始めた方が良いかも？
フィルターホルダーは改造不要で初めから付いてるし
、コンポジットやタイムラプスで天空を表現するには
画角は広ければ広いほど良いです。
星景写真の写真集を見れば分かりますが、プロの間でもダントツの使用率です。

後、バッテリーグリップを薦める人も居ますが、キヤノン自体はグリップ使用での長時間固定撮影は推奨してません。

書込番号：22465181　スマートフォンサイトからの書き込み

[くらなる]

高品交差点さん

本当ですね。6D2に対応していない!!
カメラへ入る側の、DCカプラー側の問題だとしたら、純正か他社のDCカプラーと組み合わせで動くかもですね。

usbバッテリー→8Vの昇圧コンバータが探せばありますから、そういったものとCDカプラーで行けるかもしれませんね。

書込番号：22465312

[高品交差点]

皆さん、こんばんは。

　今日はSONYのクリップオンLCDモニター（５インチHD液晶）とHDMIケーブルをカバンに入れ、会社帰りにヨドバシでEOS6DMark2に繋げて動作確認させてもらいました。ライブビューも撮影画像の確認もできましたが、ライブビューだと何故か画面が小さく映って左右と下に黒い余白が出来てしまいました。その黒い部分には各種設定情報が表示されるので誤動作では無さそうですが、これだと本体の３インチ液晶と表示サイズがほとんど変わらないので意味がなく残念。再生は縦一杯に表示されて拡大表示もできたので、104万画素のバリアングル液晶よりは細かいチェックができそうなのでこちらは良しとします。

〇横道坊主さん
＞最初から高価な14ミリ買うより、５万もしないシグマの15ミリフィッシュアイから始めた方が良いかも？
　対角魚眼はα6xxxxにSAMYANの8mmF2.8を考えていたのですが、調べてみるとSIGMA15mmF2.8って星景写真ユーザーにはド定番のレンズだったんですね。

http://ryutao.main.jp/report_seikei_lens.html

　ここまで愛されるレンズなら間違いないでしょう。12万くらい予算浮きますから、それで標準ズームかSIGMA 20mmF1.4を買ったりした方が幸せかもしれません。今日行ったヨドバシで触ってみましたが、軽くてコンパクトなので山に登って撮影するにしても持ち運びが楽そうなのがポイント高いです。また楽しい悩みが増えました(^^)

＞後、バッテリーグリップを薦める人も居ますが、キヤノン自体はグリップ使用での長時間固定撮影は推奨してません。
そもそも長時間撮影するためのアクセサリなのに!?
時々動かせば良い？いや星景写真では無理か。

書込番号：22466479

[高品交差点]

〇くらなるさん
＞カメラへ入る側の、DCカプラー側の問題だとしたら、純正か他社のDCカプラーと組み合わせで動くかもですね。
そうかもしれませんが、何かこれってisoworldさんが歩んだ苦難の道をなぞっているだけのような気がしてきました(^^;

CASE RELAYも、あらためて見たらEOS6DMark2が対応機種のリストに含まれてないので怪しいし、仮に今使えてもファームが更新されたら使えなくなるかもという不安も拭えません。

それにレビューを見る限り、内蔵の1200mAhの充電池経由でしか使えないので
(1)モバイルバッテリーからCASE RELAYの充電池に充電
(2)内蔵電池が満充電
(3)モバイルバッテリーからの供給が自動停止
(4)内蔵充電池が減る
(5)手動でモバイルバッテリーの電源をON
→(1)に戻るの繰り返しが必要っぽい。
というわけで購入候補から遠のいています。

■一番安全な方法
　山登りとかで荷物を増やしたくないので考えるのを避けていましたが、純正のカプラーとACアダプターに100VAC出力可能なモバイルバッテリーの組み合わせなら大丈夫かと。でもDC→AC変換、AC→DC変換というエネルギー効率の悪い方法（しかも荷物増える）を避けたいがためこのスレを立てたので、これが本当の最後の手段になります。うーん、自作できない人はこれしかないのかなぁ…

書込番号：22466506

[isoworld]

　
高品交差点さん：

> DCカプラー側の問題だとしたら、純正か他社のDCカプラーと組み合わせで動くかも…何かこれってisoworldさんが歩んだ苦難の道をなぞっているだけのような気がしてきました(^^;

　少なくともキヤノンのある種のカメラ（ひょっとしたら大半のカメラ）では、カメラ側でバッテリーの素性を調べているようです。素性というのは大雑把な表現で、カメラ側からバッテリーの情報を読んだり、そのバッテリーがリチウムイオンバッテリーの想定どおりの特性を備えているかを見ているようです。

　近年は携帯電話、スマホ、カメラのようにリチウムイオンバッテリーを電源にして動作するモバイル機器が増えており、そうした場合にはバッテリー残量が幾らであるかを正確に知りたいというニーズが強くなります。

　ですが、従来の方法ではバッテリー残量は正確には把握できず、そのための技術開発がなされてきました（ここはキヤノンの話ではありません）。その方法が（リチウムイオンバッテリーの）インピーダンストラック方式というもので、難しいことを言うのは止めて正確さは欠けるが思いっきり分かりやすく例え話で言うと、リチウムイオンバッテリーの素性調査や健康診断をするようなものです。

　ですから想定されたものとは違うバッテリーを電源に使うと、カメラ側からエラー表示を出したり、バッテリー残量の表示がおかしくなったり（満充電の表示がされずバッテリー切れみたいな表示になったりする）、最悪は電源が入らなくなります。

　たとえば1DXにサードパーティ製のDCカプラーを付けて外部から電源を供給したところ、バッテリー残量の表示そのものが出ませんでした（電源は入りました）。

　幾つかのカメラでやってみると、DCカプラーを付けたときの変な症状はまちまちでした。ですから、カメラとDCカプラーとの取り合わせでうまく行くケースもあると思われます。

　責任はもてませんが、DCカプラーの元に付ける電源は、公称7.4Vのリチウムイオンバッテリーにするのがいちばん無難である可能性があります。

　私も当初は、たかが電源と甘く見ていましたが、難儀しました。DCカプラーを使う場合は、可能なら購入する前に試してみることをお勧めします。

書込番号：22466611

[hiro*]

＞高品交差点さん

http://cameota.com/sony/21798.html

星食いに関しては、改善とか解決とかが、ちらほら出ていますね。
自分は検証していませんが・・・。

メーカーに直接確認してみては？

書込番号：22466801

[ノンシュガーさん]

＞高品交差点さん

スターイーター問題に関してはメーカーとしては曖昧な感じで、未だに引きずっている
可能性があります。
私も以前からずっと気になっていて、結局星の撮影にはキャノンの一眼レフを持って
行っています。
この問題にかんしては本当に曖昧で、解決した？していない？の繰り返しなのですが、
私が以前α7�Vの方で質問した事があります。
以下をご参照下さい。

https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001036274/SortID=21983947/#tab

