EOS 6D Mark II EF24-105 IS STM レンズキット のクチコミ掲示板

これが「こんにゃく動画」という現象でしょうか？

[taqq]

こんにちは
EOS 6D Mark IIで歩き動画を撮ってみたのですが、悲しいぐらいにヘンテコな動画になってしまいました
映ってる物がぐにゃぐにゃと歪み、踊ってしまっています

ボディ：EOS 6D Mark II
レンズ：EF24-70mm F2.8L II USM（レンズ内手ぶれ補正非搭載）
記録サイズ：FHD（1920x1080）
フレームレート：24fps
モード：M
シャッター速度：1/50
ISO：オート
動画電子IS：強
ジンバルは使っていません（手持ち撮影です）

原因と解決策を教えていただけないでしょうか？
自分では、以下のどちらかかな？と思ってます

解決策1：フレームレートを60fpsに上げて、シャッタースピードはできるだけ遅くする（1/60）
解決策2：動画電子ISをオフにする（ボディの手ぶれ補正が悪さをしてる？）

書込番号：25238513

[ama21papay]

いやマジで辞めたほうが良いですよ。

普通に警察呼ばれるから。

あなたがショッピング中に、後ろをずっとついてきてるオッサンがでっかい一眼カメラでずっと自分の後ろ姿を撮影してたらどう思いますか？

しかもこの至近距離で1分も

書込番号：25238802　スマートフォンサイトからの書き込み

[ama21papay]

https://www.google.com/search?q=%E9%88%B4%E6%9C%A8%E9%81%94%E6%9C%97%E6%B0%8F&client=ms-android-xiaomi-rvo3&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8#ip=1

一応Google検索の結果も載せときますね。

書込番号：25238838　スマートフォンサイトからの書き込み

[ダンニャバード]

わいちゃん2さんに一票です。
スマホのカメラでやってたらヤバいけど、デカいカメラなら問題ないのでは？(^^ゞ

で本題ですが、そんな気になりますかねぇ・・・
映像が荒いのでよく分かりませんが、デジイチでの手持ち撮影なら標準的な気がします。
これくらい酷いと気持ち悪くなりますね。
https://youtu.be/9kzG1NgFuhE?t=123

書込番号：25239121

[lssrt]

EOSは最近使ってないので一般論になりますが、電子手ブレ補正とか後処理の
補正を使うならフレームレートもSSも上げた方がいいと思います。
電子ISをOFFにして動画編集ソフトの手ブレ補正を試してもいいかもしれません。

もしさらにその次のステップを考えるならgyroflow。
僕も試そうと思いつつ試していませんが、何らかのジャイロロガーを後付けして
そのデータを使ってジャイロ補正する手法もあります。

- Gyroflow 1.0.0-rc handheld stabilization test || Fuji X-T30 and GoPro Hero 6
https://www.youtube.com/watch?v=uowjNaBhDWc

自分は基本的にジンバルかGoPro使っちゃいます。

書込番号：25239168

[ほoち]

こんにゃく現象って言われているやつは
ローリング歪みが動画時に現れて 手ぶれ自体は補正されていても画面の上部や下部がライン毎に波打つように動く現象ですよね

＞ダンニャバード

こちらの動画は主には手ぶれ補正してもいわゆる広角歪みの動きが残ってて揺れて見える現象にみえます これもこんにゃく現象と呼ぶのかな


＞taqqさん

スレ主さんのアップされた動画ではどちらもそれほど酷くはないですけどね
手ブレ自体大きく心地よい動画ではないですけど

あとシャッター速度が遅いためか、輝度の高いところで静止画的な手ブレ(ブラーが残る)が見られるのでそれが気になっているということでしょうか

書込番号：25239173　スマートフォンサイトからの書き込み

[hunayan]

一般的に問題視されているこんにゃく現象は、ダンニャバードさんが上げている動画のような現象ですね。
EOSR3のような積層型でも普通に発生するので、
ローリングシャッターは関係ないように思います。

パナソニックやオリンパス、キヤノンのようなセンサーシフト式手ぶれ補正の影響で
広角撮影時にたわむような映像が発生することを指しています。

ソニーは上記のようなセンサーシフト式だと映像が乱れることを認識していたので、
他社とは異なる方式を採用しています。

いずれにしろボディ内手ぶれ補正のない6Dmk2には関係ない話かなと。
映像がなぜこんなに乱れるのかは分からないですね。
電子手ぶれ補正の影響でしょうか。
三脚使用前提のシステムなんでしょうね。
現行機種と比較してお話にならないレベルなので
映像重視でしたら買い替えをオススメ致します。

書込番号：25239250　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほoち]

＞hunayanさん
＞ソニーは上記のようなセンサーシフト式だと映像が乱れることを認識していたので、他社とは異なる方式を採用しています。

空間光学手ブレ補正 ？のことでしょうか
広角が多用されるvlogcamにはあったらよいですよね レンズ交換式には無理でしょうけど

書込番号：25239317　スマートフォンサイトからの書き込み

[hunayan]

＞ほoちさん

上記のような=パナソニックやキヤノンのような、という意味です。
ソニー機はこんにゃく現象が出ないので、異なる方式という意味です。
アクティブ手ぶれ補正を導入する以前から
広角で映像が歪むようなことはありませんでした。
このあたり使い比べないとその差は分からないと思います。

私の意見は基本的に実体験、経験に基づく物です。
普通のビデオカメラ、ハンディカムの類は10年くらい使ってませんので
空間光学手ブレ補正がどういうものかピンときません。

書込番号：25239407　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

＞taqqさん
普通に歩いて撮っていたらこんなもんです。足踏んだときに腕がずれてブレます。でも、ブレないようにすり足で後付いてきたらマジで通報されます。

書込番号：25239827

室内ショーで人物をきれいに撮りたい

[みりんわし]

