EOS Kiss X9 ボディ のクチコミ掲示板

CanonKissx9のレンズについて

[おにぎりppx]

CanonKissx9を使用しています。

望遠レンズが欲しいのですが、

【ミノルタ】AF ZOOM 75-300mm f:4.5-5.6 W580

SIGMA AUTO FOCUS 100-300mm

このどちらも装着は可能ですか？

また、どちらの方が良いとかありますか？

書込番号：24807072　スマートフォンサイトからの書き込み

[から竹]

激安レンズでないとダメですか？
正直お勧めしません。ミノルタレンズに関してはそもそも使えません。
あと、ネットフリマで買うのもお勧めしません。

EF-S55-250mm(レンズキットの望遠レンズ)をお持ちではありませんか？
もしお持ちで望遠が足りないならコレが良いです。↓
https://kakaku.com/item/K0000945855/

望遠レンズを一切お持ちでないなら、EF-S55-250mmを買うべきです。↓
https://kakaku.com/item/K0000566027/

書込番号：24807083

[with Photo]

＞おにぎりppxさん

ミノルタマウントは使えません。

シグマのはキヤノンEFマウントなら使えるかも知れませんが、古そうなのでオススメしません。


X9であれば純正のEFレンズ、EF-Sレンズ。
サードパーティ製であればキヤノンEF用じゃないと使えません。

購入するならEF-S55-250�oSTM、EF70-300�oUSM�Uが良いと思います。

書込番号：24807089　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

おにぎりppxさん　こんにちは

ミノルタ用は　キヤノンに付けることできませんし　シグマの場合も　キヤノンEFマウント用で無いと使えないです。

書込番号：24807097

[盛るもっと]

他の方が既に回答していますが、
ミノルタレンズはマウントの形が違うので取り付け不可能ですよ。
シグマは各社ボディーに適合させるため、
キャノン用とかニコン用のように適合するカメラメーカーが品名のどこかに記載されています。
キャノン用で無ければ当然使えません。
また、古いレンズだと取り付けは出来ても動かない可能性もあるので、
買うのであれば、キャノンの純正品が安心です。

書込番号：24807121　スマートフォンサイトからの書き込み

[えうえうのパパ]

X9で使用できるのは、キヤノン「EFマウント」「EF-Sマウント」に対応したレンズです。

とりあえずなら、キットレンズでもある EF-S55-250mm F4-5.6 IS STM が定番です。
（下記表の一番左）
キットのバラシ品など、新品未開封のものがネットオークションで安価に出回っていますし、キタムラ等の中古の玉も豊富です。

次に、純正 EF70-300mm F4-5.6 IS II USM ですね。
（下記表の左から２番め）
大きく写せる割合は55-250と大差ありませんが、AFも速く純正の安心感と比較的安価なのがポイントです。
一方でフルサイズ対応なので55-250よりずっと大きくて重いです。
（それでも望遠レンズとしてはコンパクトな方）

400mm以上を望むなら、純正だとX9には不似合いな100-400で25万円以上しますから、サードパーティ（シグマ／タムロン）の100-400ですね。
その他、600mmクラスとか、18-400高倍率ズームとかありますが、まぁ、無難に55-250か純正70-300をお勧めします。

あ、因みに純正55-250は、古い�@�T型とそのマイナーチェンジ程度の�A�U型、改良型の�BSTMがあるので、中古なら「STM」で程度のよいものを選んでくださいね。

https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000566027_K0000910394_K0000141302_K0000713956_K0000945855_K0001008959_K0000976562_K0001092925_K0000748941&pd_ctg=V070&spec=101_2-1_3-1_4-1_6-1_7-1_8-1_9-1_10-1_11-1_13-1_14-1_20-1_21-1_16-1_19-1,103_17-1-2-3-4-5-6,104_18-1-2,102_12-1-2-3

書込番号：24807145

[遮光器土偶]

約５５ミリ	約２５０ミリ	約３００ミリ	４００ミリ

＞おにぎりppxさん

　Ｘ９ダブルズームの項目に書き込まれているので、単純にダブルズームキットをお持ちだとした場合、２５０ミリまでの望遠はカバーしていると思います。その場合、比較画像をご覧いただければ分かると思いますが、２５０ミリと３００ミリでは大きな差はありません。
　期待するとがっかりすると思います。この場合は４００ミリ以上の焦点距離を考えるべきだと思います。

　その場合、コストパフォーマンスが高いのは、シグマの100-400になります。

　もし、ダブルズームキットでないのなら、EF‐S55-250STMのコストパフォーマンスが高いと思います。

　候補に上げられた、２本のうちミノルタはそもそもキヤノンでは使用できません。シグマはキヤノン用なら装着可能ですが、ＡＦスピードが期待できず、また、故障しても修理できないと思います。

　とにかく、中古購入はリスクがありますから、キタムラのようなカメラ専門店で、実際にボディに取り付けて試写してみることをお薦めします。

書込番号：24807270

[ねこまたのんき２０１３]

＞おにぎりppxさん

候補の２本のレンズは止めるべきです。理由は他の方が書かれています。

低予算で済ませる場合には

EF-S55-250�oSTM
の中古が良いと思います。
このレンズ新品は40000円程度しますが、中古は15000円程度であります。
https://kakaku.com/item/K0000566027/

こちらはもっと安価です。探せば1万円以下も可能。
https://kakaku.com/item/K0000271169/

ダブルズームセットで付いてくるレンズは、単品定価はそれなりの価格ですが、
ダブルズームセットで購入すると安価で入手できるので、中古価格が安くなるんです。

あとは、購入時にはキタムラ、mapカメラ、フジヤカメラなどの
キチンとしたとこで購入するのが良いです。

書込番号：24807320

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

シグマの100-300はEFマウントであったとしても
使えないと思った方が良いです

デジタル一眼レフ初期のころキヤノンは
レンズの制御面で若干変更していて
フィルム時代のレンズはシグマに送って対応してもらわないと
キヤノンボディで絞りの制御ができませんでした

100-300のような古いレンズは対応させてないと思いましょう

書込番号：24807613

ＨＤＭＩ出力

[shoshohei]

この製品をパソコンにキャプチャーボードを通じさせたら、録画中の画面をﾊﾟｿｺﾝに映せるでしょうか？

書込番号：23173510

[de05023]

HDMIパススルーの機能がついていますので,録画中でなくてもカメラの表示画面をパソコンに取り込んでパソコン側で録画が可能です。私はＸ９をＨＤＭＩパススルーの機能がついていたので購入しました。

書込番号：23625257

レンズマウントについて

[中瀬親方の弟子]

こんにちは。フィルム１眼レフcanon A1に着くＦＤ．FL.マウントのレンズをこのEFマウントのデジカメに装着可能なものでしょうか?　よろしくお願い致します!

書込番号：23603784　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

＞中瀬親方の弟子さん
機種は違いますがキャノンのレフ機に付けた場合のスレです。参考に。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000347675/SortID=23571655/#tab

キヤノンのレフ機お持ちでこれからFDレンズ買うならアダプターを間違え無いように購入。
FDレンズお持ちでこれからカメラ購入ですと、ソニーのα7、キヤノンRあたりのフルサイズミラーレス、もしくはソニー、フジのAPS-Cミラーレスに少し高めですがフォーカルレデューサー付きのアダプター使うをオススメします。

書込番号：23603832

[holorin]

フランジバック補正光学系入りのマウントアダプターであれば使用はできそうですが、100%すべてのレンズを保証するものではありません（特にFLレンズ）。
逆に、FD・FLレンズをフランジバック調整用の光学系なしにおいてEFマウントで使うことはできません（無限遠が出ません）。
＜参考＞
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000347675/SortID=23571655/

書込番号：23603840

[もとラボマン ２]

中瀬親方の弟子さん　こんにちは

FDレンズを　EFボディに付ける場合　フランジバックが合わない為　特殊な補正レンズ付きマウントアダプターになりますし　補正レンズが付くと　画質の方が落ちますので　やめておいた方が良いかもしれません。

書込番号：23603845

[遮光器土偶]

＞中瀬親方の弟子さん

　ＦＤのフランジバックが４２ミリ、ＥＦのフランジバックが４４ミリ、フランジバックが長いレンズをフランジバックがより短いマウントにつけるには、極論、長さを調整する筒を嵌めればいいけど、逆の場合は補正用のレンズが必要になって、画質が落ちる（レンズの味付けが変わる）と理解しています。

　一般にミラーレスの方がレフミラーの無い分、フランジバックが短く、適当な性能のアダプターがあれば利用可能ですから、ＦＤやＦＬれんずを使うなら、ミラーレス機とそれに合うマウントアダプターを考えたほうがいいと思います。

　またＡＰＳ−Ｃだと画角も変わってくるので、フルサイズで考えるべきだと思います。

書込番号：23603904

[て沖snal]

フランジバックとは、レンズ後端からフィルム（センサー）面までの距離のことです。

アダプターを介して別種マウントのレンズを取り受けるには、フランジバックを調整しなければ（一致させる）なりません。しかし、FD(FD)よりEFのほうが短いためボディー内にレンズがめり込むような状態にしなければならず、そういうものは物理的に作れません。

どうしてもというなら、アダプター内に光学系（調整用レンズ）を組み込んで（通常アダプターは光学的には何なる筒）フランジバックを無理やり合わせることは可能で、実際そういう製品は存在します。

