『車速感応自動ドアロック装置について』のクチコミ掲示板

[しんひ]

お世話になります。

後付汎用自動車パーツとして車速感応自動ドアロック装置があることがわかり、
これの取り付けにチャレンジしたいと考えております。

パーツはパーソナルCARパーツ社の「TAUTLK-01」を購入しています。
軽く検索してみたところ、ZC32SやZC33Sにてこのパーツを取り付けたという記事もヒットしたりしましたので、
取り付け自体は可能かと考えています。

＊配線図
http://www.p-c-p.co.jp/datalib/TAUTLK/tautlk-wire.pdf

＊取付適合フロー図
http://www.p-c-p.co.jp/datalib/TAUTLK/tautlk-flow.pdf

ここから質問です。
添付の画像は配線図の一部ですが、
「強制アンロック条件信号線1 ボディーアースでアンロック制御」を注目してください。

ここで、私が実現したいことは「エンジンオフで強制アンロック」ですが、
この信号線が関係しているかと思いますが、どう配線すればよいでしょうか？

感覚的には、「ボディーアースで」→「この線が0Vになれば」→「この線をどこかのIGやACCのヒューズに繋げれば」
という思考の流れになったのですが、この思考が正解なのか確信が持てませんでした。
（特に電気系の勉強はしておりません。。）

ディーラー（アリーナ）にこの質問をしたこともありますが、
「このような線をACCヒューズにつなげると、電流の逆流が発生し、ECUの破損を及ぼす可能性がある」
という怖ーい回答をいただきました。

なので、ディーラーの意見通りやめたほうが良いでしょうか？
それとも、安全に私がやりたいことを実現する配線方法があるでしょうか？
皆様の知識を、是非貸していただければと思います。

よろしくお願いします。

書込番号：25120594

[mokochin]

私も黄色線にACC繋ぐので良いように思います。
ACCの電圧で動作している機器なので、ACCをトリガとしてもECUは破損しないと思いますが、ディラーとしては純正品付けるなという回答ですね

心配なら、メーカーに問い合わせたらどうですか？
DIY前提のマニュアル作る会社なので、回答してもらえるんじゃないでしょうか

書込番号：25120712　スマートフォンサイトからの書き込み

[aeon-xxx]

＞しんひさん
事故ってドアが開かなくなる可能性も有るのでやめたほうが良いです。火が出たら最悪ですから。

書込番号：25120918　スマートフォンサイトからの書き込み

[mokochin]

改めて見ると、ACC電源がこの装置の電源なので、この装置の電源をACCじゃなく常時電源から取らないと働かないですね

書込番号：25120936　スマートフォンサイトからの書き込み

[KIMONOSTEREO]

全席ロックのボタンは右手ですぐのところにあるから、そこ押すだけでいいんじゃないですかね？

個人的には運転席ドアのロックに連動してほしいところではあるんですが、、、、まぁ、全席ロックのボタンはややわかりにくい（手探りでは）のは確かですから、なにかしら目印（ポッチシールなど）をつけるといいかなとは思いますね。

書込番号：25120945

[ジャック・スバロウ]

どうしても必要なの？
ちょこちょこ弄っていそうですが、売却時に戻すの面倒なので止めた方がいいと思うけど。

書込番号：25121001

[茶風呂Jr.]

自分の理想としては、エアバッグが展開してから減速Gが0（ゼロ）になった状態でドアロックが解除されるようになっていればなぁと思います。
（ドアロックが解除されないと他の人から助け出してもらえない可能性があるし、即座に解除だとスピン中に車外へ放り出されてしまうかもしれない。）

書込番号：25121012

[ＴＯＭたん]

amazonとかで売ってるOBDに刺すだけのやつではだめですか？
そんなに高くないですし刺すだけですよ

書込番号：25121032

[しんひ]

＞aeon-xxxさん
ご心配まことにありがとうございました。
（誤解を招くことを防ぎたくあえて書きますが、決してひねくれているわけではありません）
そこらへんの見解は、専門家及び車メーカーの間でもかなり違いがあるようです。
おっしゃる通り、火事などで早急脱出が必要なのにドアロックのせいで救出が間に合わない可能性があるとか。
緊急状況で乗員を救出するには窓ガラスを割ることで十分だったことが多いからそこまで深く関係ないとか。
両方の意見を参考にした上で熟考した結果、そもそも緊急事態にならないように
安全運転や日常点検に心かけることが先で、自動ドアロックのメリットを手放すのはもったいないと結論をつけています。

＞KIMONOSTEREOさん
おっしゃっている内容は理にかなっていると思いますが、自動ロックの便利さはやはり捨てがたいと思っています。
また、そういった考え方だと、現代車のあらゆる便利電装品もすべて「無駄使い」になりがちかと思っておりますので、
私にとってはあまり好みではありません。
（まあ、ちょっと極端とは思いますが、シートヒーターというのも、エアコンヒーターをつけるかや服を厚く着ればいいだけだから別にいらないんじゃないの？って話の類になるかと。）

＞ジャック・スバロウさん
売却は考慮していません。するとしても、特に戻したりはしません。

＞茶風呂Jr.さん
おっしゃる条件に設定することができれば、事故が発生した際に間違いなく安全なアンロック条件になると思います。
まあ、スイスポくんにはGセンサーもあるし、エアバック信号もどっかにはあるはずなので、
そこらへんの配線を探ることでやろうとしたらできなくはないだろうとは思いますが。。
素人にはまだ壁が高いですね。(泣)