初めてフルサイズの一眼レフを買おうと考えています。
現在使用しているのは何年も前に買ったEOS 70Dです。
数年まったく使っていなかった時期が続き、今年になってとある室内ショーの撮影にハマったのでまた使い始めたのですがどうしても映りに不満があります。
もっと高画質で人物をはっきりパキッとした感じで撮りたいです。
ショーは照明で明るくなりますが暗い場面も多いです。

このEOS 6D mark�Uを検討しているのですが他にもおすすめの一眼レフはあるでしょうか？
初心者すぎて正直なところあまりわかっていないですし他メーカーの製品も含めますと選択肢が多くなりすぎると思うのでCANONから選びたいと考えています。
予算は10万前後か、高くても15万以内に収めたいです。
持っているレンズは70Dに最初から付属していた18-135mmのキットレンズと、CANON EF50mm F1.8 �T型のみです。
他のレンズものちのち買うつもりですが予算の関係で当分難しいのでしばらくは50mmひとつで撮る予定でいます。

よろしくお願いします。

書込番号：25093362　スマートフォンサイトからの書き込み

[☆観音 エム子☆]

どーもヾ(´･ω･`)ﾉ

EOS 5D3　
フラッシュ430EX�U　
ブラケットSB-E2
EF85mmF1.8
EF70-200F2.8L is（日曜日必須）

これでオートサロンも安心♪(´･ω･`)b

書込番号：25093368

[neo-zero]

＞みりんわしさん
こんばんわ　初めまして
カメラは現在ご使用の70Dで十分でないでしょうか
レンズを明るい物に代えるだけで
写りはある程度良くなりますよ
ご予算を考えますとEF70-200mm F2.8L IS II USMの
中古品をお勧めします
まずはこの1本で勝負されてどうでしょうか。

書込番号：25093407

[乃木坂2022]

＞みりんわしさん

レンズをタムロン
SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2 (Model A025) にするだけで良いです。新品146000円。
https://review.kakaku.com/review/K0000941753/

書込番号：25093484　スマートフォンサイトからの書き込み

[よこchin]

＞みりんわしさん

＞＞今年になってとある室内ショーの撮影にハマったのでまた使い始めたのですがどうしても映りに不満があります。

ディズニーですか？無音シャッターが良いならミラーレス一眼に、

書込番号：25093489　スマートフォンサイトからの書き込み

[えうえうのパパ]

70Dユーザーです。
確かに高感度性能は当時でもあまり高くはなかったので、室内などでは6Dを使用していました。
今や古くなった6D2のセンサーとはいえ、高感度性能の差は結構大きいと思います。

＞もっと高画質で人物をはっきりパキッとした感じで撮りたい
コレが18-135ではなく50F1.8でも明るさが足りないというシーンなら、レンズで対応するのはご予算的に選択肢が少なく、確かにISOを上げることで多少は改善するかもしれませんが、そもそも照明の当たるショーとかでそこまでのものなのか、設定とかも見直してみられてもよいかもしれませんね。

まずは満足できていない写真をEXIFを残して（可能な範囲で）貼ってみられると、適切なアドバイスがつくかと思います。

書込番号：25093532　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

まず今お持ちの50mmで問題なく撮れるか。
撮れるなら絞りをF2.8にしてどうか？

絞りをF2.8にして問題なければサードパーティを含めた70-200F2.8のレンズでよいかも。

書込番号：25093546　スマートフォンサイトからの書き込み

[みりんわし]

みなさんご回答ありがとうございます。
書くのを忘れていたのですがフラッシュ禁止なのでフラッシュは焚かずに撮影します。シャッター音に関しては問題ないです。
ショーの詳細については言えませんが、ディズニーではないです。
参考画像を出すのも身バレを防ぎたいので厳しいです…。

本体を買い替えなくてよいという意見が多いので驚いております。
フルサイズとAPS-Cでは画角も変わるのですよね？
予算が少なすぎるのでそれなら買わないほうがよいということなのでしょうか？

キットレンズでも50mmでもどちらを使っても人物自体はよほど暗いシーンでない限りちゃんと映りはするのですが、その映り方に不満があるという状態です。
キットレンズですとisoが高めになりますが50mmF値開放だとisoはかなり低めで撮れてはいます。
しかしISO低めで撮ってもきちんと全身が映ってはいるもののどうしても粗く見えます。
あとなんと言ったらいいかわかりませんが立体感がないというかのっぺりして見えるので悩んでいます…。

書込番号：25093565　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

＞みりんわしさん

50mmで撮って荒く見えるのは、
拡大して観賞していませんよね？


＞フルサイズとAPS-Cでは画角も変わるのですよね？

その通りです。
APS-S機で50mmはフルサイズで換算すると80mmの画角です。
フルサイズに50mmなら50mmの画角ですからね。


フルサイズを買わないほうがよいかは、
また50mmのみで良いかは、
みりんわしさんの考え方次第です。


現場を把握しているわけでもありませんが
私なら、まず70Dには70-200F2.8を必須と考えます。

そして、後からボディですね。
将来性を考えて今からなら一眼レフでなく
マウントアダプターを付けることになりますが
ミラーレスのAPS-Cやフルサイズを考えますね。

一眼レフ用の70-200F2.8を買う場合は、
純正を考えた方が無難。
キヤノンはミラーレス用のサードパーティレンズを
今まで以上に排除しているような感じもありますので…

書込番号：25093627　スマートフォンサイトからの書き込み

[よこchin]

＞みりんわしさん

皆さんの回答は「今さら6DM2？」って感じなのと
高感度でのノイズを気にするのなら

＞＞予算は10万前後か、高くても15万以内に収めたいです。

確かにこの2〜3年でカメラ及びレンズが高騰したのでキビシイのが現実です。
予算を練り直してそのなりの金額確保出来るまでは

レンズに投資して時間を稼いでしのぐってやり方をアドバイスされていると思います。
※私も同意見です
(^_^;)