しかし、それにより画角は変化するし、画質にも影響がありますし、アダプターもそれなりに高価です。そこまでしても使うメリットのあるレンズならば話は別ですが、現実問題として、そのようなレンズはないと思います。

書込番号：23604032　スマートフォンサイトからの書き込み

[中瀬親方の弟子]

皆さま早速のご回答ありがとうございました。色々試してみたいと思います
またよろしくお願いいたします！

書込番号：23604237

[て沖snal]

＞中瀬親方の弟子さん
＞色々試してみたいと思います
何を試すわけ？
真面目に答えて損した

書込番号：23604268　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

中瀬親方の弟子さん 返信ありがとうございます

FDからEFレンズになった時に　キヤノンから純正でマウントアダプター出たことが有ったのですが　補正レンズ付きの為　テレコンと同じように　焦点距離が伸びてしまうため　望遠系のレンズで　少し使われただけで評判良くなかったように思います。

書込番号：23604902

購入検討中

[yuri0619]

全くのど素人な質問で申し訳ありません
x9とx9iはどう違いますか？
またおすすめはどちらでしょうか？

書込番号：23571016　スマートフォンサイトからの書き込み

[でそでそ]

＞yuri0619さん
こんにちは。

どちらかといえば、X9iの方がオススメできると思います。

AF測距点が、9（X9）と45（X9i）だと結構違うかなと。
連写性のも幾分X9iの方が良いですし。

下記の比較記事に目を通してみてはいかがでしょうか。
https://kobefinder.com/canonkissx9ix9/

また、似たような過去スレもあります。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000977961/SortID=22453518/

書込番号：23571063

[with Photo]

＞yuri0619さん

オススメはX9iですね。

X9は小型軽量ですが、お互いを機能で比べたら差がありますので、長く使うならX9iです。

1番はAFシステム。

X9iは現行のオールクロス45点AFで27点はf8対応に対応しています。

X9は9点AFで15年くらい前のシステムです。

AF機能が格段に違うかなと思いますね。

書込番号：23571842　スマートフォンサイトからの書き込み

[yuri0619]

＞でそでそさん
＞with Photoさん
詳しく丁寧にありがとうございます
初心者でボケる写真が撮りたいと言う所から
カメラ販売店で相談した所
Canon推しのx7をお勧めされました
被写体は主に子供になります
SNSに投稿、自撮り、価格で色々
調べてたのですが沢山の機種にどこから
決めていいのか分からず
単焦点、Wi-Fi、バリアングルまたはチルト
お勧めはありますでしょうか？
ご教授頂けると助かります＾＾

書込番号：23571894　スマートフォンサイトからの書き込み

[TAD4003]

＞yuri0619さん

お子様の撮影ですね。　可愛いですね♪

ミラーレス的に、背面液晶でお使いになられのなら、小型X９でいいかと思います。

ファインダーを覗いての撮影なら、X9iのほうがAFの点でいいとおもいます。

運動会などで、望遠系のレンズをお使いになる予定ならX9iがお勧めとなります。


＞単焦点、Wi-Fi、バリアングルまたはチルト

１．単焦点レンズ
お子様を引き立て、背景をぼかして撮影されるなら　EF50　F1.8STM　(2万円以下)がお勧めです。
X9iでなら約80mmｎ焦点距離で、ちょうどいい感じです。

https://kakaku.com/item/K0000775509/

テーブル撮影、花、食事などは、こちらも便利です
EF-S35mm F2.8 マクロ IS STM

https://kakaku.com/item/K0000957476/

２．Wi-Fi
これはどちらの機種も搭載してますので、スマホと連携出来ます。

３．バリアングルまたはチルト
自撮りとか、お子様とのツーショットなどでは、バリアングルのほうが使いやすいです。

いい機種が見つかるといいですね。

書込番号：23571984

[yuri0619]

＞TAD4003さん
ありがとうございます😊
よその子（親戚の子！笑）なんですけどね
可愛いです！！

運動会まで激しく動くような撮影はしません
ファインダーもあまり使う機会がないかも、、
我儘で申し訳ありません

色々見たところx9とx9iを持つのは
勿体ないのか？！x7iにしてWi-Fi内蔵SDに
したらいいのじゃないか？と
葛藤してます

ちなみに中古で
Canon EOS KISS X7i
EOS KISS X7I EF-S18-55 IS STM
・標準ズームレンズキット
・Canon 単焦点レンズ EF50mm F1.8 STM

41000円でお譲り予定？！かもなのですが
打倒ですかね？
皆さん詳しくてとてもタメになります＾＾

書込番号：23572031　スマートフォンサイトからの書き込み

[TAD4003]

＞yuri0619さん

＞よその子（親戚の子！笑）なんですけどね
＞可愛いです！！

そうでしたか。
可愛く撮影出来たら、喜ばれますよね。


＞運動会まで激しく動くような撮影はしません
＞ファインダーもあまり使う機会がないかも、、
＞我儘で申し訳ありません

いえいえ、我儘だなんて

それなら小型軽量のX９が宜しいかと。

＞色々見たところx9とx9iを持つのは
＞勿体ないのか？！x7iにしてWi-Fi内蔵SDに
＞したらいいのじゃないか？と
＞葛藤してます

自分もX7＋WiFiSDを使ってましたが、あまりお勧めできません。
特にWi-Fi内蔵SDだと、動作が遅いし、接続レンジも狭く、スマホでのカメラリモート操作も制約が出る場合が多いです。

X7iですか、ご予算のご都合であれば致し方ないですが、

ファインダーあまり使わないのなら、X9のほうをお勧めしておきます。

安い買い物ではないので、使いずらくて後悔するよりはという意味で。
ご希望のお勧めにならなくて申し訳ないです。

ご予算優先なら、X7iでも.....


失礼しました。

書込番号：23572054

[yuri0619]

＞TAD4003さん

Wi-FiSDお勧めではないのですね(O_O)
辞めておきます！

そうですよね！購入しても使い辛く
使わなくなったら勿体ないですもんね
中古x9本体　単焦点
55000円はお安いのでしょうか？！

書込番号：23572091　スマートフォンサイトからの書き込み

[TAD4003]

＞yuri0619さん

x9はそれ程古い機種ではないので(現行X10の前のモデル)、単焦点レンズ込なら、まあまあの価格だと思います。
ただ中古の場合は、程度が色々あるので、なんとも言えないというのが、正直なところです。

外観、動作、レンズのキズとか問題無ければ、相応だと思います。

書込番号：23572128　スマートフォンサイトからの書き込み

[yuri0619]

＞TAD4003さん

そうなんですよね！某フリマサイトから
なのでそこに不安はあります
キタムラさんなどで中古で少し？高い
値段で買うか見極めが難しいです

詳しくご丁寧にありがとうございました＾＾

書込番号：23572154　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

＞yuri0619さん

　先日、知人の女性にＸ９ｉを勧めました。その方は、おそらくボディはＸ９ｉになると思います。
　ファインダーを使わないなら、いっそのことミラーレスでいいと思いますが、晴天の屋外だと液晶は光って見にくい場合がありますし、カメラをきちんとホールドするのもファインダー撮影の方に優位点があります。オートフォーカスのＡＦポイントノ数の違いは大きいです。

＞Canon推しのx7をお勧めされました

　さすがにそれはないと思います。Ｘ７であれば、センサーは基本的に１０年以上前のモデルの小改良版になります。高感度撮影（屋内などのうす暗い場所での撮影）で歴然とした差があります。

　また、バリアングルは、お子様目線での撮影などに威力を発揮します。

　Ｘ７ｉはバリアングル付きですが、こちらもセンサーはＸ７と基本は同じで、今となっては古いですし、ＡＦも見劣りします。

＞中古x9本体　単焦点55000円はお安いのでしょうか

　中古の場合は、程度の問題があります。それを抜きにして高いか安いかは判断できませんし、単焦点もピンキリですから、提示された情報だけでは分かりません。

　基本的に、ＡＰＳ−Ｃであれば、晴天の屋外で、じっとしているお子さんを撮るのであれば、多少古かろうが、出来上がりに大差はありませんし、ボケも使うレンズが同じなら、変わりはしませんが、必ずしも最新である必要はありませんが、ある程度新しいモデルの方が、機能についての勉強は必要にしても、出来ることが増えたりしますし、メーカーサポートの問題（古いモデルはサポート対象期間の残りが少ない）ということもありますから、Ｘ９ｉか、話題に出てませんが９０００Ｄくらいがいいとは思います。

　ちなみに、フリマなどでの個人売買は、トラブル発生時に個人で対応になります。その点で商品を見極め、何かあっても対応できる自信があれば止めませんが、そうでなければ、中古品の購入はキタムラなどで、実物を確認した方がいいと思いますし、キタムラなどは半年保証もありますので、安心感は高いと思います。
　

書込番号：23572191

[松永弾正]

機種については皆様と同じかな。
僕ならX○iタイプをどの世代でもおすすめ。
あらゆるケースで対応できるんで。
X○タイプは、他に重い機種を持ってる方々には最適一眼レフなんだろうな。

むしろ、フリマアプリはある意味で怖いよ。
前のオーナーさんの使い方次第かな。
匂いやベタつきなんかは、タバコを吸う方か否かでもかわってくるし。
中古は専門店で納得して買う方がよいですよ。

