OM-D E-M10 Mark III ボディ [ブラック] のクチコミ掲示板

幼稚園の運動会撮影について

[A-na]

こちらでいつも勉強させて頂いてます。

明日、幼稚園で初めての運動会です。
簡単なダンスと、かけっこなのですが撮り方を色々調べてますと
※SモードでISO400、シャッタースピード1/500
※SCNでスポーツ
が良いという意見を拝見しました。
他にもこの撮影方法がおすすめなどあれば教えてください。

ちなみに連写で撮る予定なのですが、連写HかLどちらがよろしいでしょうか。

どうぞ、アドバイスをよろしくお願いいたします。

書込番号：24385168　スマートフォンサイトからの書き込み

[A-na]

WIND2様
教えてくださり、ありがとうございます！
早速のお返事助かりました。

今、Sで設定したのですが、こちらはS-AFになるのですが大丈夫でしょうか。
なかなかカメラを触れる時間が無くて苦戦しております。

書込番号：24385238　スマートフォンサイトからの書き込み

[secondfloor]

A-naさん、こんにちは。

> ※SモードでISO400、シャッタースピード1/500

この設定は、ごく限られた条件でしか良い写真が撮れませんので、あまりオススメではないように思います。
それよりはAモードで絞りを開放、ISOは200、この状態で試し撮影をしてみて、シャッタースピードが1/500に達していないならISOを上げてみる、この方が良いかもしれません。

あと連写は、良いシーンが撮れる可能性が高くなるので、Hの方が良いと思いますが、連写しっぱなしですと被写体を見逃してしまうかもしれませんので、ワンシーンで1秒ほど連写したら、連写をやめて別のシーンに移られた方が良いかもしれません。

また運動会では、空やグラウンドの明るさに引っ張られて、写真が暗くなってしまうことがありますので、余裕がありましたらAEロックという機能を活用されるのも良いと思います。

書込番号：24385254

[WIND2]

＞A-naさん
その設定で大人のサッカーや旅客機を撮ってます。
コツは、ピントが合った瞬間にボタンを押し込む事です。

書込番号：24385322　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞A-naさん

ギリギリのタイミングですね。

もう少し早くスレ立てたら練習もできたのかなとは思いますが、徒競走はお子さんが走る前に他のお子さんで練習した方が良いと思います。

設定は人それぞれだと思いますが、シャッタースピード優先(Sモード)で撮影してる方が多いのかなと思います。

自分は絞り優先(Aモード)で撮影してるんですが。

Sモードなら1/500から1/1000、ISOはISOオート。
連写はSDに余裕があるならH、無いならL。
測距点はシングルターゲットでお子さんの顔を狙うのが良いと思います。

フォーカスモードはC-AFで良いと思います。
本番前に上手く被写体を追えるか確かめた方が良いと思います。

S-AF、C-AFのどちからを選択できると思います。
詳しくは取扱説明書を見て確認してください。

逆光で顔が暗くなるなら露出は+0.3から+0.7に補正した方が良いと思います。

ちなみに自分は絞り優先なのでf8に設定、ISO感度は晴天なら100、曇っていたら200。
連写はH、AI Servo(C-AF)で撮影してます。

撮影前にf8でシャッタースピードが1/500程度かファインダーで確認して必要に応じてISO上げてます。

書込番号：24385644　スマートフォンサイトからの書き込み

[WIND2]

だから、この機種はC-AFはダメだって。
この機種のC-AFの特性知ってて言ってるのかな？

書込番号：24385653　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

撮影条件相関例

＞A-naさん

屋外ですよね？

＞※SモードでISO400、シャッタースピード1/500

望遠端の開放F5.6として、その条件では暗い曇りとか夕方に近い条件になるので、無駄に絞られてしまうことになると思います。
(晴天では、F11ぐらいに。4/3型では小絞りボケという解像力の劣化が気になるかも？)

そのような「明るさの適応性」を考慮すると、大失敗しにくい条件としては、
・そのままSモード(シャッター速度優先モード)
・ISOオート(※上限設定も無し)
で良いかと思います。

屋外ならば ISO感度の上限設定をしても構いませんが、そのまま室内に入ったときとか夕方より暗くなったときに、画面が真っ暗になったりもしますので、「故障か!!」などとパニクり防止の意味でも、ISO感度の上限設定はお勧めしません。

※何かあっても即座に撮影条件を修正できるぐらいであれば、上記の限りではありません(^^;


なお、些末な設定に注力するよりも【露出補正】を予め自宅内で練習しておくほうが良いかと思います。

書込番号：24385667　スマートフォンサイトからの書き込み

[BAJA人]

こんにちは。

この機種よく知らないのですが、連写Hの場合は1コマ目でピント/露出固定ですよね。
C-AFだとHでも連写速度が極端に落ちませんかね？
うちの初代E-M10がそんな仕様です。

もしそういうことならC-AFで追っかけながら連写より、S-AFで連写Hで最小限の
連写で決め打ちみたいな撮り方のほうがいいかなと想像します。
一度試してもらいたいのですが、連写するとファインダーの画像がコマ送りみたいになりませんか？
そうなるのなら走ってる子供を追っかけるのは至難の業なので、単写風に短い連写で
狙ったほうがいいのではと思います。

撮影モードはISOオート（上限3200）、Sモードで1/500〜1/1000くらいかな。
WBはAUTO、画質はJPEG最高画質、ピクチャーモードはナチュラル、
あとピーカンで白い体操着なら最初から露出補正+1/3〜2/3くらいしておいても
いいかもしれません。（試写して決めてください）

設定は本来その場所場所や天候などで違ってきます。
お子さんの本番前に他の子さんで試写してみてください。

書込番号：24385683

[娘にメロメロのお父さん]

＞A-naさん
実機を持っている人の意見が良いですよ。

書込番号：24385690

[BAJA人]

あと大事な点。
撮影直後に自動で再生されるオートプレビューは切るにしておいたほうがいいですね。

書込番号：24385697　スマートフォンサイトからの書き込み

[405RS]

＞A-naさん
こんにちは。以前E-M5で子どもを撮っていました。
このカメラはE-M5と同じくコントラストAFのみなので、他のカメラのようにC-AFで追いかけながらの連写は厳しいとお考えください。

まず大前提は撮影後の画像プレビューをオフ（下記参照）に、
https://digital-faq.olympus.co.jp/faq/public/app/servlet/qadoc?QID=004670

AFはS-AF、AFターゲットはシングルもしくはグループターゲット、モードダイヤルS・連写H・ISO AUTO・シャッタースピード1/500秒あたりにして、シャッター半押しの感触を意識しつつそのままの勢いでシャッターボタンを押し込む感じで、2枚から4枚程度の連写を繰り返すようにして撮ってください。（被写体との距離が変わるのに連写したままだとどんどんピントがずれます）

シャッター半押しが全くなしの全押しだとかえってピントが合わないので、シャッター半押しの感触が指先に残る程度の速度で、かつAFのピピッ音やAFターゲットが緑になった瞬間に（もしくはなるのを見越したタイミングで）にシャッターが切れる感じがベストです。

あと、かけっこでしたらスタートする前からシャッター半押しを適度に繰り返して、カメラのピントをあらかじめお子さんに合わせておいてください。カメラの電源を入れただけで待っていて、かけっこが始まってからシャッター半押しを始めると最初のAFが遅れます。

S-AFはシャッター半押し中にピントは追従しないので、「お子さんとの距離が30cm以上変わったと思ったらシャッターチャンス前から定期的にシャッター半押しを繰り返して常にピントを近づけておく」ことが、S-AFで運動会をうまく撮るコツです。

がんばってください。

書込番号：24385937

[松永弾正]

僕なら絞り優先でF5.6ベース。
いけるならF8。
感度200を基本に、少しずつあげてシャッタースピードが1/250〜1/500になるくらいに設定。
よそのお子様で実写テスト。
帽子とかで顔が見づらければ少しずつプラス補正。
AF-S。
連写はH。
シャッターボタンは「今だ！」って時に一瞬勝負。

書込番号：24385938　スマートフォンサイトからの書き込み

[せっこき]

朝このスレッドを見て、コメントが多くてビックリするかもしれませんが (^^;
最低限の要点だけ書いておきますね。

まず、この機種では [S-AF] 一択です。

動く被写体を撮る時には、やはり [S]モード の方が断然扱いやすいです。( ISOはAUTOで。)
シャッター速度は1/500秒というのが一つの目安ですが、私の経験則から言うと、ダンスなど腕の動きが速いと腕がブレて撮れてしまうことがありますので、ブレるのがお嫌でしたら 1/640秒が無難だと思います。

シャッターは「連写H」に設定し、必ず、2から4枚連写するようにします。(ただし長打ちはピントがずれるので禁止!)
なぜ連写かというと、1枚だけでは「目をつぶっている」写真になってしまうことがあるから。

それと他の方も書いてますけど、「撮影後の画像プレビュー」は "必ずOFF" にしてくださいね。
これがONのままだと "すぐ次" のシャッターチャンスに間に合わないことが多々出てきます。

楽しい運動会になると良いですね ;-)

書込番号：24386130

[メカロク]

こんなこと書くと、「判ればいいんだ！」とか「揚げ足を撮るな！」とか「重箱の隅をほじくるな！」とか言われそうですが、オリンパスの取説では「撮影確認」となっている、「撮影後の画像確認」のことに言及されている３名の方々が、揃って「プレビュー」と書かれているのを拝見して、「こんなにも誤用が罷り通っているのか！？」と驚いたし、後述の通り、スレ主さんが誤解される虞もあるので・・・

「プレ（pre）」とは、広辞苑の
　（接頭語として）「それ以前」「その前」の意を表す。「−シーズン」「−五輪」⇔ポスト
　　　＊文字化けする虞が大きいので、念のため、「⇔」は「反対語」を示す記号です。
を持ち出すまでもなく、殆どの方が「「事前」を表す接頭語」ということはご存じの筈で、「撮影後の画像確認」のことを「プレビュー」と呼ぶのは誤用であることはお判りでしょうし、同じような言い方をするなら「ポストビュー」でしょうし（「アフタービュー」でも良さそう）、405RS さんのレスにあるリンク先では「撮影確認時間（レックビュー）」と記載していますね。