このスレッドの最下部にあるPAMdiracさんの書き込みが恐らく最も現実的な回答かと
思われます。

他でも色々取り上げられているのを目にしますが、hiro*さんが載せて下さっている先の
URLの内容は少々微妙かと。
記事も20171115時点のものですし。

それと、ソニーはこの問題は全然取り上げずに7sが出た頃に自社のホームページで
大々的に星の撮影について記載しているページがありました。

https://www.sony.jp/ichigan/gallery/seikei/

https://www.sony.jp/support/ichigan/enjoy/photo/thema14.html

例えばこの辺。

しかし7sでは星喰いがガッツリ出ます。
それでも当時からこんな感じで自社で大々的に宣伝をしています。
ですので私はこの問題に関してのソニーの動きはとても懐疑的です。
きちんと解決して堂々と告知をして下さればよいのですが、元々の問題そのものを
メーカーが正確に告知されていないので難しいですね。

これは星だけに関わらず、長秒露光をする撮影全てに言える事ですので困った事です。
なんせ、明るかろうが暗かろうが長時間露光を主体とする撮影を行うと、どこかがボケたり
消えたりついたりする訳ですので。
早い話が強制的に解像度がガタ落ちする訳です。
ちなみにこの問題は1秒以下から既に始まります。

天の川程度であれば特に問題ないでしょうし、特定の星が必ずないといけない様な物で
なければ雰囲気でごまかす事もありますが、やはりこれはいただけない問題だと思います。
しかしメーカーからの告知等は期待出来ないでしょうね。。。

書込番号：22467869

[遮光器土偶]

＞横道坊主さん

＞バッテリーグリップを薦める人も居ますが、キヤノン自体はグリップ使用での長時間固定撮影は推奨してません。

　すみませんが、後学のため教えてください。キヤノンがどこでそのようなことを注意喚起しているのでしょうか？

　キヤノンの６Ｄ�U用ＢＧのＢＧ-Ｅ２１のＨＰには「ビデオ用の三脚を用いた動画撮影に対応すべく、底面にビデオボス用の穴を新設。長時間の動画撮影も快適に行えます。」との記載はありますが、長時間固定撮影を控えるような記述はありませんでした。

　お手数ですが、よろしくお願いします。

＞高品交差点さん

　シグマの１５ミリ対角魚眼は持ってます。画角は広いですし、価格もこなれているので、広く撮るには都合がいいです。ただ、流石に開放では少々サジタルコマフレアが気になるケースがアルコアもしれません。
　１４ミリとはかなり性格が異なりますので、どちらがいいかはよく考えたほうがいいと思います。

書込番号：22468606

[高品交差点]

"星食い"ではなく"星喰い"でしたね。

〇hiro*さん
　ソフトフィルター付けて撮るので星喰い自体はあまり問題視していません。ただ、ソニーがこの問題を気にかけてない感じがするのが（好きなメーカーなので）残念でならないというだけ。実際のところ店頭でEOS6DMark2触ったりネットでいろいろ調べた結果、星景撮影用のカメラとしてすっかり気に入ってしまったというのが本機を選んだ一番の理由なので、もはやαは蚊帳の外。

　ただα7000（仮）が出たら動画用に速攻買うつもりですよ。用途によってメーカーがそれぞれ注力している機種、ユーザーと二人三脚で実績を積み重ねた機種を選択するのがベターという考えです。

〇ノンシュガーさんさん
　最初、「星の写真をα7SIIで撮ったらどんなに凄いだろう！」と第一候補に挙げてワクワクしながら調べてみたのですが…最高どころか最悪じゃないですか(^^;。解像度番長、動画番長に加えて星景番長のモデルも用意してくれたらEマウントユーザーとしては嬉しいのですが、いかんせんパイが小さすぎるんですかねぇ。

書込番号：22468734

[高品交差点]

〇isoworldさん
　メーカーとしても、素姓の知れない互換バッテリーやカプラー＋モバイルバッテリの使用によるトラブルを避けたいということなんだと思います。しかし、タイムラプスや動画撮影など長時間使用が一般的となった現在でも、外部バッテリーからの給電を公式に用意してくれないってのは不満。

　SONYは小型化優先でバッテリーの持ちが悪いことを自覚してなのでしょう、α6000の頃から外部給電を用意してくれてるのは有難い。逆にキヤノン機はバッテリーの持ちが良いことが災いして対応が遅れているってとこでしょうか。

　あと、不思議なのは純正カプラーなら電圧・容量さえ確保できれば使えそうなのに（特別な電子接点があるわけではないので供給元が純正ACアダプターかモバイルバッテリかを識別する方法が無いはず）isoworldさんの苦労っぷりを聞く限り、使えないケースがあるってことですよね。もしかしたら純正ACアダプターだと、DC出力に高周波の識別信号を織り交ぜてカプラー側で純正以外を除外する仕組みを実装しているのではないかと疑っています。

〇遮光器土偶さん
＞１４ミリとはかなり性格が異なりますので、どちらがいいかはよく考えたほうがいいと思います。
今、楽しみながら悩み中です。4K動画用なら4隅はカットされますし、少々サジタルコマフレアがあっても気にならないかもと楽観的に考えています。

書込番号：22468851

[遮光器土偶]

＞高品交差点さん

　スレの主題から外れますが、ちょっとした興味で、バッテリー一本でどこまで撮影可能か調べてみました。悪天候が続いて星が見えないので、照明の無い、暖房も一日中つけてない部屋での実験です。

　環境は暖房をつけてない部屋で、直射日光の当たらない位置（といっても今日は曇りでしたが）、近くの測候所のデータで最高気温が約１３度だったので室温も１５度までだと思います。

　星グル撮影を想定してＳＳ１５秒、Ｆ４、ＩＳＯ８００で24-105Ｆ４Ｌ使用、ＭＦでＩＳオフ、ＮＲオン。バッテリーは購入後約一か月で、充電は数回しただけのものを使用。

　この条件で、満充電して、レリーズロックで連写したところ、１２００枚強の撮影でバッテリーが空になりました。

　参考まで。

書込番号：22471290

[高品交差点]

遮光器土偶さん、こんばんは。

テストありがとうございます。
1200枚ってほぼカタログスペック通りですね。

撮影前の構図・ピント確認で10分かかるとして、その分のバッテリー消費＋氷点下での性能低下で悪く見積もって半分程度？
やはりハラハラしながらの撮影は嫌なので、外部給電ありきで段階を踏んで対応することにします。