書込番号：23572459　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

＞yuri0619さん

X7を勧める？
あまりにも、古い機種です。
そんな、お店信用なりません。
単にお客に対してお勧めではなく、
お店の都合でなんとかして
在庫を処分したいからと思ってしまいます。

私なら、AF性能だけでX9iを選びますね。

書込番号：23572540　スマートフォンサイトからの書き込み

[yuri0619]

＞okiomaさん
＞松永弾正さん
＞遮光器土偶さん
＞TAD4003さん
＞with Photoさん
＞でそでそさん
お返事遅くなってしまい申し訳ありません
何日悩んだ結果x9i にします
使いこなせるか不安ですが勉強します＾＾
詳しい皆さんにお聞きしたいのですが
例えば旅行に行く際に（今は行けませんが）
Wズームキットのどちらか
50mmf1.8STM どれか一本持つとなると
どれを選びますか？勿論どれも用途が
異なる事は分かっていますが
どうか参考にさせて下さい
よろしくお願いします＾＾

書込番号：23577345　スマートフォンサイトからの書き込み

[でそでそ]

＞yuri0619さん
こんばんは。

X9iに気持ちが固まったようで、良い選択だと思います。


>例えば旅行に行く際に（今は行けませんが）
>Wズームキットのどちらか
>50mmf1.8STM どれか一本持つとなると
>どれを選びますか？

他にカメラが無いのでしたら、標準ズーム（EF-S18-55）を持って行くと思います。
標準域はコンパクトカメラやスマホに任せて、それ以外をX9iで撮ろうと思うのであれば、
旅行先のニーズに合わせて望遠ズーム or 50mm単焦点のどちらかを選びますかね。

確実に望遠レンズで撮りたいものが決まっているわけでなければ、選びにくいですかね。
50mm単焦点でボケを活かした演出で撮ると面白い場面もあるかとは思いますが、
その旅行先のロケーションが活かした写真となると、色々と頭を使う必要があるかも？？？

旅行先での様々な記録という事であれば、標準ズームが基本となると思います。

あとは、購入された後に使いながらどの場面でどのレンズを使うどうかを、
徐々に感覚でわかるようになるまで色々撮ってみたら、何となくわかってくると思います。


あまり参考にならないと思いますが、
私は80Dで18-135mmというレンズを所有しているので、旅行ではファーストチョイスのレンズとなっています。
（現時点のご予算に合わないかと思いますが、そんな便利ズームもありますよというご紹介のみ）

書込番号：23577381

[でそでそ]

Wズームの望遠を持って行けるぐらいであったら、
標準ズーム＋50mm F1.8、の2本を持って行けそうな気もします。

書込番号：23577396

[yuri0619]

＞でそでそさん
最近のスマホは凄いですもんね(〃ω〃)
その選択肢もありますね！

します！と宣言しましたが
しました！です！もう購入して単焦点を
つけています前から憧れがあった単焦点なので
とても感動しました！
ひまわり園に行きましたが初めての単焦点
でもあったので確かに難しいな〜
と思う点も多々ありましたm(._.)m

単焦点で勉強してそれでも必要を感じたら
増やして行こうと思います
まだまだ単焦点の魅力を最大限に
引き出せてません＾＾

書込番号：23577519　スマートフォンサイトからの書き込み

[yuri0619]

＞okiomaさん
回答ありがとうございます
そうですよね^_^
まだまだカメラの知識も浅く
毎回レンズ付け替えにもどれがいいのか
頭をかかえています＾＾

書込番号：23577525　スマートフォンサイトからの書き込み

[横道坊主]

旅行で単焦点なら、35ミリかな？
俺なら

書込番号：23578114　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

＞yuri0619さん

＞例えば旅行に行く際に（今は行けませんが）
＞Wズームキットのどちらか
＞50mmf1.8STM どれか一本持つとなると

　答えになっていませんが、一本でレンズ交換無しに済ませたいというなら、私なら最初からＸ９ｉ+18-135のキットの方を選びます。

https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000944186_K0000944185&pd_ctg=0049

　キットレンズの18-55は価格の割に写りもよく、小型軽量ですが、コンパクトデジカメでいうところの３倍ズームにすぎませんから、少し離れた場所を撮るにはすぐ不足します。
　また50ミリＳＴＭはＦ1.8と明るく、室内ではそれなりに重宝するケースもあると思いますが、屋外などで、色々な被写体を撮るには自分自身が前後に動いて写る範囲を調整する必要があるので、明確なイメージが出来上がってない限り、これ一本では苦労するでしょう。

　うちの嫁さんなどは、たまに旅行に行くときにＸ７ｉを持ち出しますが、利便性から屋外ではタムロンの16-300、屋内ではシグマの３０ミリＦ1.4を使っています。

　ダブルスームキットを購入されてしまったのであれば、18-55を持ち歩くのが一番便利だと思いますが、いろいろ撮るなら、交換レンズは持って行った方がいいと思います。

書込番号：23578148

[yuri0619]

＞遮光器土偶さん
やはりそうなりますよね
寧ろそれを楽しむ為のカメラですもんね
今は単焦点のみ持っています
基本はポートレートなので満足しています
でもふと結婚式や旅行となると
どうなのかな〜と質問させて頂きました
ありがとうございます＾＾

書込番号：23578234　スマートフォンサイトからの書き込み

SIGMA 10-20 F3.5

[そうパンマン]

題名の通り、SIGMA 10-20 F3.5を購入して本日試し撮りしてきました。
F3.5固定で撮影しても思ったほど背景ボケないのは何故ですか？
広角かつ前景後景が綺麗にぼけるのかな？と思って購入したんですが…

レタッチ前、レタッチ後を何枚かのせます。
レタッチについては初めてまだ数日なので触れないでください。笑

書込番号：23267504　スマートフォンサイトからの書き込み

[イルゴ530]

F3.5固定で撮影しても思ったほど背景ボケないのは何故ですか？
⇒ピントリングを見れば判りますが
2mと∞は殆ど同じ位置でしょう
2mにピントを合わせても背景は殆どボケません
その代わり
0.3mと2mはピント位置は遠いですよね
2mにピントを合わせれば
0.3mの前景は大きくボケる訳です。

近年はレンズに距離目盛りが無いレンズも増えましたので
初心者にはその仕組みが判り辛いです。

書込番号：23267537　スマートフォンサイトからの書き込み

[でぶねこ☆]

広角でF3.5ならこんなものでしょう。

背景をぼかしたいなら、お子さんをもっと手前にして、背景との距離の差を取る必要があります。
同じ焦点距離でも、単焦点のF1.4ならば、もっとボケやすいです。

書込番号：23267543　スマートフォンサイトからの書き込み

[＃４００１]

こんにちは♪

はい♪・・・広角レンズはボケませんよ（^^;;;

ボケは、「F値」にだけ依存するものではありませんので。。。

焦点距離の長い、望遠レンズほどボケ易い（ボケが大きい）
焦点距離の短い、広角レンズほどボケ難い（ボケが小さい）

カメラマン＞＞被写体＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞背景
↑こー言う位置関係にすると「背景」がボケやすい。

カメラマン＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞被写体＞＞背景
↑こー言う位置関係では背景はボケない。

まあ・・・「前ボケ（前景）」は作りやすいと言えば作りやすいけど？？（^^;;;

「後ボケ（背景）」は・・・明るいレンズ（F値の小さなレンズ）使っても、大きくはボケませんね（^^;;;

ご参考まで♪

書込番号：23267564

[みやび68]

単なる好みですがこの背景だったら
ボケてないほうが良い感じがします。

ぼかしちゃうと何処で撮ったか
わかんないじゃんと
私は妻によく怒られます。

書込番号：23267585

[もとラボマン ２]

そうパンマンさん　こんにちは

ボケの大きさ　絞り以外に焦点距離でも変わり広角系の方が絞り同じでもボケが小さいですし　今回の広角ズームだと　相当寄らないと大きなボケ　期待できないと思います。

その為　今回の場合　最初の写真で　花自体にピントを合わせるくらいの距離でしたら　背景の方のボケは大きくなると思います

書込番号：23267593

[でぶねこ☆]

参考になるかどうかは解りませんが、フルサイズの35mmで絞り2.8で撮りました。被写体を至近距離で撮るとF2.8でも背景はボケます。

書込番号：23267594　スマートフォンサイトからの書き込み

[♪Jin007]

＞そうパンマンさん
APS-Cレンズなので、フルサイズ換算で30mmでf5.25ですからねぇー。
既に風景写真の絞り域ですね！
APS-Cならば、f1.8-2は欲しいかも♪

一般的なフルサイズの種まきれんずですら、有効口径28弱もある。このレンズ、望遠側ですら5.7しかない！
参考として、小三元標準ズームの広角側が6なので、スレ主さんが、フルにステップアップした時には、必ず大三元（広角でも望遠でも）か単焦点を買って下さいませ♪

単純にボケ具合の目安に有効口径は一つの物差しになります！但し、ボケ味とは全く関係有りませんので、あくまでもボケの目安ですが....。
※85mmf1.2＝100mmf1.4＝200mmf2.8＝500mmf7

書込番号：23267746　スマートフォンサイトからの書き込み

[松永弾正]

適度にぼかさずに撮れるレンズという認識がいいように思います。

書込番号：23267797　スマートフォンサイトからの書き込み

[そうパンマン]