なお、カメラ用語の「プレビュー」とは、「撮影前に絞りを設定値まで絞ってボケ具合を確認すること」であり、この機能はスレ主さんがお使いの E-M1 Mark III にも搭載されており、当然のことながら取説にも記載されています。
このため、スレ主さんが、もし「プレビュー」が誤用で「撮影後の画像確認」のことを指しているとお気付きにならなかったら、取説で調べて、誤った意味に受け取られる虞もある訳です。

書込番号：24386891

[405RS]

＞メカロクさん
私がリンクしたオリンパスのページにプレビューとは書かれていないのは気づいていたんですが、確かにそうなんですよね。よいご指摘ありがとうございます。
ついでに手元のカメラで同様の機能を調べてみたら、ソニーは「オートレビュー」、富士は「撮影画像表示」になってました。統一された名称で広まればビギナーにも分かりやすいんですけどね。

書込番号：24386943

[WIND2]

＞スレ主さんがお使いの E-M1 Mark III にも搭載されて

スレ主が使ってるのはM10 Mark III じゃないの？
まあ、入力ミスだとしてM10 Mark III に搭載されてたかな？
もし、M1 Mark III だとしたら、俺のコメントは全て的外れになるんだよなぁ。

書込番号：24386961　スマートフォンサイトからの書き込み

[メカロク]

WIND2さん

ご指摘の通り、 E-M1 Mark III は入力ミスで、スレ主さんのカメラは E-M10 Mark III でした。申し訳ありません。

なお、機能の確認は、 E-M10 Mark III（Ver.1.1） の取説をダウンロードして行いました（このレスにあたって、再確認もしました）ので、「プレビュー」機能が E-M10 Mark III にも搭載されていることは、間違いないと思います。

書込番号：24387045

[A-na]

皆様、沢山の回答本当に本当にありがとうございます。
１つ１つメモして運動会に持参し挑んできました。
Sモードのシャッタースピードは1/640
ISOはオートで、時々連写Hにしました。
皆様のアドバイス通りS-AFにしました。

ばっちりでした。
どの写真もぶれずに、鮮明で最高に素敵な写真を撮影できた１日でした。

これを機に勉強していきたいと思います
本当に皆様、ありがとうございました

書込番号：24387053　スマートフォンサイトからの書き込み

[BAJA人]

メカロクさん

ご指摘ありがとうございます。
私昔から言ってますが、オリンパスの取り説やメニューは独特の表現のものがあり、
上の書き込みも「オリンパス用語」で書くべきと思いつつ、調べる時間を惜しみ
思いついたまま書いてしまいました。
その分、意味が通じるように「撮影直後に自動で再生される」と書いた次第です。

その「撮影確認」ですが、自動で表示されるのをOFFにするにはどうすればいいのか、
今取り説を調べてみたのですが見つけられませんでした・・・。
で、405RSさんがお書きのリンクに行ってようやく分かりました。
「再生」のところではなく「セットアップ」に入ってるんですね。

以前自分のM10でも探すのに苦労した記憶があります。
こういう不親切な取り説もオリンパス凋落の一因ではないかと思っています。
こんなことを書くと「そんなの貴方だけでは？」と言ってくる、変な宗教の
信者みたいな方が沸いてくることが多いですが、私が併用しているキヤノンや
パナではこういう経験はほとんどないです。
そういう信者の盲目的なメーカー擁護も、落ち目になった要因ではと思っています。

スレ主さん、脱線失礼しました。

書込番号：24387076

[ありがとう、世界]

＞A-naさん

良かったですね(^^)

下記のように撮影者による設定という努力が、良い結果となっていることを、類似スレの質問者にも理解されたら、と思います(^^;

＞Sモードのシャッタースピードは1/640
＞ISOはオートで、時々連写Hにしました。
＞皆様のアドバイス通りS-AFにしました。

＞ばっちりでした。
＞どの写真もぶれずに、鮮明で最高に素敵な写真を撮影できた１日でした。


・・・買う「だけ」ではダメなことを理解できないタイプの質問者には何を書いても徒労に終わるばかりなので、
このスレのように良い結果が得られるとホッとします(^^;

書込番号：24387787　スマートフォンサイトからの書き込み

[orange]

＞A-naさん
>>Sモードのシャッタースピードは1/640
ISOはオートで、時々連写Hにしました。
皆様のアドバイス通りS-AFにしました。
>>どの写真もぶれずに、鮮明で最高に素敵な写真を撮影できた１日でした。

良かったですね。
実は私も初めてオリンパス機を使いますので、設定を参考にいたします。
このカメラはAF方式が（今使っている）ソニー機とは違うようなので、いろいろと気を使います。
利点は小型軽量ですから、この点を生かした使い方をするつもりです。
使い込むうちに慣れてくると思いますので、のんきに始めるつもりです。
では、お互いにE-M10MK�Vで良い写真を撮りましょう。

書込番号：24664561

犬の写真を撮りたい...！

[arso]

この機種を使用して3年ほどになります。
たくさん持ち歩き、ひとつの趣味になればと思って買ったので、初心者でそこまで深く考えず、はっきりいうと見た目に惹かれて買いました。

ここ最近、犬と趣味のハンドメイド品の写真と動画をよく撮ることが増えました。(ハンドメイド作家として活動しています)
標準レンズが1本壊れてしまい、修理費も高かったので、せっかくならと室内撮影を楽しみたくて単焦点レンズを買い増ししたので、現在2本のレンズで運用しています。
ほぼ単焦点レンズをつけっぱなしですが。

室内での愛犬のリラックスした様子は、単焦点レンズで大丈夫ですが、屋外だと画面タッチでシャッターを切って、動いている時は奇跡の写真を狙うしかない状態です。(ドッグランでしっかり走る写真ではなく、散歩中のふとした瞬間を狙うような感じです。)
小さなハンドメイド品の布小物を寄って撮影するには今のレンズだと限界があり、次はマクロレンズが欲しいなぁと思っていますが、カメラ自体を買い換えるか悩みはじめたため、レンズの購入も迷っています。

犬を撮るなら瞳AFの強いSONYのα6400に鞍替えするのもアリかなぁと思ったりもしますが、どう思いますか？
今のカメラへの思い入れもありますが、もっと色々撮りたいなぁと思っています。
その場合今のレンズは使えなくなりますよね...迷っています。

書込番号：24343671　スマートフォンサイトからの書き込み

[arso]

＞ここにしか咲かない花2012さん
この機種だと苦手な分野であるのは間違いなさそうなので...仕方ないですよね。

上位機種！それもありかもです。いただいたリンクの作例が同犬種があってとても参考になりました。
速くてよく動く犬種なんですよね...
EM1高いのかなぁと思ってましたが、ボディだけで済むならそこまででもなく、今のレンズを活かせるのであればいいかもと思えてきました。
型落ち在庫があれば�Uならかなりお買い得かもしれないですね。�Vだとちょっと予算オーバーですが、、、
勉強や練習する気はありますので...！

書込番号：24345284　スマートフォンサイトからの書き込み

[arso]

＞fancykoalaさん
携帯しやすく、このカメラのおかげで写真の楽しさを知ったので買ってよかったなぁと思ってます。
でも、撮りたかった構図で撮れていてもピントが合ってないと本当に悲しくて。

うちの犬が酷い犬見知りでドッグランで走ることは実はほとんどないので、軽く歩いたりするのが押さえられたら、それだけでも十分過ぎるぐらいなんですが（笑）
おっしゃる通り、イタグレの飛行犬写真は本当に素敵なんですよね。

レンズがそのまま使えるオリンパスの上位機種にするか、SONYにするか。まよいます...

書込番号：24345294　スマートフォンサイトからの書き込み

[キツタヌ]

今日は。

ミニチュアピンシャーと思ったら、イタリアングレーハウンドでしたか。
足が速いし、カッコイイですね。

ドッグラン対応で機種変更するなら、上位機種と同じ像面位相差AFシステムを搭載しているE-M5 Mark IIIあたりがお薦めです。
E-M5 Mark IIIなら重量366gで、E-M10 Mark III（362g）とほぼ同じですし、レンズ資産が有効活用できます。
でも、その前にWIND2さんの書き込みにも登場しているAF-Cも試した方がよいと思います。

私はE-M1 Mark II(レンズは40-150mm)でドッグラン撮影してますが、ボディのAF性能はE-M5 Mark IIIも同じだと思います。
うちの仔は体重2.7kgのポメラニアンなので、イタリアングレーハウンドほど速くないですけど、ご参考までに画像アップします。
ちなみに鳥さん(カワセミ)の飛翔写真を撮っている人から教えてもらった設定は、こんな感じです。

> C-AF 9点グループターゲット叉は
> C-AF、オールターゲット(中央スタート )
> * シャツター半押で中央の9点がグリーンになります
> この二つの方法で撮っています
> C-AFの追従感度は+1にしています
> オリ機場合、半押、一呼吸おいて全押しだそうです(しっかりピントが食らいつく間をつくる)

書込番号：24345486

[arso]

＞キツタヌさん
こんにちは！とってもすてきなお写真にワクワクしてしまいました。
うちには他に3kgのプードルもいるので、こんな感じかなぁと想像してみたり。

教えていただきました
> C-AF 9点グループターゲット叉は
> C-AF、オールターゲット(中央スタート )
> * シャツター半押で中央の9点がグリーンになります
> この二つの方法で撮っています
> C-AFの追従感度は+1にしています
> オリ機場合、半押、一呼吸おいて全押しだそうです(しっかりピントが食らいつく間をつくる)