■第一弾　純正DCカプラー＋ACアダプター＋AC出力付きモバイルバッテリー
　当面は地元の房総の海岸とかで練習を積んで、ある程度自信が付いたら山での撮影をと考えいます。その修業期間中なら駐車場近くで撮影できるので重い装備でも問題無し。

■第二弾　DCカプラー＋7.4VDC出力可能なモバイルバッテリーとの組み合わせを模索
　山開きまでの数か月間、時間が取れるので、ここでアドバイスを頂いたお礼を兼ねて、人柱的に各種カプラーやモバイルバッテリーの組みあわせによる山登り向けの装備軽量化に挑戦。

　次の新月に向けて、まずは第一弾の構成で近々購入するつもりです。出費を抑えるためにボディは中古にして（無印6Dでも自分には十分そう）レンズはやっぱり最初に考えた14mmF1.8にしようかな。テスト撮影させてもらった画像のボケ味がとても綺麗で、星景撮影以外でも魅力があるレンズ。趣味なので一点豪華主義でニンマリするのもまた楽しいものです。

書込番号：22471440

[isoworld]

撮影は20:21〜04:11。このうち７時間１０分をコンポジット

　
高品交差点さん：

> メーカーとしても、素姓の知れない互換バッテリー…の使用によるトラブルを避けたい....

　インピーダンストラック方式によってバッテリー残量をなるべく正確に把握するために、そのための処理回路はＬＳＩ化されていて、各社はカメラ電源部にそれを使っているはずなんです。なので、本来のリチウムイオンバッテリーとは特性が違うバッテリーが使われると、バッテリー残量が正しく出せません。

　ですから素姓の知れない互換バッテリーにはエラーメッセージを出すのは仕方がないことです。

> 不思議なのは純正カプラーなら電圧・容量さえ確保できれば使えそうなのに…使えないケースがあるってことですよね。もしかしたら純正ACアダプターだと、DC出力に高周波の識別信号を織り交ぜてカプラー側で純正以外を除外する仕組みを実装しているのではないかと疑っています。

　私の場合は、とりあえずエラーなしに使える外部バッテリーが自作できているため、本件ではそれ以上の深い追究はしておらず、完全には解明できていません。
　ですが、インピーダンストラック方式はリチウムイオンバッテリーの充放電特性、履歴（経時劣化）、インピーダンスなどを見ているため、電圧・容量の確保だけの問題ではなさそうです。
　DCカプラー本体よりもその先に付ける電源の影響が大きいと見られます。AC100Vを元電源としAC⇒DC変換で供給するとリチウムイオンバッテリーとは電源の特性が完全に違いますから。ここを如何に小細工するかが問題です。


遮光器土偶さん：

　研究熱心ですね!!　私もリチウムイオンバッテリーを使い切るまでにどれだけ写せるか試してみたことがあります。それによって分かったことですが、カメラからレンズに供給している電気エネルギーの消費具合によっても差が出ます。

　たとえば、SAMYANGの14mm F2.8を使うと、これには電気接点がありませんからレンズに電気エネルギーが消費されることはなく、電気接点のあるレンズに比べて２〜2.5割くらいはバッテリーが長持ちします。

書込番号：22471449

[高品交差点]

まだ先の話ですが、■第二弾用に使えそうなDC-DCコンバータ見つけました。
対応する電圧の範囲（入力・出力）、出力側のアンペア数も十分そうです。

https://www.sengoku.co.jp/mod/sgk_cart/detail.php?code=EEHD-4DBT#

ケースをどうするかとか、ある程度工作は必要ですが半田付けは４か所で済みそうなので自分でもなんとかなりそう。
ANKERの5V出力を入力側に、出力を■第一弾で購入予定の純正ACアダプタの電圧に合わせて、純正のDCカプラーに繋げれば使えるかも。もし駄目でもこの値段ならダメージ軽いですから試す価値はありそう。これは今後の楽しみに撮っておきます。

〇isoworldさん
＞私の場合は、とりあえずエラーなしに使える外部バッテリーが自作できているため、本件ではそれ以上の深い追究はしておらず、完全には解明できていません。
差し支えなければ教えてください。カメラ本体に取り付けているDCカプラーは純正ですか？

書込番号：22479299

[isoworld]

　
高品交差点さん：

> カメラ本体に取り付けているDCカプラーは純正ですか？

　いいえ。純正品は価格が高いのでサードパーティ製です。

　これには補足説明しないといけないのですが、このサードパーティ製のDCカプラーはAC100VからAC/DCアダプターを介して電源を供給するタイプです。
　これをそのまま使うと、電源は入りますがバッテリー残量の表示がちょっとおかしくなります（満充電の表示にならない）。それまでの私のいろいろな調査で、インピーダンストラック方式ではカメラ側からバッテリーの特性などを見ていることが分かっており、純正のバッテリー（相当）が使われていない場合はバッテリー残量の表示がうまく行かないことがあるんです。

　そこで私が自分用に作ったのは、DCカプラー本体だけ（「DCカプラー本体だけ」とはカメラ内に挿入する部分だけのことを言っています）を利用し、そこからカメラ外にコードを引き出して電源を供給する部分は、すべて私自身の設計・自作としています。

　ですから、「DCカプラー本体だけ」の利用なら、純正品であろうとサードパーティ製であろうと、おそらく関係ないわけです。純正品では確かめていませんが、そのまま使ってバッテリー残量の表示まで問題なく動作していれば、どんな手を打っているのか興味があります。

　そのことも踏まえて、純正品のDCカプラーであってもバッテリー残量の表示がうまく行くか、事前に確かめたほうがいいと思います。

　なお、サードパーティ製のDCカプラーの説明（能書き）を見ると「バッテリー残量の表示可能」かどうか、書いてあります。書いてあるのに、あるサードパーティ製のDCカプラー（上記のもの）ではバッテリー残量の表示はされても残量はおかしかったし、1DX用に買った別のサードパーティ製のDCカプラーではバッテリー残量の表示そのものがされませんでした（さすがに中国製??）。

書込番号：22479478

[高品交差点]

説明書の文字が読めるようにリサイズしてません

皆さん、こんばんは。
概ね買い揃えました。

■EOS6D Mark2ボディ
　昨日、秋葉原のソフマップで中古品を購入。３年の長期保証を付けて14.0万円。価格.comの新品の最安値とあまり変わりませんが、擦り傷とか全く無く新品同様でしたし、即持ち帰れるということで即決（数日前から目は付けてました）。ちなみに新宿のキタムラとマップカメラも回りましたが、両店とも6Dなら何十台もあるのにMark2は1台も無し。中古のタマ数は少ないんですね。

■SIGMA14mmF1.8
　テスト撮影とか何回もお世話になったのでヨドバシ千葉店で購入。16.1万（店頭価格表示は16.9万でしたが一発値引きでこの価格）でポイント13%なので、そのポイントでお高い純正ACアダプターとDCカプラーを購入予定。マップカメラの中古で13万のを見つけてましたが、ポイントを加味すると実質14万なので新品を選択。