書込番号：25093668　スマートフォンサイトからの書き込み

[ts_shimane]

みりんわしさん

一概にはなんともご相談に対する解答はできませんがぁ？！
パキッとした描写をするレンズメーカーは、シグマだと感じてます。
問題は、全体の色味から感じるものなのか？AFによるフォーカス精度なのか？
なかなか現場でいろいろと試すということは難しいかもしれませんが
一度、モノクロで撮影してみたらどうでしょうか？私はシャキッと具合をこの方法で
試してみます。次にどんな色味を乗せていくかという感じで発展させてます。

でも、ポートレート撮影には長けているメーカーなので、シーンモードで
「ポートレート」モードを使いカメラに委ねるというのもいいかもしれませんねぇ　(;^_^A

レンズ性能に活路を見出すには、予算が心細いと感じます。
あとは、他メーカーのコンデジで描写の雰囲気を変えてみるのもいいのかもしれません。

書き込みの内容から、報道のニコンが近づけるかもしれないかなぁ？！

ちなみに、ソニーを愛用してるのでキヤノン製カメラはコンデジしか使ったことないです　( ；∀；)
撮影したイメージは、柔らかい！暖かい！明るい！という描写だなぁって感想です　(;^_^A

書込番号：25093718

[抜造]

＞みりんわしさん

＞キットレンズでも50mmでもどちらを使っても人物自体はよほど暗いシーンでない限りちゃんと映りはするのですが、その映り方に不満があるという状態です。
キットレンズですとisoが高めになりますが50mmF値開放だとisoはかなり低めで撮れてはいます。
しかしISO低めで撮ってもきちんと全身が映ってはいるもののどうしても粗く見えます。
あとなんと言ったらいいかわかりませんが立体感がないというかのっぺりして見えるので悩んでいます…。


恐らくSSが遅すぎるのでは？屋内のショーなら、最低SS=1/250は確保したいところです。これ未満だとまつげが溶け、髪がつぶれる傾向となります。可能なら1/500〜1000ぐらいで撮りたいですね。

カメラをフルサイズに代えても、せいぜいISO１段分良くなる程度なので、やっぱレンズに投資した方が良いと思います。マストはF2.8ズームレンズですね。


また、最近のトレンドは、カメラのISO上限まで上げてもいいので、RAWでSSを稼いで、あるいは絞って撮り、DxOの「PureRAW2」のフィルターを掛けるというやり方ですね。ビックリするぐらいにノイズが消え、くっきり仕上がります。

体験版は３０日無料、製品版は1万4千円ぐらいです。お試しあれ。

書込番号：25093765

[えうえうのパパ]

＞しかしISO低めで撮ってもきちんと全身が映ってはいるもののどうしても粗く見えます

50F1.8も開放だと描写は甘いかもしれませんが、ピントがバッチリ合っていないか被写体ブレの可能性が高そうですね。

画像を貼れないのであれば、絞り値やSS、ISO、焦点距離などの情報だけでも記載されてはいかがでしょう。
マズい部分だけでもボカシやモザイクなどで加工してアップされた方がよいとは思いますが。

書込番号：25093863　スマートフォンサイトからの書き込み

[みりんわし]

親身な回答ありがとうございます。
写真は拡大して見てもいますが拡大しなくてもかなり微妙に見えます。
私の中にISOは極力低めにしたほうがマシな写真が撮れるという思い込みがあったため、シャッタースピードを上げると暗くなるからと低めに設定してました。50mmでマニュアルモード、F1.8〜F4、シャッタースピードは1/120とか1/160くらいが多かったです。
細かくいじるのは間に合わないため撮影時は大体ISOを場面に合わせて調整してました。200〜2000くらいです。
ひょっとしてそもそもこのISOで調整という撮り方自体変なのでしょうか？
カメラというよりもこちらの撮り方の問題のほうが大きかったようなので、反省します。
写真ですが、ある程度ボカしたとしても特徴がありすぎて知っている人ならすぐにわかってしまうようなものなのですよね…大変申し訳ないです。

とりあえずシャッタースピードをもっと上げて撮影してどのくらい変わるか見てみようと思います。
ボディよりも先にレンズを購入することも考えます。

書込番号：25093943　スマートフォンサイトからの書き込み

[抜造]

＞みりんわしさん

＞ひょっとしてそもそもこのISOで調整という撮り方自体変なのでしょうか？

それで合ってます。絞り、SSを固定して、ISOで露出調整というのがMモードの撮り方です。

間違ってもISOオートとか使わないように。明るいシーンも、暗いシーンも同じ明るさにしようとするのがカメラですから。

書込番号：25093972

[okioma]

＞みりんわしさん

被写体が動いているなら
シャタースピードは、1/500が目安になります。
動き次第で、それよりも遅くもできますが…


あと、AFエリアはどうしていますか？
例えば、
中央1点とかで確実に被写体を捉え、
さらにAIサーボAFで設定して撮られていて、
ピントはあっていますよね。


直接関係ないかもしれませんが
ピントが前ピンとか後ピンではないですよね？

書込番号：25093995　スマートフォンサイトからの書き込み

[よこchin]

＞みりんわしさん

6DM2ならレンタル料金も安く成っているので一ヶ月とかレンタルしてみてはどうですか？
https://goopass.jp/products/detail/401/

書込番号：25094049　スマートフォンサイトからの書き込み

[みりんわし]

＞抜造さん
間違っていないならよかったです。
ISOオートは一度やってみたら自分でいじるよりも悲惨なことになったのでそれ以来使っていないです。

＞okiomaさん
シャッタースピードって思ったよりも必要なんですね。次はそのくらいで撮ってみます。
AIサーボAFで、ゾーンで撮っていますが一点のほうがいいでしょうか？
失敗して狙ったところと違うところにピントがあったりピンぼけしてしまったりということは結構あります。
これはちゃんとピントがあったんじゃないかなと思っていたものでもあとから見るとなんかピント甘い感じになってることもよくあります…