９点グループターゲットまではできるのですが、C-AFの追従感度の設定は多分今の機種だとできないと思います...
シャッター半押しで、やってみてるんですがやっぱり迷ってしまうみたいです。

E-M5 Mark IIIの本体が思った以上にコスパ良さそうでびっくりしました。これなら欲しかったマクロレンズにも手が出せそうですし、いいかもしれません。
em-1もいいカメラなのは間違いなさそうですが、わたしのレベルと用途からしてそこまでいるのか？ということもありそうです汗

書込番号：24345529　スマートフォンサイトからの書き込み

[いぬゆず]

＞arsoさん

お写真上手だと思う。走る犬厳しいのは機種の性能の限界ですので、今の機材活かすのにオリンパスの上位機で動体追従強いボディを教えて頂いて買うのが良いと思う。

キャンプ場で走ってる写真も機材さえレベル上がれば瞳にちゃんとピン来る（技術レベルは持ってると思う）。

ポートレイト、とてもセンスいいと思う。

書込番号：24345566

[キツタヌ]

深度合成の画像	普通に撮った画像

arsoさん

返信、ありがとうございます。
クチコミの常連さんは、ハイアマチュアの方が多いので所有機も多くて金銭感覚も違うので、買い替え推奨のコメントは話半分でよいですよ。
私は技量低いけど、カメラ歴は15年以上になって、機材オタクになりかかってますから、金銭感覚狂いつつあります。(^^;;
でも使い方の工夫は、上級者の皆さんからのアドバイス、参考にしなくちゃ勿体ないです。

E-M5 Mark IIIだと深度合成なんて機能もあります(書いてるそばから、買い増し推奨ですみません)。
深度合成は、こんな機能です。
https://www.jps.gr.jp/olympus-2/

深度合成の参考画像アップします。
1枚目は深度合成の画像、2枚目は絞り開放で手前に焦点合わせた画像です。
ハンドメイド品撮るのなら、こんな機能魅力的でしょ(買い増し推奨の悪魔の囁きです)。

☆いぬゆずさん
>お写真上手だと思う。

私もセンスよいと思います。
センスは真似できないので、うらやましい限りですね。

書込番号：24345614

[arso]

＞いぬゆずさん
ありがとうございます...！
走る犬は性能の限界とのこと、ここからステップアップならオリンパスの上位機で動体追従強いボディに買い替えるがいいのかなと思いました。

嬉しいお言葉、ありがとうございます。
独学ではありますが、素人なりに勉強しながら、とにかく練習してきたので...そう言っていただけたのが本当に嬉しいです。恥ずかしいですが、載せてみてよかったです。

書込番号：24345674　スマートフォンサイトからの書き込み

[arso]

＞キツタヌさん
ハイアマチュアの方のご意見、お財布事情もあるので全てその通りにはできませんが（笑）とても参考になります。

>>E-M5 Mark IIIだと深度合成なんて機能もあります(書いてるそばから、買い増し推奨ですみません)。
深度合成は、こんな機能です。
https://www.jps.gr.jp/olympus-2/

深度合成、初めて聞きましたのでリンク先読んでみました。
作例もとってもわかりやすくて。ありがとうございます。
作家としてもとても魅力的な機能で、ますます欲しくなってしまいました...！
E-M5のボディのみ買おうかなと思ってましたが、この機能を使うには使えるレンズが限られているようですね...
どれがいいのか、それもまた悩みます。。。

センスがいい、と言っていただけて嬉しいです。自分ではわからないですが...もっと色々撮ってみたいです。

書込番号：24345684　スマートフォンサイトからの書き込み

[キツタヌ]

> E-M5のボディのみ買おうかなと思ってましたが、この機能を使うには使えるレンズが限られているようですね...
> どれがいいのか、それもまた悩みます。。。

ですよね〜。
マクロの30mm、60mmあたりが、arsoさんの欲しいレンズかもですね。

書込番号：24345806

[arso]

＞キツタヌさん
ありがとうございます！
ちなみに今持っているのが、付属のレンズの長い方と...M.ZUIKO 25mm f1.8です。
付属の短い方のレンズは、壊れてしまって、そのままになってます。修理しようと思ってましたが、思った以上に単焦点が使いやすくて、結局そのままになってます（笑）

この場合、おすすめはどちらになりますか？

人気なのは60mmぽいですが...

書込番号：24345858　スマートフォンサイトからの書き込み

[いぬゆず]

＞arsoさん

走る犬撮るのに「呼び寄せ」と「レトリーブ」出来ると楽ですよ。
※旦那（？）さんに捕まえてもらって放してもらうのもアリですけど(笑)。

うちのは呼び寄せだとそわそわして、カメラ構えると走り出しちゃうことがあるので、ボールのレトリーブの方が効率良いです。
寄る年波で回数走ってくれなくなりましたけど。

＞キツタヌさん

オリ使いさんのようですので、機種のアドバイス、その後の実技のアドバイス是非よろしくお願いしますね。

書込番号：24345859

[arso]

＞いぬゆずさん
か、かわいい！表情もとってもいいですね！
素敵なお写真です。こんな写真が撮れたら...！憧れます。

みんな一応呼び戻しはできます。まっすぐ走ってきてもらえるといい写真撮りやすくなりますよね。
うちにもプードルがいるのですが、そっちはボール大好きできちんと持ってきてくれるので、真似してお写真撮れそうです。

実はさっき上げた写真は、ルアーコーシングという走るスポーツをお試しさせてもらった時に撮りました。
添付した写真もそうです。
囮を追いかけてまっすぐこちらに向かってきてくれるので、ゴールで待機してなんとなく近いところにMFで固定して連写でそれっぽく狙うという（笑）
でもこのやり方だと、ピントが合うかは賭けで、なんとなくそれっぽく撮るみたいな感じです。

せっかくここまでオリンパスで来たので、そのまま活かせるならそのほうがいいのは間違い無いので、オリンパスで行こうという気持ちになってきました。
優しい方ばかりなのでたくさん教えてもらい、たくさん練習したいです！ありがとうございます。

書込番号：24345879　スマートフォンサイトからの書き込み

[キツタヌ]

モデル犬撮影は単焦点

arsoさん、お早うございます。

> ちなみに今持っているのが、付属のレンズの長い方と...M.ZUIKO 25mm f1.8です。
> 付属の短い方のレンズは、壊れてしまって、そのままになってます。修理しようと思ってましたが、思った以上に単焦点が使いやすくて、結局そのままになってます（笑）
>
> この場合、おすすめはどちらになりますか？

レンズの修理代は1万円以上かかると思います。
14-42mmの中古レンズが1万円台半ばなので、マップカメラ、フジヤカメラ、カメラのキタムラのようなカメラ専門店で中古を買う方法もあります。
ただし、キットズームの場合、半年保証がなくて初期故障の2週間以内の交換になるようです。
あるいは、M5 mark�Vのレンズキットで購入すれば、単品購入よりお得な価格で入手できます。
M5 mark�Vのキットレンズは、12-45mm f4、14-150mm f4-5.6のどちらかですが、12-45mm f4の方が広角寄り、深度合成に対応、かつプロレンズなので性能はよいのですが、その分お高くなっています。

もっともarsoさんは、標準ズームが壊れていても、あまりお困りではないようですね。
使わないレンズなら、買う／修理する必要がないかもしれませんよ。
私も静止状態のワンコは、単焦点で撮影しています。

ドッグラン撮影については、fancykoalaさんがコメントされているように標準レンズでの撮影は難しいです。
> 標準レンズだと迫力はありますがフレームを維持するだけでも難易度はかなり高いかと思います
> 望遠ズームで遠いところから撮影するとフレーム内を維持するのもかなり簡単になりますよ

付属の長い方のレンズを試されては如何ですか。
私が行くドッグランは30m×15mぐらいの広さで、ズームの100〜150mmあたりを使っています。

書込番号：24346497

[arso]

＞キツタヌさん
おはようございます。
朝から綺麗な写真を見られて嬉しいです。こういう写真を撮れるようになりたいなぁと思ってます。
モデルさんも、とっても上手ですね！

レンズの修理代が思ったより高かったので、それならばと欲しかった今の単焦点を買ったんですが、とっても使いやすくて。
明るいので室内撮影も夜でも楽しくできるのが大きいなぁと思います。
ズームがない分自分で動かなければいけない大変さはありますが、またそれも楽しいんですよね...！

今の単焦点と付属の長いレンズでとりあえず犬の撮影には困ってないので、EM-5と教えていただいたマクロレンズを購入してみようかなと思います。
これでハンドメイド品の撮影も自分のしたいレベルにはなりそうですし(^^)

書込番号：24346523　スマートフォンサイトからの書き込み

[macularius]

＞arsoさん
本日ZV-E10届いたので、動物瞳フォーカス連写の作例を貼らせてください、ＡＦ性能はα7ｓ�Vと同等と感じました。

Jpeg撮って出し無加工です（クリエイティブスタイル スタンダード、コントラスト-2、彩度-3、シャープネス-2）

室内でISOが上がっていますが、日中の屋外であればもっときれいに撮れると思います、スレ主さんはオリンパスに決めているようですが、他の方も見ることもあるかと、一応参考まで。

書込番号：24347057

[arso]

＞maculariusさん
素敵な作例ありがとうございます。やはりバチっと目にピントが合うのはやっぱり気持ちいいですね〜！
そこはSONY機の大きなメリットだとやはり思います。

とても迷ったのですが、やっぱり今のレンズを活かしたいという気持ちもあり、オリンパスで行こうと思います。




どなたか教えていただきたいのですが、付属のレンズ12-45mm f4はどうですか？
EM5ボディ+マクロレンズの購入を考えていましたが、そこまでとはいえなくても、かなり寄れるレンズのようなので、この際お買い得なキットで買うのもありかな？と思えてきました。今なら11〜12万円ぐらいで買えそうなんですよね。
マクロレンズだとそれよりも費用はかかりそうだなぁと思いまして。

ハンドメイド品は衣類や布小物。
そこまで小さいものではないので、生地感などがわかればそれでよく、虫などを撮るぐらいめちゃくちゃ寄りたいというわけではないんです...