■AC100V出力付きモバイルバッテリー
https://www.amazon.co.jp/dp/B07GDLCTG1/ref=psdc_2151900051_t4_B01934ZJFY

タイムセールとかで1.5万だったので衝動買い（今見たら19,800円）。60000mAh、AC出力200Wでこの価格ならお買い得でしょう。付属のケーブルで車からの充電もできるのが個人的にはポイント高し。ただし、AC100は正弦波ではなく短形波なのが安さの秘密なのでしょう。最悪キヤノンのACアダプタだとEOS本体でバッテリと認識されない可能性もありますが、LEDライトも内蔵してたりカメラ用品というより災害時のお助けツールとしても有用なので、使い道はいくらでもありそう。

■互換バッテリー２個と充電器セット
　これは酔った勢いで購入(^^;.。Amazonのレビューも１個も付いていない製品なので、自分が第一号なるつもり。

■LEE ソフトフィルターNo.3
　No.1も同時購入するつもりでしたが、何故かNo.1だけ千円増しと割高だったので今回は見送り。テスト撮影でNo.3の効果が効き過ぎと感じたらNo.1を追加購入するつもりです。

あと、SIGMA14mmF18.用フィルターアダプターもAmazonで同時注文したのですすが、これはコジマ経由で1日遅れで発送。送料も別途540円かかるとのこと。これは想定外でした。

書込番号：22483975

[高品交差点]

isoworldさん

＞ですから、「DCカプラー本体だけ」の利用なら、純正品であろうとサードパーティ製であろうと、おそらく関係ないわけです。
DCカプラーについては勘違いしてました。
SONYのinfoリチウムみたいにバッテリー内の回路で残量などを電子的に算出して、カメラ本体と専用I/Fで通信する仕組みだと思い込んでいました。カプラー内部に相応の電子回路を積んだ基盤が実装されているなら純正が一番安心だろうと思っていたのですが、実際は単なるバッテリ端子の延長コードってことなんですね。

　ならばお高い純正カプラーでなくても互換品で十分というのは理解しました。しかし、ACアダプターに対してインピーダンストラックかけたら、リチウムイオンバッテリーのセルとは全く異なる反応が返ってくるだろうというのは素人でも想像付きます。なので、これも想像ですが、カメラ本体では純正ACアダプタにインピーダンストラック方式で残量測定した際の応答パターンは登録済で、これに合致したならリチウムイオンバッテリではなくても使用可能と判定しているのではないでしょうか？

　となると安価な互換ACアダプター＋DCカプラー（３千円以下）だとDC出力側から見たインピーダンス特性が純正品と異なって認識しない可能性があります。2017年発売とそう新しい機種でもないのに、DCカプラー経由での外部電源供給アクセサリで、EOS6D Mark2が対応機種として明記されているものが皆無（自分が調べた限り）なのは、その判定がEOS6D→Mark2になってからよりシビアになったからのなのではないかと考えています。

　というわけで、高いのを承知でACアダプタは純正を選択することにしました。モバイルバッテリとの組みあわせでの使用可否の結果は負って報告しますね。

書込番号：22484036

[isoworld]

　
　SIGMA 14mm F1.8（Art）まで思いっきりよく買われましたか!!　すごいですねー。お祝いにこれを使った星景写真を１枚貼っておきます（カメラは1DX）　＾＾
　６D�UとSIGMA 14mm F1.8（Art）なら、星景写真には最強の組み合わせになると思います。

> カメラ本体では純正ACアダプタにインピーダンストラック方式で残量測定した際の応答パターンは登録済で、これに合致したならリチウムイオンバッテリではなくても使用可能と判定しているのではないでしょうか？

　分かりません。あれ以来は踏み込んだ調査をしていませんので。

　純正品ならカメラから拒絶反応はしないはずですが、インピーダンストラック方式はバッテリー残量を把握するためにカメラからリチムイオンバッテリーの特性を見ているので、本来のものとは違う特性の電源を使っている場合に、どうやってバッテリー残量が把握できるのか、です。

　純正品なら、そのあたりのカラクリもなされているのでしょうけれど。AC100Vで電源を供給した場合と、リチウムイオンバッテリーから供給した場合とで確かめてみてくださいませ。どちらもうまく動けばいいのですが。

> AC100は正弦波ではなく短形波なのが安さの秘密なのでしょう。

　そうでしょう。矩形波のAC100Vは簡単に作れますので安価ですが、電源の質としてはとても悪いものです。私が車で寝泊まりするために積んであるのは、AC100Vの綺麗な正弦波が300Wまで出せます。

書込番号：22484088

[遮光器土偶]

＞高品交差点さん

ご購入おめでとうございます。結果報告楽しみにしています。

書込番号：22484107

[高品交差点]

取り込みツールの使い方忘れたので実写

こんばんは

〇isoworldさん
　作例ありがとうございます。F1.8開放でこの画質っていうのがこのレンズの最大の魅力ですね。タイムラプスで滑らかな動きを演出するためにSS15秒にしても大丈夫そうですし、画質優先でSS30秒にしてISOを下げるなど選択肢が広がるのもありがたい。それともいくら14mmでも30秒だと流れは目立ちますかね？

＞純正品なら、そのあたりのカラクリもなされているのでしょうけれど。AC100Vで電源を供給した場合と、リチウムイオンバッテリーから供給した場合とで確かめてみてくださいませ。どちらもうまく動けばいいのですが。

　今日純正のACアダプタ＋カプラ買って繋げてみました。さすが純正、満充電の表示。モバイルバッテリーのAC出力は、繋ぐ前に念のためオシロで波形見たらやっぱりカクカクしてました。60Hzにセットアップされているのはまあ良しとしても、電圧の頂点は180V?。マニュアルには"矩形波"ではなく"修正正弦波"とあったのでちょっと期待していたのですが、こういうものだったんですね。「いきなり故障したらやだな」と少々心配でしたが腹を決めて繋いだところ…あっさり起動して満充電の表示でした。

　あと、互換バッテリも起動しただけですが２個とも問題無しです。後日、撮影可能枚数のテストをしてみます。

〇遮光器土偶さん
　ありがとうございます。作例とかは元スレのレンズの方にUPするつもりです。あしたはハーフマラソン出るので写真は無し。続きは日曜以降ということで。

書込番号：22486446

[isoworld]

　
　DC/ACコンバーターの出力波形が矩形波（方形波）よりもパルスに近いのは驚きです。これでは平均値と実効値が大きく違ってきて、使う電子機器によっては無理な負担がかかるなど、悪影響が出るかもね。せめて疑似正弦波だったらよかったのですが。