＞ＴＯＭたんさん
ご意見ありがとうございました。
OBDコネクタを差し込む方式の装置も考えたことはありましたが、
ZC33S専用のものは品が存在せず、他車両のものをそのまま差し込んで動作してくれる保証もない中、
何よりも車の点検にも用いられる程の汎用的なコネクタを自動ドアロック装置に専用化することが、
私にとってはあまり好みではありませんでした。

書込番号：25121099

[しんひ]

＞mokochinさん
アドバイスありがとうございました！
私が考えた方法が間違いではなくてほっとしました。

>改めて見ると、ACC電源がこの装置の電源なので、この装置の電源をACCじゃなく常時電源から取らないと働かないですね
鋭いご指摘ありがとうございました。
確かに、この装置の主電源はACCですが、アンロック条件線をACCにつなげると動かないだろう、というのはなぜでしょうか？
車の始動をかけると、まずACC電源線から装置へ電源が給電され、その電流がアンロック条件線にわたり、
アンロック条件線の電流が0V（≒エンジンオフ）になるとアンロックになる、と考えていたのですが。。

と、書きながら自分で気づきましたが、
エンジンオフをアンロック条件にしたいことでれば、
「エンジンがオフされたあとでそのことを検知し、アンロック操作をしてくれる電源が必要」という意味で書かれたものでしょうか？
そうだと装置の主電源をB常時電源に繋げなければならないということがすごく理解でき、理にかなっていると思いました。
また、この装置の待機電力なんて大したものでも無いはずなので、バッテリーあがりの心配も少ないですし。

この認識であっているでしょうか？

書込番号：25121118

[gda_hisashi]

＞しんひさん

>ここで、私が実現したいことは「エンジンオフで強制アンロック」ですが、

エンジンオフってどのような状態を想定されていますか
エンジンを停止させた状態でしょうか
キーを抜いた状態でしょうか

配線図では
アンロックさせたいタイミングで
ボディーアースとなる線に接続します。
と記されているので
ＡＣＣ接続じゃボディアースではなく１２ｖ供給になってしまうのでｏｕｔじゃないでしょうか
ＡＣＣ信号とする場合もリレーが必要かと思います

>自動ロックの便利さはやはり捨てがたいと思っています。

あくまで個人的にですが
車速感応自動ドアロックって大嫌いです
大体小さなお子様のイタズラ対策くらいしかロックもメリットを感じませんし
小さなお子様のイタズラではレバーだけでなくアンロックだって簡単です

エンジンｏｆｆでのアンロックであれば同乗者もエンジン停止までドアが開けられない（降りさせない）って考えだし
ドライバーへの対応であればそもそもロックの必要あるのって思う

今回のエンジン停止時の解除と関係ないが
一番嫌なのはコンビニやスーパーとか病院とかで駐車場から車を出しちょい動かして同乗者を載せたい場合
そのちょい移動の間にロックされてしまい
載せる時わざわざ解除しなければいけない
同乗者からすれば
車が来てドアを開けようとしたらロックされている
ってのが嫌い

ロックが必要かどうかで荒れたらごめん

書込番号：25121152

[槍騎兵EVO]

＞しんひさん

その装置の仕様がハッキリしないのに無茶かんがえますねぇ。

多分accではダメですよ。

アースに落とす、ってなってますから浮くだけでは動かない可能性が高いです。

車両をoffにしてもaccはグランドにならないでしょうから。

書込番号：25121180　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぢぢいＡ]

目に見えない電気は全く不得意な分野ですが、

配線図の「強制アンロック条件信号線1 ボディーアースでアンロック制御」の黄色線は、
例えばサイドブレーキの場合はサイドブレーキSWの手前に噛ませて、
サイドブレーキを引いたら（踏んだら）
「車両ACCから装置赤線　→ 車速ロック装置本体　→ 装置黄色線　→ サイドブレーキSW → アース」
と回路が出来て、電気が流れてアンロック作動するのかと思います。

ですので、mokochinさんもおっしゃるようにエンジンオフ（電源オフ）の場合、作動する電源が無くなります。

おそらく、キーONでその車速ロック装置の黄色線には常に電気が来ていて、サイドブレーキ等のアースに繋がる（落ちる）のを今か今かと待っている状態の線で、そこにIGやACCの12Vを入力する側の配線ではないと思います。

一般的な車は今回の装置の場合の「青線」の、シフトのPポジションでのアンロックが多いと思います。
日常の使い勝手でもそちらのほうが便利な気もします。

書込番号：25121197

[しんひ]

＞gda_hisashiさん
ご意見とアドバイスを丁寧に書いていただき、ありがとうございました。

まず、エンジンオフの意味ですが、ZC33Sのエンジンオンオフはボタン式なので、
エンジンオフの厳密な意味は「エンジンがかかっている間にエンジンボタンを押して始動オフ」となります。
アンロックさせたいタイミングはこの操作の瞬間(≒直後)となります。

>ＡＣＣ接続じゃボディアースではなく１２ｖ供給になってしまうのでｏｕｔじゃないでしょうか
私の認識では。。
アンロック条件線をACCに接続しておくと、エンジンオンでは条件線に常に12Vが通電中。
エンジンをオフすると条件線の接続先のACC電源がオフになり、引き続き条件線も0Vになり、アンロック条件成立。
と考えたワケですが。。この認識がそもそも間違っているということでしょうか？
もし間違いがありましたら、是非教えていただければ幸いです。