犬の撮影は今のレンズでもいいかな？と思っているんですが、寄れずに困っているハンドメイド品の撮影が室内での撮影がメインになるので、f4がどうかなぁと。
ご意見お聞かせいただけたら嬉しいです。

書込番号：24347163　スマートフォンサイトからの書き込み

[キツタヌ]

今晩は。

> どなたか教えていただきたいのですが、付属のレンズ12-45mm f4はどうですか？
> EM5ボディ+マクロレンズの購入を考えていましたが、そこまでとはいえなくても、かなり寄れるレンズのようなので、この際お買い得なキットで買うのもありかな？と思えてきました。今なら11〜12万円ぐらいで買えそうなんですよね。
> マクロレンズだとそれよりも費用はかかりそうだなぁと思いまして。
>
> ハンドメイド品は衣類や布小物。
> そこまで小さいものではないので、生地感などがわかればそれでよく、虫などを撮るぐらいめちゃくちゃ寄りたいというわけではないんです...
> 犬の撮影は今のレンズでもいいかな？と思っているんですが、寄れずに困っているハンドメイド品の撮影が室内での撮影がメインになるので、f4がどうかなぁと。

arsoさんの疑問、わかります。
ハンドメイド品は衣類や布小物なら、それほど小さい昆虫とかじゃないので、マクロレンズほど寄れなくてもよい訳です。
私の持っているレンズは、12-40mm f2.8ですが、12-45m f4も最大撮影倍率はそんなに変わりません。
深度合成のサンプルをアップしましたけど、あの画像に写っている被写体は3cmぐらいです。

「f4がどうかなぁと」｡｡｡ 明るさが足りないシーンでは、ｆ値が小さい方が有利ですけど、条件を整えればf4でも問題ありません。
小物撮影は、レンズのｆ値より照明というかセッティングの方が影響します（私には経験ないので、詳しい人に説明お任せします）。
ネットで検索すると、小物撮影のテクニックありますよ。

https://aqcg.jp/accessori_es-photograph/

カメラ、レンズ以上に照明を含めた撮影セットの方が影響します。

書込番号：24347468

[アプロ＿ワン]

イタグレさんの話題だったので、機種違いですが貼らせてもらいます。
犬撮りなら動体のAFが得意で、今なら犬の瞳AFが有るカメラだと撮りやすいです。
レンズはAFの早いそこそこの望遠レンズが良いです。
近くを走ってると撮りにくいので、ある程度は距離が有ったほうがピントが合いやすいです。

最近はイタグレの方とお会いしていないので古い写真から。
空き地で呼び戻し、ドッグカフェ、ディスクの大会の写真です。

書込番号：24347792

[OM SYSTEM]

＞arsoさん
> 犬を撮るなら瞳AFの強いSONYのα6400に鞍替えするのもアリかなぁと思ったりもします。

3年使ったらもう他に行っていいんじゃないでしょうか。

書込番号：24427656　スマートフォンサイトからの書き込み

[orange]

＞arsoさん
>>ここはもう、機械に頼ろうかと、ソニーのα6400系に鞍替えを検討しているところです（泣）

それが良いです。
特に動きものにはα6400は強いです。連写性能も高いし。AFは上級のα9のAFをもとにして低価格に作ったと言われています。
私も使っていますが、満足しています。APS-Cカメラの、一つの完成形ですね。
本当に楽に撮れますよ。
今のうちに、勝負カメラをα6400にしておく方が将来的にも良いと思います。なお、70�oを超えるレンズは手振れ補正付きを買ってください（α6400には手振れ補正が付いていない。70�o以下なら手振れ補正なくてもOKです）。
もっと上級機を欲しくなったら、フルサイズからプロ機α1までどこまででもあります。むろんレンズはすべて持ち上がり使用できます。

私は普段は風景撮影でソニーのα7R�Wやα7R�Uを使っていますが、今回初めてE-M10 MK�Vを買いました。
これは小型軽量でお散歩用には良いですね。
パンケーキレンズをつけると小型軽量になり、お散歩には最適な感じです。
スマホよりも良い写真が撮れるので、これを使おうと思っています。

書込番号：24655009

天の川の撮影方法

[名無しのテツ]

【困っているポイント】
天の川等撮りたいのですが、設定が判らないのでご教授下さい。よろしくお願いします。

書込番号：24308107　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

・長時間露光(原則必須)
・長時間露光のための赤道儀(※日周に自動追尾)
・できるだけ高感度に(ISO100固定とか論外)
↑
少なくとも上記が原則かと(^^;

https://www.photografan.com/web-stories/astrophotography/

その他いろいろあります。

書込番号：24308131　スマートフォンサイトからの書き込み

[藍川水月]

そもそもの話ですが、ちゃんと天の川が肉眼で見えるような場所で撮影されているでしょうか？
そこがクリア出来ないと、設定をどうしても難しいと思います。

書込番号：24308164

[アートフォトグラファー53]

天の川は視野角が広いです
帯に写すには画角が広い広角レンズが必要です
自分は対角線魚眼レンズを使ってます
空は周辺減光が目立つのですが
魚眼レンズは周辺減光が目立たないので
絞り開放で使います
歪曲は後から編集で直線に伸ばします

撮る時は
風景モード
夜のイメージカラーを出す為にWB3000K
彩度とシャープネスを高めに設定
ダイナミックレンジ拡張は
撮影時にブラケットしてみて選択します

編集時に鮮明度を調整します

書込番号：24308180　スマートフォンサイトからの書き込み

[takezo101]

＞名無しのテツさん
星景写真家ではない、素人のサンプル画像を。
とりあえず、ISO1600 F2.0 13秒で撮りました。
撮影後に少しだけ、露出補正しています。
このレベルなら、簡単な設定で撮影できます。
あと、月齢をチェックから、出かけましょう！

書込番号：24308219　スマートフォンサイトからの書き込み

[スッ転コロリン]

こんばんは。OM-D E-M10 Mark III EZダブルズームキット は持ってませんが・・・

ダブルズームキットの小さい方のズームレンズ
広角端14mm

マニュアル露出
ISO感度はマニュアルで1600、あるいはそれ以上
絞りは開放F3.5
シャッタースピード15秒(1/15秒じゃありません)、
日周運動の星の動きが気になる時は短く、天の川をより明るく写したい時は長くします。

ホワイトバランスは太陽光(晴天かも)
ピントはマニュアルフォーカスでとっても遠く、写真用語で「∞無限遠」

頑丈な三脚
シャッターボタンを指で押すとカメラがぶれるので、
セルフタイマーや時間差シャッター、
あるいはリモコンシャッターやスマホシャッター

雲のない夜、
月明かりのない夜、
街明かりなどがない暗い夜、
自分の足元すら見えないような暗い所がベスト。

こんなんでどうじゃろ。

<補足>

マニュアルフォーカスで無限遠に合わせるのが一番難しいかもしれません。

ズームの広角端としてますが、ホントはズームの望遠端、望遠ズームの方がより暗い星は写ります、理屈では。
ですが、写る空の範囲が狭くなるので見た目には星が少なくなります、寂しくなります。

こだわりの星空写真を撮るには「赤道儀」なんぞというモノも使います。予算が潤沢で最高の写真が欲しければお考えください。まぁ、星空向きのレンズが先かもしれませんが。

RAW撮影・現像や、複数枚の合成などもありえます。

<余談>

美的鑑賞を無視すると、30倍ズームのコンデジでも天の川は写ります。
夏の天の川よりも暗い冬のソレでも。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000471668/SortID=17612849/ImageID=1928714/
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000095293/SortID=11256034/ImageID=1346933/
中央オリオン座の左のムラムラが冬の天の川、
上の明るい領域はイメージセンサーのノイズ、
下は地平線近くの明かり、遠くの街明かり。
緑色が強いのは、メーカー想定のイメージセンサーの使用範囲を超えているためです、たぶん。

書込番号：24308220

[ＭｉＥＶ]

実際肉眼で見えているのが前提で、まわりに光源がない。
そうしないと夜空が白く写る。
SSを長く設定、バルブ撮影に。
絞りは開放、数字は少なく。
ピントはAFでなくMFで無限でいいですが、微妙にズラす場合も。
レンズはやはり広角がいいです。
広角系でないと雄大さは出ない。
WBもイジれるならautoでなく、ケルビンで合わせ、少し青系にふる。
数枚撮ってみて、PCのモニターで確認して、よくないなら設定を少しズラしてまた撮る。

書込番号：24308221

[ＭｉＥＶ]

補足
三脚に固定は基本ですが、風で揺れることがあるので、ストーンバックなどで重りを加える。
シャッターはリモートレリーズスイッチ、スマホで切れるならスマホのアプリで切る。

書込番号：24308225

[Tranquility]

ちょっと古い初代E-M10の記事ですが、基本的には同じですのでご紹介。

https://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/special/677561.html

書込番号：24308232

[もとラボマン ２]

名無しのテツさん こんにちは

赤道儀を使わず　三脚に固定して撮影する場合　星自体が動いているので　広角レンズでも　シャッタースピードが15秒を超えると星が動くことでのブレが目立つようになりますので　シャッタースピードは　15秒から30秒までに抑える必要があります。

また　絞りは明るい方が有利になりますのでF2.8の明るいレンズが良いと思いますし　ISO感度は撮影条件にもよりますが　ISO1600〜3200位にする必要はあると思います。

でも　一番重要なのは　実際に天の川が裸眼で確認できる条件の場所で撮影することが必要になると思います。

書込番号：24308311

[ありがとう、世界]

三脚固定のみ(赤道儀不使用)での「500ルール」登場スレ
https://bbs.kakaku.com/bbssearch/search.asp?searchword=500%83%8B%81%5B%83%8B&bbstabno=6&act=input