なるほど！
画像のように、被写体まではそんなに遠くなく、かつ広角でとろけた写真。となると24mm単焦点レンズを追加購入したほうがいいんですか？
そもそもこの写真が24mmなのかすら分かりませんが…

書込番号：23267836　スマートフォンサイトからの書き込み

[そうパンマン]

現在持ってるレンズは
今質問しているSIGMA10-20F3.5
SIGMA17-50F2.8、50mm単焦点です。
SIGMAの17-50は被写体から離れなくちゃ何を撮ってるのか分からないため追加で10-20F3.5を買いました。
50mm単焦点も同じく被写体から離れないとならないためほぼ使わずに封印されたままです…
自分に合ったレンズがなんなのか分からず色々買ってみては「違うな〜」の繰り返しです…

書込番号：23267851　スマートフォンサイトからの書き込み

[光速の豚]

＞そうパンマンさん

最後に出された2枚は
標準から望遠寄りの焦点距離のレンズを
使われてると思います

広角に拘られる理由は何でしょうか？( ´ー`)

書込番号：23267869　スマートフォンサイトからの書き込み

[そうパンマン]

＞光速の豚さん
広角に拘る理由は自分でも分かりません…
ただ、寄りで撮るクセがあるみたいでどこでなんの瞬間を撮ったのか。って分からない写真ばかりを撮ってたんです。
自分には構図のセンスが全くないな…っていつも思います…

これは今日、質問のレンズで保育園の帰りに撮りました。

・50mm単焦点 とろける写真が撮りたい時
・10-20F3.5 全体を写したい時
・17-50F2.8 発表会、行楽施設などの混雑した場所
って使い分ければいいんですかね？
みなさんならこの3本をどのように使い分けますか？
基本的に子供ありきの構図なので、風景だけ。お花だけ。って写真は撮りません。

書込番号：23267948　スマートフォンサイトからの書き込み

[て沖snal]

https://keisan.casio.jp/exec/system/1378344145

ここで被写界深度が計算できます。ここにいろんな数値を入れてみると、どういうときに大きくボケるのかわかってくると思います

書込番号：23267982　スマートフォンサイトからの書き込み

[松永弾正]

僕は…四歳児の父親の為か…好きな写真ばかりですよ(^O^)
答はないです。
子供と一緒に遊びましょう(^ω^)

書込番号：23267984　スマートフォンサイトからの書き込み

[GX-400sp]

EF40�oF2.8（絞ってますが(__)	50mmF1.2 （ND８使用）	135�oF2.0 （ND16使用）望遠側ほどぼけます。

＃４００１さんが被写界深度の説明をとってもわかりやすく
説明してくれていますね。私は単焦点のレンズをよく使うのですが
印象的には（何ミリの単焦点を使うかと、被写体との位置関係によりますが）
F２．８・・・F２．２・・・そのくらいからボケを強調した絵作りがはっきりと
できるような気がします。それと広角側、望遠側でいうと望遠側のほうが
ボケ量は大きくなります。

ボケ量の多い写真を手軽に撮るには、、、、
やはり明るい単焦点レンズをお勧めします。
EFS２４�oF2.8や、EF４０ｍｍF2.8、EF５０�oF1.8　なんかは一万円台で新品が
売っていますし、中古でいいのならヤフオクで1万円未満の物も目にします。
Lレンズで高価なものと比べると差はありますが、その差は微妙です。
3本とも使ったことがありますが、お値段を考えるととっても素晴らしいレンズだと思います。
ちゃんと綺麗にぼけます。

そして、もし明るい単焦点レンズを買ったら一緒に買っておきたいのがNDフィルターです。
恐らくKissもシャッタースピードは最速で１/４０００までしか早くできないはずです（私のボディもそうです）
F2.0位になると真夏の昼間はシャッタースピードが遅くて露出オーバーとなります。おそらくND８位を付けると
真夏のドッピーカンで絞り開放のスナップ写真！なんてのがイケます。
色々お試しあれ＾＾

書込番号：23268015

[光速の豚]

＞そうパンマンさん

めっちゃ素敵な写真じゃないですか( ´ー`)
＞松永弾正さんの言われるように
答えは無いと思います、貴方の被写体と
会話しやすい、撮りやすい距離感の
レンズを探すのも撮影の楽しさだと思いますよ
自分なら17-50/2.8を売って
sigma18-35/1.8を買います( ﾟーﾟ)←
20/3.5でボケない、50/1.4だと狭い
で標準ズームを置き換えても良いかなと

http://shinddns.dip.jp
自分はこのサイトで
被写界深度をざっくり掴むのをお勧めします

書込番号：23268035　スマートフォンサイトからの書き込み

[GX-400sp]

＞自分に合ったレンズがなんなのか分からず色々買ってみては「違うな〜」の繰り返しです…

どんな写真を撮りたいのか、なかなかはっきりと表すのは難しい時がありますよね。
私は「PHOTOHITO」という投稿サイトに投稿していますが、ハイアマチュアの方の素晴らしい
写真が沢山投稿されています。（価格.COMと同じ会社が運営しています）ここでこの写真良いなぁと
思う投稿を見つけ、こんなの撮りたい！と思ったら、機材と設定が表示されていますので
「真似る！」というのも機材選びのヒントになりますし、スキルアップにもつながりますよ。
風景は絞るべき。とか、逆にぼけこそ最高！とか、それは個々人の好き嫌いだからご自分の
満足のいく撮り方を突き詰めてみればいいんだと私は思っています。

どんな風に撮りたいか。そこをはっきりさせると無駄の少ない機材の旅ができると思いますよ。
私はお上手な方の写真を「まねる」ところから始めてます〜（パクリまくりですｗ

書込番号：23268067

[アダムス13]

そうパンマンさん
> シグマ 16mm F1.4 DC DN [ソニー用]
> シグマ　16mm F1.4 DC DN [キヤノンM用]

>シグマ 16mm F1.4 DC DNの描写性能をチェックする【実写レビュー】
https://asobinet.com/review-16mm-f1-4-dc-dn/


APSCミラーレス用なのでキスX9には装着できないのですが、ボケやすい広角レンズも4万くらいで発売されてはいますよ。けっこう売れているようです。

書込番号：23268129　スマートフォンサイトからの書き込み

[holorin]

背景ボケの大きさの最大値は（焦点距離÷F値）です。広角でボケが小さいという最大の理由は焦点距離が短いからです。
被写体に近づいて背景を遠くすれば、背景ボケは大きくはなりますが、前記制約以上にはなりません。

書込番号：23268259

[エスプレッソSEVEN]

＞そうパンマンさん
＞F3.5固定で撮影しても思ったほど背景ボケないのは何故ですか？

こう聞かれているということは
開放の方がボケやすいのはご存知なのですね。

答えは

・広角なレンズほど被写界深度が深い（広い範囲でピントが合う）

・被写界深度は、必ず　前に浅く　後ろに深くなる

という理由です。

お子さんを前に来させる（背景との距離を開き、撮影者との距離を縮める）だけで背景はボケますよ。

書込番号：23268425

[不比等]

9歳娘のパパです。
APS-Cに、

・50mm単：子供の表情が主役
・10-20：子供より小さいものが主役、構図的に思いっきり遠近感出したいとき、は引きたくても引けないとき
・17-50：それ以外のスナップ

私はこんな感じ。

個人的な感想ですけどね、子供写真ていうより、子供が入ってる素敵な構図の写真が基本的な好みなんですかね？
だけどボケがキレイな写真も撮りたい、、、みたいな。

赤ちゃんや幼児の写真って、どこで撮ったか？なんて、100枚に1枚くらい分かれば十分だと思うんですよね。構図を整えた写真は、子が大きくなって意思疏通とれればたくさん撮れますから。

逆に幼児の表情ってのは、人生の中で希少なものだと思いますよ。日々変わるし、同じものは撮りたくてもなかなか撮れない。
だからあまり考えすぎないで顔をたくさん写せば良いと思いますけどね。

焦点距離不明のその作例は、お手元の50mmで似たようなのが撮れるでしょう。85mm買ってもよいですね。
長めの焦点距離で、絞りを開けて、しっかり離れて撮ります。パパママどちらかだけだと赤ちゃん相手にその写真は撮りづらいけど、パパママが協力すれば距離を取りやすいです。

それでもボケが足りなきゃフルサイズに行けばよいですよ。

書込番号：23268484　スマートフォンサイトからの書き込み

[＃４００１]

広角レンズで背景をボカすには、マクロ撮影する位に「接写」する必要があります	広角レンズは画面の隅々までハッキリクッキリ写すのに向いているレンズです♪	全身を入れて背景をボカすなら明るい望遠レンズ♪

おはよーございます♪

う〜ん。。。

広角レンズと言うのは・・・基本？？　背景をボカす為のレンズでは無いです(^^;
背景までキッチリ、ハッキリ写すためのレンズだと思ってください(^^;
具体的言えば・・・ディズニーランドへ行って、シンデレラ城をバックに記念写真を撮る様な場面で使うレンズです(^^;
被写体も・・・シンデレラ城も・・・画面内に取り入れて、ハッキリクッキリ写したい時に使いたいレンズです♪

広角で明るいレンズ使って背景をボカしたければ・・・被写体に思い切って寄る＝子供にKISSする位に寄らなければなりません。。。
つまり・・・背景をボカす為には、子供のUP写真にならざるをえません。。。「全身」を入れた構図で背景をボカすのは困難です♪
↑まあ・・・スマホで写真を撮る事を覚えた人は？？・・・この様な接写の方が得意と言うか？？　感覚に合うと思われます♪