＞よこchinさん
レンタルの選択肢は全く頭になかったです。思ったより安く借りられるんですね。
それで試してみるのもよさそうな気がしてきました。

書込番号：25094314　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

＞みりんわしさん

ご返信ありがとうございます。
AFエリアの件ですが、
被写体の動きに対する撮影者の腕も大きく関わってきます。
1点の方がよりピントの精度は上がりますが、
ゾーンで、もし腕が関係して狙った所を外すようだと
1点にしたところで歩留が更に悪くなる可能性もあります。

で、腕が関係しているなら、
フルサイズにしたところで変わらない可能性も高いかと。

ボディをミラーレスに変え、
被写体の追従をよりカメラに任せた方が、
結果は良くなるかもしれません。
どのミラーレスがよいかは別としてですが…


問題としている状況の写真のUP出来ないようですので、
あくまでも、推測でしかなりません。
ですから、私のレス内容が間違っている
可能性もあります。

書込番号：25094405　スマートフォンサイトからの書き込み

[みりんわし]

＞okiomaさん
腕は悪いと思います笑
とりあえずゾーンのままで撮影して、たまに1点で練習してみます。
やはり焦って本体の購入はしないほうがよさそうですね。


ご回答くださったみなさん本当にありがとうございました。
まずは本体は今のカメラのままで設定を見直しながら撮影を続けることにします。
それから提案していただいたものを参考にしてレンズの購入も考えます。
カメラ本体の購入についてはもう少し上達してから考え直そうと思います。

書込番号：25094637　スマートフォンサイトからの書き込み

[a&s]

まずは編集ソフトを使いこなせるようになるのが良いかと思います。

カメラ変えてもさほど変わりません。
被写界深度を合わせるとフルもAPS-Cも
同じかと思います。

明るいレンズを使えば圧倒的に写真が変わります。
EF-S 17-55mmF2.8 IS USMなど使ってみてはいかがでしょう？
買わずにレンタルでやってみて、それで良い感じなら
購入を考えても良いかもです。

書込番号：25136655　スマートフォンサイトからの書き込み

シャッタースピードについて

[みどり１２３]

6Dはシャッタースピード 4000/1
5D系は8000／1となっていますが、

倍違いますが、実際に使用するとなると4000/1では足らなくという場面があるのでしょうか？

主に屋外で人物のポートがメインです。
宜しくお願い致します

書込番号：25160552　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

使用するレンズの明るさと周囲の明るさ次第。

ポートレートで
絞り開放、1/4000のシャッタースピードで切っても白飛びが起きるなら、
NDフィルターを使って減光する考えもあるのでは？

書込番号：25160592　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

下記のように、大口径で絞り開放の場合とか。

※ISO100固定例で、標準的な露出となる明るさ
　　　1/ 8000　　　　　1/ 4000
　 照度※(lx)≒Lv(Ev)　照度※(lx)≒Lv(Ev)
F 4.0　32万 ≒ 17　　　16万 ≒ 16
F 2.8　16万 ≒ 16　　 　 8万 ≒ 15 ※ND
F 2.0 　 8万 ≒ 15 ※ND 　4万 ≒ 14 ※ND
F 1.4 　 4万 ≒ 14 ※ND 　2万 ≒ 13 ※ND
F 1.0 　 2万 ≒ 13 ※ND 　1万 ≒ 12 ※ND

※照度;撮影(被写体)照度、地球上の日射では、最高で快晴の雪山などで約16.4万lx(ﾙｸｽ)=Lv(Ev)16

※ND:(各)左記より明るい場合に、NDフィルターが必要

書込番号：25160596　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞みどり１２３さん

シャッタースピードは1/4000、1/8000ですね。

場合によってはハイスピードシンクロ撮影で1/8000があった方が便利かも知れませんが1/4000で足りないならNDフィルター使えば良いです。

今まで問題なかったなら大丈夫だと思いますし、NDフィルターで対応できるので1/4000でも良いと思います。

書込番号：25160768　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

みどり１２３さん こんにちは

F1.4やF1.8で撮影したいとき　明るすぎると1/4000秒では足りず　露出オーバーになる事もあり　1/8000秒でも足りないことはありますが　それでも　1/8000秒の方で使える方が多いので　ボケを使うポートレートなどでしたら　1/8000秒有った方が　良いと思います。

でも　NDフィルター使えば　この部分は　1/4000秒でもで対応できますので　使い方次第では　1/4000秒でも気にならばい場合もあります。

後　自分の場合　1/8000秒と　ISO感度　低感度での拡張感度使う事で　ND使わず　開放で使う事が多く　NDの使用率減っています。

書込番号：25160783

[多摩川うろうろ]

みどり１２３さん

＞主に屋外で人物のポートがメインです。

屋外でボケがきれいな時、50ｍｍ　Ｆ１．２とか、明るいレンズで、絞り開放近くで撮りたい時に、
まれに1/4000秒以上が欲しいときもあります。
ＩＳＯをいじったりフィルター付けたりして、手間と時間が省かれます。

でもまあ、まれにですね。
人によってはよくあるかもしれません。

書込番号：25161028

[holorin]

逆光とかでは足りなくなる場面もでてきます。ND4あたりを常に持ち歩いて、対応するという手はあります。
最高速が1/4000sのシャッターは幕速も遅いのが一般的です。まれに画面ムラの原因になったり、電子先幕でボケかけが起こりやすくなるという懸念は大きくなります。

書込番号：25161056　スマートフォンサイトからの書き込み

[ppoqq]