※「500ルール」は銀塩フィルム時代の目安なので、
比較的に新しいスレでは別の定数も検討しています。

書込番号：24308374　スマートフォンサイトからの書き込み

[横道坊主]

赤道儀を勧めてる人も居ますが、初心者が買って
設定に手間とるより、明るいレンズを高感度で使って
固定撮影する方が失敗が少ないです。
そのお金をレンズにかけましょう。
純正8mmフィッシュアイをお勧めします。
作例を見せてもらった事が有るのですが、F1.8の明るさを生かして
砂を撒いた様に星が描写されてて「天の川を撮るために生まれたレンズ」
だと思いました。

＞実際に天の川が裸眼で確認できる条件の場所で撮影することが必要になると思います。

と言うか、慣れてないと頭上に天の川がかかってても気づかない人が多い。
コレはヒメホタルの発光も同じだけれども。
高感度で撮影して後から初めて気付く
みたいな。

書込番号：24308382

[Lazy Bird]

＞名無しのテツさん
こんにちは。
基本ISO3200 F2.8 SS15秒あたりだと思います。
状況やカメラ、レンズの特性に合わせて調整していきます。
マイクロフォーサーズですとISO1600 F2.0 SS15から20秒で、フルサイズ換算20ミリ、すなわち10ミリあたりが理想かと思います。高感度は得意ではないので感度は下げてください。実際は12ミリＦ2、0のレンズあたりになるかと思いますが、もう少し広いといいですね。ノイズリダクションは切ってRAW現像で仕上げるのが基本です。ヒストグラムも山が左から4分に1あたりにくれば理想的です。モニターは明るく見えるので注意してください。

書込番号：24308513　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

＞名無しのテツさん

キヤノンとペンタックスのユーザーですが、たまに星空も撮ります。
機材としては三脚は基本的に必須、カメラのブレを防ぐためにレリーズ、リモコン等も欲しいですね、こちらは２秒タイマー等で代用は出来ます。
過去スレをみると、１２ミリ始まりのズームをお持ちのようですが、１２ミリ(フルサイズ２４ミリ相当)で、さそり座からいて座にかけての天の川の最も濃い部分が入ります。
Ｆ値解放、ＳＳ１５秒、ＩＳＯ1600〜3200くらいでＲＡＷ撮影でしょう。その結果で次の露出を考えます。
基本的には、月の出ていない、良く晴れた夜に天の川が肉眼ではっきり見える、周りに照明も何も無い一寸先は闇と言った場所を選んで下さい。
殊にいて座方面の天の川狙いなら、その方向に大都市や工業地帯が無いことが前提です。
私は岡山県北部での撮影が多いですが、いて座方面を狙うと瀬戸内の工業地帯の公害の影響が大きいですね。
例え見た目が暗くても都市部の光害は露出時間が長くなると無視出来ません。

書込番号：24308658　スマートフォンサイトからの書き込み

[mosyupa]

OLYMPUS LIVE 「写真を楽しむ」写真家 北山輝泰「広角レンズで楽しむ春の天の川撮影」
https://www.youtube.com/watch?v=1jNPlZZUO5c&list=PLeUt8q8j6thkJZNqn6eg5hBaYNZURrLeW&index=2

書込番号：24308705

[名無しのテツ]

返信遅くなりごめんなさい。こんなに沢山のアドバイス頂きありがとうございます。全て読ませて頂き色々と確かめていきます。
補足: 天の川の撮影は7月位に撮影をしてみたが、全く分からなくて‥

書込番号：24309129　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞補足: 天の川の撮影は7月位に撮影をしてみたが、全く分からなくて‥

その画像をアップされると、もう少し有意義な展開になるかと。

ただし、撮影条件が入っているJpeg画像が望ましいので、
元の画像がJpegであれば、そのままアップしてください(^^)

書込番号：24309440　スマートフォンサイトからの書き込み

[けーるきーる]

どう撮りたいのか、で設定は様々

ご自身でいろんな設定で撮ってみるべし。

書込番号：24309688

[ありがとう、世界]

カメラ固定の場合は、レンズの焦点距離(換算f)で星の「流れ方」から変わります。

「500ルール」でさえ、
・換算f=25mm ⇒ 20秒露光
・換算f=100mm ⇒ 5秒露光
と、長秒露光時間自体が変わります。

スレ主さんはフルオート撮影だったのでしょうか？
(それでも、撮影画像にはフルオート撮影時の撮影条件は記録されます)

書込番号：24309760　スマートフォンサイトからの書き込み

[いぬゆず]

＞名無しのテツさん

山の中の谷まで光源は小屋の明かりしかないのでかなり条件は良いです。

問題はμ４／３でどうやって再現するかだと思います。
画角はフルサイズ２４ｍｍ＝μ４／３　１２ｍｍになります。
私の感覚だと星を止めようと思うと１０秒、せいぜい１５秒までの露光に留めたいので、あとはレンズのＦ値次第でＩＳＯ値をどこまで下げられるかでしょう・・・上げれば上げるほどノイズが出ますので。

ちょっと流れて見えるのは三脚が卓上のチャチなものだからです(笑)。

書込番号：24310039

[ありがとう、世界]

フルサイズ用「500ルール」他の計算例	マイクロフォーサーズ用500ルール ⇒「250ルール」他	「500ルール」他、規格別、赤緯による差異の例示

＞名無しのテツさん

星の日周運動について、昔から「500ルール」というものがありますが、
マイクロフォーサーズの実焦点距離(実f)の場合は「250ルール」になります。

例えば、実f=14mmのレンズの場合は
250/14≒18秒ですので、まずは 16秒にしてみて、感度は とりあえずISO3200にして、撮影しながら加減してみてください。

また、可能であれば 200ルール相当のマイクロフォーサーズ用では「100ルール」で「星の動き」は実質的に気にならない程度にできるでしょう。
(ただし、ISO感度などへの要求レベルが厳しくなります)



なお、「500ルール」は銀塩フィルム時代のものなので、デジカメでは基準が甘すぎたりします。

そのため、「他のルール」の候補も付けていますので、気になったら試してみてください。

※計算の基本は赤緯0°にしているので、見かけ上の星の移動速度は最も速くなり、
１時間に約15°
１秒間に約15″(秒角)
となります。

北極星に近づくほど、見かけ上の星の移動速度は遅くなりますので、
同じ500ルールなどの場合でも計算上は高解像で写るような感じになります。

それについては３枚目の画像の下部に例示しています。

※それぞれ、有効画素数のような例示や2Kや4Kなどのような例示もしています。

※赤緯では「458」が昔からの許容錯乱円径相当ですが、
赤緯から少し北になれば、「500」ルールのままでも昔からの許容錯乱円径相当かそれより精緻になります。


なお、「ドット比較」とは、今回は有効2000万画素を基準にしています。
例えば赤緯0°の「500ルール」では約5.5画素分相当の「移動距離」になります。

※実際には、基準の2000万画素の段階でドット毎の解像ができませんので、単純計算結果ほど気にならないと思います。

書込番号：24310737　スマートフォンサイトからの書き込み

フォーサーズで撮影した写真の画質はコンデジと比較すると？

[たんたんたよし]

PENTAXのK-30を使っていたのですが、いわゆる黒死病に発症し、修理専門店に見せたところ、1万５千円以上、確実に治るかどうかは判らないという返事をもらいました。
自力で直した方の記事も見ましたが、自分にそこまでの自信も知識もなく、買い替えを考えています。

撮る写真は風景写真が多く、超広角のレンズを付けたいなと思い、レンズを買おうと思っていた矢先のことでした。

あまり予算も無く、ＭＡＸで８万円位に抑えようと思うと、カメラとレンズの買い替えでは難しいことが判りました。

操作に慣れていて、レンズのあるPENTAXにも後ろ髪をひかれ、発売から年月が経過して安くなっている後継のK-70も考えたのですが、黒死病がまだ出るとのことなので、諦めざるを得ません。

各メーカーでこれ位の予算で収まるものを見ていると、OLYMPUSのOM-D E-M10 Mark IIIが目に留まりました。

しかし、フォーサーズという特殊なマウント、センサーを使っているものなので、ためらいを感じます。

センサーサイズが小さい分画質が落ち、ボケの表現も出にくいという情報を目にしますが、今まで使っていたAPS-Cと比べてどれ位違うのか、が気になります。

フルサイズ＞APS-C＞フォーサーズ＞コンデジ　とすると、APS-Cは中間的というより、フォーサーズ寄りという記事を目にしましたが、フォーサーズというセンサーとレンズの描画能力としては、値として表現するのは難しいと思いますが、感覚的にフォーサーズは、APS-Cに近いのか、コンデジに近いのでしょうか？

撮り方やカメラのランクなどの差もあろうかと思いますので、漠然とした質問ですみません。

また、コンデジでは撮れない超広角の写真を撮るのも目的の一つなのですが、オリンパスのフォーサーズで、9-18mmという比較的お手頃な価格帯のレンズは、APS-Cで比較すると、何ミリ相当位の画角になるのでしょうか？

書込番号：24275744

[モモくっきい]

＞hunayanさん

LiveMOSセンサはC-MOSと配線が違うので、一概には言えないんですよ。

カメラ雑誌のテスト記事なんかから窺われることは、大体以下のようです。

・LiveMOSセンサはC-MOSより素性がいい。
・同じLiveMOSセンサでもソニーよりパナソニックの方がノイズ(特に長秒時)が多い。
・ある程度画素ピッチが大きくなると裏面照射型のメリットはあまりない。
・センサが同じでも周辺回路の引き回しを変更して画質向上する場合がある。

ノイズの潰し方はCCDからMOS系に変わったときに塗りつぶしが結構ありましたが、最近はノイズ処理がよくなってきてどのカメラを使ってもあまり差がなくなってきています。