>ロックが必要かどうかで荒れたらごめん
貴重なご意見ありがとうございました。
自動ドアロックやアンロックが必要かどうかは、人それぞれ異なるところなのもあり、
ご心配のもとで書いてくださっていることもよく伝わっておりますので、そこまで気になりませんでした。
しかし、おっしゃる通り、「降りさせない」という雰囲気を与えてしまう、というところに気づきませんでした。
この類のスポーツカーはそんな装置がかかっているとは考えられないでしょうから、もしこの装置の取り付けに成功したら
気をつけるべきの箇所だと思いました。

書込番号：25121214

[しんひ]

＞槍騎兵EVOさん
>車両をoffにしてもaccはグランドにならないでしょうから。
確かに、この言葉を見て思いつきましたが。。
私のZC33Sでは、ディーラーオプションで照明をつけています。
この照明は、エンジンをオフしてもしばらくはついたままになっていますが。。
おそらくこの類の話でしょうか？
車両をOFFにしてもACCがグランドにならない(≒0Vにならない)ということであれば。。
アンロック条件線の接続先はIGになるべきか、と思われるところですね。

＞ぢぢいＡさん
そうですね！
書いて頂いているコメントのすべてが、私が思っていることとドンピシャです。
確かに、AT車であれば普通にPレンジへ接続すれば万事解決なのですが、
私はMT車の上、サイドブレーキは運転中でも頻繁に使いますし。。
と思ってアンロック条件として便利な操作が何なのか考えたのがエンジンオフでした。笑

書込番号：25121228

[槍騎兵EVO]

＞しんひさん

うーん、0Vになるのとアースに落とすのは違うのですよ。

大抵の場合、条件設定線をグランドに、となっている時は逆に微弱な電圧が掛かっています。
(動作が不安定にならないように)

だからディーラーの人はaccに繋ぐな、と言っているのです。

なので浮いた状態では条件(グランド)を満たせないのです。
(勿論回路はいろいろなので必ずしもそうとは限らないですが)

素直にリレーを噛ませた方が良いですよ。

それと常時電源接続はちゃんと消費電力を調べないと泣きを見るかもしれません。

書込番号：25121260　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

＞しんひさん


>接続先のACC電源がオフになり、引き続き条件線も0Vになり、アンロック条件成立。
と考えたワケですが。。この認識がそもそも間違っているということでしょうか>

アースさせるって事は（普段切れている線を繋ぐ）電気を流すって事になりませんか

１２ｖを欲ほっしていてそれを切るってのと違うと思います

アースさせ信号を流そうとしている回路に１２ｖを入れればショートになりませんかね
ＡＣＣ等で通電している回路が断するとｏｎになるリレーを入れる必要が有ると思うのですが

>ここで、私が実現したいことは「エンジンオフで強制アンロック」ですが、
>自動ドアロックやアンロックが必要かどうかは、人それぞれ異なるところなのもあり、

自動ロック希望は人それぞれと思いますが
エンジンＯＦＦでの解錠メリットが薄いと思います
行う場合でも
パーキングブレーキ連動で充分で管理しやすい気がします

書込番号：25121283

[しんひ]

＞槍騎兵EVOさん
＞gda_hisashiさん
＞ぢぢいＡさん

お恥ずかしいですが、ようやく少しわかったような気がします。
まず、「アースへ落とす」と「0Vにする・なる」をググり、両方の定義は異なるということが理解できました。
「アースへ落とす」、ということの意味は、「アースへ行く回路を成立させる」、ということですね。
「アースへ落とす」がたまたま「その箇所が0Vになる」ことはありえるが、「0Vにする」が「アースへ落とす」とは違うわけですね。

となると、アンロック条件線をそのままACCやIGに接続しても、エンジンをオフしたってそれが
「アースへ落とす」ということにはならない、ということは当然のように思ってきました。
それを考えると、ディーラーが電流の逆流という話をしたのもなんとなくわかったような気がします。（正確な理由はわかりませんが。。）

となると、皆様のおっしゃる通り、
ボディーアースへの配線が存在するリレーを用意し、
アンロック条件線と車のACC電源をリレーへ接続し、リレーのアース線をボディーへ接続し、
うまい事配線することで、エンジンをオフしたときに電流の流れの最終目的地が
ボディーアースとなるようにする、話になるかと思いますた。

この認識にどこか間違いはございませんか？
色々と大変お手数をおかけしておりますが、ご確認いただけると幸いです。

書込番号：25121304

[槍騎兵EVO]

＞しんひさん

その認識で取り敢えず合ってます。

リレーはエーモンの3237辺りで良いでしょう。

accとアースをコイルに。赤をボディ(アース)、白をドアロック装置の黄色線で要求は満たします。

書込番号：25121344　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぢぢいＡ]

＞槍騎兵EVOさん
>accとアースをコイルに。赤をボディ(アース)、白をドアロック装置の黄色線で

基本、そういう5極リレー等を使ったOFFリレー方式になると思いますが、エーモンリレーのコイルへのACC電源が切れた（エンジンSWオフ）時、同時に車速ロック装置へのACC電源も切れます。
するとロック装置の黄色線以下の回路は出来ましたが、その黄色線には上流からの電気が来ていないので車速ロック装置が作動しないかと思います。

昔ながらのキーノブを回す方式のエンジンSWならば、例えばエーモンリレーのコイルにIG電源を繋いだ場合、
ゆっくりキーOFF側に回したらIGオフからACCの間で、一旦は先程の「黄色線の回路」の電気が流れて作動可能かとも思いますが、今時のプッシュSWはACC/IGは一緒に切れますので無理かな？と。