＞みどり１２３さん
＞倍違いますが、実際に使用するとなると4000/1では足らなくという場面があるのでしょうか？

ズームレンズをフルオートでしか撮影しない人には関係ありませんが、単焦点レンズを多用する多くの人には切実な問題です。

NDフィルターを使うと色が濁り透明感が損なわれる場合があるので、オススメできません。

基本は1/8000のシャッターで足りない時は拡張モードで低ISOの25や50を使います。
あっ！
ミラーレスの場合ね。

確かキヤノンは対応がまだ、でも以前から社員さんにはプッシュしてますので、次のR5mk2以降には期待。
因みにNDでは色が濁るのは周知してました。

現状の電子シャッターは使い物にならないので、
早くお願いします。

書込番号：25161084　スマートフォンサイトからの書き込み

[holorin]

6Dでしたね。ボケかけは勘違いでした。

書込番号：25161094　スマートフォンサイトからの書き込み

[☆観音 エム子☆]

どーもヾ(´･ω･`)ﾉ

日中に50F1.2L開放で使うとたまに1/8000になるぽ♪(´･ω･`)b

書込番号：25161129

[松永弾正]

僕は使わないけど、皆様の意見のように必要な方には必要なんでしょうね(笑)。

まぁ、機械的な構造として、1/4000用のシャッターユニットより、1/8000対応のユニットの方がタフでしょうね。
1/8000対応ユニットなら、1/4000自身も一段抑えたシャッターなワケで、安定の領域でしょうし。

撮影云々より、機械的信頼性の方が恩恵があるのでは？

書込番号：25161142　スマートフォンサイトからの書き込み

[pmp2008]

初夏の晴天の海岸：SS 1/4000秒(α7C上限) ISO 50(α7C下限)

＞みどり１２３さん

＞実際に使用するとなると4000/1では足らなくという場面があるのでしょうか？

高速で動くものの撮影では、1/4000 秒では被写体ブレする、のかもしれません。

＞主に屋外で人物のポートがメインです。

屋外のポートレートでしたら、絞りを開けたいけれど明るすぎる、そういう状況があるのか？その時どうするのか？
になります。

・そういう状況があるのか？

α7Cでの、初夏の晴天の海岸での作例を投稿します。これで感じが掴めるでしょうか？

露出
- 絞り：F2.8
- シャッタースピード：1/4000 秒（α7C上限）
- ISO：50（拡張ISO）（α7C下限）

この作例は人物が露出アンダーですが、そのままとして（露出を上げれば余裕が出る）
これより明るいレンズで絞りを開けたい、あるいは、さらに光が強いところで撮影する、という場合は困ります。

・その時どうするのか？

1. 絞る
写真の表現は変わります。

2. NDフィルターを使う
NDフィルターによる画質劣化を気にされる方もいるようですが、
動画撮影ですと、通常シャッタースピードは 1/60 秒であり、このため動画ではNDフィルターを使って絞りを開けるというのが普通のようですので、そういう心配は無用、なのかもしれません

書込番号：25161395

[Ｂｏｃｈｉｎ]

＞みどり１２３さん

私も 6DMark�Uを使ってました。　現在はR5がメインになりあまり出番はなくなりましたが・・
やはり1/8000が欲しい場面がありました。　日向で EF35mm F1.4L II を ボケを大きくするために 開放で使いたい時です。　弱いNDフィルターを使う方法もありますが 私は より使う場面が多い C-PL フィルターで減光をしてます。　1/8000が必要になる場面の日光ガンガンの場面ではテカリを抑えたくなる場面も多いので一石二鳥になってます。　高級なCP-Lは減光が少ないので減光が大きい普及タイプの方を使ってます。　　
また６DMark2 にはISOを拡張してL（５０）に設定できるのでそれを使う方法もありますが 階調が落ちて画質が低下するとのことで使ったことはありません。　この辺は６DMark2 をお持ちの方でISO５０を使った経験の情報を待ちたいと思います。

みどり１２３さんはポートレートがメインのことですがお使いのレンズが単焦点でF値の1.4-2.0などではなくF2.8以上のレンズであれば1/4000でも十分だと思います。
　

書込番号：25161572

[あれこれどれ]

＞holorinさん
＞みどり１２３さん

> 6Dでしたね。ボケかけは勘違いでした。

6Dの場合、「静音モード」は電子先幕シャッターでした。6D2も同じではないでしょうか？
そうであれば、静音モードでは、ボケ欠けが起こり得ると思います。

書込番号：25161632　スマートフォンサイトからの書き込み

[pmp2008]

＞Ｂｏｃｈｉｎさん

＞また６DMark2 にはISOを拡張してL（５０）に設定できるのでそれを使う方法もありますが 階調が落ちて画質が低下するとのことで

一般論として、基準感度 ISO 100 のカメラでしたら、ISO 50 の画質は、ISO 200 の画質と同等になり、ISO 100 からの劣化はほんの少し、かと思います。

書込番号：25161633

[とびしゃこ]

＞みどり１２３さん

こんにちは。

晴天のピーカンでスナップポートレートを撮ると
F1.2で1/12000秒ぐらいになってたりしますので、
F1.4レンズを開放で使っていると1/8000秒に
なることは十分にありそうに思います。

計算上も、晴れから快晴の日はEV14-15の光量で、
F1.4はAV1、1/8000秒はTV13ですので、足すと
EV14になり、晴れの日はその露出になるはずです。
お持ちのレンズがF2なら、1/4000秒で収まる
シーンも多いかもしれません。

書込番号：25161741

[Ｂｏｃｈｉｎ]

＞pmp2008さん

一般的なこととして ISO200と同じなら気にしなくていいのでしょうね。

しかし気になったのは　6DMark2の取説に下記の注意表記があります。　（P.171）

　！L50は拡張ISO感度のため、通常よりダイナミックレンジがやや狭くなります。　

また　https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001086545/SortID=22999997/　の記事も気になました。　