画素ピッチが小さくなるとノイズの距離的な関係も小さくなって目立たなくなる事もあるので、難しいところです。
センサのダイナミックレンジを維持したまま広い感度領域に対応させるために、最近のカメラは感度による増幅回路の切り替え動作を行っています。この閾値の違いも絵に違いを与える事があります。

自分に合ったものが見つかればそれでいいのではないですかね。

最近、アサヒカメラと日本カメラが休刊になってしまって、バックナンバーと照らし合わせてカメラの進化を見る、て事が出来なくなってしまって、カメラの基本的な部分が分かりづらくなってしまってきたのが残念です。

書込番号：24281919

[hiderima]

＞WIND2さん

客観的なはんだんでなく、主観的な判断では、ということですね。

それって、思いこみって言うんですよ。

書込番号：24282056　スマートフォンサイトからの書き込み

[WIND2]

＞hiderima氏
違いますよ。
他人が撮ったモノで何故判断出来る？
特に、キチンと撮れていないモノなんか特に。
どのようなスキル、ピクコン等の設定、環境等ワカラナイのに？
それこそ貴方の思い込みですよ。
例えばノイズの目立ち具合とか撮影者によって変わってきますよ。
貴方の言う思い込みとは、好きなメーカー支持の為のバイアスがかかる可能性が否定出来ない為です。
日頃から客観的な人はコメントを見ていれば分かるのでは？
少なくとも、自分が使用して、
フルサイズ、APS-C、4/3とそれぞれ描写、画素数に由来しない解像感など、違いがありますよ。
差が無いと言ってるのはその違いが見えてないのか分からないのかは知りませんが。

書込番号：24282097　スマートフォンサイトからの書き込み

[WIND2]

ぶっちゃけ、差が見えてない人には
それこそ何言っても無駄なんだよね。
見えてないんだから無理でしょ。

書込番号：24282126　スマートフォンサイトからの書き込み

[松永弾正]

実用上、差異はありますよ。
他人さんの作品でマジではわかりにくいけど。
当てる自信はないわ。

ただ、撮影上は僕のジャンルでもある。
夕陽を好んで撮るんだけど…特に達磨夕陽付近。
水平線ギリギリ。
海水温、雲、大気状態…極めてややこしい条件では、やっぱりMFT→APS-C→フルサイズ…。
センサーサイズのゆとりで光や四季彩の飽和なんか破綻しないケースは多々ある。
無論、MFTの機動力は魅惑だし、APS-Cのバランスも魅力的。
フルサイズが一番だとも思わないけどね(^O^)

書込番号：24282516　スマートフォンサイトからの書き込み

[松永弾正]

ま、他人さんの写真見て、そのセンサーサイズがわかっても…特段、何の意味もないし。

書込番号：24282522　スマートフォンサイトからの書き込み

[hirappa]

MFT、APS-C、フルサイズ

どれでも買える良い時代ですね

ほんと素敵な時代でラッキー♪

書込番号：24282533

[センサーサイズ樹になる]

フルサイズ→APS-C→MFT→1インチセンサー搭載カメラ

レンズ資産は。。各社新マウントでミラーレスに移行中（まだ高価）。

軽量で機動性の良い
OM-D E-M10 Mark III EZダブルズームキットがおすすめです。
（画質は悪くない）
広角レンズもキットレンズで不満があればで良いのでは。
いざとなればワイドコンバージョンレンズもあります。

レンズフィルター、ケースといろいろ買ってると
お金かかりますよ。

書込番号：24282618

[黄色い黄昏]

＞たんたんたよしさん
＞センサーサイズが小さい分画質が落ち、ボケの表現も出にくいという情報を目にしますが、今まで使っていたAPS-Cと比べてどれ位違うのか、が気になります。

http://kingfisher.in.coocan.jp/boke2/bokekeisan2.html
これがイメージつきやすいかもしれません
ボケを気にするならセンサーサイズの小さいカメラは選択肢から外れるのでは？
よく明るいレンズがあればマイクロフォーサだってAPSーC並みにボケるとマイクロフォーサーズユーザーさんが言う時がありますが、APSーCだってフルサイズ用の明るいレンズをつければそれに当てはまるので支離滅裂ですね

書込番号：24282705　スマートフォンサイトからの書き込み

[低感度フォト]

＞たんたんたよしさん
＞私も緑のある風景を移した時、PENTAXの色合いってなんとなくいいなあと思っています。コンデジとは明らかに違うなと思う点です。

ちなみにどんな緑でしょうか？古いオリ機ですがこんな絵作りでした。センサが変わっても絵作りの傾向はあると思いますよ。

書込番号：24283040

[TideBreeze.]

・・・しかし、だ〜れも止めないのな。


＞たんたんたよしさん

＞あまり予算も無く、ＭＡＸで８万円位に抑えようと思うと、カメラとレンズの買い替えでは難しいことが判りました。
既に目論見が崩れてる気がしますよ。　クレカ決済の最低価格は￥９４９１９で、実質後継機のＭ１０ｍｋ４と値段が変わりません。　予算を見直すか、１インチコンデジにするか中古狙いにシフトした方が良いです・

Ｍ１０ｍｋ３はかつて５万程度で売られてた機種で、今更この機種を選ぶメリットはありません。

予算内で旬なのはソニーの　VLOGCAM ZV-E10L パワーズームレンズキット（８万）あたりかな？　フォーマットで悩むことも無いでしょう。

書込番号：24283102

[センサーサイズ樹になる]

＞たんたんたよしさん

値段が問題なくて、
標準ズームのみ（ダブルズーム（望遠+標準））でよければ

TideBreeze.さんおすすめの方が長く使えると思います。

書込番号：24283137

[ありがとう、世界]

＞VLOGCAM ZV-E10L パワーズームレンズキット（８万）
↑
この状態では、
(レンズ内の)光学式手ブレ補正も
(カメラ本体の)センサーシフト式手ブレ補正も
どちらもありませんよね？

購入者が納得して買うなら良いですが、もう十年以上は、(レンズ内の)光学式手ブレ補正か(カメラ本体の)センサーシフト式手ブレ補正か少なくともどちらかに対応したレンズセットが普通ですので、購入者が知らずに買うと困るかも？

https://www.sony.jp/ichigan/products/ZV-E10/spec.html
＞手ブレ補正機能方式
＞[静止画] 交換レンズ側対応 、
＞[動画] 交換レンズ側対応 (スタンダード時) / 電子式 (アクティブ時)

書込番号：24283175　スマートフォンサイトからの書き込み

[センサーサイズ樹になる]

＞VLOGCAM ZV-E10L パワーズームレンズキット（８万）

キットレンズ
E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS SELP1650
https://www.sony.jp/ichigan/products/SELP1650/spec.html

カメラ本体に手振れ補正なし
レンズに手振れ補正あり

板違いになりますし、本製品もってない（レンズ）ので何とも言えませんが
本体に手振れ補正がない場合周辺減光するレンズみたいです。
（本体補正ONでも補正が追い付かない？）

製品が発売後、価格comレビューを確認参照してからの購入をお勧めします。

やはり
ダブルズームで
本体手振れ補正あり
ファインダーありで\69,799は破格だと思います。
（在庫のみでもう値上がり傾向ですが）
同じような価格帯でこれほどの物はなさそうです。

書込番号：24283381

[ありがとう、世界]

＞＞VLOGCAM ZV-E10L パワーズームレンズキット（８万）

＞キットレンズ
＞E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS SELP1650
https://www.sony.jp/ichigan/products/SELP1650/spec.html

＞カメラ本体に手振れ補正なし
＞レンズに手振れ補正あり

↑
＞キットレンズ
＞E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS SELP1650
に手振れ補正あり、で了解しました(^^)


書込番号：24283175の、下記は訂正します(^^;

＞VLOGCAM ZV-E10L パワーズームレンズキット（８万）
↑
この状態では、
(レンズ内の)光学式手ブレ補正も
(カメラ本体の)センサーシフト式手ブレ補正も
どちらもありませんよね？
(他、レス末記まで)

書込番号：24283559　スマートフォンサイトからの書き込み

[たんたんたよし]

投稿者です。

しばらく見ない間に、書き込みが随分と増えており、たくさんのコメントを頂きまして有難うございました。

しかし、一部の粘着質な書き込みにより、気分を害された方もいらっしゃると思います。

善意で成り立っているコミニティ上で、相手を攻撃するようなコメントは不愉快ですし、見るに値しません。

本来であれば、スレッドを閉じるべきだと思うのですが、運営側に問い合わせたところ、質問スレでないために消せないとの回答を受けました。

このスレッドをクローズすることができないようですので、せっかくのコメントも揚げ足取りの攻撃材料になりかねませんので、せっかくのアドバイスを頂ける方には恐縮ですが、コメントをこれ以上差し控えて頂きますよう、お願いします。

書込番号：24285342

[しかモンcamp]

このカメラを妻が所有しています。たまに私も使います。

＞フルサイズ＞APS-C＞フォーサーズ＞コンデジ　とすると、APS-Cは中間的というより、フォーサーズ寄りという記事を目にしましたが、フォーサーズというセンサーとレンズの描画能力としては、値として表現するのは難しいと思いますが、感覚的にフォーサーズは、APS-Cに近いのか、コンデジに近いのでしょうか？

⇒感覚的にはAPS-C寄りと思っています。描写能力はレンズに依存すると思います。キットレンズで残念な写りですが、ライカの25ｍｍ ｆ1.4で撮るとなかなか良い絵が撮れます。

＞オリンパスのフォーサーズで、9-18mmという比較的お手頃な価格帯のレンズは、APS-Cで比較すると、何ミリ相当位の画角になるのでしょうか？

⇒APS-Cだと12-18ｍｍ相当です。

書込番号：24287684

[WIND2]

＞しかモンcamp氏
＞キットレンズで残念な写りですが、ライカの25ｍｍ ｆ1.4で撮るとなかなか良い絵が撮れます。

これ、それぞれアップしてくれませんか？
コメントだけだと全く分かりません。

書込番号：24287757

[リスト好き]