方法としては、例えば車速ロック装置へのACC電源に「遅延リレー」とかを噛ませて、ACCが切れる時間を数秒稼げたら可能かもしれません。
同様に「サイドブレーキ連動アンロック」で考えた場合、ドリフト対策として「車速を検知とかで、OFFリレーのコイルに電気が流れる」ならば、停止時のみサイドブレーキ信号が有効になると思いますが、どちらも既に私のキャパを超えた考察になります。

書込番号：25121454

[槍騎兵EVO]

＞ぢぢいＡさん

まぁ、しんひさんは取り敢えず常時電源から取るつもりらしいので。

本来はぢぢいAさんの言われるようにディレイタイマーを使う方が良いでしょうね。
常時電源だとバッテリー上がりの危険もあるし。

エーモンなら2854だけど生産終了品だね。
まあ同じようなものは他にもあります。

>車速を検知とかで、OFFリレーのコイルに電気が流れる」ならば、停止時のみサイドブレーキ信号が有効になると思いますが、

車速スイッチと言うのもありますので出来ますよ。
100km/hになったらチャイムを鳴らすとか遊べます。(笑

書込番号：25121513　スマートフォンサイトからの書き込み

[しんひ]

＞槍騎兵EVOさん
＞ぢぢいＡさん
お二人とも、素人の欲張りにお付き合いくださいまして、本当にありがとうございました。
お陰様で、なんとなくできるような気がしてきました。

遅延リレー。。
世の中にはそんな便利なものがあったんですね。
そのキーワードと、槍騎兵EVOさんから教えていただきました5極リレーの動作原理をググり、
どのような動きをするのか、大体レベルですがわかることができました。
また、遅延リレーについては、Amazonで「Akozon TRM01 遅延タイマーリレー」という
優れものを見つけることができました。

そのうち、ふと気づきましたが、
「エンジンオフでアンロックを実現したいなら、ドアロック装置の電源を常時電源から取るのはまずいのでは？」
と思い始めました。

私なりに考えた理由としては、
ドアロック装置を常時電源化したまま５極リレーを構成すると、
ドアロック装置は常に通電状態になり、したがってGNDアンロック条件線も常に通電状態となり、
エンジンオフ状態だと常にアンロック条件が成立している（≒回路が出来上がっている）状況となり、
エンジンオフ状態で運転席のドアロックをロック操作すると速攻で解除になってしまい、
その常時アンロック条件成立状態を解除することができなくなることになるのでは？
と思いました。

なので、
お二人から教えていただいた遅延リレーと５極リレーを両方採用すべき、
という結論をつけました。

その上、私なりに配線図を描き、新たに画像として添付しました。
（お粗末なクォリティーはお許しください、、）

このような配線図で、どこか間違っている箇所がありますか？
なおさらお手数をおかけすることになり大変恐縮ですが、
お陰様で色々と勉強させて頂いており、本当に感謝しています。
またお手すきの際でも見ていただければ幸いです。

書込番号：25121963

[槍騎兵EVO]

＞しんひさん

多分それで大丈夫だと思います。

そのディレイキットだとモード2かな？

ロックキット自体の取り付けも結構大変そうなのでやるならば頑張って下さい。

陰ながら応援してます。

書込番号：25122709　スマートフォンサイトからの書き込み

[しんひ]

お世話になります。
試した結果を報告いたします。

早速言いますと、失敗しました。。
すべての配線を結線し、始動をかけ、15km/hへ到達した瞬間、
「アンロック」がかかりました。
そして、エンジンを落とすと、無反応。（リレーのガチッという音はしましたね）

ディーラーからドアロックに関する配線図を前もって頂いており、
配線図の「ロック」「アンロック」と表示されている線にテスターを当ててみましたが、
（電線の被覆を貫通させる方法で）
なんと、エンジンオフ状態でも両方とも通電している状態でした。
ただし、テスターの光が微弱だったので、その電流は12Vにはなっていないのかな？って感じはしました。
そして、その状態で集中ドアロックスイッチを操作しても、光の加減はなし。
この線は車から来ているコネクタの線です。

また、その配線が接続されているハーネスのピンにテスターを当ててスイッチ操作の通電を確認しましたが、
どのピンもスイッチ操作による反応はありませんでした。
（このハーネスは、ドアから来ているものです。）

そして、信号と取ろうとしたところは運転席の右下の配線です。

「ドアロック信号線は、通常は通電していないが、スイッチを操作した瞬間通電する」
という認識を持っていた私からはもう頭が「？？？？？」となり、
ディーラーへ電話して上記の状態を説明・質問しても、整備士からしても「そんなことは初耳なんです」とのことと、
「スイッチ操作と通電に関しましてはお持ち認識で問題ありません」と。。

でも、整備士の方から、「我々も配線図を信じて作業に参っておりますので、一度そのまま進めてみてはいかがでうか？」
という言葉を頂き、頑張って配線しましたが、惨敗。。。。

ただ、リレーはエンジン始動とオフでガチャガチャと動作していますし、
失敗しるとはいえ15km/hでアンロック信号が転送されているので、
ドアロック信号を正しく取得すればいける気はします。
（いけてほしいところですが。。(泣)）

今まで情報や知識を共有していただいた方々、本当にありがとうございました！
皆様全部グッドアンサーにさせて頂きたい気持ちですが、
価格ドットコムのシステム上グッドアンサーを2つしか選べられないところが残念です。
なので、最後まで付き合って頂いた方のコメントをグッドアンサーとさせて頂きます。
また、後日成功したら、ここへまた結果を報告します！

改めて、ありがとうございました。

書込番号：25127781

[槍騎兵EVO]