ということで私自身では確認してませんがダイナミックレンジの低下は気にならない程度かも知れませんが避けた次第です。　

書込番号：25161857

[pmp2008]

＞Ｂｏｃｈｉｎさん

＞！L50は拡張ISO感度のため、通常よりダイナミックレンジがやや狭くなります。　

これはその通りです。
この文章は、「ISO が低ければ低いほどダイナミックレンジは広い」と勘違いされないように、ということかもしれません。

ダイナミックレンジは基準感度（大部分のカメラは ISO 100）で最大です。

ご存じかと思いますが、
ISO 200 は、ISO 100（基準感度）よりダイナミックレンジが少し狭くなります。さらに ISO を上げると、ダイナミックレンジはどんどん狭くなります。

同様に、
ISO 50 は、ISO 100（基準感度）よりダイナミックレンジが少し狭くなります。さらに ISO を下げると（そういうカメラがあれば）、ダイナミックレンジはどんどん狭くなります。

リンク先のスレを読みましたが、よく分からないです。

書込番号：25162554

[v36スカイラインどノーマル]

ま、今から20年以上前に聞いた話なので、今のシャッターユニットに当てはまるかどうか解りませんが……

シャッター速度の最高速から2段くらいまでの間は例えクオーツ制御のタイプのユニットでも多少バラつきが出るのですが、そのバラつきはスリット幅の狭さにかなり左右されるそうです。
基本、シンクロ速度よりも高速側のシャッタースピードの場合、シャッター速度はスリット幅と幕速で決まりますので、同じシャッター速度の場合、幕速の早いユニットはスリット幅が広く、幕速の遅いユニットの場合、スリット幅が狭くなります。

1/4000や1/2000の速度で比較した場合、基本、EOS1系の1/8000 シンクロ1/250のユニットと、EOS5系1/8000 シンクロ1/200のユニット、 EOS6系の1/4000 シンクロ1/180のユニットの場合、一般的に安定性が高いのがEOS1系、逆に一番低いのがEOS6系と言う話になると思います。

ま、昔聞いた話ですので、今は違うかもしれませんが……

書込番号：25163215

[みどり１２３]

85mm 1.8 ですと1/4000 では屋外の晴天の日では1／8000が必要なのでしょうか？

6D系と5D系と迷っています。

書込番号：25169817　スマートフォンサイトからの書き込み

[みどり１２３]

6Dmark3 と 6D mark2 と迷っています。
キタムラの店長は6Dmark2を進めてきました。
新しいので高感度に強いというお話しでした。

書込番号：25169829　スマートフォンサイトからの書き込み

外部スピードライトについて

[zetn1000]

6d mark2に外部ストロボを使用したいです。
canon純正は値も張るので最終案として中華系の外部ストロボを検討しています。
NEEWER、GODOXあたりで6d mark2に対応している機種のおすすめを教えていただきたいです。
パナのGH5用にNEEWRのNW-561を取り付けたのですが、対応していないようです。
この件について過去の投稿を探したのですが、良い回答が見つかりませんでした。
どうぞよろしくお願いお願いします。

書込番号：25135778

[もとラボマン ２]

zetn1000さん　こんにちは

Canonで使えるストロボのサイトが有りましたので　参考のため貼っておきます

https://ma-tonblog.com/canon-strobo-matome/

書込番号：25135818

[ごっち�A]

使えるというのはTTLが使えるという事ですか？

R5を使ってます
GODOX V1C V860IIIを持ってますが
TTLで使うとかなり調光が暴れます
あまり期待しない方が良いかも（笑）

社外ストロボはマニュアルで使うこと前提で
買うなら良いと思いますが
TTL前提なら純正を選んだ方が後悔はないと思いますよ

書込番号：25135942　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞zetn1000さん

マニュアル発光で使うなら良いと思いますが、TTLでの使用を前提としてるなら純正の方が良いと思いますね。

キヤノンはレンズも含めてサードパーティー製を排除してるようなのでストロボの制御も変更してるかも知れませんのでTTLで使うなら純正が良いと思います。

書込番号：25135984　スマートフォンサイトからの書き込み

[DAWGBEAR]

＞zetn1000さん
こんにちは

＞パナのGH5用にNEEWRのNW-561を取り付けたのですが、対応していないようです。
NW-561がどんなストロボかみてみたのですが、
マニュアル調光にはなりますが、
シャッターにシンクロして発光するはずだとは思います。
TTL対応ストロボではないので、TTLで調光できないのはそうですが...。
またTTL調光を用いたい場合、カメラと情報をやりとりする必要があるので、godoxにしても各メーカー用で使用を分けていると思います。
canonだったらcanon用のストロボを選択しなければTTL発光は出来ません。

ストロボ選びですが、
持ち運びに特化した割と小さめのもの
バウンス撮影は行うのか（行うのでしたら割と大きめのガイドナンバーが必要。それなりに大きくはなっていきます）、
連写に対応させたい（リチウムバッテリー使用だと、チャージ時間が単三とかと比べて短い）
など、どんな用途で使いたいか分からないと何とも言えませんね。

書込番号：25136024

[zetn1000]

＞もとラボマン ２さん
このまとめも見ましたが、他にあればと思い投稿しました。

＞ごっち�Aさん
TTLは必須ではないです。
マニュアルも想定していますので、色々ご意見伺いたいと思います。

＞with Photoさん
やはり純正ですか。確かにサードパーティー製は排除されているので
考える必要がありますね。

＞DAWGBEARさん
NW-561は対応していないようで、シャッターシンクロしないです。
ですので、他の製品を探しています。
用途は物撮りで2台使用を考えていて、基本は室内なので大きくても問題ないです。
主にバウンス用です。