こんにちは。
デジタル一眼レフとして初めて取り扱ったカメラはAPS-Cのニコン、そしてペンタックスはK10Dからでした。その後、カメラ好きでもあったのでレンズ交換式カメラは国内全メーカーとライカを、フォーサーズからフルサイズの範囲でとっかえひっかえ使ってきました。フルサイズを超えるセンサーサイズのカメラは使ったことはありません。

個人的には見栄をはりたくないし目立ちたくない、写真に見分けがつかないならコンパクトな機材なほうが良いので、今まで色々、パナソニックやオリンパスのフォーサーズ、MFTのカメラを試してきましたが、どうしてもメインにできませんでした。

一概には言えませんがセンサーサイズが大きいカメラほど画質が良い。気持ち良く撮れるのです。

しかし感じかたは人それぞれ。
自分の周囲にも、その差が分からない、あるいは気にならない、と言う人もけっこういます。

結論としては、人による。

書込番号：24288251　スマートフォンサイトからの書き込み

[リスト好き]

一応書いておくと、センサーの世代、型番、画像エンジン、レンズなどでも違いは出ます。

自分がスレ主さんの立場で、失敗のできない買い物だと考えるならば、やはり悩むと思います。

書込番号：24288393　スマートフォンサイトからの書き込み

サッカーを撮りたい

[monkeysmane]

【使いたい環境や用途】
スポーツ
【重視するポイント】
早い動きについていけるか
【予算】
4、5万
【比較している製品型番やサービス】
パナソニック DC-FZ85
【質問内容、その他コメント】
サッカーの写真を撮りたいのですが出来ればコンパクトなカメラがいいと思っています。以前貸していただいたカメラはKiss×9iでそちらを購入したいとおもったのですが予算オーバー、大きめという理由で断念。その際にこちらをオススメされ購入しようと思いました！！しかし、パナソニックのDC-FZ85もおすすめされそちらの方はお値段が優しいことから悩んでいます。高校サッカーなので中々激しく、早いです、そのためAF重視をしたいなとも思ってるのですがなにせ、初心者のため何がなんだか分からない状況です(>_<)皆さんでしたらどちらか、また他のおすすめがあれば教えてください(>_<)

書込番号：24173425　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

距離40~130m、フルサイズ他の望遠近似≒広視野双眼鏡(望遠鏡)5~12倍	距離40~130m、超望遠~超々望遠コンデジ;換算f=250~2000mm

＞サッカーの写真を撮りたいのですが

日中のみか、ナイター必須かで選択肢が大きく変わります。

また、シャッター速度優先モードを使わずにフルオートだけで撮影したいのであれば、
(高額機器を買っても)オートで十分なシャッター速度になるのは晴天などの場合に限られるので、
オートフォーカス以前に動体ボケ(被写体ブレ)が多発します。

今までも「オートフォーカスが合っていない」と思っている撮影画像は、本当は動体ボケ(被写体ブレ)でピンぼけのように見えているだけかも知れません。


※この手の質問は、大多数が上記に該当していますので、悪しからず。


なお、サッカー場は、遠いところで(カメラから)百数十mも離れているので、
「何mmでどんな感じでヒトが写るのか？」のご参考まで(^^;

書込番号：24174244　スマートフォンサイトからの書き込み

[WIND2]

撮れなくはないですけど、
かなり難しいと思います。
そして、予算もかなり厳しいかなぁ。

書込番号：24174287

[まさちゃん９８]

スポーツ撮影は、可能な限り大型センサーで、位相差AF必須でございます。コントラストAFはダメなのです。

像面位相差AFがつかえるカメラを買いましょう。ですから、E-M10ではダメで、E-M5 MarkIIIを買いましょう。

価格コムのランキングですとこちら、

https://kakaku.com/item/J0000029440/ α6400 ILCE-6400Y ダブルズームレンズキット 11万円
https://kakaku.com/item/K0001201317/ Z50 ダブルズームキット　12万円
https://kakaku.com/item/J0000027006/　EOS Kiss M ダブルズームキット　8万円
https://kakaku.com/item/J0000031671/　OM-D E-M5 Mark III 14-150mm II レンズキット　10万円

書込番号：24178161

[WIND2]

いきなりダメと全否定されてもな。
実際撮ってるしな。

書込番号：24178945　スマートフォンサイトからの書き込み

[スットコすざん7]

サッカーを撮影して　印刷するのか鑑賞するのかにもよりますけど。。。。。

新品でなくてもいいじゃないでしょうか。。。。　　　　中古でズームキットを　保証のあるカメラ店で購入すればいいと思います。

サッカーは室外なので、十分あかるく、安いズームレンズでも取れます。　　どんなに安いカメラでも1/400　とかでとれるでしょ。

動画で録画してチャプターしてもいいじゃないかな？　　　　

書込番号：24179511

[まさちゃん９８]

＞WIND2さん

はい、上級者であればパンフォーカス（被写界深度深め）で撮ってトリミングとか置きピン撮影などもできますが、初心者の方には難しいと思いました。スポーツ新聞とか写真雑誌とかウェブサイトの写真を念頭にスポーツ撮影用途で買うなら位相差AFだと思います。

書込番号：24181462

[WIND2]

＞まさちゃん９８氏
＞上級者であればパンフォーカス（被写界深度深め）で撮ってトリミングとか置きピン撮影などもできますが

そうやって撮るのって上級者？
初級者では？
上級者だったら、被写界深度浅くで撮って、置きピンなんかせず、捕捉追尾で狙うんしゃないの？

難しいのと撮れないのとはちがうよね？
しかも、基準がプロって。

書込番号：24181593　スマートフォンサイトからの書き込み

[まさちゃん９８]

＞WIND2さん

初心者の定義も色々ありますが、スレ主さんの雰囲気であれば位相差AFのカメラを買っといた方が良いかなと思いました。

中古でも良いでしょう。

書込番号：24182041

[トムワン]

しっかりスポーツ写真を撮ってる人と、かじったのとでは価値観がかなり違いますよね。

＞WIND2さんのいう捕捉追尾、頷いてしまいました。僕は試合が動いてて射程距離圏内では親指AF押しっぱなしです。両眼視で気になったものにすかさず振って合焦したらすぐ撮ってハイ次、みたいな。
置きピンしてるカメラマンや報道さんは見たことがありません。チャンス逃すって。

＞monkeysmaneさんにいたっては、予算も重要なファクターと思うのでなんとも言えませんが、FZ300、FZ1000、FZ200あたりで出来るだけコートに近づいて、順光で撮ることをお勧めします。高感度(ISO上げる)と良くない結果になりやすい、順光のほうがAF合いやすいと思います。

書込番号：24182104　スマートフォンサイトからの書き込み

[WIND2]

とりあえず、予算がカツカツだから選択肢が少ないのが現実。
だとしたら、ピッチ脇で撮れるみたいだから、カメラの性能を補うほどの練習をするしかないのかな？

そして、スポーツだからデジイチの位相差AFのカメラを使えば
簡単に撮れるなんて思ったら大間違い。
運動会のリレーや短距離走レベルでもまともに撮れるって人はごく少数。
でも、monkeysmaneさんはkiss　x7での撮影経験はあるんだよね？
まさか、まさちゃん９８氏は撮影経験なし？？？

それでも少しでも撮りやすくだったら多少の重さは頑張らないとね。
部員たちの為にも。

でさ、部の備品にするってことで学校に交渉したり、
部員たちで少しづつ費用を出し合うって事はできないのかなぁ？
部員って何人くらいいるんだろ？
ま、一番の軽量パターンならM5-3に75-300が一番軽量なのかな。
でも、撮りやすさならレフ機で練習していったほうが良いと思うけどねぇ。
ここはマネージャーとして、部員たちの笑顔のためにも頑張りどころじゃないのかな？
それにしても1年以上カメラなしで撮影してなかったの？

書込番号：24182279

[トムワン]

下世話な話ですけど、部費で１０万とか２０万捻出できるなら、スポーツ撮ってるフリーランスを１日だけ雇っちゃったほうがいいかもしれんね。
年間数回の大きな大会を雇ったとして、カメラは持ってる、技術もある。イメージした写真を伝えれば撮ってくれるでしょう。

僕、長女のマーチングの定期演奏会で、頼まれてないのに500枚くらい撮って学校で自由に使ってくれって渡したところ、次の校内の演奏会に呼ばれました（笑）
コロナで発表の場が少なくなってるので、できる限り記録を残してあげたいと思います。

書込番号：24183079　スマートフォンサイトからの書き込み

[まさちゃん９８]

https://kakaku.com/item/J0000018428/　EOS M3 ダブルズームキット2　￥45900

ありました。像面位相差AFで４万円のカメラ。探せばあるもんですね。

書込番号：24183354

[WIND2]

なんだか無理やり探してきた感じ全開だね。
でも、EVFは内臓してないし、連写の駒数も4枚／秒しかないし。
しかも6年も前の機種・・・
ホントにこれって撮りやすいのかな？
実際、貴方は撮った経験あるのですか？
いくら位相差だからといって無責任すぎなセレクト、推奨では？

書込番号：24185584

[まさちゃん９８]

https://kakaku.com/item/J0000027003/ EOS Kiss M EF-M15-45 IS STM レンズキット \63200

EVFが必要であればこれを買うと良いでしょう。全画素位相差AFの凄いカメラです。こんなものをエントリー機で出しちゃうのですからキヤノンのカメラが売れる訳です。

望遠45ミリで、換算72ミリですが、アスペクト１対１のモードで撮りまくって撮影後にトリミングすれば良い写真をゲットできます。

書込番号：24185807

[WIND2]

＞まさちゃん９８氏
＞望遠45ミリで、換算72ミリですが、・・・撮りまくって撮影後にトリミングすれば良い写真をゲットできます。

え？
論より証拠でお願いします。

書込番号：24186908

[ありがとう、世界]