＞しんひさん

ありゃ、うまく行きませんでしたか。
そもそもドアロック装置自体がちゃんと動作していないようですね。

>すべての配線を結線し、始動をかけ、15km/hへ到達した瞬間、「アンロック」がかかりました。

これとか走り出したら「ロック」が正しいですよね。

それとテスターじゃなく簡易的な検電テスターで配線の信号を調べるのはちょっと無理がありますよ。
安いのは1000円くらいで売ってますから用意したほうが良いかと。

何処のコネクターの何番に何の配線を接続したのか、とか書けばスイスポに詳しい人から助言があるかもしれないですね。

書込番号：25129085

[しんひ]

＞槍騎兵EVOさん
またまた見ていただいて、ありがとうございます。

>それとテスターじゃなく簡易的な検電テスターで配線の信号を調べるのはちょっと無理がありますよ。
「光で通電してるかどうかだけを確認するもの」ではなく、「ディスプレイがあってそこに何V通電しているか確認できるもの」
のことを仰っているのでしょうか？

その言葉から解釈すると、「電圧の変化量を見たほうが良い」と聞こえますが、それであっていますでしょうか？

もしそうなら。。電気製品って電圧の変化で動作可否が決まる、ということだったんでしょか？
1Vの電流では動作せず、12Vまで上がった場合動作する、という。。

プログラミングのように0と1の世界と思い込んでいましたが、電圧という変数があったんですね、、

書込番号：25129362

[槍騎兵EVO]

＞しんひさん

>「光で通電してるかどうかだけを確認するもの」ではなく、「ディスプレイがあってそこに何V通電しているか確認できるもの」
のことを仰っているのでしょうか？

そうです。
検電テスターってACCやイルミなどの電源として使えるような線を探すために使うものであって、信号とか微弱なものを見るものではありませんよ。

テスターなら電圧や導通、グランド等を調べられますが、モードを間違えるとテスターや車両側を壊しかねないのでしんひさんには難しいかも・・・

>その言葉から解釈すると、「電圧の変化量を見たほうが良い」と聞こえますが、それであっていますでしょうか？

車の外部的な信号は殆ど12Vです。
中間の電圧と言うのは余り無いです。
検電テスターの光が弱かったのは、検電テスターのランプを光らせる電力が無かったか、早い速度でon,offを繰り返しているラインなのでしょう。

やはり多少電気に詳しい方と作業された方が良いと思います。

書込番号：25129414　スマートフォンサイトからの書き込み

[しんひ]

＞槍騎兵EVOさん

>車の外部的な信号は殆ど12Vです。
>中間の電圧と言うのは余り無いです。
>検電テスターの光が弱かったのは、検電テスターのランプを光らせる電力が無かったか、早い速度でon,offを繰り返しているラインなのでしょう。
なるほど。。。。またまた勉強になりました。

>テスターなら電圧や導通、グランド等を調べられますが、モードを間違えるとテスターや車両側を壊しかねないのでしんひさんには難しいかも・・・
>やはり多少電気に詳しい方と作業された方が良いと思います。
下手に接続＆操作すると、電気経路が崩れることになって短絡（ショート）が発生し、フューズが飛ぶか最悪車のどこかが壊れてしまうことで理解しました。
私も、これ以上の調査はディーラーや購入向上に相談したほうが安全と考えていました。。

今までナビ、ETC、ルームミラーなどなどの電装品をDIYで取り付けてきて、
車速感応ドアロックも「接続先と接続方法さえ間違わなければ同じレベルなはず！」
と自身を持っていましたが。。。まさかドアロック信号の取得でこんなに手こずることになるなんてこれっぽっちも思っていませんでした。。

と、このコメントを作成中に思いついたのですが、
いっそ運転席のドア内張りを外し、集中ドアロックスイッチに繋がってる配線へ
自動ドアロック装置の配線をつなげたら？と思ったところです。

そこの配線なら集中ドアロックスイッチの操作によって内部スイッチの開閉が決まる（はず）ので、
電力が弱いとか素早いON/OFFが繰り返し通電される配線になっていると到底思えないので。。。
今持ってるテスターでも検電できるだろうし。。
そこへ３分岐で接続させたら、自動ドアロック装置からの送電でも、集中ドアロックスイッチの操作からでも
ロック＆アンロックの経路が成立するのでは？と思うところなんです。。

もちろん前提が正しいと仮定した話なので、そこが崩れたら意味を持たなくなりますが笑
もうここまで来てしまったら諦めたくはないので、ついあれこれ考えてしまいます笑
最終的にはディーラーへ相談してみてダメだったら、素直に諦めるしかないですね。

書込番号：25129475

[mokochin]

>最終的にはディーラーへ相談してみてダメだったら、素直に諦めるしかないですね。

ディーラーは趣味的に関わってくれる人じゃない限り、純正品以外対応して貰えないと思いますよ
パーツメーカーの問い合わせ先に問い合わせたらどうでしょうか？

http://www.p-c-p.co.jp/pcp/contact.html
※取付・適合確認についてお問い合わせ方につきましては、正確な回答をさせて頂くため、車両名・型式・年式の入力もお願い致します。

書込番号：25129602　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

＞しんひさん

〉失敗しるとはいえ15km/hでアンロック信号が転送されているので

他に問題無ければ
この信号は単にアースさせるかさせないかだら

リレーの動作として
アースさせるべき処で通電させているのでは
　
スレ主さんは
最初からロックは切りなのか入りなのか
整理出来ていない部分があります

冷静にロック装置のシーケンスと
自身が追加した回路の通電状態を見直した方が良いかと思います

書込番号：25129878

[ぢぢいＡ]