書込番号：25136047

[もとラボマン ２]

zetn1000さん　返信ありがとうございます

＞このまとめも見ましたが、他にあればと思い投稿しました。

でしたら　NEEWER　GODOXではありませんが　ニッシンのi60Aあたりでしたら　対応カメラに入っていますので大丈夫だと思います。

https://www.nissin-japan.com/product/i60a/

書込番号：25136060

[pmp2008]

＞zetn1000さん

＞NW-561は対応していないようで、シャッターシンクロしないです。

社外ストロボのマニュアル発光は、ストロボとカメラのホットシューのシンクロ接点の位置が合えば発光するはずです。

ですから、NW-561がマニュアル発光しないのでしたら、他のストロボも発光しない可能性があります。

Canon純正も含めて、実機で確認されることをお勧めします。

書込番号：25136071

[zetn1000]

＞もとラボマン ２さん
ありがとうございます。詳細見てみます。


＞pmp2008さん
ホットシューの接点に異常はないと思いますので
恐らくこの機器が対応していないのだと考えています。
あいにく他のストロボの手持ちがないので、接点異常がないか調べる必要もありますね。

書込番号：25136083

[ごっち�A]

R6IIということはホットシューが新しくなってからのタイプですよね
接点の位置が合っていないのなら
https://cweb.canon.jp/camera/eos/accessary/detail/4943c001.html
を付けてみるというのもありかも…です

あと補足ですが
R5にV1C、V860IIIを付けた場合でも
純正ストロボと同じようにカメラ側でストロボの設定は変えられます
ただTTLで発光させてみると同じ設定でも強すぎたり弱すぎたりします(笑)←たまーに丁度良い時もあります(笑)
これらをマニュアルで発光させる分にはめっちゃ良いです

あと不思議なことにワイヤレストリガーのX-ProCを経由してTTL発光させると
それなりに安定します(笑)　
ただし、あくまでも『それなり』です

中国のGODOXのHPを見るとレフ機までは対応してるのですが
Rシリーズには正式対応していないのが原因かも…です

書込番号：25136128

[多摩川うろうろ]

zetn1000さん

６D　Mark�UでGODOX ゴドックス　TT350C使っていましたが、ちゃんと光りましたよ。
マニュアルで使っていたのですが、・・・。
キヤノン Canon　EL-100でも値段は変わらないので 、このサイズならキヤノンでいいと思います。


ごっち�Aさん

EOS 6D Mark IIはレフ機で、R シリーズではありませんよ。

書込番号：25136343

[ごっち�A]

＞多摩川うろうろさん
R6IIと見間違えてました…
ごめんなさい笑

書込番号：25136416　スマートフォンサイトからの書き込み

[pmp2008]

＞zetn1000さん

＞ホットシューの接点に異常はないと思いますので
＞恐らくこの機器が対応していないのだと考えています。

この記事がわかりやすいです。

「第10回：アクセサリーシュー（後編）」
https://dc.watch.impress.co.jp/docs/column/yougo/1376410.html

カメラのホットシューのストロボ発光用のシンクロ接点およびストロボ側の接点は、JIS規格に準拠しているものがほとんどで、
このため、ソニーのマルチインターフェースシュー等は別に考えるとして、
通常タイプであれば、どのカメラにどのストロボを付けても、マニュアル発光はする
ということです。

書込番号：25136484

[a&s]

オールマイティに使用したいなら
純正がベストですよね。

特に今までストロボを使ってこなかったのなら
ストロボの正確な動きを知れた方がいいかと思います。

GodoxやNeewerは安いですが、色温度の信号のやり取りが
カメラとできていないようなので、色味で悩み
後悔されると思います。
いろんな中華のストロボをレビューしてきた結果
そんな感じの印象です。

中古価格が20000円くらいの
600EX-RTを買うことをオススメ致します。

書込番号：25136637　スマートフォンサイトからの書き込み

[カメラがうまくなりたい]

＞zetn1000さん

こんにちは
キヤノンで、純正600RT、430RT、コマンダーとGODOXもAD100PRO、V1、TT600、TT350、コマンダーx2TとXPROを使用しています。

TTLで使いたい場合は基本的に純正を使っていますが、GODOXでもTTLは使えますし、サードパーティのTTLが暴れるといっても、純正でも完璧ではありません。
どうせテスト撮影をして、調光をしなければならないと思いますので純正にこだわる必要はないと思います。
それにちゃんと撮るなら露出計が欲しいところです。
純正でお金を出すなら露出計を一つ購入された方がいいと思います。

とりあえず、GODOXのTT600なら非常に廉価ですし、お試しされてはいかがですか？
廉価なGODOXであれば、色んなことができます。
（コマンダー2つ使いで、露出計を被写体近くでワイヤレステスト発光することも、廉価で実現できます。）
ただ、TT600はTTLが使えないので、TTLか使いたいなら685かガイドナンバーは小さくなりますが、350がお安いです。
GODOXはその後周辺機器も充実しているので拡張性にも優れてかなり遊べます。おすすめです。

書込番号：25149343　スマートフォンサイトからの書き込み

[zetn1000]

皆様、色々とコメントありがとうございます。
その後、canonに本体をお送りホットシューの接点について異常が無いか確認してもらいましたが、結果的に故障はありませんでした。なのでNeewer NW-561は対応していないという結論に至りました。

それから、純正の600EX-RTなども候補に探しましたが、NW-561を購入した際にセットで買ったNeewerのワイヤレストリガーも使用したかったので同社のNW635II-Cを購入しました。
動作も問題なく私の使用環境では快適に使用できています。

今後、予算に余裕ができたら純正も買って行きたいと思います。
ありがとうございました。

書込番号：25157794

動画モードの画面下「ATT」はなんでしょう？

[Yukinkoo]

すごく初歩的な質問かもしれません…！
動画モードにすると下の方にATTという白地に黒の文字の表示があるのですが、なんの表示でしょうか？？

よろしくお願い致します！

書込番号：25071712　スマートフォンサイトからの書き込み

[ＭｉＥＶ]