　純正品のACアダプタ＋カプラは、さすがに問題のない動作ですね。どういうカラクリなのか興味がありますが、私がやった手と同じだったりして＾＾

> 画質優先でSS30秒にしてISOを下げるなど選択肢が広がるのもありがたい。それともいくら14mmでも30秒だと流れは目立ちますかね？

　これについては過去にあちこちのスレで書きましたが、ほぼ同じ内容でよければ、また書いておきます。

　星の日周運動による星が流れがどのくらいになるかは、計算で出せます。私は1DXで星景写真を撮っているので、自分のために出した計算結果は次のようになります。

　1,800万画素の1DXに14mmの超広角レンズを付けると、点像となるべき星が流れて隣の画素に移るのに要する露出時間は、約5秒です。これは星が天の赤道にある場合（いちばん流れが大きい）です。もしレンズを天の北極（そこにある星は流れない）に向けた場合は、画面のいちばん端に写り込んでいる星がいちばん多く流れることになり、それが１画素以内に収まる露出時間は約１０秒です。

　もし1DXに20mmの広角レンズを付けた場合は、それぞれ約４秒、約８秒になります。

　以上を考慮して私が1DXにシグマの14mm　F1.8(Art）を付けて星景写真を撮るときは、１５秒〜２０秒あたりにすることが多いんです。この場合は画面周辺で僅かに（２〜３画素くらい）星が流れることになります。

　露出時間を長くすると星がより明るく写り込む（より暗い星が写せる）と思っているのなら、必ずしもそうではありません。星が隣の画素に移ってしまうと、明るく写るのではなく、流れるだけです。

　露出時間を２倍の30秒にすると、ＩＳＯ感度を半分にしたのと星の写りが同じになるかと言えば、必ずしもそうではない、ということです。

書込番号：22487212

[高品交差点]

千石本店でDC-DCコンバータを購入してモバイルバッテリーと接続

isoworldさん、こんばんは。

＞1,800万画素の1DXに14mmの…（中略）…露出時間を長くすると星がより明るく写り込む（より暗い星が写せる）と思っているのなら、必ずしもそうではありません。星が隣の画素に移ってしまうと、明るく写るのではなく、流れるだけです。

　詳しい説明ありがとうございました。やっぱり流れちゃいますか。それに画素数も関係するんですね、言われてみれば納得。でも自分の場合は今のところタイムラプスがメインなので、流れること自体はそれほどマイナスではなく（むしろ自然に見える？）、高感度ノイズを目立たせなくする方が重要と考えています。そしてそれがα6xxxxシリーズからEOS6DMark2＋14mmF1.8に流れ着いた最大の理由でもあります。次の新月の頃、このタッグでどんな映像が撮れるのか楽しみでなりません。

　さて、今日はマラソン帰りに秋葉原の千石と秋月に寄って、■第二弾用の主要パーツを買ってきました。ひとまず入力側には余っていたUSBケーブルののA端子側を切って、ANKERのモバイルバッテリーに指し、5Vの線をDC-DCコンバーターの入力側に接続。ポテンショメータを調整して、純正ACアダプタのDC出力仕様と同じ8.0Vに合わせました。出力側に極性統一化プラグ#4（プラグの型は秋月でサンプルに差して確認）の雌を繋いで、純正DCカプラーを差せば使えるかも…

　でも、今日はマラソン疲れでクタクタなのでもう寝ます。

書込番号：22488850

[高品交差点]

おはようございます。

　やっぱり気になったので、さっき写真右上の極性統一化プラグ（メス）経由で純正DCカプラーに繋いで試したところ…バッチリ起動しました！

　バッテリー情報見たら残量100%なので成功みたいです。ちなみにACアダプターの出力電圧を実測したら8.4Vでしたが、DC-DCコンバーターの出力は昨日設定した8.0Vのままです。

　今日はケースを見繕ってきます。これならケース込みでも100g行かないでしょうから、駐車場から数キロ歩くような場所で撮影する際は重宝しそうです。あとはフィールドテストしてみて安定性を確かめたり、数時間の使用で発熱に問題が出ないかなどいろいろ確認すべきことはありますが、ひとまず大きな前進と言えるでしょう。

　ケース買ったら報告しますね。

書込番号：22489614

[isoworld]

日周運動の中心に近い星は白く写り周辺の星ほど色が付く

　
　純正品を使えば大丈夫みたいですね。私は安いサードパーティ製品を使ったために苦労しましたが、余計な知恵だけは付きました＾＾；

> 露出時間を長くすると…星が隣の画素に移ってしまう…タイムラプスがメインなので…

　これまでたくさんの星の日周運動の星景写真（ぐるぐる写真）を撮ってきましたが、ひとつ言えることは....露出時間を長くすると、余り動かない星（北極星やその周りの星）はその分だけ明るく写ります。そのため白飛びする星が出てきます。

　ですが、そこから離れた星ほどその点像はＣＭＯＳの画素を移動しますから、露出過剰（白飛び）にはなりにくく、色が表現できる来る星が増えてきます。

　その写真を１枚だけ例として貼っておきます。星の日周運動の中心に近い星（とくに北極星）は真っ白に写っているのが多く、周辺の星には色が付いていますよね。タイムラプスでも同じになると思います。

書込番号：22491231

[高品交差点]

ケースはギリギリの買っちゃって苦戦中

soworldさん、こんばんは。

　その後LP-E6/LP-E6Nについて調べてみたところ、電源供給用の±端子以外にも、T・C端子などカメラ本体との通信機能を持っているようですね。なので純正カプラーだと残量100%に見せかける対応もしてあるのでしょう。高かったけど急がば回れで正解だったようです。

　あと、ケースは購入したのですがギリギリのサイズのを買っちゃったので、穴開けや結線とかで苦戦中。結果が出たら別途報告します。

書込番号：22493868

[isoworld]

　
　Ｔ端子というのは温度を検出する端子（ＴはThermalあるいはThermistorの略かも）のようで、リチウムイオンバッテリーは充放電時に発熱するので、過剰な温度になるのを防ぐためのものと思います。

　もうひとつのＣ端子ですが、私が知っているのはＤ端子と呼ばれ、バッテリーとカメラとでデータをやりとりする通信端子と理解しています。それをコミュニケーション端子と呼べばＣ端子になります。

　ＤＣカプラーのように電源が本来のリチウムイオンバッテリーではない場合は、ここからそのような情報を出し、カメラに認識させている可能性があります。「なので純正カプラーだと残量100%に見せかける対応もしてあるのでしょう」は、私もそう思います。

　私の場合は、どのようなプロトコルでどのような情報をどうやりとりしているのか知る術もないので、リチウムイオンバッテリーの特性と誤認させる工夫を自作DCカプラー側にさせるのに苦労しました。