＞望遠45ミリで、換算72ミリですが、・・・撮りまくって撮影後にトリミングすれば良い写真をゲットできます。

近距離ならともかく、何十m、百何十m先を撮るにはダメでしょう(^^;


100m先でどうなるか？

換算f=72mmでは、
長辺=50m、短辺≒33.3m。約1667m2相当。

有効画素数は 2410万なので、１平方mあたり約1.45万画素。

頭部相当+αを、直径30cmの円として、その面積≒0.071m2なので約1022画素。
直径にして、たった約36画素。

1cmあたりで１画素ちょっとなので、目鼻の識別も困難か不可能の域かと(^^;

書込番号：24187343　スマートフォンサイトからの書き込み

[ここにしか咲かない花2012]

＞まさちゃん９８　さん

「像面位相差AF」といっても、ミラーレスにもさまざまな機種があり一緒くたんにはできないと思います。

いくらキヤノンの「デュアルピクセルCMOS AF」のセンサーが「位相差センサー」として応用できるといえども、このクラスのAF追従性能はどうなんでしょうね。（持ってませんから比較はできませんが）

最近のミラーレスＲシリーズ上位機やハイエンドならともかく、キヤノンのミラーレスエントリー機のEOS M3　や　EOS Kiss Mクラスの「デュアルピクセルAF]が、スレ主さんの動きもの（サッカー）でのオートフォーカス追従撮影に対応できるどうか・・・よく見極めてからでないと。

参考までに過去の口コミですが。

EOS Kiss M ボディ
「子供のサッカーなど動きのある屋外スポーツ撮影したい」2018/05/03 00:35（1年以上前）
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000027002/SortID=21795496/

書込番号：24187402

[まさちゃん９８]

＞ありがとう、世界さん
＞近距離ならともかく、何十m、百何十m先を撮るにはダメでしょう(^^;

同意です。１０ｍ未満の距離で撮影できる時の作戦ですかね。

＞ここにしか咲かない花2012さん
＞「像面位相差AF」といっても、ミラーレスにもさまざまな機種があり一緒くたんにはできないと思います。

スポーツ撮影において像面位相差AFがコントラストAFよりも優れていることは否定し難いです。合焦動作をするときに、最初にどちら側にピントを動かすのか、コントラストAFでは賭け事みたいなことになりますが、位相差AFなら正しい方向性に進むことができます。

書込番号：24188971

[WIND2]

＞まさちゃん９８氏
＞１０ｍ未満の距離で撮影できる時の作戦ですかね。
こんな近距離距離内でのプレーなんて、練習中やひと試合の中でどれくらいあるの？
ほとんど無いよ。

＞合焦動作をするときに、〜〜〜正しい方向性に進むことができます。
コントラストAFや位相差AFの作動合焦の仕方が全く理解出来てませんよ。
間違った蘊蓄を書き並べるよりも、まずはサッカーを撮ってみてきては？

書込番号：24197306

[まさちゃん９８]

https://panasonic.jp/cmj/dc/g_series/gh5/auto_focus.html

コントラストAFの賭け事については、こちらのページを見れば分かります。無限遠からスタートすれば賭け事ではありませんが、無限遠の少し手前からスタートするのが普通の様です。

位相差AFは一種の三角測量なので距離を測定できてしまいます。こちらのページで分かります。

https://www.itmedia.co.jp/dc/articles/1009/14/news026.html

コントラストAFもボケ量で距離を測定しようと頑張っているのですが、プロ機器が全部位相差AFなのが示唆的です。

書込番号：24199458

OLYMPUS E-M10 MARKIII電池フタユニット の脱落

[ライクA]

OLYMPUS E-M10 MARKIIIの電池やカードを収納する部分（ユニット）の蓋が簡単に外れ、脱落する。これは設計ミスだと思います。
そのうえで、対策方法などご存じの方がいらっしゃったらお教えください。

書込番号：24168311

[with Photo]

＞ライクAさん

古いカメラですがニコンD200も同じような感じでヒンジ部がプラスティックで折れるって書き込みで見たことがあります。　

プラスティック製だと削れて緩くなる可能性はあると思います。

同様の書き込みが前にありましたが、確かオリンパスでは故障ではないと言われたようです。
メーカーとしては脱着可能と考えているかはだとは思いますが。

キヤノンだとレバー式のもありますがKissだとE-10と同様のタイプもありますね。

外れて困るならパーマセルテープ貼るなどして対処するのが良いかと思います。

書込番号：24168404　スマートフォンサイトからの書き込み

[三浦理秀]

蓋が壊れていると思われるので蓋だけ買う。

書込番号：24168555　スマートフォンサイトからの書き込み

[ライクA]

早速のご教授有難うございます。

普通に撮影していて電池ユニットの蓋が脱落するなど驚きです。そんなカメラは使えない。やはりE-M10 Mark IIIの電池ユニットの蓋は設計ミスだと思います。或いは製品の精度のばらつきが大きい、粗雑製品です。ほかの人も被害にあっているようですからメーカーがリコールすべき欠陥です。しかし肝心のオリンパスは名前だけ残して撤退しているということですから、誰も責任を取らないということになるのでしょう。

と言って６万円以上を費やして購入したカメラを捨てる訳にもいかないので、三浦理秀様のアドバイスに従い電池ユニットの蓋を再購入しました。送料込みで２５３０円。レンズフィルターを買える価格です。
今後の対策としては、ｗｉｔｈPhoto様のアドバイスに従いパーマセルテープを活用しようと考えています。

E-M10 MARKIII本体やキットレンズも使い易いし、低価格で小型ですがそこそこの写真を撮影できます。性能面ではコスパが良いと思いますが、トイカメラのような部品を使うようだから、オリンパスは映像事業部門から撤退ということになる。ひきついだOMデジタルソリューションズが、真面目にカメラを作ろうというならこんなトイカメラのような欠陥は放置できないと思います。

当面は E-M10 MARKIIIを使えるようにレンズやフィルターその他の用品を揃えますが、オリンパスとはこの一台限りですね。

三浦理秀様ｗｉｔｈPhoto様ご教授有難うございました。

書込番号：24169341

[モモくっきい]

ロックした状態で普通に使っていて脱落したりしたのでしょうか？
で、新たに購入した蓋でロックした状態で(←これ重要)普通に使っていて脱落しちゃったりしてますか？

書込番号：24169469

[もとラボマン ２]

ライクAさん　こんにちは

以前の書き込みにもありましたが　このカメラの持病のようですね。

https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000025494/SortID=23211285/

書込番号：24169479

[johndoe*]

E-M10lllのヒンジ部分はかなりしっかり作られていて通常使用では壊れそうにないですが、ロックが不完全で蓋が開いた状態になって知らずに少しでも無理な力が加われば壊れる（外れる）と思います。

壊してしまったのは残念ですが、これにリコールが必要なら電池蓋のあるすべてのカメラにリコールが必要。

「持病」にされてますが、リンク先のスレ主はカードをつまみ出すときに壊したみたいで相当不器用な人みたい。「蓋を修理する費用は2〜3万かかるそうです」と同情してほしいのか話を盛ったりもしてます。

書込番号：24169591

[ライクA]

カメラを構えると、手でカメラの底を支える形でなります。そうすると電池ユニットの蓋を触ることになります。これで構え直したりすると蓋が脱落します。
カメラのレンズ交換などをしているときにも、蓋が開いてしまうことがあります。清掃している時のも同様です。

蓋が外れるとゴミや湿気がカメラ内に侵入しますから故障の原因になります。
そもそも、バッテリーを止めているロックも華奢なので、撮影中にバッテリーも落下しかねません。

たまたま、私が購入したカメラの蓋の部分の結合が甘い製品だった可能性もあります。オリンパスに問い合わせましたが蓋を購入しろということでした。それで解決すれば良いのですが、そうであっても欠陥部品も製品として出荷していることになります。
新たに購入した蓋が、また簡単に脱落するようなら、補強する必要があります。確実なのはカメラケースに入れて撮影するということでしょう。またお金がかかるし、せっかく小型のカメラを購入したのにケースで大きくして使うのでは意味がありませんが、仕方ありませんね。

ほかの人のカメラでも同様に蓋が落下しいるとのことですから、 E-M10 MARKIIIの「持病」なのかも知れませんね。設計ミスなのだと思いますので、オリンパスはリコールしてこの部分の修理を会社負担で行うべきです。

書込番号：24169634

[モモくっきい]

＞johndoe*さん

私も同様に思ったりします。

勝手に蓋が落っこちてバッテリーが脱落するようであれば、とっくに問題になってるはずだと思いますし。

カメラに限らずですが、ふたをスライドさせて閉じるタイプのものなんかは、遅かれ早かれ甘くなる事も多く、なんでこういうのが罷り通るのかな、て思う事はあります。
甘い製品が設計不良でリコール、て話も聞きません。

OMの製品に関しては、一部の機種で元々外せるように設計してあるらしい、という使用記事を見た事があります。
その記事を書いた人は"そういう設計になっている"という解釈で、不良とは言っていませんでしたね。


スレ主さんへ。

ロックした状態であれば、蓋が勝手に外れることはないのですね？

OMは基本的にパーツ販売をすることはないのですが、"外せる部品"については販売してもらえる事もあるようですね。

書込番号：24169680

[B.truth]

私の個体も数回外れる事象があったのですが、
三脚のシューを本体にセットしたままフタを開ける際にシューに接触するとフタが外れるようでした。
シューを取り外しフタを開ける場合は外れることはありませんでした。

そこで今度はシューを外した状態でわざとフタを若干斜めに開けようとするとやはり簡単に外れてしまいます。
その後、フタをはめて今度は斜めにならない様に水平に開けると外れる気配はありません。
これは斜めにチカラがかかると確かにかなり外れやすくできていると思いますが、
設計について書かれてる方の通り破損防止の仕様かと思います。
パーツ代をもう少し安くならないものかと思いますけど、私個人はこの仕様自体は使いやすいですね

書込番号：24188219