＞しんひさん
こんにちは。
mokochinさんもおっしゃるように、製造先のパーツメーカーに問い合わせが正解だと思います。
スイフトの配線図も無いですので、我々外野があれこれ言うのも限界があるでしょうし。


しんひさんがおっしゃる
＞いっそ運転席のドア内張りを外し、集中ドアロックスイッチに繋がってる配線へ自動ドアロック装置の配線をつなげたら？と思ったところです。
ですが、私もそれも正解の一つだと思います。
その集中ロックスイッチ等の「ロック線」ですが、しんひさんが最初に出されたメーカーの配線図
http://www.p-c-p.co.jp/datalib/TAUTLK/tautlk-wire.pdf
で見ますと、集中ロックスイッチ等のドアロックスイッチの配線に接続で間違いないと思います。

基本的にはその「ロック線」もドアヒンジ部を介して運転席足元に来ているはずですので、そこを探すのが作業的には楽ですが。
（ヒンジ部の蛇腹チューブ部に配線を追加するのは結構厄介かと思います）
作動確認として、ドア内張を外した状態での仮接続で状態を見るのはありかと。


私の手元にはスイフトの配線図も無いので他の一般的？な車で見た場合ですが、
先程で言う所の「ロック線」的な配線が、ドアヒンジを介する部分に『二種類』通っています。
�@ 一つは先程の集中ロックスイッチ等に繋がるロック線と、
�A もう一つはドアロックモーター（アクチュエーター）に繋がる線です。

�@はロックスイッチやドアキーシリンダー等を、人の手などで操作した時の信号線で、そのスイッチは車両のECU（メーカー配線図ではドアロックコントローラの表記）に繋がります。
�Aは、�@での「人がロック/アンロック操作しましたよ」と言う信号により、ECUからドアロックモーターへ電気を流し、ロックのON/OFFを行う配線です。
こちらの電流はロックモーターを一瞬動かすだけ（モーターに通電しっぱなしはNG）なので、作動させる短時間だけの通電です。

ちなみに�@の電気の流れは、ロックスイッチにはECUから「ロック側」と「アンロック側」それぞれに配線が来ており、ロックスイッチの操作により回路が成立します。
私の最初の書き込みでサイドブレーキのスイッチ回路の電気の流れで書いたような、
車両ECU → ドア内部配線　→ ドアロックスイッチ　と流れ、ロックスイッチをロック/アンロックに切り替えた時にスイッチが繋がり、アースに落ちます。
つまり、こちらの2本の配線には常にECUから電気が流れていて、スイッチが繋がりアースに落ちるのを待っている状態だと思います。
こちらが、しんひさんが検電テスターで調べた時にどちらも通電していた配線かもしれません。

今回の後づけ車速ロック装置の場合、設定した一定の条件で車速ロック装置内部で紫色線/橙色線の回路が繋がりアースさせる事で、車両ECU側が「運転手が集中ロックスイッチをロック/アンロックさせた」と誤認。
でも信号は入ったのでECUがロックモーターに作動指示を流すと言う流れかと。


ただ、それならばそこに繋げば正解だと思いますし、配線先が間違っていなくて、15km/hで「ロック」がかかるならば作動しそうな物ですが。

書込番号：25129928

[しんひ]

＞mokochinさん
コメントありがとうございました。
ディーラーへ「車のことに限らせて質問する」を「相談」一言でまとめてしまい、
誤解を招いてしまって申し訳ありませんでした。

もちろん、私が取り付けようとしているものは純正品以外のパーツなので、
ディーラーにこれについて質問できないということは承知しております。
なので、ディーラーへ「相談」するのは、「車のここの配線はこれという認識であってますか？」という、
車の関するところに限らせて、なるべくYes/Noで答えていただけるように質問を整理しております。

また、メーカーの問い合わせなんですが、
私が現在困っていることは「車のロック・アンロック信号線はどこ？」なので、
それを問い合わせしても「それはご自身で調べてください」という回答が帰ってきそうで。。
あえて問い合わせしていないという気持ちを持っていました。
ただし、問い合わせするぐらいは別に大事ではないので、余裕があったときに問い合わせしてみようと思います。

＞gda_hisashiさん
>冷静にロック装置のシーケンスと
>自身が追加した回路の通電状態を見直した方が良いかと思います
コメントありがとうございました。これは、仰る通りと思います。
とりあえず、複雑なリレーなどは全部排除してから、
装置のみ配線して動作確認、リレーを１つずつ追加して動作確認、としたほうが良いと思いました。

＞ぢぢいＡさん
またまたすごくわかりやすい説明ありがとうございました！
�@と�Aに違いについてよくわかることができました。

>車両ECU側が「運転手が集中ロックスイッチをロック/アンロックさせた」と誤認。
>でも信号は入ったのでECUがロックモーターに作動指示を流すと言う流れかと。
�@と�Aはトリガーは別ですがやることは一緒なので、「やりたいことができればそれも正解の一つでしょう」と仰る意味もわかりました（気がします。笑）。

それから考えると、自動ドアロック装置のロック・アンロック配線は、やはり�@への接続を想定しているものだと思ってきました。
その理由は、このパーツの配線図に乗っている「茶色」の線が、�Aへの接続を指示しているので、
ロック線（橙色）・アンロック線（紫色）を�Aへ接続してしまうと、アンロック操作監視線（茶色）の役目がなくなってしまうので、
そういう無駄が生じてしまう設計にはなってないだろう、という考えに至りました。
もちろん、�@への接続ができなければ、アンロック操作監視を放棄し、�Aへ接続するしかないと思いますが笑