全身を入れて背景をボカしたいなら・・・望遠レンズをつかって・・・子供からソコソコ離れて撮影しなければなりません。。。
↑さらに・・・子供と背景が遠く離れてなければ、背景はボケませんので(^^;(^^;(^^;・・・屋外の広い場所でないと、そー言う構図にはならないんです♪
[23267836]このレスの作例は・・・ソコソコ望遠レンズ・・・少なくとも右側の写真は85�o程度の中望遠レンズで撮影されたものだと思います♪

ご参考まで♪

書込番号：23268517

[gda_hisashi]

〉F3.5固定で撮影しても思ったほど背景ボケないのは何故ですか？

簡単に言えば
超広角とはそう言う物です



ぼかす条件はをおさらいしてみましょう

望遠側(焦点距離大きめ)
絞りは小さめ
ピントを合わせたい部品とぼかしたい部品の距離をなはす
他にも有りますが主に上記三つの複合的組み合わせでぼけます

今回の撮影は一つ目(焦点距離が短い)と二つ目(大して小さくない)
によりぼけが出にくいです

しかし全くぼけない訳では有りません
三つ目の技です
一枚目の写真
手前の花がぼけてますよね
遠くの建物と近くの花
これくらい距離が有れば有る程度ぼけます
超広角でぼかしたい場合
ピントを合わせたい被写体になるべく近づく
又は
ぼかしたい物を近くに写し込む
です

あとは機材をフルサイズにすれば
同じ広角具合で同じ明るさでも
焦点距離が長くなるので
ぼけが増えるってのも有りますが

書込番号：23268609

[横道坊主]

広角でボカすならフードに花粉が付く位接近しないと…
例えば1枚目の写真なら、花と花の隙間から狙えば、もう少しボケ量を増やせます

書込番号：23268620　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

そうパンマンさん　返信ありがとうございます

＞みなさんならこの3本をどのように使い分けますか？

自分でしたら　ボケ重視の場合50�o　広い範囲を写し込んだりパンフオーカスでボケの無い写真撮りたい場合10-20�o　広角域から標準域そして　望遠域までレンズ交換な時に使いたい場合17-50�o使うと思います。

書込番号：23268639

[＃４００１]

広角レンズがボケない（ボケ難い）理由（理屈）です♪	焦点距離と画角（広角レンズと望遠レンズ）	ピントとは？？　透明なガラス板のような「面」で存在する	このガラス板の厚みを被写界深度と言います♪

何度もお邪魔してすいません（^^;;;

>みなさんならこの3本をどのように使い分けますか？

私も、レンズの使い方は自由で・・・決まりが無いと言う意見に同意ですが。。。
私なら・・・こー使う♪　と言う事で。。。（^^;;;

私は、広角レンズ（超広角レンズ）は苦手なので（^^;;;（苦笑　使いません（^^;;;（^^;;;（^^;;;（爆！
少なくとも・・・人物撮影には使わないと思います（^^;;;
↑使うとすれば？？　風景写真（風景スナップ）が主体だと思います♪
まあ・・・他に考えられるのは、ワンコ（子犬）の鼻デカ写真とか？？
スマホで撮影したみたいに・・・目を大きくしたり？？　アゴが細く写るように？？「デフォルメ」した「面白い写真」を撮りたいときに使うかな？？（^^;;;←個人的には絶対に撮らないであろう写真ですけど？？（^^;;;（苦笑

と言う事で・・・私なら？？　ディズニーランドでの記念写真も・・・背景のボケたポートレート風スナップも。。。
ほぼほぼ17-50�oF2.8で事足りる♪と思います（^^;;;
↑17�o（広角）〜50�o（中望遠）までカバーされたズームレンズですので♪

室内でノーフラッシュで撮影したいとき・・・もっと被写体を浮き上がらせるように？？印象的に撮影したいとき。。。
まあ・・・アクセントやスペシャルなレンズとして50�oF1.8を使いますかね？？（^^;;;

あくまでも・・・参考程度に（一般概論として）読んで欲しいのですが。。。

超広角レンズ＝画角90°以上　焦点距離12�o以下（短い）
↑山岳やビーチ等・・・目の前に広大に広がる景色（ワ〜〜♪っと首を動かして見晴らすイメージ）を1枚の画面の中に収めたいときに使うレンズ♪

広角レンズ＝画角60〜90°程度　焦点距離15�o〜22�o程度
↑いわゆる、一般的な人間の視野感覚（パット見て見える＝記憶できる範囲）に近い範囲の景色が写るレンズ♪
↑視野感覚に近いので、扱いやすい・・・スマホやコンデジのズームを使わない写真がこの範囲♪

標準レンズ＝画角45°前後　焦点距離28�o〜40�o程度
↑いわゆる・・・肉眼で見ている景色の「遠近感」に最も近い＝窓ガラス越しで見ているイメージで写るレンズ♪
↑視野感覚で言うと「狭い」範囲しか写らないけど、一番肉眼で見ているイメージに近い写真が撮れる♪

中望遠レンズ＝画角20〜30°焦点距離50�o〜85�o程度
↑本当の人間の視野＝文字、色、形・・・細かいディテールまでハッキリと認識（記憶）できる範囲。。。
つまり・・・1点を集中して「ジ〜っと」凝視するイメージで撮影でき、形を忠実に再現できるレンズです♪
好きな子供、美人な彼女の笑顔・・・にウットリと見惚れるイメージで撮影出来るレンズ♪(^^;;;(笑

望遠レンズ＝焦点距離100�o〜200�o
片思いの彼女を・・・物陰から・・・コッソリ盗み見るイメージで撮れるレンズ(^^;;;

超望遠レンズ＝300�o以上(長い）
スポーツ観戦、野鳥等・・・肉眼では豆粒ほどにしか見えない(表情が分からない）被写体の表情が分かるくらいに拡大して撮れるレンズ♪

↑概ね？？　こんなイメージです♪

ご参考まで♪

書込番号：23268988

[KIMONOSTEREO]

大ざっぱに言うと、背景をボカすには望遠レンズを使うか、明るいレンズを使うかです。もちろん両方備わってればなおいいです。


明るいレンズを使うと被写界深度が浅く出来ますので、対象にのみピントが合い、他が合わないということでボケ効果が得られます。
望遠レンズの場合も圧縮効果で背景をボカすのに有効です。

難しい理屈は他の方にお任せするとして、基本はこんな感じです。

で望遠で明るいレンズがポートレート撮影にはよく使われますが、高価なものがほとんどですね。

なので明るさ重視でこのへんが安価でお勧めです。
https://kakaku.com/item/K0000775509/

書込番号：23269202

[ありがとう、世界]

【短距離ボーナス】距離数cmのスマホのボケ例

ここまで、過焦点距離オーバー → パンフォーカスのコメントが無かったようなので(^^;

まず、１枚目の画像
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000977961/SortID=23267504/ImageID=3347045/
ですが、
実f=12mm、換算f≒19.2mm、F 3.5ですので、
過焦点距離を簡易計算すると、約2.0mです。

被写体までの距離は余裕で 2m以上あるようなので、過焦点距離オーバー → パンフォーカス状態になっており、ボケるボケないの次元ではありません(^^;


もう一方の画像
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000977961/SortID=23267504/ImageID=3347048/
は、
実f=16mm、換算f≒25.6mm、F 3.5ですので、
過焦点距離を簡易計算すると、約3.5mです。

被写体までの距離は 過焦点距離(≒3.5m)の半分以下かと思いますので、あまりボケてはいないけれども、背景の建物はややボケてますね。希望のボケには遠いのでしょうけれど。


もし、「もっと明るいレンズなら・・・」と思われるでしょうけれど、「被写界深度の計算要素」において、F値の影響度合いは最低かつ最「狭」です。

仮に焦点距離が同じでF1.0ならどうなるか？

１枚目の画像の過焦点距離≒6.9m、
他方の画像の過焦点距離≒12.3m、
と、アップ画像と同じ構図では、特に１枚目の画像での差は少なくなります。

※(参考) フルサイズのポートレート用として有名な仕様の(換算)f=135mm、F2.8で、
過焦点距離≒195m。
(桁違いです(^^;)


添付画像はスマホによる撮影画像で、過焦点距離≒1.6mですから、スレ主さんの場合よりボケにくいのですが、それでも近づくと添付画像のようなボケは得られます。
※私的にこのようなボケかたを【短距離ボーナス】と仮称しています(^^;

過焦点距離がスレ主さんの機器と同じぐらいなのですが、スレ主さんの機器の最短撮影距離から、添付画像ほどのボケを得られる可能性はありません。

まだお子さんが小さいので、あまり離れられないと思いますが、もう少ししたら中望遠レンズで撮ってみてください。

書込番号：23269627　スマートフォンサイトからの書き込み

[フリッカー混迷2]

お借りした写真	チョット処理	望遠　100ミリ	望遠　200ミリ

ボケにこだわるのは、背景から被写体を浮かび上がってくるのを希望しているからだと思います。

皆さんが言われるように、広角レンズではボケにくいですね。

それに比べると、望遠レンズはそれが容易です。

子供が小さい時は、あまり離れられないので広角で、大きくなるにつれ離れても良くなったなら望遠でぼかす、と切り替えてみてはどうでしょう。

いくつか具体例を挙げますので参考にして、レンズ特性を理解してください。


ところで、広角では手軽にかつシャッターチャンスに強いのが特徴です。

そのため、構図や露出だのはあまり悩まないで撮ることだけを考えることをお勧めします。

撮り終わった後に、色々と処理を楽しんでは如何でしょう。


例えば、先に挙げていた写真をお借りして、適当に処理をしてみましたがどうでしょうか？

書込番号：23269780

[ありがとう、世界]