書込番号：22494619

[高品交差点]

これなら山歩きでも荷物にならないので上出来	純正バッテリと互換バッテリにはT・C端子あり

さっき完成しました。

　DCカプラー側のケーブルが十分長いので、DC-DCコンバーター入力側のUSBタイプAは短めにしました。基盤＋ケース＋USBケーブルで92g、DCカプラー含めても197gと山登りでも負担にならないサイズ・重量。今日はお酒が美味しいです(^^)

〇soworldさん
　D端子はDCカプラーに実装されています。T・C端子の存在はバッテリー見た時に気が付いていましたが、カメラ本体側にそれと接続する電子接点が無いように見えたので、充電専用の端子と勘違いしていました。

ひとます、この辺でスレを閉じようと思います。
皆さんありがとうございました。

書込番号：22495870

[高品交差点]

取り急ぎ失敗報告です。

これ↓の続きですが外部給電ネタなのでこちらに先に書きます。

https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000977957/SortID=22505027/

　上で上出来と自画自賛した自作DC-DC昇圧コンバーター（中身は完成品なので自作というほどではありませんが）でタイムラプスのリハーサルをしてみたところ、全く実用にならないことがわかりました。真似して失敗する方が出てくる前に報告しておきます。

■撮影条件
カメラ：EOS6DMark2
レンズ：SIGMA 14mmF1.8（これは関係無し）
フォーカスモード：MF
SS：15秒
インターバル：シャッターリモコンをレリーズロックして約17秒
モバイルバッテリー：ANKER PowerCore+ 10050mAh

　撮影開始からたった1.5時間で残量が半分。標準のLP-E6Nでも連続撮影で4時間以上、約1000枚は撮れるので、これでは外部バッテリを使うメリットが全くありません。容量はLP-E6N（1865mAh）の５倍強あるのにこれより稼働時間が短くて撮影枚数が2/3程度では話になりません。5→8Vへの昇圧自体は上手くいっていてカメラの動作は正常なので基盤の不具合ってことも無さそうです。相性が悪かったということでこの完成キットの使用はあきらめました。

　ちなみにα6000だと、このモバイルバッテリ＋α用ダミーカプラーとの組み合わせで、タイムラプスを8時間連続撮影してもバッテリーは半分残ってました。約16時間は使える計算で雲泥の差です。

　でもこのことが逆にヒントになって、同じモバイルバッテリを使ってα6000と同じく16時間程度の連続撮影が見込める方法を見つけました。現在いろいろ検証中なのでまとまったらまた報告しますね。

書込番号：22511507

[isoworld]

　
　う〜ん、なんだか予想外の結末です。なぜなんでしょうかね。合点がいきません。うまく行くと思っていたんですが。

　外部電源って、ごく単純なようで、どうも一筋縄ではいかないようで。次の報告を見てみたい....。

書込番号：22511569

[isoworld]

　
高品交差点さん：

　いまさら疑うのもおかしな話ですが…バッテリーの残量は正しく出せているのでしょうか。

　モバイルバッテリーの５Ｖ出力をＤＣ−ＤＣコンバーターで８Ｖに昇圧されてカメラに供給しているようですが、８Ｖは定電圧化されているのでしょうか、それともレギュレーションされていないのでしょうか。

　もし８Ｖに定電圧化されていると、なぜバッテリーの残量が出せるのか、いまひとつ分かりません。定電圧化されていなければ、バッテリーの状態が分かるのかな、とは思いますが。

書込番号：22511697

[花さかラクシュミー]

＞高品交差点さん、みなさん

はじめまして。割り込み失礼いたします。６Dと６DMark２で星景タイムラプスを撮っていますが、私も星景タイムラプスを始めたとき、電源問題には相当悩まされました。

高品交差点さんも挙げられていた「CASE RELAY」を買う直前まで行ったのですが、かなり信頼感ある方がYoutubeで不具合報告（いつの間にか止まっている）をUPしていたのでやめました。

さらに調べていくと、isoworldさんが「外部電源って、ごく単純なようで、どうも一筋縄ではいかないようで」とおっしゃる通り、カメラと電源との間では一方的な電源供給だけでなく、なにか情報をやり取りしているようで、しかもそれはメーカーのマル秘事項になっているらしく、USB電源やサードパーティー製のカプラーは厳しそうとの結論に至りました。

また、星景タイムラプスの大御所のような方にメールして伺ったところ、２−３時間で構図を変えているので通常のバッテリーで十分と教えてくださったのですが、私は夜通し同じ構図で取りたかったので・・・。

で、行きついたのは、純正のACアダプターを正弦波のポータブルバッテリーにつなぐことでした。前述のとおり、電源とカメラとの間では何らかのやり取りがあるようなので、ACアダプターは純正でないと怖いと思いました。また、ACアダプターを通すのだから矩形波でもいいかなと思ってキャノンさんに電話して尋ねたところ、正弦波にしてくださいとの回答でしたので、少し高めでしたが、純正弦波のバッテリーを買いました。バッテリーはこちらです。
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B075282TJ4/ref=oh_aui_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1

私が買ったときは15000円くらいでしたが、今はクーポン使えば11000円ですか？！安いですねー。
いくつかのショップが売っていてどこだったかわからなくなってしまいましたが、カスタマーレビューで波形の写真を出してくださっている方がいて、十分な正弦波とのことでした。実際、半年以上使っていますが、トラブルは発生していません。

カメラは、６Dと６DMark２で、1分間2-3枚で10時間撮り続けても、バッテリー残量は60%くらいあります。ポラリエでパニングしても残量25%以上あります。ただ気温が低いと減りが早いようで、寒い晩にいつもの倍くらい減ってびっくりしたことがあったのですが、翌晩、バッテリーの下にカイロを置いたら普段通りの減りに戻りました。

Mark2はインターバル撮影の機能があるのですが、６Dでも使っているこちらのタイマーレリーズを使うことが多いです。
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B006KZYR0S/ref=oh_aui_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
精度に関しては、バルブ15〜20秒の設定に対してときどき+-0.1秒くらいがありますが、私の使用目的上は十分な精度です。

以上、長くなりましたが、ご参考になれば幸いです。

書込番号：22513554

[花さかラクシュミー]

これは、高品交差点さんも、上の方でおっしゃっていましたね。失礼いたしました。
　↓
純正のACアダプターを正弦波のポータブルバッテリーにつなぐことでした。

書込番号：22513572

[高品交差点]

SONY用のDC-DCコンバーター出力とCANON純正カプラー	DC-DCコンバーターの出力側を極性統一#ジャックに置き換えて接続	DC出力は8.0Vでライブビュー撮影時もビシッと安定