書込番号：25130646

[しんひ]

また、前回私の結果報告に記載していないところがありますので、追記いたします。

まずは、画像１・２はドアロックスイッチの配線図となり、そのコネクター・ハーネスの位置が画像３となります。
そして、画像４は、私が実際に作業していた線の写真となります。

画像４にてカットされている青色・茶色の線が、それぞれ画像１のLOCK・UNLOCKの色と一致していることが確認できるかと思います。
そして、カットしているところは、車から来ている、差し込むコネクターの方です。
「車から来ている」は、ディーラーのサービス担当整備士の方から電話で確認済です。
（電線の先端に接続しているのはエーモン3328です。
　この装置の撤去は考えていないとはコメントしましたが、一応念のために簡単に戻せるようにはしています。笑）

カットする前に、この配線が集まっているコネクターを抜いてみると、集中ドアロックスイッチが動作しないため、
このコネクターにある配線のどれかが集中ドアロックスイッチに関係しているかと思ってです。

それで。。画像4のように青色と茶色をカットし、正しい線をカットできたのか確認するためにコネクターを差し込んで見ましたが。。。
なんと、集中ドアロックは動作していたのです。
それで頭の中が「？？？？？？」となり、「もしかして間違った線を切ってしまってる？」と慌て始め、
ディーラーの整備士の方に色々聞き出したところがここでした。

ここは車から来ている線なのだから、ここをカットすると、ロック・アンロック信号はECU（またはコントローラー？）側に伝わらないのでは？
と思っていたので、ここをカットしてもなぜ運転席の集中ドアロックが動作しているのかは今でも疑問のままです。
整備士の方にそのことを聞いても「初耳ですねぇ」という。。
（個人的には。。「え？初耳なの？」と思ってしまったところですが、、）

配線図と、ロック・アンロック信号線に関する追記事項は以上となります。

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また、重大な作業ミスがあったことを記載しなかったことに気づきましたので、合わせて追記します。
皆様は私が正しく結線した前提で色々とアドバイスをくださっているのに、大変申し訳ございませんでした。
深くお詫び申し上げます。

結果報告のコメントに「15km/hになったらアンロックがかかった」と記載しましたが、
実は自分が最初の作業時に、自動ドアロック装置のロック・アンロックと車のロック・アンロックを
入れ替わって結線したことを思い出しました。
つまり、自動ドアロックのロックを車のアンロックへ、自動ドアロックのアンロックを車のロックへ、ということです。
そのあと初めて発進して15km/hになるとアンロックがかかりました。

その後、あれ？と思ってロック・アンロックの結線状態を確認したところ、上記の作業ミスを発見。
そして、今度こそ線を正しく結線し、再び15km/hに走らせましたが、ロック・アンロックどちらもかからず無反応。
それでもう時間も夜遅くになり、一旦失敗ということで諦めて、結果報告のコメントを記載したところでした。

しかし、結果報告のあと皆様から頂いたコメントなどをもとに、今一度ゆっくり考えてみると、
正しく結線してから無反応だったのは、遅延リレーの延長時間との兼ね合いで常時電源がまだドアロック装置にわたっていて、
自動ドアロック装置のロック＆アンロック条件がエンジンをオフしてもまだ初期化されていないのでは？
（つまり、遅延リレーの設定時間ミスで自動ドアロック装置の電源がまだ落ちてなかったのでは？）
と思い始めたところでした。

もし上記の仮定が正しければ、入れ替わって配線したって、それで15km/hでアンロック信号が走ったのだから、
自動ドアロック装置が初期の状態で正しく結線すると今度こそロックがかかるのでは？
（つまり、画像４の作業した線は間違ってはなかったのでは？）
ところまで考えているところです。

なので、
今度再挑戦する際は、とりあえず複雑なリレーなどは構成から排除し、
一番簡単な状態から動作を確認しながら、リレーを１つずつ追加して行く、
という感じでやってみようと思います。

あいにく今週末は予定が入っててできませんが、
再来週またチャレンジしますので、その際にまた報告させていただきます！
引き続き、素人の試行錯誤を見守っていただければ嬉しいです。

書込番号：25130717

[槍騎兵EVO]

＞しんひさん

ちょっとサラっとしか読めてませんが、配線カットして機器を接続してますか？

ロック、アンロック信号線は分岐して繋げれば良いとおもうのですが・・・

書込番号：25131039　スマートフォンサイトからの書き込み

[しんひ]

＞槍騎兵EVOさん
3分岐にに加工して接続しています。

正確に説明しますと、
装置から出ている信号線の先端に3分岐ギボシのメスを加工。
(ギボシのオスが入るソケット？が2つあるやつ。)
その3分岐のメスに、カットした車の信号線をそれぞれ接続。

エレクトロタップを使うと一発なんですが、
もし間違った線にエレクトロタップをつけてしまうことを考慮し、配線をもとに戻せるように3分岐の接続にしています。

書込番号：25131049

[ぢぢいＡ]

＞しんひさん
お疲れ様です。
みんからに答えっぽいページがありました。
https://minkara.carview.co.jp/userid/533711/car/2911903/7091920/note.aspx
こちらの方もZC33Sかと思います。