動画モードと言っても、どの状態で出るのか？

書込番号：25071751

[えうえうのパパ]

ATT…、アッテネータでしょうか？

キヤノンでは「音割れを抑制する機能」と説明されていますね。
録音レペルが高すぎる警告とかでしょうか。

書込番号：25071801　スマートフォンサイトからの書き込み

[ＭｉＥＶ]

えうえうのパパさんの書かれた通りなら、録音設定でATTの表示は変ると思います。

取説　346ページ　アッテネーター
http://gdlp01.c-wss.com/gds/8/0300027468/01/eos6d-mk2-im-ja.pdf

書込番号：25071818

[Yukinkoo]

＞えうえうのパパさん
ありがとうございます！
そんな機能があるのですね。
後日確認してみます(^o^)

＞ＭｉＥＶさん
ありがとうございます！
録音部分の設定まずは変えてみます。
またご報告させてください(^-^)

書込番号：25071829　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

Yukinkooさん　こんにちは

http://gdlp01.c-wss.com/gds/8/0300027468/01/eos6d-mk2-im-ja.pdf

上の取扱説明書のP334を見ると　アッテネーターの事だと思いますが　下のホームページの

＞音もハイクオリティーに。内蔵ステレオマイク。

の所を見ると　

＞大きな音が入力されたときの音割れを緩和するアッテネーター機能も搭載

とあります。

https://cweb.canon.jp/eos/lineup/6dmk2/feature-movie.html

書込番号：25072106

[Yukinkoo]

＞もとラボマン ２さん
ありがとうございます！！
皆さんのお話きいて録音関係の機能のようだと言うことがわかって良かったです(＞人＜;)

＞えうえうのパパさん
＞ＭｉＥＶさん
皆様、ありがとうございました！
調整がまだうまくできてませんが、年始に戻ったら録音エリア色々調整したいと思います。

ありがとうございました！

書込番号：25074127　スマートフォンサイトからの書き込み

ピントが合わないのはなぜ？

[yukuri]

EOS6ＤMark II＋キヤノン rf24-105mm f4l is II usm
上記をレンタルして使用中ですが、PやM等（簡単撮影モード以外全て）の設定ではピントが合いません。具体的には、ピピっという音やファインダー越しに赤い線が出ずぼやけて映ります。

レンズはAFに設定、AF機能はワンショットです。
設定の初期化も試みましたがダメでした。
簡単撮影モードでは問題なく使用できるのですが、何か他に原因は考えられるのでしょうか？

キャノンはAPS機を長年使っており、故障しやすいメーカーではないと思うので設定の問題かと思うのですが…。お知恵をお貸しください。

書込番号：25034087　スマートフォンサイトからの書き込み

[多摩川うろうろ]

yukuriさん

撮影される被写体が近すぎる、なんてことはないですか？
遠景でもピントが合わなかったら故障のような・・・。

簡単撮影モードならピントが合うのが不思議ですが・・・。

書込番号：25034098

[多摩川うろうろ]

後はレンズのスイッチが「MF」になっているとかですが・・。

書込番号：25034103

[もとラボマン ２]

yukuriさん　こんにちは

＞上記をレンタルして使用中ですが

レンタルと言う所が気になるのですが　レンタルされている　お店と相談されてみたらどうでしょうか？

書込番号：25034112

[yukuri]

多摩川うろうろさん

ご助言ありがとうございます。
そうなんです、簡単撮影モードでは赤い線も音も鳴るのに不思議なんです。
レンズのスイッチはAFに設定しており、遠景を撮影してもなぜかボヤけます…
こんな故障の仕方ってあるのかなと疑問です。

書込番号：25034117　スマートフォンサイトからの書き込み

[yukuri]

もとラボさん2さん

ご助言ありがとうございます！
実は同時進行で相談しているのですが、初期化とAFボタンを押すことを勧められ、対処しましたが難しく、返品をお願いするか否かを迷っているところでした。
私がフルサイズ機が初めてなので、まずは設定の問題を疑っております。

書込番号：25034121　スマートフォンサイトからの書き込み

[抜造]

＞yukuriさん

背面の「AF-ON」ボタンを押すと、AFは働くでしょうか？

動くなら、「親指AF」に設定されているのかもしれません。「半押しAF」を有効にすれば直ると思いますが、自分はキヤノンユーザーではないので、操作方法はわかりません。マニュアルDLして設定してみてください。

書込番号：25034139

[もとラボマン ２]

yukuriさん　返信ありがとうございます

＞AFボタンを押すことを勧められ

AFボタン押すと　AF動きますでしょうか？

動くのでしたら　下のサイトの　真ん中より少し上位の所に　”オートフォーカスの作動を「親指AF」に変更する”　と言う項目が有りますが　この設定のなっていませんでしょうか？

https://asobinet.com/enjoy-canon-eos-6d-mark-2-custumize/

書込番号：25034146

[多摩川うろうろ]

yukuriさん

返信ありがとうございます。
６D Mark�U使っていましたが、このようなことは経験したことはないです。
もとラボマン ２さん紹介のホームページがわかりやすいです。
設定が問題なければ故障のように思います。

書込番号：25034167

[yukuri]

抜造さん

親指AF、それが原因だったようです。
本当に助かりました、ありがとうございます！！

書込番号：25034168　スマートフォンサイトからの書き込み

[yukuri]

もとラボマン2さん

解決しました！
そんな設定初めて知りました笑
本当に助かりました。
ありがとうございます！

書込番号：25034170　スマートフォンサイトからの書き込み

[yukuri]

多摩川うろうろさん

もとラボマン ２さんが添付していただいた記事で解決しました。
ありがとうございました！

書込番号：25034171　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

yukuriさん　返信ありがとうございます

これで安心して使えますね。

書込番号：25034270