皆さん、こんばんは。

「当面はこれで行けそう」というテスト結果が得られましたので報告します。
先に結論から言いますと、スレ冒頭で紹介したSONY用のダミー電源のDC-DC-コンバーター＋CANON純正DCカプラーの組み合わせで長時間のタイムラプス撮影（室内リハーサル）に成功しました。

■写真２の構成でのテスト撮影（2019/03/04実施）
開始　21:33
終了　05:01
SS　　15秒
インターバル　シャッターリモコンでレリーズロックして実測約17秒
撮影枚数　1588枚（3176ファイル）
延べ約7.5時間で10500mAhのモバイルーバッテリーの残量は約半分強（LED6/10点灯）

　今回はMFにしたので中断も無し。ようやく本番撮影への目途が立ちました。自作DC-DCコンバーターが使い物にならないということで一時は途方に暮れたのですが、「SONY用のダミー電源だと8時間タイムラプス撮影してもバッテリ半分残ってたよな。だったらそのDC-DCコンバータ使えば良いのでは？」ということで、一昨日はワニ口クリップとかで暫定で接続して終夜撮影。

　その結果は上の通り成功。7.5時間で残り半分強ならEOS6DMark2のタイムラプスでの消費電力はα6000と同等ということになります。ならばDC-DCコンバーターの負荷も同程度のはずなので安心して使えそう。ただ、これはあくまで素人判断なのでお勧めはしません、真似する場合は自己責任でお願いします。

　この成功を受けて、このダミー電源をEOS5Mark2用に追加購入しました。出力端子をCANON純正カプラーに合わせて別途購入した極性統一#4のジャックに置き換え。工作はそれだけでコンパクトな２号機が完成。電源供給中のリアルタイムの電圧を、オシロを繋いで確認してみましたが、ライブビュー撮影時にシャッターを切るなどいろいろ操作しても微動だにせず安定していました。

今のところ成功と言えそうです。

書込番号：22513739

[高品交差点]

〇isoworldさん
＞もし８Ｖに定電圧化されていると、なぜバッテリーの残量が出せるのか、いまひとつ分かりません。定電圧化されていなければ、バッテリーの状態が分かるのかな、とは思いますが。

説明不足でした、バッテリー残量はモバイルバッテリー側の表示（LED10個で示されるので5個消灯なら残量50%とみなす）を言っていて、カメラ側は常に満充電に見えています。ちなみにLE-6PNだとメニューの「バッテリー情報」では、残量の%表示と撮影枚数が表示されますが、ACアダプタと自作DC-DCコンバーター経由ではバーグラフ表現の残量表示のみになります。

＞８Ｖは定電圧化されているのでしょうか、それともレギュレーションされていないのでしょうか。
千石のDC出力もオシロで見ましたが電圧は一直線で安定していました。単に変換効率が低いだけのようです。

〇花さかラクシュミーさん
素晴らしい作例ありがとうございます。こんな天の川を撮ってみたいです。
ご紹介のバッテリー、正弦波出力でこんなに安価なのもあるんですね。確かに正弦波AC＋純正ACアダプターが安全度では最強でしょう。今回自分はSONY用のDC-DCコンバーターで冒険して人柱になってみます。
ロワジャパンの シャッター リモコンはα用に買って使っていて重宝してます。CANON用も１個買っておいて損は無さそうです。
コメントありがとうございました。

書込番号：22513837

[高品交差点]

金曜の夜、予定通り本番撮影行いました。
SIGMA 14mmF1.8のサンプル画像などレポートはこちら↓

https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000945849/#tab

　EOS6DMark2＋純正カプラー＋モバイルバッテリーANKER10050mhAの組み合わせでは、21:00から03:00くらいいまでの約６時間撮影でバッテリー残量60%程度と、室内でのテスト通り好成績（気温5℃くらい）。翌日は医者の予約してたので３時くらいに早めに切り上げましたが、これなら夜19朝から朝6時くらいまの終夜連続走行も余裕ですね。

　一応■第一弾用に購入した60000mAhのバッテリーも持って行きましたが出番無し。最近はランニングの筋トレ用の重し代わりに使ってます(^^;

書込番号：22520612

[manamon]

＞高品交差点さん

あちらのスレではお世話になりました。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000977957/SortID=22505027/#tab

本番、うまくいったようですね＾＾
物は試しってことで、こちら↓の“ACK-E6”タイプと、純正のDCカプラー＆ACアダプタを買いました。80Dで使います。
https://amzn.to/2H5rYsf

80Dだと純正のカプラーを使わなくても動作するようです。
長時間の動作検証はまだですが、USB給電できるっていいですね！

書込番号：22525087

[高品交差点]

manamonさん、こんばんは。

　ANKERの同じバッテリー２個もってます。プラボディの安いやつと違って高級感あるので気に入ってます。出力6Aとか性能面でも余裕ありますしね。

　写真見る限りUSBデュアル入力タイプでも、DC-DCコンバータ部分は自分のシングル入力のSONY用と同じに見えます。回路が同じで単に低出力バッテリを想定してのデュアル入力ということなら、出力容量に余裕のあるPowerCore+シリーズ使えばシングル入力でも問題無いことになりますが…残念ながらｌこれも確認のしようが無いので、結局は自己責任ですね。

書込番号：22528086

[manamon]

高品交差点さん　こんばんは

購入したものはデュアル入力タイプですがシングル入力でも動作してます。
しかし注意書きに、“USB入力：5V、2-4A”とあるので、(安定)動作には１入力あたり2Aが必要そうです。
説明書には、“出力の電流が2A、2A以上”となっているので、低出力バッテリーでは動作しないかもしれません。
それとも、合計で2Aあればいい？試せないので確認できませんが。
DC出力は、7.2V-8.4V となっているのでちょっと高い？ですかね。

ANKERのバッテリーいいですよね。私も気に入ってます。
大容量タイプでちょっと重いですが^^;

使用には完全に自己責任ですね。使用によりカメラが壊れても文句は言えません。壊れないことを祈ります..