確認で、こちらの方の３の写真と、しんひさんが出してくれた「B-5 パワードアロック」の回路図を比較します。
みんからの方は中段カプラーの『緑線と灰色線』に接続しています。
これを、しんひさんの回路図で見ますと「P/WメインSW」と書かれたスイッチがあり、そちらに〈GRN〉と〈GRY〉と表記の配線が車両BCMに繋がっています。

また図面でスイッチとBCMの間、「G361とJ213」の接続部の表記が運転席足元のカプラーになり、こちらのG361側の番号表記とを比較します。

みんからの方の写真３のカプラー、おそらく上下左右に３x６段の18Pカプラーかと思われます。
仮に写真の下段左から右向きに1から6番、中段左から右向きに7から12番、上段左から右向きに13から18番と仮定で割り振れば、
回路図G361カプラー部の配線番号、9、15、8、14、2、6 の表記色と写真の色が符合すると思います。


都合、「G361とJ213」カプラー部の、緑線と灰色線に繋ぐのが正解だと思います。
一応、年式、仕様により違う場合もありますので、ご自身の車と再比較して下さい。

※ 回路図では該当するスイッチの表記が「P/WメインSW」と書かれているので一瞬戸惑いましたが、おそらくは集中ドアロックスイッチがパワーウインドーのメインSWに組み込まれている為、この表記なのかと思います。
また隣に「運転席ドアロックSW」なるSWがありますが、こちらはロック用モーターと一体のようですので、ドアインナーハンドル部のロックレバーやドアキーシリンダーの作動に繋がって作用するSWかと。

書込番号：25131199

[しんひ]

お世話になります。
最終的な作業結果を報告いたします。

早速ですが、
やりたいことはすべて実現できました！

１．ドアロックがアンロック状態で発進し、15km/hでロック。
２．エンジンオフでアンロック。その直後（≒タイマーリレーが落ちたあと）再度ロックしてもアンロックはかからない。
３．エンジンがオンのままで停車し、ドアロックをアンロック操作。その後発進して15km/hで再度ロック。　←追加仕様
　　（いわゆるアンロック操作監視。自動ドアロック装置に用意されている再ロック条件線を活用）

自動ドアロックの橙色をG361の9番配線（緑）へ。
自動ドアロックの紫色をG361の15番配線（細線灰色）へ。
アンロック操作監視が必要な場合は自動ドアロックの茶色をG361の2番配線（薄茶色→ベージュ色）へ。 ←追加仕様
エンジンオフでアンロックしたい場合はタイマーリレーと5極リレーを構成。（スレ主コメントの自作配線図参照）
スレ主が購入したタイマーリレーだとモード４で。（スレ主のコメントに商品名記載中）

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ぢぢいAさんから解答用紙をいただきましたが、（これがなければ詰みでした！本当にありがとうございました）
意味不明の負けず嫌いな気分になり笑、自分の力でやったるわ！ということに。笑
作業途中、持っていたテスターが壊れ、（単に電線のはんだが外れただけですが）
ホームセンターへ行くと電圧を表示してくれて配線の極性までわかるエーモンのテスターがあったので、それを購入しました。

それでいろいろ配線を当ててみると、
自分が正解と思っていた配線は電圧7V〜10Vをまたいで千変万化。（つまり、やはりパルス信号）
そして配線図にモーター記号がついている配線にテスターを当ててみると、
集中ドアロックスイッチのロック＆アンロック操作で12Vとなったので、
これが自分が思っていた大元の正解（集中ドアロックスイッチにつながっている配線）の配線だと思って配線。
しかし、自動ドアロック装置は全然思った通り動いてくれませんでした。

そこで、ようやく、自動ドアロック装置の定義に書いてある「ドアロック操作時に0Vとなる」の真の意味を考えることに。
自分で考えてみたところ、、
「これってもしかして操作の時だけ極性がマイナスになる配線を探せ、ってこと？」という結論になりました。
そう思ってググったところ、会話形の説明記事があり、ドアロック信号が取りたければ〜という内容もあったので、
今必要な記事が見つかったと思ってよく読んだところ、
「特定のタイミングでアースとなる配線を見極めることは相当難易度が高い」と。。。

記事の内容と、自分が買ったテスターの極性の確認方法を併せて考えると、
「ロック＆アンロックの操作時のみアースとなる線」を見極めることは、
まだ素人である自分には相当な時間と努力を要する、ということと思い、
そこから気が折れて、早速解答用紙の配線へ結線することにしちゃいました。。（泣）
結果はオーライ。笑

でも、「エンジンオフでアンロック」は元々自動ドアロック装置の仕様になかったことで、
その配線を自分で構成してみて、思った通り動いてくれたことはものすごく感動でした。
もちろん、今まで色々とアドバイスをくださいました皆様のおかげなので、
自分で考えた、というのは語弊がありますが。。笑

いろいろとお騒がせしましたが、無事自動ドアロック装置を取り付けることができました。
今までアドバイスをくださいました皆様のおかげです。心の底から感謝申し上げます。
また、この試行錯誤が記録されているこのスレッドが、どなたかのお役に立てればと思います。
ありがとうございました。

書込番号：25148993

[25pon]

Amazonで買ったOBD2 車速連動オートドアロックをMTに付けて2年ほど使ってました、こちら特有の事故った時が〜保証が〜は気にしないので自己責任には成りますが何ら問題有りませんでした。

書込番号：25176472　スマートフォンサイトからの書き込み

[槍騎兵EVO]

＞しんひさん

おや、作業完了していたのですね。見落としていました。おめでとうございます。

意味不明の負けず嫌いは程々にしといたのはヨシです。

下手すると車壊しますから。

先人の知恵は大いに利用すべしですよ。

書込番号：25176685