任意の被写界深度(後方)を得るための「撮影距離」を逆算してみました(^^;

下記の(1)と(2)はスレ主さんの画像の機種、
他は今後の参考用に条件を変えています。

　換算f　実f　絞　【後方 被写界深度】
　(mm) (mm) り 　[ 10mm] [ 100mm]

(1) 19.2　12　 3.5　0.136m　0.40m　
(2) 25.6　16　 3.5　0.186m　0.54m　

(3) 19.2　12　 1.0　0.26m　 0.78m　
(4) 25.6　16　 1.0　0.35m　 1.06m

(5)　50　50 　2.8　0.51m　 1.59m
(6)　50　50 　1.0　0.86m　 2.7 m

(7)　90　90 　2.8　0.93m　 2.9 m
(8) 135 135 　2.8　1.39m　 4.4 m

※上記は計算値です。
実際の最短撮影距離よりも距離が短い条件もあります。

書込番号：23269990　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

広角側の計算値が意外に短か過ぎて違和感があるかも知れませんので、
銀塩時代から多用される(または)著名?な2種類を抜き出してみました。

　換算f　実f　絞　【後方 被写界深度】
　(mm) (mm) り 　[ 10mm] [ 100mm]

(5)　50　50 　2.8　0.51m　 1.59m

(7)　90　90 　2.8　0.93m　 2.9 m
　　　　　　　　　　↑　　　↑
後方深度10mmになる撮影距離　後方深度100mmになる撮影距離
(いずれも計算値)

↑
「こんな感じだったかな？」と思われるか、
「いや、ちょっと違う」と思われるか？

カメラのレンズ、双眼鏡、望遠鏡などの焦点距離表示は(JISなどにより)無限遠条件での焦点距離表示になります。
(厳密には開放F値なども関わる？)

そのため、最短撮影距離など、無限遠から離れた条件で実効どれぐらいか？
というと、メーカーが公表するかカメラ誌などやユーザーで計測しないと解らないわけで、計算値とのズレは、まずそこからのハナシになります(^^;

書込番号：23270194　スマートフォンサイトからの書き込み

[アダムス13]

＞フリッカー混迷2さん

シルエットでUPされた写真を明るく加工して顔が分かるようにするのは色んな意味でまずいと思いますよ。

書込番号：23270427　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞アダムス13さん

同意です(^^;

書込番号：23270534　スマートフォンサイトからの書き込み

[そうパンマン]

＞アダムス13さん
＞ありがとう、世界さん
顔が出ちゃう分には気にしないので大丈夫です(^^)
ありがとうございます(^^)

まずは焦点距離を頭に叩き込まなきゃダメっぽいですね…
都度設定を変えたり、ズームリングをまわしたりが苦手で…

書込番号：23271016　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞そうパンマンさん

＞まずは焦点距離を頭に叩き込まなきゃダメっぽいですね…

焦点距離よりも、ボカしたいなら「撮影距離」に気をつけるべきです(^^;

現状では、ボケかたがスマホと大差ない事を前提に撮影しなければ、殆どの労力は報われませんので。


追伸
被写界深度の計算式から、撮影距離を逆算する計算式に変形することを、面倒臭くて放置していたのですが、
このスレをキッカケに出来上がりました。
ありがとうございます(^^)

※私が知る限り、そのような式がネットに転がっていなかったので、自力で行う必要がありました。

書込番号：23271107　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

＞そうパンマンさん

　極論、私なら10ミリなんて言う超広角領域でボケなど求めません。
　もちろん、先輩諸氏がご指摘のように、撮り方によってボケ表現は可能ですけど、その条件を満たすことは、いつでも可能なわけではないですし、ボケ量もそう大きくはならないと思います。
　お子さんを目立たせたいなら、ボケばかり考えすに、構図、例えば、お子さんの服の色と同系統の色の背景では目立ちませんから、補色の関係を利用するとか、雑然とした背景は回避するといった構図の工夫をした方がいいと思います。

書込番号：23271724

[くらはっさん]

これは３番目の画像をベースにボカシ加工したものです。	これは４番目の画像をベースにしました。	二回に分けてボカシ加工。少々度が過ぎたようです。

＞そうパンマンさん
はじめまして。お邪魔します。

まずお詫びから。事前にお断りなしに画像を拝借して加工してしまいました。

他の方が仰るとおり、超広角レンズ系では、背景のボカシは思うほどに得られません。
望遠レンズの方が結構ボカシを作り易いようです。

そこで、もう少しレタッチのお勉強をして頂く事で、添付のようなボカシが可能になります。
拝借した画像を加工してファイル化するまで約５分。

人物の輪郭抽出、なんてワザを使うともっと早いかも知れません。
そこは色々教科書などでお勉強お願いします。

書込番号：23272515

[フリッカー混迷2]

お借りした写真	主役はそのままに、前後背景だけボケさせました

＞アダムス13さん
＞ありがとう、世界さん

ご指摘ありがとうございます。

目などが見えず顔表情が写ってないので良しとしましたが、そうでない人もいたようです。今後は留意します。


とりあえず、スレ主さんは広角で背景ボケが欲しいものと推察されますので、少々手間がかかりますが、撮影後の画像処理でもある程度可能です。

いまや画像処理技術はかなり進んでいて、普通の方でも楽に期待する効果が得られるようになりました。

たまに広角レンズで集合写真を撮ることがあるのですが、ピントが深いので、なにやかにやで背景（特に電線や広告カンバンなど）がうるさくて、ボカス事があります。

それでプリントして配布すると、主役が浮き出て見えると、喜んでもらえたので紹介しておきますね。

今回、顔が出ることをスレ主さんがあまり気にしていないようですので、参考になればと写真をお借りして、例題として挙げておきます。

なお、処理自体は試行錯誤しておおよそ一時間程度でした。

書込番号：23273002

[ありがとう、世界]

「スマホぐらいしかボケない」
ということについて、撮影距離の逆算値を補足します。

ついでに、「写ルンです」などのレンズ付きフィルムの範囲の例も補足します。

計算値が同じぐらい → ボケかたも同じぐらい、と考えてください。


【撮影距離の逆算例】

　換算f　実f　 絞　『後方被写界深度』
　(mm) (mm)　り　[ 10mm] [ 100mm]

(a) 25　4.5　 2.0　0.125m　0.36m ※スマホの例　
(b)　24　24 　 9　 0.134m　0.39m ※レンズ付きフィルム

(1) 19.2　12　 3.5　0.136m　0.40m ※スレ主さん画像の撮影条件より
(2) 25.6　16　 3.5　0.186m　0.54m ※スレ主さん画像の撮影条件より

上記の(a)(b)(1)の撮影距離は大差なく、
0.125m→12.5cmを実現できるのはスマホぐらいですね(^^;

0.36 m ~ 0.40 m → 36cm ~ 40cmなら、レンズ付きフィルムを除いて実現できそうですが。

・・・ということで、【ボケにくい条件】であることが、スマホや写ルンですなどとの比較でも確定しましたので、
被写体(お子さん)に近づけない場合は、画像処理でボカす方法に注力するか「諦める」べきでしょう。

※お子さんが小さい間は、お子さんから離れて撮影することは(安全上)お勧めしませんし。

書込番号：23273449　スマートフォンサイトからの書き込み

[渚の丘]

　
　私も、折にふれスナップや記録写真を撮っていますので、皆様のご投稿は大変参考になります。
また、スレ主様が挑戦されている、背景のボケや色んなレタッチは実に奥が深いものですね。
私も、あれこれ苦労しています・・・。　（汗

　なお、すぐ上の「フリッカー混迷2さん」のボカシのレタッチは、私的には素晴らしいと思います！
この場合、主題の画質を損なわずに、背景だけを任意の量だけボカすのがポイントでしょうかね？
もしよろしければ、お使いの画像ソフトをお教えいただけますか？　
（既に、上でご紹介があったのならごめんなさい）

書込番号：23274503

[フリッカー混迷2]

主題を中心に周辺を放射型にぼかす

>渚の丘さん

>主題の画質を損なわずに、背景だけを任意の量だけボカすのがポイントでしょうかね？


その通りです。

変化をさせたくない主題を領域設定してから固定、それ以外の領域（背景）だけにボケ効果などを付与します。

ボケ効果にもいろいろ強弱や特性などが用意されいます。どれでも選択してその効果を実際に確認しながら何度でもやり直しが可能です。

それ以外にも、ホワイトバランスや色調コントラストなど多彩な画像処理効果が設定領域ごとにでき、なにかと面白いのでお勧めします。
前の前に例示した、背景の空は固定して、影絵の黒い部分のみ露出をUPしたのがその具体例です。