書込番号：22528272

[manamon]

＞高品交差点さん　おはようございます。　連投すみません。

興味があったので、出力電圧を測ってみました。
バッテリーの残量100％、無負荷時電圧で約8.6Vでした。
純正のバッテリーパック(満タン・測定時・無負荷で約8.1V)と比べると少し高めですが、
説明にもある通り変動値が書かれているので、徐々に電圧が下がっていくのかな.. それとも定電圧動作か..
あと、USB給電でバッテリーの残量0%まで使い切れるかどうか検証が必要ですが
何にしろ現時点では動作しているので満足です。

書込番号：22528916

[高品交差点]

manamonさん、こんばんは。

＞あと、USB給電でバッテリーの残量0%まで使い切れるかどうか検証が必要ですが

　ボツにした千石のDC-DCコンバータで出力電圧を徐々に下げるテストしてみたところ、いきなり電源が落ちるのではなく、ある程度下げた段階で「バッテリーと通信できません」というエラーメッセージが表示されました。ANKERのバッテリーが残量の減少とともに緩やかに電圧降下するなら、カメラ側でそれを検出して保護してくれそうな期待は持てます。

　むしろ、残量0%になるまで出力が安定していて突然電源断になる方が危ういでしょう。撮影中だった最後の１枚のフィルが壊れる程度なら良いのですが、撮影画像全滅だと悲しすぎです。ANKERのバッテリーは残量50%くらいまでしか使ったことがありませんが、安全のため最後まで使い切るような使い方はしない方が無難だと思います。

書込番号：22534278

[manamon]

高品交差点さん　おはようございます

検証されたんですね。参考になります。
＞安全のため最後まで使い切るような使い方はしない方が無難だと思います。
言われてみればそうですね！まだ実践では使えてないですが、気をつけておきます。

書込番号：22534971

[Ａ７Ｍ２]

このスレを参考にやってみての結果です。

互換 DR-E6 →&#9747;
純正　DR-E6 →◯

互換品のダミーバッテリー内はパススルーですが
純正のダミーバッテリー部はパススルーではないようで
ダミーバッテリー部に何らかの細工がしてあるようです。
※テスターで導通見るとわかります。

純正ACアダプターは8V出力仕様ですが、7.2Vで大丈夫でした。
コネクターはJEITA4のメスの入手が難しいので切断して
そのままバッテリー側のアダプタにはんだ付けです。

バッテリーは家にたくさんあったSONYのビデオ用NP-Fバッテリー
アダプターもなにかの製品に付いて来たNP-F変換プレートを流用。
容量はNP-F970だと47.5Wh(6600mA)あるので充分でしょう。

多分、純正DR-E6を使えば他電源でも7.2V〜8Vで動作しそうです。
DR-E6もヤフオクで2000円以内で売っていました。

ご参考になれば幸いです。

書込番号：25597376

[Ａ７Ｍ２]

上記の追加です。
折角なので他のバッテリーも使えるようにしてみました。
バッテリー：ダイソーの5V 10000mAバッテリー
昇圧：ワークマン ヒーターベスト用変換ケーブル 5V→7.5V
それを純正DR-E6に接続しただけです。
※途中にコネクタがあるのは上記と併用の為、直結なら不要

バッテリーは1100円
ベスト用の変換ケーブルはAmazonでタイムセール1000円
純正DR-E6はヤフオクで1800円
合計で4000円というところでしょうか？

適当な昇圧ケーブルでも最新ファームの6D2が動いたので
大切なのは必ず純正のDR-E6を使うことのようですね。

書込番号：25598682

運動会、ライブで使えるサードパーティレンズはありますか？

[viva1979]

運動会、ライブで使えるサードパーティレンズのおすすめはありますか？

普段はcannonの24-70 35-50 50mmを使ってますが、望遠は使用頻度が低いので、安めのレンズを検討してます。

書込番号：25444057　スマートフォンサイトからの書き込み

[holorin]

400mmくらいかな、と思います。500mm、600mmとなると、かなり大きなレンズとなります。
ライブは昼間の明るいところでのものが対象と考えます。
500mm未満で検索すると現行で３本ほどありました。18-400mmは高倍率ズームなので、あとの100-400mmぐらいがいいかなと思います。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000976562_K0000945855_K0001008959&pd_ctg=1050

書込番号：25444061

[ゑゑゑ]

使用頻度が低いなら高性能なキヤノン純正品をレンタルしましょう

書込番号：25444085

[とびしゃこ]

＞viva1979さん

こんにちは。

＞普段はcannonの24-70 35-50 50mmを使ってますが、望遠は使用頻度が低いので、安めのレンズを検討してます。

シグマは100-400mm F5-6.3 DG OS HSM
いかがでしょうか（最安7,8000円）

・100-400mm F5-6.3 DG OS HSM
https://kakaku.com/item/K0000945855/

書込番号：25444089

[Berry Berry]

私もズームの回転方向がCANONと同じのSIGMA 100-400mm F5-6.3 DG OS HSMを推します。

少々手間がかかりますが、USB DOCKを使用してチューニングが可能です。

書込番号：25444094

[ありがとう、世界]

換算f(mm)⇒【B】200、【C】400、【D】800、撮影距離=10~80m	換算f(mm)⇒【B】150、【C】300、【D】600、撮影距離=10~80m

＞運動会、ライブ

ライブ会場は小規模と大規模で撮影距離が倍以上になりませんか？

運動会も含めて、撮影距離1mにつき、換算f=10mmの昔からの目安※を利用すると、
撮影距離40m見込みなら、換算f=400mmが目安になります。

※添付画像を参照。
下から２段目が、撮影距離40m


※元ネタでは、撮影距離の 1/100の焦点距離。
撮影距離40m ⇒ 40000mm ⇒1/100⇒ 400mm

書込番号：25444136　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

運動会だと、シグマやタムロンの100-400ですかね。

ライブが室内なら、更に暗い会場だと70-200F2.8当たり…

70-200で運動会で望遠側が足りればいいですが
足りないとなると
ライブと運動会を1本のレンズで両立するのは難しいかも。

書込番号：25444159　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞viva1979さん

運動会は会場の広さでも違いますが、400�oは必要なのかなと思います。

シグマ100-400�oが良いと思いますが、ライブ撮影だと暗い環境での撮影であるなら70-200�of2.8が欲しいかなと。

こちらも重いですが70-200�of2.8Sportsが良いのではと思います。

書込番号：25444593　スマートフォンサイトからの書き込み

[T@tsu0116]

＞viva1979さん

室内ライブでは、会場の大きさと撮影場所により400ｍｍ級が必要担になる場合もありますし、最前列からの撮影では標準ズームで事足りることもあります。
画質優先なら明るいＦ２．８ズームが必要となり、感度を少々上げても問題ない場合は会場の明るさにもよりますがF4−5.6程度のズームでも撮れないことはないでしょう。

運動会は幼稚園なのか小学校なのかそれ以上なのか、運動場の広さによって何ｍｍが必要になるか変わってきますね。
ＡＰＳ−Ｃセンサーならお手頃で400�o相当までカバーr出来るレンズもありますが、フルサイズなら皆さんがおっしゃるようなレンズになるでしょう。
但し、我が子のアップばかり狙うなら400�oでも不足する場面が多くなると思います。
一緒に競技に参加してる同級生など一緒に撮影しておく方が、後々見返したときに「あの子も同級生だったなぁ」とか印象深い写真になります。

書込番号：25445126

[viva1979]

ありがとうございます！シグマを推されている方が多いですね。
検討してみます。

書込番号：25452080　スマートフォンサイトからの書き込み