はじめは、やりすぎることもありますので要注意ですが・・・・・・


使用しているソフトは、10年前に購入した安い初心者向けアドビ社のフォトショップエレメンツ9（今なら2020）です。

プロ向け本格版フォトショップよりは機能が限定されていますが、たぶん趣味や普通に使う分には充分満足できると思います。

というか、使い切れていないくらい機能があります。

他にも、色々な画像処理ソフトがありますが、今回事例のような背景のみをぼかしたいためには、領域設定ができるかを確認ください。


ところで、そうした画像処理を行う前提であれば、望遠レンズによるコントロールできない光学ボケより、広角レンズで撮って後、十分時間をかけて気に入ったボケを追求する方がスレ主さんに合っている気がしますね。

例えば、先に提示したのは単に背景をボカシただけの写真でしたが、それに加えて主題の赤ちゃんの大泣き（？）しているような表情を強調するため周辺のぼかし方を変えても面白と思いますが如何。

書込番号：23276914

[渚の丘]

ボカシの差は出ていますでしょうか？

　　 「スレ主様」
　 大変、参考になるスレッドを建てて頂き ありがとうございます。
以下、貴重な場を横からお借りし恐縮ですが、当板のご趣旨に沿った事なのでどうかご容赦下さいね。

　　　 「 フリッカー混迷2さん」
　　ソフト名も含め、ご丁寧なご説明を頂き、誠にありがとうございました。
大変参考になります。
また、放射型も作品によっては効果的なものですね。

　アナログの頃は、補正やレタッチは限られていたそうですが、デジタルでは、もう色んな事ができる様ですね。
私も、「こういった風に出来たら良いのに・・・」と思うことも ままありますので、今後できる範囲で学んで行きたいと思っております。

　 添付の画像は至りませんが、ご説明いただいた事に注意しながらの習作です。
やはり、自然な感じを出すのは、なかなか難しいものですね。（汗
(なお、ソフトは貴方様がお使いの姉妹品です）

書込番号：23277472

[フリッカー混迷2]

ちょっと雑処理ですが、背景ぼかしは強ければ主題が浮き出てます

すっかりスレ違いのような気もしてきましたが、・・・・スレ主さんスミマセン



>渚の丘さん

おお！！

もうマスターしたのですか・・・・ムム〜ッ若い人は良いね　!(^^)!


昔、同様な目的でフィルム時代もアナログ手法でありました。基本手法は全く同じです。

このときは、失敗かどうか結果が最後までやらないと判らないので、とにかく面倒（長時間暗室内の劣悪環境）で時間も金（印画紙代）もタップリかけて何度もやってたです。


ボケ方はご自分の好みで加減すれば良いのでしょう。

例えば、背景情報があまり必要なければ、主題を浮かせるためにもっと強くボケさせればと思ってます。

いまや明るいところで片手でコーヒーでも飲みながらでもできますので、いろいろとトライかつ楽しんでみてください。

書込番号：23278771

[渚の丘]

　 「フリッカー混迷2さん」
上でも申しました様に、自然な感じに仕上げるのは難しいものですが、なるほどボカシ具合は大きめの方が効果はより出ますね。

＞昔、同様な目的でフィルム時代もアナログ手法でありました。基本手法は全く同じです。

　子供の頃、叔父の家の簡素な暗室で、モノクロプリント作業を始めて見せてもらった衝撃が昨日の様に思い出されます。
決して明るくはない赤色ランプのもと、露光を終えた印画紙が、バットに満たされたほぼ透明な現像液の中に浸されると、緊迫（？）の間を置き、微かなあわい陰影から次第にコントラストを増して現れてくる絵の様は、まさに魔法であり、それが写真に興味をもつ大きな要因になりました。　
デジタルは、それがありませんので、ある面寂しいですね。（^-^;

　いずれにしても「 アナログは、デジタルにも通ずる」と聞きますから、アナログをやってこられた方は、デジタル撮影だけでなく、補正やレタッチにもやはり長けておられるのでしょう。
　
　人様の板をお借りしていることもあり、これで失礼しますが色々とありがとうございました。

書込番号：23281698

夜間の子供撮影

[そうパンマン]

題名通り、夜間の撮影で行き詰っています…
Canon x9にシグマ18-50mm F2.8通しを使っています。

AvモードでISOを上げずに撮影をしたいのですが、シャッタースピードが遅くなり被写体ブレが酷いためISOを上げざる得ません。
しかし、画像が荒く一眼で撮る意味ないんじゃないか？と思ってしまいます。

夏祭りやお祭りの夜間シーンでの子供の撮影方法を伝授お願い致します。
また、35mmの単焦点を検討していますがAFが遅くじっとしていられない子供の撮影は難しいでしょうか？

かなりの枚数の中のまともな画像をアップ致します。

書込番号：21979224　スマートフォンサイトからの書き込み

[そうパンマン]

顔にモザイクを入れてるため画像の詳細が見れないっぽいです(;´д｀)

書込番号：21979236

[BAJA人]

こんにちは。

X9はMモード+ISOオートはできたかな？？

できないなら、、
絞りは常に開放にする必要があると思うので、AvモードにしてF2.8に固定です。
ISOは欲しいシャッター速度になるように調整ですが、夜店みたいな暗さなら贅沢も
言えないのでISOオートで上限3200くらい。露出補正は適宜-0.3〜-1.0あたりにする
感じでしょうか。
シャッター速度もカメラ任せになりますが、こういう暗いシーンではあまり動くところを
無理に狙わず、止まっているときを撮ったほうがいいと思いますね。
あとできるだけ明るい場所に立たせるようにリードすることも必要かと。
もしくは動きに合わせて流し撮り風にするのも面白いかも。

レンズは35ｍｍというのはEF35ｍｍF2ISですか？
お持ちのシグマ17-50/2.8とでは1段の違いです。同じ条件ならISO6400が3200に
なるという感じ。シャッター速度にしたら例えば1/30が1/60になります。
ご要望を考えるともう少し明るいほうがいいかもですね。
F1.4なら2段の違いになります。
上記に例えると、

ISO6400→ISO1600
シャッタ1/30→1/125
相当になります。

シグマ30ｍｍF1.4などはどうですかね？
手ブレ補正なし、AFもそんなに速くないですけど撮り方でなんとでもなるかと。
この暗さでは被写体ブレのほうが心配ですから、手ブレ補正の恩恵はやや薄い
とも言えます。

純正にEF35ｍｍF1.4Lというのがありますが、大きく重く高価です。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000476459_K0000807109_K0000437142_K0000808500_K0000436357&pd_ctg=1050&spec=101_2-1-2_3-1_4-1_6-1_7-1_8-1_9-1_10-1_11-1_13-1_14-1_20-1_21-1_16-1_19-1,103_17-1-2-3-4-5-6-7,104_18-1-2,102_12-1-2-3

書込番号：21979293

[Maxひびき]

＞そうパンマンさん、こんばんは。
AvモードでISOを上げずに撮影をしたいのですが、シャッタースピードが遅くなり被写体ブレが酷いためISOを上げざる得ません。
しかし、画像が荒く一眼で撮る意味ないんじゃないか？と思ってしまいます。
夏祭りやお祭りの夜間シーンでの子供の撮影方法を伝授お願い致します。
また、35mmの単焦点を検討していますがAFが遅くじっとしていられない子供の撮影は難しいでしょうか？

X9ですので内蔵フラッシュ等を使用する事やオート撮影機能等も視野に入れれば少し改善するのではないのでしょうか？、またお子さんとですのでファインダーから除く一眼レフよりかミラーレス一眼を追加するのはいかがでしょうか??、写真を拝見させていただき、まだ目を放せない状況かと思いますので液晶でとれるもののほうが良いかと思います。。

書込番号：21979295

[ゆいのじょう]

＞そうパンマンさん
＞しかし、画像が荒く一眼で撮る意味ないんじゃないか？と思ってしまいます。

APS-C一眼レフだからこのくらいで済んでいるのであって、スマホやコンデジならもっと酷い画像になりますよ？

あと、なるべくフラッシュ使いなさいな。
せっかく付いているんだから有効活用しないと勿体ないです。
明るい単焦点レンズも万能じゃありませんから。

書込番号：21979327　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

EXIF 見えないから良く分かりませんが、概ねこんなものです。過度な期待はいけません。夜ですからして。
私もデジタル移行した10数年前は、デジ一だからうまく撮れるとタカをくくってよく失敗しました。

まず、明るい単焦点F1.8級の導入。
ズームなら、Sigma 18-35mm F1.8という広角よりの重いレンズがあります。

それとISO上限1600 （または3200） は使わないと撮れません。そして時々にフラッシュの活用です。

書込番号：21979437

[みなとまちのおじさん]

おはようございます。

＞35mmの単焦点を検討していますが

夜間の撮影の難しさは十分に認識されていると思います。動かない被写体ならF1.4〜1.8クラスの明るいレンズを使うことでISO感度を抑えることは可能です。が、動くお子さんだとそれでは十分なシャッタースピードを稼ぐことは難しく、結局被写体ブレのオンパレードになりそうです。

なので皆さんがお書きのように高感度ノイズを抑えながら確実に写しとめるなら内蔵フラッシュを使ってみられては。ただ内蔵フラッシュだとGN（ガイドナンバー　発光量をあらわす数値）が非常に小さいので近距離のお子さんだけが浮き上がって背景にまで光が届かず暗く沈み込んでしまう可能性があります。

この撮影目的であれば単焦点レンズを購入するご予算があるなら、外付けのスピードライトを検討されてみては。例えば
http://kakaku.com/item/K0000792966/?lid=ksearch_kakakuitem_image

GN43と大きく背景にまで光を届かせることが可能ですし、発光部が動かせますからちょっと練習すれば室内で天井や壁に向けて発光させてその反射光を利用するバウンスという手法が使えます。直射と違って柔らかく自然な印象の仕上がりになります。

書込番号：21979510

[９４６４６４９]

＞そうパンマンさん
個人的な感想としてはよく撮れていると思いますけどね。
ただ、３枚目の写真は後ろの提灯あたりにピントが合っているような気がします。
オートで撮っているわけじゃないですよね？
中央１点フォーカスにして、暗所の場合はどうせ全開放で撮るしか無いと諦めてシャッタースピード優先オートにした方がいいのかなという気がしました。
お子さんの撮影でフラッシュ直射はお勧めしないです。

書込番号：21979625

[gda_hisashi]

＞そうパンマンさん

このくらいで良く撮れてませんか？
(ノーフラッシュの妥協点としては良い感じだと思います)

バックは暗くなりますがISOを半分か1/4とし
内蔵ストロボ追加(雰囲気を残す為マイナス調光)
ってどうですか？
メイン被写体はストロボで止めるのでSSは今より遅くしISO下げた分を多少補完するのも有り

書込番号：21979637　スマートフォンサイトからの書き込み

[そうパンマン]

1/250 F2.8 ISO6400	1/160 F2.8 ＋1/3 ISO12800	1/100 F2.8＋1/3 ISO25600	1/400 F2.8 -2/3 12800

再度、詳細とともにUPします。

シャッタースピードを稼ぎすぎてISOがバカ高いですね(;´д｀)
自分中ではシャッタースピードは80〜100って頭でいても、なかなか設定が難しくいざ撮影するとISOもシャッタースピードも上がりすぎてしまいます…

撮影するほうにカメラを向けてISOの設定をしてるつもりでいても地面を向いてたりで撮影方向を向いてないのが原因ですよね(>_<)

書込番号：21979756　スマートフォンサイトからの書き込み

[９４６４６４９]

＞そうパンマンさん
結局、F2.8固定にしているのが問題なんですよ。
シャッタースピードが頭に入っているなら、Tv（シャッター優先）でシャッタースピードを固定してあげた方がいいです。
これだけ暗い場面なんですから、どうせF2.8になりますって。
ISOはどうすることもできませんが、25600でもノイズが少ない感じがしますね。
ISOも上限が決められるはずですので、ISO上限6400くらいに設定しておいて、Tvで1/100秒固定で撮影してみてはどうでしょう。

書込番号：21979791

[hiro*]

ノイズはセンサー勝負なので、ノイズの少ないメーカーを選んだ方が良いかも。

あと、センサーぶれ補正モデルであれば、F1.4のレンズも手ぶれ補正になります。

機材を変えないのであれば、諦める感じですかね。やれるとしたら、子供が止まってる瞬間に、遅いシャッタースピードで、撮る。

スマホもかなりきれいですからね、最近。

書込番号：21979809　スマートフォンサイトからの書き込み

[さわら白桃.]

＞そうパンマンさん

このような撮影だとMモードが使い易いと感じるかも知れませんね。

MモードでSS1/125秒（か駄目なら１/250秒）、絞り開放F２.８で明るさ調整にISO感度を使います。

X９だと細かい調節ができないのでISO３２００、６４００、１２８００の好みの値に・・・

いきなり一発勝負では思い通りになりにくいので何枚か撮るつもりで。

ピントは中央一点で顔に光が当たった部分で合わせるように撮れば良いと思います。

撮影方法は好みで良いと思いますが、一つの例として参考になればと思います。

書込番号：21979822

[scuderia+]

＞そうパンマンさん

綺麗に撮られていますね。


>> シャッタースピードを稼ぎすぎてISOがバカ高いですね(;´д｀)
>> 自分中ではシャッタースピードは80〜100って頭でいても、なかなか設定が難しくいざ撮影するとISOもシャッタースピードも上がりすぎてしまいます…

ISO オートのままで、Tv モード（シャッタースピード優先）で撮ったほうが良いのでは？
SS を 1/100 秒くらいに設定して撮れば、暗い環境では必然的に絞りは開放（F2.8）になるはずです。

もちろん、Mモードでも良いかと思います。

フラッシュは、いろんな意見があるかと思いますが、子供撮影では使いづらいですよね。
仮に自分は良くても、身内を含めた周りの人たちが「子供の目が悪くなるんじゃ...」とか感じると、撮る方はやりづらいです。


>> また、35mmの単焦点を検討していますがAFが遅くじっとしていられない子供の撮影は難しいでしょうか？

シグマ 18-50mm F2.8 で撮れているなら、AF 速度は大丈夫じゃないでしょうか。
純正もいいですが、APS-C ならこのあたりもコスパが良いです。

[シグマ 30mm F1.4 DC HSM]
http://kakaku.com/item/K0000476459/

[タムロン SP 35mm F/1.8 Di VC USD（F012）]
http://kakaku.com/item/K0000808500/

F1.4 のレンズにすると明るさは今の4倍です。
ISO6400 → ISO1600 になれば、かなりの画質向上が望めますね。

書込番号：21979833

[パクシのりた]

＞そうパンマンさん
とりあえずブレ止めないとどうしようもないと思うので
基本はシャッター優先Tvモードでシャッター速度を確定しては。
さらに絞りまでコントロールしたいならMモードするかんじで、
やはりシャッター速度の確定をまずやればブレなくはなるでしょう。
その場合も、むやみにISO感度上げたくなければ絞り開放で行くべきでしょうから
それなら単純にTvモードにすれば開放に貼り付くのでそれでいいのかなと。

僕ならですがTvモードで1/80秒あたりから
ギリギリブレないシャッター速度をまずは探りますね。
ISO感度はオートにして上限はまず800、
全然露出が足りなければ上げていきますが、それでも3200にはしないかな
（僕もザラザラな絵は持っても無意味だと思っていますので）。

カメラの適正露出まかせにしていると
目で見たものと比べてかなり明るく撮ろうとしますので
そういうのが好きなら仕方ないですけど
夜間撮影の場合は露出補正がだいたいマイナス２くらいだと
目で見た明るさに近くなるので
上記の撮り方にさらにマイナス露出補正も組み合わせたりするかもです。

これらは光が全然ないところで
ブレも出したくない・画質の荒れも気にするという
かなりどうしようもない要求すぎて難しいのですが、
フラッシュで光を足してやればかなり色々なことが解決するとは思います。

別に単焦点購入するなら僕はとにかく極端好きなので
シグマ30mm F1.4オススメしておきます。
少なくとも今の２段明るいレンズですから、
その２段をシャッター速度やISO感度に回せて
かなり楽にキレイな絵が持てるようになるはずです。
僕もシグマではありませんがニコンFマウント時にタム17-50 F2.8持ってました。
F2.8だとメインの室内子供撮り（今回のスレ同様部分がキモです）には
やはりちょっと暗すぎて
結局さらに２段近く明るいレンズでなければ足りない、というのが
暗所撮影時の僕の結論です。

書込番号：21979852

[もとラボマン ２]

そうパンマンさん　こんにちは

今の撮影状態で　露出補正は0かマイナスにして　ストロボ撮影してみたらどうでしょうか？

ストロボ使う事で人物は明るくなり　背景も写りバランスが良くなるため　ノイズが目立たなくなるかも。

書込番号：21980623

[suumin7]

＞そうパンマンさん

お子さんがそんなに動きまわっている様子もないので、シャッタースピード優先で1/60もあれば十分ぶれないんじゃないんですかね。

思うに、背面モニターを見ながら撮影しているとか、構え方が悪いとかじゃないですか？。

ファインダーで覗いて、しっかり構えればぶれなく写せると思いますよ。

もし、そうじゃなければすみません。

書込番号：21981613　スマートフォンサイトからの書き込み

[レンズがほしい]

＞そうパンマンさん

悪条件下の撮影ですね。私も、suumin7さんに1票です。
それなりにシャッター速度を確保されていますから、
今よりもファインダーを顔によりしっかり付けて覗いて、両脇を締めて撮影してみては如何でしょう。
シャッターを押すのでもぶれてしまいがちなので、そのまま３枚ぐらい連射してみるとかも良いかと思います。

お子さんの可愛い写真、いっぱい残してあげてください。

書込番号：21995481

[不比等]

フラッシュを使いこなす場面ですよ。

子供の入ってない『お祭り風景』なら要らないですけど、子供を主役にする場合、子供の『顔を露出を合わせたい』ですよね？

でけど、子供の顔に上手いこと照明が当たってくれるなんてことは稀なので、自分が子供の顔を光を当ててあげるしかないです。

考え方は、フラッシュなしの状態で、背景に合わせて露出を決める。
その上で、子供の顔に必要な光を当てる、です。
でもクリップオンのフラッシュだと、子供とカメラの間に何かを配置しちゃうと、それに強く光が当たるので、間に置かないように注意する。

実際にフラッシュが子供に当たる時間は、シャッタースピードよりも短いので、1/60くらいでしっかり止まる写真が増えるはずですよ。

あとは、当て方ですけどね、、、
けっこう周囲から見たら大袈裟な装備になりますよ(笑)いくつか小物を持ち歩いて使い分けます。
ニッシンジャパンとかホームページとか一通り動画があると思いますので覗いてみてください。

書込番号：23268498　スマートフォンサイトからの書き込み